| Первым шагом направляющие всегда закрепляется на ровные участки стен, и только после этого выстраиваются вертикальные и горизонтальные каркасы вокруг областей прохождения коммуникаций, а также выступающих углов. В рейках (брусе), на расстоянии 500÷600 мм друг от друга, с помощью электрической дрели и сверла по дереву просверливаются отверстия, через которые элементы каркаса будут закрепляться на стене. Отверстия должны иметь диаметр, соответствующий диаметру дюбеля. | |
| Далее, брус с отверстиями прикладывается к размеченной на стене линии, и через отверстие, находящееся примерно посередине направляющей (по длине), дрелью со сверлом по бетону намечается место крепления. Затем брус убирается, а отверстие углубляется на длину дюбеля. | |
После этого брус приставляется обратно к стене и через него в отверстие в стене вбивается дюбель с установленным в него шурупом. | |
| Далее, производится выравнивание бруса по строительному уровню и намечаются остальные точки крепления к стене, просверливаются соответствующие отверстия, и в них забиваются дюбеля. Аналогичным образом на ровных участках стены фиксируются все несущие элементы обрешетки. | |
| Если при проведении разметки на поверхности стены обнаружатся перекосы, то обрешетку выравнивают с помощью дополнительных подкладок, устанавливаемых между брусом и стеной. | |
| Достаточно часто в планировке старых домов в санузлах в верхней части стены имеется окно для естественного освещения. Если не планируется использовать этот проем в качестве ниши-полки, то с него демонтируются детали обрамления (наличники), а на раме волне саморезами можно крепить направляющие каркаса. | |
На данной иллюстрации хорошо показано, как должны быть закреплены направляющие обрешетки на ровных стенах этого небольшого помещения. | |
| Наверное, чтобы не нарушать демонстрацию последовательности работы, следует рассмотреть вкратце демонтаж и укладку напольной керамической плитки. Итак, после закрепления элементов обрешетки с пола снимается старое покрытие. Для этого можно использовать перфоратор с определенной насадкой в виде долота. Вместе с плиткой удаляется и раствор, на который она была уложена. После уборки с пола строительного мусора, поверхность необходимо максимально очистить от различных выступов. При необходимости, производится выравнивание пола самовыравнивающимся составом. | |
| Следующим этапом возводится обрешетка для декоративного короба вокруг вертикально проходящего канализационного стояка, а также проходящей вдоль задней стены туалета канализационной трубы. На показанной иллюстрации он изготовлен из коротких отрезков бруса, соединенных под прямым углом, и закрепленных на прямых участках стен обрешетки.  | |
| Каркас декоративного короба может быть возведен и из металлического профиля. Устанавливаются вертикальные стойки и жестко скрепляются между собой горизонтальными перемычками. Конструкция выводится по форме коммуникационного узла, состоящего из канализационного и водопроводного стояка. | |
| Перемычки делаются из того же металлического профиля, закрепляемого изнутри каркаса. Каркас короба монтируется и прикручивается к брусу, зафиксированному на стене, с помощью саморезов. | |
| Этот вариант коробчатого каркаса, выстроенного из вертикального бруса, который скреплен между собой горизонтальными перемычками и связан с обрешеткой, зафиксированной на стене, является более жесткой и надежной конструкцией. Кроме того, на деревянные направляющие будет комфортнее закреплять отделочный материал. | |
Такой вариант короба особенно удобен в том случае, если вдоль боковой стены тоже проходят трубы, и в них вмонтированы счетчики на горячую и холодную воду. Горизонтальная обрешетка соединяется с брусом на стене и каркасом вертикального короба с помощью саморезов, а при необходимости, для большей жесткости – еще и с использованием металлических уголков. | |
| Еще один вариант конструкции короба из металлического профиля и бруса. В данном случае, брус является материалом, придающим жесткость каркасу, а металлический профиль – более пластичен, чем древесина. Его можно разрезать и сконструировать из него более компактный короб, слегка срезав угол. | |
| На иллюстрации показано, как выглядит такой вариант коробчатого каркаса без отделки декоративными панелями. Эта конструкция хорошо подойдет для обшивки, в которой не будет использован фурнитурный уголок – панель плавно обогнет горизонтально установленные элементы металлической обрешетки. | |
Горизонтальную коробчатую каркасную конструкцию по задней стене помещения, над канализационной трубой, лучше всего делать вместе со всей обрешеткой. Однако, некоторые мастера работают по своей собственной системе монтажа и предпочитают устанавливать ее уже после того, как на основной каркас уже закреплен отделочный материал. | |
| Этот каркас изготавливается из деревянного бруса, обязательно обработанного антисептической пропиткой. Передняя вертикальная сторона этого каркаса представляет собой раму, на которую и будет закреплена декоративная отделка. | |
