Облицовка цоколя деревянного дома: чем и как отделать деревом, варианты, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

чем и как отделать деревом, варианты, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Цоколь представляет собой пояс у подножия фасада, который защищает основание дома от чрезмерной влажности, механических повреждений, низких и высоких температур. В случае его разрушения последует цепочная деструктивная реакция и на другие элементы здания.

Следовательно, необходимо позаботиться о его надёжности. Особенно это касается строений выполненных из дерева. Одним из вариантов продлить срок эксплуатации деревянного цоколя является качественная его отделка.

Фото обшитого цоколя в постройке из бруса

К тому же, помимо защитных функций, она прекрасно выполняет и эстетические, придавая постройке красивый и завершённый внешний вид. В этой статье мы рассмотрим варианты использования с этой целью различных материалов и особенности их установки своими руками.

Содержание

Особенности отделки деревянного фасада

Первым делом необходимо сразу упомянуть о большей уязвимости дерева в сравнении с тем же кирпичом. В частности о подверженности процессам гниения и нападению вредителей. Также не стоит забывать о последствиях усадки бревенчатого строения.

Учесть все нюансы вам поможет следующая инструкция:

1. Первым делом дожидаемся полной усадки здания, особенно это касается конструкции из бруса. В обратном случае установленное покрытие деформируется в результате изменения линейных размеров самого цоколя.
2. Обрабатываем поверхность, подготовленную под обшивку, антисептиками для защиты от плесени и паразитов и антипиринами для увеличения пожарной безопасности.

Совет: для нанесения защитных составов на древесину рекомендуется использовать распылители. Капельное покрытие эффективнее впитывается в пористую структуру и заполняет собой даже самые недоступные места.

Нанесение специальных химических растворов путём распыления

3. Производим гидроизоляцию одним из возможных способов:

• Покрываем битумным раствором. Низкая цена, лёгкость нанесения и высокая эластичность являются неоспоримыми преимуществами данного варианта. Но следует учитывать, что битум наносится только в горячем состоянии, что требует повышенной аккуратности и внимательности в работе с ним.

Ведро, заполненное растопленным битумом

• Покрываем одним или даже двумя слоями рубероида. Наиболее доступный вариант.

Рулон рубероида

• Устанавливаем специальную мембрану. Не дешёвый, но вместе с тем и соответственно качественный метод защиты цоколя от излишней влажности.

Гидроизоляционная мембрана

• Утепляем. Под финишное покрытие рекомендуется по возможности разместить утепляющие материалы, так как эта зона больше всего подвержена тепловым потерям из-за близости с грунтом.

С этой задачей прекрасно справятся, например:

• минеральная вата,
• пенопласт,
• экструдированный пенополиуретан.

Утепление цоколя экструдированным пенополиуретаном

Выбор материала отделки

Чем отделать цоколь деревянного дома? На сегодняшний день эту задачу может выполнить множество разнообразных материалов. Разберём характеристики наиболее распространённых из них.

Искусственный камень

Каменная отделка

Создаётся данный материал из бетона с добавлением различных добавок и красителей.

Имеет ряд преимуществ:

1. Имитация различных видов натурального камня по доступной цене.
2. Уникальность узора.
3. Длительный срок эксплуатации.
4. Относительно малый вес позволяет обойтись без дополнительного усиления фасада.
5. Прекрасный внешний вид, усиливающий и эффектно подчёркивающий классическую эстетичность деревянных стен.

Недостаток заключается в пористости такого вещества, из-за чего в него накапливается влага, ускоряющая разрушительные процессы.

Совет: для продления срока службы искусственного камня и защиты от сырости рекомендуется обработать его гидрофобными средствами.

Монтаж проводится путём нанесения эластичного клея на изделие. Затем заполняются и швы специальным раствором.

Фиксация искусственного камня

Сайдинг

Цокольные панели надёжно защищают деревянный фасад

Изготавливается сайдинг из полимерных композитов с добавлением множества модификаторов для улучшения технических характеристик материала.

