Туалет на даче своими руками в доме: Дачный туалет своими руками: 48 чертежей + фото

дачный туалет своими руками — ВикиСтрой

Подготовка материала и требуемый инструмент

Размеры

Габариты туалета по снованию вместе со ступенью 1550х1140 мм.

По крыше 1140х1200 мм.

По корпусу 1000х1040 мм.

Дверное полотно 600х1950 мм.

Окошко 500х80 мм.

Необходимый материал

Для изготовления данного туалета желательно использовать пиломатериал хвойных пород, эта древесина, несмотря на её дешевизну, благодаря содержанию в ней смолы, устойчива к гниению.

Для крепления деталей и фурнитуры понадобятся шурупы 4х35–45 мм, 5х70–80 мм.

Понадобятся петли и ручки для двери, а для установки стекла в окошко подойдут деревянные рейки сечением 10–15 мм.

Инструмент

Для сверления отверстий и закручивания шурупов необходим шуруповёрт с битой, соответствующей головке шурупа и сверла по дереву диаметром 5 и 3 мм.

Для обработки дерева — лобзик, стамеска, ножовка или торцовочная пила.

Для разметки спилов и отверстий — рулетка и столярный угольник.

Нарезка деталей и сборка

Детали нужно пилить так, чтобы все стороны строго соответствовали углу 90 градусов, если это условие будет соблюдаться, то конструкция получится прочной, а собрать её будет намного легче и быстрее.

Основание

Нарезаются горизонтальные бруски для основания:

• 1400х100х50 мм = 2 шт.
• 440х150х50 мм = 2 шт.

По разметке сверлятся отверстия диаметром 5 мм.

Затем нужно нарезать вертикальные бруски, они служат для скрепления горизонтальных деталей:

• 250х50х50 мм = 4 шт.

Крайние каркасы основания собираются и скрепляются шурупами 5х95 мм к вертикальным брускам по ранее просверленным отверстиям.

Изготавливаем брусок 910х100х50 мм, это будет средняя балка для прикручивания к ней в последующем этапе ступеней.

Следующие детали передний и задний поперечные бруски:

Передний 20х100х1000 мм.

Задний 50х100х900 мм.

Выставляем крайние основания по разметке как на рисунке ниже, среднюю балку ставим ровно посередине и скрепляем все указанные детали с помощью шурупов 5х95 мм.

Затем изготавливаем детали для пола и ступеней основания:

• 1040х40х150 мм = 3 шт.
• 1000х40х150 мм = 7 шт.
• 1000х40х100 мм = 1 шт.

Размечаем и сверлим в них отверстия диаметром 5 мм.

Укладываем детали по разметке, как на рисунке ниже, и крепим шурупами по просверленным отверстиям.

Выпиливаем гнёзда для крепления стоек каркаса и для отхожего места

Из доски толщиной 50 мм изготавливаем дополнительные рёбра жёсткости и прикручиваем их шурупами к низу ступени:

• 150х50х490 мм = 2 шт.

Каркас

Готовим бруски для обрешётки каркаса:

• 50х50х2200 мм = 2 шт.
• 50х50х2100 мм = 2 шт.
• 50х50х2150 мм = 1 шт.
• 50х50х900 мм = 2 шт.
• 50х50х540 мм = 1 шт.

Бруски по 2200 мм вставляем в выпиленные гнёзда посередине нижнего каркаса, брусок 2150 мм располагаем в гнездо, выпиленное между ними, в последующем он послужит и обрешёткой и коробкой для двери, детали по 2100 мм прикрепляем к задней части каркаса.

Бруски 900 мм служат для скрепления верхней части каркаса, а деталь 540 мм — для верхней части коробки будущей двери и окна.

Все детали скрепляются шурупами 5х95 мм.

Обшивка стен

Для обшивки каркаса используется доска 20х110 мм со шпунтом и гребнем (вагонка).

После нарезки в деталях по разметке сверлятся отверстия диаметром 3 мм, иначе доски в местах вкручивания шурупов потрескаются, что приведёт к недостаточной прочности всей конструкции и потере внешнего вида.

• 20х100х1000 мм = 34 шт.
• 20х100х390 мм = 20 шт.

Доски обшивки корпуса, по предварительно просверленным отверстиям, крепятся к брускам корпуса шурупами 3,5х40–50 мм, шурупы лучше использовать желтые (оцинкованные), поскольку они мало подвержены коррозии и во влажной среде не оставляют тёмных потёков на древесине.

На передней и задней стенах каркаса доски обшивки ставятся вровень с брусками, а на боковых стенах с отступами по 20 миллиметров, с обеих сторон.

Передние детали обшивки крепятся к брускам-стойкам, в узлах примыкания досок к крайней правой и средней стойкам каркаса делаются отступы по 20 мм, образовывая фальц, эти бруски-стойки одновременно выполняют функцию и каркаса и коробки для полотна двери.