| Другой вариант каркаса, который изготовлен из металлического профиля. Его можно назвать более приемлемым в этом случае, так как конструкция будет находиться около труб и сантехнических приборов, на которых может выступать конденсационная влага при перепадах температур. Однако, следует помнить, что панели удобнее крепить на деревянных брусках, поэтому сверху металла достаточно часто прикручиваются и деревянные рейки. | |
Когда площадь пола будет подготовлена и ограничена горизонтальными и основой вертикального каркаса, можно переходить к облицовке поверхности плиткой. Первым шагом производится примерка центрального ряда плитки – он должен быть размещен строго по центру помещения, на одинаковом расстоянии от стен. | |
| По краям выложенной плитки с помощью маркера проводятся ориентировочные линии, по которым и будет укладываться отделочный материал. | |
| Далее, по сделанной разметке плитка укладывается на плиточный клей. Для соблюдения единой ширины швов, используются специальные пластиковые калибровочные крестики. | |
| Выкладывая плиточное покрытие, его поверхность постоянно необходимо контролировать строительным уровнем, чтобы она оставалась в горизонтальной плоскости. На иллюстрации показана готовая, облицованная поверхность пола с уже затёртыми межплиточными швами. С полом покончено – можно переходить непосредственно к монтажу пластиковых панелей. | |
Теперь, перед началом монтажа, панели подгоняются по длине и ширине, по расположению серединного бордюра и его рисунку (если он есть). | |
| Сложнее подобрать друг к другу панели с единичными фрагментами рисунка, части которого находятся на разных панелях и при стыковке собираются в целый элемент. Чтобы отделка смотрелась аккуратно и эстетично, необходимо точно совместить цветочный или геометрический орнамент, а также бордюрные линии. | |
| Монтаж отделки на обрешетку может осуществляться с применением фурнитурных угловых профилей или же без их использования. Стартовые же направляющие обязательны в любом случае, так как без них общий вид отделки будет смотреться неаккуратно. Закрепляются пластиковые профили к брусу обрешетки с помощью скоб степлера. Фиксация производится с шагом в 150÷200 мм. | |
Профили производятся только в белом цвете поэтому они подходят не ко всем расцветкам отделочного материала, и оттого некоторые мастера предпочитают в отдельных случаях обходиться и без них.  | |
| Если принято решение отказаться от угловых профилей, то первая панель, которую устанавливают на каркасную обрешетку короба, сначала фиксируется на «жидкие гвозди», а затем прикручивается саморезами 15÷20 мм с широкими шляпками. | |
| Монтаж панелей начинается из угла комнаты, и вертикальность первой панели в ряду, перед окончательным ее закреплением, тщательно выверяется по строительному уровню. Поэтому, сначала саморез вкручивается в брус обрешетки в средней части высоты панели, и край регулируется по уровню. Ну а затем панель фиксируется окончательно к остальным элементам обрешетки. От правильности монтажа первой панели будет зависеть ровность и аккуратность всей облицовки стены. Если панели установить неровно, то и имеющийся рисунок на их поверхностях может не совпасть. | |
Если же одна из стен имеет совершенно ровную поверхность, и монтаж панелей будет производиться на нее без обрешетки, то их приклеивание можно осуществлять на «жидкие гвозди» или же на плиточный клей на цементной основе. | |
| «Жидкие» гвозди наносятся на стену полосками толщиной в 10÷15 мм. Если применяется плиточный клей, то он распределяется зубчатым шпателем с высотой гребня 5 мм на всю поверхность под панель. | |
| Если целая панель попадает на стык областей обрешетки, составляющих разные плоскости, то ее вначале стыкуют с ранее закрепленной панелью без фиксации, а затем вымеряют по месту линию среза. Этот процесс нужно произвести именно таким образом потому, что внешний угол может быть недостаточно ровным. После выреза лишнего фрагмента, панель фиксируется к обрешетке. | |
Внешний угол можно закрыть обычным уголком, который приклеивается на «жидкие гвозди». Другой вариант – он маскируется так называемым молдингом внешнего угла, имеющим специальные пазы. На их внутренние поверхности наносится клей, а затем в пазы заводятся края стыкующихся панелей. | |
| Трубы, расположенные на боковых стенах, закрываются короткими отрезками панелей. Нередко мастера предпочитают закрывать их и раздвижными дверцами, о которых будет рассказано далее. | |
| Если же на одной из боковых стенок устанавливаются водяные счетчики, то закрывать их полностью нельзя, поэтому мастера прибегают к двум вариантам – это или небольшое окно с открывающейся дверцей, или же раздвижные панели. Второй способ более практичен, так как позволяет контролировать все пространство, и при возникновении аварийной ситуации, ее можно будет устранить не разбирая всю конструкцию. | |
| Раздвижные дверцы (их может быть две или больше), изготавливаются из обычных панелей. Их устанавливают в закрепленные по верху и низу проема профили с двумя или тремя направляющими каналами (пазами).  Тип профиля, понятно, будет зависеть от количества дверец, так как для свободного хождения каждой из них должно быть предусмотрено свое пространство. | |
