Ворота на дачу из профнастила своими руками: Распашные ворота из профнастила для дачи – изготовление и установка своими руками

Как самостоятельно установить ворота из профнастила — подробная инструкция

Подробнее про откатные и распашные ворота. О монтаже ворот откатного и распашного типа.

Ворота из профнастила своими руками — это один из самых популярных вариантов обустройства въезда на участок. Причины высокого спроса таких ворот: доступность, практичность, надежность, долговечность. При этом ворота из профнастила с калиткой выглядят красиво и аккуратно, закрывают частную территорию от чужих глаз, защищают от уличного шума.

По типу конструкции ворота из профлиста бывают откатными и распашными. Прежде чем выбрать, какие ворота для дачи лучше, нужно узнать о характеристиках, плюсах и минусах каждой конструкции.

Распашные ворота из профнастила

Это ворота, состоящие из двух створок, которые распахиваются наружу или внутрь огороженного участка. Такие ворота устанавливают на садовых и дачных участках, территориях складских помещений.

Преимущества распашных ворот:

• Надежность. Простая и надежная конструкция безотказно работает в течение десятков лет в любом климате. Чтобы петли не ржавели, достаточно регулярно смазывать их солидолом, силиконовой аэрозольной или графитной смазкой.
• Отсутствие ограничений по размеру проема. Высота ворот может быть любой, максимальная ширина может достигать 9 м. Однако здесь нужно, чтобы при открывании и закрывании створок, они не встречали препятствий на пути своего движения. Чаще всего распашные ворота для частного дома или дачи делают высотой до 3,5 м и шириной до 4,5 м.
• Возможность установки автоматики. Монтаж автоматического привода сделает ворота более удобными в эксплуатации. Чтобы открыть или закрыть ворота не нужно выходить из машины, достаточно нажать на кнопку пульта.
• Большой выбор вариантов дизайна. Полотно делают сплошным, с ажурными вставками или проектируют кованые ворота с профлистом.
• Доступность. Распашные ворота обойдутся дешевле, чем раздвижные. Общая стоимость зависит от высоты и сечения столбов, размеров створок, наличия автоматики.

Минусы:

• Ворота с распашными створками требуют много места для открывания. Например, каждая створка шириной 3 м «украдет» с прилегающей территории по 30 м2.
• Сплошное полотно имеет высокую парусность. При значительной ветровой нагрузке трехметровую створку трудно сдвинуть с места, а шквальный ветер и вовсе может сорвать ее с петель.
• Нужно постоянно контролировать состояние опор и петель, чтобы исключить провисание створок. Особенно это касается широких тяжелых ворот.

Откатные ворота из профлиста

Ворота откатного типа представляют собой рамную конструкцию с одной створкой, которая сдвигается в одну сторону параллельно забору, открывая проем на всю ширину. При небольшой ширине проема можно сделать откатные ворота с встроенной калиткой. Раздвижные ворота универсальны — они подходят для частных домов, дачных участков, складов, магазинов, объектов промышленного назначения.

Раздвижные ворота бывают:

• Подвесными. Полотно движется с помощью роликовых тележек по горизонтальной направляющей балке, которая располагается на высоте 3,5-5 м. Во время открывания и закрывания ворот створка не соприкасается с наземными элементами и покрытием. Вопрос с ограничением пропускной способности ворот по высоте транспорта решается монтажом съемной направляющей балки.
• Рельсовыми. По ходу движения воротной створки на земле устанавливается рельс заподлицо с покрытием. Створка «ходит» по рельсу на роликах, которые закреплены в ее нижней части. За счет опоры полотно даже большой ширины не провисает, поэтому такие ворота могут иметь ширину до 15 м. Единственный минус такой конструкции — это необходимость постоянно поддерживать чистоту рельса, убирать с него листья и грязь, не допускать его обледенения.
• Консольными. Основу конструкции составляет направляющая балка, расположенная в нижней части полотна. Створка движется по направляющей с помощью роликов. Чтобы уравновесить вес створки, балку делают длиннее ширины проема в 1,5 раза. Консольные ворота не ограничивают высоту въезжающего на участок транспорта. Так как они не контактируют с наземными элементами, под ними не нужно постоянно убирать листву и снег.

Размеры раздвижных ворот ограничиваются возможностями консольных механизмов. Максимальный вес одной створки не должен превышать 1500 кг. Откатные ворота для широкого проема будут состоять из двух полотен, которые двигаются навстречу друг другу. Возможные варианты управления такими воротами — синхронное движение створок или установка независимого автоматического блока на каждую створку.

Плюсы раздвижных ворот:

• Надежность и прочность конструкции. Ворота с откатными створками обладают устойчивостью к механической деформации и ветровой нагрузке. Роликовые и рельсовые механизмы безотказно работают в течение нескольких десятков лет без ремонта и замены.
• Экономия пространства. Раздвижные ворота занимают минимум места, не требуют пространства при открывании и закрывании. Однако нужно учитывать то, что для сдвигания полотна вбок место рядом с забором должно быть свободным.
• Возможно автоматизации. На откатные ворота при желании можно установить автоматику. Установка электропривода сделает откатные ворота еще более удобными. Плюс к этому автоматический привод выполняет функции запора, поэтому на автоматических воротах не нужно устанавливать замок.
• Безопасность. В открытом положении створка не заслоняет обзор водителю, когда он выезжает за двор. Это особенно актуально, если выезд со двора выходит сразу на проезжую часть.
• Разнообразие вариантов дизайна. Очень красиво смотрятся ворота из профнастила с элементами ковки — цветами, листьями, виноградной лозой, монастырской вязью, декоративными накладками, волютами, кольцами, плоскими завитками и пространственными спиралями, пиками, корзинками, чеканными полосами.

К недостатки откатных ворот можно отнести трудоемкость и сложность монтажа, из-за чего монтаж конструкции обойдется минимум на 20% дороже, чем установка распашных ворот. Но если сделать всю работу самому, то можно сэкономить.

Установка распашных ворот из профнастила

Конструкция распашных ворот для дачи или загородного дома состоит из опорных столбов, двух рам для створок, полотна. Для столбов берут квадратную профтрубу 60х60 мм или 80х80 мм, для каркаса — прямоугольную трубу 40х20 мм. Для наполнения створок используют такой же профлист, что и для забора.— С8, С10, С18 с оцинковкой или с полимерным покрытием, толщиной 0,45-0,5 мм. Перед тем, как сделать ворота из профлиста, нужно нарисовать чертеж и рассчитать количество материала.

Последовательность установки распашных ворот своими руками:

• Подготовка. Проем размечают, бурят две скважины для установки опорных столбов.
• Монтаж опор. В подготовленные ямы опускают столбы, выставляют их строго по центру ямы, проверяют вертикальность уровнем или отвесом, после чего яму заливают бетонным раствором.
• Изготовление рам. Элементы для изготовления каркаса раскладывают на ровной поверхности, прихватывают по углам рамы сваркой, усиливают прямоугольный каркас перемычками, прихватывают сваркой.
  Затем проверяют точность размеров и ровность конструкции, после чего детали каркаса окончательно сваривают между собой, хорошо проваривая швы.
• Монтаж запирающего устройства. К каркасу ворот приваривают задвижку типа «Гусь», в нижней части полотна приваривают трубки для стопоров.
• Монтаж петель. На установленные столбы приваривают петли, их ответные части привариваются на вертикальных частях рамы с внешней стороны.
• Защита от коррозии. Сварные швы зачищают, каркас и столбы покрывают грунтовкой по металлу, красят.
• Нарезка профлиста. Листы размечают, делают засечки с двух сторон, с помощью линейки или правила проводят через них прямую линию. Несколько раз сгибают-разгибают по линии, после чего аккуратно разрезают по сгибу. Листы должны быть чуть меньшего размера, чем каркас — примерно на 2-3 мм.
• Наполнение секций. Подготовленные листы укладывают на каркас створок и крепят к раме на саморезы. Готовые створки навешивают на столбы.

Монтаж откатных ворот

Рассмотрим монтаж самых популярных раздвижных ворот — консольных. Створка опирается на две роликовых опоры, вынесенные за проем. Сами ролики заводятся внутрь направляющей, расположенной в нижней части створки. Каретки располагаются на максимально большом расстоянии друг от друга, что позволяет им удерживать полотно на весу. Из-за этого ширина ворот будет больше проема в 1,5 раза, поэтому вдоль забора должно быть свободное место для отката полотна.

Для сборки и установки откатных ворот потребуются:

• для столбов — трубы с квадратным сечением 100х100 мм;
• для силового каркаса — прямоугольные трубы 60х30 мм;
• в качестве направляющей балки — стальной рельс;
• ролики с каретками, ловители;
• для наполнения створки — профнастил, саморезы по металлу;
• для заливки фундамента — арматура, цемент, песок, щебень.

Кроме материалов потребуется подготовить инструменты — сварочный аппарат, дрель, шуруповерт, болгарку, ножницы по металлу, уровень, лопату. Перед началом монтажа нужно начертить подробную схему. Это упростит расчет материалов и поможет избежать ошибок при монтаже.

Очередность монтажных работ:

• Фундамент. По ходу движения створки наполовину ширины проема роют траншею глубиной 1,5 м и шириной 0,3-0,4 м. На дне устраивают песчаную подушку толщиной 10 см. На рельс наваривают арматуру с горизонтальной обвязкой. Закладную опускают в траншею, выравнивают по горизонтали и по нулевому уровню, фиксируют распорками, траншею заливают бетоном.
• Установка опор. С помощью ямобура делают скважины глубиной 1,2 м для установки столбов, на их дно насыпают песок. Затем в скважины устанавливают опорные столбы и бетонируют.
• Сварка рамы. Каркас створки должен иметь идеальную геометрию, иначе ворота будут заедать и плохо двигаться. На ровной поверхности собирают и сваривают несущий каркас с противовесом, усиливают каркас ребрами жесткости. Прямые углы проверяют угольником, плоскостность каркаса — пузырьковым уровнем.
• Монтаж направляющей. Профиль выставляют горизонтально на ровную поверхность, сверху, точно посередине, устанавливают готовый каркас рамы и приваривают его к направляющей.
• Установка ворот. На закладную стоят роликовые каретки, таким образом, чтобы они находились на максимальном расстоянии друг от друга в рамках противовеса. Затем их пятки приваривают к закладной и накатывают на них каркас створки.
• Наполнение створки. Профлист крепят на саморезы с нахлестом в одну волну, последний лист обрезают ножницами до нужного размера.

Отзывы покупателей

ВОРОТА ИЗ ПРОФНАСТИЛА Цена на изготовление и установку

Распашные ворота

Очень популярны ворота из профнастила с калиткой, так как простая конструкция за счет применения прочных материалов надежно защищена от поломок, поэтому может эксплуатироваться длительное время. Процесс изготовления строго контролируется на всех этапах. Материалы используются исключено новые.

Для основы применяется металлическая профильная труба, которая формирует прочный каркас. Оптимальным вариантом является профтруба 4020, которая хорошо подходит для обшивки профильными листами методом внахлест. В результате конструкция получается надежная, прочная, но легкая и удобная в эксплуатации. (см. вес ворот). 

На стандартно изготовленные ворота из профнастила с калиткой цена включает расходы на изготовление створок размером 1,5-2 м в высоту и 3-4 м в ширину, а также установку запоров в землю, замка в калитку и проушин на створки. Приваривание металлических элементов осуществляется полуавтоматическим аппаратом на специальной ровной поверхности. При необходимости изделие изготавливается по индивидуальным размерам.

Дополнительно рекомендуется установка над воротами съемной планки, которая обеспечивает сглаживание колебаний столбов из-за пучения грунта в Московском регионе.

Крепление профлиста

Рекомендуем проводить монтаж окрашенных листов профнастила непосредственно на участке после монтажа калитки и ворот. Окраска оцинкованных листов подбирается в соответствии с таблицей RAL. Независимо от выбранного оттенка на ворота с калиткой из профнастила цена удерживается на минимальном уровне и сочетается с высоким качеством. Наиболее популярны оттенки RAL: вишня (3005), шоколадно-коричневый (8017), зеленый мох (6005).

Выбор высоты просвета 

Чтобы функциональность ворот была стопроцентной в течение всего года, рекомендовано монтировать створки на высоте над землей около 10 см и выше. Такой просвет поможет исключить риск возникновения трудностей с открыванием калитки и ворот зимой во время выпадения осадков.

Удобнее всего заказывать монтаж ворот вместе с забором. В таком случае на изготовление ограждения и ворот из профнастила под ключ цена будет существенно ниже, что позволяет сэкономить без потери качества.

Как сделать ворота из профнастила своими руками – личный опыт

Здравствуйте наши уважаемые и горячее любимые читатели. Во дворе самый разгар дачного сезона, время закруток и ремонтных работ. Пройдёшься сейчас по улицам родного поселка, и везде за закрытыми воротами кипит жизнь. Но что именно там творится не разглядеть, можно лишь полюбоваться на ту красоту и выдумку, что мастера вложили в сами створки ворот.

Одним полюбились конструкции с калиткой внутри, другие переплели дерево с художественной ковкой, третьи вообще выбрали современные откатные изделия, которые, кстати, редко отличаются излишней замысловатостью. Словом, есть на что посмотреть и о чем задуматься, в особенности когда у вас самих на участке стоит лишь забор.

Именно для тех, кото любит работать своими руками и не желает кормить наемных мастеров сегодня мы и решили показать, как сделать ворота из профнастила своими руками. Согласитесь, ведь надо с чего то начинать? Ну а теперь поехали.

Почему профнастил

Вы когда-нибудь видели участок с забором, но без ворот? Редкое зрелище, да? Ну а теперь представьте усадьбу с воротами, но без забора…

А между тем по планам моего хорошего друга, застройка приобретенных им соток должна была начаться именно с ворот! О логике подобного решения меня прошу не спрашивать. Николай – парень неординарный и какое-нибудь адекватное объяснение некоторых его поступков искать бессмысленно.

Я просто был поставлен перед фактом, и от меня не желали слышать рассуждения о рациональности подобного решения, а лишь попросили о дружеской помощи, на что я собственно и подписался.

И первым с чем предстояло помочь, так это с выбором исходных материалов.

Я посоветовал изготовить распашные ворота из профлиста по металлическому каркасу (могут быть ворота и с деревянным каркасом).

Аргументация была донельзя проста и убедительна.

• Во-первых, это самый простой в изготовлении вид ворот, который можно собрать даже не обладая солидным строительным опытом.
• Во-вторых, такие конструкции сравнительно недороги. И если не использовать при их изготовлении художественную ковку – обойдутся не дороже деревянных.
• В-третьих, обсуждаемые металлические изделия относятся к разряду легких и не требуют для установки тяжелого фундамента. Иные умельцы и вовсе пытаются без такового обойтись, что, однако, недопустимо.
• Ну, и наконец, в-четвертых, ворота из профнастила послужат не один и не два года, сохраняя свой первозданный вид и не требуя при этом тщательного ухода.

К недостаткам же можно отнести ну разве что показную бюджетность и небольшую сопротивляемость механическим повреждениям. И в правду, волны профнастла легко примять или поцарапать, но с другой стороны, их же нетрудно и заменить.

Выбор материала

Не знаю, то ли я хороший оратор, то ли мои аргументы действительно показались Николаю весомыми, но уже через полтора часа после разговора мы вдвоем стояли на металлобазе и выбирали для ворот нужный материал.

Начали с профнастила. Может показаться, что можно легко запутаться в многообразии этого листового материала, но это только на первый взгляд. На самом же деле все объяснения даны уже в самой маркировке.

Например, вам может встретиться вот такая абра-кадабра:

С21–0,7–1000–15 000

Первая буква в ней означает, что материал стеновой (С), тогда как буквой «Н» маркируют кровельное железо, а сочетанием «НС» листы универсальные, которые в равной степени подойдут и для обшивки кровли и для изготовления калитки.

Следующие следом цифры указывают на высоту волны в миллиметрах. Чем выше этот показатель – тем жёстче предоставленный товар. Но ненужно быть максималистами и выбирать для ворот листы с подъёмом гофра в 75 мм. Все равно никакой нагрузки они нести не будут, а выглядят слишком уж рельефные листы не слишком красиво.

Последующее, как правило, дробное значение отвечает за толщину металла. В нашем случае это 0,7мм, хотя могло быть и на две десятых меньше.

Потом идет полезная ширина листа (1000 мм) и его длинна (1500 мм).

Сами мы приобрели металл с маркировкой

С18-0,5-1092-16 000

Этот довольно качественный листовой материал способный выдерживать значительные ветровые нагрузки. Но самое главное для меня была высота волны. По задумке она должны была находиться в пределах двух сантиметров.

Кроме этого был закуплен профиль сечениями 40×40, 40×20 и 20×20 мм. А также, две пары гаражных петель размером 26×128 мм, кровельные саморезы, прут непериодической арматуры, полтора метровый отрезок трубы с ровно таким же как у прута внутренним диаметром и шесть метров профильной трубы сечением 80×80 мм.

«Расходники», по типу абразивных кругов или электродов я не считаю, все-таки кое-какие запасы такого добра имелись и дома.

От разметки до опор

И вот наконец-то мы на участке. Пятнадцать не ограждённых соток травы, без какого либо намека на цивилизацию. Одни только забитые в землю колышки, показывающие границу частной собственности, да еще проходящая мимо грунтовая дорога. Словом, с Декабристами в свое время более гуманно поступали.

И кто же ему впарил этот пустырь? По самой скромной оценке, до ближайших строящихся домиков было метров 500, сколько же до линии электроснабжения. (А я думал, зачем мы взяли с собой дизельный генератор).

Единственная радость заключалась в том, что место под ворота было уже расчищено и даже на точках будущих опор установлены метки. Натянули от углов участка шворку – все верно.

Дальше пришлось поработать буром. В местах проделали два отверстия сантиметров тридцать в диаметре и глубиной около метра. В виду того, что отметка промерзания почвы в наших краях находится лишь на глубине 0,7 м, этого было более чем достаточно.

А потом все пошло не совсем так, как мне бы хотелось. Я предложил Николаю затрамбовать столбы под ворота влажной смесью песка, гранпыли, щебенки и цемента. В этом бы случае ворота можно было бы попытаться поставить еще сегодня.

Но, товарищ настоял на бетонировке. Включили дизель. Заколотили мешалкой бетон. Выставив профильные трубы(80×80 мм) строго в вертикальном положении и забетонировали их в подготовленных «гнездах».

При этом все получилось таким «живым», что работать сегодня дальше не представлялось никакой возможности. Пришлось грузить материалы и переводить на изготовление ворот еще и следующие выходные.

Каркас

И снова суббота. За неделю бетонировка хотя и не набрала полную прочность, но с опорами вполне можно было работать. И первое что предстояло сделать так это металлическую рамку.

Для этого я отрезал два куска сорокового профиля длинною ровно по 1,68 метра и запилил их торцы под 45°.

Потом, выставил луч лазерного построителя плоскостей на 5 см выше земли и, ориентируясь на его, приварил к опорам только что подготовленные отрезки металла, но только с небольшим зазором. По науке он должен составлять 4-5 мм. Это как раз толщина двухсотого гвоздя. Именно через него, если признаться по правде, я и варил. Так проще.

Дальше были поставлены на место гаражные петли. Их, чтобы не скрипели также принято варить на полтора два миллиметра выше металла. Я в качестве шаблона использовал кусок толстого картона, хотя можно кругом бочек и несколько витков алюминиевой проволоки намотать. Её также извлечь потом было бы не сложно.

Кстати, выставляются навесы строго по уровню. Притом, как относительно  опор, так и между собой. Смещение оси вращения быть недолжно иначе ворота их оторвут. Сказать по правде, монтаж петель – это довольно муторный процесс, который всегда отнимал у меня уйму времени. Вот и сегодня я извел на него часа полтора,  и лиш потом позволив себе отпраздновать эту маленькую победу бутылочкой холодного пива. Лето выдалось жарким, как никогда.

После небольшого перерыва работа вновь началась с рулетки. Было замерено расстояние между вертикально закреплённым профилем и по нему отрезано еще два куска сороковой профильной трубы.

Потом уже привычно запилил их торцы под 45° и приварил к уже установленным профилям, таким образом, формируя рамку.

Если вы хотите повторить мой опыт, то должны знать, что первой монтируется нижняя балка, так как ее проще поддомкратить посредине, устраняя, таким образом, провисание. И только потом верхняя. И вновь-таки с использованием какой-нибудь распорки. Профиль должен лежать строго в горизонтальной плоскости, без прогибов.

Вот только по условиям «задачи» нам нужна была не одна, а две рамки, ведь ворота предполагались двустворчатыми. Поэтому отступив от средины конструкции по 0,5 см противоположные стороны, мы вварили еще две вертикальные стойки. Кстати, без этой получившейся сантиметровой щели не обойтись.

Металл на солнышке имеет свойство расширяться, и если сойки поставить друг к другу вплотную, летом ворота могут заклинить.

Каждый из полученных прямоугольников был поделен пополам профилем 40×20 мм. Подробности на рисунке.

Также под верхней и над нижней балками я вварил двадцатый «квадрат».

Обратите внимание и серединный профиль и квадраты смещены внутрь будущего двора, формируя таким образом нишу для обшивного профиля. И еще один совет. Ни в коем случае нельзя варить квадраты к рамке сплошным швом, металл при таком подходе обязательно поведет.

Сам удивляюсь, как удается держать в голове сколько нюансов. Но вернемся к трудовому процессу.

Чтобы придать каркасу необходимую жёсткость мы вварили в него и раскосые. Лично я верю в силу своего сварного шва, а потому эти элементы направленны у нас сверху в низ, иначе имело бы смысл поставить раскосые снизу вверх. Но при этом нужно помнить, что металл таки лучше работает на разрыв чем на сжатие. А вот так все  это выглядело.

По сути, каркас под ворота практически готов и можно было бы разрезать его на две створки, но именно сейчас удобно поставить на ограду запор, тем более что в этом нет ничего сложного.

Приварил две трубки, продел в них металлический прут, и все  дела.

А вот теперь действительно пора.

Мы разделили болгаркой конструкцию на две створки. Поставили на открытые торцы профилей металлические галушки, удалили временные  прихваты и тщательно зачистили все сварные швы. Времени, если честно это потянуло до самого вечера. А потому красили мы рамку уже в потемках. Но все равно, малярку следовало закончить уже сегодня иначе и на этих выходных ворота бы не доделали.

На воскресение осталась самая простая задача,  ведь обшить профилем уже готовые створки не составило ни какого труда.  Всех дел там было ровно на полчаса, а остальное время мы провели на речке, обмывая отлично проделанную работу. Но об этом жёнам знать необязательно.

До свидания и до скорых встреч на страницах Сайта про дачу.