Верхние завершающие детали стен можно изготовить как из составных досок по 100 мм, так и из одной доски шириной 200 мм.

Боковые 20х200х100х1000 мм = 2 шт.

Передняя деталь 20х200х1000 мм, в ней нужно вырезать проём 500х80 мм для будущего окна.

Пи правильной сборке в готовом корпусе будут встроенная дверная коробка и окно с фальцем.

Крыша

Детали для крыши делаются из шпунтованных досок толщиной 20 мм:

• 20х1200х150 мм = 6 шт.
• 20х1200х120 мм = 2 шт.

Свесы досок крыши относительно корпуса с передней и задней сторон выступают по 100 мм, с боков по 50 мм.

Доски крепятся к каркасу шурупами 3,5х50–60 мм, верхние и нижние края крыши крепятся к горизонтальным верхним брускам каркаса, крайние боковые доски дополнительно крепятся в бока корпуса.

Стекло размером 540х120 мм устанавливается в фальц рамы, клеится на герметик и крепится к окошку деревянными рейками и гвоздями.

Изготовление и установка двери

Дверь изготавливается из шпунтованных досок толщиной 20 мм, ширина доски с учётом гребня 110 мм, в сборке полезная ширина детали составит 100 мм.

Нарезка деталей для двери

Доски для полотна 1940х110 мм = 6 шт.

Обрешётка 520х100 мм = 2 шт. и 1500х100 мм = 1 шт.

В деталях полотна по разметке сверлятся отверстия диаметром 3 мм

Фурнитура для двери

Для установки двери подойдут накладные петли-навесы, так же понадобятся дверные ручки и внутренний запор.

Сборка двери

Собирать полотно необходимо на ровном основании, по схеме ниже выставляется обрешетка, поверх кладутся доски полотна с соблюдением отступов.

С верха и низа полотна должны быть отступы по 150 мм, с боков по 25 и 55 мм.

По отверстиям полотно с обрешёткой скрепляются шурупами, поскольку толщина полотна и обрешётки в сумме составляет 40 мм, шурупы не должна быть длиннее 35 мм.

Установка двери

Дверное полотно устанавливается в коробку с зазорами по 5 мм с боков и сверху, снизу между полом и дверью должен быть зазор 15 мм.

Петли-навесы крепятся шурупами к коробке и полотну, крепить петли к полотну нужно обязательно в местах обрешётки.

Выгребная яма

Расположение выгребной ямы без дна в зависимости от плотности грунта допускается на расстоянии не менее 10 метров от фундаментов построек, при небольшой глубине ямы и редком использовании туалета по назначению эти требования можно снизить.

Размер ямы и материал

Размер ямы должен быть в ширину 1000х1000 мм, в глубину 1500 мм.

Кирпич рекомендуется глиняный (красный), поскольку он наиболее устойчив к влаге, по сравнению с другими видами кирпича.

Кирпичная кладка

Кирпич кладётся на цементно-песчаный раствор в соотношении цемента к песку 1:3, по завершении кладки в течение трёх суток периодически поливается водой до полного затвердевания раствора.

Верхний ряд кирпича должен быть выше земли на 100 мм, для того, чтобы в яму не попадала вода от дождя и талого снега.

Последний ряд кладки удлиняется от 1000 до 1440 мм и служит фундаментом для туалета.

Установка туалета на выгребную яму

Перед самой установкой на верхний ряд кирпича можно нанести слой плиточного клея, это придаст конструкции устойчивость и предотвратит сквозняк снизу.

Туалет устанавливается на выгребную яму и крепится к ней шурупами по кирпичу или бетону (дюбелями).

Покрасить туалет рекомендуется как снаружи, так и внутри, это значительно продлит срок его службы.

Вокруг ямы нужно по краям кирпича насыпать земли (с бугорком) для отвода воды.

рмнт.ру

Как построить туалет на даче или загородном участке своими руками

При невозможности устроить туалет непосредственно в доме,  это сооружение можно построить на прилегающей территории. Ситуация, конечно, исключительная, но иногда вполне реальная. В этом случае оборудуют простейшие дворовые уборные с выгребом.

Содержание

1. Строительство туалета на участке своими руками
2. Пудр-клозет
3. Люфт-клозет

Строительство туалета на участке своими руками

Верхнюю часть чаще всего строят из досок, плотно пригнанных друг к другу. Крышу кроют любым кровельным материалом по сплошной обрешетке. В одной из стен прорезают вентиляционное отверстие размером 250 х 250 или 300 х 300 мм и обивают сеткой с ячейками не реже 3×3 мм. Дверь делают плотной, закрываемой внутри и снаружи. Над выгребом устраивают стульчак (толчок) с отверстием, а под ним прорезают отверстие-отдушину для вентиляции размером от 100 х 100 до 200 х 200 мм и обивают такой же сеткой. Площадь пола — 1 м2, высота — 2 м.