| Для удобства перемещения таких створок, в них устанавливаются обычные внутренние пластиковые дверные ручки, которые аккуратно вклеиваются в вырезанное отверстие. | |
| Декоративный короб, расположенный за унитазом, вдоль задней стенки, также нужно обшить панелями пластиковой вагонки нужной длины. Чтобы отделка выглядела аккуратно, к нижнему брусу передней рамы приклеивается, а затем с помощью степлера и скоб фиксируется стартовый молдинг. | |
| Следующим шагом, из панели вырезается крышка для этого короба, производится ее примерка, определяется месторасположение выхода шланга подключения воды к сливному баку, и для него вырезается отверстие. Затем на брус наносится клей «жидкие» гвозди, и производится приклеивание верхней панели декоративного короба. При этом предварительно должна быть установлена и «запакована» гибкая подводка (шланг) для сливного бачка, и продернута через отверстие крышки.  | |
| Далее, из панелей вырезаются необходимые фрагменты для облицовки передней стороны короба. Эта часть собирается в единое полотно, примеряется на место, а затем на ней размечается отверстие для выхода патрубка канализационной трубы для подсоединения к унитазу. После этого производится вырез в середине одной или по краям двух панелей. Кроме этого, производится разметка окна, позволяющего производить контроль за состоянием труб, проходящих внутри короба. С крайней левой или правой панели срезается выступающая кромка замка, чтобы она вплотную стыковалась с основной отделкой стен. | |
| Следующим шагом панели устанавливаются в стартовую нижнюю планку, прикручиваются к деревянным элементам короба. Стык горизонтальной и вертикальной панелей накрывается декоративным уголком, который приклеивается на «жидкие» гвозди. После этого в отверстие вклеивается готовая рама с дверцей. | |
Отдельно нужно сказать об оформлении вертикального короба с помощью широкой 500-мм панели, так как в этом случае не потребуется вспомогательных уголков, а конструкция будет выглядеть элегантно. Для того чтобы были видны необходимые вырезы в панели, которые делаются на обратной ее стороне, на этой иллюстрации, в качестве примера, представлен небольшой ее отрезок, установленный на стойки металлического каркаса короба. | |
| Для того чтобы такой вариант отделки выглядел аккуратно, со сторон короба снимаются точные размеры, то есть вымеряется их ширина. Затем эти параметры переносятся на обратную сторону панели. Точки разметки будут являться серединой вырезаемой полосы. От отмеченных точек в обе стороны отмеряется по 15 мм, то есть расстояние для сгиба должно составлять три канала между расположенными внутри панели ребрами. | |
| После разметки, по всей длине панели вычерчиваются линии, по которым производятся разрезы с помощью канцелярского ножа. Надрезается только задняя сторона панели, а передняя остается целой. После этого, вместе с ребрами полностью удаляется вырезанная полоса, при этом на обратной стороне передней панели оставляется 3÷4 мм ребер.  Эту работу проводить не очень удобно, но сделать ее нужно очень аккуратно, не повредив при этом лицевую поверхность панели. | |
| После того как будут выполнены такие вырезы, панель легко согнется по намеченным линиям. После ее закрепления на каркасе короба получится аккуратная отделка без стыков и уголков. | |
| Причем, в этом варианте все углы короба будут скруглены, что также добавит элегантности в дизайн интерьера, особенно в том случае, если выбраны панели высокого качества. | |
| Еще один момент, который тоже необходимо уточнить. Если около показанного выше вертикального короба будет монтироваться полка, устанавливаемая сверху маскирующей трубы задней коробчатой конструкции, то для того чтобы вырез был произведен аккуратно, сначала из бумаги подгоняется точный шаблон плавного поворота угла. Затем шаблон укладывается на панель, из которой будет вырезаться крышка короба, очерчивается, после чего по этой линии делается необходимый вырез.  | |
| Далее, необходимо вкратце рассмотреть монтаж каркаса и обустройство обшивки потолка декоративными панелями. Эта работа может быть проведена во время монтажа основного стенового каркаса, или уже после облицовки поверхности стен пластиковыми панелями. Обрешетка может закрепляться непосредственно к капитальному потолку или же к стенам в виде рамы. В последнем случае, брус, закрепленный к стенам, станет основой подвесного потолка. | |
| Брус монтируется таким же образом, как и элементы обрешетки под обшивку стен. Закрепляется он по верхней линии декоративной отделки стен. | |
| В помещении туалета, обычного для городских квартир, подобная конструкция может выглядеть так, как представлено на данной иллюстрации. | |
| Следующим шагом на нижнюю часть бруса наносится клей «жидкие» гвозди, на которые клеится стартовый профиль, в который будут устанавливаться обшивочные панели. Стартовый профиль закрепляется на три стены помещения – на боковые и на ту, с которой начнется монтаж панелей.  Это может быть, как задняя стена, так и та, в которой находится входная дверь. | |
