Сделать дверь деревянную своими руками: изготовление утепленной модели из массива дерева, пошаговая инструкция

схемы, чертежи. Как сделать деревянную дверь своими руками

Часто люди не могут выбрать подходящую дверь из имеющегося ассортимента. Одни покупают то, что есть, а другие решают всё сделать сами. Чтобы изготовить деревянные двери своими руками, потребуется некоторое специальное оборудование для деревообработки, инструменты и, конечно, лучше иметь плотницкие навыки. Но всё же, если в наличии всего нет, то по ходу можно импровизировать и добиться необходимого успеха. Помимо этого читатели узнают, как выбрать и просушить доски для будущей двери.

Материал для двери

Обычно для изготовления деревянных дверей применяют сосну, реже — ель. Её плохо использовать для изделий, потому что в её древесине много сучьев, которые существенно затрудняют работу. Помимо этого структура волокна неоднородная и часто расслаивается. Вот по этим причинам оптимальная порода дерева, чтобы сделать деревянные двери своими руками, — это сосна.

Выбираем доски

Чтобы дверь получилась красивой и ровной, нужно тщательно выбирать доски. Они должны быть без изъянов, не иметь крупных сучьев, а также, чтобы сама структура волокон была ровной. Если на поверхности видна синева, это значит, что была нарушена технология хранения и материал начал преть. Такую древесину лучше не использовать, потому что она в дальнейшем начнёт гнить.

Сушка купленных досок

В любом случае, чтобы полностью быть уверенным в материале, его нужно высушить. Даже если он с виду готов к использованию, лучше перестраховаться, перед тем как изготавливать деревянные двери своими руками. Каждую доску нужно уложить на прокладки, которые не позволят дереву соприкасаться друг с другом. Это нужно для того, чтобы влага, содержащаяся внутри волокон, могла беспрепятственно выходить. Если этого не сделать, будет образовываться плесень, которая испортит материал.

Место, где будет сушиться древесина, должно быть хорошо проветриваемым и, желательно, чтобы температура была выше 25 °C. Этот процесс занимает от месяца до двух.

Дерево можно просушить и быстрее, поместив его в специальную камеру для этого. В ней создают температуру не более 50 °C. Если сделать её выше, то смола может вытечь, а она скрепляет волокна. Чтобы изготовленная деревянная входная дверь своими руками была прочной и долго служила, не стоит спешить в этом процессе.

Сушильную камеру можно сделать в гараже, будке необходимого размера, или автомобильном кузове. Доски укладываются, как и при сушке на открытом воздухе, перемежевывая их прокладками.

Материалы и инструменты для создания двери

• доски;
• ДВП;
• изоляция;
• клей – столярный;
• рулетка;
• уровень;
• рубанок;
• стамеска;
• дрель;
• фрезер;
• саморезы;
• петли;
• молоток;
• гвозди;
• наждачная бумага.

Хорошая деревянная входная дверь своими руками должна качественно защищать жилище не только от злоумышленников, но и от холода, а также шума. Поэтому одну сторону делают абсолютно ровной и обклеивают ДВП, на которое потом кладётся утеплитель.

По внутренним размерам дверной коробки устанавливаем габариты самой двери. Помимо этого нужно определиться с зазорами и нижним просветом. Когда всё готово, можно из листа ДВП вырезать прямоугольник, который в точности будут повторять форму и размер двери. Стоит особенно тщательно отнестись к разметке и выпиливанию углов. Все они должны быть по 90°.

Итак, обстругиваем две доски, сделав их толщиной в 5 см, а шириной 11 см. Будем создавать деревянные двери своими руками для стандартной коробки 200*90 см. Чтобы полотно не тёрлось о поверхности, а также свободно открывалось и закрывалось, нужно его размеры немного сократить. Поэтому двери будут 192*82.

Перед проектированием и сборкой двери нужно проверить геометрию коробки, чтобы её углы были чётко по 90°. Для входных дверей чаще всего изготавливают пять филёнок. Такое решение позволяет их делать из целых отрезков материала. Итак, нужно обстрогать две доски длиной 192 см, и четыре по 72 см, это с учётом шпилек 5 см с каждой стороны.

Филёнки лучше располагать симметрично, но если требуется добиться асимметричной формы, можно закрепить их как необходимо, на функционал конструкции это не повлияет. Стоит помнить о пазах в 5 см.