Благодаря своему составу имеет массу положительных качеств:

1. Высокая прочность, которая по своим показателям уступает только натуральному камню.
2. Возможность установки на любой вид основания.
3. Стойкость к перепадам температур.
4. Влагонепроницаемость. Позволяет цокольным панелям прекрасно выполнять первоочерёдную задачу по защите подполья от влаги.
5. Простота ухода. Мытьё с добавлением бытовой химии очистит любую грязь.
6. Большой ассортимент цветов и имитаций натуральных материалов.

Варианты отделки цоколя деревянного дома сайдингом

7. Лёгкость монтажа собственными руками.
8. Долговечность.
9. Доступная цена.

Монтажные работы выполняются следующим образом:

• Наносим на цоколь обрешетку из деревянных реек или металлических профилей с шагом ячейки в 25 см.
• Ватерпасом проверяем вертикальность установленных планок. При необходимости выравниваем.
• В первую очередь монтируем угловые элементы и стартовый профиль.

Схема установки компонентов сайдингового покрытия

• Торцы покрываем герметиком и вставляем цокольные панели в стартовый профиль, плотно прижимая их к углу.
• Фиксируем саморезами.

Совет: необходимо оставлять между шляпками крепёжных элементов и поверхностью покрытия зазор в один миллиметр. Это компенсирует эффект температурного расширения.

Саморезы не закручиваются вплотную

• При необходимости подрезки панели можно использовать ножовку, электрический лобзик или циркулярную пилу.
• По окончании монтажа заполняем возможные щели герметиком.

Дерево

Древесная обшивка фасада

Отделка цоколя деревом предпочтительна для любителей всего натурального. Для этой задачи наилучшим образом подходят хвойные породы, так как благодаря наличию большого количества смол в своём составе лучше сопротивляются влаге.

Плюсы данного варианта:

1. Экологическая чистота.
2. Низкая теплопроводность.
3. Гармония с остальными частями постройки.

Основным же минусом является подверженность процессам гниения и нападению вредителей. Потребуется тщательная обработка антисептиками и покраска.

Монтажные работы очень напоминают установку штакетника. Мы также сначала прибиваем горизонтальные рейки по всему периметру фасада, а затем плотно сбиваем вертикальные одинаковые по размерам планки.  Сверху покрываем краской или лаком для цоколя по личному усмотрению.

Для того чтобы такое покрытие всегда имело достойный вид за ним придётся своевременно ухаживать. Подкрашивать облезшие от краски места, заменять прогнившие планки.

Заключение

Отделка цоколя – это и его защита, и его внешний вид. Поэтому материал тоже надо выбирать соответственно так, чтобы он предохранял фасад от влаги, перепада температур и механических повреждений и при этом наделял здание эстетичностью (см.также статью “Отделка цоколя дома панелями: преимущество и монтаж”).

В случае с домом, построенным из дерева, большее внимание следует уделить защите от сырости, так как древесина податлива к гниению и размножению плесени. Так отделка досками будет обладать теми же проблемами, хоть и будет наиболее гармонична. Искусственный камень будет более практичен, но тоже обладает высокой пористостью, что делает его уязвимым перед обилием воды.

Сайдинг станет наилучшим решением, являясь полностью водонепроницаемым, красивым, прочным и долговечным материалом. К тому же он ещё и легко устанавливается.

Готовый фасад

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами.

Удачных отделочных работ!

кирпичный материал, из чего сделать, чем обшить, устройство цокольного перекрытия, видео-инструкция по облицовке своими руками, фото и цена

Устройство цокольного перекрытия в деревянном доме – важная часть для всей конструкции. От качества укладки и обработки этого узла будет зависеть не только комфорт, но и срок службы вашего дома. Мы расскажем о том, из каких материалов строят цокольные промежутки, и как производится облицовка цоколя деревянного дома.

Цоколь для деревянного дома особенно важен.

Содержание

Цоколь в деревянном доме

Функции

Цоколь деревянных домов выполняет множество важных функций.