Выгребная яма устраивается глубиной 1,5—2 м разного размера, с дном, имеющим уклон в сторону люка. Размеры выгреба зависят от количества членов семьи и периодичности очистки. При очистке раз в три месяца на одного человека должно приходиться 0,25 м3 объема, а при очистке раз в год — 1 м3. Уровень нечистот не должен подниматься до уровня земли ближе чем на 0,5 м. Стены и дно выгреба делают из сухой древесины, бетона, кирпича, камня, но, независимо от материала, они должны быть водонепроницаемыми.

Каменные, кирпичные и бетонные стены обязательно штукатурят цементным раствором состава 1:2, затем на штукатурку наносят слой чистого цементного теста (2— 3 мм) и заглаживают лопаткой или кельмой. При укладке рубленых стен бревна, бруски и т. д. плотно подгоняют друг к другу, хорошо проконопачивают просмоленной паклей и покрывают два раза битумом.

Вынув грунт, дно выгребной ямы заполняют слоем мягкой жирной глины (250—300 мм), тщательно ее уплотняют и выравнивают, делая уклон в сторону люка. Затем возводят стены, устраивают вокруг них глиняный замок толщиной 250—300 мм, дно покрывают кирпичом, бетоном, деревом. Кирпич и бетон штукатурят цементным раствором и железнят, дерево покрывают битумом.

Над ямой кладут балки и на них ставят будку, а оставшуюся часть закрывают досками, бревнами, бетонными плитами, укладывая их так, чтобы обеспечивался сток дождевой или снеговой воды. В настиле оставляют отверстие для люка диаметром 700—800 мм. Все щели конопатят, промазывают битумом и засыпают слоем земли (300—500 мм).

Люк закрывают двумя плотно сбитыми деревянными крышками с ручками. Одну крышку ставят на уровне земли, другую — на перекрытии. Пространство между ними засыпают землей, торфом, опилками. Около выгреба устраивают отмостку из мягкой жирной глины и покрывают ее снятым грунтом.

Пол, крышку, стульчак следует ежедневно мыть горячей водой и протирать раствором хлорированной воды, которую готовят из 1 кг хлорной извести, залитой 16 л воды. Отстой сливают в герметически закрытую посуду и хранят в темном месте. Нечистоты в выгребе в теплое время года посыпают хлорной известью 1—2 раза в неделю. С хлорной известью или водой надо работать в резиновых перчатках, соблюдая осторожность, чтобы не обжечь руки.

Пудр-клозет

Пудр-клозет строят в отдельном помещении теплой части жилого дома, обычно примыкающей к кухне. Плотный приемник-ящик пудр-клозета (деревянный или металлический) состоит из дна, верхней части — сиденья (стульчака) с отверстием, закрываемым крышкой, четырех стенок, из которых задней служит приставная крышка. Для сбора нечистот под стульчаком ставят металлический бак.

Ежедневно посуду с нечистотами опорожняют, складывая их в компостные кучи. Для удаления неприятного запаха нечистоты засыпают тонким слоем сухого торфа, золой и т. п. Торф, землю или золу надо хранить вблизи пудр-клозета в сухом месте. Чтобы не загрязнять землю нечистотами, под пудр-клозетом устраивают изоляцию из мягкой жирной глины. Пудр-клозеты можно строить и в стороне от дома.

Люфт-клозет

Люфт-клозет — это теплый, внутридомовой туалет с плотно закрытым выгребом. Он обогревается вентиляционным люфт-каналом, оборудованным рядом с дымоходом кухонной плиты. При центральном отоплении люфт-канал обогревают небольшим нагревательным прибором, установленным в вертикальной (расширенной) части канала. Металл в люфт-канале быстро ржавеет, поэтому прибор и трубы следует ежегодно красить.

Канал делают сечением 130 х 130 мм, длиной не более 4 м, с уклоном в сторону выгреба. Он может иметь не более двух плавно закругляющихся поворотов. Только правильно устроенный канал обеспечивает нормальный обмен воздуха при открытой крышке приемной воронки. Чтобы работа вентиляции не нарушалась, запрещается делать дополнительные вентиляционные каналы из выгреба.

Воздух из туалета направляется через сточную трубу в выгреб, а оттуда — через обогреваемый канал в атмосферу. В результате неприятные запахи не распространяются по помещению. Канал выводят выше трубы на 500 мм с установкой на нем дефлектора, усиливающего тягу.