Василий Молька

Ворота на дачу из профнастила своими руками

При строительстве загородного жилья в первую очередь следует подумать об обустройстве не только территории, но и ограждений. Именно поэтому немаловажную роль на начальном этапе строительства играет выбор материала для ворот. Так как этот вид работ не представляет особой технической сложности, можно сделать ворота на дачу из профнастила своими руками.

Тип и вид ограждения можно выбрать по желанию, но чаще всего ворота проектируются вместе с ограждением. Самым популярным материалом для этих работ является профнастил. Этот материал имеет немало преимуществ, одно из самых важных и ценных — это долговечность и эстетичный внешний вид. Профнастил купить достаточно просто — его можно найти в любом магазине строительных материалов.

Однако следует учесть, что на рынке существует немало подделок и не совсем качественных материалов. При выборе материала всегда необходимо обращать внимание на технические характеристики и производителя. Существует несколько конструкций ворот, для которых этот материал будет наиболее подходящим.

Преимущества профнастила

Основные преимущества профранистила — невысокая стоимость и простота монтажа. Легче всего выбрать конструкцию распашных ворот, которые состоят из двух одинаковых половинок. Иногда ворота состоят из одной большой створки, однако для их монтажа потребуется дополнительная помощь. Выбирая профнастил, цены на который значительно ниже, чем на другие материалы, вы получаете возможность заметно снизить материальные затраты.

По сравнению в другими материалами, профнастил более долговечен и сможет прослужить несколько десятков лет. Легкость конструкции обеспечивает монтажные работы, поэтому не требуется привлечение дополнительной рабочей силы. Благодаря тому, что материал может быть представлен в различном цвете, всегда можно выбрать наиболее подходящий для лучшего сочетания с другими элементами отделки.

Качественный материал не выгорает и не тускнеет, поэтому ворота всегда будут выглядеть, как новые.

Постройка ворот из профилированного листа занимает немного времени и не требует специальных знаний и больших экономических затрат. Достаточно правильно выбрать качественный материал, произвести необходимые расчеты и провести простой монтаж уже готового изделия. Ворота из этого материала можно сделать своими руками, не прибегая к услугам специалистов.

фото примеры калиток и ворот для дачного участка.

Всем нам известна пословица: «Человека встречают по одежде, а провожают по уму». Дачный участок так же подходит под эту пословицу, т.к. первым делом мы обращаем внимание на ограждение и калитку дома, а потом уже на ухоженность садового участка и чистоту внутри дома. Поэтому к созданию и оформлению калитки с воротами для дачи необходимо отнестись с ответственностью, т.к. они первые показывают достаток и вкус хозяев.

Классификация ворот и калиток

По материалу

Первым делом следует выбрать материал, подходящий композиции садового участка. Он не только должен бросаться в глаза, но и сочетаться со всеми садовыми постройками,  ограждением и малыми архитектурными формами, находящимися на территории дома.

Лучше всего выбирать деревянные либо металлические калитки и ворота, т.к. они гармонично сочетаются с каждым садовым стилем. Их преимущества так же в долговечности, прочности и доступной цене. Тем более что деревянные и металлические калитки с воротами могут очень эффектно смотреться с каменным либо кирпичным ограждением.

Деревянные ворота

Деревянные изделия стоят на порядок дешевле металлических, а эстетичный вид у них ни чем не хуже. Хотя если заказать деревянные ворота с калиткой, оформленные резными узорами, их цена может быть гораздо выше, чем у всех остальных, т.к. вид экземпляра будет уникальный и весьма впечатляющий. Кованые ворота с калиткой тоже смотрятся очень богато, но и цена у них соответствующая.  Оптимальным соотношением цены и качества считаются ворота из профнастила, которые в последнее время стали очень популярными. Для изготовления ворот с калитками так же используется сетка-рабица на раме, пластик и металлические прутья.

Кованые металлические ворота

По размеру

Размер ворот в первую очередь зависит от размеров машины, которая будет заезжать во двор. Если въезжать будет легковой автомобиль, ширина ворот должна составлять не менее 2,6 метров, если грузовик, тогда как минимум 3,4 м. Высота ворот зависит от конструкции изделия и никак не повлияет на въезд транспорта. Створки должны быть на высоте не менее 15 см от земли, что бы, когда выпадет снег, они легко могли открываться.

Ширина калитки стандартная – 1метр, но по желанию можно вносить корректировки. Высота калитки должна быть немного выше ограждения либо на его уровне. Если калитка будет ниже ограждения, эстетичный вид будет нелепым.

По способу открывания

Что касается калиток, то они, как правило, распашные, а вот ворота могут быть не только  распашными, но и откатными, раздвижными, подъемными. На сегодняшний день очень популярным является автоматический механизм открывания/закрывания створок. Рассмотрим принцип действия откатных и распашных ворот, т.к. они являются более популярными.

Что лучше распашные либо откатные ворота?

Распашные ворота являются классическим вариантом, который встречается у большинства дачников. Их преимущество заключается в следующем:

• Простота эксплуатации
• Достойная функциональность
• Простой ремонт и обслуживание
• Доступная цена
• Служат для промышленного использования (т. к. не требуют бережного отношения к себе).
• Разнообразие размеров и цветов

Распашные ворота

Распашные ворота подойдут именно тем хозяевам, которым нужны ворота, а не гонка за модой.

Откатные ворота являются примером слогана «Все гениальное просто». Их конструкция представляет собой консольные ворота со скрытым механизмом – роликами, которые и позволяют без труда открывать/закрывать ворота. Преимущество откатных ворот заключается в надежности и удобстве эксплуатации. Так же существуют автоматические откатные ворота, которые вообще не заставят человека применять силу при открытии. Применяют откатные ворота в том случае, если автомобиль часто выезжает/заезжает на территорию, в основном это происходит на автобазах, заводах и других предприятиях.

Откатные ворота

Калитка и ворота: фото примеры оригинальных дизайнерских решений

Если вы не знаете, как украсить свою калитку и ворота, что бы на них обязательно обратили внимание окружающие, предлагаем вам ознакомиться с оригинальными фото примерами калиток и ворот для загородного дома.

Как сделать деревянную калитку своими руками?

Деревянная калитка своими руками

Стоит заметить, что данная работа будет под силу человеку, имеющему опыт слесарной и столярной работы. Времени уйдет не много, материальных средств так же, а вот хорошее настроение при виде плода собственного труда вы будете получать ежедневно.

Первое что нужно для того, что бы сделать деревянную калитку своими руками это выбрать правильный сорт дерева. Рекомендуется остановиться на лиственнице, дубе либо кедре. Сразу же необходимо обработать доски антисептиком, что бы защитить их от гниения и вреда насекомых. Если придерживаться всех рекомендаций и правил при создании деревянной калитки, она прослужит вам как минимум 10 лет.

Необходимые инструменты и материалы

Перед построением калитки своими руками необходимо заранее подготовить все необходимые материалы, т.к. нехватка любого из них приостановит процесс, а это нам не нужно. В качестве деревянных элементов можно использовать не только доски, но и штакетник, что мы и сделаем.

Итак, материалы нам понадобятся следующие:

• Штакетник и доски
• Защелка, дверная ручка, петли
• Металлические уголки и саморезы по дереву

Что касается инструментов, нам будут необходимы:

• Строительный уровень
• Наждак
• Веревка
• Электроприборы (дрель, электролобзик, шуруповерт)
• Стамеска
• Рубанок
• Простой карандаш
• Ножовка и молоток

Этапы создания калитки

Элементы деревянной калитки

1         Для начала  необходимо определить расстояние между опорами. Правильно отмерянное расстояние между опорами обеспечит беспрепятственную работу калитки. Опорами являются металлические, деревянные либо бетонные столбы. Вообще материал опор не важен, главное, что бы он был прочный и устойчивый. Что бы точно зафиксировать расстояние между опорами, их необходимо положить на землю и скрепить любыми подручными средствами (штакетником либо проволокой).

2         Теперь переходим к установке опорных столбов в землю. Для этого выкапываем ямы глубиной 0,8 – 1 метр и подсыпаем в них небольшой слой гальки или битого кирпича (что бы опоры не проваливались в землю). Во время сооружения столбов необходимо учитывать расстояние между нижней перекладиной калитки и земной поверхностью, что бы калитка свободно открывалась. Как только опоры поместили в ямы, применяем строительный уровень, что бы они стояли строго вертикально, далее столбы фиксируют распорками и заливают цементно-песочным раствором. Возведение калитки необходимо производить только после полного застывания раствора. В случае если в вашей местности преобладает песчаный грунт, необходимо так же забетонировать промежуток между опорами.  В конце данного этапа привариваем петли к столбам.

3         На данном этапе изготавливают дверцу. Первым делом подготавливают раму-основу, для этого скрепляют четыре доски под прямым углом при помощи металлических уголков. Далее к раме прикрепляют петли и приступают к проверке рамы, что бы она вписывалась в проем.  Если все нормально начинайте зашивать всю раму штакетником. Верхнюю часть калитки вырезают электролобзиком в виде зигзага, волны либо просто подравнивают. Дверную ручку и замок врезают в последнюю очередь.

4         Этот этап является завершающим, на нем калитку вешают на петли опор и проверяют, что бы дверь свободно открывалась и закрывалась. Что бы зафиксировать калитку в закрытом виде закрепите к краю кусок резины.

Вот и все, деревянная калитка своими руками готова! Обязательно после установки  вскройте калитку лаком либо покрасьте подходящей краской.

Инструкция по установке ворот из профнастила своими руками

Схема установки ворот из профнастила

1. К опорным столбам ограды с обеих сторон привариваем петли
2. Устанавливаем между опорами и стойками ворот металлические прокладки
3. Привариваем кусок трубы между верхними и нижними стойками ворот. Длина трубы составляет расстояние между верхними стойками. Еще одним куском трубы делим ворота на 2 равных части.
4. Для установки высечки в нижней части ворот привариваем горизонтальную трубу, такие же трубы привариваем в центре каждой из половинок ворот.
5. Разрезаем ворота пополам при помощи болгарки
6. Готовые половинки ворот удаляем от фрагментов труб, грунтуем и красим
7. Когда трубы высохнут, крепим их на саморезы по периметру ворот
8. Что бы прикрыть щель между створками, прикрепляем к одной из створок полоску металла. Построение каркаса завершено!
9. К готовому каркасу крепим листы профнастила. Крепеж осуществляем при помощи алюминиевых заклепок.
10. Устанавливаем к створкам засовы
11. Подвешиваем ворота на петли

Как вы видите, работа по установке деревянной калитки и ворот из профнастила довольно таки сложная и требует помощи специалистов. Поэтому, если вы не владеете специальными навыками по работе с деревом и металлом, лучше не пожалейте денег  и обратитесь к профессионалам в этом деле, ведь калитка это лицо дома! Но все же, если у вас золотые руки и вы принципиально отдаете преимущество к собственноручному созданию любой садовой постройке, тогда желаем вам удачи и множества креативных идей! Рекомендуем так же ознакомится со статьей как сделать песочницу для детей своими руками!

Забор из профнастила своими руками

Профнастил – универсальный современный материал: прочный, эстетичный, недорогой и не поддающийся коррозии, к тому же простой и удобный в монтаже. Вот почему строительство заборов из профнастила становится все более предпочтительным. Особенно актуальны сегодня заборы для дачи из профлиста, которые совсем не сложно установить своими руками. Кроме того, решающим фактором является богатая палита цветов профнастила. начиная от оцинкованного (без полимерного покрытия) и заканчивая двухсторонним профнастилом, окрашенным в нужный цвет на только на лицевой, но и на обратной стороне. Для того чтобы установить забор для дачи из профнастила самостоятельно, необходимо, во-первых, выполнить точные расчеты необходимых материалов; во-вторых, правильно установить конструкцию.

Грамотный расчет и правильный монтаж позволит вам быстро и без лишних финансовых затрат установить забор из профнастила своими руками, который на много лет станет украшением вашего участка.

Столбы для забора

Столбы для забора выполняют роль опорного элемента конструкции и несут на себе всю нагрузку, обеспечивая надежность и устойчивость сооружения. Самый оптимальный материал для столбов – металлическая профильная труба прямоугольного или квадратного сечения 40х60 или 60х60 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Наиболее рациональное расстояние между столбами – 2-2,5 м, такие пролеты обеспечат конструкции необходимую жесткость и гибкость и не позволят ограждению сломаться при сильном ветре или во время весеннего таяния снега. Длина столбов зависит от размеров профлиста и особенностей грунта. При ровном грунте с глиняной структурой углубления для столбов варьируются в пределах 70-90 см, в рыхлой песчаной почве с ровной поверхностью минимальная глубина отверстий для столбов составляет 120 см.

Количество столбов рассчитывается так: длина периметра забора делится на расстояние между столбами, к этой цифре прибавляется еще 3 (по одному столбу на ворота и калитку и один столб на поворот) – полученное число и есть необходимое количество столбов.

Столбики из металлической профильной трубы желательно закрыть пластиковыми заглушками.

Пластиковые заглушки могут носить как декоративный характер, так и служить сохранности вашего забора, когда вам нужно просто закрыть отверстие, защищая трубу от влаги или пыли. Реберная или как ее ещё называют жаберная конструкция, позволяют использовать заглушку для труб со стенками от 0.75мм до 2.5 мм, а в некоторых случая и до 4 мм. Вместе с трубой для столбов в компании «Орион-Металл» всегда можно подобрать пластиковые заглушки по размерам вашего профиля.

Лаги

Лаги для заборов применяются при возведении «глухих» конструкций, позволяющих ограничить доступ на территорию, а также скрыть людей и объекты от посторонних глаз. Мы предлагаем лаги для забора, изготовленные из металлической трубы прямоугольного сечения с толщиной стенок 1,5 или 2мм, размером 40х20 мм, 40х25 мм и 50х25 мм, отрезками от одного до шести метров. Лаги позволяют надежно закрепить профнастил, деревянные щиты и другие материалы, используемые при изготовлении забора. Необходимая длина лаг рассчитывается просто: длина периметра забора умножается на 2, к этой цифре прибавляется метраж, необходимый для изготовления калитки и ворот. Можно рассчитать длину и по-другому: длину всех листов профнастила умножаем на 2 и так же прибавляем к полученной цифре длину труб, необходимых для устройства ворот и калитки.

Листы профнастила

Для строительства забора из профнастила лучше брать листы не менее 0,4 мм толщиной, имеющие высоту ребра от 20 мм. Необходимое количество листов на забор из профнастила рассчитывается, исходя из рабочей ширины материала. Например, ширина профлиста С20 – 1100 мм. Общий метраж забора делим на рабочую ширину и получаем нужное количество листов. Желательно добавить к нему еще один лист для запаса.

Крепеж

При монтаже конструкций из оцинкованного железа необходимо применять саморезы для профнастила. Их использование дает возможность избежать коробления листов и обеспечивает надежную фиксацию. Также саморезы для профнастила позволяют снизить риск появления коррозии, поскольку место крепления оказывается защищено от попадания влаги. При этом необходимо учитывать, что в отдельных случаях требуется уделить этому вопросу особое внимание. Так, крепление профнастила саморезами на крыше допускается производить только с условием обязательного использования уплотняющих резиновых шайб.

В нашем каталоге представлен широкий выбор размеров и цветов саморезов для кровли и забора.

Для крепления листов профнастила к каркасу лучше всего использовать не обычные саморезы, дающие со временем коррозию профлиста, а специальные заклепки или саморезы для профнастила. Они оснащены особыми ЭПДМ-прокладками, обеспечивающими герметизацию отверстий в местах крепления профлиста.

Инструмент

Для возведения забора из профнастила своими руками потребуется следующие инструменты и приспособления:

• рулетка для измерительных работ;
• бур (ручной, электрический или бензиновый) для бурения углублений под столбы;
• кувалда;
• уровень;
• деревянные клинья и колышки;
• шнур;
• сварочный аппарат.

Монтаж конструкции состоит из пяти основных этапов:

• разметки территории;
• установки столбов;
• приваривании лаг к столбам;
• крепления листов профнастила к лагам;
• устройства калитки и ворот.

Для разметки территории вам понадобится рулетка, колья и шнур. Колышки вбиваются в местах расположения основных столбов, между ними натягивается шнур. Затем между вбитыми кольями размечаются места для установки промежуточных столбов, куда тоже забиваются колышки. Натянутый между кольями шнур должен составлять прямую линию, а расстояние между вбитыми кольями должно быть строго одинаковым и равняться шагу разметки. Во избежание недоразумений с соседями по поводу границы между участками при разметке забора следует отступить от границы участка на 5 см.

В местах, обозначенных колышками, бурятся отверстия на необходимую глубину с помощью электрического или ручного бура. Если грунт мягкий, углубления для столбов можно выкопать и обычной лопатой. В первую очередь, устанавливаются крайние столбы и фиксируются деревянными клиньями строго вертикально. По верхним точкам крайних столбов натягивается шнур – в идеале он должен находиться в строго горизонтальном положении. Если горизонтальная линия располагается под уклоном, следует на столбах отметить высоту, равную высоте профлиста, и выровнять грунт под столбами, подсыпав в углубления землю или, наоборот, выкопать лишнюю. После этого устанавливаются промежуточные столбы и фиксируются деревянными клиньями в вертикальном положении. Их высота регулируется уровнем натянутого шнура.

Зафиксировав все столбы строго вертикально, начинаем выполнять бутование. В углубления со столбами укладываем крупный гравий, камень или битый кирпич. Фракция утрамбовывается и засыпается крупнозернистым песком. Для увеличения плотности состава песок поливаем водой. Оставшаяся часть углубления заливается цементным раствором, приготовленным в следующих пропорциях: 1 часть цемента, 4 части песка, 4 части мелкого щебня и 4 части воды. Тщательно перемешанный раствор заливаем в углубления, наполняя их вровень с грунтом.

Монтаж каркаса должен производиться профессиональным сварщиком, так как от качества приваривания лаг к столбам будет зависеть надежность и долговечность всей конструкции. Как правило, лаги привариваются в два ряда параллельно друг другу, однако для усиления конструкции можно приварить дополнительные лаги по диагонали – в этом случае при расчетах материалов следует учесть длину диагональных лаг, измерив профлист по диагонали и умножив эту цифру на количество листов. Готовый каркас необходимо защитить от коррозии, покрыв его грунтовкой и покрасив конструкцию специальной краской для металла.

Листы профнастила крепятся к лагам специальными саморезами, имеющими ЭПДМ-прокладки для предотвращения коррозии профлистов либо специальными заклепками для неразъемного крепления. Саморезы или заклепки располагают на впадинах профлиста, оптимальное расстояние между ними – 20-25 см.

Для изготовления калитки и ворот потребуется профильная труба такого же размера, что и трубы для каркаса, и профлисты, которые подгоняются по нужному размеру. Из трубы сваривается каркас необходимой формы, на который закрепляется профнастил по тому же принципу, что и при установке забора. После этого к створкам ворот и калитки и к столбам, на которые они будут устанавливаться, привариваются петли. Последний шаг – навешивание калитки и ворот на петли и приваривание на столбы козырьков для защиты труб от попадания влаги.

Ремонтная эмаль

При строительстве забора из профнастила возможно случайное нанесение царапин на профлисты, поэтому по окончании работ следует внимательно осмотреть забор с обеих сторон и при необходимости закрасить царапины специальной краской, подобранной по цвету профлистов.

Если не принять меры, то впоследствии, в местах царапин начинается коррозия, что приводит к порче и необходимости замены материала. Для предотвращения этих неприятных последствий места царапин, а так же обрезные кромки и потертости необходимо подкрасить специальной краской. Компания «Орион-Металл» рекомендует для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия на профнастиле, металлочерапице, водосточных и вентиляционных системах применять специальную Ремонтную эмаль для полимерных покрытий – высококачественная быстросохнущая эмаль в аэрозольной упаковке.

Ворота на дачу своими руками чертежи. Советы и рекомендации по выполнению работ своими руками

Ворота на дачу своими руками чертежи. Советы и рекомендации по выполнению работ своими руками

Выполнить ворота любой конструкции под силу каждому человеку. Важно соблюдать рекомендации специалистов и предварительно изучить некоторую информацию.

• Материалы для работы выбирать только высокого качества. Это позволит эксплуатировать конструкцию на протяжении длительного периода и не потребуется проводить ремонтные работы.
• Важно уделить внимание всем чертежам и схемам. Только четкое соблюдение схеме позволит с первого раза выполнить все работы правильно. Соблюдение размеров и параметров дают возможность сделать функциональную конструкцию, которая будет работать без проблем.
• Установка привода электрического типа должна выполняться с полным пониманием дела. Если опыта работы в такой сфере нет, стоит доверить все выполнение специалистам. Они сделают все качественно и быстро. Изделия будут открываться, и закрываться без затруднений.
• Если предусмотрено использование роликовой системы, ее выбору стоит уделить особое внимание. Ее лучше всего приобретать в специализированных магазинах. В таком случае работать такой системы будет безупречной на протяжении длительного времени.

Варианты для загородного дома

Сегодня дополнить ограждение можно воротами, выполненными своими руками. Для изготовления могут быть использованы различные материалы. Чаще всего используется древесина и метал. Перед тем, как приступить к выполнению стоит обдумать какой, тип конструкции лучше всего использовать. Начиная выполнение ворот своими руками: чертежи, схемы и фото помогут решить даже сложные задачи. Распашные ворота классический вариант с выполнением, которого справиться каждый. Для их устройства нужно достаточно много места чтобы они свободно открывались. Сэкономить пространство на приусадебном участке можно с помощью раздвижных ли откатных ворот.

Ворота на дачу из профнастила своими руками.

Для изготовления створок своими руками первым делом нужно определиться с шириной проема. Она зависит от габаритов транспорта, въезжающего во двор. На этот счет есть такие рекомендации:

1. Минимальная ширина проезда для легкового автомобиля – 2,5—2,6 м.
2. Габарит грузового транспорта, в том числе импортного, не превышает 2,5 м. Исключение – крупногабаритная спецтехника (экскаваторы, бульдозеры, тракторы). Размер въезда для грузовиков должен быть не менее 3,5 м.
3. Если лицевое ограждение находится на узкой улочке или перекрестке, то автомобилю понадобится больше места для поворотного маневра и въездной проем надо увеличить на 0,5—1,5 м в зависимости от условий.
4. Не стремитесь без необходимости делать слишком большие ворота. Маленькие створки прослужат дольше, да и по цене обойдутся дешевле.
5. Высота открывающейся части принимается не меньше размера примыкающего забора.

Схема ворот и калитки из профнастила с двухсторонней обшивкой

Оптимальный вариант компоновки ворот – это 2 створки одинакового размера, открывающиеся внутрь двора. Калитка обособляется и делается рядом с въездом либо ставится отдельно, на некотором расстоянии. Если встроить входную дверь в одну из створок по гаражному способу, то срок службы сооружения сократится из-за постоянного раскачивания.