| Приклеенный профиль дополнительно фиксируется к брусу с помощью степлера и скоб, которые устанавливаются на расстоянии 150÷200 мм друг от друга. | |
| Когда каркас для потолка будет готов, можно приступать к подготовке и установке потолочных панелей. Сначала они размечаются и нарезаются в нужный размер. | |
| Кромка первой панели (монтажный шип) срезается, чтобы панель плотно, по всей своей толщине вошла в стартовый профиль. Панель устанавливается торцами в боковые профили, а стороной с обрезанным шипом — в тот, который закреплен на задней (или передней) стене. | |
| Установленная панель прикручивается к брускам обрешетки саморезами с широкими шляпками. | |
Нужно сразу определиться с местом расположения встраиваемых светильников, так как их намного удобнее устанавливать в то время, когда потолок еще не закрыт полностью облицовкой. | |
| Для того чтобы сделать отверстия в потолочной вагонке для установки точечных светильников, используется сверло-коронка, имеющая диаметр, соответствующий размеру их ножки. Для небольшого помещения туалета будет достаточно одного-двух светильников. Если же его площадь достаточно большая, то устанавливается три или четыре элемента освещения. | |
| Перед тем как установить светильники в вырезанные в панелях гнезда, к ним подключают подводку кабелей питания. | |
| Осветительные приборы устанавливаются в отверстия пластиковой отделки, а затем собираются в единую цепь. Подключение к электропитанию должно производиться только после полного завершения монтажа всей отделки. | |
| Проблемной всегда является установка последней панели в отделке. Каждый мастер выбирает свой способ ее монтажа. В данном случае, предлагается сделать ее по ширине несколько уже оставшегося расстояния – на 10÷15 мм. Затем, на край, который будет закреплен на брусе каркаса, надевается стартовый профиль.  На брус наносится клей «жидкие гвозди». После этого последняя панель вставляется в паз предыдущего элемента облицовки, а торцами — в пазы боковых стартовые профили. Ну а молдинг, надетый на ее обрезанный край, приклеивается на нанесенную на брус каркаса полосу «жидких гвоздей». | |
| Далее, светильники могут подключаться к общей электрической системе квартиры. Процесс монтажа осветительных элементов и подключение их к электропитанию, если нет достаточного опыта в электротехнических работах, лучше всего доверить опытному специалисту. | |
| Если речь идет о туалете, то несколько слов нужно сказать и об установке и креплении к полу унитаза. Первым делом этот аксессуар устанавливается впритык к задней стенке или же к смонтированному вдоль нее коробу. Кроме этого, при предварительной примерке нужно проследить, чтобы патрубок канализационной трубы находился напротив выходной трубы унитаза. | |
Далее, на плитке с помощью маркера отмечается точное месторасположение унитаза, а также точки для сверления отверстий для его закрепления. | |
| Следующим шагом, унитаз временно убирается в сторону, а по проставленным отметкам высверливаются отверстия для его закрепления. Глубина отверстий должна быть не менее 60÷70 мм, а их диаметр – соответствовать размеру дюбеля, идущего в комплекте с унитазом. | |
| Далее в отверстия в полу забиваются пластиковые дюбель-пробки. Устанавливается на место унитаз. Отверстия в его ножке должны совпасть с отверстиями в полу. Часто на этом же этапе необходимо сразу провести стыковку выходного патрубка унитаза с канализационной трубой. Затем, в совмещенные отверстия устанавливаются крепежные винты с силиконовыми прокладками, которые отделят керамику от металла. Если не установить прокладок, то при закручивании винтов ножка унитаза может дать трещину. | |
| Перетягивать крепёжные винты также нельзя, так как это создаст напряжение в материале, и он может со временем дать трещину или даже скол. После закручивания крепежа, шляпки крепежных элементов закрываются специальными маскировочными крышками, которые обычно входят в комплект, который прикладывается производителем к унитазу.  | |
| После закрепления и присоединения унитаза к трубе канализации, сборки сливного бачка и подключения к нему гибкой подводки от водопровода, зазор между ножкой и облицовкой пола рекомендуется аккуратно заполнить герметиком. |
Ремонт туалета пластиковыми панелями: отделка своими руками
Главная » Комнаты » Туалет
Для изменения интерьера помещений есть множество материалов. Но не все они помогут, когда речь идет об обустройстве комнат с повышенной влажностью. Давайте вместе узнаем, что подойдет для таких работ.
Опубликовано: Рубрика: ТуалетАвтор: Andrey Ku
Ремонт туалета пластиковыми панелями – это оптимальный вариант для тех, кто желает сделать бюджетный ремонт в квартире.
Этот способ имеет несколько преимуществ. Во-первых, вы можете приобрести достаточное количество недорогого материала. Во-вторых – его очень просто установить самостоятельно, что позволит сэкономить немалые средства на оплату мастерам.
