Как обновить вагонку, покраска старой вагонки – статья от «Шишкин Лес»
10 декабря, 2020
Советуем, как восстановить старую вагонку.
Ее восстановление несложно, но требует аккуратности и применения соответствующих материалов. Обязательно покрасьте обшивку, чтобы она стала красивым и прочным украшением стены.
Панельная обшивка была модной в интерьере наших домов и квартир в 70-80-х годах прошлого века. Что делать со старым? Его полное удаление связано со значительным ремонтом. А иногда просто стыдно выбрасывать хорошие доски. Есть способы придать им новый вид. Посоветуем, как обновить старую вагонку, чтобы она стала интересным элементом интерьера. Выбрасывать такую обшивку действительно не стоит!
Ремонт вагонки самостоятельно: пошагово.
Раньше были только бесцветный лак для дерева и масляные краски под дерево.
Теперь у нас есть очень большой выбор современных разнообразных материалов для отделки дерева, которые можно использовать для окраски панелей.
Существует целый сегмент специализированных материалов «Сделай сам» для людей, которые любят самостоятельно проводить отделочные и ремонтные работы, но при этом не боятся экспериментировать. Обшивке также можно придать новую форму. Ее можно укоротить, по-другому прикрепить или преобразовать в декоративные панели.
Как обновить вагонку, покрытую желтым лаком?
Если мы хотим обновить обшивку и покрасить ее прозрачным лаком, старый слой лака вместе с деревянной поверхностью необходимо отшлифовать, чтобы обнажить необработанное дерево. Для шлифования обшивки можно использовать ручной шлифовальный станок. (для больших плоских поверхностей) или наждачной бумагой (для щелей). Новый лак нанести на вагонку кистью в два слоя. Если старый лак хорошо держится, и вы хотите окрасить вагонку эмалью, достаточно промыть поверхность водой с моющим средством, а затем отшлифовать старый слой лака на вагонке мелкой наждачной бумагой (грануляция минимум 180).
При появлении на досках нелипких фрагментов старого покрытия удалите их, заделайте дефекты древесины шпателем и отшлифуйте все это дело наждачной бумагой. Подготовленную таким образом вагонку можно дважды окрасить эмалью по дереву на водной основе.
Какой наждачной бумагой восстановить вагонку?
Наждачная бумага имеет различный размер зерна, что определяет эффективность удаления материала. Чем меньше степень грануляции (градации) бумаги (обозначенная на обратной стороне листа или полосы буквой P и соответствующей цифрой), тем она грубее и тем больше материала удаляется, и наоборот. Для снятия покрытия и верхнего слоя древесины используют несколько видов наждачной бумаги: первая шлифовка — Р 20-40, вторая — Р 80-100, финальная — Р 120-140. Для матирования покрытия — Р 180-240.
• Древесина шлифуется по волокну (только мозаика — по диагонали).
• Не используйте металлические щетки для удаления старого лака с обшивки или краски, поскольку они могут легко повредить поверхность дерева.
После тщательной шлифовки поверхности панели можно нанести на нее воск или масло. Выкладываем его вертикальными движениями мягкой тканью.
Как отремонтировать и покрасить вагонку, покрытую цветной морилкой?
Обшивка обычно выполняется из мягких пород дерева, поэтому морилка может проникнуть в древесину даже на несколько миллиметров. Реставрацию такой вагонки можно провести как минимум двумя способами. Перед нанесением лака облицовку необходимо отшлифовать до тех пор, пока не обнажатся необработанные слои древесины, тщательно вытереть пыль и дважды покрыть лаком.
Стоит помнить, что после нанесения первого слоя лака поверхность вагонки следует отшлифовать. Перед нанесением морилки аналогичного цвета или эмали, покрывающей вагонку, мы только шлифуем поверхность, нет необходимости полностью обнажать необработанный слой древесины. Тщательно обеспыливаем поверхность и дважды наносим один из выбранных материалов.
Покраска вагонки в белый цвет — за 10 шагов
Стоит знать:
Когда снимаем старые покрытия с поверхности вагонки?
Старые вагонки необходимо вымыть, протереть и отшлифовать мелкой наждачной бумагой.
В зависимости от состояния основания старые покрытия могут остаться или их придется удалить.
Если старая краска или лак отслаиваются, отслаивается обшивка — их необходимо удалить. На старой обшивке мы можем обнаружить несколько слоев краски, нанесенных без удаления предыдущих.
Обычно можно увидеть очень неровную поверхность, особенно там, где есть границы между разными покрытиями. Мы удаляем старые покрытия с обшивки, когда хотим использовать другой тип продукта, чем тот, который использовался до сих пор, например, мы собираемся нанести лак или эмаль на промасленную доску, и наоборот. Также, если покрытие повреждено, отслаивается, крошится, обесцвечивается или теряет свой блеск более чем на 25% поверхности.