Люфт-клозет располагают обычно у наружной торцевой стены здания, с теневой стороны. В полу (перекрытии) люфт-клозета ставят сточную трубу из чугуна (стали, керамики, бетона, асбестобетона) диаметром 160 мм так, чтобы ее нижний конец опускался не менее чем на 300 мм за нижнюю грань вентиляционного канала. Сточную трубу прочно закрепляют в перекрытии, тщательно заделывают и изолируют швы. Затем над ней (на высоте 420—450 мм от уровня пола) ставят фаянсовую или чугунную воронку, которая должна иметь откидное сиденье с закрывающейся крышкой. Воронка может быть и деревянной, в этом случае ее хорошо грунтуют, красят 2—3 раза масляной краской, а затем эмалью (можно применять и нитрокраску).

Как установить туалет (сделай сам)

Обновлено: 06 декабря 2022 г.

Советы по бесперебойной установке без утечек

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Независимо от того, устанавливаете ли вы унитаз с улучшенным смывом или восстанавливаете старый после ремонта, эти советы помогут вам сделать это быстрее и с меньшими проблемами.

Авторы журнала «Сделай сам» из журнала «Семейный мастер на все руки»

Измерьте перед покупкой

Если вы покупаете новый унитаз, вам нужно знать «приблизительные» размеры старого. Для подавляющего большинства туалетов сливная труба располагается по центру примерно в 12 дюймах от стены. Но для некоторых моделей этот размер составляет 10 или 14 дюймов. Чтобы проверить примерный размер, просто измерьте расстояние от стены до прижимных болтов унитаза. Если это измерение (плюс толщина плинтуса) не составляет примерно 12 дюймов, покупка туалета будет немного сложнее. Большинство домашних центров несут только один или два 10-дюймовых. моделей и нет 14-дюймовых. модели. Если вам нужно заказать туалет по специальному заказу, будьте готовы потратить гораздо больше. Если рядом с унитазом есть дверь, также измерьте, насколько унитаз выступает от стены. Если вы заменяете унитаз со стандартной чашей на «удлиненную» модель, дверь может не закрываться. Читайте дальше, чтобы узнать, как установить унитаз.

Латунные болты лучше всего подходят

Твердая латунь устойчива к коррозии

Некоторые металлические туалетные болты имеют желтоватое цинковое покрытие, которое делает их похожими на латунные. Поэтому проверьте этикетку и убедитесь, что вы получаете латунные болты и гайки. Они не ржавеют и их легче потом срезать. Если вам нужно повторно закрепить фланец унитаза, купите винты из нержавеющей стали. Они не будут подвергаться коррозии, как сталь, и не сломаются, как латунь, во время вождения.

Обрезанные прижимные болты

Фиксатор замороженных болтов

Не удивляйтесь, если старые гайки, удерживающие унитаз, не сдвинутся с места. Годы коррозии могут приварить их к болтам. В этом случае решением является ножовка по металлу. Вы можете купить держатель лезвия «ближнего боя» в домашних центрах и хозяйственных магазинах или просто обмотать лезвие тряпкой или изолентой. Большинство туалетных болтов и гаек сделаны из латуни, поэтому их легко разрезать. Если болт вращается, захватите его пассатижами во время резки.

Как установить унитаз: затяните болты

Раствор для установки унитаза

Установка унитаза на новые болты может оказаться самой неприятной частью всей работы по установке унитаза. Болты соскальзывают и опрокидываются, когда вы пытаетесь совместить их с отверстиями в унитазе. И каждый раз, когда вы промахиваетесь, вы рискуете раздавить или сдвинуть восковое кольцо. Пластиковые накладные шайбы, которые иногда прилагаются к болтам, помогают, но они все же позволяют болтам двигаться. Лучший подход к установке унитаза — купить второй комплект гаек и шайб, чтобы вы могли зафиксировать болты на месте, прежде чем устанавливать унитаз. Чтобы убедиться, что они находятся в правильном положении, установите унитаз и проверьте его высоту и положение. Затем снимите его и добавьте восковое кольцо. Чтобы болты было легче найти, отметьте их расположение малярным скотчем.

Фланцевые фиксаторы

Ушкообразное кольцо

Ослабление фланцев обычно является результатом гниения древесины. Фланцевые винты просто не будут держаться в мягком, гнилом основании. Лучшее решение зависит от степени гнили. Если гниль только под фланцем, используйте ремонтное кольцо ушкового типа. Уши позволяют вкручивать шурупы в твердую древесину дальше от фланца. Прежде чем установить такое кольцо, поднесите его к сливному патрубку на нижней стороне унитаза. Возможно, вам придется отрезать пару ушей, чтобы он работал с туалетом. Если гниль выходит далеко за пределы фланца, вам придется заменить часть чернового пола.