Панели из пластика – особенности выбора надежного материала
Прежде чем отделать туалет, необходимо выбрать качественные панели. На рынке огромный ассортимент этой продукции, однако далеко не все товары соответствуют требованиям современных стандартов качества. Покупателю бывает достаточно сложно визуально определить надежность и безопасность предлагаемой продукции. Чтобы вы не «нарвались» на бракованные панели, мы откроем вам несколько секретов. Они позволят подобрать действительно качественный материал, который прослужит длительное время.
Пластиковые панелиВ состав панелей ПВХ должны входить присадки, предназначенные для улучшения эластичности материала. Благодаря наличию этих компонентов, изделия легко сгибаются и тяжело поддаются случайным механическим повреждениям.
Если вам предлагают пластик, на котором остаются вмятины от нажатия пальцем, то стоит отказаться от такой продукции. Этот материал не способен прослужить продолжительное время. Кроме того, он уже через год потеряет свой изначальный внешний вид.
Чтобы легко проверить качество материала, стоит сделать следующее. Для начала возьмитесь двумя пальцами за край панели и несильно сожмите изделие. В результате ребра, которые находятся внутри, не должны деформироваться или согнуться. Кроме того, не допускается появления вмятин в верхней и нижней части панели. Затем попробуйте отогнуть монтажную полосу материала. Она находится на кромке изделия и формирует стыковочный замок. В итоге эта часть материала не должна сломаться или потрескаться. В качественных материалах она быстро возвращается в прежнее положение, а на линиях изгиба не остается никаких следов.
Далее тщательно осмотрите внешнюю часть панели. Внутренние ребра не должны просвечивать сквозь верхний слой. Лучше остановить свой выбор на изделиях, поверхность которых однородная и гладкая.
Для проверки приложите панель к носу. Изделие не должно издавать каких-либо неприятных запахов. Если вы почувствовали резкий химический запах, то лучше не использовать такой материал для ремонта в туалете. Скорее всего, этот пластик создан из дешевого сырья или с нарушениями технологических норм производства. Если вы купите эти панели, то в отделанном ими туалете будет неприятный запах, опасные для здоровья испарения.
В магазинах можно встретить панели различной ширины. В небольших помещениях стоит использовать не слишком широкие изделия, так как после работы останется большое количество непригодных отходов. Поэтому, чтобы не угадывать с нужной партией отделки, перед тем, как обшить стены, стоит замерить их и высчитать необходимое количество материала. Еще один важный нюанс при выборе товара – это наличие сертификата у продавца. В документе должна быть указана страна-производитель и соответствие продукции всем санитарным и техническим нормам.
Как купить материал и провести необходимые замеры?
Чтобы отделка туалета пластиковыми панелями своими руками прошла без проблем, к работе нужно подготовиться. В первую очередь сделайте все замеры и купите материалы. Обязательным мероприятием также будет подготовка инструментов и обработка поверхностей. Цель проведения замеров состоит в том, чтобы выяснить, сколько панелей потребуется для работы. При этом также важно подсчитать количество профилей, которые пригодятся для оформления наружных и внутренних углов. Кроме того, профили будут необходимы для монтажа панелей к линиям пола и потолка. Нередко эти элементы отделки нужны для установки дверец, окошек и шкафов, если подобные работы также входят в запланированный ремонт.
Выбор профилей напрямую зависит от дизайнерской идеи, размера туалета и техники монтажа панелей в некоторых участках помещения. Что же касается основного материала, то его количество должно быть на 15 % больше результата замеров. Определенная часть отойдет на обрезки.
Не стоит исключать и случаи неправильного разрезания или случайного повреждения панелей.
Помните, что вам также будет необходим материал для установки обрешетки. В большинстве случаев владельцам жилья нужно экономить каждый сантиметр квартиры, поэтому туалет имеет малую площадь. В связи с этим в качестве каркаса подойдут деревянные рейки или металлопрофиль с сечением 50×20 мм. Чтобы рассчитать количество реек, нужно принять во внимание, что направляющие обрешетки будут располагаться на расстоянии в 50–60 см. друг от друга. Помимо этого, рассчитайте количество деталей обрешетки потолочного каркаса и декоративного короба, который будет скрывать трубы. Но это только в том случае, если вы планируете выполнять отделку и на этих участках туалета.
С целью закрепления каркаса на поверхности стены нужно приобрести дюбели такой длины, чтобы их можно было вкрутить в стену на 40–50 мм. Чтобы узнать количество крепежей, примите во внимание, что их шаг при монтаже будет составлять 40–45 см.
Чтобы зафиксировать панели на каркасе, необходимо приобрести саморезы длиной не более 20 мм. Если в качестве обрешетки используются деревянные рейки, то для фиксации лучше применять скобы длиной 10 мм. В случае если в вашем туалете идеально ровные стены, то вы можете не делать обрешетку. В таких ситуациях пластиковые панели клеятся прямо к стенам жидкими гвоздями или клеем для плитки.
Подготовка помещения – как выровнять стены перед отделкой?