Когда всё готово, собирается деревянная входная дверь своими руками и проверяется всё ли ровно. При этом следят за тем, чтобы в пазах не было щелей, и в то же время шип заходил свободно. Если всё отлично, то дверь разбирают, после чего собирают обратно, но уже с клеем. Так как это дверь входная, то на неё будет воздействовать внешняя среда. По этой причине, лучше конструкцию дополнительно укрепить шкантами. Они представляют собой деревянные чопики, шириной в 1 см. Затем берём сверло такого же диаметра, и сверлим под них отверстия на стыках. Они должны проходить через шип. После этого шканты обмазывают клеем и вбивают.

Когда всё высохло, можно подравнять стыки и сточить выступающие части шкантов, чтобы поверхность была абсолютно гладкой.

Выбираем пазы

Теперь, чтобы сделать деревянную дверь своими руками, придётся поработать фрезой. Надеваем так называемую оконную фрезу. Ею нужно выбрать материал на половину толщины полотна, для установки в эти пазы филенок. Углы получатся скруглёнными, поэтому их нужно будет доработать стамеской.

Делаем филёнки

Их вытачивают из цельных частей дерева, они должны плотно входить в пазы без щелей. Одна сторона филёнки делается плоской, а с другой можно вырезать даже узор, тут всё на усмотрение мастера. Далее, эта часть двери шлифуется для более лёгкого сбора всех составляющих полотна. Филёнки должны быть вровень с поверхностью. Нельзя, чтобы какая-нибудь их часть выступала, это в последующем может привести к деформированию листа ДВП, которым дверь будет оббиваться.

Когда всё размещается идеально, можно филёнки крепить саморезами. Их нужно вкручивать под углом с той стороны, где будет ДВП. Ну и, конечно, ни один саморез не должен вылезти на лицевой части. Поэтому их размер нужно тщательно подбирать. Теперь осталось прибить лист ДВП и можно покрывать морилкой или лаком, кто чем захочет. Здесь подробно описывается изготовление деревянных дверей своими руками, пошаговая инструкция.

Установка деревянной двери

Первоначально решают, на сколько петель будет крепиться дверь. Затем тщательно размечают, чтобы всё сошлось, и при помощи саморезов закрепляют петли на полотне и коробке. Затем дверь навешивают, чтобы проверить, как она открывается и закрывается. Если всё сделано правильно, то, будучи полностью открытой, дверь будет в том же положении, как её оставили. Если же есть малейший перекос, то она будет открываться или закрываться. Регулировка и установка деревянных дверей своими руками может быть кропотливым процессом, однако его нужно сделать идеально, ведь от этого зависит комфортное проживание в доме.

Утепление деревянной двери

Чтобы внешние шумы не беспокоили, а холод не мог пройти через полотно, его нужно утеплить. Ведь если покрыть защитным слоем только деревянную дверь, она будет хорошо выполнять свои функции только в тёплое время года. Да и звуки улицы будут больше проходить. Чтобы улучшить дверь, стоит утеплить её.

Разметка

Чтобы утеплить деревянную дверь своими руками, нужно обклеить поролоном ту её половину, которая покрыта ДВП. Делать это нужно так, чтобы оставить по всему краю полотна один сантиметр свободного от утеплителя места. На него впоследствии мы будем прибивать внешний материал. В том случае если всё же поролон вылез за рамки, его нужно обрезать при помощи острого ножа.

Материал для обивки может быть разным, обычно выбирают кожзаменитель, реже ткань. Чтобы сделать всё качественно, лучше воспользоваться услугами помощника. Так утепление деревянной двери своими руками пройдёт намного быстрее и, главное, качественнее. Нужно крепить материал при помощи строительного степлера на участок шириной в сантиметр, который мы не заклеивали поролоном. Когда конец закреплён, материал разравнивают, и далее продолжают работу. Натяг должен быть равномерным, чтобы избежать складок.

Когда одна часть сделана, переходят на ту, которая напротив. Для этого один работник натягивает материал, а другой его закрепляет всё тем же степлером. Когда работа сделана, по периметру полотна нужно прибить валики, которые не дадут холодному воздуху и посторонним звукам извне заходить в жилище.

Делаем валики для двери

Из материала, которым оббивается дверь, сворачивают валики, они должны быть около сантиметра в толщину. Затем их прибивают по краям двери при помощи строительных гвоздей.

Материала для обивки лучше покупать больше, ведь он будет натягиваться и на поролон. А также из него понадобится будет сделать валики, поэтому необходимо тщательно всё просчитать.