Конструктивно ворота для дачи, изготавливаемые своими руками из металлопроката и профнастила, состоят из следующих основных элементов:

• опорная часть — столбы и фундаменты;
• металлические каркасы створок;
• полотна (внешняя обшивка), в данном случае – профлист.

Для их изготовления нужно подобрать стальной прокат оптимального сечения, чтобы обеспечить надежность сооружения и не переплатить за стройматериалы.

Видео распашные ворота, эконом вариант, своими руками,

Как сделать скворечник для птиц своими руками, скворечники из дерева и подручных материалов + чертежи, фото, видео

Позаботиться о птицах можно, бросив им панировочные сухари или семечки. К этому угощению очень любят собираться голуби и воробьи. Что еще мы можем сделать для птиц? В городе и за городом? Конечно, в скворечнике строят себе место для жизни. А зачем люди строят скворечники? Собственно, телосложение и скворцы. Они похожи на скворечники, только меньше по размеру и имеют немного другую архитектуру.Но почему мы называем домики птицами скворечниками и не называем других имен? То, что не все птицы примут — находится в «доме», построенном странными существами на двух ногах. Ясно, что это не относится к кахулуганам-воробьям. И поселяются скворцы.

Живые, скворцы — семейство воробьиных без больших разборок. Прекрасно имитирует пение других птиц, в том числе знаменитую трель Соловья. И никто лучше скворцов не очищает наши парки, леса и сады от насекомых.Вы знаете, сколько жуков может съесть одного скворца за период размножения? 8 тысяч жуков с личинками! А гусеницы, слизни, улитки просто поглотили их без счета. Поэтому, строя и развешивая скворечники, люди заботятся не только о птице. Люди озабочены своим будущим урожаем. И мы должны быть счастливы, если пара скворцов выберет ваш дом. Это большой успех!

Но недостаточно, чтобы построить скворечник. Надо правильно построить и как следует повесить.

Вот несколько правил, которые следует соблюдать, прежде чем начинать строительство домика для скворцов:

• Гнездовой ящик стоит поставить галочку, иначе летом птицы там жить не могут. Для вентиляции будет достаточно пары небольших щелей между крышей и стенами дома. По этой причине производитель скворечника из металла — плохая идея.
• Необходимо организовать «дренаж». При входе в дом вода должна сразу уходить.Для этого просверлите в полу очень мелкое отверстие, а для защиты отверстия (входного отверстия) установите над ним небольшое укрытие.
• Развешивать новый скворечник лучше всего в начале апреля. А в старом, через съемную крышу, одновременно проводят «генеральную уборку». Птицы не вернулись бы в скворечник, если бы он почти год не убирался.
• В сельской местности оптимальная высота скворечника около 4 метров. В городе надо весить повыше. Смотри, есть ветки.Так что у кошек и других любителей сквартини будет меньше.
• Скворечник должен быть укрыт листвой от прямых солнечных лучей.
• Ваше творение должно быть прибито вертикально, никаких пражских «танцевальных домиков». Насечки должны смотреть в том направлении, где ветер меньше всего дует.
• Это очень важно! Следует помнить, что скворечник немного прибить. Его следует каждую весну обязательно убирать перед приходом новых гостей.

Лучший материал для изготовления дома — дерево.Однако не всякое дерево подойдет. Хорошая доска из березы, дуба и ольхи. Хвойные деревья не подходят из-за выделяемой ими смолы. Не следует использовать при строительстве скворечников, ДСП и ДВП на основе химических компонентов, используемых при их производстве, вредных для птиц. Не лучший вариант и из фанеры.

Есть стандартный скворечник. Доску следует использовать толщиной не менее 20 мм, так в доме будет лучше сохранять тепло. Не используйте шлифованную доску — это облегчит цыплятам выход из гнездового ящика.Если доска шлифуется, необходимо поцарапать ножом или гвоздем ту ее сторону, которая будет внутренней. Скворечники обычно делают шириной от 120 до 150 мм, высотой 300-350 мм, длиной боковой стенки 150-160 мм. Важно соблюдать два размера: диаметр отверстия (входного отверстия) должен быть 40-50 мм, расстояние от отверстия до дна домика — не менее 150 мм.

Скворечник большего размера вместит больше домашних животных, но в этом вопросе против вашего плана будет выполнять естественный отбор.Родители не смогут прокормить всех вылупившихся птенцов, и даже те из них, которые выживут, не переживут перелет на зиму в более теплые края — они ослабнут. Доверьте этот вопрос природе и постарайтесь придерживаться при постройке скворечника стандартных размеров. В этом случае все потомство переживет пара птенцов, но крепких и крепких.

Эти размеры хорошо подходят для домашних скворцов. Воробьи будут с радостью заняты. А для большой синицы диаметр отверстия придется уменьшить до 35-40 мм, для маленьких синиц достаточно входного отверстия диаметром 30 мм.

Конечно, в конструкцию скворечника можно внести изменения и проявить фантазию, но тогда следует подкорректировать размеры. Уважение к основным размерам очень желательно, от них может зависеть и сама жизнь птичьего семейства.

Ниже представлены несколько чертежей самых простых скворечников:

Заранее подготовьте линию с помощью карандаша, ножовки по дереву, отвертки, молотка, шурупов и дрели.Размеры выбираем на чертеже обрезной доски и приступаем к сборке скворечника (на этом фото вырезы скворечника прямоугольной формы).

Для крепления нашей конструкции предварительно просверлив тонким сверлом отверстия для шурупов.

Закрепите стену между винтами. В работе можно использовать гвозди, но нужно внимательно следить, чтобы некоторые из них случайно не вышли. Вспомните, какие миниатюрные гости должны поселить в нашем доме.

Окунь под ямой может быть сделана из сосновых прутьев и затем плотно вставлена ​​в подготовленное отверстие. Окунь может быть в виде треугольной полочки. Особенно нужен окунь, когда домик прикреплен к столбу. Вы — глава семьи, где можно посидеть с едой для подрастающего поколения в клюве. Надо и под песню спеть при входе в свой дом. Сделайте жердочку диаметром 10 мм и длиной 40 мм.

Насечки делают круглую или прямоугольную форму. Помните, что его диаметр должен быть 50 мм. Просверливают зазубрины дрелью или вырезают лобзиком.

В отличие от внутренних стен, края отверстия тщательно отшлифованы. Известны случаи, когда скворцы жаловались на плохую работу владельцев сайта и требовали устранения недостатков. В первую очередь это касалось размеров отверстия и его необработанных краев. Это не шутка.

Насечки должны быть расположены так, чтобы кошки не могли добраться до птенцов с крыши скворечника (см. Размеры).

Важно! Несъемная крыша неудобна для ежегодной уборки скворечника. Причем делать это каждую весну до прилета птиц, иначе получится «одноразовый» скворечник. Сделать крышу съемной просто. Снизу к нему крепится люверс, соответствующий размеру днища домика. Рукав должен плотно прилегать к стене и входить в образовавшееся отверстие с некоторым усилием, тогда крышка будет хорошо держаться. Для надежности можно привязать крышку к дому проводом.В этом случае ветер унесет ее, и кошка не сможет убрать ее. А вашему вниманию скворечник будут коты и вороны. Крышу проще сделать одинарной. Течь точно не будет (в отличие от фронтона). Крышу сделайте с небольшим уклоном назад.

Последний этап нашей работы — крепление готового дома к дереву. Удобно заранее саморезами прикрепить к задней стенке скворечника длинную планку, а затем планку прибить, либо прикрутить саморезами к дереву. Для надежности скрепите дом еще и проволокой.Высота около 4 метров, в тени, без прямых солнечных лучей, рядом должны быть ветки.

Готовый скворечник снаружи можно предварительно декорировать. Вопреки распространенному мнению, расписанный домик птиц не отпугнет, а вот ваш участок это сделает. Однако будьте готовы к тому, что скворцы из нового дома не будут заняты, обязательно потребуется некоторое время. И это может занять не один месяц.

Скворечник можно сделать не только из досок, но и из совершенно неожиданных материалов.

Скворечник из картона ↑

Картон, на наш взгляд, плохо сочетается со строительным материалом для строительства дома. Однако, как показывает практика, при актуальной задаче постройки скворечника в эксплуатации хотя бы один сезон картон вполне может справиться. Только необходимо использовать не обычный и обыкновенный картон (он под действием атмосферных осадков быстро плавится), а толстый гофрокартон.

Помимо профнастила нам понадобится бумага с самоклеящимся покрытием, веревка, карандаш и крахмал.И, конечно же, инструмент: ножницы, линейка, угольник, нож и циркуль.

Нам нужно вырезать из картона все элементы, чтобы построить дом (крыша, стены, дно), просто вдвое больше. Крахмал нужен для приготовления пасты. Паста имеет естественный запах и, в отличие от синтетического клея, не будет отпугивать птиц и внушать им мысль о том, что они предпочитают оставаться дисфункциональными с точки зрения экологии жилья.

Каждая пара деталей склеивается пастой, благодаря чему они приобретают большую прочность.Единственная проблема — отсутствие вентиляции в доме. Сделайте отверстие под выемки в передней стенке. Окунь в этой конструкции мы можем сделать только вот здесь, чтобы стоять она будет не очень устойчивой. Сзади нам понадобятся четыре дырочки, в которые пропускаем веревку. Длинную веревку или веревку можно заменить проволокой. Они нужны нам для того, чтобы привязать наш дом к дереву.

Проклейка стыка стенки под прямым углом.

У нас должно получиться вот это окно:

Пока паста высохнет, намотайте резьбу коробки.Так он не потеряет форму. После высыхания пасты нить больше не нужна.

Крыша дома, торчащая из двух частей. Конструкция будет чем-то напоминать крышу деревянного дома с втулкой, которую мы прибили, чтобы сделать крышу съемной. При строительстве дома из картона меньшая часть крыши должна быть внутри конструкции, а большие припуски со всех сторон образуют своеобразные свесы, защищающие дом.

Паста домашняя ламинированная. Он придаст всей конструкции плотности и одновременно послужит декоративным элементом.

А что хорошо, потому что дом получился?

Дом из коробки ↑

Неожиданным (хотя и временным) решением было бы опорожнить емкость под соком или молоком. Готовые контейнеры позволят еще быстрее решить неожиданно свалившиеся на нас проблемы. Скорее проблема пришла.

Быстро освободите резервуар от содержимого, промойте и просушите. Пока емкость сохнет после мытья, подготовьте проволоку, ножницы и шило.Передняя стенка прорезана штатными выемками. В верхней части ящика проделываем дырочки для проволоки — наша импровизированная хижина будет на ней висеть. Дно нужно укрепить картоном или гофрокартоном, который крепится ко дну тары.

Осталось украсить наш дом ламинированной бумагой или бумагой для поделок с защитным слоем. Повесьте дом в подходящем месте, ожидая мелодичных гостей и скажите соседям, что это модный дизайн дома, который вы лично нашли в бельгийском обществе, любящих строить скворечники.

Жилище с панорамными окнами из бутылки ↑

Мы узнали, что пустые пластиковые бутылки используются в качестве кормушек для птиц. Вырежьте в дне бутылки отверстие, которое заполняется едой, и бутылка подвешивается. По такому же принципу можно сделать из пластиковой бутылки и скворечник. В этом случае в отверстии вырезаются выемки там, где оно должно быть наверху этого необычного строительного материала. В крышке проделали пару отверстий для проволоки, с помощью которой домик будет висеть на дереве.Чтобы семье скворцов не понравилось шоу «За стеклом», бутылку можно оклеить красивой бумагой или нанести декоративный узор. Хотя скворцам, судя по наблюдениям, «прозрачные» стены своего жилища достаточно легко.

Как видите, строительство жилья для скворцов — дело несложное. Это очень захватывающее. А также полезно для воспитания собственного потомства. Присоединяйтесь к нам! Но не так, как в тупике про колбасу. Это действительно хорошо — скворечники возятся своими руками.

Связанные с контентом

Деревянное зодчество — окно России в прошлое, настоящее и будущее | by Thor Hartten

Древесина, без сомнения, является одним из, если не самым естественным изобилием, экологически значимым, исторически доминирующим, культурно-повсеместным, экономически ценным, физически прочным, универсальным и действительно необычным материалом на планете. Без дерева жизнь, которую мы знаем, была бы совсем другой.В самом деле, мы, люди, могли бы вообще этого не знать, если бы не дерево и деревья, из которых он происходит. В то время как древесина служила, служит и будет выполнять множество жизненно важных ролей, именно ее роль в качестве основного конструкционного и отделочного строительного материала будет здесь в центре внимания. И поэтому это единственный продукт, который растет естественным путем и является возобновляемым. Хотя древесина как строительный материал имеет долгое, увлекательное, почтенное и незаменимое наследие, со времен промышленной революции она уступила много места более «современным» искусственным конструкционным материалам, таким как сталь и бетон.Тем не менее, древесина сегодня переживает ренессанс популярности, так как вновь обретают признание ее экологические качества (т.е. возобновляемая по своей природе как строительный ресурс простота, скорость и универсальность использования, низкое энергопотребление и воздействие на окружающую среду, эффективные теплоизоляционные свойства. , эффективно улавливают углерод, могут быть адаптированы, утилизированы, повторно использованы, переработаны и иным образом отведены из потока отходов), а также для новых экономичных, сводящих к минимуму отходов технологий обработки древесины и инновационных продуктов (например,грамм. компьютеризированные, прецизионные деревообрабатывающие предприятия и производство изделий из древесины, например, поперечно-клееной древесины). Предполагая, что лесами можно управлять устойчиво, сейчас много споров о том, что лучшие времена применения древесины в строительстве еще не наступили.

После долгого перерыва в советские годы Россия снова открывает для себя свое богатое и легендарное прошлое в области архитектурных применений дерева, прошлое, уходящее корнями в тысячелетие. Тем не менее, эта статья — не просто ностальгический взгляд назад через окно в прошлое, но взгляд через окно в будущее России, в котором дерево вполне может вернуть часть былой славы и сыграть захватывающую, заметную и преобразующую роль. как современный и экологически чистый строительный материал в России 21 века.

Россия, на территории которой находится почти четверть мировых лесов, имеет уникально долгие, неразрывно близкие и неизмеримо важные отношения с лесами своей обширной лесной равнины Евразии. В самом деле, невозможно по-настоящему понять русский характер, не изучив сначала эти почти священные отношения. Это укоренилось в их душе и доходит до самой сути того, что делает русского русским. Это формирует их восприятие и отношение к окружающему миру, их культуре, языку, религии, литературе, включая их богатое наследие сказок.И неудивительно! Ранние славянские народы, которые поселились вдоль жизненно важного торгового пути, соединяющего земли на севере с землями более процветающего юга, такими как Константинополь, испытали глубокое влияние анимистической и развитой культуры деревянного строительства нордических народов. В 13 веке, вскоре после обращения Руси в православие в 988 году, монголы разграбили Киев и подчинили его народ его «игу», вынудив центр «свободной» русской культуры сместиться на север. Молодое, но растущее российское государство буквально вынуждено было выживать в лесах вокруг городов Владимира, Суздаля, Ярославля и Новгорода. И хотя русская православная культура существовала в этих областях задолго до прихода Золотой Орды, теперь она войдет в свои права и будет процветать, поскольку холодные, темные, густые и таинственные лесные земли, изобилующие жизнью и легендами, защитят ее за почти непроницаемая зеленая завеса, настоящая естественная «бесполетная зона».

Даже у Бабы Яги, одной из самых известных сказок славянской литературы, был домик из дерева (и куриные ножки)! Иллюстрация Ивана Билибина к обложке книги «Сказки» 1899 года.Источник — WikiPaintings

Неудивительно, что ресурсы этих лесов играли центральную роль практически во всех аспектах русской жизни — от основ питания, одежды и жилья до высших форм выражения и организации развивающейся культуры, таких как язык. , искусство, литература, религия, экономика и политика. Тем не менее, можно утверждать, что именно древесина из тех лесов оказала наиболее продолжительное, наиболее распространяющееся и наиболее благоприятное влияние на физическое (здания и инфраструктуру, топливо) и духовное (религиозные писания, иконы, устойчивые анимистические традиции) России. жизнь, оба из которых пустили глубокие корни и процветали в чрезвычайно трудных условиях.Будь то кремли, церкви и монастыри, здания городского совета, величественные дома ранней знати и богатых купцов или простые крестьянские хижины и обстановка внутри них, приюты для животных или любая другая сопутствующая инфраструктура, все, кроме очень маленькой горстки нескольких построек, в основном церкви, были построены из местного дерева, в основном из березы, сосны, ели и дуба. Другие строительные материалы, такие как камень, еще не были широко доступны, а кирпич, раствор и штукатурка, как правило, были слишком дорогими для кого-либо, кроме очень богатых людей и проектов, которым они покровительствовали.Единственным исключением из этого правила, конечно, была высушенная на воздухе, а иногда и высушенная в печи грязь, глиняный кирпич и гипс, из которых изготавливали важнейшую русскую печь, теплое сердце и душу каждого крестьянского дома. Но даже здесь, на очаге и рядом с ним, дерево нашло свое место. Из дерева изготавливали практически все, от стола и стульев до тарелок, мисок, чашек, вилок, ножей и ложек.

При таком небольшом количестве сохранившихся физических примеров средневековой деревянной архитектуры России мы должны полагаться на изображения художников.На этой картине Эрнста Лессера в 1907 году Сергий благословляет князя Дмитрия Донского в московской религиозной общине перед битвой 1380 года против Золотой Орды на Куликовом поле. Каждое здание в общине было построено из дерева. Источник — Castinet

«Личный иконостас» или «красный угол», самая священная часть любой русской крестьянской избы. Источник — Lady Ray Blog

«Очаг и душа» типичной деревянной избы русского крестьянина. Источник — Википедия

Крестьянская кухня, почти полностью сделанная из дерева, за исключением самовара и иногда керамического кувшина и чаши.Источник — Lady Ray Blog

Контроль за лесными ресурсами имел центральное значение для этих первых местных общин Рюриковичей и более крупных административных единиц, их экономического благосостояния и, в конечном итоге, их политического влияния и военной мощи. Фактически, качество и изобилие этих ресурсов часто были решающим фактором при выборе места для размещения новых поселений. Чаще всего сельские лесные угодья контролировались богатыми помещиками-феодалами, князьями, а в некоторых случаях и владельцами крупных индивидуальных усадеб.Однако по мере роста размеров и могущества северных городов-государств России контроль над лесами и другими землями перешел к правящим семьям, церкви и местным правительственным учреждениям, как, например, ранний эксперимент Новгорода с представительным правительством и судебным собранием, Veche , который состоял из могущественных бояр, архиепископа, князя, феодалов, купцов и горожан. Только в 16 веке контроль над всей землей, включая леса, был консолидирован и передан Московскому государству и ранним царям.

Вуд имел влиятельную политическую составляющую в средневековой России. Вече в Пскове Аполлинария Васнецова, 1909. Источник — Wikimedia Commons

По мере роста культурной, политической и экономической мощи молодого Российского государства росли его архитектурные потребности и амбиции. И дерево в значительной степени было бы материалом, из которого мастера-строители и плотники того времени могли учиться и оттачивать свое ремесло и реализовывать свои амбиции. Раньше большинство зданий строились в стиле, который лучше всего можно описать как бревенчатые хижины.Деревья рубили, бревна рубили, рубили, надрезали, а затем складывали одно на другое, чтобы собрать стены. Между бревнами обычно помещали слои мха и речной глины, чтобы обеспечить относительно плотное и устойчивое к атмосферным воздействиям уплотнение. Полы были либо из голой, утрамбованной земли, либо из деревянных досок, приподнятых чуть выше уровня земли. Поскольку зимы обычно были долгими и очень снежными, крыши, чаще всего состоящие из сосновых досок, покрытых толстым слоем соломы или черепицы из осины, кедра или простой сосновой коры, были довольно крутыми.Со временем эти довольно крошечные, простые и незамысловатые конструкции превратились в более крупные, сложные, замысловатые, а в некоторых случаях даже показные. К XVII и XVIII векам нередко можно было увидеть даже стандартную, приземистую и строгую крестьянскую хижину, украшенную декоративными орнаментами вокруг дверей, окон и вдоль линии крыши. Такие изменения были наиболее заметны в крупных городах, которые обычно были защищены высокими деревянными стенами, сторожевыми башнями и воротами.В их пределах беспорядок гражданских, правительственных и религиозных зданий, которые, как правило, увеличивались в размере, красоте и значении, чем ближе они были расположены к центру и требовали возвышенности. И по мере того, как эти города расширялись, росли и их деревянные валы. Хотя сегодня в некоторых региональных музеях и парках деревянной архитектуры сохранилось лишь несколько репродукций этих стен, их старые следы неизгладимы. Возьмем, к примеру, концентрические кольцевые дороги Москвы, которые проходят по периметру стен из дерева, а позже из камня, кирпича и штукатурки.

«избушка» или традиционный крестьянский дом конца 18 или начала 19 века. Обратите внимание на скромную декоративную отделку окон и облицовки. Находится в Музее деревянного зодчества в поселке Малые Корелы Архалгельской области. Кредит — Натаниэль Трамбал. Источник — Вашингтонский университет

Необычно декоративная резьба под карнизом традиционного крестьянского бревенчатого дома. Источник — Pentax Forum

Помимо того, что они были построены из дерева, была еще одна общая и во многих отношениях поразительная черта, присущая всем ранним зданиям и инфраструктуре России: все они были построены без использования гвоздей или каких-либо других металлических креплений, которые были дорогой и очень труднодоступный.Поэтому мастера-строители и плотники полагались на изобретательную и сложную систему переплетенных язычков, пазов, пазов, пазов и шипов, делавших гвозди ненужными, даже лишними. Примечательно, что такие ограничения не сдерживали, а фактически стимулировали инновации, поскольку в этот период возникла некоторая поистине знаковая, красивая и технически сложная архитектура, особенно крыши, такие как знаменитый луковый купол, крыша бочка и крыша шатра. Из них наследие луковичного купола является наиболее известным и долговечным.Хотя его происхождение до сих пор оспаривается, можно с уверенностью сказать, что ранние версии лукового купола, построенного между 12 и 15 веками, были полностью деревянными и задолго до появления железного листового металла и керамической плитки позволили построить впечатляющие купола. мы наиболее знакомы, например, с собором Василия Блаженного в Москве, построенным в середине 16 века.

