Posted on Leave a comment

Реставрация мебели своими руками из шпона: Реставрация мебели своими руками: восстановление древесины, полировки, шпона

Реставрация мебели своими руками: восстановление древесины, полировки, шпона

Старая мебель потеряла прежний лоск? надоела, но выбросить жалко? Все это поправимо: можно внешний вид улучшить так, что никто и не подумает, что мебели много лет. Реставрация мебели своими руками — кропотливый труд. Но ничего сверхсложного делать не придется. Некоторые способы настолько просты, что справится может каждый (речь, конечно не о предметах антиквариата).

Содержание статьи

Реставрация деревянных поверхностей

Как бы аккуратно не обращались с мебелью, все равно возникают потертости, царапины, пятна. Их несложно устранить. Главное — знать как и чем.

    1. Если деревянная поверхность просто потеряла лоск, найдите средство по уходу за древесиной в составе которого есть апельсиновое масло. Возьмите чистую губку, слегка ее смочите и 20-30 секунд погрейте в микроволновке. Разбрызгивая средство из пульверизатора, следом протрите горячей губкой (руки должны быть в резиновых перчатках с напылением внутри).  

      Горячая губка и средство с апельсиновым маслом вернут лоск деревянной мебели

    2. Если на дереве есть потертости, пятна, можно попробовать справиться с ними потерев шкуркой банана. При незначительных повреждениях хорошо помогает.
    3. Более серьезные пятна требуют серьезных мер. Это ретуширующие маркеры (есть в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой), денатурированный спирт и воск. Сперва очищаем поверхность (моющее средство для посуды, разведенное в воде — лучший выход). Высохшую после очищения древесину протираем спиртом: смоченным тампоном хорошо трем посветлевшие места. В большинстве случаев цвет восстанавливается. В глубоких царапинах спирт окраску не восстанавливает, они закрашиваются маркером подходящего цвета. Для придания блеска поверхность сверху покрывается все воском и полируется мягкой тканью.

      Такие превращения возможны с использованием маркера, спирта и воска

    4. Если необходимо сравнять мелкие неровности, можно воспользоваться пилочкой для ногтей. Ею при скрупулезной работе легче орудовать, чем наждачной бумагой.
    5. Если древесина локально разбухла от влаги: поставили подтекающий сосуд, быстро избавиться от дефекта и нейтрализовать его последствия можно смешав соль и оливковое масло. Кашицу наносят на повреждение и втирают круговыми движениями. Оставляют на 20-30 минут. Соль вытянет воду, а оливковое масло вернет волокнам эластичность.
    6. Если есть сколы, не обойтись без шпаклевки. Подходит как специальная для дерева, так и автомобильная. Самый лучший способ — купить светлую и добавлять в нее колер по необходимости. Замазывается скол, немного шпаклевки размазывается по прилегающей поверхности. После высыхания все хорошо выравнивается наждачкой с мелким зерном.

Возможно, вам будет интересно прочесть, какие бывают полки на стену (с чертежами). 

Восстанавливаем полировку

Восстановление слоя лака — дело сложное. Любая реставрация мебели начинается с очищения и обезжиривания и ремонт лакового покрытия тоже. Используем моющее средство для посуды, разведенное в воде: безопасно и надежно. После высыхания приступаем к обновлению полировки.

Просто освежить поблекшую полировку на мебели можно приготовленными своими руками смесями:

  1. По две части льняного масла и скипидара и часть уксуса. Все смешивают, наносят тампоном, ждут пока впитается и полируют.
  2. Смешать в равных частях масло и пиво и этим составом протереть мебель. После того как впиталась натереть.
  3. Более блестящей поверхность будет, если пиво вскипятить с куском воска, остудить и слегка теплой нанести на мебель. Когда состав впитается, поверхность натирают до блеска.

Еще несколько рецептов в видео.

Как удалить полировку с мебели

Достаточно часто приходится полировку снимать: не самая модная это отделка. Современная мебель чаще всего красится укрывистыми или тонирующими красками, причем поверхность — матовая. В любом случае нужно удалять полировку. Способов несколько. Так как лаки бывают разными по составу, подбирать приходится опытным путем. Но один из методов должен сработать.

  1. Снять старую полировку с мебели можно механически. Если есть шлифмашинка — процесс пойдет быстрее, если нет, берете наждачную бумагу с крупным зерном и счищаете слой лака до появления древесины. Затем берете мелкое зерно и шлифуете до ровной поверхности. Механическое удаление срабатывает далеко не всегда. Иногда даже шлифмашинка не дает результата: полировка не счищается, а начинает плавиться и вонять. Тогда тактику меняют.
  2. Понадобится кусок старого стекла. Надеваете перчатки и разбиваете его на несколько фрагментов. Острыми гранями, которые образовались, счищаете покрытие до древесины. Если есть фаски и углубления, в них удобно выскребать острыми краями. После того как основной слой полировки удален, наждачкой с мелким зерном все доводят до гладкого состояния.