Итак, для чего же нужен цокольный промежуток между фундаментом и стенами деревянного дома?

Функций у него множество:

• Цокольная кладка создает своеобразный буфер между конструкцией фундамента и нижней обвязкой сруба. Это очень важно, так как в толще бетона сосредоточена влага, которая вследствие капиллярного подсоса поднимается вверх и проникает в древесину нижних венцов домовых стен. Как известно, дерево не любит влагу, и подобный буфер здесь весьма уместен;
• Конструкция пола первого этажа находится выше цокольного промежутка. За счет отверстий в промежутке, расположенных на противоположных стенах, можно осуществлять вентиляцию подпольного пространства, что значительно повышает комфорт и срок службы пола, так как лаги и доски настила пребывают в сухости и не гниют;
• Стены деревянного дома приподнимаются за счет высоты цоколя. Благодаря этому на них не попадают капли, отскакивающие от земли и несущие грязь, в результате стены остаются сухими и чистыми;
• Подпольное пространство создает дополнительную воздушную подушку между полом и подвалом. Это значительно повышает теплоизоляцию помещения, при условии, что цоколь деревянного дома надежно утеплен;
• За счет более высокого расположения деревянные стены в меньшей степени подвергаются порче со стороны насекомых, животных и растений;
• В зимнее время стены не заметает сугробами, и они не контактируют с влажным снегом.

Бревна нижнего венца не контактируют с фундаментом.

  Важно! Мы видим, что цокольная конструкция принимает на себя большинство негативных факторов среды, тем самым защищая деревянные стены и продлевая срок их службы.

Разновидности

На фото показан кирпичный цоколь изнутри.

В строительстве встречается три основных вида цокольных конструкций:

1. Выступающий. Этот тип отличается тем, что его площадь превышает площадь, ограниченную стенами дома. На производство такой конструкции требуются большие материальные и трудовые затраты, его цена выше, однако он хорошо подходит для домов с тонкими стенами и при наличии теплого подвала или подполья;
2. Западающий. Для этого типа характерна меньшая площадь по сравнению с площадью дома. Наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат материалов и труда;
3. Заподлицо. Этот вид конструкции имеет одинаковый со стенами периметр. Чаще всего он является продолжением ленточного фундамента, однако может быть сделан и отдельно.

Деревянный дом с цокольным этажом выступающего типа.

Выступающая конструкция нуждается в монтаже отливов для воды, чтобы влага не проникала в материал кладки сверху. Также это предохраняет от накапливания воды и образования луж в промежутке между бревнами и верхним торцом цоколя.

Западающий тип промежутка можно встретить на свайных и столбчатых фундаментах.

Цокольная кладка западающего типа чаще всего ставится в домах, установленных на столбах или сваях. Так как нагрузка от веса здания приходится на опорные сваи или столбы, цоколь не подвергается давлению и внутренним напряжениям. Это позволяет сделать его тоньше, сэкономив средства на покупку дополнительных материалов и оплату работ.

Важно! После утепления и облицовки западающая кладка может стать вровень со стенами или даже начать слегка выступать за их размеры. Однако при этом гидроизоляционный слой и утеплитель будут укрыты стенами сверху, что не даст влаге просачиваться под эти слои.

Конструкция, смонтированная заподлицо со стенами.

Расположенный заподлицо промежуток между стенами и фундаментом является наименее предпочтительным, так как при его утеплении и облицовке материалы не будут защищены сверху, и дождевая вода будет попадать под покрытие. Даже при наличии гидроизоляции это будет отрицательно сказываться на состоянии и сроке службы цокольной кладки.

Материалы

Бетонные блоки – это то, из чего сделать цоколь можно быстрее.

Материал для цоколя деревянного дома должен соответствовать тем условиям, в которых он будет эксплуатироваться. Как мы уже сказали, цокольный промежуток принимает на себя массу негативных воздействий. Кроме того, он должен выдерживать колоссальные нагрузки от давления массы дома.