Переплетенные бревенчатые стены «без гвоздей» избы в Музее и парке народной архитектуры в Суздале.Источник — Wikimedia Commons

Дэниэл Николс. Источник — Caelum Et Terra

Тем не менее, несмотря на всю свою практическую и эстетическую архитектурную ценность в истории России, у дерева был один вопиющий недостаток. Он горел, и он горел часто. Фактически, между 1330 и 1453 годами только Москва была почти уничтожена 17 крупными пожарами. История Новгорода свидетельствует о том, что в городе более 100 раз бывали серьезные пожары. Пожары стали настолько обычным явлением в городах, что жители просто приняли это как нормальную часть своей жизни.Иностранец, посетивший Россию в XVII веке, заметил, что «для того, чтобы в этой стране произошел значительный пожар, необходимо, чтобы было сожжено не менее семи или восьми тысяч домов» (Источник: «Икона и топор» Джеймса Х. Биллингтона, Альфреда А. Кнопфа, Нью-Йорк, 1966, с. 24). Конечно, один из величайших московских пожаров не был случайностью, а был специально устроен как тактический маневр отступающих русских войск, сражавшихся с войсками Наполеона во время войны 1812 года, которая позже была увековечена в увертюре Петра Ильича Чайковского 1812 года.Со временем власти в российских городах начнут вносить изменения в свои городские планы, чтобы уменьшить угрозу крупного пожара: здания, в особенности имеющие большее политическое, религиозное и военное значение, были удалены друг от друга на большее расстояние, а также от города. более обычные постройки дня; деятельность, связанная с огнем, лучше контролировалась и ограничивалась; организованы пожарные бригады; и использование более огнестойких материалов, таких как кладка и кирпич, стало более распространенным. Даже в этом случае пожары продолжали опустошать большинство городов России вплоть до XVIII и начала XIX веков; но так же, как древесина питала эти пожары, она также позволяла восстанавливать разрушенные строения относительно быстро и недорого. Следовательно, статус дерева как главного строительного материала в значительной степени не подвергнется сомнению.

Москва, разрушенная пожаром во время осады Наполеона во время войны 1812 года. Репродукция картины Х.И. Олендорф. Источник — Offtop.ru

То есть до мая 1703 года — переломного момента в истории использования дерева в российском строительстве, не говоря уже о мировой истории.Петр I, или, как его посмертно назвали, Петр Великий, твердо решивший вытащить Россию из того, что он считал трясиной феодальной отсталости, к экономически, военно и технологически развитым европейским морским державам того времени, в частности Голландии, Франция и Англия заявили, что Россия построит новый город, который будет одновременно служить защитой от шведской агрессии и центральным элементом его плана превратить Россию в современную судоходную, торговую и военно-морскую державу. Город будет называться Петербург или Санкт-Петербург, как это станет известно позже. И хотя проект такого масштаба в то время и в этом месте не мог быть построен без дерева, и на самом деле многие оригинальные постройки города должны были быть построены из него, Петр задумал свой город радикально отличаться от всех других российских городов. . Он будет в значительной степени заимствован у западноевропейской цивилизации и современных архитектурных стилей, он будет построен в соответствии с упорядоченным, пропорциональным геометрическим планом и будет построен в основном из материалов, которые отражают его величественное величие, престиж, мощь и постоянство — не дерева, а резной камень и кладка, прежде всего кирпич и гипс.Петербург станет современным «окном на Запад» России и символизирует выход страны на мировую арену.

Петр I основал свой каменный город Петербург. Картина Александра Венецианова, 1838 год. Источник — Wikipaintings

27 мая 1703 года Петр торжественно заложил «краеугольный камень» первого здания города — Петропавловской крепости. И хотя многие оригинальные постройки Петербурга, в том числе первые варианты Зимнего дворца, все оригинальные летние дворцы, большинство дворцовых дворянских резиденций, необычайно скромные жилища простых горожан и казармы для военных, крепостных и других призывников Для рабочих, чья работа заключалась в том, чтобы построить мечту Петра, в основном из дерева, Петербург ознаменовал решительный поворот от деревянного зодчества.Город Петра был бы каменным. По иронии судьбы, это было бы так, даже если место, которое Петр выбрал для города, район дельты Невы, всего в нескольких километрах вверх по реке от Финского залива, было едва ли не самым скудным из камней ландшафта, который только можно вообразить. Ничего не уступая природе, Петр зашел так далеко, что постановил, что всякий, кто едет в Петербург (большинство людей приезжало в город только потому, что Петр это потребовал), должен был принести с собой хотя бы один камень или иным образом подвергнуться суровому наказанию.Эти камни использовались, чтобы заполнить мягкие болотистые земли города, вымостить улицы и, да, построить его здания и инфраструктуру. Однако было бы неверно предполагать, что Петербург поднимется в одиночку на каменном ложе. Местная история гласит, что город, вероятно, был построен на гораздо большей кости, чем на камне, поскольку десятки тысяч призывных рабочих погибли в первые годы его строительства. Несмотря на это, городские здания, почти без исключения, были поддержаны (и многие из них до сих пор) сотнями тысяч, если не миллионами больших деревянных свай, погруженных глубоко в мягкую дельтовидную грязь и тяжелую глину.Эта практика продолжалась вплоть до 20 века. Я действительно видел воочию свидетельства некоторых из этих оригинальных свай за годы моей работы в качестве менеджера проекта в городе. В одном конкретном проекте развития отеля на набережной реки Мойки, в нескольких шагах от Исаакиевского собора, который, кстати, был построен на настоящем лесу, состоящем из тысяч таких свай, нам пришлось извлечь некоторые из этих опор, чтобы освободить место для новое бетонное свайное поле. Вытащив этих чудовищ, некоторые из которых были 30 футов в длину и 18 дюймов в диаметре, из исконной грязи, мы быстро поняли, что впервые за 300 лет они увидели свет. И состояние их было совершенно замечательным. За исключением небольшого изменения цвета на внешней стороне, древесина этих дубов была такой идеальной, как если бы они были срублены в тот же день. Такова сохраняющая дерево магия анаэробной глины. Сваи были утилизированы, фрезерованы и использованы для внутренней отделки отеля.

Однако переход к каменной и каменной архитектуре стал теперь официальным, решительным, необратимым, и его импульс, хотя и не всегда устойчивый, со временем будет быстро расти, особенно по мере распространения знаний о новых строительных технологиях и материалах.А в культуре, определяемой во многом как важностью защиты страны от иностранного вторжения, так и растущим желанием создать реальную или, по крайней мере, видимость власти и престижа, дерево, попросту говоря, больше не рубило бы его. То есть, кроме тех случаев, когда царь постановил, что большой город должен быть построен быстро и полностью с нуля. Реальность, таким образом, заключалась в том, что дерево все еще будет играть важную, хотя и второстепенную роль в первые годы Петербурга. Фактически, первый небольшой дом Петра, прозванный его «Домиком», представлял собой деревянное строение, построенное в 1703 году на месте первоначального Зимнего дворца.Позже, по другому из его многочисленных указов, дом был обшит кирпичом и перенесен на правый (северный) берег Невы, где он стоит до сих пор. Если не считать жилища Петра, деревянное строительство будет происходить с такой бешеной скоростью, что большая часть легкодоступных, густо засаженных деревьями районов недалеко от города будет вырублена от деревьев всего за несколько коротких лет после его основания. Правительство Петра впоследствии было вынуждено ввести квоты на количество древесины, которую более отдаленные части страны должны будут поставлять в город, чтобы гарантировать адекватные поставки.

Домик Петра Великого. Построенное в 1703 году, это скромное деревянное строение было приказано обшить кирпичом, чтобы его можно было сохранить для потомков. Источник — Wikipedia Commons

Первый Зимний дворец, довольно скромное двухэтажное строение, спроектированное Доменико Трезини и построенное в 1711 году. Источник — Википедия

Кикин Холл, частная резиденция, построенная в 1714 году, является образцом петровского барокко. . Источник — Википедия

Существовали и другие факторы, которые также способствовали сохранению зависимости от древесины.Одним из них был прогрессивно богато украшенный, декоративный характер стилей петровского барокко, а затем и елизаветинского барокко, за которыми следовали стили Екатерины II неоклассицизма и готики, а затем и период императорской архитектуры. Однородных фасадов, оконных рам, линий крыши и т. Д. Уже было бы недостаточно. Колоннады, пилястры, оконные рамы, зубчатые парапеты и многое другое делали конструкцию здания намного более сложной, что, в свою очередь, требовало все большего количества материала, в том числе дерева. Еще одним фактором была развивающаяся практика, когда царь даровал « дворянству» (дворянству) большие участки земли для строительства их летних загородных имений или, как они стали бы более известны как «дачи», что означает лежит в лингвистическом корне русского языка « дар » (дар) и глаголе « давать ‘» (дарить). В то время как ранние версии дачи предназначались исключительно для знати и других приближенных к царю, и, следовательно, относительно немногочисленны и довольно большие по размеру, почти все без исключения построены в основном из дерева. В течение XVIII и XIX веков дачное строительство будет включать не дерево, а другие материалы, но они также потеряют свою аристократическую исключительность и станут гораздо более распространенными среди людей, заслуживающих внимания своим культурным, административным и / или финансовым успехом, а именно писателей, поэтов, живописцев, влиятельных чиновников (чиновников и бюрократов), военных, торговцев, первых промышленников, купцов и т. д.Такие люди не всегда могли позволить себе самые дорогие конструкции или материалы и часто выбирали деревянные конструкции. Строительство дач было внезапно остановлено во время потрясений — российской революции, гражданской войны, консолидации власти Иосифом Сталиным и Второй мировой войны, но оно возобновилось снова в 1950-х годах из-за политической и экономической необходимости предоставить рядовым гражданам небольшие участки земли. земля, где они могли выращивать свои фрукты и овощи. Прошло, конечно, совсем немного времени, прежде чем рядом с приусадебными участками стали появляться небольшие приюты.Учитывая крайний уровень лишений, которым русские подвергались в течение десятилетий, у них были ограниченные средства, чтобы позволить себе что-либо, кроме самых элементарных, примитивных строительных материалов, часто хаотической мешанины из барменованных, заимствованных и утилизированных отходов древесины, листового металла и пластика. Несмотря на это, некоторые из их творений были поистине красивыми и вдохновляющими. По мере роста доходов и развития рынков строительных материалов в период с 1960-х по 1980-е годы дачи превратились в крупное социальное, культурное и экономическое явление в Советском Союзе.Они будут в центре возрождения деревянной архитектуры, своего рода популярного народного самодельного деревянного садового дома в стране, которая к этому времени почти разорвала свои давние связи с деревом, по крайней мере, в качестве конструкционного строительного материала. Я остановлюсь на этом подробнее позже.

Деревянная дача, или небольшой летний загородный дом, на острове Сахалин, Дальний Восток России. Фото Иэна Мастертона. Источник — Иэн Мастертон

Дача с явно более восточным колоритом. Источник — Проект «Дача»

Дача в Московской области », фото Екатерины Мухиной.Источник — Flickr

Возвращаясь к прошлому, поскольку использование камня и каменной кладки в проектировании и строительстве городских зданий неуклонно росло в 18-19 веках, деревянные конструкции по-прежнему преобладали в небольших городах, деревнях, сельских районах и отдаленных заставах. быстро расширяющаяся Российская империя. Мало того, что дома прибоя были построены почти исключительно из дерева, за исключением священного очага, но также были и большинство домов местной знати, местные административные здания, железнодорожные станции, общественные столовые, офисы и магазины торговцев и других людей. купцы и, конечно же, большинство русских православных церквей. К сожалению, в наши дни осталось не так много вещественных доказательств существования этих деревянных построек. Многие пришли в упадок после многих лет заброшенности или заброшенности, были снесены из-за функционального устаревания, были разрушены в результате войн или пожаров и т. Д. За исключением небольшой горстки зданий, которые были восстановлены или воспроизведены в различных музеях народной архитектуры под открытым небом, большинство из них наши впечатления от традиционной русской деревянной архитектуры складываются из старинных пейзажных картин и рисунков, а также ранних фотографий.Из хорошо сохранившихся или честно воспроизведенных зданий самыми новаторскими, амбициозными и красивыми являются церкви, особенно на севере России, например, в Архангельской области и Карелии.

Почозерская церковь, Архангельская область, отличается большими шатровыми крышами и меньшими крышами типа «бочка», которые увенчаны меньшими луковичными куполами. Построен в 17-18 веках. Источник — www. russiatrek.org/blog/category/architecture/

Православная церковь, построенная в конце 18 или начале 19 века.Часть Суздальского музея деревянного зодчества. Построен без единого гвоздя. Источник — Lada Ray Blog

Одним из лучших образцов высокой деревянной церковной архитектуры является церковь Преображения Господня, построенная в 1714 году. Она является частью первоначального «погоста » или религиозной общины, расположенной на южной оконечности города. Остров Кижи у северной оконечности Онежского озера в Карелии. Религиозное значение церкви как части одной из самых северных русских православных общин того времени невозможно переоценить, но это также праздник для глаз и настоящее архитектурное и инженерное чудо.По форме восьмигранная церковь имеет 22 отдельных луковичных купола разных форм и размеров. Вся церковь построена без гвоздей. Все его стены соединены по углам с помощью соединяющихся друг с другом «ласточкин хвост» и круглых выемок. Местная легенда гласит, что главный строитель сооружения использовал единственный топор, чтобы построить его, и что после его завершения он бросил топор в озеро, чтобы никогда не было другой церкви, подобной этой. Независимо от того, считаем ли мы это фактом или легендой, ничто никогда не могло приблизиться к воспроизведению фантастической красоты церкви Преображения, за исключением, возможно, видения Фрэнка Баума Изумрудный город в Волшебник страны Оз .

Настоящий Изумрудный город? Церковь Преображения Господня 1714 года, остров Кижи. Карелия. Прекрасный образец типично русского архитектурного элемента луковичного купола. Источник — Лучшее в наследии

Крупным планом вид на несколько из 22 луковичных куполов Преображенской церкви. Они покрыты черепицей из осины. Источник — Православный христианский канал

Как уже упоминалось, в конце 18 — начале 19 веков произошло беспрецедентное расширение территории Российской империи.Большая часть этого роста произошла по мере того, как Империя распространилась на восток и втянула Сибирь в свою орбиту. С ее необъятными таежными лесами Сибирь была идеальным местом для получения сырья, необходимого для удовлетворения растущего аппетита Империи к деревянной архитектуре; но он также стал бы самостоятельным инкубатором для проектирования деревянных зданий. Фактически, совершенно новый язык деревянной архитектуры возникнет из, казалось бы, бесконечного, замороженного океана деревьев на Востоке. Многие оригинальные постройки, построенные сотни лет назад в сибирских городах, таких как Красноярск, Томск и Иркутск, сохранились до сих пор.В Иркутске находятся некоторые из наиболее хорошо сохранившихся образцов этих зданий, в том числе впечатляющие, построенные для княгини Екатерины Трубецкой и ей подобных, пока они ждали, пока их мужья вернутся из заключения в Сибири после того, как их признали заговорщиками в неудавшемся восстании декабристов. 1825.

Деревянное зодчество XIX века в Томске. Фото С. Шугарова. Источник — Город Томский

Один из деревянных дворцов княгини Трубецкой в ​​Иркутске, около 1845 года.Источник — Katieaune.com

Конечно, только очень небольшая часть российского общества могла позволить себе такие экстравагантные дома, деревянные или другие. Накануне решения Александра II отменить крепостное право в 1861 году подавляющее большинство (более 80%) населения России составляли государственные и частные крепостные, жизнь которых характеризовалась жестокими репрессиями, социальным застоем, культурным консерватизмом, хроническим урожаем. неудачи и голод, частые бунты и крайние экономические трудности.Грубая бесчеловечность их тяжелого положения и последующее освобождение от него стали толчком для русского социализма. Учитывая их ограниченные ресурсы, немногие имели возможность, а тем более время или интерес, чтобы построить что-нибудь, кроме самых примитивных жилищ. В большинстве случаев для сборки их izbas использовались те же грубые переплетенные бревенчатые стены и конструкции крыши из соломенной коры или коры деревьев, которые были разработаны столетия назад. В то время как такие инновации, как стеклянные окна, многокамерные русские печи и самовары были доступны, немногие крестьяне могли позволить себе что-либо, кроме самых скромных.Короче говоря, их условия жизни были суровыми, и их жизнь часто посещали нищета, паразиты, болезни и смерть.

, созданный Муане в Tour du Monde, Париж, 1867. Источник — 123RF

«Пейзаж с хижиной» Алексея Саврасова, члена Передвижников, 1860. Источник — Wikipaintings

Main Street, конец 19 Век Россия. Все дома практически идентичны — бревенчатые стены, вертикальная деревянная обшивка под фронтонами, высокий козырёк, крутые крыши, небольшое количество окон.Источник — Jaha.org

Голодная толпа собирается у бревенчатой ​​и соломенной столовой после неурожая в Нижнем Новгороде в 1891–1892 годах. Часть выставки «Плохой урожай в Нижегородской области», представленной фотокорреспондентом Максимом Дмитриевым. Источник — English Russia

К концу 19-го — началу 20-го веков деревянное зодчество России вступило в новую захватывающую фазу, которую можно правильно охарактеризовать как ее «демократизацию». К этому времени дачное строительство было доступно не только аристократии, но и всем, у кого было достаточно денег, известности или связей.У нового класса богатых промышленников, торговцев, купцов, писателей, художников, композиторов и т. Д. Будут свои дачи, проекты которых часто бывают поразительно смелыми и богатыми деталями. Все большее число частных лиц с достаточными финансовыми средствами также строили личные дома, которые были просто впечатляющими. Некоторые из лучших примеров этого до сих пор стоят недалеко от Костромы, одного из старейших городов России и части «Золотого кольца», цепочки священных религиозных и политических центров России Рюриковичей.Эти постройки, спроектированные и построенные в 1890-х годах крестьянами-мастерами, работавшими над реконструкцией Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, к сожалению, были заброшены и сейчас находятся в почти полном запустении и почти разрушены. Но даже в этом случае отчетливо виден их замечательный уровень мастерства и изысканные детали. Тенденция в декоративной деревянной архитектуре также достигнет широких масс. Например, во многих сибирских городах интерес к оформлению фасадов даже самых скромных деревянных домов задал бешеный ритм.На рубеже 20-го века владельцы фактически соревновались друг с другом в своего рода русской версии Jones and the Smiths, чтобы увидеть, кто сможет придумать наиболее сложные конструкции. По большей части украшение состояло из очень тонкой, почти ажурной резьбы по периметру дверей, окон и линий крыши. В некоторых случаях филигранью пряничного домика покрывали целые фасады. Такая практика продолжалась вплоть до тех пор, пока Россия не была охвачена огнем революции и гражданской войны. Чтобы проиллюстрировать, насколько интересным и востребованным было деревянное зодчество в 1917 году, Владимир Рассказ, архитектор и писатель из Санкт-Петербурга.Санкт-Петербург опубликовал третье издание своей бешено популярной книги «Дача в стиле модерн» , которая, возможно, является первым в мире руководством по строительству деревянных домов своими руками. В дорусской революционной России Story предлагала читателям подробные инструкции и рисунки по широкому выбору эклектичных стилей строительства, которые могли быть адаптированы к личному вкусу, потребностям и средствам. Россия Story была страной свободного предпринимательства, личной инициативы и врожденного оптимизма. Теперь мы можем только догадываться, как развивалась бы деревянная архитектура, да и Россия, если бы история пошла по другому пути.

Заброшенный дом конца XIX века в Кострономской области. Построен крестьянином-мастером, работавшим на ремонте Зимнего дворца в 1890-х годах. Источник — EnglishRussia.com

Целый дом, возможно, в Томской области, Сибирь, украшенный филигранью снежинок. Местные домовладельцы и мастера часто публично соревновались друг с другом, демонстрируя свои таланты резьбы по дереву. Источник — Pininterest

Наташа из России. Источник — Facebook

Сибирское деревянное окно с филигранью.Нарисовано или нет, но все равно великолепно. Источник — Englishrussia.com

Окна и обшивка, возможно в Иркутске. Фото Пола Бека, 2007 г. Источник — Flickr

Еще одна волшебная сибирская резьба деревянных окон. Источник — Englishrussia.com

Windows в Суздале, Евгений Зеленко, 2011. Источник — Wikipedia Commons

Дача Демократия! Написанная Владимиром История Санкт-Петербурга в 1917 году, «Дача в стиле модерн», возможно, является первым в мире руководством по строительству деревянных домов своими руками. Источник — TheArtsDesk.com

Владимирская сказка Дача в стиле модерн. Источник — TheArtsDesk.com

Также из The Art Nouveau Dacha. Источник — TheArtsDesk.com

В течение нескольких завораживающих, но захватывающих дух коротких лет после революции и гражданской войны все разговоры касались исключительной возможности нового советского пролетарского государства и его будущего как утопической мировой модели человеческого прогресса. Деревянная архитектура не была исключением, даже несмотря на то, что большинство дизайнеров в молодом социалистическом обществе поддерживали использование новых строительных материалов, таких как бетон, сталь и стекло, которые позволили бы им создавать ранее невообразимые конструкции, символизирующие потенциальное социальное, политическое, экономическое и культурное могущество Советского Союза. .Возьмем, к примеру, памятник Третьему Интернационалу, созданный Владимиром Татлиным 1919–1920 годов, , который, если бы он был построен, стал бы выдающимся достижением в области техники и технологий, не говоря уже о свидетельстве человеческого единства в достижении общих целей. Восходящий вверх монумент Татлина был намного выше Эйфелевой башни, и в нем не было ни одного куска дерева. Для многих представителей нового поколения советских дизайнеров, включая конструктивистов, к дереву относились как к пережитку старого порядка.Однако были и заметные исключения, например, архитектор Константин Мельников. Он видел неразрывную органическую связь между деревом и русским крестьянином, улучшение положения которого было для многих деятелей культурного авангарда революции главным направлением советско-социалистических преобразований страны. Именно Мельников был избран руководителем делегации СССР в Париж на Международную выставку декоративного искусства в 1925 году. Несмотря на то, что в ней было объединено огромное количество других материалов, включая стеклянные окна, его победившей работой стал конструктивистский проект полностью деревянного каркаса для павильона СССР. , который был призван показать, как новое Советское Рабочее Государство обещало будущее вечного оптимизма, беспрецедентного динамизма, творческой свободы и бесконечных возможностей. К большому удивлению организаторов выставки, план Мельникова предусматривал, что крестьяне и их топоры должны предварительно изготовить павильон в России, прежде чем отправить его в Париж для сборки. Была ли эта часть его плана реализована или нет, не совсем ясно, но акцент павильона на древесину как на основной строительный материал советских людей не мог быть более очевидным. К сожалению, эйфория первых лет советской власти и выдающейся роли Вуда будет недолгой, поскольку Сталин и его соратники жестоко консолидируют свою власть, кровожадно собирают крестьянство, очищают своих предполагаемых врагов и маниакально, даже одержимо толкают их тяжелую промышленность. сфокусированные пятилетние экономические планы.Хотя в последующие десятилетия будут и другие заигрывания с деревянной архитектурой конструктивизма и социалистического модернизма, советская власть в значительной степени означала, что новая деревянная архитектура будет заморожена, за исключением ее главной роли в самоорганизующемся дачном движении, как обсуждалось ранее . Как ни прискорбно, но не удивительно, что многие старые деревянные здания в России были снесены, чтобы освободить место для «современных» конструкций из бетона и стали — материала, в честь которого Сталин назван в честь Сталина.Те, что не были уничтожены, часто забрасывались, поскольку советское население урбанизировалось и / или оставалось без внимания и приходило в упадок и разорение. Некоторые из наиболее выдающихся образцов были разобраны и перемещены в национальные и региональные музеи народного искусства и ремесел. Поскольку роль обработанной древесины в основном сводилась к строительству дач, паркетным полам в новых квартирах, внутренним реставрациям самых известных дворцов и мебели в России, большинство переживающих спад деревообрабатывающей и деревообрабатывающей промышленности страны были переориентированы на более прибыльные экспортные рынки.

