Туалет своими руками на даче пошаговая: инструкция, чертежи с размерами и видео

Содержание

Дачный туалет своими руками пошагово — фото и видео

Полноценный дачный участок едва ли можно представить без туалета. Это примитивное сооружение – необходимый минимум для комфортного времяпрепровождения за городом. Простейшим решением дачного туалета является выгребная яма, которую легко можно сделать своими руками без привлечения посторонней помощи, однако есть варианты, которые воплотить в жизнь будет тяжелее.

Подготовка к работе

Для начала следует определиться с конструкцией будущего туалета. Выбор будет зависеть от множества факторов: желаемой стоимости постройки, частоты использования, простоты в обслуживании и так далее. Давайте рассмотрим самые распространённые конструкции.

Туалет с выгребной ямой

Конечно, это самая популярная конструкция на дачных территориях и во всех сёлах и деревнях. Причина проста – построить его несложно, ведь канализацией будет служить обычная яма. Нечистоты в таких туалетах испаряются или впитываются в грунт.

Нетрудно догадаться, что чем глубже яма, тем реже придётся её очищать. Обычно яму просто закапывают и рядом создают новую. Само сооружение над ямой (каркас туалета) ограничивается лишь вашей фантазией – оно может быть абсолютно любым, нужно лишь позаботиться о вентиляции и должной прочности конструкции. Изучим основные типы каркасов:

Деревянный туалет

Выбор дерева оправдывается невысокой стоимостью и простотой в строительстве – для его сооружения достаточно минимальных навыков. Деревянную конструкцию можно по-разному украшать: вырезать окошко, выжечь рисунок… да хоть стилизовать под избушку Бабы-Яги. Нередко в качестве обшивки используется вагонка.

Такие дачные туалеты при должном старании и упорстве превращаются в настоящие произведения архитектурного искусства. У такой постройки есть и практическое преимущество: при наполнении ямы домик легко поднять и перенести на новую.

Туалет из металлических профильных листов

Если есть материал — такой туалет построить даже легче деревянного. Каркас делайте из дерева или металлических труб, а затем просто обшивайте шиферными листами, и прикрепляйте саморезами или заклепками. Металлический клозет летом сильно нагревается, так что устанавливать его нужно в затенённом месте, а изнутри, например, обклеить пенопластом.

Кирпичный туалет

Несколько раз всё измерьте и перепроверьте перед его постройкой – естественно, перенести его на новое место не получится. Заранее найдите способ очищения выгребной ямы. Не забудьте о необходимости установки бетонного перекрытия.

Пудр-клозет

Это простейший тип туалета – нечистоты собираются в небольшое ведро (15—20 литров), установленное под стульчаком. В магазинах можно купить специальную ёмкость с предусмотренным сиденьем. После посещения туалета отходы засыпаются золой или опилками (также можно использовать торф). В помещении неплохо бы установить ящик с этими сыпучими материалами.

Главным недостатком пудр-клозета, несомненно, является необходимость часто выливать содержимое вашего ведра в компостную яму, а занятие это не из приятных. Зато за ним очень легко ухаживать, а разместить можно и в дачном домике (при должной вентиляции).

Торфяной туалет

Это «старший брат» пудр-клозета. Основное отличие в том, что здесь торф насыпается внутрь ёмкости (не нужен дополнительный ящик с опилками или торфом).

Люфт-клозет

А это – продвинутый аналог туалета с выгребной ямой. Уборная этого типа использует выгребную яму более совершенного типа — её стенки и днище герметизируют (вырывается колодец – оставляется отверстие для откачки отходов ассенизаторской машиной).

Для возможности удобной проводки шлангов ассенизатора требуется яма удлинённой формы. Огромный недостаток такой системы — невозможность очищения в зимний период. Если зимой вы живёте на даче, то установите систему подогрева ямы.

Выбор места для установки

При выборе места для установки пользуйтесь следующими рекомендациями:

Если вы планируете строить люфт-клозет или собираетесь очищать туалет с помощью ассенизаторов, то необходимо оставить место для подъезда ассенизаторской машины.
Изучите санитарные нормы. Требуемые расстояния от выгребной ямы до места забора воды – 25 метров, до границы участка – 1 метр, до зданий – более 5 метров.
Размеры основания должны составлять квадрат площадью как минимум в один квадратный метр.
Выравнивайте горизонтальные и вертикальные поверхности при помощи строительного уровня.

Строительство туалета типа «Скворечник» своими руками

Туалет «Скворечник» сооружается из дерева, для обшивки можно пользоваться любым доступным материалом, крыша может быть как односкатной, так и двускатной. Для сбора отходов используется выгребная яма. Можете создать свой проект или использовать готовые чертежи.

В качестве примера можно привести такие размеры для туалета «Скворечник» с односкатной крышей:

высота задней стенки – 2.2 м;
высота передней стенки – 2.6 м;
основание – не менее 1х1 м;
ширина — не менее 1 м.

При строительстве не забудьте учитывать рекомендации, перечисленные в предыдущем пункте.

Список необходимых материалов:

Рубероид – 2 м2.
Бетонный бордюр длиной 2 м – 2 шт.
Доски для каркаса.
Вагонка или доски для обшивки.
Деревянный брус – 1 шт.
Лист стальной оцинкованный – 1 шт.
Дверной блок – 1 шт.
Дверные петли, ручка или карандаш, гвозди или саморезы (в зависимости от обшивки), шпингалет или дверной замок.
Краска или лак.

Описание процесса постройки «Скворечника» поэтапно:

Выройте выгребную яму размером не менее 1х1х2 м. Не забывайте, что размеры туалета зависят от габаритов ямы. Дно ямы покройте слоем битого кирпича или щебня.
В качестве фундамента конструкции устанавливаем бетонный бордюр на расстоянии не более 25 см от краёв ямы – он будет нашим перекрытием. Следует закопать его так, чтобы высота бетонного основания над землёй составляла около 15 см.
Стелим на наш бордюр рубероид в качестве влаго изолятора (3—4 слоя).
Устанавливаем деревянный каркас и крепим на него выбранную обшивку – доски, вагонки и т. д. На пол постелите доску толщиной минимум в 0.5 см. Рекомендуется использовать твёрдые породы древесины – дуб, клён, лиственницу и прочие.
На полу делаем отверстие до 30 см в поперечнике. Форму выбирайте по своему усмотрению – ромб, овал, сердечко и т. д.
Ставим дверь. Для создания хотя бы минимального освещения делаем в ней окно приглянувшейся формы.
На крышу кроем рубероид, можно использовать стальной лист.
Красим почти готовый туалет масляной краской или лаком.

Особое внимание при постройке стоит уделить вентиляции – необходимо выводить воздух из ямы, чтобы уходил неприятный запах. Для этого можно взять использовать трубу диаметром хотя бы в 10 сантиметров. В крыше и полу туалета вырезаем отверстие нужного диаметра и закрепляем трубу на высоту минимум в 30 см над крышей. Все отверстия нужно герметизировать (подойдёт обычная монтажная пена). На конец трубы устанавливается дефлектор – он будет создавать необходимую тягу.

Интерьер «Скворечника» можно обшить пенопластом (некоторые используют картонные каретки для яиц). Облицовку экстерьера делайте, как пожелаете – вас ограничивает только бюджет и фантазия.