Как и в случае с другими видами ремонтных работ, отделка санузла пластиковыми панелями требует наличия необходимых инструментов. Имея их под рукой, вы не будете отвлекаться на поиски нужного оборудования. Для работы потребуется:
- шуруповерт и набор бит к нему;
- электродрель или перфоратор;
- сверла разных диаметров;
- ручной или электрический лобзик;
- ножницы для работы с металлом, если используется металлопрофиль;
- канцелярский нож;
- молоток;
- угольник и рулетка;
- маркер или карандаш;
- степлер и строительный уровень.
Чтобы подготовить поверхности стен, также понадобится строительный фен, шпатели, кисточка и валик для грунтовки. Особое внимание стоит уделить строительному уровню. Он должен иметь горизонтальный и вертикальный указатель. Этот инструмент поможет добиться максимально ровной поверхности стен в туалете. Если вы собираетесь специально покупать и дрель, и перфоратор, то можно обойтись только одной дрелью. При этом важно, чтобы она имела функцию перфорирования. Такой инструмент обойдется немного дороже обычного, однако вы сэкономите средства на покупке отдельного перфоратора.
Для выравнивания стен в туалете для начала необходимо удалить всю старую отделку. Это поможет исключить появление в пространстве между пластиковыми панелями и стеной плесени и грибка. Чтобы снять старые обои или отделку другого типа, воспользуйтесь металлическим шпателем. Если вам требуется очистить стены от изношенных обоев, но они уже успели крепко схватиться с поверхностью, то для очистки можно несколько раз нанести на старую отделку горячую воду, используя для этого валик.
Снимать материал нужно в тех местах, где он начал отделяться от стены. Если ранее стены в туалете были окрашены краской, то перед ремонтом ее не обязательно полностью удалять с поверхности. Главное – убрать высохший состав там, где он начал отслаиваться.
После очистки поверхностей на стенах сделайте разметку. Это необходимо для того, чтобы определить размеры и количество реек для обрешетки. Если в качестве последней вы выбрали деревянные рейки, то на следующем этапе подготовьте их к монтажу. Вначале они нарезаются по размерам, после чего пропитываются антисептическим составом. Лучше всего делать это на балконе или в любом другом помещении, где есть сквозняк. Пока рейки не высохли, на стены и потолок туалета можно нанести грунтовку. Лучше всего наносить 2 слоя этого состава. Если вы используете белую грунтовку, то разметку стен необходимо делать только после высыхания материала на поверхности.
Изготовление обрешетки – вариант для неровных поверхностей
Отделка туалета панелями ПВХ – это один из последних этапов ремонта в помещении.
В первую очередь вам потребуется закрепить направляющие обрешетки. Делать это необходимо только на сухие ровные стены. Перед установкой просверлите в рейках отверстия, диаметр которых будет соответствовать диаметрам дюбелей. После этого рейки прикладываются к разметке. В каждое из отверстий в рейке необходимо просунуть дрель и отметить места сверления в стене. Затем рейка откладывается в сторону, а отмеченное в стене место просверливается на длину дюбеля.
Для закрепления рейки ее необходимо снова приложить к разметке так, чтобы отверстия в ней и стене совпадали. После этого берем дюбели с вкрученными шурупами и по очереди вбиваем их в стены через деревянные направляющие. Подобным образом устанавливаются все элементы обрешетки.
Перед тем, как обшить стены в туалете пластиковыми панелями, нужно сделать декоративный короб. Он делается из металлического профиля и служит местом, куда будут спрятаны трубы и другие коммуникации. Для изготовления конструкции установите вертикальные стойки под потолком таким образом, чтобы они располагались по бокам от канализационного стояка.
После этого вертикальные элементы скрепляются горизонтальными направляющими. Чтобы спрятать все трубы, каркас короба должен проходить по бокам коммуникаций так, чтобы после установки панелей их не было видно.
Монтаж панелей – как самостоятельно обшить стены пластиком?
Далее приступаем к отделке стен. Начинать лучше всего из дальнего угла. Все вертикальные панели, которые устанавливаются для ремонта туалета, необходимо выравнивать при помощи уровня. Только после этого их можно прикручивать. Помните, что от правильного положения первой панели зависит то, насколько ровно будут прикручены другие изделия!
В случае если одна или несколько стен в вашем туалете идеально ровные, то монтировать обрешетку на них не имеет смысла. В такой ситуации панели лучше приклеивать прямо к поверхности. Для этого берем жидкие гвозди и наносим их тонким слоем на покрытие стен.
После этого прикладываем пластиковую вагонку и, пока клей не высох, выравниваем каждую из панелей. После того, как вы выполните отделку стен, аккуратно установите материал на декоративный короб. Для этого берем первую панель и прикладываем ее к каркасу. Отмечаем места обрезания и укорачиваем изделие по указанным линиям.