Старые лакокрасочные покрытия панелей также можно удалить химическими препаратами. Их задача — размягчить и разрыхлить покрытие, чтобы его можно было соскрести шпателем. Этот метод полезен для удаления лака с различных уголков и щелей, например, ниш между профилями обшивочных досок.
В таких местах можно также использовать тепловую пушку, которая с помощью горячего воздуха разрыхлит краску. В этом случае важно отрегулировать температуру обдуваемого воздуха, чтобы не повредить обшивку. После химического удаления старого покрытия, основание обшивки необходимо промыть теплой водой с мягким моющим средством и дать высохнуть.
Покраска вагонки
Лаки создают очень прочные покрытия с матовым, полуматовым или глянцевым покрытием. Лак можно наносить дважды на вертикальные или горизонтальные поверхности.
Первый слой — это грунтовка — базовое покрытие. После высыхания требуется шлифовка наждачной бумагой. Разновидностью лака являются его цвета, которые подходят для окраски вагонки. Они содержат добавленные пигменты и могут быть приобретены в широком диапазоне цветов. Они создают эффект полупрозрачности.
Реставрация вагонки: масло для дерева.
Масла проникают в структуру древесины, защищая ее от воды и грязи.
Они не образуют типичного лакокрасочного покрытия. Они сохраняют естественный вид древесины, подчеркивают фактуру, а отсутствие покрытия делает древесину теплой на ощупь. Придают матовый оттенок. Смазку вагонки проводят дважды, пока древесина не пропитается равномерно. Обновленные поверхности готовы к полной эксплуатации не ранее, чем через пять дней. Промасленную мебель или вагонку достаточно освежить свежим слоем масла один раз в год. Масло на вагонку наносится кистью, валиком или тряпкой.
Стоит знать:
Когда красить вагонку?
Лучший эффект при лакировании или смазки обшивки достигаются при температуре 10-25° С. Жаркие и сухие дни являются неблагоприятным временем для такого рода ремонтных работ. Также не красьте облицовку, когда она очень влажная. Всегда не забывайте проветривать комнату, пока запах не исчезнет.
Панели не обязательно должны ассоциироваться со старыми интерьерами времен Советского Союза. Вы можете сделать обшивку современной.
Покраска вагонки красками
Эмали (масляные и водорастворимые краски) создают непрозрачные покрытия, поэтому при окрашивании ими панелей вы не увидите ни рисунка дерева, ни его цвета.
Наносятся в два слоя (на необработанное дерево с дополнительным слоем грунтовки). Окрашенная поверхность вагонки может быть матовой, полуматовой или глянцевой. Эмалевое покрытие устойчиво к загрязнениям и механическим воздействиям, легко чистится и обслуживается. Лак (или эмаль) можно наносить кистью на обшивку, всегда в направлении волокон.
Новые цвета крашеной вагонки
Самый простой способ — адаптировать старую обшивку к новой моде дизайна интерьера. Наряду с популярностью скандинавского стиля и современных строгих серых интерьеров, эти цвета появились в цветовой палитре отделочных материалов для дерева.
У каждого производителя есть белые, светло- и темно-серые краски или лаки.
Вторая группа товаров — это непрозрачные эмали для дерева. Они, в свою очередь, популярны в оттенках белого и пастельных тонах. Для смелых производители лакокрасочных материалов приготовили и более яркие цвета, непривычные для дерева, такие как синий, желтый, а также популярные в стиле гламур оттенки металлик и золото.
Реставрация вагонки: спецэффекты
Создавая покрытия из нескольких различных продуктов, мы можем добиться интересных декоративных эффектов при обновлении вагонки. Когда мы наносим два слоя прозрачного лака на первый слой морилки темного цвета, создается полупрозрачный эффект с видимой текстурой древесины.
Возможна покраска вагонки эмалью и лаком. На первый слой эмали выбранного цвета необходимо нанести два слоя прозрачного лака. Мы добьемся укрывающего эффекта, но с акцентом на текстуру древесины. Классическую вагонку, после снятия старого покрытия, также можно покрасить лаком разных цветов. На стене у нас получатся полосы, поэтому расписные вагонки смотрятся свежо и интересно.
Как перекрасить вагонку и вернуть отделке прежний вид
Домой Покраска Как перекрасить вагонку — очистка, дополнительные пропитки и финишное покрытие
Содержание
Вагонка для внутренних и внешних отделочных работ – идеальное, экологически чистое покрытие.
Несмотря на все преимущества, у древесины есть и недостатки и главный из них – недолговечность. Справиться с этой проблемой можно, узнав как перекрасить старую вагонку внутри дома или снаружи. Разберемся, как восстановить вид потемневшей и утратившей прелесть вагонки с помощью нескольких вариантов финишных покрытий.
