Станок для изготовления плитки тротуарной своими руками: Станок для производства тротуарной плитки своими руками

Содержание

Станок для производства тротуарной плитки и оборудование для изготовления

Тротуарная плитка стала неотъемлемой частью экстерьеров дворов и придомовых территорий частных домов, подъездных и садовых дорожек загородных коттеджей и дач, стоянок фирм и производственных предприятий. Еще долго можно перечислять все возможные варианты применения этого вида декоративного покрытия. Существует большое количество видов и классов плитки, отличающихся габаритами и характеристикам. Один из способов ее производства – отливка из специальных форм.

Для отливки брусчатки используется станок для производства тротуарной плитки. Существует несколько разновидностей станков, отличающихся друг от друга уровнем механизации процесса и объемом выпуска готовых изделий. Самые простые из них – это вибростолы. Такой станок для изготовления тротуарной плитки можно сделать своими руками в домашних условиях.

1 Этапы сборки вибростола
- 1.1 Выбор способа установки
- 1.2 Монтаж каркаса
- 1. 3 Изготовление столешницы
- 1.4 Амортизирующий механизм
- 1.5 Установка двигателя
2 Обзор вибропрессов для изготовления тротуарной плитки

Этапы сборки вибростола

Если Вы умеете обращаться с ручным инструментом, электроинструментом и электрической сваркой, имея в своем распоряжении необходимые материалы, изготовление вибростола для производства тротуарной плитки не составит для Вас особой проблемы.

Процесс сборки можно условно разделить на несколько этапов:

Выбор способа установки;
Монтаж каркаса;
Изготовление столешницы вибростола;
Сборка амортизирующего механизма;
Установка электродвигателя.

Первое, на чем необходимо акцентировать внимание – это габариты. Давать Вам советы и рекомендации о размерах агрегата не уместно, так как эти характеристики зависят исключительно от того, какие объемы продукции должно производить оборудование для изготовления тротуарной плитки.

На эту величину непосредственно влияет наличие форм для отливки плитки. К слову, на нашем сайте вы можете найти информацию по выпуску различных видов форм своими руками.

Выбор способа установки

Перед тем, как планировать работы и проектировать конструкцию агрегата, необходимо для себя определить, будет Ваше устройство переносным, или стационарно установлено на определенном месте. Разница этих вариантов в следующем.

Если оборудование для производства блоков и тротуарной плитки будет переносным, его ножки должны быть оборудованы устройствами, позволяющими устанавливать конструкцию на поверхности с разным покрытием.

Ножки стационарного станка будут на 20-30 см длиннее, потому, что их необходимо забетонировать в пол на месте установки. Можно в пол вмонтировать закладные конструкции, но тогда на ножках должны быть приспособления для крепления к закладным. Определившись с местом и способом установки, можно приступать к расчету количества материала, необходимого для изготовления каркаса.

Монтаж каркаса

Каркас можно выполнить из металла разного профиля. Но практический опыт показывает, что оптимальным вариантом будет металлический уголок со стороной 50-70 миллиметров. Высоту ножек каждый определяет исключительно из своих соображений и требований. Не стоит забывать об одном: при монтаже к высоте ножек прибавится высота столешницы с амортизирующим устройством.

Габариты каркасы зависят от того, какой будет столешница. В свою очередь ее размеры обусловлены объемом производства плитки и наличием форм для плитки. Небольшой вибростанок для производства тротуарной плитки может иметь размеры 50х40 сантиметров. Если этого недостаточно – 100х70 см. А может быть и так, что Вы смастерите агрегат по размерам имеющейся в наличии заготовки для столешницы. Размеры вещь очень условная и достаточно индивидуальная. Лучше Вас самих никто не может знать, что Вам надо.

Верхние концы ножек соединяем между собой по периметру при помощи того же уголка. Детали между собой соединяем при помощи сварки. Металлические уголки опоясывающего каркаса располагаем так, чтобы их боковые стороны смотрели внутрь периметра и вниз. Сверху должна получиться полочка, на которой будет устанавливаться столешница. Торцы верхних перемычек для удобства стыковки при помощи болгарки с отрезным диском срезаем под углом 45 градусов. С мест сварки оббиваем окалину.