Особенности установки пудр-клозета (торфяного туалета)

Применение торфа для обработки отходов предпочтительнее опилок или золы, потому что торф хорошо впитывает мерзкую вонь нечистот, а также получающаяся в итоге смесь является хорошим удобрением (торф богат бактериями, которые способны перерабатывать нечистоты в компост).
Магазинный торфяной туалет неприхотлив — не нужны ни электричество, ни водопровод, ни канализация, так что это самый автономной вариант туалета. Его работа основывается на делении отходов – происходит разделение на твёрдую и жидкую фракцию.

При частом использовании туалета отвод обработанной жидкой фракции осуществляется с помощью шланга или дренажа. Твёрдая фракция содержится в нижнем сосуде и при необходимости просто удаляется – ёмкость легко снимается и имеет ручки для переноски.

К достоинствам готовых конструкций относится простота ухода – достаточно удалить отходы из накопителя, ополоснуть ёмкость и положить торф.

Крайне рекомендуем вам купить готовое изделие. Однако, желающие сэкономить могут сделать его своими руками. Для этого нам потребуется пара досок, лист фанеры, гвозди и саморезы, и желательно сиденье для унитаза.

Пошаговый процесс создания торфяного туалета:

Собираем короб с помощью саморезов и досок. В передней части короба делаем вырез (она нужна для удобства установки ёмкости).
Верхушку конструкции закрываем фанерой, заранее сделав в ней отверстие под ёмкость.
В углы короба прикручиваем ножки так, чтобы замена ёмкости производилась как можно удобнее.
Ставим изделие на ножки, крепим к вырезанному отверстию сиденье (если готового не нашлось – можно сделать его самим из досок, только обработайте его лаком и антисептиком).
Под отверстие ставим ёмкость (подойдёт любое недырявое ведро), предварительно положив туда торф (укрываем дно слоем 3-5 см).

Итак, туалет готов! Если вы планируете разместить его вне дачного домика, то соорудите, например, «Скворечник».

Несколько рекомендаций по использованию торфяного туалета:

держите несколько ёмкостей с крышками, чтобы сразу менять заполненную на чистую;
не дожидайтесь, пока ёмкость наполнится до краёв — опустошайте ведро, когда заметите, что оно набралось хотя бы на треть;
к торфу можно добавлять добавки для лучшего компостирования, можно покупать готовый наполнитель.
отходы собирайте в компостную кучу – после пары дней они превратятся в хорошее удобрение для вашего огорода.

Как видите, самостоятельно обустроить туалета для дачи довольно просто. Надеемся, что наши инструкции помогут вам в этом начинании.

Статьи по этой теме:

как сделать выгребную яму в частном доме своими руками;
какой лучше финский торфяной туалет для дачи.

Туалет для дачи своими руками: пошаговая инструкция

Как правило, основным моментом, который отличает дачный туалет и городской санузел, является отсутствие централизованной канализации. В результате, обустраивая отхожее место на даче, приходится думать не только о внутреннем обустройстве кабинки-скворечника, но и об обеспечении сбора отходов и их утилизации.

Содержание

1 Дачный туалет и предъявляемые к нему требования
2 Туалет для дачи: существующие варианты
- 2.1 Разновидности уличных туалетов для дачи
- 2.2 Туалет для дачи, обустраиваемый в жилом доме
3 Дачный туалет-скворечник своими руками: пошаговая инструкция
- 3.1 Надземная часть туалета на даче
- 3.2 Подземная часть дачного туалета
4 Как сделать туалет для дачи — видео

Чтобы вы могли подобрать удобный и качественный вариант туалета, мы сегодня дадим вам возможность познакомиться с теми версиями, которые уже наработаны многолетней практикой. Более того, в нашей статье мы предоставим вам практическое руководство по возведению туалетной кабинки-скворечника и обустройству выгребной ямы под него.

Дачный туалет и предъявляемые к нему требования

Пожалуй, каждый из нас задумывается о том, как сделать туалет на даче не только красивым, но и комфортным. Но порой мы забываем о том, что дачный клозет должен отвечать существующим санитарным и строительным нормам и требованиям.

Если вы хотите подробно изучить этот вопрос, то вам следует обратиться к следующим документам:

пункты 7 и 8.8 СНиП 30-02-97;
СанПиН 42-128-4690-88.

Однако все изложенные там правила вкратце сводятся к следующему:

выгребная яма дачного туалета должна быть герметичной;
глубина этой ямы не должна быть более 3 м;
особенно важно, чтобы выгребное место не имело контакта с грунтовыми водами;
выгреб необходимо вычищать не реже одного раза в полугодие. Более того, он подлежит обязательной очистке, если от уровня нечистот до его верхнего среза осталось 350 мм и менее.

Если указанные выше требования не соблюдать, можно нарваться не только на штрафные санкции, но и на тяжбы как с муниципальными службами, так и соседями.

Туалет для дачи: существующие варианты

Итак, чтобы вы могли определиться с выбором, расскажем вам, какие разновидности дачных туалетов существуют. Причем обратим ваше внимание на тот факт, что туалет на даче может быть не только уличным. Но и домашним – расположенным в пределах жилого дома.

Разновидности уличных туалетов для дачи

Что касается кабины уличного туалета, то эта постройка, как правило, представляет собой небольшой домик. Причем вид и форма сооружения могут быть различны. А его размер каждый выбирает, исходя из своих потребностей. Но на саму суть нужника это нисколько не влияет.

Основное отличие, в принципе, состоит в обустройстве этих туалетов. Вкратце расскажем о наиболее распространенных вариантах этого обустройства.

Выгребная яма

Выгребная яма представляет собой емкость, обустроенную, как правило, непосредственно под кабинкой.

Чаще всего этот резервуар делают из:

резиновых покрышек или бетонных колец;

монолитного бетона или кирпичной кладки;

пластиковой емкости.

Такой скворечник-туалет нуждается только в регулярной откачке собирающихся в нем отходов.

Пудр-клозет

Название кажется мудреным, но ничего необычного в таком туалете нет.

Данный вариант нужника можно использовать без выгребной ямы. Потому что ее заменяет герметичный бачок, куда собираются все испражнения.

После каждого похода в туалет свежие фекалии присыпают слоем торфа или опилок. В результате в бачке образуется торфяная или опилочная масса без химических примесей. Которую можно отнести в компостную яму. И в последующем использовать для удобрения участка.

Туалет для дачи, обустраиваемый в жилом доме

Хотя кажется, что такое возможно только в городских условиях, на даче также можно порадовать себя некоторым комфортом. Вариантами такого дачно-туалетного комфорта являются:

Биотуалет

В принципе, многие из вас представляют себе, что такое биотуалет. Наверняка, немало среди вас и тех, кто уже имеет у себя такую установку.

Поэтому много о нем мы говорить не будем. Но и не только по этой причине. Дело в том, что совсем недавно о биотуалетах мы уже рассказывали. И, если у вас есть желание узнать о них более подробно, вам достаточно только лишь кликнуть вот по этой ссылке.

Люфт-клозет

Пожалуй, устройство люфт-клозета вполне можно назвать довольно оригинальным. Потому что туалетное сиденье находится в жилом доме, а сборник фекалий – за его пределами.

Чтобы вы могли иметь представление о таком типе нужника, а мы могли бы обойтись без излишнего многословия для его описания, предлагаем вам посмотреть на приведенную ниже схему. Только лишь одного взгляда будет достаточно, чтобы понять, как устроена такая разновидность дачного туалета.

В принципе, такой туалет для дачи совершенно аналогичен тому, который мы используем в городе. Тем более, помещение, где находится унитаз, можно оборудовать на городской манер. И, если имеется такая возможность, можно даже туда подвести воду для смыва.