Типы покрытий для перекрашивания вагонки
Все покрытия для вагонки делятся на защитные и декоративные. Первые должны оберегать покрытие от негативного воздействия плесени, влаги, перепадов температуры или огня, а вторые придавать блеск, матовость, подчеркивать текстуру и полностью менять цвет. Основные из них:
- Бактерицидные средства – даже при работе в сухом жилом помещении древесина подвержена влиянию пара и пыли, которая скапливается в местах соединения. Обработка антисептиками поможет избежать негативного воздействия и минимизирует риск появления плесени за отделкой. В особенности этот шаг важен, при разборе вопроса как перекрасить вагонку на балконе, где влажность повышена.
- Антипирены – обязательная часть обработки натуральной пожароопасной древесины для жилых помещений. Такая пропитка поможет замедлить распространение огня в случае экстренной ситуации и позволит быстро ликвидировать очаг возгорания.
- Морилка – популярное покрытие, которое одновременно выполняет защитную функцию, оберегая покрытие от воздействия влаги, и подчеркивает естественную структуру дерева, лишь слегка меняя его оттенок. После морилки древесины должна покрываться декоративным лаком.
- Льняное масло пропитывает вагонку, делая ее неподвластной влиянию влаги. Дополнительные качества после обработки маслом – защита от грибка, элегантная матовость и подчеркивание природного рисунка древесины.
- Отбеливатели нельзя отнести к категории покрытий, но они обязательны перед тем, как перекрасить вагонку, если старые ламели почернели и требуют дополнительной очистки.
- Акриловый лак – наиболее безвредные покрытия для внутренней отделки жилых комнат.
- Масляная краска – отличный вариант плотного покрытия древесины, проникающая глубоко в поры и надежно защищающая от влаги. Минусы масляной краски – в неприятном запахе и сложности в очистке перед тем, как перекрасить вагонку в следующий раз.
- Акрилатная краска – отличное современное покрытие, которое быстро сохнет, проникает внутрь древесины, не имеет запаха. Минус такого покрытия только в его высокой стоимости.
- Акриловый аквалак – идеальное решение, объединяющее красоту и долговечность покрытия, устойчивость к негативному воздействию влаги и доступную стоимость.
Минусы масляной краски – в неприятном запахе и сложности в очистке перед тем, как перекрасить вагонку в следующий раз.Предварительная подготовка вагонке к перекрашиванию
Перед тем, как перекрасить вагонку на балконе или внутри дома необходима тщательная подготовка, иначе вся работа может оказаться напрасной. Для безупречного финишного слоя снятие предыдущего декоративного покрытия – обязательный этап, без которого лак или краска не ляжет ровно. Существует несколько путей решения этой проблемы:
- Термический способ снятия масляной краски. Покрытие прогревается с помощью фена или утюгом через слой фольги и, размягчаясь, легко снимается штапелем.
- Обработка специальными химическими растворами, которые наносятся кистью и за четверть часа разрушают предыдущее покрытие.
- Обработка поверхности вагонки шлифовальной машинкой, если ранее древесина была покрыта лаком с неглубоким проникновением.
После снятия вагонка изучается на предмет почернения или деформации. Потемневшие участки очищаются одним из нескольких удобных способов, а затем шпаклюется при необходимости.
Чистая, отбеленная и ошпаклеванная вагонка шлифуется с помощью мелкой наждачки либо пемзы. Перед тем, как перекрасить вагонку важно не пропустить ни единого участка, чтобы новое финишное покрытие получилось ровным и гладким.
Грунтовка перед финишным окрашиванием
Перед тем, как перекрасить вагонку, необходимо провести предварительную грунтовку всей поверхности. Обычно для этого используют то же средство, которым будет проводиться финишное покрытие, разведенное в меньшей концентрации. Одного слоя, нанесенного кистью, валиками или пульверизатором будет достаточно.
Как покрасить вагонку в любой цвет
Наносить краску на вагонку можно с помощью валика, пульверизатора либо большой кисти, дополнительно понадобится тонкая кисточка для прокрашивания стыков и труднодоступных углов. Краску или лак следует наносить в 3 слоя минимальной толщины по следующей технологии:
- Краску в банке смешивают до однородного состояния, небольшое количество отливают в пластиковую плоскую емкость для окрашивания.
- Кисть обмакивают до середины длины ворса, снимают излишки, прикладывают к поверхности и ведут вдоль ламели одним слоем.
- Следующие мазки наносят в том же направлении, не касаясь уже окрашенных участков.
- В углах и проемах прокрашивают тонкой кистью.
Покрытие наносится в 2 или 3 слоя последний из которых самый тонкий и аккуратный, после полного высыхания процедуру перекрашивания вагонки можно считать завершенной.
Предыдущая статьяКак рассчитать количество вагонки на балкон и не купить лишнего
Следующая статьяКак сделать тумбочки для балкона из вагонки — разумная утилизация остатков ламелей
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Загрузить больше
ГОРЯЧИЕ СТАТЬИ
Как легко покрасить дверь! (И оставьте ее на петлях!)