Вот теперь всё, что касается вопроса о том, как сделать деревянные двери своими руками, чертежи, схемы и тонкости в работе, мы рассмотрели. По изображениям легко понять весь принцип, из каких частей состоит полотно. Необязательно делать дверь тех размеров, что и на чертежах, ведь проёмы и коробка бывают разные. Однако будет намного легче на их основе создать свой проект.

Петли

Чтобы дверь служила долго, нужно выбрать подходящие петли, на которых она и будет крепиться. Их есть множество видов, однако самые распространённые — это полушарнирные. Их конструкция проста, и при необходимости хозяин может легко снять дверь, подняв её вверх в открытом положении.

Также можно навесить полотно при помощи шарнирных петель. Они похожи на первые, только ось в них выкручивается. Такую дверь нельзя просто поднять, чтобы снять.

Успешной работы.

Как сделать деревянную дверь своими руками? |

Затеяв ремонт в доме часто появляется необходимость замены дверей. Двери изготавливают из различных материалов, но самым популярным по-прежнему остается дерево. Учитывая высокую стоимость таких дверей многие задаются вопросом может ли быть изготовлена деревянная дверь своими руками или лучше не задумываясь отправляться за ней в магазин.

Как показывает практика двери из дерева своими руками изготовить реально даже, не обладая особыми навыками в этом деле. Для этого вам потребуется желание, необходимые материалы и инструмент, а также свободное время.

Итак, давайте разберемся как сделать деревянную дверь?

Выбор материала

В принципе деревянная дверь своими руками может быть изготовлена абсолютно из любого дерева. При выборе материала следует отталкиваться от:

— целевое назначение двери. Если вы планируете изготовить входную дверь лучше выбирать дерево тех пород, которые более стойкие к воздействию окружающей среды, имеют большую прочность и вес, а также отличаются высоким уровнем шумовой и тепловой изоляции. Если изготавливаться будут межкомнатные двери, то можно брать породы более мягкие и легкие, это облегчит и обработку, и монтаж.

— качество древесины. Это самое главное требование. Дерево должно быть хорошо просушено, не иметь сучков, растрескиваний и прочих дефектов. Также материал должен быть пропитан составами, защищающими от воздействия влажной среды, насекомых, гнили и т.д. Если такой обработки нет вам придется заняться ею самостоятельно.

— характеристики древесины. Деревянная дверь своими руками будет выполнена гораздо проще если для работы выбрать материалы прочные, но в то же время хорошо поддающиеся обработке. К таким породам можно отнести сосну, ольху, березу, бук, орех, лиственницу. Все эти породы можно назвать мягкими или умеренно твердыми. Работать с ними не сложно.

Подбор инструментов

Если вы решили изготовить двери из дерева своими руками вам не обойтись без специальных инструментов. Все необходимое рекомендуем приготовить сразу, до начала работ, что бы потом не пришлось прерываться и искать, то чего не хватает. Вот краткий перечень необходимых инструментов и комплектующих:

— шуруповерт или дрель

— молоток (обыкновенный и резиновый)

— ножовка

— пила (желательно несколько разных размеров)

— уровень

— саморезы разного размера

— клей

— наждачное полотно

— рубанок

— рулетка и карандаш для замеров

— для самой двери вам понадобиться дверная ручка, замок, петли.

 

Деревянная дверь своими руками – технология изготовления

Далее мы рассмотрим, как делать дверь из дерева своими руками.

Деревянная дверь или дверной блок если говорить на языке столяров, состоит из коробки и полотна двери. Покупая дверь в магазине, вы приобретаете целый дверной блок, коробку и полотно подогнанные друг под друга. Изготавливая дверь самостоятельно вам необходимо будет изготовить дверную коробку своими руками или, в идеале, использовать старую.

Двери из дерева бывают разные: филенчатые, щитовые, массивные, каркасные. По своей конструкции проще всего изготовить двери филенчатые. Как это сделать рассмотрим далее.

Технология изготовления деревянной двери:

— Работа над проектом деревянная дверь своими руками начинается с замеров. Вам необходимо снять мерки с проема дверной коробки – это и будут размеры будущей двери. Вверху и по бокам необходимо оставить зазоры примерно до трех миллиметров, снизу – до 15 миллиметров.

— Филенчатые двери складываются из каркаса (обвязки) и вставки (филенки). Филенка – это тонкая доска изготовлена она может быть из ДСП, ДВП, фанеры, досок, а может быть заменена стеклом или пластиком.

— Для начала нам необходимы обрезные доски или клееный массив.