Однако стоит признать, что старый и знакомый большинству из нас скворечник-туалет с выгребной ямой является, пожалуй, самым привычным и простым в обустройстве. Поэтому далее мы расскажем о том, как построить на своей даче такую разновидность туалета.

Дачный туалет-скворечник своими руками: пошаговая инструкция

Работа по строительству туалета для дачи своими руками разделяется, как правило, на две части – «надземную» и «подземную».

Ниже мы приводим фотоотчет о той работе, которую мы проделали.

Надземная часть туалета на даче

С надземной частью все довольно просто. Потому что каркас, как правило, строится по разработанным чертежам, которые без труда можно сделать самому. А можно и отыскать подходящий чертеж в интернете.

Проект каркаса дачного туалета

Мы подобрали для вас вариант проектов туалетной кабинки, чтобы избавить вас от необходимости его поиска на других сайтах. Как нам кажется, подобные чертежи вполне можно взять за основу.

Порядок возведения туалетной кабинки

Как правило, готовая туалетная кабинка обшивается вагонкой. В ней прорезается дверь. Готовый «скворечник» всегда укрывается имеющимися кровельными материалами. Все эти этапы можно без труда рассмотреть на фото представленного ниже фотоотчета.

В нашем примере каркас полностью изготавливается из досок сечением 100×50 мм. На всю конструкцию понадобилось 7 шестиметровых досок. Сборка велась уже на готовом фундаменте (о котором ниже). Причем все крепления выполнялись с помощью саморезов.

После сборки каркаса, началась обшивка. Кабинка обшивалась вагонкой. Причем для этого использовался далеко не лучший ее сорт.

В качестве материала для покрытия крыши использовался ондулин.

Чтобы неприятные запахи не аккумулировались внутри кабинки, мы поставили вентиляционную трубу. Причем для улучшения вентиляции установили ее прямо на выгребной яме.

Каркас двери собрали из сухого строганого бруска 40×40 мм. Обшили дверь только с внутренней стороны.

Чтобы облегчить выполнение работ, дверной проем в передней стене выпиливали только после того, как полностью сделали дверное полотно. Причем выпиливание производили обычным лобзиком.

Подземная часть дачного туалета

Чтобы сделать подземную часть нужника, решили выкопать яму. А по ее краям решили залить фундамент.

Яму копали лопатами вручную. Причем исходили из того, что чем она глубже, тем лучше.

Мы понимали, что фундамент лучше делать монолитным из железобетонным. Для того, чтобы кабинка туалета в эту яму не рухнула.

Заливку производили в следующей последовательности:

собрали опалубку;

внутри ее уложили прутья арматуры;
замесили пескобетон;
залили его в опалубку.

В результате фундамент был готов.

Поверх ленточки фундамента уложили гидроизоляцию из рубероида, чтобы защитить дерево от грунтовой влаги.

Как сделать туалет для дачи — видео

Чтобы вы могли лучше представить себе весь процесс строительства, предлагаем вам посмотреть следующий видеоролик:

Итак, возведение дачного туалета – задача не такая уж и сложная. В принципе, любой из нас вполне может справиться с ней. Но при условии, конечно, что у него на то имеется желание и, конечно, хотя бы небольшой строительный опыт.

Туалет на даче своими руками

Построить туалет на даче вполне можно даже в одиночку. Ведь вопрос «как построить туалет на даче своими руками» встает почти перед каждым мужчиной. На самом деле это довольно легко и быстро. Стоит только знать главные аспекты строительства.

Содержание

1 Пошаговая инструкция строительства
- 1.1 Копаем котлован под яму
- 1.2 Строим каркас туалета
- 1.3 Сборка каркаса
- 1.4 Обшивка и возведение крыши
- 1.5 Устанавливаем двери
- 1.6 Делаем стульчак
- 1.7 Вытяжная вентиляция
2 Способы обустроить выгребную яму для туалета
- 2.1 Пластиковая емкость
- 2.2 Бетонные кольца
- 2.3 Бетонная монолитная выгребная яма
3 Чертежи дачного туалета типа «Скворечник»
4 Чертежи дачного туалета типа «Избушка»
5 Идеи для дачных туалетов

Пошаговая инструкция строительства

Перед тем, как сделать туалет на даче своими руками не помешает рассмотреть фото туалета для дачи без запахов в нашей статье. Это поможет определиться с желаемым результатом. Чертеж туалета для расчетных работ будет незаменим.

А для того, чтобы ничего не упустить во время подготовок к стройке нужно:

• выбрать вид туалета;

• найти ему место на садовом участке;

• определиться с размерами туалета;

• подобрать материалы для работ;

• приступить к стройке.

Ниже рассмотрим, как построить дачный туалет пошагово.

Копаем котлован под яму

Для дачного туалета вручную роют яму глубиной до 3-х м. Обычно квадратную или прямоугольную. Желательно, чтобы размеры дачного туалета были до 1,5 м. Слишком большую яму будет потом сложно накрыть.

Выгребную яму можно сделать герметичную либо фильтровальным дном. Стоит учесть, что второй вариант не соответствует санитарным нормам. Но затраты на ее обслуживание значительно ниже, ведь в месяц до 40% жидких стоков впитывается в почву.

Строим каркас туалета

Важная часть постройки туалетного домика – это перекрытие. Бетонный бордюр устанавливают не далее 20 см от границ ямы. Для этого выкапывают по углам 40-см ямы, засыпают дно песком со щебнем, и закапывают бордюр. Над поверхностью он должен быть не выше 15 см.

Иногда при перекрытии используют цементные блоки. Затем на них укладывают 3-5 слоев рубероида.

Сборка каркаса

Перед сборкой каркаса необходимо обработать древесину спецсоставом, он предотвратит гниение и продлит срок службы материала. Также стоит не пренебрегать при строительстве туалета на даче своими руками чертежами будущего готового домика. Для начала необходимо построить прямоугольное основание, укрепив углы саморезами.

Вертикальные элементы по углам также укрепляются саморезами или раскосами. При создании основы для крыши верхняя часть вертикальных стоек связывается. В лицевую часть туалета монтируются 2 стойки и поперечина сверху. Для оконной коробки нужно закрепить 2 поперечины, а между ними закрепить 2 стойки.

Обшивка и возведение крыши

Обычно строят деревянные дачные туалеты. Ведь зачастую их обшивают досками или вагонкой. К каркасу элементы крепят гвоздями, саморезами. На пол же кладут толстые доски толщиной хотя-бы в 4 см. Также можно создать и туалет из профнастила.

После обшивки следует оборудовать крышу. На верхнюю обвязку устанавливают обрешетку из досок или деревянных реек.

На нее укладывают специальную гидроизоляционную пленку, которую фиксируют рейками или гвоздями. А сверху уже размещается кровельный материал.

Устанавливаем двери

Дверной блок устанавливают после того, как уже установлен каркаса. Для начала из бруса делают каркас прямоугольной формы по размерам дверной коробки. Монтируют дверь на навесы. Иногда перед установкой в ней делают небольшое окно. Стекло нужного размера в нем закрепляется рейками с двух сторон окна.

Делаем стульчак

Важным шагом в строительстве дачного туалета является создание стульчака. Для этого нужен электролобзик. В основании каркаса лежат 2 поперечины. Их располагают с левой и правой стороны. Стойки крепят к основанию и поперечинам. Вверху их нужно соединить поперечиной. Построенный каркас обшивается досками. В центре стульчака по размеру доски от унитаза электролобзиком делают отверстие. Само унитазное сидение крепится саморезами или гвоздями. Туалет на даче может быть и с унитазом. Тогда можно будет обойтись и без стульчака. Это одновременно и красиво, и практично. На этом деревянный туалет своими руками наполовину готов.