Ремонтное кольцо

Пластиковые фланцы часто гнутся или ломаются, но это легко исправить. Просто навинтите ремонтное кольцо из нержавеющей стали на пластиковый фланец не менее чем на четыре 1-1/2 дюйма. винты из нержавеющей стали. Подумайте об этом, даже если пластиковый фланец в хорошем состоянии — это дешевая страховка от проблем в будущем. Ремонтное кольцо поднимает фланец примерно на 1/4 дюйма. Поэтому, прежде чем устанавливать кольцо, установите его на фланец и установите на него унитаз, чтобы убедиться, что оно подходит.

Ремонтное кольцо, состоящее из двух частей

Стальные фланцы, прикрепленные к пластиковым ступицам, могут заржаветь. Самое простое решение для установки унитаза – это кольцо, состоящее из двух частей, которое фиксируется на пластике, как и старое. Чтобы спилить старый фланец, используйте ножовку по металлу или болгарку с отрезным кругом по металлу. Ремонтный фланец можно приобрести в некоторых бытовых центрах, в магазинах сантехники или в Интернете (поищите «фланец залива»).

Ремонтный фланец

Чугунные фланцы могут сломаться или подвергнуться коррозии. Если фланец в плохом состоянии, вы можете добавить латунное ремонтное кольцо, подобное кольцу из нержавеющей стали, показанное выше, или установить пластиковый фланец, который проскальзывает внутрь. При необходимости отломите чугунный фланец холодным долотом. Домашние центры имеют один или два вставных фланца. Чтобы получить более широкий выбор, поищите в Интернете «запасной туалетный фланец».

Ремонтная скоба

Если поврежден только болтовой паз чугунного фланца, вставьте ремонтную скобу под фланец.

Прочный фланец унитаза является ключом к герметичности унитаза. Фланец — единственное, что крепит унитаз к полу. Если фланец ослаблен или поврежден, унитаз будет качаться. А качающийся унитаз деформирует восковое кольцо и вызовет протечки. Поэтому обязательно соскребите старое восковое кольцо и осмотрите фланец. Вот несколько решений для сломанных, корродированных или ослабленных фланцев.

Устранение раскачивания с помощью прокладок

Противогнилостные прокладки

Унитаз, который качается на неровном полу, рано или поздно сломает восковое уплотнительное кольцо и произойдет протечка. Поэтому проверьте наличие колебаний после того, как вы установили унитаз на место и слабо затянули гайки. Для легкого колебания вставьте монеты или шайбы из нержавеющей стали в зазоры под унитазом. Не используйте обычные стальные шайбы, которые могут заржаветь и испачкать пол. Для больших зазоров используйте прокладки. Существуют пластиковые прокладки, сделанные специально для унитазов, но пластиковые прокладки, подобные показанным здесь, работают так же хорошо. Когда вы устраните биение, затяните гайки, отрежьте прокладки и загерметизируйте основание унитаза. Унитаз на толстом виниловом полу может ослабнуть, когда винил сожмется. В этом случае просто подтяните гайки через несколько дней после установки.

Сядьте на унитаз, чтобы раздавить восковое кольцо

Плотно «посадите» унитаз

Когда вы установите унитаз на место, вы должны раздавить восковое кольцо, пока унитаз не упадет на пол. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ унитаз силой, затягивая гайки на болтах унитаза — это может треснуть фарфоровое основание. Вместо этого сядьте на унитаз задом наперед, сосредоточив свой вес на восковом кольце. Затем немного покачивайтесь, пока унитаз не достигнет пола. Но не сходи с ума. Вы хотите вести унитаз прямо вниз с минимальным скручиванием или смещением его из стороны в сторону. Когда унитаз коснется пола, затяните гайки болтов унитаза.

Не перетягивайте соединения водопровода

Затяните вручную плюс четверть оборота

Сделайте себе одолжение и купите гибкую линию подачи воды. Их намного проще установить, чем жесткие металлические или пластиковые трубки. Обязательно приобретите тот, который покрыт сеткой из нержавеющей стали. Для хорошего уплотнения держите шланг так, чтобы он был направлен прямо в запорный или наполнительный клапан, пока вы завинчиваете соединители. Затяните их вручную, затем добавьте еще четверть оборота плоскогубцами. Слишком тугие соединения могут привести к утечке или вращению наливного клапана внутри бака. Проверьте на наличие утечек и при необходимости подтяните их еще немного.

Обрежьте последние болты

Чтобы облегчить установку унитаза, новые болты для унитаза имеют увеличенную длину. Это означает, что вам придется позже отрезать выступающие концы ножовкой. Но сначала подключите водопровод, пару раз промойте унитаз и проверьте, нет ли утечек. Если оставить болты неразрезанными до тех пор, пока вы не выполните эти окончательные проверки, вы сможете легко снять и переустановить унитаз, если обнаружите какие-либо проблемы.

После резки еще раз проверьте затяжку болтов. Резка часто немного ослабляет орехи. Теперь вы знаете, как установить унитаз.