    Часто реставрация мебели своими руками требует жеских мер: некоторые виды полировки можно только соскоблить стеклом

  3. Если работа со стеклом вас не прельщает, остаются химические методы. Есть готовые средства для удаления полировки. Работать с ними можно или на  открытом воздухе или на сквозняке: испарения вредны. Как удалять полировку — нужно читать на упаковке. Средства бывают разными и длительность и порядок обработки может меняться.

Как покрасить полированную мебель

Если старая мебель готовилась под покраску, ее нужно очистить от пыли, протереть влажной тряпкой и дать высохнуть. После выровнять все шпаклевкой, сровнять все неровности, дождаться, пока высохнет. Взять наждачную бумагу и снова шкурить сначала средним, потом мелким зерном. Далее наносим слой грунтовки и дожидаемся  его высыхания.

Нанесение лака кистью при восстановлении полировки мебели

Грунтовку покупают под ту краску, которую собираются использовать, или можно краску развести совместимым растворителем и покрыть вместо грунта. После высыхания можно красить.

Красить можно валиком или кистью. Обычно необходимо несколько слоев: не старайтесь сразу наносить много краски, так как могут появиться потеки. Лучше нанести несколько тонких слоев. Так поверхность будет ровной и однотонной. Еще одна хитрость: для равномерной окраски слои наносят в разных направлениях — вдоль, потом поперек. Это относится и к нанесению лака.

С некоторыми видами лака проще работать когда они теплые. Их немного нагревают и потом наносят краскопультом или кистью. При разогреве нужно быть аккуратным: могут вспыхнуть пары.

По порядку окрашивания: сначала красят внутренние поверхности, края и стыки, затем переходят к наружным. При такой последовательности меньше шансов запачкаться или задеть окрашенную уже поверхность, испортив ее.

Если лаковое покрытие ровное, без дефектов, а его необходимо закрасить, можно обойтись и без удаления этого слоя. Есть специальные грунты для сложных поверхностей. Промазываете ими поверхность, и после высыхания красите. Они имеют компоненты, которые проникают даже в слой лака. Потому краска будет хорошо наносится и долго держаться. Но у таких грунтов есть минус: они дорого стоят. Зато существенно экономят время.

Некоторые секреты окраски древесины (в том числе и браширование и окраска в два цвета) есть в статье «Чем покрасить вагонку«. Несколько секретов ровного нанесения акриловой краски смотрите в видео.

Если восстановление не принесло ожидаемого результата, может нужно изменить внешний вид? Как переделать мебель на новый лад описано тут.

Как восстановить шпон

Шпонированная мебель требует особого подхода. Средства в основном те же, методы отличаются. Например, если после попадания шпон вздулся, в одноразовый шприц набираете клей ПВА, прокалываете пузырь, в полость вводите клей. Сверху укладываете кусок плотной ткани и ставите груз. Если поверхность неровная (выпуклая или вогнутая), в качестве груза используют мешок из плотной ткани с нагретым песком.

Такое повреждение шпона реставрируется в два этапа. Сначала устраняется вздутие, после закрашивается царапина и восстанавливается покрытие

Если шпон приклеен на спиртовой клей, вернуть на место вздувшуюся часть можно прогладив через тряпку горячим утюгом. Но не стоит перегревать утюг: шпон может растянуться. Степень нагрева — средняя.

Если глажка через сухую тряпку не помогает, попробуйте повторить операцию с влажной (намочите и хорошо ее отожмите). Есть вероятность, что древесина разбухнет и станет более эластичной. Для надежной фиксации вздутия можно ввести туда ПВА, а затем нагревать его утюгом.

Если вздутие треснуло, его тоже можно попытаться заклеить с прогреванием (через тряпку). Если не получилось, отрываете отслоившийся кусок. Не отрезаете, а именно отламываете: на шпоне разломы после реставрации менее заметны, чем разрезы. Потому отламываете отставший кусок. С места повреждения и куска шпона счищают старый клей (наждачной бумагой или пилочнок для ногтей — в зависимости от размеров). Далее ремонт шпона на мебели стандартный: намазали клеем ПВА, уложили, совместив линии разлома, сверху уложили толстую ткань и поставили груз до высыхания.

Такое отслоение шпона скорее всего можно устранить просто прогладив его утюгом

Царапины и следы реставрации на шпоне удаляют также, как и на дереве: закрашивают мебельным маркером подходящего оттенка. Если царапина глубокая, на нее наносят немного расплавленного воска для реставрации мебели (шпателем). После высыхания воск растирается, при необходимости используется наждачная бумага с тонким зерном, но после такой обработки отреставрированный кусок покрывается слоем лака.

Реставрация мебели своими руками требует терпения и аккуратности. Приходится действовать постепенно и методично: намазали, ждем высыхания, сровняли, снова намазали и т.д. Иногда приходится пробовать несколько методов: повреждения бывают разные, как и материалы, которые использованы при изготовлении (клей, лаки и т.д.). Но в результате мебель будет выглядеть намного лучше.