Вытяжная вентиляция

Дачный туалет с выгребной ямой без запахов – это реально. Важный элемент туалетного домика для дачи – система вентиляции. Меньше всего затрат потребует естественная вентиляция. Достаточно будет просто не застеклить окно. Для принудительной вентиляции нужна специальная установка. Некоторые из них работают от электросети. Но зачастую достаточно обычной трубы. Один конец которой размещают внутри дачного туалета, а второй – на метр выше крыши.

Стоит только один раз взяться за дело, чтобы убедиться, что построить деревенский туалет своими руками легко.

Способы обустроить выгребную яму для туалета

Обязательным шагом в строительстве дачного туалета является укрепление стен туалетной ямы. Зачастую стенки выкладывают красным кирпичом или бетонируют стенки. Также можно укрепить яму железобетонными кольцами.

Сначала бетонируют ее дно. Для этого его утрамбовывают, засыпают 15-сантиметровым слоем песка, снова утрамбовывают, выкладывают красный кирпич и арматуру и заливают бетоном со щебнем толщиной до 15-20 см. Засыхает это все обычно до 10 дней. Можно упростить себе работу и купить кольцо с литым дном. Устанавливают его на утрамбованное с песком дно.

Потом на верх аккуратно укладывают нужное количество колец. Стыки укрепляют бетонным раствором. А кольца фиксируют металлическими скобами. Стены ямы можно выкладывать кирпичом. Швы также замазывают бетонным раствором. Если же оставлять негерметичным дно, то по периметру кирпичной кладки нужен ленточный фундамент. Дно же нужно кроме утрамбованного песка следует засыпать таким же слоем щебня или гальки.

Пластиковая емкость

Яму также можно укрепить кольцами из пластика. Их изготавливают из ПВХ, полипропилена и полиэтилена. Изделия из ПВХ применяют на промышленных объектах и производствах. Пропиленовые легко свариваются между собой. Именно их устанавливают на слабых грунтах ведь их могут использовать под сильным давлением воды. А для уличных канализаций рекомендуют использовать полиэтиленовые изделия. У них высокая морозоустойчивость, они долгое время не теряют своих свойств. Такие пластиковые туалетные изделия состоят из дна с лотком, горловины, люка, шахты.

Они укладываются сразу в грунт на подготовленное дно ямы (слои гравия, песка и геотекстиля). Чтобы элементы соединились между собой, достаточно легкого нажатия.

Бетонные кольца

На данный момент у потребителя есть небольшой выбор бетонных колец для туалета. Они бывают плоские и с замком. У первого типа плоские края, а вторые легко соединяются между собой замковым методом или соединением паз-гребень. Они практичнее, легки в монтаже и герметичнее плоских. Для производства колец используют цемент и армирующий каркас из металла. Сейчас можно встретить не только кольца, но даже крышки и днища, что существенно облегчает строительные работы.

Бетонная монолитная выгребная яма

Залить яму бетоном не тяжело. Для этого нужна опалубка. Она может быть деревянная, металлическая либо из фанеры. Предварительно яму следует обложить геотекстилем. Чтобы опалубка не сместилась, ее укрепляют каркасом. Стенки выгреба делают толщиной 15–20 см. Бетонный раствор легко приготовить самому. В саму же крышку сооружения перед заливкой устанавливают вентиляционную трубу и люк. Иногда на выгреб сверху для утепления кладут пенопласт, но обычно засыпают бетон сверху 0,5 м слоем земли.

На этом туалет готов. Больше не придется переживать над тем как построить деревянный уличный туалет для дачи. Ведь дачный туалет своими руками для дачи при пошаговой инструкции — это не тяжело.

Чертежи дачного туалета типа «Скворечник»

Чертежи дачного туалета типа «Избушка»

Идеи для дачных туалетов

Как установить туалет за 8 шагов

Детали проекта

Навыки

1 из 5 Легкий Вам нужно будет припаять одно соединение для новой установки, но остальная часть работы не составит труда.

Стоимость

От 100 до 300 долларов США

Расчетное время

От 4 до 6 часов

Если в вашем надежном унитазе появились трещины или протечки, расходуется слишком много воды на один смыв или он просто приобрел бледно-голубой оттенок, которого не было в течение 20 лет, возможно, пришло время заменить его. Вы можете подумать, что это хорошее время, чтобы позвонить сантехнику, но это может быть целый день для достаточно удобного мастера. Это не для слабаков, так как туалеты тяжелые и громоздкие, но если у вас сильная спина (или крепкий помощник), вы можете сэкономить на вызове на дом, установив его самостоятельно.

Этапы установки унитаза

Здесь мы попросили Этот старый дом эксперта по сантехнике и отоплению Ричарда Третеви показать, как установить унитаз. Требуемое время варьируется, но дайте себе полдня, если у вас большой опыт работы с сантехникой, и целый день, если вы новичок.

1. Части унитаза: обзор

Иллюстрация Грегори Немека

2.

Подготовка пола и канализационной трубы Фото Дэвида Кармака

Заткните канализационную трубу тряпкой, чтобы заблокировать канализационный газ и предотвратить попадание внутрь оборудования.
Убедитесь, что отверстие в полу достаточно большое, чтобы вместить фланец шкафа до воротника. Если отверстие необходимо увеличить, обведите основание фланца карандашом, затем срежьте лобзиком излишки настила. Не режьте балки.
Вставьте канализационную трубу в колено унитаза. Поместите фланец на канализационную трубу, затем измерьте зазор между нижней частью воротника фланца и чистовым полом.
Снимите канализационную трубу и с помощью ручной пилы обрежьте ее до размера, указанного на предыдущем шаге. Удалите заусенцы, очистив срезанную кромку канцелярским ножом.

Прикрепите насухо фланец к канализационной трубе, а канализационную трубу к изгибу унитаза, чтобы манжета фланца опиралась на пол.

3. Установка канализационной трубы и фланца унитаза

Фото Дэвида Кармака

Следующим шагом при замене унитаза является протирка поливинилхлоридной грунтовкой внутренней стороны изгиба унитаза и внешней стороны одного конца канализационной трубы. Нанесите ПВХ-клей на те же поверхности и сразу же вкрутите канализационную трубу в изгиб унитаза.
Загрунтуйте и нанесите цемент на свободный конец канализационной трубы и внутреннюю часть фланца унитаза. Поверните и прижмите фланец к канализационной трубе, пока манжета не сядет на пол.
Поворачивайте кольцо, пока его прорези не совпадут справа и слева от отверстия. (Болты шкафа, которые будут вставлены в пазы, должны располагаться параллельно стене за баком.)

Закрепите манжету на полу с помощью винтов из нержавеющей стали, достаточно длинных, чтобы врезаться в черновой пол.

Совет. При приклеивании фланца из ПВХ с фиксированным воротником быстро совместите прорези для болтов до того, как цемент схватится.

4. Припаяйте запорный клапан

Фото Дэвида Кармака

Перекрыть кран подачи воды в ванной.
Поместите ведро под линию подачи, затем перережьте линию труборезом. Оставьте около 1 дюйма трубы для крепления запорного клапана и накладки. Дайте трубе стечь.
Снимите ручку и шток клапана. (Тепло от пайки может повредить пластиковые шайбы штока.)
Протрите трубу внутри и снаружи тряпкой. Очистите трубу внутри и снаружи, а также внутреннюю часть впускного отверстия клапана с помощью проволочной щетки для чистки труб. Нанесите флюс на обе области.