Ширина доски составляет 15 сантиметров и толщина 3 сантиметра. Из них мы сбиваем каркас будущей двери.

— Далее по внутреннему периметру каркаса необходимо сделать пазы глубиной 5-7 миллиметров в которые вставляется филенка. Стыки необходимо укрепить столярным клеем.

— После того как филенка вставлена и укреплена необходимо проделать отверстия для ручки и замка.

— Следующим этапом будет обработка и декор двери. Для начала необходимо хорошенько пройтись по полотну наждачной бумагой, чтобы убрать все неровности, а затем приступать к декору на ваш вкус. Это может быть покраска, лакирование, оформление пленкой, обоями, ламинатом и т.д.

— Деревянная дверь своими руками готова можно ее устанавливать. Для этого вкручиваем петли и вешаем дверное полотно в коробку. Затем устанавливаем ручку и замок.

 

Входная деревянная дверь своими руками может быть изготовлена по той же технологии. Единственное отличие — это толщина филенки. Для межкомнатных дверей обычно используют филенку толщиной до 4 сантиметров, а для входных – от 4 до 6 сантиметров. Также входная дверь нуждается в дополнительном утеплении и шумоизоляции.

Подробнее о том, как изготавливается деревянная дверь своими руками смотрите в следующем видеоролике. Приятного просмотра.

 

Ирина Железняк, Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»

Обращение с деревянными дверями: как хранить деревянные двери на месте

Поздравляем с приобретением деревянной двери TruStile. Наши двери изготовлены с высочайшим качеством и мастерством, что приводит к архитектурно правильным деталям и продукту, который прослужит всю жизнь. Соблюдение этих простых инструкций по обращению и отделке сохранит качественный внешний вид ваших дверей и обеспечит выполнение гарантийных требований.

Инструкции по обращению и хранению:

1. Обращайтесь с дверями так же, как с мебелью.
   Повреждение при обращении не считается заводским дефектом.
2. Со всеми дверями следует обращаться в чистых перчатках и с использованием специального оборудования для предотвращения попадания грязи и масла на поверхность дверцы. Голые руки могут оставить пятна от земли и масла.
3. При перемещении дверей поднимайте и переносите каждую дверь с участием не менее двух человек. Не тяните двери и не сдвигайте их друг относительно друга, так как это может привести к появлению следов от волочения и сколов по краям дверей.
4. Двери должны храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении в закрытом здании с исправной и сбалансированной системой вентиляции и кондиционирования. Не доставляйте двери на строительную площадку, пока бетонный пол, фундамент и штукатурка или гипсокартон не будут завершены и полностью не высохнут. Никогда не храните двери на открытом воздухе.
5. Не подвергайте двери воздействию высоких температур, сухости или влажности. Относительная влажность не должна быть менее 25 % и более 55 % в месте хранения двери, во время установки или во время использования.
   Температура не должна превышать 90 градусов по Фаренгейту в месте хранения, во время установки или во время использования. Экстремальные значения относительной влажности за пределами предписанного диапазона могут привести к значительному повреждению дверей, включая растрескивание панелей и разрушение шпона. См. стандарты AWI Architectural Woodwork Standards (1-е издание 2009 г., раздел 2) и стандарты WDMA (IS 6A-2008, раздел J-1) для установленных внутренних экологических требований к деревянным дверям.
6. Если двери должны храниться в течение длительного периода времени (более одной недели), двери должны быть герметизированы (все шесть сторон и вырезы фурнитуры) герметиком или грунтовкой на неводной основе, чтобы предотвратить чрезмерное проникновение влаги или высыхание двери. товар.
7. Двери следует хранить в горизонтальном положении на ровной поверхности в сухом проветриваемом помещении. Поместите двери на кусок фанеры или картона, чтобы защитить лицевую сторону нижней двери. Два 2×4 должны быть размещены на расстоянии 12 дюймов от верха и низа двери, а один 2×4 должен быть равномерно расположен посередине. Очень важно использовать центральную опору, чтобы двери не провисали посередине. Накройте двери, чтобы они были чистыми, но обеспечьте циркуляцию воздуха.

8. НЕ прислонять двери к стене.

9. НЕ храните двери под прямыми солнечными лучами.
10. Некоторые породы дерева более чувствительны к свету и требуют дополнительной защиты от солнечного света и ультрафиолетовых лучей. К таким породам относятся грецкий орех, красное дерево и вишня.