FacebookPinEmailPrint
В рамках нашего преобразования привлекательности мы убрали твердую стеклянную штормовую дверь и заменили ее настоящей входной дверью, которая позволила нам немного больше уединения. У двери было не так много цветовых вариантов, поэтому мы выбрали простой серый цвет, который был очень похож на цвет нашего дома. Но оказалось, что это слишком похоже и скучно. Поэтому я решил добавить забавных ярких красок в фасад нашего дома, покрасив входную дверь! Сегодня я поделюсь как покрасить дверь простым способом ; вам не нужно снимать его с петель, снимать фурнитуру или что-то еще!
Приколите это!
Я изучил, как лучше всего покрасить входную дверь и какую краску лучше всего использовать, и решил использовать краску для входной двери от Modern Masters. Он поставляется в нескольких ВЕЛИКОЛЕПНЫХ цветах, быстро сохнет, так что вы можете покрасить дверь утром и закрыть ее днем, и имеет технологию Never-Fade, которая гарантирует, что цвет всегда будет красивым и ярким! Я обратился к Modern Masters и был очень взволнован, когда они предложили прислать мне литр их краски для передних дверей в оттенке Serene, которая представляет собой действительно приятный, тонкий темно-синий цвет. ( Кстати, мне не платят за этот пост или что-то в этом роде; Мне просто очень понравилась эта краска, и я не мог поверить, как легко было покрасить дверь! )
Если вы хотите добавить красок фасаду вашего дома, попробуйте покрасить входную дверь! Это намного проще, чем вы думаете, а краска Modern Masters Front Door Paint представлена в 25 красивых цветах, так что вы можете быть уверены, что найдете именно тот цвет, который соответствует вашей индивидуальности ( все от стандартного белого, серого, коричневого и черного до забавного). и ярко-красные, оранжевые, желтые, зеленые, синие и пурпурные!0012 )
Как покрасить дверь простым способом- 1-2 часа ( время , потраченное на работу )
- 3-4 часа ( часов ожидания около ) 6-9026 900 ( общее время проекта )
Инструменты для покраски двери
- хорошая краска для входной двери Modern Masters ( и, возможно, вторая краска для передней двери Modern Masters для мелких работ )
- ткань
- кисти
- чистая тряпка
- палочки для размешивания
- табурет-стремянка
материалы
- 1 литр краски Modern Masters’ Front Door Paint )
- малярный скотч
- алюминиевая фольга
- ватная палочка
- медицинский спирт
- Дополнительно: латексная грунтовка ( для необработанных дверей ) или масляная грунтовка ( для дверей, ранее окрашенных краски на основе )
Вы можете рисовать прямо из банки, если хотите, но мне нравятся эти маленькие HANDy баночки с краской. У них есть гибкий ремешок, так что вы можете просунуть руку и держать его только одной рукой, а также внутри есть сильный магнит, чтобы удерживать щетку, чтобы вам не нужно было ее куда-то ставить. Они также делают одноразовые вкладыши, которые помещаются в чашку, что мне нравится, потому что уборка после покраски — это самое ужасное; намного лучше, когда вы можете просто бросить лайнер!
Вот как выглядел фасад нашего дома до того, как мы покрасили дверь. У нас уже была краска для входной двери от Modern Masters, мы установили новый ландшафтный дизайн, закрыли вход и изолировали его новыми окнами и новой дверью в рамках нашего преобразования привлекательности бордюра. Но пожив с ней какое-то время, цвет двери стал слишком похож на цвет дома, поэтому мы решили ее покрасить.
Инструкции
Первое, что вам нужно сделать, это выяснить, когда вы собираетесь красить дверь. Дверь нужно будет оставить открытой, пока вы рисуете и пока она сохнет, поэтому выберите день, который не будет слишком жарким, холодным или слишком ветреным. Вам нужно будет нанести два слоя, и между нанесением каждого слоя краска будет сохнуть через несколько часов, поэтому лучше начинать этот проект первым делом с утра. Вы также хотите проверить погоду и убедиться, что в прогнозе на следующий день или два не будет дождя ( или если пойдет дождь, убедитесь, что ваша дверь защищена тентом или чем-то еще, чтобы ваша краска не намокла ).
Моя мама отсутствовала неделю, и погода была очень хорошая, поэтому мы решили покрасить дверь, пока она была здесь. Кроме того, она любит рисовать, так что было приятно получить помощь!
Вам также необходимо знать, какой тип краски уже нанесен на вашу дверь. Если это латекс, вы можете рисовать прямо поверх него. Если она на масляной основе или если дверь совершенно новая и неокрашенная, вам нужно сначала нанести слой грунтовки, чтобы краска имела к чему прилипнуть. Лучший способ узнать, какая краска на вашей входной двери, — это окунуть ватную палочку в медицинский спирт и провести ею туда-сюда по окрашенному участку двери. Если какая-либо краска сойдет, это латексная краска, и вы можете просто нанести новый цвет прямо поверх исходного цвета. Просто вымойте дверь тряпкой и чистой водой, чтобы удалить пыль, прежде чем приступить к покраске. Если краска не отходит, это краска на масляной основе, и вам нужно сначала нанести слой грунтовки на масляной основе.