Надеть розетку на линию подачи, а затем запорный клапан; выход клапана должен быть направлен вверх.
Нагрейте соединение запорного клапана линии подачи с помощью пропановой горелки. Как только соединение станет достаточно горячим, чтобы расплавить припой, уберите пламя и проведите припоем вокруг соединения. Когда на дне появится капля припоя, соединение заполнено.

5. Установите восковое кольцо для унитаза, установите чашу

Фото Дэвида Кармака

Вставьте длинные латунные закладные болты резьбой вверх в прорези фланцевого кольца. Наденьте на каждую латунную шайбу.
Аккуратно прижмите восковое кольцо плоской стороной вниз к фланцу.
Поднимите унитаз через фланец, совместите отверстия в его основании с болтами шкафа и опустите основание на кольцо.

Не поворачивая и не раскачивая, прижмите чашу к восковому кольцу, пока основание чаши не коснется пола. Если пол неровный, уплотните чашу шайбами из нержавеющей стали.
Наденьте нейлоновые шайбы на каждый болт, затем вручную навинтите гайки. Затяните гайки гаечным ключом на четверть оборота за раз, чередуя два оборота. Остановитесь, когда ключ встретит твердое сопротивление; чрезмерная затяжка приведет к трещине в чаше.
Ножовкой обрежьте болты шкафа в точке на два витка выше верхней части гайки. Установите на место пластиковые крышки болтов.

*Начните с этого шага при замене существующего унитаза или неисправного воскового уплотнения.

6. Установка бака

Фото Дэвида Кармака

Убедитесь, что резиновая шайба большого диаметра между баком и чашей (или патрубком) на внешней стороне дна бака надежно закреплена.
Вставьте резиновые шайбы малого диаметра в небольшие отверстия внутри бака, затем вставьте болты бака.
Аккуратно опустите бак на заднюю часть чаши, направляя концы болтов бака в отверстия.
Наденьте нейлоновые шайбы на каждый болт, затем вручную навинтите гайки.
Удерживая каждую головку болта на месте с помощью отвертки, вручную затяните гайки, чередуя гайку с гайкой и неоднократно проверяя, чтобы убедиться, что бак выровнен. Чрезмерное затягивание приведет к растрескиванию фарфора.
Подсоедините ручку бака к цепи заслонки.

7. Установка линии подачи и узла сиденья

Фото Дэвида Кармака

С помощью трубогиба изогните линию подачи так, чтобы она проходила между выпускным отверстием запорного клапана и фитингом подачи в бак. Затем держите трубу развальцованным концом вверх между этими двумя точками и отметьте ее на полдюйма ниже выходного отверстия. Это оставит достаточно линии, чтобы сидеть внутри розетки.
С помощью трубореза перережьте линию подачи по отмеченной выше отметке.
Наденьте пластиковую гайку, компрессионную гайку и компрессионное кольцо (в указанном порядке) на линию подачи. Нанесите тонкий слой тефлоновой пасты на выходную резьбу клапана, затем вставьте линию в выходное отверстие и установите компрессионное кольцо.
Вручную затяните пластиковую гайку линии подачи под баком. Затем затяните компрессионную гайку гаечным ключом.

8. Последние штрихи

Фото Дэвида Кармака

Расположите сиденье в сборе над чашей, затем вставьте пластиковые болты в спинку сиденья и отверстия сиденья чаши; затяните гайки вручную.
Включите основную линию подачи, откройте запорный клапан и дайте баку наполниться. Промыть шесть раз. Последним этапом установки унитаза является проверка на наличие утечек.

Инструменты

Инструменты и материалы

Пропановая горелка
Нападающий
Труборез
Трубогибочный инструмент
Разводной ключ
Дрель/шуруповерт
Ножовка
Электролобзик
Ручная пила
Уровень
Отвертка
Рулетка
Универсальный нож

Как построить туалет в загородном доме с выгребной ямой

Даже если дача представляет собой просто голый клочок земли без единой постройки, без главного — туалета все равно не обойтись. Необходимость в этой незамысловатой постройке возникает после нескольких часов пребывания на дачном участке. Несмотря на то, что все мы представляем себе, как должен выглядеть туалет и что для этого нужно сделать, торопиться все же не стоит. В первую очередь следует изучить сайт, чтобы понять, какой дачный туалет можно построить в конкретном случае, ведь их несколько. Затем нужно определиться, где именно можно поставить унитаз, соблюдая при этом санитарные правила и нормы. И только после этого можно приступать непосредственно к строительству. В том, чтобы сделать дачный туалет своими руками, нет ничего сложного. Однако не обязательно изготавливать туалетный бокс самостоятельно. Современный рынок может предложить готовые туалетные домики на любой вкус. В этой статье мы разберем инструкцию, как сделать туалет своими руками, начиная с выбора типа туалета и заканчивая изготовлением домика.

Какой туалет на даче можно оборудовать — виды и особенности

На благоустроенной даче, где есть дом и можно реально жить, желательно иметь два туалета — один в доме и второй второй по ул. Туалетом в доме удобно пользоваться ночью или в непогоду, когда идет дождь. Все-таки в доме теплее и уютнее. Уличный туалет для дачи необходим для того, чтобы пользоваться им днем после садовых работ на участке и не заносить грязь с улицы в дом.

Всего существует несколько видов туалетов, которыми можно пользоваться на даче:

Уличный туалет с выгребной ямой.
Туалет для пудреницы.
Люфт-туалет.
Биотуалет.
Химический туалет.

На выбор туалета влияет такой показатель, как уровень грунтовых вод. Если вода находится далеко (глубже 2,5 м) и никогда не поднимается выше этой отметки, даже в сезон дождей или весеннего половодья, то можно использовать любой из предложенных вариантов туалета. Если уровень грунтовых вод высокий, вода близко к поверхности, то оборудовать туалет с выгребной ямой нельзя.

Уличный туалет с выгребной ямой — старый добрый дизайн, проверенный временем. Представляет собой выгребную яму глубиной до 1,5 м, над которой находится туалетная будка. Примеси в яме накапливаются и постепенно разлагаются. Если интенсивность использования такого туалета высокая, то заполнение ямы происходит быстро, нечистоты не успевают забродить. Раньше такая проблема решалась просто — снимали домик-туалет, копали старую яму, а в другом месте выкапывали новую и сверху ставили унитаз. Теперь выгребные ямы предпочитают чистить либо с помощью ассенизаторской машины, либо вручную.

Унитаз — вариант туалета для помещений, где есть вода. В его конструкции вообще нет выгребной ямы. Вместо него используется емкость (ведро, бочка, ящик), которая устанавливается сразу под стульчаком. Чтобы нечистоты не слишком напоминали о себе неприятным запахом, после каждого похода в туалет их посыпают сухим торфом, опилками или золой. Сам процесс напоминает припудривание, от чего и произошло название этого вида туалета «пудр-туалет». После заполнения емкость вынимают и опорожняют в компостную яму, кучу или другое место. Со временем нечистоты, пересыпанные торфом, превратятся в прекрасное удобрение.

игровой туалет — туалет с герметичным выгребным колодцем, который чистится ассенизационной машиной. Обычно люфтовые шкафы оборудуются непосредственно в доме рядом с наружной стеной дома. Выгребная яма находится снаружи, канализационные стоки попадают в нее по трубе. Сама яма имеет уклон в сторону от дома для удобства очистки.