Кирпич – наиболее распространенный материал для формирования цокольного промежутка.

Для сооружения цоколя используют наиболее прочные и надежные материалы, которые меньше других боятся влаги и способны выдерживать большие нагрузки на сжатие.

К таким материалам относятся:

1. Бетон. На практике используют как монолитные литые конструкции, так и готовые железобетонные изделия. При изготовлении монолитных типов чаще всего стены фундамента просто продлевают вверх, и они становятся цокольными. Блоки позволяют экономить время, так как собрать из них кладку можно куда быстрее, чем из кирпича;
2. Кирпич. Кирпичная кладка прекрасно справляется со всеми перечисленными условиями. Также кирпич лучше переносит морозы и не так боится воды, как армированный стальными прутьями бетон, ведь химически кирпич – это обожженная глина, в состав которой практически не входят растворимые в воде соединения;
3. Натуральный камень. Прекрасный материал, хоть и дорогой. Камень абсолютно не впитывает влагу, поэтому не боится коррозии и морозов, не нуждается в дополнительной облицовке и служит практически вечно;
4. Древесина. Для сооружения цокольного промежутка можно использовать только водостойкие породы дерева – лиственницу, красное дерево, клееный брус и т.п. Наименее подходящий материал, так как древесина – не лучшая защита от влаги и морозов;
5. Пенобетонные и подобные им строительные блоки. Вес деревянного дома не особо велик, поэтому его может выдержать такой материал, как вспененный бетон и ему подобные. Эти блоки неплохо теплоизолируют помещение под полом, но нуждаются в качественной гидроизоляции и облицовке, так как сильно впитывают влагу.

Здесь в роли цоколя выступают бетонные стены ленточного фундамента.

Важно! Из перечисленных материалов мы рекомендуем выбирать кирпич или железобетон, так как они наиболее прочны, практичны и надежны. Стоимость натурального камня слишком высока, а его монтаж требует навыков и опыта.

Облицовка

Требования к облицовке

Если не знаете, чем обшить цоколь – используйте натуральный камень или песчаник.

Лицевое покрытие цокольного этажа – это весьма важный и ответственный элемент. Облицовка должна быть прочной, красивой, влагонепроницаемой и морозостойкой. Также желательно, чтобы под слоем отделки можно было поместить теплоизоляционный материал.

Цокольный сайдинг – отличный материал для защиты конструкции от внешней среды.

Под эти требования хорошо подходят такие технологии, как вентилируемый фасад, сайдинг, влагостойкая декоративная штукатурка, натуральный фасадный облицовочный камень, фасадная плитка. Также возможен монтаж металлического профиля, ПВХ-панелей или вагонки.

Чтобы обойтись «малой кровью», можно использовать профлист из стали.

Монтаж покрытий из натурального камня и песчаника требует работы опытных специалистов-отделочников, а стоимость сырья очень высока. Такая облицовка украсит любой, даже самый эксклюзивный вид постройки, а срок ее службы при правильном монтаже может составить многие десятки лет.

Штукатурка и вагонка – материалы в данных условиях ненадежные, так как они пропускают влагу, недостаточно прочны и служат недолго. Исключением может быть оштукатуренный пенополистирол или пенопласт, но и в этом случае покрытие можно подобрать более подходящее.

Важно! Вентилируемый фасад и сайдинг монтировать намного проще, это под силу даже дилетанту или новичку, причем технология позволяет поместить между покрытием и стеной слой теплоизоляции, а стены могут свободно пропускать воздух. Это наиболее предпочтительный вариант, как с практической, так и с экономической точки зрения.

Монтаж металлического профиля

Наиболее простой и дешевый способ отделки цоколя – это обшивка конструкции металлическим профилем.

Для тех, кто желает облицевать цокольную кладку своими руками, нами подготовлена инструкция по монтажу металлического профиля по технологии вентилируемого фасада:

1. По всему периметру дома на промежуток между стенами и фундаментом прикручиваем направляющие для крепления металлических листов;

Прикручиваем направляющие планки.