Ранний фотомонтаж памятника Владимиру Татлину Третьему Интернационалу в 1919–1920 годах, наложенный на отдельную фотографию Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге (Петрограде). Источник — Третьяков-Хухтамо

Модель отмеченного наградами конструктивистского деревянного каркаса Константина Мельникова для павильона СССР на Парижской международной выставке декоративного искусства, 1925 год. Источник — www.dooq.tumblr.com/post/43239579344/ константин-мельников-советский-павильон-в-париже

Павильон Мельникова после завершения в 1925 году.К сожалению, вскоре его снесли. Источник — www.arthistory.upenn.edu/spr01/282/w6c2i12.htm

Андрей Иконников. Источник — www.RealCandy.com

Таким образом, ситуация сохранится до начала 1990-х годов и политического упадка, экономического и почти социального коллапса Советского Союза. Конечно, такая суматоха практически остановила бы всю архитектурную и строительную деятельность, будь то с деревом или любым другим материалом. Однако эта пауза окажется недолгой, поскольку девелопмент и строительство — это два сектора новой российской экономики, которые оправятся в первую очередь.В то время как вначале основное внимание уделялось небольшим проектам реновации и реконструкции жилых и коммерческих помещений в крупнейших городах под общим, непривлекательным и явно нероссийским лейблом «Евро-Ремонт», который по большей части предполагал использование новые пластиковые окна и деревянные рамы, паркетные полы из березового и букового шпона, внутренние двери из искусственного дерева (пластмассы), стены и потолки из гипсокартона — совсем скоро деревянная архитектура в постсоветской России начала возвращаться к здоровому образу жизни. И неудивительно, что новое дачное строительство снова выйдет в лидеры.

Я действительно помог своей российской семье построить простую, но красивую двухэтажную усеченную дачу с А-образной рамой из грубой сосны в 1994 году. В то время возведение этих построек первого поколения было чрезвычайно сложной задачей. Помимо прав на землепользование и проблем с разрешениями, отсутствие зрелого и надежного рынка строительных материалов, безусловно, было одной из самых серьезных проблем, которые необходимо было преодолеть. Учитывая нехватку и примитивное, случайное качество доступных материалов, неудивительно, что они вообще были построены; но русские очень изобретательны и решительны.Со временем на рынке стал появляться гораздо более широкий выбор более качественных и сложных материалов, сначала в виде дорогостоящих импортных товаров, а затем, по мере расширения наземного производства, в виде более доступных продуктов местного производства. Вскоре более зажиточные россияне стали раскупать целые комплекты сборных бревенчатых домов, привезенные из таких мест, как Финляндия, для строительства своих «загородных домов» и «вилл». Хотя они были построены из дерева, почему-то слово дача больше не казалось подходящим названием для этих гораздо больших и заметных жилищ.Со временем первоначальный всплеск популярности деревянного дачного строительства среди самых зажиточных слоев населения пошел бы на убыль. Он даже стал бы нести клеймо « несолидный » (буквально, не твердый или невыразительный). Вместо этого многие, имевшие деньги, которые можно было потратить, буквально начали жить по кредо «мой дом — моя крепость» и тяготели к бетонным плитам, блокам, кирпичным и гипсовым конструкциям; но, как уже было показано в этой статье, история древесины в России имеет глубокие и устойчивые корни.Вскоре постройки из него снова завоюют благосклонность публики.

Семейная дача Балакаи, которую я помогал строить и наслаждаться, недалеко от Пушкина, к югу от Санкт-Петербурга. Кредит — Евгения Балакай Opet

«Волжская дача» архитектурного бюро Бориса Бернаскони, победителя конкурса Archiwood 2011. Источник — Архитектурное бюро Бернаскони

Новая сборная «дача» для нуворишей в поселке Зеленая Роша Московской области, 2013 запись в Арксивудской премии. Архитекторы — Николай Белоусов и Николай Соловьев. Кредит — Алексей Народицкий. Источник — Arxiwood

«Солидный» имение стоимостью 46 миллионов долларов на окраине Москвы. Источник — Curbed

Одним из ключевых факторов возрождения деревянного зодчества в России стали совместные усилия деревообрабатывающей промышленности, в том числе как российские, так и иностранные фирмы, по его продвижению. Например, Honka, крупный финский производитель бревенчатых домов, спонсирующий ежегодную всероссийскую премию в области деревянного зодчества Archiwood.Этот конкурс проводится уже более десяти лет и постоянно предоставляет платформу для многих молодых, стремящихся архитекторов, чтобы продемонстрировать свое творческое видение и технические навыки в поистине удивительном множестве концептуальных деревянных конструкций, включая здания, ландшафтные элементы и инсталляции общественного искусства. В каком-то смысле они, кажется, развиваются именно там, где остановились конструктивисты и другие представители дореволюционного архитектурного авангарда России. Борис Бернаскони, директор Архитектурного бюро Бернаскони, был постоянным участником и случайным победителем конкурса Archiwood с момента его основания.Сейчас он один из самых успешных и перспективных архитекторов России (раскрытие — я лично знаю г-на Бернаскони и работал с ним в прошлом) и находится в авангарде тех, кто экспериментирует и расширяет границы дизайна с использованием дерева. От его победившего в 2011 году дизайна Volga Dacha , вдохновленного минималистом проекта второго дома, до своей более поздней концептуальной ландшафтной инсталляции ARC , Бернаскони использовал дерево, чтобы раскрыть свой необычайно творческий, но практичный философский дух.Однако он не одинок, поскольку многие другие продемонстрировали острое желание и необычайную способность подчеркивать красоту и универсальность дерева независимо от бюджета. От очень простых, недорогих, но концептуально провокационных артикуляций, таких как Nikolino’s Ear от Project Group Савинкина / Кузьмина до гораздо более заметной инсталляции скульптора Николая Полисского 2012 Permian Gate в Перми, до более сложных, ярких и самодовольных. но со вкусом игривые проекты, такие как Дом Телескопа Тотана Кузембаева в Москве, Россия явно влюбляется в деревянную архитектуру и дизайн.Даже такая банальная вещь, как складирование дров, стала чем-то вроде изящного искусства, смешанного со спортом, поскольку россияне по всей стране соревнуются друг с другом на местных и глобальных соревнованиях.

АРК, архитектор Борис Бернаскони в 2012 году. Расположенный в парке концептуального искусства Никола-Ленивец, где проводится фестиваль искусств «Архстояние», в Калужской области, АРК является частью здания, обсерватории природы, пространства для медитаций, ландшафтной скульптуры и философский соединитель земли и неба.Кредит — Юрий Пальмин. Источник — Uncube

Внутри матрицы АРК. По мере того, как посетитель поднимается по лестнице, поднимаясь из темноты к свету, планки по бокам конструкции становятся больше. Кредит — Юрий Пальмин. Источник — Uncube

Постмодернистский деревянный дом в Конековском районе Тверской области, архитектор — Петр Костелов, фото Лауры Мадален. Источник — Laurie Flower.com

Ухо Николино. 2006 участие в фестивале Archiwood’s Archstoyaniye, Project Group Савинкин / Кузьмин.Источник — Archiwood

Пермские ворота, паблик-арт инсталляция, воздвигнутая в Перми скульптором Николаем Полисским в 2012 году. Сделанная из больших еловых бревен, она выполнена в виде кириллической буквы «П». Источник — www.thisiscolossal.com/tags/russia/

Дом Телескопа, санаторий Пироково, Москва, архитектор Тотан Кузембаев. Источник — www.totan.ru/ru/arch/klyazma/teleskop/east_facade.html

Кто сказал, что складывать дрова — это не искусство, подумайте еще раз! В 2012 году жители Рыбинска Ярославской области попали в Книгу рекордов Гиннеса за самую высокую штабель дров на высоте более 72 футов.Источник — Englishrussia.com

Их меньшие стопки еще более необычны. Источник — Englishrussia.com

В последнее время появились признаки того, что деревянная архитектура играет гораздо более заметную роль в строительстве будущего России. Основной причиной этого является новый акцент в стране на энергоэффективное проектирование зданий, как это предусмотрено Федеральным законом № 261 от 2009 г. «« Об энергосбережении и повышении энергоэффективности »» и новым добровольным стандартом зеленого строительства ГОСТ Р-54954–2012.Первый признает нынешнее плачевное состояние энергоэффективности зданий, которое, по некоторым оценкам, в два-три раза ниже, чем в США и Европе, и необходимость его радикального улучшения (40% к 2020 году). Учитывая присущую ей высокую энергоэффективность, низкую энергоемкость и уникальную способность связывать углерод, изобилие и доступность, древесина может быть идеальным строительным материалом для России. Девелоперы, архитекторы, инженеры, строительные компании, производители материалов и специалисты по экологическому строительству уже работают над возможностями, особенно на российском рынке индивидуального жилья.В 2011 году широкий альянс жилищного строительства завершил строительство первого в стране энергоэффективного дома Active House® в Москве. Сертифицированная Лесным попечительским советом (FSC) устойчивая цельнодеревянная каркасная конструкция отличается высокоэффективной теплоизоляцией, тщательно интегрированными пассивными и активными стратегиями использования возобновляемых источников энергии, передовыми системами мониторинга энергопотребления и здоровой, комфортной внутренней средой. Общее потребление первичной (исходной) энергии прогнозировалось на уровне сверхнизких 110 кВтч / м2 / год и всего 38 кВтч / м2 / год для отопления в зимний период.Чтобы добавить перспективу, стандарт Passive House®, признанный мировой лидер в области сертификации домов с низким энергопотреблением, устанавливает максимальную нагрузку первичной энергии 120 кВтч / м2 / год, но максимальную нагрузку тепловой или охлаждающей энергии всего 15 кВтч / м2 / год. .

Первый в России сертифицированный Active House®. Построенная в Москве в 2011 году, эта цельнодеревянная каркасная конструкция с деревянной обшивкой обеспечивает низкое потребление первичной (исходной) энергии — 110 кВтч / м2 / год. Архитектор — лаборатория «Полигон», ООО «Загородный». Источник — www.activehouse.info/cases/first-active-house-russia

Несмотря на преимущества в области энергоэффективности, деревянная архитектура в России также извлекает выгоду из внедрения новых изделий из древесины, таких как «Cross Laminated Timber® (CLT)». CLT, иногда называемый в Северной Америке Glulam®, состоит из нескольких слоев древесины меньшего размера с поперечными размерами, скрепленных вместе с помощью структурного клея. Предполагая, что его компоненты получены из деревьев более низкого сорта, собранных в устойчиво управляемых лесах, или даже из отходов лесопиления, а также из-за использования природных клеев, не содержащих добавок формальдегида, CLT представляет собой захватывающую новую разработку для древесины как возобновляемого строительного материала.По сравнению со своим весом, CLT имеет вдвое большую прочность на разрыв по сравнению со сталью при гораздо более низких уровнях энергии без ущерба для свободы проектирования и универсальности конструктивных компонентов, а возможно, даже и для их улучшения. Технология CLT чаще всего используется для изготовления больших структурных опор и балок, а также конструкционных панелей для модульного строительства. В России уже есть несколько компаний, специализирующихся на производстве CLT и жилищном строительстве. Сейчас обсуждается возведение 12-этажного панельного дома из CLT в Москве.

Домостроение из быстровозводимых деревянных панелей с использованием технологии поперечно-клееного бруса становится все более популярным в России. Панели для этого дома изготовлены и возведены ООО «Палекс-Строй» в Москве. Источник — Палекс-Строй1

Позже в тот же день. Источник — Палек-Строй2

Интересно, что строительство деревянных русских православных храмов, спонсируемое недавно состоятельными меценатами как в сельской, так и в городской местности, также растет. Хотя мне неизвестно, что эти церкви строятся «без гвоздей», их дизайн явно восходит к более ранним элементам церковного дизайна, таким как крыша шатра, при этом объединяя множество новых складок, таких как несколько окон, ярко окрашенные металлические крыши со стоячим фальцем и энергию эффективное фасадное освещение.Вполне возможно, что мы являемся свидетелями прихода новой волны церковной архитектурной деятельности, подобной той, которая имела место в средневековье и в первые века строительства империи в России. Дерево также открыло новые горизонты в современном, технологически продвинутом дизайне интерьеров. Мне кажется удивительно ироничным, почти поэтически справедливым, что одним из самых долгожданных, символически важных, дорогостоящих и противоречивых архитектурных проектов последних лет в Санкт-Петербурге, не говоря уже о России и мире, является новый культовый Мариинский театр. был открыт в мае этого года.Здесь, в самой колыбели современной императорской каменной и каменной архитектуры России, большая часть интерьера этого несколько приглушенного, но сверхсложного, акустически ультрасовременного сооружения отделана эстетически привлекательными деревянными панелями из русской березы. Надеюсь, это откроет двери для многих других интересных и инновационных применений дерева в интерьере в российском «Окне на Запад».

Деревянная церковь 21 века в Томске, Сибирь. Фото С. Шугарова. Источник — Город Томский

Акустически продвинутый интерьер из светлого дерева березы Нового Марийского театра в Санкт-Петербурге.Петербург. Фото Бена Хойла, 1 мая 2013 г. Источник — The Times of London

Тем не менее, возможно, было бы более уместно рассматривать возрождение России в деревянной архитектуре как «окно в себя», через которое мы можем увидеть славные традиции России в деревянная архитектура завершила свой круг, а также позволяет увидеть великие дела, которые еще впереди. Долгий упадок деревянной архитектуры России в почти забытый колодец прошлого может, наконец, закончиться, и вот-вот начнется фантастически творческое, культурно честное и экологически безвредное будущее.Возможностей так же много, как колец старого дерева.

Строительство будущего? Деревянная «избушка» стоит среди своих потомков 21 века на улице Радищева в Екатеринбурге. Источник — www.commons.wikimedia.org/wiki/File:Ekat_isba.JPG

Почему я ненавижу дачи, и вы должны тоже! — Дженнифер Еремеева

Ненавижу дачи. Вот почему:

В своем последнем посте я отмечал, что 1 мая сигнализирует о массовом исходе россиян на свои дачи или загородные дачи.И я упомянул, что ненавижу дачи. И вот почему:

Дача в самом простом воплощении — это загородный дом или дачный домик, стоящий на земельном участке под почтовую марку. Выбросьте из головы эту красивую сцену из «Dr. Живаго », где Омар Шариф, Джеральдин Чаплин и Ральф Ричардсон выходят из ада с поезда и переправляются в ловушку для пони в очень причудливую интерпретацию Вариыкино. Тот, что с неправдоподобными луковичными куполами (луковичные купола есть только на церквях). Это не дача.

Традиционно на настоящей русской даче каждый сантиметр почтовой марки отдан под выращивание корнеплодов. Они составляют основу средств к существованию за счет продажи с незначительной прибылью или потребления для владельцев дач. Стратегия, которой придерживались Омар, Джеральдин и Ральф, пока он не ушел в библиотеку и не вернулся домой до тех пор, пока Джеральдин и Ральф не уехали в Париж. . Эта социально-экономическая база по-прежнему актуальна примерно для 90% населения России сегодня, представляя лишь самый незначительный шаг вперед в микроэкономической динамике сельской России после крещения князя Владимира в 988 г.Д.

До перестройки дача, добавленная к советскому автомобилю, и крохотная двухкомнатная квартирка, составляли Святую Троицу «Советской мечты»: вершины экономического благополучия в эпоху застоя. Некоторые государственные должности предоставляли дачи в качестве выгоды, причем роскошь соизмерима с величием работы. Другие дачи, или, точнее, документ на дом, но не на землю, передавались из поколения в поколение, что делало их одной из тех удручающе неуловимых «надежных вещей» на жирном полюсе жизни в Советском Союзе.

На прошлой неделе построено все больше дач. Великая Русская Душа стремится ко многому и разнообразному, но дача универсальна. Однако истинная русская форма дача намного сложнее и менее привлекательна, чем ее очевидные аналоги в Южном Хэмптоне, Сассексе или Экс-ан-Провансе. Отвергните идею «На Золотом пруду»: это далекое, идиллическое и ностальгическое летнее убежище с играми в Scrabble, в которых отсутствуют плитки X, Y и J, несоответствующие стаканы с желе и потрепанные и заболоченные книги в твердом переплете Германа Вука.Несмотря на то, что Россия является одной из крупнейших стран мира, большинство дач необъяснимым образом строятся группами, одна над другой, создавая эффект жилой застройки, созданной в Lego четырехлетним ребенком. Его Королевское Высочество терпеливо объяснил мне, что линии водоснабжения и электроснабжения ограничены за пределами крупных городских районов, но это, безусловно, смехотворное оправдание для страны, которая отправила первого человека в космос.

Большую часть того, что я знаю об этом дачном поселке, я знаю по частым авиаперелетам в Москву и из Москвы.Анализ на уровне земли сложнее из-за девятифутовых чугунных ворот, окружающих дачные поселки.

Дачи и загородные особняки выросли, как грибы, с решительным пренебрежением к единообразию стиля, размера и, боюсь, вкуса. В результате вы, вероятно, увидите точную копию Нойшванса короля Людвига и подделку фанеры Фрэнка Ллойда Райта. Справедливости ради стоит отметить, что в последнее время в дело вошли определенная изощренность и снобизм, и развиваются «коттеджные поселки» с такими названиями, как «Шервудский лес», «Тиволи» или «Лоншампс», а предлагаемый тип дома ограничен несколько предустановленных стилей.Один из менее привлекательных приятелей Его Королевского Высочества повел его осмотреть новый закрытый поселок под названием (и по буквам) «Гринвич». В глянцевой брошюре Гринвича предлагался выбор между а) швейцарским шале, б) соломенным коттеджем Анны Хэтэуэй, в) испанской гасиендой или г) флорентийской виллой. Я предложил оспариваемый развод как вариант E.

Моя дачафобия, как и мое предпочтение незагроможденных поверхностей и льда в моем напитке, является источником постоянного недоумения для моих русских знакомых.

«Так хорошо для детей!» проворковала няня Вельвет, которая попросила меня сказать, что однажды летом я возьму ее в США, чтобы ей не пришлось проводить весь август на даче с внуком.

«Свежий воздух!» — приказывает моя домработница — крепкая женщина лет пятидесяти, недавно госпитализированная на три недели после обморока, я подозреваю, что она была связана с марафонской посадкой картофеля на ее даче.

«Ой…» — вздыхала моя коллега каждый понедельник утром с мая по сентябрь, когда она с благодарностью опускалась в офисное кресло и рассматривала свои поцарапанные, обгоревшие от солнца и потрескавшиеся руки. «Я безумно устал».

В том-то и дело, и никакое количество Чехова не убедит меня в обратном: вся эта дачная штука — хорошо смазанный инструмент для сохранения женской кабалы в начале 21 века.

Дачники (владеющие и использующие дачи) придерживаются строгого годового графика. Во время Первомайских выходных семейный автомобиль до предела загружен всем, от копий для барбекю до пакетов подгузников эконом-класса, а хозяин дома переправляет свою жену и детей на дачу для открытия сезона. Русские мужчины, поскольку это делают только русские мужчины, ссылаются на этот процесс, заявляя: «Я отправил свою семью на дачу». Поскольку это обычно сопровождается покачиванием бровей в стиле водевиля, озорной ухмылкой и быстрым потиранием рук, это можно было бы более точно интерпретировать так: «Наконец-то я получил старую цепочку, маму и этих парней, черт возьми. за городом на лето.”

И так звучит первый звонок сезона безудержного гедонизма в городских центрах от Бреста до Улан-Батора, положивший начало ошеломляющей трансформации: водители автобусов начинают бриться каждый день, кафе и бары продлевают свои счастливые часы, рестораны предлагают спаржу и т. Д. устрицы и другие фестивали афродизиаков, а отели рекламируют специальные предложения по будням. Продажи презервативов и лака для ногтей достигают ежегодных всплесков, и просто вы пытаетесь получить воск для бикини во вторник днем. Я иду по улице, пораженный запахом дешевого одеколона на крепких охранниках и ослепленный металлическим блеском регулярно окрашенных секретаршами волос с 1 мая по 1 сентября.

—————————————–

Уважаемые читатели:

Спасибо, что заглянули и прочитали этот пост. Это очень много значит для меня, как и отзывы, которые вы можете оставить для меня, нажав кнопку комментария ниже и рассказав мне, что вы думаете. Мне было бы интересно узнать: были ли вы когда-нибудь на даче? Вы видели доктора Живаго? Вы живете в сообществе, где половина населения уезжает в определенное время года? Приводит ли этот уход к ненормальному поведению? Если да, то какие?

Как построить навес своими руками из поликарбоната, дерева и профнастила: фото примеры навесов

В дизайне дачного участка неотъемлемым элементом двора является гараж для машины.Он защищает автомобиль от непогоды и рук преступников. Проблема гаража в том, что заселение требует времени и если машину нужно поставить на полчаса (например, чтобы ехать домой на обед), в этом здании будет очень неудобно. Поэтому рекомендуется построить навес для машины, который не только сэкономит ваше время на парковку автомобиля, но и позволит друзьям выходить из машины, когда они являются вашими гостями. Рассмотрим, как построить навес для машины своими руками, а также какой рубероид лучше использовать.

Конструктивные особенности навеса под автомобиль

Строительный навес под автомобиль бывает двух основных типов: стационарный и пристройка к дому.

Пристройка навеса под машину к стене дома занимает меньше времени и, если это правильный строительный материал, гармонично дополнит дизайн всего садового участка. Чтобы закрепить навес, понадобится деталь, которую нужно прикрепить к стене, а вторую установить на опорные столбы (минимум 2). Для того, чтобы конструкция была устойчивой, столбы забетонировали или установили ранее созданную бетонную площадку.Материалом для каркаса и опорных столбов послужит металлический профиль или деревянная балка. Если общий садовый декор требует определенного материала, опору также можно сделать из бетона, камня или кирпича, подходящую почти для всех садовых стилей.