биотуалет — привычная для городских жителей кабина с емкостью, в которую заливают активные микроорганизмы для обработки нечистот. Наверное, самый простой способ обустроить туалет на даче, так как ничего строить не нужно – можно купить готовый биотуалет любых размеров, как уличный, так и домашний.

химический туалет отличается от биотуалета только способом обработки сточных вод. Здесь используются химические реагенты, поэтому содержимое контейнера после обработки нельзя использовать в качестве удобрения на огороде, в отличие от биотуалета.

Торфяной туалет — Самодельный вариант пудрового туалета. По сути, пудровый туалет — это еще и торфяной туалет, потому что в нем торф используется для припудривания фекалий. Домашний торфяной туалет – это модернизированное достижение цивилизации. Он очень похож на обычный туалет, только в бачке вместо воды сухой торф, а вместо канализационных труб емкость для нечистот.

Такой туалет можно смело устанавливать внутри дома. Для устранения неприятных запахов в его конструкции предусмотрена вентиляция, которую необходимо выводить на улицу.

Выбор туалета для дачи полностью зависит от ваших личных предпочтений и от условий, которые диктуют правила СанПиН.

Существуют определенные ограничения на размещение уличного туалета. В первую очередь они касаются тех туалетов, в которых нечистоты могут контактировать с почвой и грунтовыми водами.

Расстояние от туалета до источника воды должно быть не менее 25 м. Будь то колодец, колодец, озеро, ручей или другой водоем. Если дачный участок расположен под определенным уклоном, то унитаз необходимо устанавливать ниже источника водозабора. Это предотвратит попадание стоков в питьевую воду.

Важно! Обратите внимание, что следует учитывать не только ваш источник воды, но и ближайших соседей.

От туалета до дома и подвала или подвала должно быть не менее 12 м.
От летнего душа или бани, сауны не менее 8 м.
Расстояние от здания для содержания животных до туалета должно быть 4 м.
Из стволов деревьев — 4 м, из кустарников — 1 м.
От забора до туалета должно быть не менее 1 м.
Также розу ветров необходимо учитывать при выборе места и расположения уличного туалета, чтобы не раздражать ни себя, ни соседей неприятным янтарем.
Дверь в туалет не должна открываться в сторону соседей.
Если уровень грунтовых вод ниже 2,5 м, то можно оборудовать любой уличный туалет. Если она выше 2,5 м, то туалет с выгребной ямой делать нельзя, можно установить только пудреницу или люфт-клозет, а также биотуалеты. Такие конструкции безопасны в том смысле, что нечистоты не могут попасть в грунтовые воды и загрязнить их.

Обратите внимание, что при выборе места для туалета нужно ориентироваться на предметы не только своего участка, но и соседского. Это касается и деревьев, и сараев, и домов, и всего остального. Для туалетов типа пудр-клозет и люфт-клозета вышеуказанные ограничения не распространяются, так как нечистоты в них не соприкасаются с грунтом. Единственное, что придется учитывать при их размещении, это роза ветров и удобство использования.

Туалет на даче своими руками – инструкция по строительству дамского туалета

Обустроить дачный туалет своими руками не так уж и сложно, достаточно иметь элементарные столярные навыки, инженерное мышление и запастись подручными средствами друга. Рассмотрим пример устройства туалета в загородном доме по типу дамского туалета. Как мы уже писали, его особенность в том, что под унитазом нет выгребной ямы. И это значительно облегчает задачу. Во-первых, такой туалет может располагаться рядом с жилым домом. Во-вторых, сама технология строительства несколько проще; не нужно копать котлован. В-третьих, исключается загрязнение подземных вод.

Строительство туалета нужно начинать с чертежа, чтобы все элементы и детали имели соответствующие размеры, а не на глаз. В связи с тем, что в дамском туалете нет выгребной ямы, на чертеже будет показана только конструкция туалетной будки.

Схематично пудровый туалет можно представить следующим образом :

Размеры унитаза подобраны так, чтобы им было удобно пользоваться. Например, самый распространенный размер: ширина 1,5 м, глубина 1 м, высота 2,2 м. Размеры можно увеличить, если этого требуют габариты владельцев. Материал для изготовления туалета может быть разным: наиболее распространены деревянные унитазы, но можно обшить стены металлическим профилем, шифером или другим материалом, а также возвести стены из кирпича.

Деревенский деревянный туалет — чертеж в разрезе .

Пример 1 .

Пример 2 .

Вы можете использовать готовый чертеж, а можете сделать свой. Главное – соблюдение размеров при строительстве.

Фундамент и опора для туалета

Дачный туалет – это конструкция, не требующая тяжелого фундамента. В некоторых источниках можно встретить предложение залить ленточный фундамент под туалет. На самом деле это лишнее, особенно если туалет деревянный. Опору для туалетного домика можно сделать двумя способами: первый – заглубить столбы, второй – выложить по периметру кирпичи или бетонные блоки.

В качестве столбов-опор можно использовать как деревянный брус или бревно, так и бетонные столбы. Последние более устойчивы к агрессивным средам и прослужат дольше.

Первым делом размечаем площадь. Крайне важно точно определить углы конструкции.
Берем 4 асбестоцементные трубы диаметром 150 мм и промазываем их снаружи битумной мастикой.
По углам туалетного домика копаем колодцы и закапываем трубы на глубину 50 — 70 см. Глубина труб может быть больше, это зависит от структуры грунта. Можно сделать 90см или 1м.
На высоту 1/3 трубы их необходимо залить бетонным раствором. Тщательно утрамбуйте бетон, чтобы удалить пузырьки воздуха.
Внутрь труб вставляем деревянные или бетонные столбы-опоры. Чтобы их закрепить, добавьте бетонный раствор.

Опорные столбы в этом случае могут выступать и как вертикальная часть каркаса, т.е. их необходимо вбить на высоту 2,3 м от земли. Также необходимо постоянно проверять, чтобы расположение столбов было ровным относительно углов.

Бывают случаи, когда в качестве опоры достаточно закрепить бетонные блоки или кирпичи, на которые потом будет устанавливаться каркас. В этом случае необходимо снять верхний слой грунта на глубину 20 – 30 см и плотно утрамбовать основание. Для большей надежности на дно можно засыпать слой песка. Сверху устанавливаются бетонные блоки, кирпич или бетонные бордюры.

Делаем каркас уличного туалета

Каркас дачного туалета можно сделать из деревянного бруса 50х50 мм или 80х80 мм. Не обязательно брать более толстый и массивный брус 100х100 мм и более. Также можно использовать металлические уголки.

Каркас должен представлять собой конструкцию:

4-е несущие вертикальные опоры.
Облицовка крыши туалета. Продольные брусья для крыши должны выступать за корпус унитаза на 30 – 40 см. Спереди навес будет служить козырьком, а сзади – для отвода дождевой воды от унитаза.

Обвязка или стяжка на уровне будущего стульчака. Обычно обвязочные брусья стульчака крепятся к несущим вертикальным опорам. Высота стульчака должна быть удобной – 40 см от пола унитаза.
Диагональные распорки для прочности конструкции на задней и боковых стенках унитаза.
Рамка для крепления двери. Две вертикальные опоры на высоту до 1,9 м и горизонтальная перемычка сверху на той же высоте.