2. Каркас крепим с помощью специально предназначенных подвесов;

Каркас дополнительно фиксируем с помощью директоров.

3. Укладываем слой утеплителя из пенопласта. Листы покрываем клеем и фиксируем к стене тарельчатыми дюбелями. Стыки между листами обрабатываем монтажной пеной или герметиком;

Крепим листы пенопласта на клей и дюбеля.

4. Нарезаем металлические полоски по размеру промежутка, который необходимо покрыть. Не забываем про отверстия для вентиляции;

Нарезаем полоски из профиля по размеру промежутка.

5. Крепим профиль к направляющим с помощью саморезов по металлу размером от одного до полутора сантиметров;

Обшиваем каркас листами металла.

6. Закрываем верхнюю часть выступающего цоколя листом из нержавейки;

Верхнюю часть выступа накрываем листом нержавеющей стали.

7. Закрываем стыки на углах с помощью Г-образной накладки из металла;

Закрываем стыки на углах накладкой.

8. Инсталлируем пластиковые решетки для вентиляционных отверстий.

Вставляем решетки для продухов.

В результате получаем неплохо утепленный и защищенный от непогоды и влаги цоколь:

Цокольная кладка полностью утеплена и укрыта от влаги.

Важно! При установке каркаса следите за тем, чтобы он располагался в вертикальной плоскости. Для этого можно использовать отвес или строительный уровень, лучше, если прибор будет лазерным.

Вывод

Строительство цоколя в деревянном доме значительно повышает его комфорт, надежность, долговечность и энергоэффективность. Однако сам цоколь также нуждается в защите от пагубного воздействия атмосферных явлений и осадков, поэтому его следует утеплять и покрывать защитным материалом, о чем мы подробно рассказали в последней главе (см. также статью “Отделка цоколя деревянного дома: выбор материала и особенности монтажа”).

Видео в этой статье дополнит наше руководство по укладке профлиста на конструкцию.

текстурированных фасадов, деревянных ставней и цоколей, детализирующих форму многоквартирного дома в Барселоне

26 октября 2022 г.

розовых оттенка и органических форм пронизывают шесть н. Концептуальный магазин музея Five’s Moco в Барселоне

6 октября 2022 г.

Сложная деревянная инсталляция «масса значит больше» переосмысливает барселонский павильон

Миса ван дер Роэ 05 июня 2022 г. 02 мая 2022 г.

arquitectura-G сохраняет исторический фасад барселоны с его реконструкцией «casa verdi»

27 апр. 2022 г.

arquitectura-G спроектировал свой дом на побережье в виде веранды вокруг сада в Барселоне шесть н. Концептуальный магазин музея Five’s Moco Museum в Барселоне

20 октября 2022 г.

Бетонный «дом зависти» источает современную средиземноморскую изысканность на Майорке0002 03 октября 2022 г.

Ремонт estudiobambam вдохнул новую жизнь в 100-летний семейный дом в Испании 18 октября 2022 г.

effe perfect wellness погружает тепло уютной сауны в природу

17 октября 2022 г.

архитектурные поверхности fiandre расширяются благодаря своей небесной серии PULSAR

13 октября 2022 г.

FMG fabbrica marmi e graniti передает вулканическое очарование на поверхностях

11 октября 2022 г.

B&B italia le bambole радикально обновлен спустя 50 лет Марио Беллини OODA привносит природу в похожий на монастырь жилой комплекс в Португалии

21 ноября 2022 г.

обшитые деревом консоли «фермерского дома на басс-коутер» над скалистыми песчаными дюнами в Австралии

БИБЛИОТЕКА ПРОДУКЦИИ

разнообразная цифровая база данных, которая служит ценным руководством для получения сведений и информации о продукте непосредственно от производителя, а также служит богатым ориентиром при разработке проекта или схемы.

НОВОСТИ АРХИТЕКТУРЫ

20 ноября 2022 г.