Пристройка навеса под автомобиль к стене

Для того, чтобы сделать стационарный навес под автомобилем, вся конструкция должна быть установлена ​​на опорной стойке, их должно быть не менее 4. Рекомендуется устанавливать опору с шагом 1-1,5 м в зависимости от вес кровельного материала и габаритной конструкции.

Навес стационарный под машину

Форма будущего сооружения влияет на материал каркаса: он может быть деревянным или металлическим, в зависимости от этого крыша может быть прямой, волнистой, сферической или арочной.

Размеры навеса под машину могут быть разными: на одной машине, на 2 или небольшом автопарке.

Размер навеса

Размер навеса

Размер навеса зависит от размера и количества автомобилей, в которых он будет находиться.Например, если навес рассчитан на одну машину длиной 4 м, то длина навеса должна быть не менее 5 м, а ширина — 2,5 м. Если у вас есть джип или минивэн, размеры навеса должны быть: ширина — 3,5 м, длина — 6,5 м.

Чтобы правильно рассчитать высоту тента, необходимо учитывать высоту машины, размещенной на ней грузом на багажнике (на случай, если во время сильного дождя вам понадобится что-то возить). Следует отметить, слишком высокий навес для машины это очень плохо, т.к.есть вероятность косого дождя под навесом, а также способность ветра сотрясать крышу. Максимальная рекомендуемая высота навеса — 2,5 метра.

Как построить навес для машины — пошаговая инструкция

Для того, чтобы построить навес для машины своими руками, достаточно иметь минимальные навыки владения молотком и пилой. Тип кровельного материала, конструкция навеса не затрагивается, поэтому в большинстве случаев инструкция по созданию навеса своими руками имеет следующую последовательность:

Шаг 1 — Закладка фундамента

Фундамент под навес под машину

Есть несколько вариантов фундамента под навес.Проще всего купить готовые фундаментные блоки и с помощью скоб и уголков прикрепить их к опорным столбам.

Остальное фундамент тоже достаточно простое: выкопайте яму (глубиной около 1 м), в которую вставная опора, и забетонируйте раствором. В этом случае также можно выложить плиткой участок под навесом тротуарной плиткой.

Если вдруг решили залить бетонную площадку, то заодно и залить трибуны.

Шаг 2 — Соберите раму

Навес для машины каркасный деревянный

Если в качестве фундамента вы выбрали готовые фундаментные блоки, то каркас разрешается монтировать сразу после фиксации опорной стойки.

В том случае, если вы предпочитаете бетонную подушку, необходимо подождать, пока раствор полностью затвердеет (около 1 недели). Не забывайте, в жаркую погоду незастывший участок нужно заливать жидкостью, чтобы не было трещин в фундаменте.

Сборка рекомендуется из металлических профилей или деревянных балок. Рекомендуется выбирать материал для каркаса с меньшей площадью поперечного сечения, чем для опорных столбов, т.к. нагрузка на раму меньше.

Сначала необходимо соединить вместе и встать на них, чтобы закрепить поперечную балку.После этого нужно собрать стропила и засыпать обрешетку.

Шаг 3 — Установка навеса на крышу

Ну и в итоге приступим к монтажу навеса рубероида. Существует несколько популярных вариантов кровли, которые мы сейчас рассмотрим.

Поликарбонат навесов

Поликарбонат навесов

Рубероид может быть как сотовый, так и сплошной, основное отличие в следующем:

1. Благодаря тому, что в сотовом поликарбонате есть внутренняя пустота, он легче и проще в установке.Преимущество монолитного поликарбоната в том, что он выдерживает больший вес снежных масс.
2. Сотовый поликарбонат можно устанавливать на тонкую опорную раму. Отсутствие монолитного кровельного материала — необходимость в прочном каркасе, который будет сложнее монтировать.
3. Стоимость поликарбоната меньше, но и жизнь меньше.

После того, как вы выбрали тип поликарбоната, приступайте к его установке. Для начала измерьте размеры каркаса, а затем ножовкой или электроинструментом вырежьте необходимый размер листа поликарбоната.

При установке поликарбоната следует обратить внимание на то, чтобы каналы листа были перпендикулярны земле (в этом случае влага, проникая внутрь листа, сама будет выходить наружу). В противном случае через определенный промежуток времени внутри листа образуются пузырьки влаги, которые быстро взаимодействуют с пылью и придают некрасивый вид. Чтобы очистить пустоту, потребуется много времени.

Обратите внимание на то, что монолитный поликарбонат ни с чем не связан.

Вернуться к монтажу на крыше. После того, как вы нарежете листы поликарбоната, приступайте к сверлению отверстий под крепеж. Эту процедуру нужно проделать перед установкой листов, чтобы не повредить их. Важный момент — диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра шурупов. Такой прием строительства используется потому, что в жаркую или холодную погоду поликарбонат расширяется и сжимается, поэтому если проделать отверстие под диаметр шурупа , при сжатии пластмасса может треснуть насадка.Большие дыры тоже вредны, т.к. на них может попадать влага и грязь, во избежание этого при монтаже используйте резиновую прокладку (между рубероидом и саморезами) или герметик.

Для того, чтобы закрыть низ поликарбонатом, используется перфорированная лента, для верха — неразъемная лента.

Навес деревянный

Навес деревянный

Конечно, полностью деревянный навес для машины — это абсурд, т.к. Доска будет пропускать влагу. Под навесом из деревьев предполагаю, какие элементы каркаса, опорные колонны и прогоны.Кровельным материалом послужит все тот же поликарбонат или шифер.

Если вы хотите сделать навес для машины из цельного дерева, крыша должна быть сделана из плотно набитых друг на друга досок, которые затем обработаны водостойким составом.

Навес для машины из профнастила

Навес для машины из профнастила

Навес для машины из профнастила хороший вариант. При монтаже листа обратите внимание на следующие нюансы:

1. Укладка листов производится внахлест
2. Для крепления листов нужно выбирать саморезы оцинкованные.Во избежание появления царапин при завинчивании шурупов используйте резиновые шайбы, прокладки.
3. Фиксация листа производится по углам, только после этого по всей поверхности

Проекты навесов

Фото примеров навесов под машину своими руками

Для того, чтобы помочь Вам выбрать оригинальную конструкцию навеса под автомобиль, предлагаем ознакомиться с существующими оригинальными идеями:

Вот и все, о чем я хотел бы рассказать, как построить навес для машины своими руками.Также рекомендуем прочитать статью: как сделать осторожность: для автомобиля.

используем проверенные и доступные материалы. Ветки древа и горбыль

Забор — обязательный атрибут любого участка. Его функция — как защитить участок от воздействия посторонних, так и украсить дом. Кроме того, забор необходим для межевания и разделения земельного участка на зоны.

В этой статье мы поговорим о том, как сделать красивый и, в то же время, доступный забор.

Строительные материалы

Конечно, особой популярностью пользуются заборы из камня, кирпича, профнастила или дерева, но эти материалы не являются бюджетными и позволить себе такой забор может далеко не каждый.

Дешевый, на первый взгляд, забор из плетеной или сварной проволочной сетки также ударит по семейному бюджету с учетом затрат на транспортировку и установку забора. Несмотря на это, забор по-прежнему остается лицом участка, поэтому экономить на нем не стоит.

Есть много идей на тему, из чего можно сделать забор. Если вы все же решили не тратиться на дорогое ограждение, то обратите внимание на варианты забора из подручных материалов, например:

• Поддоны для мусора.
• Сланец б / у.
• Различные пластиковые детали, например старые контейнеры.
• Производственная сеть.
• Отходы лесопилки.
• Ветки кустов и деревьев.
• Необработанные плиты.
• Металлолом.Если у вас есть машина, вы можете посетить склады металлолома и приобрести там трубы, столбы и ригели.
• Использованный кирпич, камень и бетон.

Этапы строительства

Как построить забор своими руками? Итак, строительство забора происходит в несколько этапов:

Планировка и макет. Перед началом работ необходимо нарисовать чертеж забора с указанием его размеров и расположения ворот и калитки.Затем переносим чертеж на площадку для строительства.

Границы будущего забора необходимо обозначить колышками и натянуть шпагат между ними. Дополнительно с помощью колышков нужно обозначить расположение опорных столбов. Расстояние между ними должно быть от 2 до 3 метров.

Фонд. Если вы возводите забор из камня или кирпича, то учтите, что для столь массивного сооружения необходим прочный фундамент. Примерная глубина траншеи под фундамент — 70 сантиметров, а ширина — 40.

Установка опорных столбов. Кладка пролетов забора.

Ознакомившись более подробно с этапами возведения забора, вы точно будете знать, как правильно сделать забор.

Забор из профнастила

Забор из такого материала, как профнастил, подчеркнет и выделит ваш участок среди других и надежно защитит его от посторонних. Как сделать забор из профнастила?

Монтаж ограждения из профнастила не вызывает затруднений даже у новичков.Установка такого забора полностью оправдана благодаря достоинствам:

• Простота технологических работ при установке.
• Прочность материала.
• Длительный срок службы.
• Современный стиль.

Самодельный забор из профнастила — идеальный вариант для приусадебного участка.

Забор для дачи

Сделать забор на даче можно из такого популярного материала, как сетка.В настоящее время существует множество различных вариантов сетки, например, сетка-рабица, сварная сетка.

Кроме того, современные технологии производства предусматривают использование различных защитных материалов, которыми обрабатывается сетка. Благодаря этой мере сетчатый забор может прослужить около 50 лет.

Среди преимуществ такого типа ограждения можно отметить невысокую цену, прозрачность, простоту монтажа и удобство транспортировки.

Прозрачность в некоторых случаях можно отнести к минусам материала, так как иногда нам хочется полностью скрыть от посторонних глаз.

Стоимость

Цена вопроса при строительстве забора зависит от многих факторов. Вот некоторые из них:

• Размеры фундамента. От этого параметра зависит количество строительного раствора. Соответственно, чем тяжелее забор, тем массивнее необходимо закладывать фундамент.
• Размер забора.
• Строительный материал.
• Установка. На установке забора можно существенно сэкономить, если вы решите построить его самостоятельно, без помощи специалистов.

Чтобы узнать, во сколько обойдется изготовление забора, необходимо определить его точные размеры и выбрать материал для строительства.

Фото инструкция как сделать забор

Вы можете выбрать разные виды и варианты заборов для частного дома.У каждого вида есть свои особенности. Установить забор можно как из дешевых, так и из подручных материалов. Можно сэкономить, если сделаешь сам.

Забор должен гармонировать с объектами участка.

По конструкции делятся на несколько видов:

1. Стационарные — устанавливаются при помощи опорных столбов. Ограждение может быть выполнено из самых разных материалов.
2. Монолитные — чаще всего кирпичные или каменные.
3. Разборно-разборные — это конструкции из сетки-рабицы, их можно разобрать и перенести на новое место.
4. Переносные — заборы, как и предыдущие конструкции, можно перемещать с места на место. Их возводят из поликарбоната или пластика.

Опция WPC

Бетон

Бетонные живые изгороди состоят из отдельных блоков и столбов. Имеют длительный срок службы. Также возможно их возведение в короткие сроки. На любом грунте возводится бетонный забор. Но такая конструкция будет стоить довольно дорого. Для его установки придется нанять строительную технику.При возведении живой изгороди обязательно соблюдать технологию, иначе после первой зимы она покосится. Пример этого показан на фото.

Устройство бетонного профиля

Металл

Металлическое ограждение очень популярно. Если вы выберете этот вид забора, то сложностей с его установкой не возникнет, а материалы можно будет приобрести по доступным ценам. Он полностью закроет участок от любопытных глаз соседей. Живая изгородь прослужит долго.Чаще всего как материал для создания ворот.

Можно выбрать тот или иной цвет металлического профиля.

Профлист Вариант

Если использовать оцинкованный профнастил для ограждений дачного участка, то он будет защищен от влаги и перепадов температур. Материал совсем немного весит. Не выгорает на солнце. Однако солнечный свет не попадет на подходящее место, что отрицательно скажется на росте фруктовых деревьев. У этого есть еще один существенный недостаток — неэстетичный внешний вид.

Кованые конструкции, «пропитанные» богатством и роскошью

Металлическая сетка и камень

Дерево

Деревянный забор — это экологично и безопасно. У нее привлекательная внешность. Забор возводится в короткие сроки. Прекрасно вписывается в любой ландшафтный дизайн. Материалы немного весят, сложностей с их доставкой не возникнет. Но у этого варианта недолгий срок службы. Образец можно увидеть на фото.

Такие изделия требуют регулярного обслуживания.

Кирпич

Эта разновидность является надежной и долговечной защитой участка.

Скала

Варианты заборов из камня встречаются довольно часто. Он имеет презентабельный вид, и прослужит долго. От других видов отличается высокими показателями прочности. В уходе они не нуждаются. Но есть минус — его обустройство обойдется довольно дорого.

Каменный забор

Rabitz

Если установить рабицу, то весь коттедж будет хорошо виден.Такой забор можно поставить по доступной цене. Установка не занимает много времени. Дизайн легкий. Но с его помощью вы не скроетесь от соседей, не получите защиты от шума, ветра и пыли.

Использование данного материала актуально для ограждений небольших дачных участков

Пластик

Такой забор имеет эстетичный вид, с его помощью можно разделить дачу на несколько функциональных зон. Материал выдержит перепад температур, воздействие повышенной влажности.

Пластиковые образцы менее подвержены воздействию влаги

Плюс забора в том, что даже после долгого срока эксплуатации он не выгорит на солнце. Можно выбрать любой дизайн. Но такой вариант не устойчив к механическим воздействиям и сильному ветру. Он имеет короткий срок эксплуатации всего 10-15 лет. Образец на фото выше.

Вариант ограждения из дерева

Лестница, или новогодняя елка

Елочка — ее еще по-другому называют лестницей.Издалека такой забор можно спутать с металлическим сайдингом. Но рядом есть возможность увидеть небольшие щели между штакетником.

При такой планировке дачники защитят свой личный уголок от пыли с улицы, при этом участок будет проветриваться. Конструкция способна выдерживать даже сильный ветер. На сайте можно увидеть образцы заборов.

Вентилируемая модель

Классическая

Классическая штанга, может располагаться как вертикально, так и горизонтально.Его основание — кирпичное или каменное. Для крепления забора можно использовать опорные столбы. Но забор для защиты от влаги.

Живая изгородь

Плетеный

Он имеет привлекательный внешний вид. С его помощью в древности огораживали территорию. Это традиционный вариант у славянских народов. Также его можно использовать в качестве украшения.

Для защиты домовладельцев от пыли, ветра и посторонних взглядов возводится высокий плетень, сочетающийся с другими материалами.Пример штанги на фото. Минус такого забора в том, что на его установку уйдет много времени.

Такой забор обычно устанавливается между участками.

Ranch

Живые изгороди в стиле Ranch также очень популярны. Если поставить его на даче, то можно защитить огород от проникновения животных. Но можно подобрать красивый вид для домашнего помещения.

Пример живой изгороди показан на фото ниже.

Конструкции этого типа больше выполняют декоративную функцию, чем защитную

Решетка

Решетка — планки крепятся к предустановленным штакетинам под углом 45 градусов.Они пересекаются друг с другом. Конструкция получается воздушной, по ней беспрепятственно будут проходить потоки воздуха и солнца на дачную территорию. Забор выглядит красивой картинкой.

Модели решетчатого типа

Stockade

Сказочный, но, тем не менее, реальный вид самой живой изгороди использовался в декоре до сих пор. Такой забор отлично подходит для защиты участка от непрошеных гостей. У нее есть отличительная особенность — заостренные верхние края. Чтобы конструкция была прочной, при ее установке либо опорные столбы из камня.

Его тоже нужно красить.

Бревна необходимо устанавливать на минимальном расстоянии друг от друга

Штакетник

Забор — самый популярный вид у дачников. Высота и ширина штакетина подбирается индивидуально. Крепятся к деревянному каркасу с помощью саморезов. Если их поставить плотно друг к другу, то территория будет защищена от пыли и посторонних взглядов. Этот тип часто выбирают для установки ворот.

На фото ниже деревянный штакетник.

Такие изделия приобрели популярность благодаря простоте сборки.

Шахматист

Достоинством данного типа является оснащение красивым забором снаружи и изнутри

Металлические заборы

Характеризуется следующим:

• это популярный среди потребителей вариант для домохозяйств;
• может устанавливаться самостоятельно, также применяется для ворот.

На фото забор из металла и поликарбоната.

Металлоконструкции отличаются неповторимой изысканностью

Из сетей

Рабица — это комбинированная конструкция, доступная всем дачникам. С его помощью они блокируют сады и огороды от животных. Сетка изготавливается из стальной проволоки или нержавеющей стали. Чем меньше размер ячеек, тем выше надежность. Это открытый вид на живую изгородь.

Умеренная прочность дополняется недорогим материалом

Сварная изгородь

Из профнастила

Образец живой изгороди из профлиста

Кованые элементы отлично сочетаются с различными материалами

Жалюзи

Жалюзи менее подвержены коррозии к продукту вентиляция

Заборы из кирпича и камня

Забор из кирпича:

1. Облицовочный кирпич — самый популярный вариант среди потребителей.В него можно добавлять различные узоры или цветные пигменты. Кирпичный забор можно дополнить деревом. Забор ничем обрабатывать не нужно. Этот вид относится к первому классу заборов.
2. Вариант — декоративный забор для дачи. Чаще всего его используют для украшения заборов из других материалов. Они прочные и привлекательные. Используя колотый вид, можно сделать неповторимую форму забора. Это закрытый вид на забор.
3. Забор из керамического кирпича — имеет шероховатую фактуру.С его помощью можно повысить показатели звукоизоляции на территории.
4. Вариант из силикатного кирпича — внешне не привлекательно, зато надежный и долговечный. Его можно построить по доступной цене.
5. Забор из клинкерного кирпича — имеет стильный внешний вид, оформить забор можно с различными элементами декора. Этот вид кирпича имеет отличные показатели прочности, в нем нет пустот, забор прослужит много десятилетий, но его установка обойдется довольно дорого.
6. Забор из гиперпрессованного кирпича — он экологически чистый и безопасный, выдержит морозы. Есть возможность подобрать индивидуальный цветовой оттенок для ландшафтного дизайна.

Материалы идеально сочетаются друг с другом

Заборы из камня:

1. Забор из булыжника — довольно распространенный вариант. Получается прочным и долговечным. Валун имеет неправильную геометрическую форму, из него можно сделать уникальный забор на даче. Его можно использовать как для создания фундамента, так и для облицовки.О нем много положительных отзывов.
2. Вариант известняка — это может быть ракушечник или мрамор. Последний вид смотрится эффектно и дорого на вид. Но известняк будет впитывать много влаги, поэтому перед тем, как заняться кладкой, его необходимо обработать специальными защитными составами.
3. Вид искусственного камня — живые изгороди из него еще называют «французский» или «фортан». Для этого вам придется арендовать или покупать специальные машины. Материал — полые шлакоблоки. Их изготавливают методом вибропрессования.На фото забор из искусственного камня, имитирующего мрамор.

Конструктивные элементы таких секций заранее подготавливаются или вырезаются по строгим формам

Заборы бетонные

Отвечая на вопрос, какой забор выбрать для загородного дома, стоит обратить внимание на бетонную конструкцию:

1. Монолитный — это получается достаточно прочным и надежным, имеет длительный срок службы. Монтаж конструкции осуществляется на столбчатый или ленточный фундамент.Забор устанавливается с помощью специализированного оборудования. Будет сложно попасть на сайт и что-либо украсть.
2. Блок — создается их прорезями или сплошными блоками, но чаще всего используется первый тип. Забор можно построить из блоков 200х200х400 или 390х140х188 мм.
3. Автономный — конструкция состоит из нескольких секций. Для нее нет необходимости строить фундамент. Но при установке не обойтись без подъемника, который используется при строительстве. На дачных участках такой вариант ввода практически не используется.
4. Верстка — дизайн будет состоять из отдельных панельных элементов. Монтаж забора проводят 2-3 строителя. Панели необходимо вставлять в специально оборудованные гнезда.

Живая изгородь бетонная с элементами ковки

Забор садового участка не относится к сложным конструкциям, поэтому самый простой забор на даче можно сделать своими руками. Выбор материала для него зависит только от выделенных на эти цели средств и личных предпочтений.

Основные требования к ограждению сада

Забор на даче выполняет сразу несколько функций . При отделении участка от улицы или дороги он должен обеспечивать надежную защиту от посторонних глаз и проникновений извне. Если забор отделяет вашу территорию от соседней, то делать ее столичной не обязательно — достаточно просто указать границу.

Согласно СНиП высота ограждения, разграничивающего участок и улицу, до 2 м. .Его можно сделать сплошным, но только если это разрешено решением собрания садоводов.

Вы не имеете права затенять территорию соседей — высокий забор должен быть только прозрачным, сетчатым или решетчатым.

Сплошной забор между секциями разрешается возводить только в случаях:

• , если его высота не превышает 0,75 м
• Вы получили письменное согласие соседей

Как выбрать забор.Виды заборов

Есть много видов заборов. Вы можете выбрать любой из них:

• деревянный штакетник: недорогой забор, срок службы 7-10 лет; украшенный прорезями по всей длине досок или только сверху, покрытый краской или морилкой для ценных пород дерева, смотрится достаточно солидно и солидно
• забор — «плетение» из досок малой толщины до 20-25 мм
• штакетник металлический: окрашен в разные цвета, издалека мало отличим от деревянного, но срок службы у него выше
• толстостенный поликарбонат: его полупрозрачные листы хорошо пропускают свет, такие конструкции будут вполне уместны даже в непосредственной близости от кроватей
• металлический кованый или сварной : более дорогая массивная и очень прочная конструкция; его эстетические свойства также высоки; если вы умеете работать со сваркой, вы можете создать на своем участке настоящее произведение искусства
• кирпич или бетон на ленточном фундаменте
• столб с пролетами из сетки-рабицы
• сплетены из молодых гибких веток ивы , лещины (считается наиболее подходящим материалом для плетения), осины, ивы и др.; имитировать плетень можно также с помощью пластиковых прутьев ПВХ
• в виде живой изгороди: Смотрится очень декоративно, но на то, чтобы вырастить, потребуется некоторое время.

Варианты монтажа

Варианты монтажа опор ограждения

Металлические опорные стойки погружаются в землю несколькими способами:

• врезавшись в землю
• вкручивание в землю: для этого используются винтовые металлические сваи, один конец которых имеет вид больших саморезов
• посредством отключения: с заполнением щелей между землей и столбом крупными щебнями или камнями
• бетонирование: оно может быть как полным, так и частичным, то есть часть сваи забивается в грунт, а ее верхняя часть бетонируется.

