Стройка бани своими руками начиная с фундамента: как получить заметную экономию без потери комфорта. Достоинства и недостатки каркасной бани

Как построить баню? Строительство бани от фундамента до крыши

Баня является неотъемлемой частью русского быта. И даже наш соотечественник, пронизанный духом современности, не откажется от хорошей возможности попариться в семейной бане, построенной своими руками на своем же участке. И даже если у вас нет городского особняка, баня может с легкостью быть сооружена на дачном участке. В этой статье мы подробно разберемся, как построить баню своими руками, начиная от фундамента и заканчивая крышей.

Размеры

Размеры бани могут быть произвольными. Все же удобным будет сооружение из расчета 5 – 6 м2 на каждого парящегося человека. Однако на практике эти нормы не всегда выдерживаются и бани строятся как меньшего, так и большего размера.

Внутреннее устройство бани

Банный комплекс состоит из предбанника и моечной. Предбанник служит раздевалкой. Здесь размещается вешалка для одежды, лавка или же диван. Если места для предбанника нет, то для одежды нужно предусмотреть отдельное сухое пространство, где одежда будет защищена от сырости и брызг.

Фундамент для бани

Баня, как и всякая постройка, требует возведения фундамента, который закладывается на глубину промерзания грунта. Опять же, стоит определиться, из чего будет строиться банька. Т.к. от веса стен зависит и массивность основания. Под каменные стены потребуется сплошной ленточный фундамент, выложенный из бутового камня. Можно использовать обожженный кирпич, бетон и железняк. При этом нужно помнить о том, что силикатный кирпич разрушается в земле. Красный щелевой тоже не устойчив к воздействию почвенной влаги. Дерево же в земле и вовсе быстро сгниет.

Фундамент должен подниматься на полметра выше уровня грунта. Его выравнивают раствором, который замешивается в соотношении цемента к песку 1:3. После заливки дают ему просохнуть, далее поверху укладывается на мастику рубероид, чтобы отсечь идущую от земли влагу.

Отвод воды

Отводить воду нужно хотя бы на 3-5 м от помещения. В полу устраивается половой слив, который выводится в трубу, уложенную ниже глубины промерзания в траншее. Уклон трубы делается из расчета 2 – 3 см на каждый метр.

Можно отвести воду и через поверхностную траншею, вырытую на глубину около 30 – 50 см и выложенную жирной глиной.

Имеется вариант использования бетонных, деревянных и керамических желобов. Можно использовать и бетонные готовые изделия для отвода дождевой воды.

Одним словом, все зависит от объема воды и конкретных материальных возможностей хозяина. Только стоит учитывать, что когда вода течет самотеком по поверхностной ложбинке, то есть риск обледенения. Тогда при последующих сеансах парного релакса вода будет идти неконтролируемым потоком поверх грунта.

Если вода уходит сразу в подпол, то в этом случае нужно организовать уклоны, которые будут собирать ее по всей поверхности подпола и направлять к выводному каналу, который имеет выход в траншею или же трубу.

При заливке цементных полов отвод воды не представляет проблемы, т.к. устанавливаются современные системы нижнего слива и вода отводится из бани по канализационным трубам.

Канализационный колодец

Колодец имеет множество вариантов исполнения. Одного кубометра для бани вполне достаточно. Если на участке уже имеется сливной колодец, то грязная вода отводится в него. Если нет, или же это сооружение далеко, то выкапывается яма 1х1 м до 2 м глубиной. Стенки колодца укрепляются обожженным кирпичом, шлакоблоком или же автомобильными покрышками. На дно засыпается гравий. Если дно упирается в фильтрующий слой почвы, то проблем с отводом воды из колодца не будет. Если же грунт глинистый и тяжелый, то можно предусмотреть горизонтальные фильтрующие каналы, через которые вода будет рассасываться в саду, скажем. Совместим полезное (полив сада) с приятным (попариться в жаркой баньке).

Устройство пола

С грунта удаляется верхний слой вместе с дерном. Если у вас баня строится на загородном участке, не губите живую землю. Сложите ее в бурт высотой в 20 – 30 см. После ее можно будет использовать в компостной куче или рассыпать на участке, когда зелень перегорит.

Итак, верхний слой грунта срезан на 10 – 15 см. Поверхность пола выравнивается. Выше фундамента поднимать пол не стоит. Но и сильно опускать тоже не рекомендуется. Потому как влага, идущая с земли, будет через фундамент передаваться полу.

Пол в бане делается с настилом. Насыпной здесь малопригоден. Т.к. нужно будет отводить воду.

Под деревянные лаги устанавливаются столбики из кирпича. Лаги опираются на опоры и фундамент. Поверх них укладывается половая шпунтованная доска. В моечной в доске делается перфорация или же оставляют щели для стока воды. При укладке досок соблюдаются технологические зазоры, которые обеспечивают свободное движение древесины. Иначе пол может покоробиться.

Конечно, можно устроить и простой земляной пол с глиняным замком. Плотная жирная глина не пропускает воду. Отвод последней можно организовать при помощи выложенных желобов, которые имеют надлежащий уклон. А чтобы ноги не пачкались, поверх глины укладывается деревянная решетка. При этом желательно, чтобы мыльная вода не застаивалась. Иначе может появиться неприятный запах.