мрачный небоскреб увековечивает память погибших рабочих, которые строили стадионы для чемпионата мира по футболу в Катаре 900:44 Сегодня, за несколько дней до начала чемпионата мира по футболу, мемориал чемпионата мира в Катаре возвышается на высоте 4,4 км и увековечивает память 6751 павшего рабочего.

связи: +580

18 ноября 2022 г.

Мировая онлайн-премьера фильма designboom: Бека, Лемуан и Бунсерм Премтада в их путешествии по Бангкоку

подключений: 45

17 ноября 2022 г.

, увенчанная алмазными шпилями, в Дубае строится самая высокая жилая башня в мире

burj binghatti символизирует дизайнерский дух binghatti и jacob & co, стремящийся к невероятной роскоши.

связи: +3330

16 ноября 2022 г.

сауна на деревянной лодке от sandellsandberg плывет на стокгольмском архипелаге

плавучая сауна приглашает гостей насладиться горячим паром во время плавания.

связи: +620

designboom всегда будет рядом с вами

милан, нью-йорк, пекин, токио, с 1999 года

Garden Workshop: Обрешетка и облицовка

Чтобы мастерская могла выдерживать много лет, ее необходимо обшить.

(обратите внимание, что у меня внутренняя обшивка)

Обшивка действует как первый слой защиты от проникновения воды. Даже в этом случае проливной дождь или поврежденные доски могут привести к попаданию воды за облицовку; в этом сценарии важно, чтобы вода могла свободно стекать по второму слою защиты, воздухопроницаемой мембране. Чтобы это стало возможным, с помощью реек создается вентилируемое пространство, позволяющее воде стекать на дно или испаряться и уноситься циркулирующим воздухом.

Существует множество различных вариантов облицовки, но в соответствии со стилем остальной части здания я хотел использовать деревянную облицовку. Обычно он состоит из досок, вертикальных или горизонтальных, которые перекрываются или сцепляются друг с другом, чтобы предотвратить попадание воды. Самые дешевые деревянные облицовочные доски имеют необработанную кромку с перьями, поэтому я выбрал именно этот стиль.

Некоторые породы древесины, такие как кедр и дуб, обладают характерной выносливостью (благодаря натуральному маслу и кислоте соответственно), но недорогая древесина, как правило, нуждается в обработке для защиты от гниения. Облицовочные доски, которые я купил, нуждались в дополнительной обработке в дополнение к обработке давлением у торговца древесиной, чтобы гарантировать, что они прослужат много лет.

Я надеялся использовать прозрачную обработку, чтобы структура древесины оставалась видимой, но после исследований выяснилось, что краска была лучшим выбором. Пятна и масла, кажется, требуют повторного покрытия каждые несколько лет, тогда как краски могут сохраняться десятилетиями. В конце концов я выбрал французскую серую краску Bedec Barn Paint, пользующуюся большим уважением в Интернете.

Обрешетка

Я использовал обработанные рейки 50*25 мм для стен, так же, как и для крыши. Они вбиты в каждую стойку, кроме тех, которые находятся рядом друг с другом и простираются от верхней части стен до уровня чуть выше цоколя. Я добавил дополнительные рейки вокруг окон и двери, так как это обеспечит поверхность для крепления обшивочных досок.

Нижняя торцевая доска нуждается в «подпорке», чтобы придать ей наклон наружу над кирпичным цоколем. Для этого обычно устанавливается горизонтальная обрешетка, которая соприкасается с нижней доской своим углом; этот метод может вызвать проблемы, поскольку он обеспечивает поверхность для сбора воды, что в конечном итоге приводит к гниению.

Вместо этого я использовал клинья, прибитые к рейкам, которые располагались под углом, чтобы доски идеально выглядывали за край. Из-за различий в ширине цоколя каждый из них должен был быть отрезан и испытан по отдельности. Кроме того, нижние доски имеют углубление в более толстом крае для эстетичного перехода между цоколем и облицовкой.