Обязательно рассчитайте высоту сиденья унитаза, так как слишком высокое сиденье будет неудобным, особенно если среди владельцев есть невысокие люди. Укажите, на каком уровне будет чистовой пол в туалете, и отложите от него вверх 38 – 40 см. Обратите внимание, что поверх обвязки будет обшивка толщиной 20 – 25 мм.

Обшиваем корпус туалета, делаем крышу

Дальнейшая конструкция дачного туалета заключается в обшивке каркаса. Так как деревянные туалеты всегда популярны благодаря своей первозданной красоте, удобству и комфорту, стены дачного туалета можно обшить деревянными досками.

Деревянные доски толщиной 15 — 25 мм прибивают к каркасу, плотно пригнав их друг к другу. Доски должны располагаться вертикально. Так как крыша будет иметь уклон в сторону задней стены, верхнюю часть досок обшивки придется аккуратно подрезать под углом.

Вместо дерева можно использовать листы профнастила, шифера или другого материала. С ними гораздо проще работать, так как вам понадобится всего три листа для задней и две боковые стенки. Но в таком туалете находиться гораздо менее комфортно, чем в деревянном. А все потому, что через стены нет естественного влаго- и воздухообмена.

На задней стенке туалета необходимо сделать дверцу, через которую можно будет убрать емкость с нечистотами. Обычно его делают на всю ширину задней стенки на высоту 40 см (до высоты стульчака). Такая дверь закрепляется на петлях. Сделать его можно из тех же деревянных досок.

Крышу дачного туалета обычно покрывают тем же материалом, что и все постройки на участке, чтобы постройки не выделялись из композиции. Можно использовать листы профнастила или металлочерепицу. В крыше необходимо проделать отверстие для вентиляционной трубы, которое затем следует тщательно заделать.

Если вы хотите сделать крышу туалета деревянной, то ее необходимо покрыть рубероидом или другим рулонным материалом, чтобы дерево не промокло.

Вешаем дверь

Дверь для дачного туалета обычно делают из дерева. Вешаем дверь на петли. Количество петель 2 или 3 зависит от тяжести и массивности двери. Чем тяжелее дверь, тем больше должно быть петель. Механизм закрывания двери в туалет каждый делает как ему нравится: шпингалет, крючок, шпингалет или деревянная щеколда. Внутри унитаза также необходимо установить защелку.

Над дверью следует сделать окно, через которое может проникать естественный свет. Обычно его делают максимально близко к крыше, чтобы во время дождя внутрь не попадала вода. Окно можно застеклить, тогда не будет страшен ни дождь, ни насекомые, которые часто залетают в такие окна. Как выглядит дачный деревянный туалет, можно увидеть на фото.

Дачный туалет: фото — примеры

Комплектуем сиденье для унитаза

Сиденье или стульчак в дачный туалет изготавливают из влагостойкой деревянной доски, вагонки или влагостойкой фанеры. Чистую древесину лучше использовать без добавок, поэтому фанеру исключаем. Каркас будущего стульчака был изготовлен на этапе обустройства каркаса, поэтому теперь его достаточно аккуратно обшить деревянными досками и покрасить. В середине прорезаем отверстие, через которое будем справлять нужду. Обязательно проверьте, на какой глубине от начала стульчака нужно сделать отверстие, чтобы им было удобно пользоваться.

Под сиденье унитаза устанавливаем емкость для нечистот объемом от 20 до 40 литров. Кстати, крышку стульчака можно сделать откидывающейся на петлях, а можно и стационарной.

Емкость для торфа вешаем на стену в удобном месте. На дно ставим ведерко для туалетной бумаги. Внутри туалета можно установить умывальник, если это позволяют размеры строения. Затем устанавливаем ведро для помоев под умывальник.

Как построить туалет на даче с выгребной ямой

Сооружение выгребной ямы несколько сложнее, так как придется оборудовать выгребную яму. Туалетный домик для этого типа унитаза ничем не отличается, поэтому его трогать не будем. Мы только укажем, как сделать коммуникации. На схеме показано, как должна располагаться выгребная яма относительно домика туалета. Исходя из этого, проводим разметку участка и приступаем к земляным работам.

Выкапываем выгребную яму с уклоном в сторону задней стенки туалета глубиной 1,5м.
Дно и стенки ямы утрамбовываем глиной слоем 15 – 25 см. Некоторые делают стены ямы из дерева, кирпича или бетона вместо глины. Если грунтовые воды находятся на достаточной глубине, то стены выгребной ямы делать полностью герметичными не нужно. Достаточно глиняный замок.
Сбиваем основание для унитаза из деревянного бруска 100х100 мм. Также можно использовать тротуарный бордюр или бетонные блоки, уложив их на землю. Если вы используете деревянный брус, то его необходимо обработать антисептиком.
Над выгребной ямой обустраиваем настил из досок. Сначала сбиваем каркас из брусков. Между ними делаем такое расстояние, чтобы было удобно чистить яму. Учтите, что настил делается снаружи туалетного домика, оставляя под домиком свободное пространство достаточных размеров для попадания нечистот в приямок.
Настил должен быть обит снизу рубероидом или другим рулонным материалом.
За унитазом устанавливаем люк, представляющий собой откидную крышку. Люк будет использоваться при расчистке ямы. Обрабатываем деревянный люк антисептиком.
Прокладываем вентиляционную трубу от ямы. Устанавливаем рядом с задней стенкой унитаза, выводим на 70 – 100 см выше крыши унитаза. Для этих целей можно использовать обычную канализационную трубу. Сверху на трубу закрепляем козырек, чтобы внутрь не попала вода и мусор. Крепим трубу к задней стенке хомутами. Нижний край вентиляционной трубы должен быть на 15 – 20 см ниже уровня пола туалета.
Сверху установлен туалетный домик.
Вокруг туалета с выгребной ямой обязательно сделать отмостку и отвести дождевую воду, чтобы она не заливала канализационную яму.

Если в дальнейшем планируется чистка выгребной ямы с помощью ассенизаторской машины, то туалет необходимо располагать на участке так, чтобы автомобиль мог подъехать на достаточное расстояние. Помните, рукав такой машины всего 7 м.

Туалет дачный люфт-туалет и его особенности

Чаще всего дачный туалет типа люфт-туалет устанавливают рядом с жилым домом или внутри дома. Канализационная яма располагается снаружи здания, за его стенами. Туалет такого типа можно строить только там, где есть возможность отапливать канализационную яму зимой. Если туалетом зимой не пользуются, то до конца сезона выгребную яму необходимо полностью очистить.

Основное отличие люфтового унитаза от других видов унитазов заключается в том, что выгребная яма в нем полностью герметична и регулярно чистится ассенизационной машиной. Вот несколько отличий конструкции люфтового чулана:

Закрытая яма, чтобы нечистоты не просачивались в землю. Яму можно залить из бетона, сделать из кирпича и гипса, а можно использовать уже готовые пластиковые емкости – кессоны.
Должна быть вентиляционная труба от выгребной ямы. Его необходимо проводить через дымоход печи или камина. В свою очередь от дымохода в приямок должна выходить труба, по которой будет поступать теплый воздух. Это необходимо для того, чтобы яма не промерзла. Материал выхлопной трубы – асбестоцементный или керамический.
Если в доме нет обычной печи или камина, а только газовое отопление, то выгребную яму необходимо отапливать маломощным электронагревателем.
Над ямой делается крышка/люк. Чтобы крышка не замерзала, ее делают двойной: верхняя — металлическая или чугунная, а нижняя — деревянная. Между крышками укладываем теплоизоляционный материал.
Уклон ямы должен быть в стороне от дома для удобства уборки.