При сборке при помощи угольника контролируем углы конструкции: они должны быть прямыми, ровно 90 градусов. В противном случае возникнут серьезные проблемы на последующих этапах сборки.

Чтобы конструкция была устойчивой, нижние части ножек по периметру фиксируем перемычками. Их можно выполнить из металлической полосы, трубы – любого подручного металла, толщина которого приблизительно равна толщине ножек. Если есть необходимость дополнительно укрепить каркас, между ножкой и опоясывающей планкой можно приварить распорку или откос в виде прямоугольного треугольника. Это сделает раму более жесткой и устойчивой.

Если вибростанок будет переносным, к нижним торцам ножек привариваем квадратные или круглые пластинки, которые будут выполнять функцию опор. Если стационарная установка будет крепиться к закладным конструкциям – необходимы монтажные отверстия или крепежные элементы.

Изготовление столешницы

Следующим этапом построения вибростола для производства тротуарной плитки своими руками станет изготовление столешницы. Эта часть агрегата будет подвержена воздействию вибрации, поэтому должна быть прочной и надежной.

За основу берем лист металла толщиной не менее 5 миллиметров. Его размер должен быть таким же, как и размер каркаса. При необходимости может выступать за основание на 5-7 см. Из металлического уголка шириной 50 мм или больше свариваем рамку, в которую плотно войдет лист основания, после чего тщательно свариваем между собой все элементы конструкции. Сварные швы очищаем от окалины. Чтобы правильно состыковать нижние стороны уголков, образующих раму, аккуратно болгаркой срезаем торцы под углом 45 градусов. Столешница практически готова. Осталось закрепить двигатель или виброустройство. Но об этом несколько позже.

Амортизирующий механизм

Для уплотнения раствора в формах столешница должна создавать определенный уровень вибрации, в то время, как сделанный своими руками станок для производства тротуарной плитки должен оставаться неподвижным. Достичь этого можно при помощи амортизаторов. В нашем случае с этой ролью справятся пружины от передней вилки мотоцикла или мопеда. Может быть использована любая пружина, которая будет «работать» под весом столешницы, нагруженной формами с раствором для изготовления плитки.

Альтернативой пружинам могут стать резиновые подушки высотой 80-100 миллиметров, но все-таки лучше использовать металл.

Возьмем 4 одинаковых пружины высотой 5-10 см. Чтобы зафиксировать ее на основании аппарата и его столешнице, можно поступить следующим образом. Необходимо подобрать обрезок металлической трубы, которая относительно плотной войдет внутрь витков пружины. По углам станины вибростола привариваем эти трубки и надеваем на них шайбы. Длина трубки не должна превышать 1/3 – 1/2 длины пружины.

Чтобы сделать верхние крепления, можно использовать ту же технологию, что и для нижних. В этом случае длина трубок не должна превышать 1/3 длины пружин.

Более рациональный вариант – это подобрать обрезки труб такого диаметра, чтобы пружины достаточно плотно вошли внутрь. Из них сделаем «стаканы», приварив снизу к углам столешницы. Высота стаканов может примерно равняться 50 мм. Верхние и нижние крепления пружин должны располагаться максимально соосно, иначе механизм не будет правильно функционировать. Надеваем пружины на направляющие станины, и, направив их верхние концы в стаканы, устанавливаем столешницу. Осталось установить двигатель.

Установка двигателя

Для того, чтобы привести устройство в движение, нужен эксцентрик, вращаемый электродвигателем. Установить его можно двумя способами:

Непосредственно на валу электродвигателя, установленного на нижней стороне столешницы;
На отдельном валу, установленном на нижней стороне столешницы и приводимом в движение ременной передачей при помощи шкива.

Первый вариант более простой в исполнении. Минусом а этом случае будет повышенная нагрузка на подшипники или втулки вала, вызванные разбалансировкой при вращении эксцентрика. Если перед использованием в двигателе заменить родные втулки или подшипники на усиленные подшипники, при изготовлении небольшого количества плитки, то вибростол прослужит достаточно долго. Крепление для электромотора приваривается к столешнице. Эксцентрик делается из цельного куска металла и плотно надевается на вал, после чего двигатель надежно фиксируется при помощи болтов и гаек с гроверными шайбами.