Необходимые инструменты для этого проекта по установке унитаза

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта по установке унитаза своими руками перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

• 4-в-1 отвертка
• Регулируемый гаечный ключ
• Caulk Gun
• Цеточный бух0091 Рулетка
• Канцелярский нож

Необходимые материалы для того, как поменять туалет Проект

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

• Латунные туалетные болты
• Caulk
• Гибкий водоснабжение
• Пластиковые прокладки
• Туалетный фланце0005 Популярные обучающие видео

  ⓘ

  3 причины, по которым у вас есть случайный туалет в подвале

  Когда мы переехали в наш старый дом, у нас был случайный туалет в подвале. Честно говоря, это было странно.

  Уверяю вас, это НЕ был второй туалет. Не было ни раковины, ни даже стены. Даже расположение туалета не имело смысла. Он стоял на приподнятой деревянной платформе, расположенной прямо над главной канализационной линией нашего дома. И был оттолкнут всего в нескольких дюймах от каменной стены фундамента.

  Нет места ни для какого комфорта. Это был безвкусный «трон» на платформе в моем подвале.
  Наш случайный туалет на деревянной платформе (слева на картинке)

  Мы знали, что никогда не воспользуемся этим туалетом в подвале. Даже если мы закончим цокольный этаж, размещение туалета вплотную к стене фундамента будет неудобным.

  Но хотя у нас в подвале был случайный туалет, у нас не было раковины. Теперь ЭТО мы могли бы использовать. Когда мы переехали в наш дом, нам нужно было покрасить и обновить дом. Много-много рисунков. Поэтому кисти мыли в раковинах на кухне и в ванной.

  И это не понравилось со мной. Назовите меня странным, у меня есть кое-что против мытья кистей в той же самой раковине, где мы также моем еда. Просто не выглядит гигиенично.

  Поэтому мы решили убрать подвальный туалет и заменить его раковиной. Я нашел старую фарфоровую раковину на Craigslist в соседнем городе.

  Он состоял из двух отдельных частей и поначалу выглядел немного грубо (см. первые две картинки). Но с небольшим количеством смазки для локтей, CitriStrip, очищающим средством Bar Keepers Friend и высокотемпературной аэрозольной краской Rust-Oleum в черном цвете, я думаю, что он довольно хорошо очистился (третье изображение)!

  • Чаша для умывальника – до
    
  • Пьедестал для умывальника – до
  • Раковина – восстановлена ​​и установлена!

  Этот пост содержит партнерские ссылки, включая, помимо прочего, Amazon Associates. Таким образом, я зарабатываю на соответствующих покупках. Полное раскрытие находится здесь .

  Но как этот случайный туалет вообще попал в подвал? Мы придумали две основные теории:

  1. Горшок строителя

  Когда наш дом был построен (1910-е годы), мы сомневались, что портативные туалеты, какими мы их знаем сегодня, существовали. Так что, возможно, строитель установил туалет над основной канализационной линией, чтобы свести к минимуму «перерывы» на поиски туалета. А когда дом был достроен, его просто оставили. По какой-то причине (вероятно, денежной) брать его с собой не имело смысла.

  2. Разочарованный отец

  Наш дом был построен с одной ванной и четырьмя спальнями. В прежние времена семьи, как правило, были больше, будь то больше детей или несколько поколений, живущих под одной крышей.

  Изучая историю своего дома, я узнал, что по крайней мере в одной семье в нашем доме жили одновременно 4 ребенка (они прожили там более 20 лет). (Кстати, если вы заинтересованы в изучении истории вашего собственного дома, я составил «Руководство для начинающих по исследованию истории вашего дома», которое может вам помочь). Со всеми этими людьми в доме я представляю некоторые споры по поводу того, чтобы делить одну ванную комнату. Я представил себе отца дома, разочарованного нехваткой времени или уединения в ванной, который, наконец, сдался и однажды вернулся домой с туалетом и присоединил его к канализационной линии в подвале. Конечно, ни тепла, ни стен, НО никто не побеспокоил бы его, когда он нашел тишину и покой в ​​подвале.

  Хотя первая версия (Горшок Строителя) звучала правдоподобно, мы смогли вычеркнуть ее из списка, когда появился сантехник. Когда он заменил унитаз с отреставрированной раковиной, он обнаружил на унитазе наклейку с датой изготовления. Наш случайный туалет был датирован 1930-ми годами, примерно через 15-20 лет после постройки дома. Итак, мы приняли теорию разочарованного отца.

  А мы и не думали опять тот старый унитаз.

  Фото «После». Совершенно новая деревянная платформа, поддерживающая нашу «новую» старую раковину, стиральную машину и сушилку.

  Прошло время….