Стены бани

Когда фундамент готов, можно возводить стены. Они могут быть выполнены из любых, приглянувшихся вам материалов. При этом толщина стены для бетона и кирпича берется в два кирпича, т.е. 51 см. Бутовый камень потребует 75 см толщины, а дерево позволяет уменьшить этот показатель до 20 см.

Древесина должна быть тщательно высушена, хорошо ошкурена. Не допускается наличие гнили и поражения короедами и древоточцами. Камень и кирпич не гниют, не поражаются насекомыми, но более холодные. При нагревании и последующем охлаждении на таких стенах выступает конденсат, с которым приходится бороться. Деревянные стены этого недостатка лишены. Древесные волокна являются отличным теплоизолятором, Они легко нагреваются, а появляющаяся влага впитывается целлюлозой, выводясь впоследствии наружу через поры.

Готовый сруб обязательно должен быть обработан антисептиками и антипиренами. Единственное – нельзя делать цементную штукатурку деревянных стен, т. к. влага, впитывающаяся в древесину изнутри помещения, не будет выводиться наружу. Это может привести к загниванию бревен. Если уж так хочется изолировать дерево снаружи, то нужно, либо высушивать их изнутри, либо ставить гидро- и пароберьеры внутри помещения, чтобы не допускать влагу к древесине.

Делаем перекрытие в бане

Для перекрытия можно использовать любую сухую древесину: горбыль, доски и пластины. Все зависит от того, будет ли чердак используемым или нет. Соответственно с этим и материал нужно подбирать. Если чердак больше для теплоизоляции, то пойдет и горбыль. Если же вы будете использовать его для хранения, то нужно, чтобы перекрытие выдерживало ваш вес и вес хранимого имущества.

С лицевой стороны потолок шлифуется. Если он будет покрыт штукатуркой, то шлифовать не обязательно. На лохматую поверхность штукатурка лучше прихватится. Покрывается олифой.

Чердачная сторона покрывается рубероидом. Можно взять толь. Сверху засыпается мелкий шлак. Нужно учитывать, что печной шлак имеет сильную щелочную среду. Можно сделать засыпку из земли в 20 см. При этом нужно следить, чтобы не было органических вкраплений в виде корней и семян. Можно утеплить чердак легким саманом, для чего солому окунают в сметанообразный глиняный раствор. Она служит отличным теплоизолятором, а глина способствует уловлению паров и предотвращает возгорание.

Рекомендую прочитать: Как утеплить потолок бани?

Крыша и материалы для кровли

Кровля может выполняться практически из любого материала. Доски, толь, шифер, рубероид и черепица отлично подходят для этих целей. Колоритный вид придают баням соломенные и камышовые крыши. Свес должен быть не меньше чем 50 см. А чердак нуждается в обязательном проветривании. Перед тем, как баня протапливается, вентиляция закрывается.

Отмостка

Отмостка производится с уличной стороны фундамента. Это предохранит баню от сырости и не даст осадкам размывать фундамент. Обычно отмостка выполняется из бетона, но можно применять и любые другие материалы, способные отводить влагу от фундамента.

Делаем двери

Двери изготавливаются на шпонках. Для них берется доски, толщиной в 4-5 см. Можно использовать и наборную технику. При этом двери нужно устанавливать с учетом того, что от пара они будут увеличиваться в размерах. Поэтому нужно оставлять технологический зазор, чтобы их не заклинило. При этом должна сохраняться и плотность, чтобы не выходило тепло.

Для моечной ширина и высота двери берутся 60х160 или 70х170 см. Можно сделать дверь и более высокую, но при этом тепло, скопившееся вверху, под потолком, будет улетучиваться при открывании. Чтобы в натопленное помещение не проникали сквозняки, порог делают довольно высоким – от 15 до 20 см высотой. Да, переступать каждый раз его не очень комфортно, но зато в жаркой бане вы можете избежать неприятного холодка, тянущего по ногам.

Какие окна сделать в бане?

В любом помещении, и баня не исключение, площадь окон должна составлять не менее 10% от площади пола. Это позволит использовать солнечные лучи для санации и поможет бороться со всевозможными грибками и плесенью, которые не выносят солнечного света.

В нашем холодном климате окна располагают на высоте от 80 см над уровнем пола. Если предполагается размещать две рамы рядом друг с другом, то простенок должен быть не менее 50 см. Смежные рамы устанавливаются на расстоянии 10 – 15 см, на толщину бруса.

Поскольку через стекла происходит активная отдача тепла наружу, то желательно производить двойное или тройное остекление. Можно заказать готовые стеклопакеты и установить их в деревянные рамы. Щели между окнами и коробками тщательно заделываются паклей или любым изолирующим материалом.

В предбаннике и моечной окна могут отличаться по своим размерам, или же выполняться по одному стандарту.

Освещение в бане

В холодное время года темнеет довольно рано. Поэтому даже при наличии хорошего естественного освещения стоит подумать об электрической проводке. Для этого подводится заизолированный кабель. Чтобы избежать несчастного случая, выполнять разводку нужно в специальных металлических гофрированных трубах.

Однако не всегда есть возможность провести на участок электричество. На помощь могут прийти старые добрые керосинки или же бензогенератор. В любом случае как электрические, так и керосиновые лампы нужно тщательно изолировать от воды. Иначе они могут лопнуть, рассеивая стеклянные осколки.