Во втором варианте эксцентрик устанавливается на отдельном валу с усиленными подшипниками, который монтируется на тыльной стороне столешницы. Двигатель крепится на отдельной конструкции, которая:

Монтируется на поверхности столешницы;
Крепится на станине особым образом по принципу самонатяжения ремня. К основанию двигатель прикрепляется за одно (или одну пару) крепежное ухо таким образом, что остается подвижным.
Второй точкой опоры станет шкив с надетым на него пасом.

Вращательное движение на вал подается ременной передачей через шкивы. В первом случае натяжения ремня стабильно, так как все части виброустановки находятся в одинаковом состоянии.

Во втором случае ремень, благодаря специальному креплению, натягивается под весом двигателя. Для соблюдения мер безопасности, во избежание несчастных случаев, эксцентрик надо закрыть защитным кожухом, сделанным из листового железа.

Стоит напомнить, что мощность электромотора должна соответствовать габаритам вибростола. Если он будет маломощным – раствор в формах не уплотнится до требуемой степени. Чрезмерная вибрация вредна не только для изделий, но и для самого приспособления. Как вариант, можно использовать двигатель от старой стиральной машины. Можно применить готовый вибратор типа ИВ98 или ИВ99, но сегодня мы говорим о самодельном агрегате.

Еще один нюанс – пусковое устройство. Подключать мотор в сеть напрямую, через штепсельную розетку небезопасно и неудобно. На станине для этого нужно установить пусковую кнопочную станцию. Как правило, они выпускаются в диэлектрическом корпусе. Для распайки проводов можно установить заводскую монтажную коробку, в которой можно, при необходимости, разместить и пусковой конденсатор электродвигателя.

Удаляем окалину со сварных швов, грунтуем металл составом, предотвращающим возникновение коррозии. Окрашиваем конструкцию.

Обзор вибропрессов для изготовления тротуарной плитки

Более производительным и механизированным устройством является вибропресс для производства тротуарной плитки. Рабочая смесь загружается в резервуар, из которого осуществляется заполнение форм. Формы установлены в специальном отсеке устройства и могут заменяться. Их разновидность может колебаться от нескольких видов до десятков и зависит от класса станка.

После наполнения форма закрывается и при помощи механического приспособления подвергается вибропрессованию. Цены на такое оборудование начинаются примерно с 340 у.е. и возрастают по мере увеличения функциональных возможностей аппаратов.

Станок Вибромастер-Универсал-480В оборудован электродвигателем с рабочим напряжением 220В и позволяет за рабочий день изготавливать 480 блоков. Одновременно заливка раствора осуществляется в 2 формы. Цена станка составляет примерно 460 у.е. Такой же станок на 4 формы Вибромастер-Универсал-740В может изготовить за день 740 единиц продукции. Его цена будет колебаться в районе 560 у.е.

Оборудование для производства тротуарной плитки методом вибропрессования, в комплекте с которым поставляется бетономешалка, линия автоматической подачи раствора, пресс, снабженные гидравлическими приводами имеют значительно более высокую производительность и позволяет прессовать очень широкий ассортимент блоков и тротуарной плитки. Вибропресс Мастек –Метеор имеет цену 6050 у.е.

К слову стоит отметить, что простейший вибростол со сменной формой заводского производства обойдется Вам как минимум в 136 у. е.

Как правильнее поступить: купить готовый станок или по чертежам и схемам собрать своими руками – решать только Вам. И если выбор падет на самодельное устройство, мы всегда придем Вам на помощь добрым словом и полезной информацией.

Станок для производства тротуарной плитки своими руками

Чтобы приступить к изготовлению больших объемов тротуарной плитки, понадобится станок, его несложно сделать своими руками. Разумеется, он будет уступать профессиональному оборудованию, но тем не менее сократит расходы на производство.

Подобная конструкция повышает качество изделий и скорость изготовления

Что собой представляет профессиональный станок

Стандартное устройство имеет вид комплексной установки. Несмотря на скромные габариты, с его помощью организуют не только производство уличной плитки, но и налаживают массовый выпуск, то есть открывают свой бизнес. Во втором случае целесообразнее купить уже готовое устройство. Такой станок имеет пять основных частей:

матрица;
платформа;
емкость под раствор;
виброустановка;
пресс.