Чтобы покрасить дверь, не снимая ее с петель и не снимая фурнитуру, вам нужно покрыть эти металлические детали, чтобы защитить их от краски. Лучше всего это сделать с помощью алюминиевой фольги и малярного скотча. Накройте более крупные детали, например дверные ручки, алюминиевой фольгой, затем приклейте малярный скотч прямо по краю, где фурнитура соединяется с дверью, чтобы закрепить фольгу и получить четкую четкую линию. Используйте малярную ленту, чтобы покрыть любые другие области, такие как петли, засовы и т. д. Вы также можете использовать малярную ленту, чтобы заклеить любые окна, если ваша дверь не герметична.
Как только все будет заклеено скотчем, вы готовы к покраске!
Одно небольшое замечание: латексная краска высыхает довольно быстро, поэтому лучше красить секции двери в определенном порядке, чтобы мазки кистью не остались в странных местах. И убедитесь, что вы убираете любые капли или капли краски, когда идете, чтобы они не высыхали на вашей двери!
Края вашей двери должны быть окрашены в первую очередь, чтобы они дольше сохли. Если вы красите только внешнюю часть двери, вам нужно покрасить только край, который будет виден, когда дверь открыта. Оставьте другой край неокрашенным, чтобы он соответствовал внутренней части двери. Если ваша дверь распахивается внутрь, покрасьте край петли; если ваша дверь распахивается наружу, покрасьте край с защелкой. Если вы красите входную дверь как внутри, так и снаружи, покрасьте оба края.
2. Покрасьте откосыЕсли ваша дверь имеет приподнятые или утопленные панели, вам необходимо покрасить откосы ( небольшие формованные края вокруг всех панелей ).
3. Покрасьте панели После того, как откосы будут окрашены, покрасьте сами панели, двигая кистью вверх и вниз.
У нас есть небольшая полка на передней части двери, поэтому мы покрасили ее рядом с панелями. Если у вас есть какие-либо декоративные участки двери помимо панелей, покрасьте их сейчас.
5. Покрасьте перекладины/поперечиныЗатем покрасьте горизонтальные поперечины. Начните с верхней части двери и рисуйте слева направо, затем продолжайте движение вниз по двери, пока не закрасите самую нижнюю часть двери. Обычно в нижней части двери есть уплотнитель, поэтому будьте осторожны, чтобы не покрасить резину.
6. Покрасьте перекладины/вертикальные части Покрасьте все вертикальные части в последнюю очередь, начиная с любой в середине двери и заканчивая самой левой и правой сторонами двери. Попробуйте сделать всю вертикальную часть одним длинным мазком, если сможете, чтобы следы кисти были прямыми и непрерывными. Ваши вертикальные мазки кистью должны покрывать концы всех горизонтальных мазков, которые вы только что нарисовали на последнем шаге, чтобы в итоге у вас получились красивые четкие линии.
Вот и готов первый слой! Подождите около часа, затем повторите процесс для второго слоя. Подождите около 2-3 часов после нанесения второго слоя, чтобы он полностью высох, затем вы можете удалить всю ленту и закрыть дверь, и все готово!
Краткое примечание: мы нанесли темно-синий поверх светло-серого, так что двух слоев вполне достаточно. Но если вы рисуете более светлым цветом поверх более темного, вы можете нанести три слоя для полного покрытия. Но мы нанесли по два слоя как на внутреннюю, так и на внешнюю сторону двери, и у нас все еще оставалось около ⅓ баночки с краской осталось, поэтому, если вы используете краску для передних дверей Modern Masters, вам определенно хватит краски всего на одну кварту!
Теперь намного лучше, да?!
Хотите поделиться этим проектом с друзьями? Просто нажмите любую из кнопок «Поделиться» слева, чтобы поделиться с Facebook, Pinterest, Twitter и т. д.!
Подготовка штукатурки стен к покраске и обоям
Кальцимин, старые бумаги, облупившаяся краска! Подготовка основания для штукатурки является ключом к хорошей отделке краской или обоями. В старом доме это не всегда легкая работа: за недавним латексом и цветочным винилом наверху могут скрываться сюрпризы.
- Автор:
- Мэри Эллен Полсон
- Дата публикации:
Чем старше стены и потолок, тем больше шансов, что вы найдете старую известковую краску, вкрапленную под последовательные слои краски или обоев; одна подсказка заключается в том, что поверхностный слой будет отслаиваться или отслаиваться. Кальцимин (также известный как кальсомин или темпера) представляет собой молотый мел, смешанный с водой с клеем в качестве связующего. Популярен на протяжении 1920-го века и в первой трети 20-го века известковая краска имела совершенно плоский, мягкий пастельный вид, что позволяло строителям быстро «закончить» штукатурку стен.