Устройство печи

Печь может быть одна или же две: в моечной и в предбаннике. Конфигурация печей может быть различной. При этом существует одно правило, которое нельзя нарушать. При кладке печи нужно тщательным образом перевязывать каждый шов. Сами же швы выполняются наиболее тонко. Кирпич используется только жароупорный, обожженный. Нижний уровень печи располагается на 7 – 10 см от пола. При этом можно опустить печь и ниже, потому как жар распространяется только от уровня топки и каменки. Ниже будет остуженный холодный воздух.

Топка может располагаться как со стороны моечной, так и предбанника. Здесь каждый выбирает, что ему больше по душе. В предбаннике более сухо. В любом случае три стенки печи должны выходить в моечную для лучшей теплоотдачи.

Выкладывая печь, ее стенки делают с отступом от стены бани в 25 и более сантиметров. Это не дает теплу сразу рассасываться в теплонакопительной массе стен, и оно идет сразу же в обогреваемое помещение по всей поверхности печи.

Каменка — печь для бани

Конструкция печи очень простая. Топка выполняется из кирпича, а дымоход из листового металла. Устанавливается печь на грунтовом основании. Под нее укладывается слой бута или щебня. Промежутки между камнем засыпаются песком. Поверхность печного фундамента должна быть ровной.

Топка выкладывается из красного обожженного кирпича на глиняном растворе, в который добавляется немного цемента. При этом большая часть раствора – это песок. Чем больше глины – тем больше трещин при усадке. Раствор должен скрипеть при сжатии.

Поддувало находится под топкой и занимает вдвое меньшую площадь. Этого достаточно, чтобы была хорошая тяга.

Для того чтобы по полу стелился теплый воздух, до колосников печь опускается до уровня пола.

Дверки и рамка приобретаются готовыми в магазине. Задняя часть печки покрывается листом металла толщиной в 10 мм, желательно из чугуна, и лучше во всю ширину и длину печи. Это рабочая поверхность, которая будет отдавать тепло.

В центре листа вырезается отверстие Ø 150 мм. Это для дымохода.

Поверх отверстия устанавливается дожигатель – пустотелый цилиндр, имеющий высоту в 735 мм. Он изготавливается из толстостенной стальной трубы Ø 300 мм. Сбоку в этот цилиндр через дверцу укладываются разные чугунные детали, слитки и пр. При этом нужно, чтобы они заклинили друг друга и не проваливались в нижнее отверстие.

Здесь происходит дожигание газов и гасятся искры. Кроме того, сталь и чугун накаляются и активно передают тепло каменке.

Сверху как дожигатель, так и каменка накрываются 5-миллиметровым стальным листом.

Сама каменка выполняется из емкости, которая на 1/3 заполняется камнем. Она оборудуется 2-мя дверками. Одна, поменьше, со стороны моечной. А вторая, уже распашная, выходит в парилку.

В крышке каменки вырезается отверстие для отвода дыма и вставляется стальная труба соответствующего диаметра. Зазор между металлическими деталями заделывается раствором или любым другим подходящим материалом.

Возле дожигателя на печке устанавливается бак для подогрева воды. Емкости в 100 л вполне достаточно. Его можно оформить в виде квадрата, цилиндра или любой другой формы. Главное – чтобы дно имело достаточную поверхность соприкосновения с плитой.

Такая печь может работать в двух режимах:

• Полностью открытая дверка поддувала обеспечивает быстрое прогревание бани даже в самую холодную погоду всего за час-полтора.
• Когда дверка в поддувале прикрывается, топка происходит более медленно.

При этом возможно 4 варианта использования печи:

1. При распахнутой дверке каменки в парном отсеке и открытой в моечной происходит одновременный прогрев обеих комнат в равной степени.
2. Когда створки каменки со стороны парной закрыты, а дверка в моечном открыта, то прогревается прежде всего, моечное отделение.
3. При закрытой дверки в моечной и распахнутых дверцах в парной, соответственно, происходит усиленный прогорев последнего.
4. Когда все дверки закрыты весь жар идет на камни. Этот вариант хорошо использовать при прикрытом поддувале.

Для топки используют различные породы древесины. Все же хвойные деревья выделяют много смол. Дуб дает много жара и практически отсутствует сажа. Однако и береза горит весело и бойко. Газ и уголь, конечно, использовать можно, но не нужно. От них создается совершенно не тот дух.

Данная конструкция печи предусматривает топку «по белому». Дает легкий пар. Дров потребляет немного. Вода нагревается до 90°С при полном баке.

Теперь вы знаете как построить баню своими руками у себя на даче. Конечно, хитростей и премудростей намного больше, чем можно рассказать в одной статье. Все же, общее представление о строительстве бани своими руками вы уже имеете. Легкого вам пара и железного здоровья при самой долгой жизни, которую вы можете себе представить.

Самостоятельная постройка бани на дачном участке. -Блог

Нередко бывают такие моменты в жизни, когда хочется только одного: бросить всё и уехать из города на свой дачный участок. Красивая живая природа, тишина, прогулки и занятия любимыми увлечениями – это то, что необходимо для полного счастья. В том случае если дача обустроенная и комфортная, хочется вновь и вновь приезжать на отдых. Одним из условий комфорта на дачном участке является современная баня.