Далее прикручиваем вагонку саморезами и повторяем процедуру с остальным материалом. В углах и стыках используйте специальные пластиковые уголки, которые сделают отделку более аккуратной. Если отделка вашего туалета пластиком подразумевает установку материала и на потолок, в таком случае не забудьте проделать в панелях отверстия под осветители. Если вы используете точечные фонари, то нужно вырезать круги, диаметр которых будет одинаковым с диаметром светильников. Если же у вас будет стоять небольшой плафон, то отверстие должно быть таких размеров, чтобы вы смогли просунуть в него нужные для подключения лампочки провода.
5
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Туалетные перегородки из твердого пластика | Перегородки для туалета из полиэтилена высокой плотности
Перегородки для туалета из цельного пластика отличаются долговечностью, поскольку они изготовлены из смолы из полиэтилена высокой плотности (полиэтилена высокой плотности).
Эти туалетные кабинки идеально подходят для объектов с интенсивным движением, таких как аэропорты, школы, парки, торговые центры, стадионы, учреждения YMCA, бары и многие другие места, где требуются долговечные перегородки.
Перегородки спроектированы таким образом, чтобы выдерживать нагрузки и выдерживать воздействие влаги. Этот твердый пластиковый продукт не расслаивается, не деформируется, не отслаивается, не трескается, не ржавеет, не изгибается и не ломается. Материал имеет толщину 1 дюйм и очень похож на разделочную доску в вашем доме, сделанную из прочного пластика. Пластиковый материал имеет сплошной цвет, что означает, что небольшие царапины часто можно легко устранить.
Мы рекомендуем использовать твердый пластик во влажных помещениях или душевых, так как этот продукт никогда не ржавеет со временем. Вся фурнитура либо из нержавеющей стали, либо из алюминия, который также никогда не ржавеет.
Большинство производителей твердых пластиковых туалетных перегородок дают гарантию 15-25 лет, однако туалетные перегородки прослужат до 40+ лет при правильном уходе.
Некоторые из ведущих производителей включают Hadrian Manufacturing Corporation, Global Partitions Corporation, General Partitions, Hiny Hiders-Scranton Products, Knickerbocker Partitions и Accutec Partitions. Все шесть производителей предлагают быстрые сроки доставки для быстрой доставки нашим клиентам в пределах США.
Наиболее распространенная конфигурация сплошных пластиковых перегородок для туалетов – напольная конструкция с потолочными связями. Добавление верхней направляющей из экструдированного алюминия с защитой от захвата обеспечивает максимальную прочность, жесткость и внешний вид с чистыми линиями. Весь материал имеет толщину 1 дюйм. Дверные комплекты имеют множество вариантов: от традиционных алюминиевых петель до полноразмерных фортепианных петель. Защелка для дверей представляет собой стандартную скользящую защелку для поверхностного монтажа из алюминия или нержавеющей стали. Все кронштейны и дверная фурнитура изготовлены из алюминия или нержавеющей стали.
Туфли-пилястры представляют собой цельную сварную конструкцию из полированной нержавеющей стали.
Туалетные перегородки из цельного пластика также могут быть подвешены к потолку, что придает им чистый современный вид. Они позволяют быстро и легко ухаживать за полом, особенно в сочетании с настенными светильниками. Потолочные подвесные перегородки рекомендуются для модернизации там, где можно использовать подвесной потолок или конструкцию с открытым пролетом.
Блоки от пола до потолка чрезвычайно прочны и устойчивы к небрежному обращению, поскольку они надежно прикреплены к полу, потолку и стенам. Эта конфигурация идеальна для зон с интенсивным использованием и установок, требующих повышенной прочности.
Из всех вариантов распорок меняются только пилястры по обеим сторонам дверей. Двери киоска откидываются и закрываются на пилястру. Накладные скобы — это то, что есть на заводе для быстрой доставки.
Все производители перегородок для унитазов теперь предлагают решение, обеспечивающее максимальную приватность.
Кроме того, большинство производителей используют полноразмерный, непрерывный упор и заглушку со стороны петли, чтобы полностью устранить все зазоры на линии обзора вокруг двери. Полноразмерный резиновый бампер на упоре глушит звук и защищает от износа. Универсальность решения без прямой видимости означает, что его можно использовать как в новых, так и в уже существующих установках. Непрерывные каналы из нержавеющей стали для всех панелей и пилястр, чтобы создать еще большую конфиденциальность.
Partitions and Stalls уже более 35 лет пользуется доверием в сфере коммерческих туалетных перегородок. Будем рады помочь с комплектацией, выбором и приобретением пластиковых туалетных перегородок.
Как растворить пластик в унитазе
В унитаз в повседневной жизни попадают самые разные вещи, когда вы пользуетесь туалетом и во время любых работ по уборке и пытаетесь убрать эти ненужные вещи, неосознанно смывая их вниз. Иногда это происходит и по ошибке.
Но вы должны понимать, что все не должно смывать в унитаз, потому что эти вещи не могут пройти через дренажную трубу, установленную с унитазом, включая любые пластиковые детали.