Инструкции по установке и навешиванию дверей:

1. Перед навешиванием все двери должны быть акклиматизированы к средней преобладающей относительной влажности в данном месте.
2. При навешивании двери оставьте достаточный зазор для вздутия двери или рамы в условиях чрезвычайно влажной среды с высокой влажностью. Следующие рекомендации следует использовать для неогнестойких дверей.
   1. Ширина: Указана +/- 1⁄16″ с возможным увеличением влажности на 1⁄16″ при общем отклонении на 1⁄8″.
   2. Высота: Указана +/- 1⁄16″ с возможным увеличением влажности на 1⁄16″ при общем отклонении 1⁄8″.

Установка нестандартных дверей

1. Обрезка в соответствии с вашими размерами может изменить общий вид двери. Если вам нужно немного подрезать дверь, мы рекомендуем подрезать низ (не подрезать верх) не более чем на 1 дюйм; и с каждой стороны не более чем на ¼ дюйма.

Установка противопожарных дверей

1. Все противопожарные двери, изготовленные TruStile, должны быть предварительно установлены и обработаны компанией TruStile Doors, LLC или лицензированным предприятием ITS-Warnock Hersey
2. TruStile 45-, 60- и 90-минутные противопожарные двери не могут быть обрезаны более чем на 1⁄16″ по общей ширине или на 1⁄32″ с каждой стороны (только на лицензированных предприятиях ITS-Warnock Hersey).
3. Стандартное расположение противопожарных этикеток ITS-Warnock Hersey — на стержне петли между верхней и центральной петлей. Для дверей со сплошными петлями этикетка расположена на верхней направляющей двери. Эти этикетки нельзя удалять, закрывать или красить.

Петли

1. Настоятельно рекомендуется использовать усиленные шарниры на шарикоподшипниках.
2. Используйте три петли для дверей высотой до 7 футов и одну дополнительную петлю для каждых дополнительных 30 дюймов высоты.
3. Предварительное сверление: Отверстия под винты должны быть предварительно просверлены, чтобы предотвратить зачистку.

Инструкции по установке на строительной площадке:

1. Устанавливайте двери TruStile в закрытых зданиях с действующими системами ОВКВ только после завершения всех мокрых работ. Относительная влажность внутри здания должна быть не менее 25 % и не более 55 %, а температура не должна превышать 90 градусов по Фаренгейту.
2. Дайте дверям акклиматизироваться к температуре и влажности в месте установки перед установкой (минимум 72 часа или дольше, если существует экстремальная температура и/или влажность по сравнению с местом хранения).
3. Если двери должны храниться на строительной площадке в течение длительного периода времени перед отделкой (дольше одной недели), двери должны быть герметизированы (все шесть сторон и вырезы для фурнитуры) герметиком или грунтовкой на неводной основе для предотвращения чрезмерного проникновения влаги или высыхания продукта.
4. Если для установки фурнитуры требуется просверлить верхний или нижний край двери, установщик должен предварительно просверлить винты, чтобы обеспечить эффективное крепление винтов и исключить возможность расщепления материала.

Приемлемые допуски для деревянных дверей TruStile:

1. Основа или изгиб:
   1. Двери шириной 3 фута и высотой 7 футов или меньше: 1⁄4 дюйма или менее по диагонали от верхней рейки до нижней рейки через проем двери.
   2. Двери больше, чем 3 фута в ширину и 7 футов в высоту: 3/8 дюйма или меньше по диагонали от верхней направляющей до нижней поперек пролета двери.
2. Соединение перекладины и рельса: зазор 1⁄16″ или меньше.

Инструкции по отделке на месте эксплуатации:

Акклиматизация и хранение перед отделкой:

1. Дайте дверям привыкнуть к теплу и влажности готового здания перед отделкой (минимум 72 часа при экстремальных температурах и/или влажности по сравнению с предыдущим местом хранения) .
2. Если двери должны храниться на строительной площадке в течение длительного периода времени до отделки (более одной недели), двери должны быть герметизированы (все шесть сторон и вырезы для оборудования) герметиком или грунтовкой на неводной основе, чтобы предотвратить чрезмерное проникновение влаги или высыхание продукта.

Инструкции по отделке:

Все деревянные двери TruStile требуют шлифовки перед отделкой. Количество шлифовки и подготовки будет зависеть от выбранной заказчиком отделки и метода отделки (распыление или протирка). Отделка подчеркнет любые природные характеристики, которые были видны до отделки.