Надлежащая подготовка оштукатуренных поверхностей имеет решающее значение, когда новая бумага так привлекает внимание. Это модели Dresser из коллекции Centennial, Bradbury & Bradbury.
Кальциминовая краска не очень прочная. Его нужно было смывать перед довольно частым повторным нанесением. Поскольку в нем отсутствуют активные связующие вещества, кальцимин может препятствовать правильному прилипанию современных масляных и латексных красок. В конце концов, верхняя краска отойдет и начнет отслаиваться. Кальцимин можно обнаружить, потирая влажным пальцем место, где откололась краска. Если на вашей руке остается известковый налет, скорее всего, эта почтенная старая краска использовалась когда-то в истории вашего дома.
Если у вас есть кальциминовая краска, простое перекрашивание поверхности не решит проблему, особенно если поверх нее нанесены слои как масляных, так и водоэмульсионных красок. Есть два метода борьбы со старым кальцимином, и ни один из них не прост.
Второй метод заключается в инкапсулировании кальцимина путем его герметизации. Первым шагом в этом процессе является соскребание всех участков отслаивающейся или лопнувшей краски. Затем помойте поверхность хорошо смоченной губкой. (Некоторые эксперты рекомендуют смешать с небольшим количеством уксуса, затем промыть пресной водой, а затем повторить процесс три раза.)
Перед нанесением герметизирующего слоя дайте очищенным стенам или потолку полностью высохнуть. Хотя любое количество продуктов может дать результаты, которые продлятся несколько лет, ни одно из них не решит проблему навсегда.
Окрашенные обои
Если вы столкнулись с закрашенными обоями, сначала попробуйте методы снятия обоев, рекомендованные справа. Если бумагу снять невозможно, придется усиленно подготавливать стену перед покраской.
Сначала удалите все участки свободной бумаги. Затем нанесите герметик на все швы, отверстия от гвоздей, неровности или другие поврежденные места. После того, как стены полностью высохнут, отшлифуйте их. Чем больше времени потрачено на заделку отверстий, заплатки, сглаживание и шлифование, тем лучше будет конечный результат. В качестве последнего теста закройте глаза и проведите рукой по всей поверхности стены. Если он не идеально ровный, всем будет видно, что под новой краской остались старые обои.
В заброшенном доме в Мэриленде несколько слоев облупившейся краски и видимые швы свидетельствуют о многочисленных обработках стен за долгую историю этой комнаты.
Брайан Ванден Бринк
Обои для рабочего стола
Это требует много времени и труда, но это не сложно, если вы будете следовать этим советам от Ассоциации монтажников обоев:
Шаг 1 Снимите наружную поверхность обоев, оставив только основу и клей. Если есть только один слой бумаги, попробуйте раствор для удаления воды, смешанный с несколькими каплями жидкости для мытья посуды. Нанесите с помощью большой губки или поместите раствор в пластиковый контейнер с насадкой-распылителем и обрызгайте бумагу, пока она не станет полностью влажной.
Шаг 2 Дайте раствору впитаться, при необходимости повторно смачивая его, в течение не менее 10 минут.
Шаг 3 Используя скребок для обоев или широкий шпатель, соскребите материал подложки. Смачивайте по мере необходимости. Чем больше промокнет бумага, тем легче ее будет удалить.
Шаг 4 Для более жесткой бумаги или при наличии нескольких слоев попробуйте раствор из 2 частей воды и 1 части белого уксуса или используйте средство для удаления обоев, например, Dif. (Метод с уксусом работает только с клеями на основе пшеницы и крахмала.)
Шаг 5 Удалите клей с подложки; иначе будет видно сквозь свежую краску. Смешайте раствор из 2 столовых ложек жидкого кондиционера для белья с галлоном воды и нанесите его на поверхность, затем промойте чистой водой. Чтобы проверить наличие следов клея, намочите стену и нащупайте скользкие участки. Повторяйте, пока весь клей не исчезнет.
Шаг 6 Для виниловых и более плотных обоев, которые не сдвинутся с места, сделайте надрезы на поверхности с помощью инструмента для подрезки обоев, такого как PaperTiger компании Zinsser. Инструмент может повредить гипсокартон под бумагой, но не должен повредить штукатурку. Затем следуйте шагам, описанным выше, пока стены не станут чистыми и гладкими.
Рассчитывайте использовать целый арсенал продуктов для удаления обоев, от отпаривателей и скребков до специальных средств для снятия обоев.