Реставрация шпона и его ремонт. Все тонкости процеса.

Повреждения мебели огорчают владельца, но в большинстве случаев их легко устранить. Следует учесть, что шпон на старой мебели отличается от выпускаемого сегодня.

Перед обновлением облицованной шпоном поверхности следует установить материал, из которого сделана подложка. В современной мебели, как правило, используют фанеру или ДСП. Их поверхность специально создана для нанесения шпона.

Тем не менее шпоном могут быть облицованы и поверхности из массива дерева. Обычно это дешевая древесина, а шпон, наоборот, из ценных пород дерева  и придаёт солидный благородный вид.

Независимо от подложки реставрационные работы, описанные в статье, относятся только к находящемуся наверху слою ценной древесины.

Материалы

  • Политура
  • Наждачная бумага
  • Стальная мочалка
  • Шпон или древесина, подходящие по текстуре и породе исходному материалу
  • Пчелиный воск
  • Клей костный или мездровый
  • Шеллачная палочка для замазки

Инструменты

  • Кисточка для лака
  • Отвертка
  • Рубанок
  • Утюг
  • Паяльник
  • Стальная линейка
  • Стамеска
  • Скальпель или нож-клинок
  • Пила для шпона
  • Цикля

Что нужно сделать

  • Определить характер повреждений шпона
  • Зачистить место повреждения, разгладить трещины на дереве
  • Подготовить материал
  • Купить подходящий шпон или древесину в специальном магазине
  • Если ремонт носит локальный характер, то следует прикрыть поверхность мебели, чтобы не повредить другие участки. Позаботиться о хорошем освещении.
  • Царапины заделать замазкой
  • Сделать заплаты
  • Загнать в щели рейки

Дефекты шпона

К вздутию шпона обычно приводит неправильное расположение его листов. Если после наклеивания образуются волнообразные вздутия, это говорит о том, что материал был слишком сухой. Необходимо вовремя устранить все вздутия, в противном случае, вас ждет появление щелей и трещин.

На старой мебели вздутие возможно удастся исправить с помощью утюга со средним режимом нагрева. Также поможет положенная сверху влажная тряпочка, она сделает шпон более эластичным. Под пузырь шприцом можно ввести клей, растереть большим пальцем и закрепить струбциной.

Для устранения подобного дефекта в современной мебели будет достаточно нагревания утюгом и небольшого давления.

Ставим «заплатку»

Найдите маленький кусочек безупречного шпона, который по текстуре совпадает со шпоном на ремонтируемой поверхности. На поврежденном участке вырежьте окошко и приложите кусочек шпона. Важно, чтобы текстура шпона и заплатки совпадала.

Как только вы нашли нужное положение, вырежьте скальпелем «заплатку» точно по контуру изъятого кусочка шпона.

Подходящая по форме

Нож или скальпель нужно держать под небольшим наклоном, чтобы получить подходящую по форме «заплатку». Разрезы ведите поперек текстуры, иногда зигзагом, чтобы избежать расщепления древесины. Теперь «заплатка» точно подходит к месту. Ее нужно зафиксировать клейкой бумажной полоской. Клинообразным бойком столярного молотка осторожно пригладьте места стыков. Переход от основного шпона к «заплатке» должен быть почти незаметным. Теперь реставрированную поверхность можно обрабатывать дальше.

Прочность наклеенного шпона зависит от состояния подложки. Осложнений не возникает, когда шпон наклеен на фанеру. Поверхность последней выровнена машинным способом, и перед укладкой шпон следует лишь соответствующим способом очистить. Совсем иное дело, когда облицовочный слой из благородных пород дерева наносится на оструганную поверхность пиловочника.

Сучки и пятна смолы

Сплошная деревянная основа зачастую имеет такие дефекты, как выпячивающиеся сучки, которые следует удалить кольцевым сверлом. После этого глухое отверстие закрывают подходящим кружком дерева, при необходимости выступающие части зачищают напильником или шкуркой. Большие по размеру дефектные участки выдалбливают в форме ромба. В это место вставляют новую деталь.

Выступившую на поверхность смолу удаляют специальным растворителем.

Обработка поверхности шпона

Существуют три способа окончательной обработки поверхности шпона:

  • покрытие воском,
  • политурой
  • прозрачным лаком.

Однако последний способ не всегда можно применить. Например, старинная мебель требует иного подхода. Чтобы определить, какого именно, надо знать, чем обработана поверхность изделия или его примерный возраст. Так вот, к сведению непрофессионалов: хорошие прозрачные лаки появились примерно 50 лет назад.

Прозрачная отделка

Для покрытия политурой с помощью тампона на облицовочный слой нужно сначала нанести грунтовку и отшлифовать ее. Полирование следует вести плавными скользящими движениями не прерываясь. Каждый проход по поверхности должен быть рабочим, то есть оставлять тончайший слой политуры. После высыхания поверхность нужно хорошо отшлифовать щеткой из конского волоса, чтобы придать ей благородный «бархатный» блеск.