Для постройки бани на своём дачном участке можно конечно нанять опытных и профессиональных строителей. Однако построить и благоустроить комфортабельную баню на своём дачном участке можно и своими руками. Таким образом вы сможете существенно сэкономить свой бюджет и кроме того произведёте благоустройство и отделку новой бани именно так как вы хотите и мечтаете. Для начинающего строителя эта задача вполне выполнимая, хотя и потребуется приложить некоторые усилия. Построенная на своём дачном участке баня своими руками будет радовать ещё больше своих хозяев.

Разберём по порядку каким образом можно построить баню на своём дачном участке.

В первую очередь как на любой стройке необходимо определиться с проектной документацией и с материалом из которого будет строиться новая баня. Критериями выбора строительного материала для бани являются: географическое положение и условия её эксплуатации. Немаловажную роль при этом играет правильная оценка собственных возможностей.

 

Баню можно построить из кирпича, газобетона и других каменных стройматериалов. Многие выбирают для постройки бани каркасную технологию. Но несмотря на огромный выбор строительных материалов для бани всё же большинство бань по-прежнему строится из такого материала как древесина. Древесина – это лёгкий и долговечный стройматериал и для него не требуется возводить какой-то особенный фундамент. Древесина обладает отличными характеристиками. Если за баней из древесины должным образом ухаживать, то она сможет прослужить очень длительный период.  

 

При постройке бани следует отдавать предпочтение такому строительному материалу как брус. Баня из этого строительного материала отлично сохраняет все достоинства постройки из древесины и избавит от хлопот и существенных денежных вложений, которые могут возникнуть при постройке бревенчатой бани. Возведение постройки можно сравнить со сборкой интересного конструктора. Брус может иметь различные геометрические размеры и сечение. Может быть прямоугольное, квадратное, полукруглое сечение, а также в случае профилированного бруса имеются пазы для крепления. Строительство бани из бруса осуществляется очень легко быстро, поэтому с постройкой справится даже неопытный строитель.

Выбираем место для постройки бани

Одним из главных моментов является правильный выбор местоположения будущей бани. Местоположение постройки должно быть законодательно оформлено, а также оно должно быть удобным для дальнейшего использования.

При выборе местоположения необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:

• В том случае если поблизости располагается водоём не следует располагать постройку в непосредственной близости от него, так как баню может затопить.
• Требуется определить местоположение бани относительно дома. Она может быть возведена как отдельная постройка, а может быть пристроена к дому. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. Но всё-таки многие отдают предпочтение отдельной постройке, вдали от дома.
• При постройке бани следует предусмотреть обязательную вентиляцию, а также предусмотреть каким образом будут отводиться сточные воды.
• Возводить постройку рядом с дорогой крайне не рекомендуется.
• При определении местоположения необходимо обращать внимание на стороны света и направление ветра. Лучше всего строить баню с южной стороны дачного участка, она защищена от ветра. Таким образом ветер не будет мешать парильщикам. Окна постройки лучше всего располагать с западной стороны.
• Рекомендуется возводить баню вдали от других построек, а в том случае если она пристроена к дому обязательно при строительстве должны быть строго соблюдены все правила пожарной безопасности. Правда про эти правила не стоит забывать и в том случае если баня – это отдельная удалённая от других строений постройка.
• При определении местоположения бани и её габаритных размеров требуется соблюдать установленные правилами расстояния от границ участка, для того чтобы соседи не испытывали неудобств и не жаловались на постройку её хозяину.
• Расстояние до места забора воды должно быть не больше двадцати метров.

Рекомендации по планировке бани

В начале возведения постройки необходимо создать проект бани, который, в том числе определял бы её общую площадь. Считается что на одного парильщика должно приходиться приблизительно 5 квадратных метров площади, поэтому если в бане одновременно будет париться 4 парильщика её общая площадь должна быть не менее 20 квадратных метров.  

Баня в обязательном порядке должна иметь следующие помещения: парильное и помывочное отделение, помещение для отдыха, а так же предбанник. Очень важно определиться с тем каким образом будут располагаться эти отделения друг относительно друга, а также их геометрические размеры.

  

В первую очередь необходимо разработать схемы и чертежи:

• Общий план постройки.
• Отдельные чертежи каждого отделения бани.
• Определиться со схемой устройства фундамента.
• Каким образом будет устроена кровля.
• Каким образом будет крепиться и выкладываться брус.
• Каким образом будет устроен пол и потолок постройки.
• Схема монтажа печи с учётом её конструкционных особенностей.

 

 

Все чертежи, которые требуются для постройки бани моно начертить своими силами, а также прибегнуть к помощи всемирной паутины или бумажной литературы. В большинстве случаев все проекты бани из бруса схожи между собой и среди них можно легко выбрать понравившийся вариант. При желании и возможности потратить некоторое количество финансов можно обратиться за помощью к архитектору или профессиональному строителю.