1. Перед отделкой удалите следы обработки, поперечные царапины или последствия воздействия элементов и влаги путем тщательной и полной шлифовки всех поверхностей двери с помощью наждачной бумаги соответствующей зернистости, чтобы дать владельцу желаемую/указанную отделку. Отшлифуйте дверь по направлению волокон. Удаляйте шлифовальную пыль сухой липкой тканью между финишными слоями.
2. По возможности поверхность должна быть проверена на желаемую отделку, чтобы убедиться в отсутствии неблагоприятных реакций, происходящих с некоторыми породами древесины. Не используйте стальную вату на дубовом шпоне.
3. Перед окрашиванием необходимо нанести на дверь первый слой разбавленного прозрачного шлифовального герметика, а затем отшлифовать легким блоком. Этот шаг будет способствовать однородности окрашивания и сведет к минимуму последующие следы обработки.
4. При необходимости нанесите один или несколько слоев морилки и герметика, шлифуя между слоями. Морилку следует наносить, когда дверца находится в горизонтальном положении, чтобы растворители не испарялись слишком быстро и не оставляли неоднородного покрытия.
№
5. Для достижения наилучших результатов нанесите два слоя верхнего слоя, шлифуя между ними.
6. Не отделывать двери с явными дефектами. TruStile не несет ответственности за гарантию на двери, которые имели явные дефекты до отделки на месте.

Важно: Несоблюдение этих инструкций по обращению, установке и отделке аннулирует все гарантии, письменные или подразумеваемые.

 

Загрузить эту страницу в формате PDF73,41 КБ

Изготовление деревенских дверей за копейки

Роберт Л. Уильямс

Несколько недель назад мы пробрались в отдаленные уголки и, к нашему удивлению, обнаружили десятки огромных дубов, лежащих на земле. Многие из этих деревьев были более пяти футов в окружности.

Внешний край деревьев сгнил, но внутренняя древесина осталась такой же здоровой, как и прежде. Мы распилили бревна на отрезки и подтащили их к дому, где завалили. Затем мы сделали красивые двери.

Вы начинаете с бревна, упавшего дерева, огромного бруса, который вы собрали из старого здания, или любого другого тяжелого дерева, которое вы можете получить бесплатно — все это хорошо подходит для изготовления качественных дверей ручной работы.

Какая древесина лучше всего подходит для изготовления деревенских дверей? Я использовал дуб, сосну, тополь, гикори и несколько других пород дерева, и до сих пор я никогда не находил ни одной, которая плохо работала бы, если бы древесина была прочной. Для простоты работы, пожалуй, лучше всего подходят тополь и сосна. Оба дерева мягкие и легко пилятся или прибиваются гвоздями. Их также очень легко сверлить. Дуб и гикори являются одними из самых твердых пород обыкновенного дерева, хотя вам, возможно, придется поработать немного усерднее, и у вас будет великолепная дверь, когда ваш проект будет завершен.

Распиловка древесины

Поднимите бревно на пиломатериалы достаточного размера так, чтобы бревно было параллельно земле, но находилось примерно в футе от земли.
Когда бревно находится на режущих блоках, используйте меловую линию, чтобы отметить прямую линию от одного конца бревна до другого. Отметьте бревно как можно дальше от одной стороны, и у вас все еще будет хорошая древесина.

Когда бревно покрыто мелом, кончиком цепной пилы вырежьте вдоль линии канавку глубиной один-два дюйма. Затем вернитесь назад и медленно, осторожно распилите плиту, которую вы начали, до конца.

Теперь у вас есть одна плоская сторона бревна. Сверните бревно так, чтобы плоская сторона была обращена вверх, и начертите мелом линии на крайнем краю плоской поверхности, чтобы можно было отрезать еще две пластины. Теперь бревно плоское с трех сторон. Повторите для оставшейся стороны.
С помощью рулетки отметьте точку в двух дюймах от края бревна на каждом конце. Затем проведите мелом линию по всей длине бревна, чтобы соединить две отметки. Вырежьте канавку вдоль отметки, затем аккуратно отрежьте всю древесину толщиной два дюйма. В зависимости от размера бревна теперь у вас есть 2×6, 2×8 или больше. Для изготовления дверей легче работать с бревнами шириной не более шести или восьми дюймов.

Отрежьте столько двухдюймовых досок, сколько вам нужно, но как можно ровнее. Вы не можете сделать красивую дверь из неровного дерева.