Как замазать лунки

Зачастую приходится устранять повреждения на поверхности полированной мебели. Небольшие царапины можно заделать с помощью мебельной политуры. Маленькие прожженные отверстия осторожно зачищаются циклей и заполняются замазкой или пчелиным воском. Последний можно, в отличие от замазки, наносить на уже обработанное дерево; он сочетается и с политурой, и с лаком.

После того как воск слегка нагреется, от него отделяют маленькие кусочки и вдавливают их ножом в поврежденное место. Затем это место растирают мягкой тряпочкой, смоченной в скипидаре.

Изъяны на сыром необработанном дереве можно заделывать замазкой только после нанесения лака. В продаже имеются замазки всех тонов.

Как заделать щель в столешнице

На поверхности старых столов из склеенных цельных досок со временем появляются трещины — часто на конце, а иногда и посередине столешницы. В обоих случаях это можно исправить, вставляя в щели клинообразные пластины (соответственно толщине столешницы). Клинья выпиливают из куска подходящей к мебели древесины. Заготовку обрабатывают рубанком, а затем напильником до тех пор, пока она не будет чуть толще, чем сама щель. В конце клин загоняют в щель легки постукиванием молотка.

После вбивания клин должен немного выступать над поверхностью стола, чтобы его можно было выровнять.

Так как трещина редко проходит по прямой, после удаления грязи и возможных щепок ее нужно выпрямить. Чем ровнее поверхность, тем прочнее клеевое соединение. Клин должен входить в щель очень плотно. Если трещина находится посередине, то на обратной стороне вклеивается деревянная пластина в форме ласточкиного хвоста, чтобы предотвратить дальнейшее образование трещин.

Точное выравнивание

Как только клей схватился, клин осторожно обтесывают рубанком. Работайте аккуратно, стараясь не задеть основную поверхность. Окончательное выравнивание можно сделать острой циклей.

Как восстановить мебель из шпона

Одной из отличительных черт мебели середины прошлого века — простых, но элегантных предметов, созданных в период с 1945 по 1960 годы, — является потрясающая текстура дерева на внешнем покрытии из шпона. Что такое шпон? Шпон — это тонкий кусок дерева, часто толщиной с бумагу, который приклеивается к внешней стороне дверей, шкафов и мебели. Шпон — это простой способ сделать красивое изделие необыкновенным, но с годами он легко царапается и покрывается вмятинами. К счастью, мебель середины прошлого века по-прежнему популярна и стоит того, чтобы ее обновить. Кроме того, ремонтный шпон легко шлифуется, а выходные усердной работы приведут к созданию потрясающего комода, письменного стола, стола или стула, которыми вы будете дорожить долгие годы.

Примечание по шлифованию шпона: Шпон часто изготавливают из твердых пород дерева, что означает, что он имеет коэффициент твердости, который работает в вашу пользу при шлифовании. Перед началом проверьте толщину шпона. Старые или более качественные изделия часто имеют более толстый шпон, более новые или низкокачественные изделия имеют более тонкий шпон. Часто можно увидеть толщину шпона на кромках и углах. При ремонте мебели из шпона важно не перешлифовать проект, иначе вы пробьете фанеру внизу. Слишком мелкая шлифовка не уберет все царапины и вмятины. Мы рекомендуем иметь различную зернистость: 100, 120, 320. Чем меньше число, тем абразивнее зернистость. Работая небольшими участками, начните со светлого песка с зернистостью 100, затем перейдите к 120 и, наконец, к 220 или 320 для получения гладкой поверхности.

Всегда проверяйте каждую зернистость на небольшом скрытом участке, например, внутри ящика или под ножкой, чтобы убедиться, что у вас есть подходящая зернистость наждачной бумаги.

Для начала соберите все необходимое: влажную и сухую тряпку, пылесос, отвертки, шлифовальный блок, орбитальную шлифовальную машину, наждачную бумагу разной зернистости, часы, морилку и защитный лак. И помните, всегда надевайте средства индивидуальной защиты — защитные очки, респиратор, перчатки и прочную обувь.