Выбор строительных материалов

Приведём перечень строительных материалов для постройки бани из бруса:

• Брус 150х150 мм, хотя можно использовать для постройки брус сечением 100 или 200 миллиметров.
• Доска для пола. Можно использовать для обустройства пола доску 150х50 мм длиной 4 метра.
• Для обустройства потолка можно использовать доску лиственных пород древесины. Минимальная ширина и длина сечения 100 и 20 миллиметров соответственно.
• Стройматериал для обустройства стен.
• Строительный материал пароизоляции. Превосходным вариантом будет использование специальной плёнки для пароизоляции.
• Гидроизоляция. Для этих целей можно использовать плёнку из полиэтилена.
• Утеплитель для потолка. Неплохо будет использовать для этих целей минеральную вату.
• Для изоляции конструкций от высоких температур из дерева можно использовать минеритовые плиты, а  так же идеально для этих целей подойдет жаростойкая плитка Терракот. Этот материал можно использовать также для изоляции стен около банного оборудования, которые располагаются вблизи дымохода.
• Для обустройства фундамента понадобится цемент, песок и щебень. Желательно цемент приобретать перед самым началом строительства бани.
• Строительный материал для возведения крыши. Этот материал подбирается в зависимости от желаний и возможностей хозяина, главное, чтобы этот материал гармонично сочетался с материалом крыш других построек.
• Утеплитель, который используется для заполнения пространства между венцами. Для этих целей можно использовать джут, мох или паклю.

Начинать строительство бани рекомендуется в весенний период, так как после окончания основных работ по возведению постройки необходимо чтобы бурс просох и осел. Этот период должен длится приблизительно полгода.

 

Инструкция по шагам самостоятельного строительства бани

Первый этап – расчищаем участок

Первым делом перед началом возведения постройки необходимо расчистить участок. Для этого необходимо выкорчевывать все кустарники и деревья, убрать мусор и всё лишнее, чтобы может помешать возведению фундамента постройки.

Второй этап – фундамент будущей постройки

Постройку из бруса лучше всего строить на столбчатом фундаменте, который недорогой по стоимости и превосходно подходит для возведения небольших построек из древесины, а также каркасных построек.

Для сооружения такого фундамента сначала необходимо вырыть необходимое количество ямок для установки опор. Опоры в обязательном порядке монтируют по углам бани и в местах, где пересекаются стены, а также с определённым шагом по периметру строения.

В зависимости от того какой грунт у вас на участке и какой вес всего строения определяется шаг. Ямы необходимо выкапывать на метр-полтора метра. В зависимости от географического положения эта глубина может меняться. Помимо перечисленных выше стройматериалов вам понадобится определённое количество труб из асбестоцемента и арматура.

Дно ямок покрывается смесью песка и щебня, толщина которой составляет 15 сантиметров. Затем в ямы устанавливают, соблюдая вертикальность асбестоцементную трубу и закрепляют её. В трубу втыкают некоторое количество арматурных прутьев.

В пространство между стенками ямы и трубы заливают бетон. После того как бетон будет залит выжидают несколько суток, после чего выкладывают между столбиками стенку толщина которой составляет полкирпича.

Третий этап – постройка стен и кровли

Как было написано ранее в большинстве случаев для возведения стен постройки используется брус 150х150 мм. Перед тем как укладывать первый венец на фундамент укладывается гидроизоляция. Нижняя поверхность венца обрабатывается антисептическим средством. В большинстве случаев используется способ «в лапу» для установки бруса.

Венцы строения соединяется между собой при помощи нагелей. Это штыри из дерева или металла.

После того как стены будут возведены устраивается кровля бани. В зависимости от того какой вариант кровли вы выбрали, фиксируются стропила. Они закрепляются к верхнему венцу при помощи скоб.

На зафиксированные стропила закрепляют доски обрешётки, а на них должен быть уложен материал пароизоляции, гидроизоляции и утеплитель.

Завершающим этапом укладывается выбранный вами материал крыши.

Четвёртый этап – внутренняя отделка бани

Начинать эти работы следует с устройства коммуникаций. Это проведение канализации, водопровода и электрической проводки. О том, как будет проложена канализация необходимо позаботиться ещё на этапе возведения фундамента постройки.

Недалеко от постройки выкапывается специальный колодец, который трубопроводом соединён с помывочным отделением.

После того как работы с канализацией будут закончены укладывают чистовой пол. Он может быть выполнен из древесины или бетона. Пол из бетона прослужит вам больший срок. На него укладывают кафельную плитку.

В том случае если пол выполняется из дерева его выполняют протекающим. Для этого между лагами оставляют некоторый зазор. Можно также сделать специальное отверстие для слива воды, которое закрывается решёткой. Вода оттуда будет попадать в колодец.

После того как работы с канализацией будут завершены укладывается утеплитель, материал пароизоляции и гидроизоляции. Затем можно приступать к работам с электрической проводкой и водопроводом.

Затем монтируются окна и двери и завершающим этапом осуществляется чистовая отделка помещения.

В последнюю очередь устанавливаются электрические приборы.

Пятый этап – монтаж печного оборудования и стеллажей

Каким образом размещать стеллажи решает сам хозяин бани. Вариант множество. Главное, чтобы они были выполнены из лиственных пород древесины. В первую очередь устанавливается каркас из бруса, и к нему прикрепляются доски.

Печное оборудование устанавливают в полном соответствии с требованиями пожарной безопасности. Конструкции из дерева изолируют от воздействия высоких температур печки и дымохода, для этого можно использовать жаростойкий экран с применением огнеупорной плитки Терракот и жаростойкого клея Терракот. Если оборудование достаточно тяжёлое его устанавливают на специально обустроенный фундамент.  