  Перенесемся из 2014 года, когда мы убрали туалет, в 2019 год. В Instagram я следил за хэштегом #52weeksofhome. Это проект, начатый Эми Ли, музыкальным дирижером и руководителем группы, днем ​​и восстанавливающей свой викторианский дом 1902 года в стиле королевы Анны ночью. Каждую неделю проводится новый фотовызов, будь то работа по дереву или плитке нашего дома или причуда в наших старых домах.

  Неделя #7 этого Instagram Challenge была посвящена утилитарным пространствам. Участники писали о своих прачечных, грязевых комнатах, подвалах и т. д. Я решил опубликовать фото до и после прачечной с нашим случайным туалетом (до) и помойной раковиной (после).

  https://www.instagram.com/p/Bt8ZoO0lEe8/

  И самый первый комментарий дал имя нашему случайному туалету в подвале. «Питтсбург Горшок». Хм.

  Мое любопытство разгорелось так, что я пошел в Google! Что именно представляли собой эти «питтсбургские горшочки»?

  Что такое питсбургские горшочки?

  Pittsburgh Горшки — это обычные туалеты со смывом, установленные в подвалах старых домов без окружающих стен. Обычно они были соединены с большой раковиной, которая также использовалась как раковина для стирки.

  Эти горшки, как правило, находятся в домах с недостроенными подвалами, построенных между 1880 и 1940-ми годами (т. е. в домах до Второй мировой войны), но в основном между 1880 и 1920 годами.

  com/wp-content/plugins/complianz-gdpr/assets/images/placeholders/twitter-minimal.jpg» data-width=»550″ data-dnt=»true»>

  Вот! Самая старая фотография #PittsburghPotty, которую я смог найти, 🚽
  Она была расположена в подвале дома 7828 Bennett St в Хоумвуде. From 1922 pic.twitter.com/T5OS0Czlml

  — 🅾🅳🅳🅿🅸🆃🆃🆂🅱🆄🆁🅶🅷 (@OddPittsburgh) 13 сентября 2017 г.

  .). НО эти туалеты также были найдены по всей стране в старых домах.

  Ну, они повсюду на севере Нью-Джерси, во всех пригородах Нью-Йорка. Они существуют в Новой Англии, в районе Бостона, в Филадельфии, знаете ли, по всему северо-востоку.

  William Martin – 90.5 WESA (станция NPR в Питтсбурге)

  Зачем были установлены горшки Pittsburgh?

  Кажется, нет один конкретный ответ на вопрос, почему домовладельцы устанавливали туалеты в своих подвалах, а скорее три общие теории.

  1. Сталевар «Грязные»

  Эти туалеты ориентированы в крупных промышленных городах, таких как Питтсбург. Почему? Чтобы избежать попадания грязи в их дома, сталелитейщики и горняки заходили в их подвалы после долгого, грязный день на работе, чтобы убраться перед входом в основную часть.

  В то время как другие промышленные города наверняка имел, как выразился Майк Роу «Грязная работа», топография Питтсбурга могла быть ключевая причина, почему у него больше всего горшков. С его холмами и долинами дома обычно построен на склоне, в результате чего цокольный этаж доступен снаружи. Чтобы рабочие могли заходить в эти подвальные «прихожие» и прибраться перед тем, как войти в обычную жилую площадь своих домов.

  Признаюсь, сначала я не был убежден в этой теории. Только в в некоторых случаях эти случайные туалеты в подвале также сопровождаются грубым душем. Это не имело смысла. Разве этим рабочим не нужен душ, чтобы смыть грязь? Как эти работники на самом деле убираются?

  Но потом на Reddit я прочитал о женщине, вспоминающей, как ее дед раскладывал чистую одежду в подвал перед работой. И тогда это имело смысл. Рабочий снимал свою одежду в подвал, где они останутся, пока их не вымоют. На самом деле это очень эффективно!

  Я подумал, можно ли применить этот сценарий к случайному туалету в моем доме. Мог ли владелец моего дома в 1930-х годах быть рабочим, которому нужно было убраться перед тем, как войти в основное жилое помещение? Это вполне возможно.

  Исследуя историю моего дома, в 1920-х годах там жили плотник с женой. Столярное дело — не самая грязная работа, но мой стиль дома (американский Foursquare) был ориентирован на рабочий класс из-за его низкой стоимости. Кроме того, мой город имеет сильную индустриальную историю. Мой дом расположен в миле от того, что когда-то было крупнейшим в мире производителем ротанговой (то есть плетеной) мебели и крупным производителем льда.

  2. Помещения для наемных работников

  В то время как «подвальный трон» имеет смысл для домов рабочих, питтсбургские горшки также были найдены в гораздо более крупных и величественных домах. Дома, которые, очевидно, были бы непосильны для среднего металлурга.

  Итак почему туалет в подвале? Простой. Богатые жильцы дома не рассчитывали делить ванную комнату со своими слугами или наемными помощь. Таким образом, наемный помощник имел отдельные помещения. А где еще было бы «лучшим» местом для уборной для сотрудников? В подвале.