Принцип работы организован следующим образом:

В резервуар закладывается смесь. Она перемещается к формам и через дно бетон подается в матрицы.
После этого сверху накладываются пластины и прижимают массу к платформе.
С целью лучшей утрамбовки и удаления пустот подается вибрация. Колебания в сочетании с большим давлением мгновенно уплотняют раствор.
После формы приподнимаются, а на платформе остаются готовые элементы.
Далее их забирают вместе с подставкой и сушат.

Профессиональный станок предназначен для изготовления прочной уличной плитки в больших объемах

Подобную конструкцию делают и своими руками, однако, её мощность будет значительно меньше по сравнению с профессиональным оборудованием.

Приспособления для домашнего производства

Чтобы самостоятельно сделать качественную тротуарную плитку, необходимо подготовить соответствующее оборудование. В противном случае вы не добьетесь идеального состояния бетона после заливки в матрицы.

В производстве стандартных изделий применяют следующие приспособления:

вибростол;
прессовальный станок;
полиуретановые формы под заливку.

Вибрационный стол может быть усовершенствован и оснащен прижимной пластиной.

Качественный облицовочный материал производят с использованием вибростола

Человек без опыта конструирования вряд ли изготовит подобное оборудование без ошибок, но попробовать все же стоит.

Как сделать вибрационную прессовальную установку

Самый простой вариант – изготовление вибростола. Чтобы сконструировать такое оборудование, понадобится:

сварочный аппарат;
болгарка;
дрель;
крепежные болты.

Предварительно тщательно прорабатывают чертежи, чтобы рассчитать оптимальное положение двигателя под столешницей. Затем сваривается каркас из уголков 50х50 мм и закрепляется на ножках с пластинами в нижнем торце. Они пригодятся, чтобы фиксировать установку на одном месте. Далее по углам и посередине закрепляют прочные металлические пружины. На них устанавливают ровную столешницу с бортиками. Снизу привинчивается двигатель, например, от стиральной машины.

Схема самодельного вибростола

Для обустройства пресса на вибрационном столе закрепляют дополнительную панель в виде плоской крышки, на неё оказывается большое давление. Используются отдельные элементы, которые по размерам чуть меньше форм и входят в них, чтобы прессовать раствор.

Если опираться на производственный образец станка, то понадобится листовой металл и профиль. Из последних сваривается каркас. Емкость с раствором должна иметь вид трапеции, сужающейся книзу. Дно откидное и обеспечивает подачу смеси в матрицы, представляющие собой опалубку из металла и деревянных планок. Сверху делают придвижной пресс из пластин, входящих в форму прижимного механизма. Для обеспечения высвобождения воздуха добавляют вибрацию. Такой вариант применим в производстве обычной прямоугольной плитки.

Полноценную установку самостоятельно собрать непросто, но возможно

Как сделать формы

Если вы хотите изготовить фигурную уличную плитку, понадобятся формы для заливки раствора. Их можно сделать самостоятельно. Потребуется полиуретан с отвердителем и плитка-образец либо самодельный элемент. Его изготавливают из гипса – оптимальный вариант для создания фигур любой сложности и конфигурации. Объемный элемент заливают жидким полиуретаном. Так как он смешивается с отвердителем, через некоторое время получится мягкое, но цельное изделие, снимающееся с заготовки после полного высыхания.

Полиуретан отпечатывает на себе каждый изгиб, углубление или выступ матрицы, поэтому подбирайте в качестве шаблона только эталонные образцы.

Чтобы обеспечить достаточные объемы выпуска изделий, понадобится не менее 10 форм.

Лучше купить готовые полиуретановые матрицы под раствор

Инструменты и насадки для сноса бетона (сделай сам)

Обновлено: 07 июля 2022 г.

Советы для быстрого расставания, даже если вы не занимаетесь бодибилдингом

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Экономьте время и энергию при разборке бетонной плиты или ступеней: советы, инструменты и рекомендации по планированию помогут вам в работе и сэкономят большие деньги.

Эксперты DIY из журнала The Family Handyman Magazine

Сначала подсчитайте экономию

Вы можете подумать, что разрушение бетона — непосильная и безмозглая работа. Но это только половина правды. Это нечто большее, чем просто размахивание кувалдой. И немного ноу-хау может сэкономить вам много времени и пота и, возможно, посещение кабинета мануального терапевта.