В последнее время все большую популярность приобретают торфяные туалеты для дачи. Их удобство в том, что их можно смело размещать в доме в любой комнате. Торфяные унитазы просты в уходе, практически не выделяют запаха, с ними справится даже хрупкая женщина или пожилой человек. Также такие туалеты можно делать на улице, тот же пудр-клозет как раз является предшественником современного торфяного туалета.

Пошаговое руководство для начинающих

Последнее обновление: 17 июня 2022 г.

Узнайте, как установить унитаз с помощью этого пошагового руководства. Никаких навыков рукоделия или предыдущего опыта не требуется!

Вы нервничаете по поводу демонтажа старого унитаза и установки нового? Я понимаю. Я чувствовал это до того, как мы сделали это в первый раз (тем более, что у нас был только ОДИН туалет в этом доме — мы действительно не могли его испортить, лол)! Но я мизинец обещаю тебе , что пока у вас есть силы поднять унитаз (а они не такие тяжелые, как можно было бы ожидать), вы можете полностью установить унитаз самостоятельно.

Читайте наше пошаговое руководство по , как установить унитаз ! У вас есть это!

Содержание

Спасибо DAP за поддержку этого поста. Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации.

Инструменты и материалы, необходимые для установки унитаза

Ножовка по металлу
Восковое кольцо (очень толстое, если у вас толстая плитка)
Кольцо для ремонта фланца унитаза (при необходимости — есть металлические версии и пластиковые версии, просто убедитесь, что вы выбираете работает с существующим фланцем)
Разводные плоскогубцы и/или гаечные ключи
Дрель/ручные отвертки
Шпатель
Герметик DAP Kwik Seal
Туалетные прокладки (при необходимости) 9048
Старая тряпка
Полотенца/губки
Вантуз для унитаза
Перчатки

Как установить унитаз: пошаговое руководство удалите старый унитаз, но, поскольку некоторым из вас это необходимо, мы приводим краткие и грубые инструкции о том, как это сделать ниже.
Фаза 1. Удаление старого унитаза
Сначала нужно избавиться от старого унитаза! Чтобы демонтировать старый унитаз, начните с отключения воды с помощью запорного клапана — обычно он находится на стене или на полу рядом с унитазом. Промойте унитаз, чтобы слить воду из унитаза. Затем используйте вантуз, чтобы вытеснить всю оставшуюся воду (нам потребовались годы, чтобы понять этот маленький трюк, лол)!
Теперь вы готовы отсоединить линию подачи с помощью разводного ключа.
Если бачок унитаза представляет собой отдельную деталь от чаши, отделите бачок от чаши, сняв болты бачка со дна бачка с помощью разводного ключа. Затем снимите бак, подняв его с чаши.
Наконец, поднимите колпачки болтов унитаза, расположенные на основании, и с помощью плоскогубцев или разводного ключа открутите болты, удерживающие основание унитаза на месте.
Теперь вы готовы снять основание унитаза, потянув его прямо вверх. Старайтесь держать его полностью вертикально, чтобы избежать вытекания остатков воды из него при перемещении. И на всякий случай имейте под рукой губки или полотенца 🙂
Этап 2. Установка нового унитаза
Шаг 1. Заткните отверстие
Вставьте тряпку в отверстие в полу, чтобы предотвратить попадание канализационных газов. твой дом. Не забудьте снять его перед установкой нового унитаза!
Шаг 2. Снимите старое восковое кольцо
Снимите старое восковое кольцо с помощью шпателя. Это довольно мерзко, поэтому я рекомендую носить перчатки.
Шаг 3 : Осмотрите фланец
Затем внимательно осмотрите фланец (деталь, которая позволяет унитазу соединяться с полом). Если он выглядит хорошо и не треснул, то все в порядке. НО, вы захотите заменить старые болты новыми болтами, которые должны быть в комплекте с вашим новым унитазом.
Наш фланец треснул. Если у вас тоже, не нужно паниковать. Вы можете использовать ремонтное кольцо фланца. Просто убедитесь, что вы получаете тот, который совместим с вашим существующим напольным фланцем. Самый простой способ сделать это — сфотографировать свой напольный фланец, прежде чем отправиться за расходными материалами. Если вы не можете найти то, что вам нужно, покажите свою фотографию кому-нибудь из отдела сантехники, и они смогут вам помочь.
Вот так выглядел наш фланец пола после удаления воскового кольца.
В нашем случае мы поместили ремонтное кольцо фланца (белое кольцо на фото ниже) в существующий фланец и закрепили его на месте.
Прежде чем двигаться дальше, обязательно вставьте новые болты, которые будут удерживать унитаз на месте. Ниже вы можете увидеть наши болты, расположенные в нашем фланцевом ремонтном кольце.
Шаг 4: Установите новое восковое кольцо
Теперь пришло время установить новое восковое кольцо. Так как наша цементная плитка довольно толстая, мы использовали очень толстое восковое кольцо. Мы поставили унитаз вверх дном на мягкие пенопластовые коврики и прикрепили восковое кольцо к дну унитаза. Мы предпочитаем это (в отличие от размещения воскового кольца на полу перед опусканием на него унитаза), потому что вы можете быть уверены, что кольцо находится в идеальном положении, прежде чем ставить унитаз на место.
Шаг 5: Установите унитаз на фланец
Момент настал! Теперь вы можете поместить унитаз на фланец. Обязательно совместите отверстия под болты с болтами во фланце. Как только он окажется на месте, нажмите вниз, чтобы установить уплотнение. Просто будьте осторожны, не двигайте и не наклоняйте унитаз, потому что вы можете сломать сургучную печать, что приведет к протечкам. Нехорошо.
Шаг 6. Закрепите чашу унитаза
Наденьте шайбу и гайку на каждый болт чаши унитаза и затяните их. Не затягивайте слишком сильно, фарфор может треснуть.
Затем ножовкой обрежьте лишний болт. Вы хотите обрезать их достаточно коротко, чтобы пластиковые колпачки болтов могли защелкнуться на месте.
Шаг 7: Прикрепите бачок
Если ваш унитаз не является цельным (большинство из них таковыми), вы готовы прикрепить бачок к унитазу. Каждый унитаз немного отличается, но вам, вероятно, потребуется установить прокладку «бак-чаша» и вставить болты и шайбы бачка изнутри бачка.
Совместите болты бачка с отверстиями в унитазе и опустите бачок на место. Затем закрепите его, затянув болты.
Шаг 8. Подсоедините линию подачи воды
Вы готовы снова подключить линию подачи воды. После этого обязательно проверьте унитаз на герметичность, медленно открывая водяной клапан и заполняя бачок. Затем смойте унитаз и проверьте, где встречаются бачок и чаша, а также место, где унитаз соединяется с полом, чтобы увидеть, не вытекает ли вода.
Шаг 10: Проложите и загерметизируйте основание унитаза
Ваш последний шаг — проложите унитаз, если он вообще шатается, и загерметизируйте его. Если ваш унитаз твердый и устойчивый и совсем не двигается, вы в ОТЛИЧНОЙ форме. Если он немного раскачивается, используйте пластиковые туалетные прокладки в нижних местах, пока раскачивание не будет устранено. Затем с помощью универсального ножа обрежьте прокладки вровень с основанием унитаза.
Теперь поговорим о герметике! Мы всегда используем прозрачный клей DAP Kwik Seal Kitchen и Bath Adhesive Caulk.