Как ни странно, Ассоциация не упоминает об использовании арендованного отпаривателя обоев, возможно, основного способа, с помощью которого читатели OHJ снимали обои на протяжении многих лет. Пар быстро насыщает старую бумагу дополнительным преимуществом тепла, чтобы ослабить клей. Этот метод рекомендуется только для оштукатуренных стен; пар может расслоить поверхность гипсокартона. Тщательно подготовьте комнату, заклеив розетки и используя водонепроницаемые тряпки на полу. Перфорируйте или надрежьте бумагу, как описано выше. Отпариватель создаст беспорядок и создаст потоки очень горячей воды, поэтому наденьте плотные перчатки и защитные очки.
Настенные покрытия из стекловолокна, такие как Texturglas, обеспечивают гладкую, оптимальную поверхность для новой краски или обоев.
Предоставлено Pinturas Apliastig
Совет профессионала: Вместо того, чтобы пытаться стыковать швы, обрежьте края облицовки стены примерно на 1/8″ до 3/16″ со всех сторон. Это помогает скрыть края подложки и позволяет отделочной бумаге плотно прилегать непосредственно к стене.
Настенные вкладыши
Стены в старых домах представляют собой всевозможные проблемы, которые вы не найдете со свежим гипсокартоном или штукатуркой. Решение для ранее заделанной штукатурки, небольших трещин, неровностей, потрескавшейся и отслаивающейся краски — даже для старых деревянных панелей и штукатурки с песчаной отделкой — заключается в использовании настенного лайнера. Освященная веками традиция, настенные покрытия сглаживают дефекты, так что почти любая стена может принять новую краску или обои.
№ Для профессионала шпаклевка — лучший способ гарантировать долговечную и беспроблемную укладку обоев. Эти методы восходят к началу 18 века, когда тонкая импортная бумага приклеивалась к полосам холста перед тем, как их повесить.
Так как лайнер в основном однотонный, он идет в гору быстрее, чем узорчатые обои с повторами. Наклеенные и ненаклеенные обои обычно можно приобрести у продавцов обоев, а также в Интернете. Другие варианты включают в себя бескислотную подкладочную бумагу и бланки (посетите сайт paper-hangings.com), а также системы матов из стекловолокна, такие как Nu-Wal.
Бескислотная бумага Эти бумаги средней плотности идеально подходят для исторических реставраций, где целью является долговечность. Изготовленные из традиционной тряпичной бумаги, бескислотные вкладыши очень пористые и могут расширяться примерно на 1 процент. Paper-Hangings рекомендует применять бескислотную бумагу с пастой с высоким содержанием воды, такой как разбавленная предварительно смешанная прозрачная паста или смесь пшеницы и целлюлозы.
Бланк Этот традиционный продукт обеспечивает гладкую, восприимчивую поверхность для обоев, особенно для бумаги с блочной печатью, содержащей темперные чернила. Он поглощает лишнюю влагу из финишной бумаги, позволяя ей быстро сохнуть. Это также хороший выбор для очень тонкой бумаги, например, для отпечатков ладоней. Заготовки требуют калибровки или предварительного смачивания проклеивающим продуктом в виде пшеничной пасты с последующей сушкой в течение ночи.
Стекловолокно Прочное матирование из стекловолокна является отличной основой для обоев, особенно на стенах с дефектами поверхности. Ковровое покрытие вырезается до грубого размера и наносится эластомерным пропиточным составом, который препятствует проникновению паров. После того, как излишки материала были обрезаны, наносится второй слой пропитки. Когда стены высохнут, их можно покрасить или оклеить обоями. Несмотря на то, что система очень щадящая, стены все же необходимо очистить от отслаивающейся краски или бумаги, а также отремонтировать и укрепить любую поврежденную штукатурку, прежде чем можно будет начать установку.
Подвесной вкладыш из стекловолокна
Установку стеновой облицовки из стекловолокна можно выполнить самостоятельно. Материал прочный, не требует калибровки и может быть заказан со всеми необходимыми материалами, включая пропитку, которая также действует как клей. Вот пошаговое руководство:
> Измерьте участок стены и отрежьте стекловолоконный мат по размеру, оставив примерно от 4 до 6 дюймов со всех сторон.
> Нанесите пропитку на участок с помощью малярного валика. Используйте кисть для труднодоступных мест. Нанесите мат на влажную поверхность стены, разглаживая его шпателем шириной 4 дюйма или шире.
> Обрежьте излишки материала на потолках, плинтусах, молдингах и розетках. Разгладьте все пузырьки воздуха, проведя шпателем по лайнеру. Нанесите еще один слой сатуранта.
> После того, как все секции будут подвешены, нанесите второй слой пропитки и дайте высохнуть в течение не менее 48 часов перед грунтовкой стен.
Иллюстрация двойной резки.
Роб Леанна
Двойная обрезка Когда вы вешаете новую часть подкладки рядом с предыдущей, вот хитрость, позволяющая скрыть швы. Это называется двойная резка.
• Повесьте вторую секцию вкладыша так, чтобы она перекрывала первую примерно на 1″.
• После установки удерживайте 6-дюймовый уровень или другую линейку по центру швов внахлестку.