Если вы никогда не распиливали пиломатериалы из бревен, вас ждет настоящее удовольствие. Вам может потребоваться некоторое время, чтобы освоиться, но как только вы это сделаете, вы сможете сэкономить кучу денег, распиливая пиломатериалы самостоятельно. Мы не купили ни куска дерева или пиломатериала с тех пор, как научились пилить для себя большие доски, а это было много лет назад.

При обрезке досок проще всего использовать небольшой переносной рубанок, который можно купить за 300 долларов или чуть больше. Не пытайтесь отрезать слишком много за один проход рубанком. Установите лезвия высоко и снимите только 1/16 дюйма, пока вся доска не станет гладкой и ровной. Не забудьте выровнять или обрезать края.

Между прочим, если вы используете рубанок, вы не сможете строгать доску шириной более шести дюймов.
В таком случае вы можете использовать ручной рубанок, один из лучших современных инструментов. Вы можете купить его намного дешевле, чем вы заплатите за портативный рубанок.

Поставьте доску на край и закрепите ее С-образным зажимом. Проведите ручным рубанком по краю, пока поверхность не станет однородно гладкой и ровной. Держите древесину на уровне глаз и смотрите вниз по верхнему краю, чтобы увидеть, не заметите ли вы какие-либо неровности. Сделайте другую сторону, и вы готовы к переносному рубанку.

Ту же работу можно выполнить и обычным ручным рубанком. Единственная разница в том, что ручной рубанок сложнее и занимает немного больше времени. Но ручной рубанок намного дешевле.

Сборка двери

Когда все доски или брусья отшлифованы со всех четырех сторон, можно приступать к сборке двери. Если вам нужна одна из традиционных деревенских дверей с усилением типа X или Z, все, что вам нужно сделать, это положить доски на плоскую рабочую поверхность, плотно прижать их, насколько это возможно, и провести окончательный визуальный осмотр. подходит. Если все выглядит хорошо, переходите к следующему шагу.
Вы можете сделать быстрое, дешевое и простое устройство для скрепления досок. Все, что вам нужно, это четыре коротких отрезка 2 × 4, резьбовой стержень от 36 до 40 дюймов, несколько шайб и несколько гаек. Прибейте вместе две детали 2×4 следующим образом. Положите одну часть поверх другой и идеально выровняйте их. Поставьте две части на край и просверлите отверстие в верхней части от края до края. То есть, когда деталь стоит на краю, перейдите к середине дерева и просверлите прямо вниз. Отверстие, которое вы просверлите, должно быть того же размера, что и резьбовой стержень (или немного больше). Полудюймовые резьбовые стержни хорошо работают, но при желании вы можете использовать и меньшие.

Прибейте две другие детали вместе, как и раньше, и просверлите отверстие в верхней части. Расположите две скрепленные гвоздями секции так, чтобы нижняя часть прилегала к краям внешней доски двери. Сделайте то же самое с обеих сторон.

Затем пропустите стержень с резьбой через отверстие, через дверь и через другие соединенные секции дерева. Затем установите металлическую шайбу на каждый конец стержня и добавьте гайку на каждый конец.

Когда вы затягиваете гайки, древесина будет стягиваться все туже и туже, пока посадка не станет идеальной. В это время отметьте и отрежьте еще один кусок дерева (такой же толщины, как дверь, или немного тоньше) и положите его поперек верхней части двери. Используйте гвозди, шурупы или болты, чтобы закрепить поперечину в правильном положении.

Проделайте то же самое внизу после того, как переместите дерево и стержень в сборе на дно и добейтесь наилучшей подгонки. Прибейте, закрепите или привинтите эту поперечину на место.

Положите третий опорный элемент по диагонали через дверь сверху слева направо и наоборот. Отметьте деталь так, чтобы при разрезании она точно помещалась между нижней и верхней поперечными частями. Затем скрепите болтами, винтами или гвоздями.

Теперь осталось установить петли. Вы можете сделать это, расположив петлю по краю двери и отметив точный размер, используя молоток и долото, вырежьте древесину между отметками. Прорежьте на глубину, равную толщине шарнира. Затем проделайте ту же процедуру с другой петлей. Если дверь из массива дуба, вам понадобятся большие петли и их три, а не две.

Если вам нужна усиленная дверь, просверлите отверстия в досках на расстоянии фута сверху, в центре и футе снизу. Вы вряд ли найдете сверло, которое бы когда-либо проходило через всю дверь, поэтому вы должны сверлить по одной доске за раз. Есть простой способ сделать это.