Конструкция может быть совершенно различная, в зависимости от желаний хозяина. Печка может быть выбрана каменная на дровах, из металла или работающая на электричестве. В некоторых случаях устанавливается оборудование, работающее на газе.

Заключительный этап – выбор аксессуаров

Бывают совершенно различные аксессуары для парилки. Основные аксессуары – это веники, ёмкости, ковш из дерева, решётки на пол и другие изделия для бани. Все аксессуары могут быть изготовлены и своими руками.

Парилка – это то место, где человек может расслабиться и приятно провести время с компанией друзей или родных. Тем более будет приятно хозяину если он всю красоту выполнил своими руками, начиная от возведения стен и заканчивая мелочами. Баня своими руками – это не очень сложно, главное иметь желание и вдохновение.

Лёгкого Вам пара!

Фундамент для бани своими руками.

Как выбрать и самостоятельно создать фундамент под ванну

Строения на участке

Первым этапом строительства любого здания является выбор подходящего участка и обустройство на нем площадки. Не стала исключением и баня, и если вы всерьез задумываетесь над созданием подобной конструкции возле своего дома, информацию о видах, особенностях и этапах устройства фундамента под баню с видео вы можете узнать из этой статьи.

Выбираем тип опоры

Основание конструкции должно создаваться с учетом некоторых факторов. Прежде чем делать фундамент под баню, необходимо четко выяснить, какой грунт преобладает на вашем земельном участке, а также какие материалы вы планируете использовать в процессе строительства.

Если вы ранее возводили какие-либо постройки в выбранном месте, у вас должна быть информация о составе грунта. В том случае, когда это первая практика – придется определить, какой земельный участок лежит возле вашего дома или дачи. Сделать его несложно, нужно лишь вырвать небольшую ямку и определить характеристики грунта:

1. Если вы видите мягкую землю лесного, садового или болотного происхождения — хорошим вариантом фундамента для бани будет монолитное ленточное основание, уложенное на песок.
2. Глинистый или суглинистый состав, содержащий крупный песок или гравий, подходит для создания брусового, а также ленточного типов конструкций.
3. Лучшим вариантом для любого типа основания можно считать песчаный грунт с элементами кварца или скальных пород.

Насчет стройматериалов — есть два совета:

• собираются возводить баню из камня или любых тяжелых материалов, предпочтение отдается забойным или ленточным породам основания;
Конструкция из деревянных бревен
• лучше всего строить на столбах или перекрытиях.

Выполняем подготовительные работы

Для создания правильного фундамента под ванну необходимо провести некоторые предварительные действия:

1. Выбрать и выровнять место под стройку. Желательно, чтобы территория под будущий дизайн имела небольшой уклон в южную, западную или восточную сторону. Это необходимо для того, чтобы испытанный весенний снег не принял конструкцию.
2. Определившись с местом, очистите его от всего лишнего: обрежьте кустарники, подкормите деревья, снимите деформационный слой и выровняйте поверхность.
3. Распределите границы фундамента по вашему проекту.
4. Перед заливкой фундамента под баню нужно произвести необходимые расчеты. При этом учитывайте, что ширина опоры должна превышать толщину стены дома примерно на 10 см.
5. Для разметки территории сначала определите первый угол будущего здания, затем отметьте его колышком. Наденьте на палку треугольник и по его сторонам измерьте длину двух стенок. Там, где будут пересекаться топоры, воткнул еще две палки.
6. Перенесите треугольник на другой конец будущего сооружения и произведите аналогичные расчеты. Чтобы проверить точность, измерьте полученную рулетку по диагонали. В идеале показатели будут соответствовать, погрешность будет не более 2 см.
7. Установите подборщик на расстоянии 1-2 м от колышков. Прикрепите доски на уровне предполагаемого пола бани или на 1 м выше уровня почвы.
8. Следующим шагом нужно обозначить получившиеся параметры фундамента в верхней части пикапа. Для этого сначала возьмите гвозди с засечками и протяните между ними шнур, помните, что его направление должно точно совпадать с колышками в почве. Протерев ось, проверьте все уровнем.
9. Возьмите отвес и перенесите осевые линии на строительную площадку. Затем установите от них необходимые размеры в обе стороны. По этим показателям начертите контуры стен фундамента. На этом этап предварительной подготовки завершается.

Как сделать основу для банта типа

Процесс создания подобного повода достаточно прост, но требует больших затрат материалов. Каковы его особенности?

1. Такой фундамент лучше всего подходит для бетонного или кирпичного здания.
2. Ленточное основание представляет собой сплошную конструкцию, уложенную по всему периметру конструкции.
3. Бетонная смесь должна быть изготовлена ​​из материалов: очищенного и облагороженного песка, цемента, воды и гравия.
4. Заливая фундамент для бани зимой, лучше использовать тепло теплую, а не холодную воду. Такой раствор сворачивается и замораживается гораздо быстрее. Летом необходимо поступать наоборот, так как в этот период быстрое высыхание бетона может привести к образованию трещин на его поверхности.
5. Порядок освежения компонентов в бетономешалке такой: сначала кладется песок, потом добавляется цемент и все хорошо перемешивается. После поднимается гравий и течет вода. Все компоненты еще раз тщательно перемешивают до образования однородной консистенции.