Ямы под фундамент или бетонирование лучше всего подготовить с помощью дрели. В этом случае почва будет меньше крошиться, а забор будет намного прочнее. Забивать сваи в землю будет проще, если к их концам заранее приварить острые металлические колья.

Если участок находится на болотистой местности и на дне ямы появляется влага, окуните в него пакет из толстого полиэтилена (такие пакеты используются для крупного мусора). Влейте в него раствор.

Нужен ли для забора фундамент?

При возведении легких конструкций — заборов из штакетника, поликарбоната или сетки — достаточно использовать прочные металлические или деревянные опоры достаточной толщины.Их можно дополнительно укрепить заливкой бетона.

А вот тяжелые кирпичные, кованые или бетонные конструкции требуют обязательного возведения ленточного фундамента. В противном случае при изменении температуры или в процессе смывания сточными водами возможна значительная просадка тяжелого забора.

Устройство ленточного фундамента

1 Изначально готовится траншея шириной 30-100 см (этот параметр зависит от типа забора) необходимой глубины.

2 На его дно насыпается песчано-гравийная смесь, которую заливают водой и тщательно уплотняют.

3 После установки опалубки в траншею в нее кладут арматуру. Он не должен быть слишком близко к краям ямы — необходимо отступить от стен на 10 см. Расстояние от дна траншеи около 7 см.

4 В траншее на расстоянии 2-2,5 м ставят металлические опоры.

5 Для приготовления раствора используют цемент прочностью М200 и выше.

6 Для удаления пузырьков воздуха в бетоне обязательно приклеивайте его лопатой.

7 После заливки песчано-бетонной смеси с добавлением щебня фундамент должен простоять не менее месяца. Не рекомендуется начинать работу раньше этого срока во избежание потери извращенности.

Пропорции раствора для фундамента зависят от марки бетона. При использовании бетона М200 — 1: 2,5: 4,2. Приводим пропорции по объему материалов цемент / песок / гравий.Обратите внимание, что в некоторых источниках пропорции могут быть указаны по весу. При использовании бетона М300 пропорции объема уже будут другие — 1,0: 1,7: 3,2.

Колонный фундамент

Такое основание способно выдержать вес не слишком тяжелых конструкций. Цементного раствора требуется гораздо меньше, а времени на его создание нужно минимум — достаточно подготовить необходимое количество ямок, установить в них опоры и залить ямы бетоном.

1 Ямы до 1.Глубину 5 м лучше всего подготовить с помощью садового бура. Земля вокруг в этом случае будет меньше крошиться, а конструкция получится более устойчивой.

2 На дно каждой ямы засыпается подушка из гравия или щебня небольшой толщины до 20 см.

3 Опора вставляется в подготовленное в земле отверстие и выравнивается с помощью отвеса.

4 Пространство вокруг опор залито цементным раствором. Опорами также могут служить готовые бетонные блоки, кирпич или камень.

Тяжелые глинистые почвы трудно пробурить. Чтобы облегчить процесс, в неглубокую яму налейте воду на пару часов. Сверлить будет намного проще.

Деревянный штакетник

Забор — это доска одинаковой ширины, прикрепленная к поперечным направляющим (лагам или прожилкам). В последнее время его делают не только из дерева, но и из металла. Итак, мы расскажем, как сделать забор на даче из штакетника своими руками.

Установка опор

Перед установкой любого типа ограждения участок полностью очищается от дерна и выравнивается.Удаляются корни кустарников и деревьев — проросшие, могут повредить конструкцию.

В местах расположения опор забиты колья. Расстояние между ними удобнее сделать равным длине жилы . Больше 3 м делать не нужно — при большом расстоянии между опорами конструкция получится хрупкой.

1 На месте забитых колышков в земле подготавливают ямы глубиной 1,0–1,3 м.

2 На дно каждой ямы засыпается гравий или песок.Толщина слоя — 20 см. Перед утрамбовкой песок проливают водой для лучшего уплотнения.

3 Чтобы конструкция прослужила дольше, дерево лучше покрыть антисептиком. Та часть опор, которая будет вкопана в землю, залита битумом или сожжена на костре. Также можно дополнительно обмотать их нижнюю часть рубероидом.

4 Если металлические трубы не используются в качестве опор, полностью удаляют с них ржавчину с помощью металлической щетки, а затем покрывают грунтовкой или морозостойкой краской.

5 Для предотвращения коррозии полые металлические трубы наверху закрыты заглушками, чтобы в них не попал дождь или снег.

6 После установки опор в подготовленные ямы их расположение проверяется отвесом.

7 Пространство между балками и землей залито бетоном.

8 Остальные работы выполняются через неделю после того, как бетон достаточно затвердеет.

Это не строго регламентировано и может быть любым. Сплошной (глухой) забор из плотно прилегающих друг к другу досок — хорошая защита от пронизывающего ветра и посторонних глаз. Однако такой забор не пропускает солнечный свет, что плохо для растений.

Схема расстояния между штакетинами

При редкой ограде среднее расстояние между штакетинами равно половине ширины доски . Между штакетинами можно оставить минимальный зазор 20 мм.

Также применяется комбинированная заливка — пролеты ограды, разделяющей улицу и участок, делают сплошными.На границах с соседними участками полное притенение запрещено, поэтому забор здесь делают разреженным.

Гора Штакетина

Крепление забора на деревянные столбы

1 Стандартные размеры забора 150х2х5 см. Однако используются и другие размеры. Наиболее устойчивы к гниению изделия из лиственницы, ели или сосны или осины.

2 При изготовлении декоративного ограждения в нем подготавливают пропилы. Выкройка может быть любой — с закругленным или заостренным верхом среза.Пилы также могут располагаться по бокам досок.

3 Следующий этап — обработка древесины антисептиком (можно взять алкидный «Акватекс Соил», «КСД» или любой другой препарат с биозащитой). Перед началом монтажа дерево тщательно просушивают.

4 Жилы (бревна) из деревянных или металлических труб крепятся к опорам с помощью металлических уголков и саморезов. Короткие жилки соединяются между собой при помощи специальных креплений — шпоночных соединителей в виде П-образной пластины.

5 Нижняя жилка фиксируется на расстоянии 20 см от земли, верхняя — на 20 см ниже верхней части опорной стойки.

6 Штакетины могут располагаться на одном уровне или, регулируя их длину, монтироваться в виде волны. Закрепите их саморезами.

Покрасьте или протрите забор после установки.

Забор на пересеченной местности

Если перепады высот на участке значительны, и выровнять их нереально, идеальным основанием в этом случае является бетонное основание, заполненное уступами.Каждый из пролетов можно украсить «ступеньками», когда каждый из них прикреплен к опорам чуть ниже предыдущего.

Таким образом можно компенсировать даже значительные уклоны участка.

Иногда используют метод, при котором верх ограды имеет один уровень, а низ монтируется из штакетинов разной высоты. Но такие заборы выглядят менее эстетично.

Забор металлический

Более современным вариантом ограждений из ограждений являются конструкции, в которых дерево заменяется более прочными и износостойкими металлическими полосами. Срок службы — до 30 лет.

Металлическую планку для забора часто называют еврокладкой.

Их установка довольно проста и во многом аналогична установке классического деревянного забора.

Рассмотрим поэтапно, как сделать забор на даче из металлического штакетника:

1 Сначала, как обычно, установите опорные стойки. Расстояние между ними 2,5 м.

2 Из-за небольших зазоров между штакетинами ограждение меньше страдает от ветра и ветра, поэтому требования к опорным столбам менее строгие.Так же используют металлические трубы. Их сечение желательно выбирать равным 60х60 мм. Толщина стенки 2-4 мм.

3 Металлические трубы, как описано в предыдущем пункте, бетонируют в землю, обязательно проверяя их вертикальное расположение с помощью уровня. Оптимальная глубина колодца для таких опор — 1,1-1,5 м.

4 Металлический забор хорошо сочетается с бетонными или кирпичными опорами. Конструкция в этом случае будет не только презентабельно выглядеть, но и прослужит дольше.Вы можете расположить доски как по горизонтали, так и по вертикали (см. Фото).

5 Для лаговых перекладин необходимо приобретать тонкие трубы 40х20 мм. Их можно приварить к опорам или прикрутить саморезами. На одно бревно потребуется 4 самореза по металлу (по паре с двух сторон).

6 При креплении лага сверху и снизу опор необходимо отступить на 50 см. Отступ снизу чуть меньше — 30 см.

7 Металлические жилы крепятся к бетонным или кирпичным опорам с помощью специальных скоб и дюбелей.

8 Штакетник крепится к поперечинам 4-мя саморезами (по два в каждом лаге) также на кронштейнах. Расстояние между металлическими полосами 2-10 см. Оптимальная длина штакетина — 1,8 м. Хотя промышленность выпускает полосы 1,5 и 2 метра.

9 Для создания абсолютно глухой ограды еврорамка крепится с двух сторон с шагом 8 см, чередуя их через одну. При средней ширине металлических досок 11,8 забор является полностью сплошным.

Такой забор сплошной, поэтому его можно использовать только для ограждения садового участка со стороны дороги. Стоит дорого, но выглядит вполне презентабельно.

Один из вариантов ограждения из профнастила

Plus имеет значительный срок службы — до 20-30 лет. Производители утверждают, что при покрытии полиэстером этот срок еще больше и составляет 50 лет.

Описываем, как сделать забор на дачу из профнастила:

1 Опоры для него должны быть достаточно прочными: сопротивление ветровой нагрузке от сплошных листов металла недостаточное.Обычно используют стандартные трубы 40х40х2 мм, которые заглубляются в землю на 30-40% своей длины.

2 Также можно приобрести готовые металлические опоры с приваренными снизу «пятками». Сверху привариваются специальные металлические пластины с отверстиями для фиксации лага. Сверху металлические опоры для защиты от влаги снабжены заглушками.

3 Более прочные бетонные и кирпичные опоры также могут служить опорами.

4 Высота ограждения зависит от ширины или длины листа (листы также можно прикреплять по длине).

5 В качестве бревна лучше использовать трубы квадратного сечения 40х20х20 мм. Металлические уголки менее прочны и не способны обеспечить достаточную устойчивость к ветровой нагрузке.

6 Не следует использовать слишком тонкий гофрированный картон — он имеет большую парусность, и листы со временем гнутся. Оптимальная толщина — 0,45 мм.

Необязательно углублять фундамент под забор — достаточно 30-40 см. Его ширина подбирается в зависимости от размера столбов и типа ограды.При подготовке котлована необходимо сделать припуск 10-15 см на высоту песчано-гравийной подушки, что поможет защитить от влаги и промерзания.

Забор из поликарбоната

В отличие от ограждений из профнастила сотовый поликарбонат способен поглощать шум и приглушать звуки. На участке с забором из этого материала вам будет гарантирована тихая и расслабляющая обстановка.

Поликарбонат полупрозрачный хорош еще и тем, что он способен пропускать свет, а забор из него не заслонит растения.

С его помощью можно полностью скрыть территорию сада и от посторонних глаз — благодаря сотовой структуре он сочетает в себе достоинства светопрозрачных и глухих материалов.

Поликарбонат достаточно легкий, легко режется и с его помощью можно возводить конструкции самой необычной формы. Прекрасно смотрится в сочетании с коваными металлическими элементами.

Защитный кожух из поликарбоната поэтапно

Если при строительстве теплицы используется тонкостенный поликарбонат, то для возведения забора необходимо приобретать листы максимальной толщины — их обычно используют при возведении навесов или крыш беседок.

Итак, расскажем, как построить забор из поликарбоната:

2 Листы поликарбоната лучше закрепить на поперечных прожилках, как в случае с профилированными металлическими листами, и приварить к ним металлические каркасы и закрепить на них листы по всему периметру.

3 Если высота ограждения превышает 1,5 м, листы поликарбоната дополнительно фиксируются в центре полотна.

Сетка для забора

Металлическая сетка легко пропускает солнечный свет на территорию, и даже прямо у забора можно посадить любые растения. Срок службы забора из толстой проволоки, установленного на металлических опорах, составляет до 30 лет. В случае провисания сетку можно легко поднять, придав конструкции первозданный вид.

Забор из сетки. Основные этапы работы

1 Обычная неоцинкованная сетка нежелательна. Срок службы небольшой — до 3-4 лет. Он начнет ржаветь сразу после первого дождя. Лучше использовать влагостойкую оцинкованную или пластифицированную цветными полимерными сетками.Да и выглядит такой материал привлекательнее.

2 В продаже имеются трубы стандартного сечения 60х60 мм с приваренными к ним крючками, предназначенные специально для крепления сетки-сетки.

3 При использовании обычных труб его можно закрепить стальной проволокой или приварить крючки к самим опорам. На каждом столбике должно быть не менее трех с каждой стороны: сверху, снизу и по центру. К деревянным опорам он крепится на гвоздях подходящего размера, проволоке или скобах.

Тяга сетки

1 Для натяжения сетки ее рулон устанавливают вертикально рядом с угловой опорной стойкой и прочно прикрепляют к ней с помощью проволоки, крючков, хомутов для труб или сварки.Неоцинкованную сетку лучше всего размещать на небольшом расстоянии от земли, чтобы она не ржавела быстро. Достаточно отступа 5-10 см.

2 Все острые края сетки обязательно загибаются — такая проволока легко повредит.

3 Размотайте рулон до следующей опоры. Хорошо натягиваем сетку и прикручиваем к столбу. Начинаем переходить к следующему столбцу и т.д.

Забор плетеный

Напоследок расскажем об еще одной красочной форме декоративных ограждений, созданной путем плетения молодых гибких побегов.В принципе, его можно сделать даже из веток березы.

Но все же лучшим материалом для плетения считается ива, лещина, осина, а также виноградная лоза. Более современный вариант — плетение из лущеного шпона или тонкой доски.

Ветки уборочные

Для плетения желательно использовать свежесрезанные ветки деревьев и кустарников диаметром 2-3 см. Желательно, чтобы они были более-менее равны по размеру. Если они были собраны задолго до начала работы, ресницы необходимо на пару дней замочить в теплой воде.В этом случае они будут более податливыми и менее хрупкими.

Ветви предварительно необходимо очистить от коры. Для этого нужно обзавестись специальным инструментом — скребком. Сделать его можно из бревна с вбитыми и расправленными на концах гвоздями. Классический ракель — это кусок прочного дерева, в центре которого проделано отверстие, в которое будут вставлены ветки.

Даже внуки могут быть вовлечены в такую ​​деятельность.

1 В качестве опор можно использовать не только деревянные столбы, но и металлические трубы.Их ставят довольно часто на расстоянии 1-1,2 м.

2 Между основными опорами через каждые 40 см ставятся промежуточные стойки, которые будут использоваться для плетения.

3 По углам забора добавляется еще пара столбов, на которых будут закреплены концы стержней.

4 Тонкие плети, например, виноградника, переплетаются в пучки. Толстые ветки используются индивидуально.

5 сотки там много. Для начала лучше потренироваться на простейшем из них — шахматах, в которых ветви огибают 1-2 столба.

6 Через каждые 7-8 проходов ветки скрепляют проволокой. Он может проходить через весь проход от столба к столбу.

7 Концы веток скрыты с внутренней стороны забора.

8 Для нижних рядов нужно собирать самые толстые ветки. Крепятся к стойкам саморезами.

9 Для герметизации забора через каждые 3-4 ряда веток постукивают резиновым молотком (киянкой).

10 Небольшое ограждение для защиты отдельных участков, например, цветников, можно закрепить на опорах из небольших заостренных кольев.Чтобы уберечь их от гниения, их обрабатывают битумом, машинным маслом и вставляют в пластиковые трубки.

Чтобы плетень не загнивал слишком быстро, выкопайте по нему дренажную канаву для слива воды и засыпьте ее камнями и гравием.

Часто забор для дачи возводят временным, для последующего возведения более прочной конструкции. А денег на прочный забор зачастую просто не хватает, поэтому ищем как вариант самый дешевый забор для дачи.

Чтобы забор получился очень недорогим, построим его своими руками. Перед установкой выбранного вами типа забора обязательно поинтересуйтесь технологией его установки и проконсультируйтесь со специалистом.

Дешевый забор для дачи, варианты

На цену забора влияют размеры конструкции и материал, из которого она будет сделана. Соответственно, высокий забор дороже низкого, а массивный забор дороже прозрачного.Конструкция, которая крепится к выкопанному или бетонному столбу, обойдется дешевле, чем забор, установленный на ленточном фундаменте.

Деревянный штакетник — самый доступный вариант

Из такого недорогого материала можно сделать очень красивый и оригинальный забор для дачи. Пример тому — фото готовых заборов.

Это очень популярный материал для загородного забора. Забор представляет собой деревянную доску толщиной от 18 до 22 мм и шириной от 7 до 14 см.

Высота забора из штакетника может составлять от 1,2 до 4 метров. Для крепления этого материала используются горизонтальные полозья, закрепленные на дубовых, металлических или бетонных столбах.

Ориентировочная цена ограждения 700 руб / кв.м. Окончательная стоимость забора во многом зависит от выбранного варианта установки. Например, установка пикета в шахматном порядке или с «елочкой» увеличивает стоимость строительства на 15-20%. Ленточный фундамент вместо простого вбивания колонн в землю добавляет к стоимости 20-25%.

Заборы из тонкой плетеной доски и сруб дороже (от 1000 руб / кв.м). Забор из плетеной доски привлекает внимание своим оригинальным видом, а забор из сруба покоряет сердца дачников качеством деревянного сруба.

Вид на ограду ранчо пришел к нам с Дикого Запада. Для его строительства используются широкие горизонтальные доски или бруски, на которых крепятся низкие деревянные столбы. Недостаток такого забора в том, что он не защищает участок от проникновения посторонних лиц и даже мелких животных.Это вполне объяснимо, ведь этот забор был создан для огромной пастбищной территории. Но установка не займет много времени. А по стоимости материалов и работ такой забор сравним по цене с штакетником.

Плетень для дачи

Такой забор из веток лещины или ивы понравится любителям деревенского стиля. Он оригинальный, достаточно прочный и долговечный. При большом желании технику плетения веток можно освоить своими руками за считанные часы.Если нет времени заниматься ручным трудом, то за изготовление и установку плетня придется заплатить от 500 рублей за 1 квадратный метр.

Всем, кому интересно построить дешевый забор для дачи, советуем обратить внимание на необрезную доску. Освободив его от коры, отполировать и покрыть лаком, вы сможете получить красивый забор для дачи по минимальной цене (около 550 руб / кв.м).

По поводу долговечности деревянных заборов… Срок службы автоклавированной древесины увеличен до 30 лет. Срок службы обычной окрашенной доски не превышает 15 лет.

Забор для дачи из сетки рабицы

Самый дешевый забор можно построить из плетеной сетки. Доступен в различных вариантах высоты (1,0-3,0 метра), длины 10-18 метров и размера ячейки 20-100 мм. Для защиты проволоки от коррозии применяется оцинковка и полимерное покрытие.

Поставить такой забор можно, прикатав сетку и прикрепив к металлическим или бетонным столбам.Второй вариант — изготовление секций сетки, то есть каркасов из уголков или труб и установка их на столбы.

Срок службы сетчатых заборов достигает 30 лет. Такие заборы не заслоняют участок и в то же время надежны, так как создают серьезную преграду для непрошеных гостей.

Средняя цена 1 кв.м забора рабицы под ключ 180-240 руб.

Еврозабор

Популярность деревянных штакетников побудила производителей штампованного металла создать нечто подобное.В результате получился очень эстетичный и прочный материал.

Дерево по сроку службы не идет ни в какое сравнение. К тому же еврозабор не требует периодической покраски и антисептики. Защитная полимерная пленка, покрытая оцинкованной сталью, сохраняет цвет и целостность в течение 25-30 лет.

Установка забора из еврозабора с учетом стоимости материалов и работ от 800 руб. За 1 кв.м.

Дачный забор из профнастила

Сегодня это лидер в дачном строительстве.Это глухой забор. Доступная цена позволяет любому дачнику использовать его для защиты своего участка. Ни одна живая душа не проникнет через такой забор. Установить забор из профнастила просто, а значит и недорого. К этому можно добавить огромный выбор цветов и фактурный рисунок профлиста.

• Используйте гофрированный картон толщиной 0,5 мм. Он ненамного дороже напольного покрытия толщиной 0,4 мм, но при этом не помнется и не потеряет своей привлекательности.
• Шаг опор должен быть не более 2-2,5 метра, в идеале 1,5 метра. А если взять расстояние между опорами 3 м, то под действием ветровых нагрузок забор начнет гнуться и может потерять первоначальный вид.
• Выкопайте опорные трубы на глубину не менее 1,5 метра и обязательно забетонируйте их.
• Столбы ограждения должны находиться на расстоянии 60-80 мм от трубы, при толщине стенки не менее 2 мм.
• Возьмите профнастил с двухсторонним полимерным покрытием, так как оцинкованный пол (без покраски) через два года покрывается пятнами, теряет блеск и может начать коррозию.

Забор для сада из шифера

Для устройства такой глухой ограды используют асбестоцементный шифер как плоский, так и волнистый. Первый более прочный, потому что имеет большую толщину.

Установка плоского сланца большого формата (1,5 x 3 метра) выполняется быстрее, чем установка меньшего волнистого грифеля (1,75 x 1,125 м). Укладывают шифер на стальные профили, приваривают или прикручивают к металлическим столбам.

Забор из шифера отличается повышенной прочностью, а также жаро- и морозостойкостью.Он прочнее дерева и не боится коррозии, как металл. Однако у этого материала есть существенный недостаток — он хрупкий и невзрачный на вид. А если с первым минусом ничего не поделать, то второй легко исправить — раскрасить шифер.

Результат: самый дешевый забор для дачи — забор из сетки (200 руб / кв.м). Второе место по цене — забор из сварной сетки, деревянный штакетник и необрезные доски (450-600 руб. / кв.м.), на третьем месте в нашем рейтинге — заборы из профнастила, шифера, сруба и обрезной доски (700-1000 руб. / кв.

Столбы под забор

При строительстве забора большое внимание уделяется установке столбов — опорной части забора. И чем надежнее они будут установлены, тем прочнее будет забор, а значит, прослужит дольше.

Установка столбов для забора

При строительстве используются 3 способа установки опорных столбов.

• Прямое вхождение в землю
• Частичное бетонирование. Выполняется двумя способами: заливка бетонной манжеты или засыпка колодца ниже границы промерзания грунта.
• Полная бетонирование подземной части эстакады с устройством ленточного фундамента

Какой вариант выбрать, зависит от качества почвы на участке, ее насыщенности влагой и степени промерзания. Также на выбор варианта установки влияют вертикальные и боковые нагрузки, создаваемые весом конструкции и ее парусностью.Если вы решили установить прочный забор, то он должен хорошо выдерживать ветер, нагрузка которого зачастую превышает массу забора.

Прямое вбивание столбов в землю ускоряет и удешевляет строительство забора, но имеет много недостатков.