Если эти вещи случайно или по ошибке попали в унитаз, вам следует прочитать и следовать приведенным здесь методам, чтобы избавиться от нежелательных ситуаций в вашем туалете.
Существуют различные способы решения проблем. В этой статье мы опишем некоторые из наиболее распространенных способов, которыми люди растворяют пластик в унитазе, и дадим вам советы и рекомендации о том, как выполнить эту работу быстро и легко.
Методы растворения пластика в унитазе
Не существует единого решения, подходящего для всех ответов на этот вопрос, так как лучший способ растворения пластика в унитазе без химикатов зависит от типа пластика и его состояния. чаши.
Здесь я описываю несколько методов шаг за шагом, отсортированных от базовых до профессиональных. Итак, применяйте методы последовательно, пока ваша проблема не будет решена.
1. Используйте большое ведро с водой
Когда пластик застревает в сливной трубе унитаза, он не засоряется из-за большого потока воды.
Итак, в качестве основного шага вы должны выполнить это, наполнив ведро водой и вылив ее в унитаз.
Через трубы дренажной линии будет проходить больше воды, чем при обычном смыве. Эта идея может помочь избавиться от застрявшего пластика в унитазе.
2. Создайте давление с помощью поршня
Поршень может стать отличным оружием для решения вашей проблемы. Итак, достаньте свой скрытый поршень и используйте его в процессе нормализации. Попробуйте 5-6 раз, и таким образом можно будет растворить забитый пластик. Если этот процесс не работает, примените следующий шаг.
3. Использование кипящей воды
Кипячение воды является распространенным и популярным методом растворения или забивания чего-либо. Горячая вода расплавит, сожмет или размягчит пластик, и в дренажной трубе будет больше места, поэтому этот процесс также эффективен для освобождения дренажной трубы.
Процесс:
- Дайте воде нагреться до кипения в большой кастрюле,
- Отключите водопроводные линии унитаза,
- Слейте воду из унитаза как можно больше.
- Теперь налейте горячую воду в унитаз и подождите прибл. 1 минуту.
- Затем включите водопровод и промойте с помощью поршня.
Если вы будете следовать этому методу, большая часть пластика в вашем унитазе будет проходить через дренажную трубу.
4. Туалетный шнек
Туалетный шнек известен как змея сантехника. Он играет очень эффективную роль в восстановлении любых засорившихся вещей в унитазе. Этот инструмент работает очень просто.
Сначала , трубку туалетного шнека нужно вставить в унитаз, повернуть и нажать ручку. Когда пластик соприкасается со шнеком унитаза, застрявший пластик будет вынужден удалиться. (Обязательно наденьте перчатки для безопасности при его использовании).
Обычно проблемы с засорами решаются с помощью этого метода, но если нет или засоры сильнее, перейдите к следующему.
5. Используйте сливной кран для унитаза с водяным пистолетом
Он работает так же, как вантуз, но создает большее усилие, чем вантуз.
Существует два типа сливного бачка для унитаза, и я упомянул правила использования обоих ниже:
Насос и нажимной курок:Прикрепите слив унитаза по размеру к этому сливному бачку. Теперь накачайте сливной шланг для унитаза Squirt Gun, а затем нажмите на спусковой крючок, чтобы он хорошо совпал со сливом унитаза. Верно!
Ручной толкатель:Этот тип сливного бачка для унитаза хорошо сочетается со сливом унитаза, и вам нужно осторожно нажимать на ручку, как показано в инструкции по эксплуатации.
Вы можете попробовать этот продукт, и, надеюсь, вы сразу же получите эффективные результаты.
N.B.: Каждый метод из этого блога эффективен в зависимости от характера засора, застрявшего в дренажной трубе, а также дешев.
Почему нельзя использовать химикаты для растворения пластика в унитазе?
В большинстве случаев химические чистящие средства вредны для ваших труб, потому что химические вещества могут вызвать химическую реакцию, которая выделяет тепло и может расплавить или деформировать трубу.
С другой стороны, в случае с пластиковыми трубами он тоже мало эффективен для этой цели.
Почему бы не использовать Drano или Liquid Plumber?
Drano или Liquid Plumber — это открыватель стоков, который хорошо работает в большинстве забитых дренажных труб, но со временем вызывает проблемы. Он не поддается биологическому разложению и может вызвать коррозию труб, если оставить его на долгое время.
Drano содержит гидроксид натрия, который растворяет пластик и остатки герметика для подъездных путей. Унитазы могут треснуть, трубы из ПВХ могут расплавиться, а клей для труб может съесть Drano или Liquid Plumber. По этой причине сантехники также ненавидят Drano или жидкие сантехники.
Часто задаваемые вопросы
Безопасен ли Liquid Plumber для труб?
Да, жидкие сантехники безопасны для труб. Однако всегда соблюдайте осторожность при использовании таких инструментов, как змея или поршень; они могут повредить ваши трубы при неправильном использовании.