Ленточный фундамент под ванну изготавливается тремя способами. Рассмотрим их подробнее:

1. К заранее подготовленному подходит слой гравия в 15 см, который засыпается таким же крупным песком. Слои чередуются между собой, при этом каждый из них нужно полить водой и хорошо просушить. Такие манипуляции проводятся до тех пор, пока материалы не заполнят траншею до верхнего уровня грунта. Когда это происходит, песок и гравий заливают цементным раствором. После застывания бетона поверх конструкции возводится основание, гидроизолируемое двумя слоями рулонного проката.
2. Второй способ закладки фундамента начинается с такого же чередования слоев песка и щебня, но начиная с середины глубины траншеи их уровень необходимо выровнять и положить сверху ряд кирпичей. После этого делается опалубка и производится заливка бетонной смесью.
3. Если плотность грунта позволяет, опалубку можно сделать в самом начале. Для этого в выкопанную канаву устанавливаются листы шифера. Свободное пространство между ними и стенками траншеи засыпается песком, который в процессе работы следует тщательно утрамбовывать. Саму опалубку до середины заполняют слоями гравия и песка, а после бетонируют. Через три часа после окончания всех действий фундамент следует обложить со всех сторон водопроницаемыми материалами: мешковиной или древесными опилками. После этого залить водой и накрыть полиэтиленом. В случае строительства фундамента в летний период необходимо каждые несколько часов увлажнять конструкцию. Через неделю опалубку можно демонтировать и проверить конструкцию на наличие щелей и пазух. Если таковые имеются — их можно обмазать глиной. Готовую основу следует гидролизовать каучуконосом.

Фундамент столбчатый под баню своими руками

Этот тип фундамента является вторым по распространенности вариантом. Рассмотрим процесс его создания:

1. Конструкции для этого фундамента могут быть построены из камня или кирпича, но оптимальным решением признаны гладкие столбы из железобетона, поскольку они менее подвержены выдавливанию из простоты грунта.
2. По заранее размеченным углам и периметру будущего здания необходимо заглубить ямы глубиной от 0,7 до 1,5 м, расстояние между которыми будет около 150 см.
3. Опалубка может быть изготовлена ​​из скользкого материала, такого как резиноид, пластик или металл. Диаметр конструкции должен быть примерно на треть меньше диаметра углубления в земле.
4. После создания опалубки в нее следует установить стальную арматуру, а дно засыпать слоем песка и щебня слоем 30 см.
5. Следующим этапом строительства фундамента под баню своими руками является заливка его бетоном. Цементная смесь нужна хорошо в процессе работы, чтобы выгнать все образовавшиеся пузырьки воздуха. По мере заполнения опалубки раствором ее постепенно приподнимают и засыпают свободное пространство траншеи песком.
6. Примерно через неделю конструкция затвердевает, после чего можно будет возводить кирпичное основание с вклеиванием его в землю на 30 см. Пространство между кирпичами и землей следует гидролизовать несколькими слоями резиноида.

Фундамент под печь.

После возведения фундамента под баню можно переходить к возведению фундамента под печь. При этом нужно учитывать, какая печь будет использоваться в парилке. Различают два основных вида:

• конструкция из стали массой до 150 кг;
Кирпичная печь
• весом от 470 кг.

Основание для металлического дизайна

Выполняется в несколько этапов:

1. Выкапывают яму глубиной около 0,5 м, длина и ширина которой соответствуют размерам топки.
2. Дно рекреации зачищено и засыпано слоем щебня в 25 см. Материал тщательно утрамбовывается и после заливается жидкий цементный раствор.
3. Через сутки конструкцию следует заморозить, после чего покрыть гидроизоляцией, например, рулонным бакруэроидом.
4. На следующем этапе снова заливают бетон. Состав смеси должен быть примерно таким: 1 часть цемента, 4 части гравия и 2,5 части песка.
5. В процессе работы горизонтальность конструкции проверяют уровнем.
6. Для того, чтобы поверхность фундамента была вровень с полом бани, можно сделать кирпичную кладку.

Фундамент для каменной печи

Так как такая печь достаточно большая, то и основание под нее должно быть прочным и долговечным. Процесс его создания опишите в виде последовательности действий:

1. В первую очередь нужно вырыть котлован, который должен уйти в землю ниже его уровня промерзания.
2. Ширина основания должна быть больше ширины топки на 15 см с каждой стороны. Затем необходимо впоследствии создать своеобразную засыпку, которая защитит конструкцию от сдвигов грунта.
3. В подготовленную яму насыпать 15-сантиметровый слой песка, смочить его водой и утрамбовать. Затем выложите слой щебня и проделайте то же самое. После спинку добавить песка, полить водой и снова утрамбовать.
4. Когда материалы хорошо просятся, поверх них можно сделать опалубку из досок и щитов. Внутри конструкции находится каркас из арматуры и стальной проволоки, которые впоследствии заливаются жидким бетоном.
5. Через 2-3 дня, когда раствор застынет, опалубку можно снять и приступить к обработке фундамента двумя слоями расплавленной смолы.
6. Оставшееся пространство траншеи засыпается песком.

Если вы хотите оборудовать свою баню кирпичной печью, их фундаменты следует возводить отдельно, т.к. грунтовая осадка может даваться разная.