Самостоятельное разрушение бетона также может сэкономить вам кучу денег. Наем подрядчика только для сноса 12 x 14 футов. патио может стоить вам 1400 долларов или больше. Если вы сделаете это самостоятельно, стоимость удаления бетонной дороги обойдется вам примерно в 400 долларов, включая аренду и утилизацию. Это экономия около 1000 долларов на удалении бетонной подъездной дорожки. С другой стороны, если вы нанимаете подрядчика для заливки нового бетона, демонстрация самостоятельно может обойтись вам дороже, если вы оплатите расходы на утилизацию. Сравните стоимость самостоятельного удаления с тем, что подрядчик взимает за удаление.

Выберите оружие — кувалду или отбойный молоток

Фото 1: 12-фунтовый. санки

Салазки могут быть удивительно эффективными при разрушении бетона толщиной до 4 дюймов. толстый. Сначала попробуйте, прежде чем переходить к более тяжелому арендованному оборудованию.

Фото 2: Вариант с отбойным молотком

Арендованный отбойный молоток с мощным компрессором – лучший вариант для больших или толстых плит. Но обычная старая кувалда подойдет для большинства работ.

Самый верный способ решить, использовать ли кувалду или отбойный молоток, — это поэкспериментировать за несколько дней до начала полномасштабного сноса. Просто сделайте несколько ударов по плите 12-фунтовой пулей. кувалда (Фото 1). Через 10 минут вы поймете, для саней это работа или для отбойного молотка. Подумайте об аренде электрического отбойного молотка, чтобы упростить работу. Это не сэкономит вам много времени, но намного легче для вашего тела.

Если плита большая или очень толстая, возьмите напрокат пневматический отбойный молоток (со шлангом, битами и компрессором на прицепе; фото 2). Он имеет гораздо большую мощность, чем электрический отбойный молоток. Но он также тяжелый (90 фунтов) и с ним трудно маневрировать. Не думайте автоматически, что вы должны арендовать это в качестве первого выбора — это излишество для большинства проектов по разрушению бетона дома.

Планируйте свою стратегию утилизации

Мусорный контейнер с воротами

Арендуйте мусорный контейнер с воротами, чтобы вы могли сбросить туда свою тачку. Бросать куски за борт — тяжелая работа.

Бетон нельзя выбрасывать в мусорное ведро, поэтому по крайней мере за неделю проверьте варианты утилизации. Некоторые переработчики бетона (поищите в Интернете «услуги по переработке») принимают его бесплатно или взимают небольшую плату за каждую загрузку. Большинство добавляет дополнительную плату, если бетон содержит стальную сетку или арматуру. К сожалению, вы не узнаете, есть ли в нем металл, пока не начнете его разбирать. Таким образом, вычислите общую стоимость на основе более высокой ставки. Также имейте в виду, что типичный размер 12 x 14 футов. патио весит около 5000 фунтов. Это означает, что вы будете платить как минимум за три погрузки и совершать как минимум три поездки, даже если у вас есть 1-тонный пикап.

Другой вариант — арендовать контейнер для мусора (см. желтые страницы в разделе «Утилизация отходов»). Не угадывайте нужный размер. Вместо этого сообщите размерам и толщине вашего внутреннего дворика мусоровозам и позвольте им определить правильный размер для вашей работы. Убедитесь, что у любого мусорного контейнера, который вы арендуете, есть ворота для облегчения загрузки.

Соберите команду

Это один из проектов, где действительно выгодно иметь дополнительных тел для выполнения тяжелой работы. Так что планируйте заранее и заручитесь твердыми обязательствами от друзей, которые вам должны. Друзья, у которых есть большегрузные тачки, особенно ценны. В идеале ваша бригада будет состоять из двух человек, которые разбивают бетон, и от двух до четырех человек, которые вывозят обломки.

Остановите летящие осколки

Накройте плиту

Остановите разлетающиеся куски бетона листом пластика. Бетонная шрапнель может повредить сайдинг и разбить окна, а уборка – настоящая рутина.

Разлетающиеся осколки бетона могут повредить сайдинг, разбить стекло или даже порезать вас. Вместо того, чтобы устанавливать фанеру для защиты окон и сайдинга, накройте патио или тротуар полиэтиленом толщиной 6 мил (в домашних центрах). Оставьте его на месте, пока вы бьете молотком или отбойным молотком. Защитное покрытие улавливает все осколки и задерживает большую часть пыли. Просто следите за своим шагом, когда идете по нему — поли может быть очень скользким.