• Если почва мягкая или рыхлая, то подставка со временем может расшататься под действием ветра, так как заборы имеют большую парусность (если из профнастила, поликарбоната, досок).
• Если высота колонн планируется больше 2-х метров, да еще из плетеной сетки, то такой способ установки колонн тоже не подойдет — любой сильный ветер тоже раскачивает конструкцию.
• Если на вашем участке глинистая влажная почва набухает при низких температурах, то уже в первую зиму опоры вылезут из почвы на 10 сантиметров.

То есть столбы для забора, просто вбитые в землю, не могут нести большой груз по весу. Такой монтаж подходит только для невысоких заборов с небольшой парусностью.Или если на участке будет твердый каменистый грунт.

Бетонирование немного сложнее и дороже, чем первый способ крепления опор для забора. Да и времени потребуется больше. Затвердение бетона занимает всего 3 недели. Но этот способ более надежен, так как забетонированные столбы без уклона прослужат 30-50 лет. Причем армирование бетонной смесью подходит для всех типов заборов, в том числе и тяжелых.

Кирпичные столбы для забора

Кирпичная опора без надежного соединения с фундаментом, даже несмотря на солидный вес, долго не простаивает.Сильная ветровая нагрузка, действующая на твердые участки ограждения, неизбежно приводит к опрокидыванию колонны, не закрепленной в фундаменте. Кроме того, не забывайте о сезонных движениях почвы. Спускаясь и поднимаясь за год на пару сантиметров вверх и вниз, фундамент должен работать в едином соединении со стойками и секциями забора.

Оптимальная конструкция фундамента с кирпичными столбами для забора из профнастила наглядно иллюстрирует схема на фото

Вы видите, что в кирпичные колонны установлен стальной стержень из трубы квадратного сечения или арматурного каркаса.К нему привариваются закладные пластины. К ним крепятся стальные балки под профлист или штакетник.

Тип фундамента — ленточный бетонный или бетонный. Под него выкапывается траншея, а в местах установки столбов просверливаются ямы диаметром 15-20 см. Сначала в колодцы заливается бетон с установленными в них опорными стойками. После этого начинается послойное бетонирование траншеи.

Основные параметры фундамента (глубина кладки, ширина, степень армирования) и высота ограждения определяются расчетом на прочность и устойчивость.

Такие размеры мы использовали при установке кирпичных столбов для забора

• Глубина траншеи — 20-30 см;
• глубина колодца для установки металлических стоек кирпичных столбов, считая от поверхности земли — 90-100 см;
• высота ростверка (верхней части фундамента, расположенной над поверхностью земли) — 40-60 см;
• ширина фундамента — 20-35 см;
• расстояние между стойками от 2.От 5 до 3 метров;
• высота колонн от 150 до 180 см (сечение кладки 38х38 см).

Во влажных грунтах ямки под стойки нужно бурить ниже глубины промерзания, чтобы силы морозного пучения не деформировали ограждение.

В слабых и неустойчивых грунтах в верхней части фундамента перед его армированием желательно проложить арматурный каркас из 4-6 стержней диаметром 14-18 мм. Он будет поддерживать целостность фундамента и воспринимать нагрузки, возникающие в бетоне при просадке.

Кладка кирпича начинается не ранее, чем через 2-3 недели после бетонирования. Уложив гидроизоляцию под колонны, можно приступать к работе.

Идеально ровные швы — залог отличного внешнего вида кирпичных столбов. Каменщики со стажем используют для упрощения работы детали квадратного бруса, который служит выкройкой шва.

На фото опорный столб выполнен из кирпича сечением 38 х 38 см. Внутри установлены две арматурные стержни для армирования.Пространство между ними и кладкой заполняется мелкозернистым бетоном или раствором.

Для заборов высотой два и более метра размер поперечного сечения колонны увеличивается до 51 х 63 см или 64 х 77 см. Соответственно увеличиваются габариты арматурного каркаса.

Столбы для забора металлические

Стальные опоры хорошо подходят для забора из профнастила, дерева, пластика, металлической сетки, сварных и кованых заборов. Это одно из самых доступных и долговечных решений при установке любого забора.

Железные опоры бывают разных типов: из круглых и профильных труб, винтовые. Также они различаются по высоте, толщине металла и диаметру. Такие опоры для забора можно изготовить из новых материалов, а также б / у.

Диаметр колонны из обычной трубы обычно 57, 76, 89 мм. Толщина стенки может быть любой, но чем толще, тем дольше срок ее службы.

Для сложных грунтов применяют винтовые металлические сваи. В нижней части имеется режущее лезвие, которое позволяет быстро, без использования сложной техники, вставить трубу в почву.С этим ножом труба надежно держится в земле.

Расстояние между стойками забора

При выборе металлических опор учитывайте наш опыт:

• при высоте забора 2-2,5 метра берем сечение профильной трубы 60 х 40 мм, для живой изгороди 1,5 подходят изделия размером 40 х 40 мм,
• оптимальный диаметр круглой трубы 57 мм,
• Максимальный размер углов каналов, устанавливаемых индивидуально, принимают равным 90 и 160 мм соответственно
• расстояние между стойками должно быть в пределах 2-3 метров.Меньшее расстояние нецелесообразно с точки зрения экономии, но большее резко снижает надежность конструкции.

Наш расчет шага колонн длиной 13,4 метра и высотой забора 1,5 метра

• Разделите это расстояние на 4 части, вы получите длину 3,23 метра. На таком интервале можно построить забор из ДСП или сетки на металлических столбах. Нежелательно класть профлист или другой твердый материал, так как стойки будут трястись на ветру.
• Если разделить на 5 секций, получится шаг 2,56 метра. Этот интервал подходит для большинства дизайнов.
• Разбивка на 6 пролетов даст расстояние между столбами 2,12 метра. Получится надежная конструкция, но цена забора увеличится. Хотя в этом случае можно сэкономить, если возьмете столбы с меньшим сечением.

Оптимальное расстояние между колоннами сплошного забора высотой 2 метра — 2,5 метра. Это идеальный вариант по соотношению цена / качество, когда речь идет о популярных ограждениях из профнастила на металлических опорах.

Стоит защитить свою территорию если не от нападений злоумышленников, то хотя бы от разбрасывания собственной живности в деревне. А для минимизации затрат можно построить забор своими руками.

Дешевизна подручных материалов весьма условна. Например, владелец шинного сервиса не знает, куда поставить шины, но его собственная лесопилка — постоянный поставщик опилок и пиломатериалов. Но для обычного жителя поиск и сбор большого количества таких отходов будет проблемой.Если трудности не испугаются, а соседи с радостью скинут пару сотен бутылок, их забор выучат практически бесплатно.

Дрова

Несколько кубометров дров — это не только отопление на всю зиму, но и отличный материал для забора! Подходит практически любое дерево, кроме березы, которая за пару лет загнивает. Например, дуб от влаги укрепляется, а хвойные деревья практически не гниют.

Для возведения стены из деревянных блоков не требуется специальных навыков:

Единственный недостаток таких построек — их хрупкость, так как дерево все равно подвергается воздействию влаги и со временем начинает гнить.

Бутылка

Пластиковые и стеклянные бутылки — отличный способ не только сэкономить на строительстве забора, но и избавиться от бытовых отходов. Устройство такого заграждения предельно просто:

Кроме того, пластик может испарять вредные вещества при нагревании, поэтому не рекомендуется подвергать его воздействию прямых солнечных лучей. Но благодаря использованным материалам ограда из стеклотары прослужит несколько десятилетий, обеспокоив несколько поколений жителей.

Шины

Шины используются везде — как клумбы, детские площадки и даже фундаменты. Так почему бы и из них не сделать забор? Для этого практически ничего не потребуется:

Единственный недостаток ограждения покрышек — при нагревании будет довольно неприятно пахнуть резиной. Поэтому рекомендуется размещать его подальше от жилых помещений и мест отдыха.

Надежные и простые заборы

Конечно, привычные заборы реализовать намного проще.Ведь носить покрышки — задача сложная, рука очень быстро устанет. А вот протянуть сетку между столбами или собрать деревянный забор — что может быть проще?

Из сети

Самый распространенный вид забора — сетка. Его окружают сады, большие участки и даже дворы. Если внешний вид не вызывает эстетического восторга, можно использовать более современный вариант — сварную сетку. Его установка также проста, но позволяет сделать забор аккуратнее.

Для постройки сетчатого забора вам понадобится:

С работой справишься один, а лучше помощника:

1. Обозначена территория под будущим забором. Для этого в углы забивается арматура, между которыми натягивается бечева.
2. Нижняя часть стоек (150-160 см) покрыта двухслойной эмалью от ржавчины.
3. Сначала устанавливаются угловые стойки. Бурят колодец глубиной около 1 м и в него сразу кувалдой забивают трубу еще на 30 см.После этого колонна сразу заливается песком и гравием, заливается водой и тщательно утрамбовывается.
4. Шаг столбов — до 3 м.
5. Поскольку сетчатый забор легкий и не имеет большой парусности, лучше не бетонировать колонны, заглубленные выше уровня промерзания почвы. Иначе бетон «выдавится» вместе со столбом, и после первой зимы забор начнет шататься.
6. Если необходимо сделать надежные опоры, колодцы глубиной 1.Просверлено 5 м, на дно засыпана песчано-гравийная подушка, сделана опалубка из рубероида, труба забита и залита бетоном.
7. После установки всех стоек деформированные вершины срезаются и сетка растягивается. Его можно прикрепить к столбам с помощью приварных крючков, проволоки или монтажной стяжки.
8. Если сетка устанавливается протяжкой арматуры, то после ее закрепления на столбах через ячейки пропускается стальной стержень, который приваривается к трубам.Это повысит прочность забора и предотвратит провисание сетки.
9. Столбы и уголки обработаны эмалью от ржавчины и покрашены. Для упрощения работы лучше использовать краскораспылитель — кисть получится длиннее и менее экономично.

А чтобы забор выглядел интересно и необычно, его можно украсить плетением из проволоки. Так приятно выйти во двор, огороженный настоящим произведением искусства!

Из профнастила

Профнастил — прочный и относительно недорогой материал.Вы можете выбрать цветное покрытие практически любого цвета, и с установкой справится даже начинающий строитель:

1. Для профнастила потребуется более глубокое промерзание грунта и забетонированные столбы. На пучинистом грунте для предотвращения проседания столбов опоры лучше расширять по типу фундамента ТИСЭ.
2. Как и при возведении забора из сетки, перед заглублением столбов трубы необходимо обработать ржавчину грунтовкой.
3. Когда фундамент полностью промерзнет, ​​к столбам приваривают поперечные бревна — профилированные трубы 4х2 см. Они должны располагаться на расстоянии 4 см от верхнего и нижнего краев профнастила. Для заборов высотой до 170 см достаточно двух ригелей, но если забор повыше, нужно делать третью посередине.
4. Все металлические детали обработаны грунтовкой — после установки профнастила это проблематично.
5. Профлисты крепятся к лагам саморезами по металлу внахлест в волне.

Если облицевать стойки кирпичом, то забор будет выглядеть презентабельно. Для этого используйте 4 кирпича, сложенных по кругу в ряд. Каждый ряд кирпичей проверяется на уровень в двух плоскостях, чтобы столбики не получились наклонными. Внутрь трубы заливается песчано-цементная смесь.

При этом металлические стойки кладут кирпичом вместе с приваренными лагами. Это намного надежнее, чем пытаться закрепить лигу на облицовочном кирпиче после завершения кладки.
Можно облагородить забор изнутри высокими живыми растениями. А пока туя разрастается, можно натянуть на фотосет.

Срок его службы составляет 3-4 года, после чего он начнет увядать. Но за это время посаженные кусты и деревья успеют подняться.

из дерева

Деревянные заборы — традиционные для сельской местности. Ведь можно найти стройматериал по крайне привлекательной стоимости, но если хорошо посмотреть на лесопилки — неликвид с самовывозом будет стоить почти ничего.

Для постройки деревянного забора понадобится:

• ручная циркулярная пила;
• отвертка и шурупы или молоток и гвозди;
• Станок шлифовальный или круг и шлифовальный станок;
Пистолет-распылитель
• ;
• газовая дрель или лопата.

Монтаж деревянного забора привлекает своей простотой:

Для такого забора важен подбор досок — они должны быть без изъянов и трещин. Строганная доска смотрится намного аккуратнее, но подойдет любая толщина 2 см.

Единственный недостаток дерева — недолговечность. Зато отремонтировать отдельные участки такого забора намного проще!

Ограды оригинальные

Начинающему строителю лучше попробовать свои силы на простых объектах. Но для тех, кто уже при строительстве заборов съел собаку, есть несколько нестандартных вариантов, которые удивят соседей и порадуют их близких!

Камень

Кладка, несмотря на внешнюю простоту, выполнить намного сложнее кирпичной.Настоящим вызовом для каменщиков станет сухая кладка. Для этого по краям будущей стены устанавливаются две трапеции, между которыми натягивается струна — это будет ориентиром при кладке.

Трапециевидная форма забора нужна, чтобы камни не начали крошиться, ведь они удерживаются только собственным весом. Основная сложность в таком строительстве — правильно подобрать камни, чтобы ряды не отклонялись от горизонтали.

Заборы из габиона становятся все более популярными.Для их устройства понадобится готовая конструкция, установленная на утрамбованном грунте с забетонированными опорами — вес забора приличный. А чтобы конструкция не лопнула при заполнении ячейки камнями, после каждого ряда сетку скрепляют специальными крючками.

Жилая

И если вас не пугает, что на выращивание метровой живой изгороди из самшита уйдет не один год, можно приступить к реализации этой идеи.

Прежде всего нужно определить высоту желаемого забора:

• высокий — подходят туя, клен, можжевельник, креветка;
• средний — используются рябина, бересклет, барбарис;
• низкий — можно посадить самшит, лапчатку, тис.

Для высоких живых изгородей часто выбирают лиственные быстрорастущие кустарники. Ведь мне хочется оградить себя от посторонних глаз как можно быстрее, а не через десяток лет. Но в дальнейшем резать такую ​​стену придется очень часто, иначе вас могут спрятать за пятиметровым забором. Плюс лиственные изгороди — развевающиеся осенью листья позволяют получить максимум света от скудного зимнего солнца.

Не стоит верить фотографиям, на которых представлены полутораметровые живые изгороди из самшита — на их формирование ушло более двух десятилетий.Можно купить уже выросшие кусты, но стоимость такого забора окажется далеко не демократичной.

Плетеная

Плетеный забор — это традиционный забор, ныне незаслуженно забытый. Конструкции из искусственного ротанга, которые стоят больших денег, становятся все более популярными.

А вот самому построить очень просто:

Дом, обнесенный такой плетенкой, станет уютным семейным гнездышком.

Кованые

Кованые заборы привлекают внимание своей ажурностью и воздушностью.Это отличный вариант для небольшой площади, позволяющий зрительно расширить пространство.

Конечно, без хорошего ковала не обойтись. А вот уже готовые пролеты установить очень просто:

• фундамент залит столбами, расстояние между которыми равно готовым пролетам;
• при затвердевании бетона к стойкам приваривают кованые элементы;
• петли для калитки и калитки сварные;
• Забор загрунтован и покрашен.

Очень простой и недорогой вариант устройства забора для ограждения участка подробно показан и на видео:

 
  Писатели : Роуэн Джоффе 
  Жанры : Криминальный драматический триллер
 Комментарии пользователей
 
 Вернуться к IMSDb

Обработка древесины для огородов

Древесина — очень универсальный материал для огородов.Используется ли древесина для создания высоких грядок, краев дорожек или каркаса для защитной сетки, древесина является естественным выбором для многих садоводов. Помимо того, что он является экологически чистым ресурсом, он хорошо выглядит и отлично подходит для создания новой конструкции для овощных грядок, которая будет удерживать компост или защищать от вредителей. Поэтому, когда я решил создать набор долговечных грядок для своего палисадника, я выбрал дерево. Однако вопрос о том, как сохранить древесину в хорошем состоянии, не так прост, как может показаться на первый взгляд…

Проблема в том, что у всех распространенных методов сохранения древесины есть свои проблемы, когда дело доходит до выращивания пищевых продуктов. Для многих из нас одним из основных преимуществ выращивания собственных продуктов питания является знание того, что наши овощи не подвергались опрыскиванию, обработке или искусственной обработке. Органические принципы могут быть очень успешно применены в приусадебных участках, но обработка древесины в контакте с почвой и растениями может привести к попаданию многих сомнительных химикатов в землю, заражая урожай.Трудно найти подробную информацию о масштабах этой проблемы, но обычно ставятся под сомнение следующие методы лечения:

• Древесина, подвергнутая обработке давлением («танализованная») : здесь древесина сохраняется перед покупкой путем химической обработки под давлением, чтобы максимально возможное количество впиталось в древесину. Большинство заборов и столбов обрабатываются таким образом, чтобы продлить срок службы более дешевой древесины хвойных пород, из которой они сделаны. Проблема в том, что обычно очень сложно получить информацию о химической смеси, используемой в процессе, особенно потому, что древесина могла быть подвергнута обработке под давлением задолго до того, как она попала в то место, где вы ее купили.Были серьезные опасения по поводу использования соединений мышьяка (CCA) и тяжелых металлов, особенно когда они стираются с рук или попадают в пищевую цепочку.
• Креозот : Традиционная обработка древесины в течение многих лет, теперь она была снята с продажи для домашнего использования в Европейском Союзе по рекомендации таких организаций, как Международное агентство по изучению рака, которые считают его канцерогенным. Креозот продолжает выделять пары в течение некоторого времени после применения и может проникать в почву и грунтовые воды, попадая в пищевую цепочку.
• Консерванты на масляной основе : Они очень хорошо проникают в древесину, обеспечивая более глубокую защиту, чем многие другие консерванты для красок, и являются основой многих морилок для древесины. Некоторые основаны на растительных маслах. Однако в них редко перечислены ингредиенты, и они могут содержать широкий спектр других соединений, включая фунгициды, консерванты, УФ-блокаторы и пигменты, специфичные для производителя. В результате неясно, безопасно ли их использовать на территориях, где выращивают органические продукты.

Итак, что можно сделать, чтобы сохранить древесину, используемую на огороде? Вы можете представить себе, что для этой работы существует ряд продуктов, но их на удивление мало.Существующие природные альтернативы часто очень дороги, не подходят для открытых участков вне помещений, контактирующих с почвой, или подвержены собственным проблемам:

• Некоторые виды обработки древесины краской : с использованием аципетаков (таких как «купринол») считаются более безопасными, чем описанные выше виды обработки. Однако они не так глубоко проникают в древесину и, вероятно, требуют более частой обработки. Конечно, когда земля постоянно прилегает к деревянной поверхности, вы не сможете легко ее повторно обработать.Заявлено, что большинство продуктов работают годами, но это касается заборов или деревьев, которые могут высохнуть, а не тех, которые подвергаются воздействию влажной почвы.
• Другие консерванты на водной основе : основаны на солях бора, которые широко считаются безопасными для человека и обычно применяются в виде краски или геля. Однако водорастворимая природа этих продуктов означает, что они не связываются химически с древесиной и могут вымываться. Их также труднее найти в магазинах, и они долго сохнут.
• Льняное масло : Классическая обработка древесины из натуральных семян льна, льняное масло обладает превосходными консервирующими свойствами и водостойкостью. Однако он очень медленно сохнет, и в холодную или сырую погоду его даже не стоит наносить, потому что он может оставаться липким в течение нескольких недель. В результате многие доступные льняные масла представляют собой не чистое сырое льняное масло, а смесь с растворителями, такими как уайт-спирит, часто называемые «кипяченым льняным маслом» для ускорения высыхания, что делает их гораздо менее естественными.Хуже того, другие льняные масла содержат много «неприятностей», таких как тяжелые металлы, используемые в древесине, обработанной под давлением. Поэтому вы должны быть уверены, что знаете, что покупаете, и помните, что как натуральный материал он не защищает древесину от ультрафиолетовых лучей или плесени. [Кроме того, он очень легко воспламеняется, и известно, что для его нанесения использовались тряпки, которые самопроизвольно воспламеняются — будьте осторожны!]
• Консерванты на растительной основе : Некоторые натуральные продукты на растительной основе можно приобрести у специализированных компаний, но в основном они предназначены для окрашивания или внутреннего использования и, как правило, дороги.

Альтернативный подход состоит в том, чтобы выбирать древесину лиственных пород, которая, в отличие от обычных мягких пород древесины, таких как сосна, прослужит намного дольше без обработки (до 20 лет), но важно убедиться, что она из источников, одобренных лесным хозяйством (FSC), а также воздействие на окружающую среду, чтобы учесть, как далеко они были перевезены, в сочетании с гораздо более высокой стоимостью. Лучшей альтернативой является переработанный пластиковый картон, который долговечен и доступен от таких компаний, как Link-a-Bord (или Gardener’s Supply Company в США).Пластик обычно не считается экологически чистым, но эта компания перерабатывает ПВХ из окон и дверей, который нельзя сжигать или отправлять на свалку. Поскольку в плитах есть воздушный зазор, они являются хорошими изоляторами для почвы, помогая ей быстрее прогреваться весной и поддерживая равномерную температуру корней растений. Стоимость предсказуемо выше, чем у дерева, но они имеют хорошее соотношение цены и качества, если учесть их продолжительность жизни.

Рассмотрев все эти варианты, казалось, что единственная обработка дерева, которая соответствует моим принципам органического производства, включает использование натуральных продуктов, которые почти вдвое увеличивают стоимость древесины, необходимой для моих приподнятых кроватей! Итак, я пришел к довольно неожиданному решению, что лучше всего использовать необработанную древесину, используя более толстые (2 дюйма) доски структурного класса, скрепленные вместе с помощью гальванизированных шурупов для настила.Таким образом, хотя они все равно будут гнить, это будет гораздо более медленный процесс, и я ожидаю получить от них не менее 5 лет, прежде чем мне нужно будет начать их замену. Моя соседка не убеждена, предсказывая, что они «не протянут и 12 месяцев». Он заверил меня, что единственный надежный способ обработки древесины — это смесь масла картера двигателя и креозота! Однако моя семья ест овощи с грядок, и я бы не хотел, чтобы эта смесь выщелачивалась в свежие продукты, которые я кормлю своих детей.Если бы мне пришлось выбрать альтернативный вариант, это был бы переработанный uPVC Link-a-Bords, которым клянутся многие садоводы. Я был настолько впечатлен экологическими качествами компании, производящей их, что собираюсь использовать их для других частей своего сада. Спросите меня через пять лет, и я скажу, правильно ли я принял решение!

РЕДАКТИРОВАТЬ: Кровати прослужили 3 года, а затем мне пришлось переехать, и новый владелец разорвал их! Однако мне было ясно, что они легко переживут еще два сезона.