Положите первую часть двери или доску на рабочую поверхность и с помощью С-образного зажима закрепите ее на рабочей поверхности. Обязательно используйте кусок дерева между зажимом и дверью, чтобы не повредить поверхность двери. Затем подойдите к краю доски и просверлите в ней отверстие. Начните с центра края и держите сверло как можно более ровно, чтобы отверстие было точно в одном и том же положении с обеих сторон доски.

Когда сверло пройдет через доску, удалите сверло и точно установите вторую доску. Затем снова пропустите сверло через отверстие и во вторую доску ровно настолько, чтобы отметить ее.

Затем прижмите вторую доску и просверлите, как раньше. Вам нужно будет просверлить каждую доску три раза. Когда вторая доска будет готова, проделайте то же самое с третьей, затем с четвертой, пятой и шестой досками. Когда вы закончите, у вас должны быть идеально выровненные отверстия во всех досках.

Положите доски в их окончательное положение и просверлите отверстие большего размера (для зенковки) в каждом из трех отверстий на внешних досках. Второе отверстие должно быть достаточно большим, чтобы на резьбовой стержень можно было навернуть гайку.

Определите, с какой стороны дверь будет крепиться к дверной раме, и на этой стороне просверлите отверстие глубиной в полдюйма (фактически вы увеличиваете существующее отверстие, как и раньше, но на этот раз отверстие должно быть большим). достаточно, чтобы допустить сокет).
Теперь протолкните стержень через отверстия. Если посадка слишком тугая, вы можете начать гайку, а затем слегка постучите по гайке небольшим молотком, пока стержень не пройдет полностью.

Теперь поверните одну гайку, пока внешний или верхний край не окажется на одном уровне с концом стержня. Постукивайте по гайке до тех пор, пока гайка не войдет в отверстие для зенковки. У вас должно быть пространство в 1/16 дюйма (или даже ⅛ дюйма) между гайкой и стержнем и внешним краем доски. Позже вы будете использовать шпаклевку для дерева, чтобы заполнить пространство, чтобы гайка и стержень не были видны.

Подойдите к другому концу и с помощью торцевой головки затяните гайку, пока доски не будут плотно стянуты. У вас будет торчать небольшое количество стержня, если вы не обрежете его заранее. Если осталось небольшое количество, срежьте его ножовкой.
Повторите эту процедуру для всех трех отверстий, и теперь у вас есть невероятно прочная дверь. Он достаточно толстый, чтобы обеспечить отличную изоляцию и определенную степень звукоизоляции.

Если вы хотите убедиться, что в двери нет видимых трещин, вы можете использовать процедуру притирки. Это означает, что вы отрезали полдюйма от верхней половины верхнего края доски с одной стороны и нижнего края с другой. Вы не прорезаете всю доску. Вы разрезаете наполовину, а затем разрезаете от края к центру доски, также на полдюйма. Когда вы закончите с надрезами, верхняя половина одной доски будет накладываться на нижнюю половину соседней доски.

Если вам нужна дверь с полым сердечником, вы можете использовать небольшую деревянную раму в форме прямоугольника размером с дверь. Поддержите раму, добавив детали посередине или в точках одной трети, середины и двух третей. Также можно использовать диагональное армирование.

Затем вы можете вырезать тонкие доски (полдюйма или около того) и прибить их гвоздями с обеих сторон двери. Разница в том, что дверь намного легче, но не такая прочная.

Если вы хотите сделать ручки в деревенском стиле своими руками, используйте кусок дерева такой же толщины, как дверь, и длиной в фут. Нарисуйте изогнутую форму (форму, которой вы хотите, чтобы была ваша ручка) и внутреннюю кривую, точно такую ​​же, как первая. Вырежьте ручку так, чтобы на открытом конце кривой была плоская поверхность для прибивания или привинчивания к двери.

Если вам нужна домотканая защелка, вы можете использовать небольшой кусок дерева с отверстием, достаточно большим, чтобы в него можно было вставить небольшой стержень защелки. Прикрепите деталь к дверной раме и сделайте то же самое с самой дверью. Совместите два крепления и закрепите второе на двери.

Затем вы можете вырезать небольшой штифт, который будет запирать дверь. На самом деле вы не запираете дверь: вы только защищаете ее, чтобы она не распахнулась. Такую защелку можно изготовить и собрать примерно за 15 минут.

Повесьте дверь, как и любую другую. У вас будет дверь, которая прослужит долгие годы и будет оставаться привлекательной в деревенском стиле до тех пор, пока вы будете поддерживать ее в хорошем состоянии с покрытием из полиуретана или аналогичной морилки.