Не только бить молотком, но и поддевать

Фото 1. Поддеть и сломать

Разбивайте бетон быстрее, сформировав команду из двух человек. Когда один человек поддевает, а другой наносит удары, бетон ломается легче.

Фото 2: Монтировка

Используйте монтировку длиной от 5 до 6 футов. длинная монтировка с долотовидным наконечником для подъема бетонных краев.

После того, как вы покрыли плиту пластиком, заманчиво просто начать кидать. Не! Песчаная основа под плитой будет поглощать энергию каждого удара. В конечном итоге вы устанете, и вам будет нечего показать. Хуже того, вы разрушите верхний слой плиты вместо того, чтобы создать глубокие трещины.

Ключом к быстрой работе является команда из двух человек: один с кувалдой или отбойным молотком; другой с 5 до 6 футов. длинная монтировка, иногда называемая «штангой Сан-Анджело» (доступна в некоторых пунктах проката или в домашних центрах; фото 2). Начните с углов и работайте внутрь. Если бетон не трескается с первого удара, направьте следующий удар с расстояния в несколько дюймов. Никогда не бейте дважды в одно и то же место. Это только расщепляет поверхность, создавая подушку из мелкого щебня над плитой, что затрудняет ее разрушение.

Как пользоваться отбойным молотком: Наконечники для отбойного молотка

Как пользоваться отбойным молотком Фото 1: Техника отбойного молотка

Отбивайте небольшие кусочки отбойным молотком, чтобы расколоть бетон. Если вы начнете сверлить отверстие, не образовав трещины, ОСТАНОВИТЕСЬ! В противном случае вы застрянете в бетоне.

Как пользоваться отбойным молотком Фото 2: Долотообразная насадка

Используйте долотообразную насадку для более быстрого результата.

Арендные отбойные молотки поставляются с набором насадок, но используются только насадки с долотом (фото 2). Острие концентрирует силу отбойного молотка и раскалывает бетон быстрее, чем более широкие сверла. Вот важное предупреждение об отбойном молотке: если вы попытаетесь отколоть большие куски, отбойный молоток буквально вонзится в бетон и застрянет. Вы потратите больше времени на то, чтобы расклеить его, чем на то, чтобы расколоть больше, но меньших кусочков. Поэтому отодвиньте сверло не более чем на 2–3 дюйма от ближайшей трещины, прежде чем нажать на спусковой крючок. Как и в случае с кувалдой, расщепление происходит быстрее и легче, если во время работы у вас есть помощник, который поддевает длинный стержень.

Разделить куски бетона

Поддеть бетонные куски

Ослабить скрепленные вместе куски бетона. Мотыга — идеальный инструмент для их разъединения или вытягивания.

Даже после того, как бетон разбит, куски остаются сцепленными вместе, что затрудняет разрушение окружающего бетона. Так что убирайте обломки после того, как вы разбили каждые 2-3 фута. раздел. Не используйте свои руки, чтобы вытащить секции — лучший инструмент для этой работы — мотыга. Чтобы отделить куски, просуньте острый конец мотыги в щель и приподнимите. Раздвиньте кусочки достаточно далеко друг от друга, чтобы вы могли переключиться на большее плоское лезвие. Если кусок не сдвинется с места, переместите мотыгу на противоположную сторону куска над плоским краем под бетоном. Затем поднимите, чтобы «разблокировать» застрявший край.

Работа с сеткой или арматурой

Разрезать арматурную проволоку

Разрезать проволочную сетку, чтобы отделить куски бетона. Болторезы — лучший инструмент для этой работы; даже не пытайтесь использовать кусачки.

Многие плиты содержат армирующую стальную сетку, препятствующую растрескиванию. Это может удвоить или даже утроить время, необходимое для отрыва плиты. Если вы попытаетесь отломить большие куски, армирующая сетка выполнит свою работу и будет сопротивляться растрескиванию, что значительно усложнит вашу работу. Поэтому особенно важно взламывать небольшие участки. Разрежьте сетку болторезом во время работы. Следите за острыми проволочными шипами, торчащими из кусков бетона. Если бетон содержит арматуру, разрежьте ее сабельной пилой и металлическим диском или угловой шлифовальной машиной и отрезным кругом по металлу.