  1. Протрите изделие влажной тряпкой. Вам может понадобиться немного смазки для локтей или Goo Gone, чтобы удалить стойкие загрязнения и грязь. После этого используйте сухую тряпку, чтобы убрать остатки.
  2. Удалите всю фурнитуру, ручки, ящики, двери и ножки. Вы хотите убедиться, что вы отшлифовали и повторно прокрасили каждый уголок, щель, край и внутренний угол.
  3. Начиная с наждачной бумаги с зернистостью 100, слегка отшлифуйте всю деталь, чтобы удалить пятна и отделку – ножки, ящики, боковые стороны и вокруг отделки.
    100 зернистость избавит от грязи и отделки. Если наждачная бумага слипается, перейдите на более грубую зернистость, например, 80. Если вы начинаете стирать отделку и шпон, вернитесь к 100 или 120. Используйте шлифовальный блок, чтобы добраться до углов и труднодоступных мест, шлифуйте вручную, когда вы работаете вокруг закругленных частей, таких как ноги, и используйте ладонь или орбитальную шлифовальный станок для больших поверхностей, таких как поверхности ящиков, боковые и верхние части.
  4. После первого шлифования пропылесосьте мягкой щеткой. Затем используйте липкую ткань для удаления пыли и мелких частиц. После удаления пыли и частиц вы сможете увидеть, сколько шлифовки требуется для устранения более глубоких дефектов.
  5. Затем отшлифуйте дефекты наждачной бумагой с зернистостью 120 или 220. Равномерно отшлифуйте деталь, не прилипайте к одному месту, иначе шпон сломается. Для получения гладкой поверхности отшлифуйте поверхность мелкой зернистостью 320 или более.
  6. Повторяйте шаг 4, осторожно шлифуя, пока не достигнете желаемой степени прожарки.
  7. Выберите пятно и протестируйте его. Возможно, ваш предмет сохранил часть первоначального цвета пятен. Проверьте новое выбранное пятно внутри ящика, под ним или сзади, чтобы убедиться, что окончательный цвет вам нравится. Дайте ему полностью высохнуть, прежде чем двигаться дальше. После окрашивания изделия нанесите на него прозрачное защитное покрытие для защиты от повреждений водой и царапин. Прочтите наш блог о подборе пятен, чтобы помочь вам подобрать этот предмет к другим предметам в вашем доме.
  8. Повторно подключите оборудование.

Дайте нам знать, как дела! Поделитесь своими фотографиями с нами на Facebook или отправьте их нам по адресу [email protected].

Отделка *тонко* облицованного комода – букеты радости

Как и обещал, я здесь, чтобы рассказать все подробности о том, как прошел мой первый проект, связанный с домом. . . максимумы, минимумы и все, что между ними. Как вы знаете (если вы обратили внимание), я начал с этого:

Комод, покрытый тонким шпоном, но, тем не менее, в великолепном вневременном стиле середины века. Итак, я собрал свои материалы (в конце поста есть список всех материалов, если вам интересны подробности). . .

Затем я предпринял следующие шаги, чтобы получить конечный продукт. . .

Шаг 1. Проведите исследование   Начиная любой новый проект, я всегда гуглю его до чертиков; то есть я стараюсь исследовать его до сантиметра жизни, чтобы, не дай бог, не сделать ни одной ошибки, а вместо этого сделать все идеально . И именно поэтому я редко начинаю новые проекты — мои исследования обычно заставляют меня слишком бояться как-нибудь облажаться и разрушить свою жизнь (нет, серьезно — иногда я получаю 9 баллов).0043, что драматично). НО, теперь, когда рядом со мной мистер с его беззаботным, наплевательским отношением, я научился расслабляться и просто браться за дело. Что самое худшее может случиться, верно? Если я испорчу комод с Craigslist за 50 долларов, моя жизнь не закончится. Или, по крайней мере, мистер обещает мне, что этого не будет.

Итак, для этого проекта я просто провел некоторые базовые исследования, вместо того, чтобы увязнуть во всех возможных вариантах отделки комода (кстати, их много, так что это всего лишь путь, который я выбрал, и я не утверждаю утверждение, что это лучший способ – на самом деле это просто один способ). Для этого проекта я искал «как отремонтировать комод из шпона» и оказался на сайте YHL, чтобы увидеть капитальный ремонт их комода для детской, а также на сайте Minwax, чтобы посмотреть видеоруководство по ремонту. Видео дало несколько очень полезных советов по тестированию того, какое покрытие у вашей мебели — шеллак или полиуретан, а затем дали вам шаги (хотя и с использованием только продуктов Minwax) для дальнейших действий; Короче говоря, я бы порекомендовал посмотреть его, прежде чем начинать какое-либо приключение по ремонту.

Шаг 2. Определите отделку мебели и план действий   В видео рекомендуется использовать жидкость для снятия лака и ватный тампон, чтобы проверить, какой тип отделки был на данный момент на мебели (конечно, , это только в том случае, если вы планируете удалить отделку). ; если вместо этого вы хотите восстановить блеск существующей отделки, просто протрите тунговым маслом — я определенно планирую попробовать этот способ в будущем на изделии, которое не требует совершенно нового вида, а просто хорошего блеска. ). Как только вы узнаете отделку, если вы затем захотите использовать химическое чистящее средство, вы будете знать, какое из них купить. Если ватный тампон в конечном итоге выглядит грязным и стягивает часть покрытия, это означает, что деталь была покрыта шеллаком или лаком, и вам понадобится продукт, такой как Formby’s Refinisher , чтобы растворить старое покрытие; однако, если ватный тампон остается чистым, это означает, что деталь покрыта полиуретаном, и поэтому вам понадобится средство для удаления краски и полиэстера, подобное этому. Специалисты вашего местного хозяйственного магазина могут подсказать вам продукты и материалы, которые вам нужны, но, по крайней мере, этот тест позволяет вам пойти в магазин, вооруженный некоторой информацией.