Углы

Углы здания были сложными деталями, чтобы сделать их правильно, но в конце концов я остановился на использовании рваных 4×2″, чтобы гарантировать, что они будут равномерно выступать из поверхности облицовки. . Одна рейка размещается на одной линии с боковой стеной, а другая нависает над ней так, чтобы окончательный выступ угла с каждой стороны стены был ровным. Нижняя часть угла должна быть полой, чтобы освободить место для пандуса DPC, который сбрасывает воду изнутри стены. Для этого я использовал фрезер и долото, чтобы выдолбить внутреннюю часть, оставив внешние поверхности нетронутыми. После того, как облицовка установлена, пустота закрывается.

В верхней части фронтонов я прибил блок размером 2×2″ между наблюдателями, чтобы облицовка упиралась впритык.

Обшивка

Далее идет сама облицовка. Я заказал 90x 150 мм * 4,8 м кромочных досок; они довольно тонкие, примерно до 5 мм по верхнему краю, но определенно достаточно прочные, учитывая расстояние между латами.

Покраска

Прежде чем прибивать доски на место, мне посоветовали покрыть обе стороны обшивки краской, чтобы предотвратить гниение на обратной стороне доски. Я смешал краску с 30% водой для первого слоя, чтобы улучшить адгезию, дополнительные слои были нанесены в полную толщину. Сначала я использовал кисть, чтобы покрыть доски, но быстро понял, что валик работает намного быстрее, хотя это означает больший расход краски.

После окраски обеих сторон и всех четырех краев я сложил доски с прокладками для просушки.

Нижняя доска

Нижняя доска является наиболее сложной в установке, так как она устанавливает параллель для всех вышеперечисленных досок и должна быть расположена на идеальном расстоянии, чтобы край не соприкасался с кирпичной кладкой. Я решил прикрутить эту плату на место, чтобы я мог перемещать ее, если возникнут какие-либо проблемы.

Сначала я прикрепил полосу DPC к задней части доски, она временно покроет кирпичную кладку, пока я наношу третий слой краски на облицовку. Как только я закончу рисовать, я могу вытащить его, чтобы открыть постамент.

Благодаря клиньям задняя часть этой доски крепится к плоской поверхности; это гораздо более стабильно, чем если бы рейка обеспечивала удар снизу.

Вверх и вверх

Каждая крайняя доска нахлестывает на нижнюю примерно на 30 мм. Это гарантирует, что вся вода, попадающая на облицовку, стекает вверх, и ветру становится труднее загонять воду в вентилируемое пространство.

Для сохранения постоянного расстояния при установке я скрутил вместе две крестовины, вырезанные из реек 50*25 мм. Каждая крестовина возвышается на 120 мм над горизонталью, поэтому, когда ее прижимают к нижней части доски, создается выступ ровно на 30 мм ниже верхней части доски. Следующая доска укладывается на этот выступ и прибивается гвоздями.

Чтобы учесть расширение и сжатие облицовки перпендикулярно ее волокнам, я использовал один гвоздь на доску на обрешетку. Это означает, что с каждой стороны ногтя может происходить расширение и сужение; если бы использовались два крепления, пространство между ними было бы ограничено.

Крайне важно, чтобы гвоздь проходил только через одну доску, поэтому он должен располагаться примерно на 40 мм выше нижней части каждой, чтобы не попасть в нижнюю доску. Чтобы убедиться в этом, я сделал приспособление, которое отмечало этот уровень при ударе о нижний край доски.

Через каждые несколько досок, расставленных с помощью крестов, я проверял, что ряды по-прежнему параллельны уровню.

Концы фронтона

Обшивка заходит на каждый фронтон, и ее необходимо обрезать, чтобы она соответствовала углу наклона крыши 30°. После ручного измерения и фиксации первой доски я рассчитал расстояние смещения для каждой более короткой доски с помощью тригонометрии. Затем я вырезал сразу весь фронтон, всего около 12 досок.