  Может это относится к моему дому? Я бы сказал точно нет. Учитывая небольшой размер (например, 1700 квадратных футов) и тип нашего дома (например, простой американский Foursquare), очень маловероятно, что в нашем доме когда-либо были слуги или наемные помощь.

  Справедливая цена. Многозадачность. #kissingbooth #pittsburghpotty pic.twitter.com/Q4Q32Iuce3

  — Джессика ТАКОКАТ (@JessicaTACOCAT) 31 августа 2014 г.

  Многозадачный горшок Питсбурга

  3. Резервное копирование канализационных линий

  В интервью новостной станции Питтсбурга, архитектор Уильям Мартин объясняет третью причину появления горшков Питтсбург. В конце 1800-х и в 1900-х годах в Соединенных Штатах наблюдался значительный рост жилищного строительства в результате экономического бума, вызванного промышленной зоной.

  Жилищный бум процветал, а коммунальные услуги не успевали. Канализационные системы в городах и поселках были устаревшими. До Гражданской войны подземные канализационные трубы обычно состояли из выдолбленных стволов деревьев. Но прирост населения на 90 258 90 259 означал, что по трубам течет на 90 258 90 259 больше жидкости. Стволы деревьев не поспевают за потоком (да ладно! Я должен был вставить немного юмора в этот пост!!!)

  Деревянные трубы в Мичигане (любезно предоставлено sewerhistory.org)

  Другими словами, дома в города в городах часто сталкивались с резервными канализационными стоками. Владельцы домов часто сталкиваются с беспорядками в канализации в ванных комнатах. кухни, и везде у них была сантехника.

  Устали чистить канализацию в своих жилые помещения, домовладельцы обнаружили, что установка туалета в их подвале может бороться с этими частыми неприятными эпизодами. Зачем туалет в подвале? Потому что это была самая нижняя точка системы отходов. Итак, как канализация подпирала, так и унитаз в подвале переполнится. И остальная часть дома не будет затронута, и оставаться чистым. Это намного проще очистить простую бетонную плиту подвала, чем ковры и паркетные полы верхние уровни.

  Так может быть это причина случайного туалета в моем подвале? Это точно может быть! Почему? Во-первых, годовые отчеты моего города за 1930-е годы. сослаться на несколько расходов на модернизацию канализационной системы, что указывало бы на проблемы. Во-вторых, если гравитация имеет ничего общего с канализацией цель. Мы живем на дне огромного холм, вероятно, самый большой холм в городе.

  И последнее… Книга о журнальном столике Питсбургского горшка?

  Ага, журнальный столик готовится к выпуску о Питтсбургских горшочках. Фотограф-любитель и житель Питтсбурга Тед Зеллерс в настоящее время собирает фотографии этих случайных (или, может быть, теперь я должен сказать, не таких уж случайных) туалетов в подвале. Он надеется поделиться ими в журнальном столике или на выставке в галерее.

  Я связался с Тедом, и он подробно рассказал о своем проекте. Тед считает, что, хотя резервные канализационные коллекторы могли быть стимулом для создания подвальных туалетов, может быть сочетание факторов, характерных для Питтсбурга; общность подвальных помещений, в том числе с выходом из подвала; их использование промышленными рабочими; и длительный период экономического спада в районе Питтсбурга из-за ограниченных бюджетов на ремонт.

  Несмотря на то, что он интересуется историей этих туалетов, его больше интересует, как они соотносятся с настоящим. Книга должна поступить в продажу в конце этого года, так что следите за новостями!

  Спасибо!

  Я хотел бы поблагодарить своих друзей в Instagram, которые прокомментировали мою фотографию. Спасибо, что нашли время и поделились своими знаниями и мыслями о моем не очень случайном туалете в подвале и выразили солидарность с проблемами владения старым домом.

  У вас есть питсбургский горшок? Если это так, я хотел бы услышать от вас. Разместите фотографию в разделе комментариев ниже и расскажите нам, что вы знаете об этом.

  Если вы находитесь в районе Питтсбурга, обратитесь к Теду Зеллеру, указанному выше.

  Заинтересованы в другой сантехнике «старого времени», но, может быть, немного более стильной? Ознакомьтесь с моими 4 непреодолимыми причинами полюбить винтажную ванну с когтями (на самом деле теперь есть 5 причин….).

  Хотите первым узнавать о новых публикациях? Не забудьте подписаться на меня в Pinterest, Facebook, Instagram или Twitter.

  Или еще лучше… Подпишитесь ниже!

  Мои ежемесячные (по общему признанию, иногда больше, иногда меньше….) электронные письма подобны получению неожиданного письма от старого друга БЕЗ необходимости надевать тапочки и идти к почтовому ящику….