Создав прочную и надежную основу, вы можете с уверенностью верить, что вашему зданию не один десяток лет.

Фундамент под баню видео:

Поделиться постом: «Фундамент под баню своими руками»

Дополнение Bump-out (DIY) | Семейный мастер на все руки

Обновлено: 20 марта 2019 г.

Тесная ванна? Добавьте эффектное дополнение и узнайте о магии шести квадратных футов!

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Выступающая надстройка — отличный способ расширить маленькую ванную комнату, не затрагивая другие близлежащие комнаты. Это сложно, но полученный интервал стоит затраченных усилий. В этой статье рассматриваются основные проблемы, с которыми вам придется иметь дело.

Эксперты DIY из журнала The Family Handyman Magazine

Обзор надстройки с выступом: преимущества и планирование

Создание «выступа» — это большой проект, который увеличивает комнату всего на несколько квадратных футов. (Вот несколько других способов увеличить площадь вашего дома.) Но в некоторых комнатах, особенно в ванных комнатах, дополнительные 6 или 7 кв. футов позволяют полностью преобразиться. С этим небольшим дополнением вы можете превратить половинную ванну в полноценную ванну, установить роскошную раковину с двумя раковинами или даже установить спа. Выступ, показанный здесь, позволил Чарли Аволесу расширить ванную комнату и заменить маленькую ванну большой удобной душевой кабиной.

Бампер — это пристройка к дому. И хотя он намного меньше, чем большинство, он поднимает многие из тех же вопросов планирования. В этой статье рассматриваются основные проблемы, с которыми пришлось столкнуться Чарли; это те же самые вещи, которые вам придется учитывать, если вы заинтересованы в том, чтобы научиться самостоятельно строить пристройку к комнате.

Если после рассмотрения всех этих соображений вы решите, что пристройка к дому своими руками стоит затраченных усилий, получите разрешение на строительство. Это может показаться болью в шее. Но подумайте об этом так: эксперт заранее проверит ваши планы, чтобы убедиться, что ваш удар будет построен правильно. Затем, во время строительства, другой профессионал приедет на дом, чтобы проверить вашу работу. Неплохо по цене от 50 до 100 долларов (не считая платы за сантехнику и электричество).

Познакомьтесь с профессионалом

Чарли Аволес — один из лицензированных мастеров-сантехников, который проверяет и перепроверяет каждую часть информации о сантехнике, которая появляется в The Family Handyman. Когда он не придирается к журнальным статьям, Чарли является совладельцем компании St. Paul Pipeworks в Сент-Поле, штат Миннесота, и иногда носит шляпу генерального подрядчика, как он это сделал для показанного здесь подъема.

«Выступ не добавляет много квадратных метров, но подумайте об этом так: эта ванная выросла более чем на 25 процентов!»
Charlie Avoles

Перед тем, как прорезать отверстие в вашем доме…

Установка несущей стены

Установите временную поддерживающую стену, чтобы удерживать вещи, пока вы будете прорезать отверстие, удлините пол и установите коллектор.

В большинстве случаев вам нужно будет построить «опорную стену» (временную стену из стоек) внутри дома, в паре футов от внешней стены. Опорная стена будет поддерживать потолок и стены наверху, пока вы вырезаете отверстие в стене и устанавливаете перемычку.

Перемычка выдерживает вес выше

При удалении секции стены необходимо добавить на ее место перемычку. Выброс Чарли потребовал двойного коллектора 2 × 8, но нет простого эмпирического правила для определения размера коллектора — проконсультируйтесь со своим строительным инспектором. В некоторых (редких) ситуациях заголовок не требуется.

Как далеко может выскочить выпуклость?

Готовое дополнение отбойника

Расстояние консольного отбойника ограничено размером балок перекрытия.

Балки перекрытий, как правило, могут выступать в четыре раза по высоте. Таким образом, если ваши существующие балки имеют размер 2×8 (глубина 7-1/4 дюйма), новые балки могут удлиняться на 29дюймов снаружи (7-1/4 х 4 = 29). Обратитесь к своему строительному инспектору. Выступ, установленный на фундаментах, ограничивается только требованиями к отступам и другими местными нормами.

Два способа поддержки пола

Выступающая надстройка Чарли опирается на балки, которые выступают из дома и не имеют опоры под ними — что-то вроде балкона. Эти «консольные» балки прибиваются к бокам старых балок (так называемые «сестринские») внутри подвала. Конечно, этот подход работает только в том случае, если существующие балки идут в правильном направлении. Вы также можете установить выступ на опорах, как если бы вы строили колоду. Чарли выбрал консольный метод, чтобы избежать рытья ям до глубины промерзания (42 дюйма в южной Миннесоте) и заливки бетонных оснований. Фундаменты гораздо меньше работают в более теплом климате.

Новые балки должны заходить глубоко внутрь

В большинстве случаев консольные балки должны выступать на 2 фута внутрь фундамента на каждый 1 фут снаружи, поэтому балки с консолью на 2 фута должны достигать 4 футов внутри. Это может означать перемещение водопроводных, электрических или отопительных линий, которые проходят между существующими балками. (Так что выясните, во что вы ввязываетесь, прежде чем начать!) Еще одна вещь: вам придется вырезать ободную балку, чтобы получить доступ к балкам для установки новых.