Наймите большегрузный самосвал

Тачка с электроприводом

Арендованная тачка с электроприводом упрощает уборку мусора, особенно если вы можете найти кого-то еще для погрузки.

Для большинства работ лучше всего подходит тяжелая тачка для перевозки щебня. Не используйте легкие модели — они не проживут день. И не возите большие грузы, иначе вы не переживете день. Десять полных загрузок утомляют вас быстрее, чем 20 половинных загрузок. Если дорога к мусорному контейнеру идет в гору, подумайте об аренде тачки.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

Средства защиты органов слуха
Монтировка
Защитные очки
Кувалда
Тачка

Вам также понадобятся кожаные перчатки, мотыга, кусачки для болтов и, возможно, отбойный молоток.

Необходимые материалы для этого проекта

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

Пластик толщиной 6 мил

Первоначально опубликовано: 24 июня 2019 г.

Как построить бетонную подъездную дорожку за 8 простых шагов

Залить и построить бетонную подъездную дорожку из цемента очень просто. В небольших масштабах с бетоном довольно легко работать, но установка всей подъездной дороги может оказаться сложной задачей.

Вы можете построить привлекательную бетонную подъездную дорожку самостоятельно , но необходимо тщательное планирование и подготовка. Обязательно размещайте весь бетон сразу; большую подъездную дорожку можно разбить на более мелкие управляемые участки, используя 2×4.

Проверьте этот бесплатный инструмент, просто введите свой почтовый индекс: ⤵︎
Узнайте, сколько люди тратят на бетон

Соберите и установите формы, убедившись, что они выровнены и имеют надлежащий уклон для дренажа. Чтобы предотвратить образование дождевых луж, спроектируйте уклон 2% (каждые 10 футов будут опускаться на 2,5 дюйма). Разместите и выровняйте слой гравия толщиной 4–6 дюймов; вам понадобится гравийное основание в районах с плохим дренажем или отрицательными температурами. Обязательно уплотните гравийное основание и при необходимости арендуйте уплотняющую машину.

Толщина бетонной подъездной дорожки

Проверьте толщину гравия с помощью самодельного шаблона, который проходит вниз от вершин опалубки на 4 дюйма готовой подъездной дорожки; когда он только касается верхней части гравия, основание достаточно толстое. Более высокая плита будет быть прочнее — мы рекомендуем толщину подъездной дорожки более 4 дюйма. Пусть гравий проходит под края форм.

Если подъездная дорожка будет примыкать к существующему бетонному тротуару или плите, установите изоляционные полосы. Прикрепите полосы заподлицо с верхней частью существующей плиты, используя затвердевшие бетонные гвозди или строительный клей.

Заливка подъездной дорожки бетоном

Тщательно смочите гравий. Начните укладывать бетон в один угол формы, пока помощник использует лопату или мотыгу для его распределения (выше).

Залейте бетон до формы и уплотните его во всех углах квадратной лопатой или мотыгой для раствора; мотыгой толкай — не тащи бетон. Но не переусердствуйте с бетоном и не распространяйте его слишком далеко; чрезмерная работа заставит тяжелый заполнитель опуститься на дно плиты и поднимет мелкие частицы, которые могут вызвать дефекты в готовой бетонной подъездной дорожке, сделанной своими руками. Вместо этого разместите свое размещение вдоль формы, размещая каждую партию напротив предыдущей, чтобы заполнить форму.

Если вы планируете оставить перегородки на месте, закончите и закрепите бетон в чередующихся секциях. (Представьте себе это как шахматную доску и сначала сделайте все красные квадраты.) После того, как они высохнут в течение как минимум трех дней, удалите колья внутри оставшихся секций (черные квадраты) и завершите их.

Удары по бетону

Переместите отбойник (пример выше — прямое дерево 2×4) по опалубке, чтобы выровнять бетон. На крупных работах делайте это партия за партией, а не после того, как весь цемент будет уложен. Медленно двигайте доску вдоль формы, используя пилящие движения из стороны в сторону; обязательно сделайте два прохода. Даже на узких формах два человека сделают работу быстрее и эффективнее. При необходимости третий человек может засыпать лишний бетон в любые углы, чтобы сэкономить время.