• Использование острого универсального ножа или новое лезвие вдоль линейки. Если разрез длинный, меняйте лезвие каждые пару футов, чтобы оно было острым.
• Осторожно снимите полоски подкладки с обеих сторон разреза.
• Сгладьте задние панели вместе. У вас должен получиться почти невидимый шов между двумя секциями.
Если вы планируете поклеить обои темного цвета, предварительно загрунтуйте или покрасьте стены в такой же оттенок. Как только бумага окажется на стене, она может немного сжаться; темный цвет снизу исключает вероятность появления белых линий между панелями.
Этот фриз был одним из нескольких цифровых макетов «виртуальной комнаты».
Настройка для комнаты
Столовая в доме художников и ремесел 1912 года, украшенная оригинальными витражными деревянными изделиями и встроенными элементами, была почти первозданной. Однако живописные обои, висевшие над поручнем, знавали лучшие времена. Построенный в 1950-х или 60-х годах, он был потрескавшимся, отслоившимся и обесцвеченным из-за повреждения водой.
Чтобы заменить его, владельцы попросили Бо Салливана и Гвен Джонс из Bolling & Co. создать специальную бумагу на основе старинного оригинала. Просмотрев в студии коллекцию винтажных обоев и книг с образцами, они решили провести пробные запуски нескольких вариантов примерно из 19с 10 по 1915 год. Вместо того, чтобы воспроизводить новые бумаги на основе каждого дизайна, Bolling & Co. создала цифровые макеты каждого рисунка, показанные в контексте комнаты, для предварительного просмотра на экране компьютера.
После рассмотрения английской бумаги с изображением павлина, бумаги с тонким «кожаным» тиснением и фриза с ягодами боярышника победитель оказался: подвесной фриз Arts & Crafts с подходящей каймой. Напечатанный машинным способом на желтовато-коричневой овсяной бумаге в мягких тонах с золотыми металлическими акцентами, ок. 1915 отличался хорошим балансом деталей и простоты, с теплыми цветами в тонкой, но богатой палитре.
Оригинальная бумага (справа) и масштабированная версия.
В образце было достаточно полного повторения дизайна, чтобы можно было отсканировать и воссоздать бумагу без потери отличительных деталей. Цифровая печать позволила Салливану и Джонсу изменить размер, масштаб и компоновку, чтобы упростить нанесение фриза, особенно вокруг углов и дверных проемов. Bolling & Co. также протестировала дизайн в различных цветовых решениях, чтобы подобрать правильное сочетание, сочетающееся с другой мебелью в комнате.
Поскольку высота области стены составляла всего около 36 дюймов, имело смысл печатать новую бумагу в горизонтальной ориентации, а не в более типичных вертикальных полосах. Это устранило большинство вертикальных швов и позволило интегрировать декоративные подвески и бордюры
непосредственно в обычную бумагу с овсяными хлопьями за одну печать.
Общий дизайн был скорректирован по размеру, чтобы он идеально вписался в пространство стены, с
небольшим пустым пространством по краям, чтобы приспособиться к изменениям высоты стены и линий обрезки. Кроме того, чтобы свести к минимуму отходы, подвесной узор для областей над дверями, окнами и шкафами был напечатан отдельно в виде нескольких полос, расположенных бок о бок.
Тонкая и геометрическая, изготовленная на заказ бумага, разработанная Bolling & Co., подчеркивает богатые тона оригинальной деревянной отделки и встроенных элементов столовой 1912 года Arts & Crafts.
Чудовище перед красотой
Сняв со стен два слоя существующих обоев и оригинальную подложку, специалист по обоям Шэннон Рассел (Shannon Russell) сделала интересное открытие. Первоначальная штукатурка была окрашена краской холодной воды или темперой в насыщенный темно-синий цвет. (Другие распространенные цвета того времени включали темно-красный и темно-зеленый.) Эта оригинальная краска была сделана путем смешивания молотых пигментов с холодной водой, что является обычной формулой для кальцимина.
Как все быстро поняли, старая краска для холодной воды создавала проблемы для новой установки. Известно, что кальциминовые краски нестабильны и имеют тенденцию вызывать отслоение при последовательном нанесении краски или обоев. После того, как все окружающие поверхности были защищены пластиком и тряпками, Рассел увлажнил слои настенного покрытия разбавленным раствором Dif, средства для удаления обоев на основе ферментов. Как только раствор впитался в слои, Рассел осторожно удалил беспорядок с помощью скребка и широкого ножа.
3
Галерея 3 изображения
Следующей задачей было удалить оригинальный клей для обоев. Влага от стриппера только что растворила пигменты под ним, и глубокий матовый цвет распространился повсюду. Чтобы стабилизировать любые оставшиеся красители, Рассел загрунтовал стены Draw-Tite, проникающим герметиком, предназначенным для меловых поверхностей. После того, как стены полностью высохли, трещины в штукатурке заделывали с помощью сетчатой ленты, закрепленной шурупами.