Я использовала ватные палочки (у нас не было ватных шариков) и жидкость для снятия лака мистера 😉, чтобы протестировать верхнюю и боковые стороны комода. Так как ватные палочки испачкались (видите эту черную гадость? она не вышла из ушей мистера), я понял, что комод был покрыт шеллаком или лаком.

Но мне не понравилась идея использовать растворитель для очистки комода. Видите ли, у меня уже была электрическая шлифовальная машина и наждачная бумага, и я пытался оставаться на дешевизне (а также из-за лени, не желая ехать в наш местный Lowe’s за дополнительными расходными материалами). Так что я подумал, что могу пойти по шлифовальному пути и просто посмотреть, что получится — если я испорчу тонкий шпон, то просто покрашу комод и буду считать это хорошим уроком на будущее. Таков был мой план атаки: отшлифовать отделку комода, чтобы перейти к голому деревянному шпону, окрасить его, полистироловать и наслаждаться! (Несмотря на то, что предметы моего вдохновения были выкрашены в белый цвет, я изначально решил, что хочу, чтобы весь предмет был сделан из натурального дерева, если это возможно; как вы увидите, все пошло не совсем так, как планировалось…)

Шаг 3: Очистите комод Перед тем, как начать, я быстро протер комод влажной тряпкой, вынул ящики и снял все ручки. Таким образом, я был настроен начать шлифование.

Этап 4: Песок. Продолжайте шлифовать. Отшлифуйте еще. Замочите руку в ледяной воде.   Здесь мы приносим электроинструмент: электрическую шлифовальную машину (вставьте сюда свое собственное хрюканье Тима Инструментаря). О, и, конечно же, безопасность превыше всего! Убедитесь, что вы носите защитные очки и маску для лица, чтобы ваши легкие не были полны опилок. Кроме того, это грязная работа, так что делайте это на улице или в гараже; точно не занимайтесь этим внутри, иначе у вас будут опилки ВЕЗДЕ.

Начните с наждачной бумаги с зернистостью 100 ( быстрый урок по наждачной бумаге: большинство из вас, вероятно, знают это, но цифры на наждачной бумаге говорят вам, насколько она шероховатая — чем меньше число, тем грубее зернистость и тем быстрее будет шлифовать все, что вы шлифуете ). Имейте в виду, что вы не хотите быть слишком агрессивным при шлифовании, так как шпон очень тонкий, и вы не хотите шлифовать его насквозь. И всегда шлифовать по направлению волокон древесины — в случае с ящиками это означало, что я шлифовал все вдоль.

Поскольку я начал нервничать по поводу шлифования до фанеры, я почти не нажимал, но потом понял, что ничего не получаю (позвольте мне сказать вам — через час это было потрясающее осознание). Только когда я добрался до 6-го ящика, я, наконец, куда-то попал. . . Я так аккуратно обращалась с другими ящиками, что совсем не изменила их внешний вид. Однако с 6-м ящиком я решил немного усложнить задачу и увидел это:

Видите разницу? Теперь я знал, как выглядит голая древесина (участки слева вверху), и что это означает, что мне нужно избавиться от всего блестящего материала, а не просто зачищать блестящий материал (пятно не сможет проникнуть внутрь). если это не голое дерево). Это может показаться очевидным для всех вас, но в то время я просто перестраховывался, так что простите меня за медлительность. В любом случае, теперь я знал цель — избавиться от темных, блестящих вещей; это означало, что мне пришлось переделывать все ящики. Потрясающий. Но, наконец, после того, как моя рука практически онемела, все шесть ящиков выглядели свободными от шеллака. . .

Конечно, это не значит, что все было идеально. Определенно были некоторые области (особенно по краям), где фанера практически исчезла:

Но со всеми моими расслабляющими уроками от мистера я не беспокоился. Я подумал, что это просто придало комоду какой-то характер.

Затем отшлифуйте комод и все закоулки. Я использовал электрическую шлифовальную машину для боковых сторон комода, но мне пришлось вручную отшлифовать изгибы на передней части предмета вместе с закругленными ножками. Вот снимок стороны на полпути к шлифованию — обратите внимание еще раз на разницу между более светлой левой стороной и более темной, все еще покрытой шеллаком правой стороной:

Несмотря на то, что верхняя часть комода выглядела совершенно иначе, чем остальная часть, я все же решил попробовать отшлифовать ее. Сначала наждачной бумагой с зернистостью 100, но, не увидев никакого прогресса, я переключился на более прочную бумагу с зернистостью 60. Но что-то по-прежнему казалось неправильным. Во-первых, пыль была вся белая. Я не уверен на 100%, но я думаю, что верх мог быть просто каким-то ламинатом. Вот как это выглядело после моих попыток шлифования:

Не совсем то, на что я надеялся. . . :(.  Ну да ладно, верно?  Это всего лишь комод — бесполезно над ним плакать!  Итак, я просто изменил свой план — я решил покрасить верх в белый цвет, и в этом случае шлифование не было пустой тратой времени так как это был необходимый шаг, чтобы к нему прилипла грунтовка, но об этом чуть позже.0003

После того, как я отшлифовал все наждачной бумагой с зернистостью 100, я переключился на наждачную бумагу с зернистостью 220, чтобы получить действительно гладкую поверхность. Использование 220 прошло намного быстрее, так как я уже отшлифовал все, что пытался удалить; 220 был просто, чтобы сделать его как можно более плавным.