Эти доски было легче крепить, чем боковые стороны, так как я мог выровнять их, используя один крест на одной стороне и прижимая другую к верху 2×2″ для заделки.

Вверху я вырезал в доске прорезь, чтобы прорезать конек. Рейки, идущие параллельно крыше чуть ниже блока 2×2″, использовались для крепления более коротких досок.

Верхние доски

В верхней части передней и задней стен в обшивке необходимо было вырезать регулярные вырезы, чтобы поместиться вокруг стропил. Я вкрутил крестовины на полпути к предпоследней доске и уложил на них последнюю доску, прежде чем делать разметку параллельно каждому стропилу. Затем я вырезал зазубрины циркулярной пилой и нанес толстый слой краски на свежеспиленную древесину.

Верхнюю вентиляцию стен обеспечивают несовершенства вырезов вокруг стропил, которых, как мне сказали, будет достаточно.

Освещение

Прикрепляя гвозди к облицовке, я установил следующие светильники и ИК-датчики для обеспечения безопасности и использования пространства вокруг сарая:

• 2 ИК-датчика, устанавливаемых заподлицо с стеной
• 2 светодиодных прожектора Philips Cool White 20 Вт
1 x
• Philips Холодный белый светодиодный прожектор 50 Вт

Два небольших прожектора мощностью 20 Вт освещают площадь перед зданием, а светодиод мощностью 50 Вт, установленный выше, освещает правую сторону. Оба имеют независимые ИК-датчики, которые активируются ночью и включают свет при обнаружении инфракрасного движения.

Для большей гибкости я установил переключатель внутри сарая, чтобы отключить датчики и оставить свет включенным. Это будет полезно, если я когда-нибудь буду работать на улице в течение более длительного периода. Некоторые датчики PIR не поддерживают эту настройку, поэтому перед покупкой я убедился, что мои поддерживают.

Для выведения линии блокировки из сарая я использовал 3-жильный и заземляющий кабель; к одной из линий выключателя помимо стандартных токоведущих, нулевого и заземляющего проводников присоединялся четвертый проводник. Я просверлил отверстие для этого кабеля прямо за задней коробкой и после установки загерметизировал отверстие с помощью EBT+.

Я подключил всю электрику за обшивкой, стараясь, чтобы провода шли только непосредственно над и под фитингами — электрик подтвердил, что в данном случае это соответствует требованиям. Кроме того, все платы с фитингами были прикручены на место, что позволяло легко снимать их для замены или поиска проводов.

Чтобы уменьшить профиль ИК-датчиков, я решил утопить их в облицовке. Это также позволяет кабелям легко входить в пустоту оболочки. Я вырезал паз в досках и вставил PIR на место, но понял, что будет сложно закрепить датчики вдоль тонкого края — вместо этого мне нужно было обеспечить подложку для винтов. Я добавил подложку и использовал фрезер, направляя его вдоль лицевой стороны облицовки, чтобы разрезать ее параллельно. Чтобы еще больше скрыть датчики, я покрасил корпус в тот же французский серый цвет, что и облицовку.

Для каждого датчика я проложил провод 3C+E до распределительной коробки в карнизе, а затем проложил отдельные кабели T+E от этих коробок к светодиодам и датчику. Вверх и вниз провода можно было просто проложить в вентилируемом пространстве, но из-за обрешетки (и из соображений безопасности) было невозможно пройти из стороны в сторону. Вместо этого мне пришлось протянуть провод над блокировкой и сквозь стропила.

Чтобы вывести провода над блокировкой, я просверлил отверстие в изоляции крыши и провел провода внутрь и наружу — чрезвычайно кропотливая и трудоемкая задача. Вместо этого на фронтоне мне пришлось вырезать паз в блокировке и обрешетке, чтобы обеспечить доступ кабеля к пустоте. После того, как облицовка и деревянные доски софита будут установлены, ни одна из этих проводов не будет видна.

Установка самих светильников была простой, и я прикрепил каждый светильник к нижней половине облицовочной доски тремя винтами.