Сглаживание бетонной поверхности подъездной дорожки

Если вы работаете на очень маленькой дорожке, ведущей к подъездной дорожке, этот шаг можно пропустить.) После отбивая, используйте поплавок дарби или булл-в зависимости от размера вашего проекта — для первоначальной отделки, заглаживания высокие места и заполнить небольшие впадины, оставшиеся после удара.

Используйте дарби (вверху слева) для небольших проектов по изготовлению бетона своими руками. Переместить его в перекрывающиеся дуги, затем повторите с перекрывающимися прямыми штрихами из стороны в сторону. Держите инструмент горизонтально, не позволяйте ему врезаться. Для более крупных работ используйте поплавок для быков (вверху справа). Оттолкни это от вас с немного приподнятым передним краем. Потяните его обратно почти плоский; перекрывают ваши проходы.

Бетонная окантовка

Придание вашей бетонной подъездной дорожке или тротуару изогнутая кромка поможет ему противостоять сколам и предотвратит удары пальцами ног или спотыкания. Для окантовки цемента начните с прохода кельмой между бетоном и внешними краями формы плиты (вверху на врезке). Следуйте с обрезным станком (вверху справа). Проведите его вперед и назад, чтобы сгладить и уплотнить бетон. Если у инструмента нет конца для санок, слегка приподнимите переднюю кромку. подвинь это.

Швы бетона для контролируемых трещин

Большие плиты из бетона будут трескаться . Чтобы контролировать трещины на подъездной дорожке, вам необходимо установить швы с помощью фуганка глубиной 1 дюйм с прямой направляющей. сделать контрольные соединения (выше). Встаньте на колени доска, чтобы достичь середины широкой плиты. Глубина контрольных швов должна составлять четверти толщины плиты. Контрольные швы могут быть выполнены с интервалами примерно в 1,5 раза больше ширины плиты, но расстояние между ними не должно превышать 30-кратной толщины проезжей части — 10 футов для плиты толщиной 4 дюйма.

Для бетона с крупным заполнителем 3/4 дюйма уменьшите максимальное расстояние контрольного шва до 8 футов для плиты толщиной 4 дюйма. Соединяемые секции никогда не должны быть более чем в 1,5 раза длиннее их ширины. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ: лучше иметь больше стыков, чем меньше, чтобы предотвратить растрескивание.

Измерьте вдоль форм, чтобы определить место соединения, и отметьте их карандашом. Любая окантовка или соединение метки могут быть удалены путем плавания — что дальше!

Затирка и затирка бетона

Теперь самое интересное — работа с готовая смесь цемента , (ну, мы думаем, что плавать бетон — это весело.) После того, как с бетона исчезнет водяной блеск, но до того, как поверхность станет действительно жесткой, загладьте деревянной теркой или ручной теркой из магниевого сплава. Последний дает более гладкую поверхность.

Для бетона с воздухововлекающими добавками используйте магниевую терку – деревянная терка может повредить поверхность проезжей части. При использовании обоих типов поплавка держите инструмент ровно на поверхности. Еще раз, чтобы достичь середины большой плиты, встаньте на колени на доски, а затем закончите над отметками на доске, работая в обратном направлении.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не используйте стальную кельму на наружных поверхностях, если только вы не собираетесь после этого выполнять чистовую щетку; он создает очень гладкую поверхность, которая может быть опасной во влажном состоянии. Поэтому ни в коем случае не используйте стальной шпатель на подъездной дорожке, подверженной воздействию влаги.

Сушка бетона: отверждение подъездной дороги своими руками

Бетонные плиты необходимо сушить во влажном состоянии, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание их поверхности, особенно в нашей жаркой пустыне Нампа, штат Айдахо. Если поверхность высохнет слишком рано, она будет слабой и позже может рассыпаться или рассыпаться. Вылечите свой бетон, держа его во влажном состоянии. Накройте плиту мешковиной, песком, соломой или другим материалом и смочите ее (см. выше). Смачивайте его по мере необходимости, пока не закончится отверждение.

Другим вариантом является использование пластиковой пленки (вставка вверху) или имеющегося в продаже отвердителя.