Шаг 5. Нанесите кондиционер для дерева перед окрашиванием (дополнительно)   После того, как вся шлифовка была завершена (вероятно, это заняло у меня около 5-6 часов с несколькими перерывами, чтобы я мог восстановить чувствительность рук), я протер детали едва влажной тряпкой (если вы протираете отшлифованную древесину мокрой тряпкой, есть вероятность, что вы поднимете текстуру древесины и вам придется шлифовать все заново — так что считайте себя предупрежденными). Затем я решил нанести кондиционер для дерева перед окрашиванием на водной основе Minwax на все поверхности, которые я планировал окрашивать.

Почему? Одна из двух причин:

  1. Либо я полный лох – смотрите, инструкции на обратной стороне банки с морилкой Minwax предлагают использовать кондиционер Pre-Stain Wood Conditioner, чтобы гарантировать, что морилка ложится гладко, а не пятнами ( это слово?). И поэтому иногда мне нравится следовать указаниям к письму , которое в нем привело меня к покупке кондиционера для дерева по прихоти, когда я был у Лоу; ИЛИ . . .
  2. Кондиционер для древесины обеспечивает равномерное впитывание морилки в древесину, что позволяет избежать более темных или светлых пятен (опять же, это то, о чем мне было сказано в баллончике).

Итак, помогло? Ну, трудно сказать, потому что я не пробовал окрашивать какие-либо детали без него. Однако, в конце концов, я подумал, что пятно ложится довольно равномерно, но было ли это результатом кондиционера для дерева или нет, я думаю, мы никогда не узнаем. Возможно, в следующий раз, когда я возьмусь за аналогичный проект, я пропущу эту часть и дам вам знать, что получится. В любом случае, мне понравилось, как кондиционер для дерева придал дереву вид — просто посмотрите на разницу между некондиционированными ящиками (слева) и кондиционированными (справа):

И взгляните на боковую часть комода во всей ее обусловленности. . .

Красиво, да? Итак, как вы это делаете? Хорошо – используйте поролоновую кисть, чтобы нанести толстый слой кондиционера для дерева в направлении волокон (молочно-белого цвета). Затем оставьте на несколько минут (в инструкции указано от 1 до 5 минут; я оставила на 3 минуты), чтобы оно впиталось. В процессе впитывания это будет выглядеть так:

Один раз время вышло, используйте одну из тряпок вашего маляра, чтобы вытереть излишки. Обязательно протирайте по направлению волокон. Затем дайте кондиционеру для дерева подействовать не менее 30 минут, прежде чем переходить к следующему шагу. Убедитесь, что вы нанесли его на каждую часть, которую вы планируете окрашивать; для меня это было все, кроме самого верха комода.

Шаг 6. Нанесите морилку   После того, как кондиционер для дерева схватится, пора нанести морилку. Теперь существует множество вариантов окрашивания: на масляной основе, на водной основе и в виде геля, и это лишь некоторые из них. Я решил просто использовать то, что у меня было под рукой, а именно морилку Minwax на водной основе цвета американский орех. Я хотел глубокий, шоколадно-коричневый, и это соответствовало всем требованиям. К тому же, поскольку он у меня уже был, он был бесплатным.

Но у Minwax есть множество вариантов цвета, а также есть множество других компаний, производящих красители, так что не чувствуйте себя ограниченными. Мистер даже предложил попробовать что-нибудь поярче, вроде Сангрии, но я отверг эту идею.

Извините, Пучки, может, в следующий раз?

После того, как вы выбрали пятно, вам нужно подготовить место для окрашивания. Убедитесь, что ваш предмет находится поверх чего-то, что вас не волнует (я использовал несколько старых коробок для переезда), и что на вас старая одежда. Поскольку морилка на водной основе довольно жидкая, она может оказаться где угодно. Опять же, считайте, что вас предупредили. Убедитесь, что у вас под рукой есть тряпки вашего маляра (или разрезанная старая футболка), и резиновые перчатки тоже неплохая идея (и, безусловно, необходимость, если вы используете морилку на масляной основе). Затем просто нанесите морилку поролоновой кистью по направлению волокон и следите за часами. Вот снимок пятна, впитывающегося в ящик:

Дайте пятну впитаться в течение 3 минут, прежде чем вытереть его тряпкой, слегка смоченной пятном. Я использовал легкое давление, чтобы вытереть пятно, чтобы не удалить слишком много, и я вытер в направлении волокон. Вот снимки после:

Проделайте то же самое со всеми ящиками и комодом. Постарайтесь, чтобы пятно впиталось в течение одинакового времени везде (это означает, что вы должны наносить его только на несколько областей за раз — на два ящика или на всю сторону и т. д.) и применяйте равномерное давление при протирании. с пятна, чтобы предотвратить любые пятна или неровности (надеюсь, кондиционер для дерева поможет здесь). Дайте пятну высохнуть в течение как минимум 2 часов, прежде чем решить, наносить второй слой или нет. Вот как выглядел комод после нанесения одного слоя морилки:

По последнему снимку видно, что он был немного в пятнах. Я думаю, это было, вероятно, из-за того, что я немного поленился со шлифовкой, особенно на ножках и изогнутых частях комода. И он действительно был не таким темным, как мне хотелось, поэтому я решил нанести второй слой. Я следовал той же процедуре, что и раньше: нанесите, оставьте на 3 минуты и вытрите с равномерным нажимом. После двух слоев остался вот такой:

Намного лучше, тебе не кажется?

Шаг 7: Грунтовка и покраска верхней части комода   Поскольку верхняя часть комода была покрыта каким-то ламинатом, мне пришлось его покрасить. После того, как я отшлифовал его, я загрунтовал Kilz Oil-Based Primer с помощью поролоновой щетки (я ненавижу чистить кисти после использования масляных красок, поэтому я всегда использую поролоновые, чтобы их можно было просто выбросить).

Убедитесь, что вы наносите тонкий равномерный слой. Не обязательно полностью загораживать темный ламинат под ним, но вместо этого вы просто хотите убедиться, что он покрывает всю поверхность, чтобы вашей краске было за что зацепиться. Как только он высохнет (я даю ему высохнуть на ночь), быстро отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы убедиться, что на нем нет следов кисти.

Затем нанесите легкие ровные слои латексной краски по вашему выбору (я использовал полуглянцевую краску Lowe’s Olympus с низким содержанием летучих органических соединений стандартного белого цвета). И наносила поролоновым валиком, чтобы не было видно мазков (спасибо за подсказку, Кэрри!). Тем не менее, вы должны наносить тонкие слои и делать достаточно, чтобы получить желаемое покрытие (я немного переборщила и нанесла 7 отдельных слоев — да, я сумасшедшая). Вам нужно всего лишь подождать около 30 минут между слоями краски, так что это не так уж плохо; просто заверните валик в полиэтиленовую пленку и положите его в холодильник, чтобы краска на нем не высохла (на самом деле он продержится так несколько дней; тот же трюк работает и с кистями).

Шаг 8: Подождите два дня.   ‘Ничего не сказано.

Шаг 9: Нанесите 2 слоя полиуретана.  После того как комод просохнет не менее двух полных дней, пора придать вашему изделию блеск. Я хотел, чтобы он был красивым и глянцевым, поэтому я решил использовать поликриловое защитное покрытие на водной основе Minwax Clear Gloss. Обязательно наносите полиуретан в хорошо проветриваемом помещении (для этого идеально подходят открытые гаражи). Нанесите тонкий слой поролоновой кистью или валиком, стараясь не возвращаться к тому, что вы только что покрыли, иначе вы оставите грубые пятна. Так что просто сопротивляйтесь желанию! Однако, если у вас все же остались какие-либо шероховатости, просто дайте им высохнуть, а затем отшлифуйте область наждачной бумагой с зернистостью 220, вытрите пыль и нанесите еще один слой полиэтилена.

Дайте первому слою высохнуть не менее 5 часов перед нанесением следующего слоя. Посмотрите, как красиво и блестят ящики во время сушки. . .

Шаг 10: Подождите 3 дня. Добавьте ручки ящиков. Наслаждаться!!  После того, как вы закончите с двумя слоями полиуретана, дайте деталям высохнуть и затвердеть в течение как минимум 3 дней, чтобы убедиться, что поверхность хорошая, твердая и прочная. Затем добавьте свое оборудование, верните ящики и откиньтесь на спинку кресла, чтобы поразиться тому, чего вы добились благодаря своему упорному труду. . .

Так что вы думаете?! Вам это нравится? Я покажу вам, как я сделал ручки для ящиков, в другом посте, а пока вот общая стоимость моего первого проекта :

  • Электрическая шлифовальная машина: аналогичный этому за 45 долларов США)
  • Наждачная бумага зернистостью 100 и 220: (уже в собственности)
  • Тряпки маляра: (уже есть; в качестве альтернативы, просто разрежьте старую футболку, так как в любом случае это все тряпки маляра)
  • Кондиционер для дерева перед окрашиванием на водной основе Minwax: $11,87
  • Морилка для дерева Minwax на водной основе, цвет американский орех: (уже в собственности)
  • Kilz Interior Oil-Base Primer: (уже в собственности)
  • Olympic Low-Voc полуглянцевая внутренняя латексная краска белого цвета: $10,47
  • 6-дюймовый поролоновый валик: 4,97 долл.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *