Постройка бани пошагово своими руками: Строим баню своими руками — поэтапный показ строительства и описание!

Как построить баню своими руками: проекты, фото, пошаговая инструкция

Казалось бы, что сложного в идее построить помещение бани своими руками, существует немало готовых проектов, эскизных набросков, типовых решений и рекомендаций. Лишь правильно воспользоваться предложенными вариантами, выбрать наилучший и в точности выполнить его на практике. На самом деле строительство бани своими руками — процесс достаточно сложный, почти творческий, требует вдумчивого подхода и учета всех нюансов, связанных с обустройством парилки, печи, фундамента и утепления.

Брусовый вариант бани простоит не менее десятка лет до ремонта

Как правильно построить баню

Для того чтобы не запутаться в схеме, лучше всего для себя решать вопросы, связанные со строительством бани своими руками, поэтапно, от важного к второстепенному. Поэтому проблемы и технические вопросы определяются по мере их возникновения:

• Первоначально нужно выбрать место, правильная диспозиция коробки в бане делает пользование парилкой удобным и одновременно не мешает дому и дворовым постройкам;
• Материал коробки и используемое утепление;
• Печка и горячее водоснабжение;
• Фундамент, укладка коммуникаций и водоотведение стоков;
• Внутренняя отделка и планировка;
• Предварительное подведение итогов и составление расходной части проекта.

После выбора проекта должна появиться смета на строительство бани. Именно этот раздел проекта оказывается заниженным. Поэтому нужно быть готовым к тому, что окончательные затраты на строительство бани своими руками увеличатся как минимум на 20-25%.

Важно! Помимо общих вопросов, связанных с планировкой и возведением коробки, необходимо знать массу специфических деталей технологии, например, как обустроить заземление бани или сделать безопасным узел прохода дымохода.

Построить коробку бани не проблема, но начинать нужно с проекта печи

Казалось бы, это вторичные вопросы, но именно от таких мелочей зависит безопасность и комфорт. Какой смысл построить парилку для того, чтобы не иметь возможность полноценно отдыхать в ней с комфортом или получить пожар через пару недель после установки печи.

Выбор места для возведения бани

Решение о том, где лучше всего построить коробку парилки, зависит от размера самой бани, рельефа местности и удаленности от источников воды и системы канализационных стоков. Кроме того, проект бани должен учитывать существующие нормы пожарной безопасности, СаНПиН и строительных правил, а именно, подобного рода постройки должны быть удалены от домостроения не менее чем на 10 м, а от канализационного септика — не менее чем на 7 м.

Проект расположения на участке

Построить здание домашней бани возможно в нескольких вариантах:

• Проект выделенной обособленной постройки, расположенной на заднем дворе, в самом конце участка, в специально оборудованном месте отдыха;
• Дачный вариант, в этом случае делается проект бани — летней кухни, получается, что два совершенно разных объекта объединены в одном строении. К такого рода проектам прибегают в тех случаях, когда существует необходимость провести газ и установить газовый котел;
• Баня — пристройка к дому, формально для парилки приходится делать свой проект на отдельном самостоятельном фундаменте, с обогревом от основного здания. Такое размещение позволяет построить коробку с минимальными затратами и решить вопросы водоснабжения и отведения стоков.

Если делать полноценную постройку с комнатой отдыха, построить душевую и туалет в бане, проект как минимум придется привязывать к расположению коммуникаций и канализации.

Лучшее место по проекту — угол участка

Как ни странно, наилучшим вариантом было бы построить здание бани рядом с водоемом, на берегу пруда или реки. В этом случае постройку устанавливают ниже основного домостроения, на 3-4 м выше берега. Понятно, что наиболее рациональным выбором считается постройка бани на малоценных участках, например, на крутом склоне или на каменистом участке. Коробка бани, как правило, легкая, поэтому проблем с обустройством фундамента обычно не бывает.

Выбор строительного материала

Современная технология строительства бани позволяет обустроить парилку практически в любом помещении. Но если строить своими руками, пусть даже по профессионально составленному проекту, количество вариантов сокращается до двух:

• Бани из бруса или рубленного бревна. В зависимости от выбранного проекта, по цене и затратам это примерно средний уровень при очень неплохом качестве;
• Коробку бани можно построить из пеноблоков, благо, что проектов подобных построек существует огромное количество, на любой вкус, размер и финансовые возможности.

Оба проекта достаточно привлекательны невысокими затратами и возможностью выполнить большую часть стройки бани своими руками, начиная с фундамента. Есть и определенные минусы, например, очень популярные бревенчатые или рубленые бани требуют участия профессиональных плотников, владеющих техникой укладки венцов из бревен.

Построить такую баню сложно, но прослужит она лет 30, не меньше

Брусовая баня классического проекта 6х4

Построить коробку бани из пеноблоков, на первый взгляд, относительно несложно, если есть хотя бы начальный опыт работы с подобным материалом. Несмотря на великолепные теплоизоляционные качества блоков и низкую стоимость, большинство владельцев предпочитает построить из пеноблоков лишь теплый каркас бани. В дальнейшем коробку бани приходится дополнять наружной облицовкой, иначе материал достаточно быстро выходит из строя из-за конденсата.

Из пеноблоков коробка бани строится за десять дней

Как построить баню своими руками: проекты и фото

По сути, для домашних нужд лучше всего остановить свой выбор на одном из проектов брусовой постройки или бани из пеноблоков. Рекламируемые в настоящее время варианты из сэндвич и СИП-панелей можно считать не столь удачными, как брусовые и блочные проекты, в первую очередь из-за чрезвычайной пожароопасности такого материала. Построить помещение бани с теплоизоляцией из пенопласта и облицовкой из OSB панелей имеет смысл только в том случае, если по проекту парилка подключена к водяному или паровому отоплению основного дома, во всех остальных случаях, даже если использовать электрический котел, риск пожара остается слишком высоким.

Проекты парилок и бань из бруса и бревна

Один из лучших существующих проектов полноценной бани с парилкой и комнатой отдыха приведен на схеме ниже.

Проект сруба и со стальной печкой

Размер здания 4,6х5,6 м. Баньку можно построить как из бревна, так из профилированного бруса. Второй вариант даже более предпочтителен, так как благодаря оптимальным размерам помещение получается компактным и теплым. Если выбирать проекты в бане с целью построить практически все детали своими руками, то, возможно, этот будет наиболее интересным и перспективным. Если планировать построить баню в полном объеме, не экономить на каких-то элементах, средние затраты составят не более 3000 долларов без подключения коммуникаций.

Более сложный вариант брусовой бани представлен на схеме ниже.

Проект деревянной бани повышенного уровня комфорта

В отличие от предыдущего, в данном проекте основной акцент сделан на максимальный комфорт, то есть комната отдыха увеличена до размеров полноценного помещения.

Совет! Построить баньку по такому проекту имеет смысл в том случае, если помещение используется, и как место для отдыха, например, на даче или на загородном участке.

При желании его можно легко переоборудовать в гостевой домик или даже в импровизированную летнюю кухню.

Проекты баннных построек из пеноблоков

Это уже более сложный и затратный уровень строительства. На то, чтобы построить коробку бани из пеноблоков, уйдет примерно на 30% больше средств. Кроме того, нужно будет более тщательно готовить фундамент и облицовку стен.

Как правило, в проектах пеноблочной бани уровень комфорта значительно выше, чем в брусовых парилках, имеется возможность оборудования полноценной ванной комнаты, и даже построить полноценный туалет в бане.

Проект блочной бани

К недостаткам подобных проектов можно отнести неказистый внешний вид постройки. Поэтому, если нужно оборудовать место для отдыха, то его придется построить в виде деревянного навеса или крытой террасы. Чтобы избавиться от неказистого серого шлакоблочного вида, фасад и стены обычно отделывают сайдингом или вагонкой.

Все это реальные проекты, неоднократно реализованные обычными застройщиками – частниками без привлечения строительных фирм и компаний. Один из вариантов возведения бани своими руками с нуля приведен на видео:

Баня своими руками, пошаговая инструкция

Разумеется, наиболее сложной и ответственной частью строительства является возведение коробки бани. Чем выше стены и тяжелее крыша, тем мощнее должен быть фундамент, поэтому построить здание в некоторых случаях за один сезон не удается. Приходится закладывать основание бани в зиму, собирать стены из бруса. И только с весны, после завершения всех усадочных процессов, можно будет построить парилку и даже запустить ее в эксплуатацию.

Подготовка местности

Требуемый объем работ, связанный со строительством коробки бани, зависит от того, насколько повезло с грунтом на участке. Так как большинство владельцев планирует построить баню недалеко от основного домовладения, то фундамент и коробка не должны создавать проблем в первую очередь с отведением грунтовых вод на участке.

Примерный объем подготовительных работ выглядит следующим образом:

• Выполняется разметка на месте закладки фундамента, определяется направление стока воды;
• Снимается и удаляется плодородный слой почвы, построить фундамент и саму коробку бани можно только на подошве глубиной не менее 30 см, все, что выше, нужно будет снять и удалить;
• Если рельеф участка пологий, и нет естественных условий для стока воды, то потребуется сделать дренаж. Проект такой системы можно скопировать с дома.

Важно! Построить дренажную систему крайне важно, так как бани всегда были источником воды. По завершению строительства после усадки фундамента грунт просядет, и вокруг бани образуется лужа из дождевой воды.

Проект фундамента с «пятачком» под парилку

Завершающим этапом подготовки является отсыпка песчано-щебеночной подушки под плиту для установки печи. Построить фундамент под печь нужно будет заблаговременно и строго по проекту.

Заливка фундамента

Наилучшим вариантом основания будет ленточный фундамент, армированный стальным или стекловолоконным прутом. На первый взгляд, можно построить фундамент по более простой схеме. Ну, это впечатление ошибочное, так как коробка в бане очень легкая, а в случае, если стены ставят из пеноблока, то вся постройка будет держаться именно за счет жесткого армирования фундамента.

Построить проще всего на бетонной ленте

Для стандартной бани 6х6 м или 6х4 м используют малозаглубленные типы фундаментных лент, уложенных на песчаной подушке. После того как будет вырыта траншея, на дно засыпается песчано-гравийная смесь, укладывается гидроизоляция и арматурный каркас шириной 25-30 см. Для бани можно сделать прямую заливку в грунт, прочности такой ленты будет достаточно для того, чтобы выдержать вес стен и крыши. В этом случае более важным считается жесткость основания, чем ее несущей способность.

Залитую бетоном ленту накрывают пленкой и оставляют как минимум на месяц. А если в силу причин приходится строить в зиму, то минимум на 3 месяца, для набора прочности и усадки. Верхнюю цокольную часть фундамента бани нужно будет построить из красного кирпича. Предварительно бетон обрабатывают мастичной гидроизоляцией либо укладывают листы рубероида, только после этого можно построить цоколь высотой до 30 см.

Строительство фундамента считается одним из наиболее дорогостоящих. Например, если заказать возведение фундаментной ленты для бани 6х6 м, то большинство фирм согласятся построить за ценник не менее 1,8-2 тыс. дол.

Подвод коммуникаций

Для того чтобы баней можно было нормально пользоваться, в первую очередь необходимо предусмотреть наличие канализационных труб и водопровода. Все остальные коммуникации, в числе которых электроэнергия или газ, подводятся “по воздуху”. Поэтому, прежде чем построить кирпичный цоколь бани, в его стену закладывают трубы, через которые в дальнейшем будут заведены водопровод и канализация.

Если этого не делать, то после возведения стен потребуется сверлить в цоколе отверстия специальными твердосплавными кольцевыми сверлами. Технология достаточно отработанная, но требует определенных затрат и оборудования.

Возведение стен бани

С укладкой пенобетонных блоков все достаточно просто, первый ряд укладывается на гидроизоляцию с обязательной расшивкой арматурным поясом. Пеноблоки легко обрабатываются, поэтому построить стену из вспененного блочного материала не представляет особой сложности, нужно лишь следить за уровнем и вертикальным отклонением кладки.

По проекту коробка должна дать усадку

Несколько сложнее выполняется сборка стен из бруса. Во-первых, необходимо определиться с подбором материала для первых трех венцов. Именно эта часть в любом проекте бани считается наиболее уязвимой, брус частенько подгнивает и повреждается из-за большого количества влаги и плохой гидроизоляции между цоколем и венцом. Сразу нужно решить, чем заделать щели между фундаментом и брусом. Монтажная пена либо любая другая смесь для этой цели не подойдет, зазор можно заделать только мастичной гидроизоляцией.

Построить коробку бани из бруса не сложнее, чем из пеноблоков. Другое дело, что стены получаются менее жесткими и требуют дополнительной паковки щелей специальным джутовым материалом или сушеным мхом. Технология выглядит допотопно, но на самом деле это наилучший вариант бани, если нужно построить помещение, которое простоит не менее 20 лет.

Создание перегородок в бане

После сборки основной коробки зачастую возникает необходимость перепланировать внутреннее помещение, построить дополнительные перегородки, отделить часть пространства для хозяйственных целей, хранения дров и инвентаря.

По проекту из вагонки зашивается до 80% поверхности стен бани

Капитальные перегородки внутри помещения бани ставятся в процессе возведения стен, все остальные изготавливают каркасным способом, например, в брусовой бане нашиваются из деревянных реек или остатков бруса. Для пеноблочных зданий перегородку можно построить из профиля и гипсокартонных листов. В этом нет ничего необычного, коробка из пеноблока, как правило, не дает усадки, поэтому угрозы разрушения дополнительных перегородок не существует.

Пол в бане

В первую очередь грунт необходимо изолировать от помещения бани, иначе влага и водяные пары будут проникать и разрушать деревянные конструкции. Земляное основание засыпается песком, закладывается изолирующей пленкой, после чего можно решать вопрос, как построить утепление и отведение воды в канализацию.

Наиболее простой способ — уложить слой листового пенополистирола толщиной не менее 100 мм. Поверх утеплителя укладывают гидроизоляцию и выполняют бетонную стяжку. Это так называемый черный пол, по которому грязная вода будет отводиться в приемный коллектор канализации. Поверх чернового пола укладываются деревянные лаги и настилается чистовой пол. Традиционные доски выкладываются с зазором между половицами, для того чтобы можно было обеспечить вентиляцию и удаление влаги из подполья.

Создание крыши бани

Влажная атмосфера внутри бани требует специальных мероприятий по защите потолочного перекрытия. Потолок приходится делать двойным, в виде бутерброда. В нижней части перекрытия, зашитой облицовкой, уложен слой отражательной теплоизоляции и выполнены продухи, благодаря которым удается проветривать помещение и удалять конденсат, скопившийся после банных процедур.

Металлошиферная крыша

Конструкция крыши бани чаще всего может быть односкатная или двускатная, обычно неутепленная, с холодным чердаком. Основная часть теплоизоляции укладывается непосредственно на перекрытие, поэтому стропила и обрешетка крыши оказываются защищены только гидроизоляцией и кровельным покрытием. Мало того, фронтоны крыши делают с увеличенными вентиляционными окнами, для того чтобы улучшить отведение водяного пара, скапливающегося в подкрышном пространстве.

Перекрытие и крышу лучще построить с засыпной изоляцией

Для банных коробок большого размера зачастую по проекту крышу ставят по четырехскатной схеме, таким образом удается уменьшить давление на стены и снизить потери тепла из-за улучшенного обтекания ветром.

Печь и полки

Построить комфортную и одновременно теплую баню невозможно без правильного выбора печи. Для современных проектов чаще всего используются металлические и чугунные дровяные печи, по устройству напоминающие буржуйки. Они быстро прогреваются, дают огромное количество тепла, и самое главное – не нужно пытаться построить особо прочный фундамент, достаточно будет уложить на пол лист термоизоляции.

По проекту газовую печку-каменку можно врезать просто в перегородку

Второй по популярности считается электрическая печь-каменка. Ее использование решает огромное количество проблем, например, не нужно искать способ, как построить безопасный дымоход. На первый взгляд, пустяк, но по статистике, именно неправильное обустройство дымовой трубы в перекрытии и на крыше является основной причиной пожаров для дереянной бани.

Использование электрических ТЭНов потребует сделать отдельный проект и построить по всем правилам ПУЭ заземление бани. В противном случае малейшее нарушение изоляции может стать смертельно опасным для владельцев и посетителей парилки. Если сравнивать экономическую часть, то использование дров считается более выгодным, чем электрический подогрев.

Внутреннее оснащение

Стены внутри помещения бани требуют обязательного устройства дополнительной теплоизоляции и пароизоляции. Утеплять необходимо как пеноблочные, так и брусовые постройки, независимо от толщины стен. Кроме того, нужно будет построить вентиляционный зазор между наружной стеной и слоем утеплителя, иначе выпадающий конденсат достаточно быстро приведет к разрушению бруса или пеноблоков.

Внутренняя поверхность стен парилки и комнаты отдыха обязательно отделывается вагонкой из липы, осины или кедра. Зачастую проект парилки подбирают таким образом, чтобы расход достаточно дорогостоящей облицовки был минимальным. Из хвойных пород нужно построить отделку душевой, предбанника и вспомогательных помещений. В современных проектах эта часть облицовки обычно выполняется из водостойких МДФ плит.

Дополнительные аксессуары

Помимо печи, в конструкции бани по проекту должна быть оборудована полноценная моечная комната и предбанник, поэтому приходится закупать как минимум душевую кабину, сантехнику для туалета и бойлер или нагревательный бак для получения горячей воды.

Большинство ценителей горячего пара предпочитают построить и оборудовать полноценную комнату отдыха с мебелью, диваном, обогревом помещения, и самое главное — эффективной вентиляцией.

Как ни странно, но длительное пребывание в относительно небольшом помещении с разогретым воздухом и большим количеством водяного пара возможно только при нормальном притоке свежего воздуха. Поэтому в любом проекте очень важно предусмотреть и построить полноценную принудительную вентиляцию, а не надеяться на простое проветривание помещения с помощью окон, форточек и отдушин.

Заключение

Проще всего построить баню своими руками из бруса. Большинство существующих проектов разработаны с учетом практического опыта и не требуют от застройщика каких-то уникальных знаний, опыта, умения подбирать отдельные детали постройки. Все, что требуется от владельцев, — регулярный уход и обслуживание помещения, знать, чем заделать щели в бане из бруса и как бороться с грибком. Пеноблочные бани выглядят проще, по уровню комфорта, скорее всего, проигрывают деревянным постройкам.

Отправить комментарий

Технология постройки бани из бруса своими руками

Содержание записи

В настоящее время построить баню своими силами не составляет особого труда. Ведь рынок просто переполнен разными видами строительного материала, а технология возведения очень простая. Но большинство людей останавливают своё внимание на дереве, потому что это натуральный и экологически чистый материал который создаёт внутри помещения уникальный микроклимат. Кроме того с давних времён существует определённая традиция, для постройки бани используется только древесина!

Сегодня Вы узнаете: как построить баню из бруса своими руками, а так же какие преимущества в этом есть.

Почему баня из бруса так популярна?

Прежде всего это:

• Экологически чистый материал который положительно влияет на здоровье человека. Ведь в его составе отсутствуют вредные компоненты, а натуральный аромат древесины будет радовать долгое время;
• простая технология возведения. Справиться с этой задачей сможет человек с базовыми знаниями в сфере строительства;
• экономия времени. Ведь строительство бани из бруса это довольно не долгий процесс, в отличие от других видов материала;
• высокий уровень теплоизоляции. Брус отлично задерживает тепло внутри помещения, поэтому вам не придётся тратиться на дополнительное утепление стен;
• доступная цена на материал. По сравнению с другими материалами баня из бруса обойдётся гораздо дешевле чем из кирпича или лафета;
• нет необходимости возводить сложное усиленное основание. Достаточно будет обычного ленточного фундамента на твёрдом грунте.

Ознакомившись с преимуществами данного строения мы плавно переходим к непосредственному строительству.

Баня из бруса 100х150 пошаговое руководство

1.Составляем проект и производим расчёт необходимых материалов

Что бы мы не строили, первым делом мы чертим подробный план. Без него вы не сможете начать строительство и высчитать количество нужного материала. Поэтому воспользуйтесь специальной программой или примените старый метод: лист бумаги и карандаш. В проекте нужно обозначить:

• Расстояние несущих стен;
• количество помещений и их размер;
• где будут располагаться окна и двери, а самое важное отопительный агрегат.

Как только будет составлен чёткий план, сразу можно приступать к подсчёту необходимого материала. Количество бруса можно подсчитать как самостоятельно, так и воспользоваться услугами фирм, где будете приобретать строительный материал.

Баня из бруса 100х150 является самым оптимальным вариантом, которая подходит как для южных так и для северных регионов страны. Конечно если в вашем регионе температура опускается нише отметки в 40 градусов, то лучше использовать брус 180х180.

2.Приобретаем брус, на что следует обратить внимание

К выбору бруса нужно подойти с особой ответственностью. Ведь от этого напрямую будет зависеть качество бани. Поэтому произведите осмотр древесины тщательно и примите во внимание следующие нюансы:

• Не должно присутствовать широких продольных трещин. Ведь это отличное место для скопления влаги;
• появление синих пятен либо почернение свидетельствует о начале процесса гниения дерева;
• присутствие отверстий от насекомых, говорит о том что древесина низкого качества.

Идеальны вариантом считается брус, который имеет ровную поверхность с естественным цветом и запахом.

Если говорить о породе дерева, то лучше использовать совмещённый вариант. Это когда нижние(от 1 до 3 рядов) делаются из лиственницы, а остальные из более мягких видов древесины.

Почему такой вариант самый оптимальный?

Лиственница имеет плотную структуру которая под воздействием влаги становится только крепче и устойчивее. Поэтому её, как правило, кладут на нижние ряды, где присутствует большое количество влаги. Стоимость лиственницы в разы выше обычных хвойных пород, из-за этого полное строительство будет трудным в финансовом плане.

Пихта или сосна является дешёвым вариантом, помимо этого у них не плохая влагоустойчивость. Это даёт использовать её в возведении средних и верхних рядов стен бани. Также хвойная древесина при нагревании выделяет смолу, которая даёт приятный и полезный запах.

Брус естественной влажности и принудительной осушки. Основные отличия.

Первый вариант является не дорогим, так как после строительства конструкции необходима усадка. Выбрав данный вид нужно сразу начать строительство не дав брусу высохнуть. Иначе в процессе естественной сушке влага испариться только с верхнего слоя, при этом сердцевина останется сырой, а это повлечёт за собой деформацию материала.

Брус после принудительной сушки стоит на порядок дороже, но после его использования не требуется усадка строения.

3.Строительство фундамента

Чтобы баня прослужила много лет необходимо подготовить надёжное основание. Здесь можно рассмотреть несколько видов подходящего фундамента.

Столбчатый, изготавливают из столбов выполненных кирпичом и устанавливают по всему периметру будущего строения. Опоры располагают строго по углам конструкции в местах, где проходят элементы перегородок, а также в точках где присутствуют большие нагрузки. Столбы возводят не больше двух метров друг от друга. Так же на количество опор влияет вес сооружения, чем он больше тем чаще их придётся монтировать.

Единственный и весомый недостаток такого варианта, это невозможность применять его на подвижных грунтах.

Ленточный, считается самым часто применяемым основанием в строительстве. Это связано с его высокой надёжностью и простатой при возведении. При правильном расчёте он может выдержать строение в два этажа.

Но, чтоб залить такой фундамент, вам потребуется затратить не мало времени и произвести следующие действия:

• В первую очередь необходимо выполнить отсыпку подушки из песчано-гравийной смеси. Это необходимо если грунт, где будет возводиться баня имеет слабую несущую способность;
• тщательно утрамбовать подготовленную площадку и установить опалубку. Короб должен возвышаться над землёй не ниже 50 см;
• приготовить и залить в установленный каркас цементный раствор. Для полного высыхания конструкции должно пройти около двух недель.

Также при возведении фундамента необходимо выполнить армирование с помощью арматуры. Этот необходимый элемент придаст ему дополнительную прочность и устойчивость. Укрепление арматурой необходимо выполнять для всех видов фундамента.

4.Укладка гидроизоляции между фундаментом брусом

Бетонное изделие и материал из древесины имеют разные свойства. Поэтому непосредственный их контакт приводит к дальнейшему разрушению дерева в виде гнилости. Прелость нижних рядов сруба возникает по следующей причине: влага из земли будет активно впитываться в брус через бетон.

Предотвратить такой нежелательный процесс, можно путём установки слоя гидроизоляции между фундаментом и нижнем венцом в стене из бруса. Для этого будет достаточно нанести на поверхность фундамента слой битума и на него постелить рубероид. Такой гидроизоляционн

инструкции, фото, видео и полезные советы

Каждый второй, а может быть и первый, мечтает о бане. Это место для отдыха, расслабления и очищения. И конечно, эпицентр оздоровления, источник целительной силы и энергии. Многие задумываются о том, как бы построить баню своими руками. Это вполне возможно. С нашими советами вы справитесь с этой задачей легко и просто! Главное — задаться целью, изучить технологию и найти все необходимые инструменты. Ну что, приступим к строительству бани своими руками?

Баня своими руками

Весь процесс строительства бани своими руками можно разбить на отдельные этапы:

• выбор места;
• планировка и чертеж;
• фундамент;
• пол;
• стены;
• крыша;
• печка;
• внутренние работы.

Перед началом строительства бани своими руками (видео покажет вам процесс наглядно), определитесь с местом для нее. Учтите некоторые важные советы по благоприятному расположению, которые помогут сделать баню максимально удобной и функциональной. Необходимо строить баню на расстоянии хотя бы 5 метров от дома и других строений.

Желательно избегать сырости и склонов, водоемов, так как они могут спровоцировать риск сдвига фундамента. Поэтому следует выбирать ровную поверхность для строительства. Вход в баню нужно размещать с юга.

План бани можно придумать самим или же взять готовый чертеж из специализированных журналов и книг. Смотрите фото, чтобы определиться с планировкой и узнать азы строительства бани. Лучше всего выбрать готовый вариант, который вам подходит по размерам и планировке.

Строительство бани своими руками

Закладка фундамента

Далее по этому чертежу необходимо сделать фундамент. Глубину определяют по уровню промерзания земли. Его крепость должна соответствовать весу всей надстройки, включая крышу.

Иногда баню делают двухэтажной, чтобы расположить на втором этаже комнату для отдыха или глубокий бассейн. Но чаще все-таки — это одноэтажное строение, которое вмещает в себя парилку, комнату отдыха, душевую и предбанник.

Фундамент бывает:

• столбчатый;
• ленточный.

Самым надежным и прочным считается ленточный тип фундамента. В самом низу насыпают крупный песок (высотой около 20 см), поверх песка насыпают мелкий камень или щебень такой же высоты слоя. Он защитит конструкцию от излишней влаги и температурных перепадов. Сверху заливают бетоном всю ленту. При это бетон необходимо делать в пропорции 1:3, так как это самый подходящий состав в данном случае.

Армирование

В каждую ленту обязательно вставляют по два-три металлических стержня и армируют верхний слой посредине с помощью кусков металла, связанного между собой проволокой. Также используют бутование некрупным камнем. Это значительно укрепит конструкцию. В целом,

высота фундамента зависит от качества грунта, в котором устанавливается. Если это глина или каменистый грунт, то высота должна быть около 40-60 см. Если же это песок или другой тип грунта, то фундамент должен быть выше (60-80 см). Желательно, чтобы фундамент выступал над поверхностью на 15-20 см, а если цоколь не предусмотрен, то можно и выше (до 60 см).

Цоколь

Если вы решили сделать цоколь, то следует постелить на фундамент рубероид (два-три слоя) для надежной гидроизоляции и сверху также залить бетон по той же технологии, с бутованием некрупным камнем. В цокольном уровне делаются отверстия для вентиляции, которые необходимы для проветривания брусьев. При отсутствии цоколя эти отверстия делают под полом, в самом фундаменте. Будет очень полезно промазать нижние брусья машинным маслом (рекомендуют использовать отработанное масло), это защитит их от посторонних запахов и предотвратит гниение. Таким образом, ваша баня станет поистине долговечной и сможет радовать не одно поколение.

Отмостка

Далее делают отмостку бани. Рекомендуют выполнять ее из глины, так как она не будет отслаиваться от фундамента и прослужит гораздо дольше, чем бетонная. Ширина глиняной отмостки должна быть около 120-150 см. Поверх глины насыпают щебень или мелкий камень, шириной приблизительно 10 см. Камень защитит глину от вымывания водой.

Сейчас возможным стало и новое альтернативное решение. Вместо традиционного фундамента устанавливают винтовые сваи, которые имеют много преимуществ. Это достаточно быстро, удобно и подходит для любого типа грунта.

Как сделать слив в парной

Для слива выкапывают глубокую квадратную яму, около 1,5 м глубиной и размером примерно 180х180 см. Стенки ямы заливают бетоном с использованием армированного металла и бутования некрупным камнем. Толщина стенок должна быть около 20-25 см. Яму закрывают досками, посредине которых делают водяной затвор, а всю остальную площадь армируют различными металлическими кусками и проволокой. После этого бетонируют всю поверхность и в месте затвора делают толщину бетона минимум 20 см, а в сторону фундамента поднимают до края. Такой водяной затвор под полом создаст комфортную температуру пола в парной и душевой. Под полом используют также и керамзит для утепления.

Также водяной затвор можно выполнить из металла с жестяной пластиной с отводной трубой (пластина опускается на сантиметр ниже трубы). Затем затвор также заливают бетоном.

После того, как бетон залит, на него насыпают плоский камень слоем в 20 см, шлаковую теплоизоляционную подушку, которая пробыла на улице не меньше года и укладывают обрезные доски, толщина которых должна быть 50 см. Сам пол заливают с уклоном в сторону водяного затвора. Доски пола в бане следует выстрогать и заовалить по краям. Между досками оставляют зазоры по 5 мм для того, чтобы могла стекать вода.

Как устанавливать стены бани

После того, как вы сделали фундамент, необходимо сделать перерыв, дать ему постоять и хорошо высохнуть. Этот процесс занимает около 2 месяцев, но можно и больше, даже на год. Когда фундамент полностью высох и отстоялся, на него кладут листы рубероида по периметру и сверху укладывают цоколь. Обычно он делается из кирпича. Рассчитать кирпич помогут специалисты и консультанты в магазинах стройматериалов. Количество кирпича зависит от размера бани.

Важно выбрать материал, из которого вы будете делать вашу баню: сруб, кирпич, газоблоки или пеноблоки. Каждый материал имеет свои преимущества и соответственную стоимость. Вы можете поставить каркасную или же рубленую баню. Традиционную русскую баню делают из профилированного бруса.

Рассчитать нужно не только ширину строения, но и высоту. Необходимо исходить из высоты взрослого человека (около 180-200 см). Также и размер лежанок в парной должен соответствовать росту взрослого человека в положении лежа. Размер всех помещений следует планировать исходя из количества человек, которые предположительно будут посещать баню. Смотрите видео как построить баню.

Технология укладки брусьев

Брус выкладывают плотно к штырям на ленту фундамента по всему периметру. В брусьях делают сквозные отверстия диаметром 25 мм, а по концам врезают шипы или пазы, в зависимости от типа строения. На соединения укладывают утеплитель и ставят брусья на места.

Некоторые специалисты рекомендуют использовать для нижних рядов брусья из лиственницы, которая не поддается гниению, стойко выдерживает влагу и разную температуру. Далее можно укладывать брусья любых пород. Сначала делаются заготовки брусьев в соответствии с размерами бани, а затем собирается вся коробка. Также сразу в конструкцию вставляют дверные блоки и оконные проемы. Места соединения брусьев не должны быть слишком плотные, расстояние между ними заполняется утеплителем.

Есть определенный порядок укладки брусьев.

1. Первый брус укладывается на место, на него накладывается второй и делаются сквозные отверстия (верхний брус насквозь и наполовину в нижний).
2. Затем снимают верхний брус и в готовые отверстия забивают шкант, длина которого должна быть на полторы высоты самого бруса.
3. По всей длине укладывают паклю и накладывают следующий брус наверх, набивая его максимально плотно на шкант.
4. Обязательно вырубите нагель хотя бы в 2 см глубиной, чтобы шканты не поднимали брусья вверх после усадки.

Если же вы делаете баню не из брусьев, а из кирпича или другого материала, то технология укладки такая же, как и при обычном строительстве. Продумывайте заранее места для дверей и окон. Вместо окон в парилке часто используют стеклоблоки, которые выдерживают температурные нагрузки, влагу, пропускают достаточно света и при этом не просвечивают тех, кто внутри.

Свод крыши для бани

Когда коробка готова приступают к установке крыши. Это тоже возможно построить своими руками! Вначале делается каркас из деревянных балок, так называемая стропильная система. Обрешечивают основами из бруса стропила, затем обшивают и утепляют потолок. Потолок важно делать из тех пород дерева, которые не дают лишнюю смолу и мало проводят тепло. Для этого подойдут только лиственные породы.

Лучше всего на сегодняшний день делать крышу из металлочерепицы, поэтому заранее посчитайте, сколько вам ее понадобится. Использовать другие материалы уже не современно и нецелесообразно. Металлочерепица прослужит долго и верно.

Обустройство бани

Суть всей бани не может быть реализована без настоящей печи. Это будет самым приятным этапом работы. Хорошая печь будет прекрасно справляться со своими функциями и подарит вам много теплых часов! Печь может быть дровяной, каменной и кирпичной каменкой. Бывают также и электрокаменки.

Печь обкладывают кирпичом, трубу выводят наружу, а к потолку и стенам в парилке крепят фольгу, чтобы температура держалась подольше. Обшивать стены внутри бани желательно только через год, так как брусья дадут усадку естественным образом. Поэтому не торопитесь обустраивать все слишком быстро. Дайте вашей бане отдышаться и успокоиться после строительства.

Когда прошло время, вы можете обшивать стены вагонкой. Для отделки бани используют лиственные породы дерева: ольху, липа, осина, лиственница. Наконец, вы можете устанавливать полочки, лавки, зону отдыха, душевую и прочие атрибуты настоящей бани!

Как построить каркасную баню своими руками пошагово

Каркасная баня: строим от А до Я своими руками

Построить русскую баню, а точнее собрать для себя каркасную конструкцию – это дело не тяжелое и даже интересное. Но только своими силами тут не обойтись, ведь любое частное строительство требует минимум одного напарника.

С каркасной конструкцией количество подсобных рабочих напрямую связано со скоростью строительства, поэтому как быстро распланировать каркас, подобрать материалы и чертежи расскажем в деталях.

Начнем с проекта

Рассчитаем метраж навскидку: какая семья или компания по численности будет посещать постройку? Стандарт для средней семьи – это проектировка 4Х6 или 3Х6 метров. Смотрим:

Классика для здорового отдыха.

Вариант с террасой:

Классическая, компактная 4Х3:

Организуем основу

Определившись с проектом, приступаем к закладке фундамента. Естественно, делаем нужный по ширине и глубине котлован.

Важно! Именно ленточный тип основы нужен только для помывочной части и парилки.

Предбанник, комнату отдыха или террасу выгоднее поставить на металлические опоры или столбы .

Ленточный тип фундамента делать имеет смысл, если в планах делать больше одного этажа. Ведь конструкция будет тяжелее в несколько раз.

В некоторых случаях, наоборот, экономят на всем, в том числе и на опоре. Каркас собирают на чем придется. Такая постройка начнет отсыревать в первый же сезон! Но разрешено делать такие фундаменты под каркас:

• Ленточный;
• Столбчатый;
• Деревянный;
• Армированный;
• Винтовой;
• Блочный или кирпичный.

Нормальную основу делают так:

1. Очищают и выравнивают площадь.
2. Размечают точки столбов и плоскости траншей.
3. Выкапывают ямы или траншеи.
4. Обеспечивают гидроизоляцию.
5. Заливают бетонный раствор.
6. Варят ростверк.

Совет! Определять конкретный тип фундамента принято по почке. Ведь на болоте даже ленточный с арматурой вскоре «поплывет».

Продумываем систему слива

Да, иногда просто готовят котлован под зданием, но если помещение используют несколько раз в неделю, то желательно сообразить слив по типу септика для частного дома :

Затратное приспособление. Но иначе застоя грязной воды не избежать, особенно в зимний период.

Обычно дренаж выкапывают прямо под помывочной комнатой, но не всегда конструкция позволяет выдержать размер, да и переизбыток отходов откачать невозможно.

Помним про утепление полов

Будущая постройка почти на открытом воздухе, сквозняк точно пойдет по ногам, если не обеспечить теплые полы в сухих частях русской бани каркасного образца. Желательно сделать так:

1. На лаги прибиваем брус. Достаточно сечения 5х5 см.
2. На него укладываем черновой досчатый пол .
3. Поверх досок обязательно стелим рубероид .
4. Утеплитель (минеральная вата, пенополистерол).
5. Стелим чистовой пол.

Для влажной площади (мойка, парная) обязателен фундамент закрытого типа. В процессе настила полового покрытия нужно выдержать расстояние между досками, достаточно и 1 см. Пропитанные влагой доски должны быть прибиты, но не к каркасу или основанию. Для них специально предусмотрены металлические опоры, иначе постройка загниет.

Собираем каркас

1. Начинают с нижней обвязки. Крепим на анкерные болты, но желательно добавить стальной скобы на каждое соединение – лишним не будет.
2. На обвязку ставим столбы. Крепление – на 2 болта.
3. В промежутке монтируем угловые стойки. Удобнее применить стальной уголок для ровной и надежной фиксации.
4. Далее ставим промежуточные стойки. Лучше выдержать расстояние в 50-60 см.
5. Заканчиваем верхней обвязкой и постоянными укосинами для жесткости .
6. Финиш – перекрытия из балок и стропильные ноги .

Организуем стены и их утепление правильно

В работу сгодится только просушенная древесина .

К сведению: не стоит использовать березовый брус или доски. Этот материал гниет быстрее всего.

Внутри обшиваем лиственными породами, а снаружи – сосной или лиственницей.

Сам процесс создания стен можно выполнять как на каркасе, так и щитовым методом, с последующим поднятием каждого блока на «скелет» бани. Причем, наружная часть обязательно обрабатывается антисептическими средствами. Интерьерная часть шлифуется и пропитывается устойчивыми к перепадам температур составами (морилкой, к примеру).

Начинают всегда с утепления, работаем так:

1. Между каждой стойкой устанавливаем стекловолокно .
2. Уже на стойки монтируем гидроизоляционную пленку. закрепляем брусом.
3. На брусок с внешней стороны закрепляем блокхаус или доску .
4. Внутренняя часть обязательно пароизолируется, затем идет обшивка вагонкой или доской .

Важно знать! Внутри ни в коем случае не применяем лак. Он при температурных перепадах дает вредные испарения.

Начинают обычно монтировать утеплитель не со стен, а с кровли. Но для этого сначала делаем стропильную систему. О чем далее.

Как правильно собрать крышу на каркас

Нужный материал в работу: доска 15Х5. Ставим на ребро и фиксируем. Выдерживаем дистанцию между досками в 10-15 сантиметров. Собираем так называемые «треугольники» и соединяем брусом.

Для балок перекрытия важное условие – должен выдерживаться выступ не более полуметра от уровня стен. В самом конце устраиваем обрешетку из необрезной доски (толщина не более 2,5 см). Кладем поочередно сверху вниз, начиная от конька.

Наши «треугольники» или «косынки» вымеряют так:

Совет! Части стропильной системы проще собрать отдельно, на поверхности земли, а уже потом поднять на каркас.

Для кровли берем мягкую черепицу или металлочерепицу. В крайнем случае профнастил. Но до этого необходимо заняться утеплением. Работаем с наружной части, начинаем по такому списку материалов:

1. Пароизоляция.
2. Утеплитель.
3. Ветро-влагозащитная мембрана.
4. Черепица или профлист.

К сведению! Три пункта из списка отлично подойдут для работы и со стенами бани.

Подробнее про двухскатный вариант крыши на каркас:

Строительство перекрытий, кровли с пояснениями.

Работу выполняют по секторам между стропилами. А после установки защитной мембраны ставят контробрешетку с черепицей. Пример для ориентира:

Что взять в отделку стен помимо дерева

Применять современные материалы для облицовки сейчас выгоднее, красивее и иногда быстрее. Да и с хорошим пиломатериалом при таком изобилии конкурентного товара сложнее.

Берем для каркасной бани:

Про парную подробнее

Это самое ответственное помещение, поскольку микроклимат в парной – это самая суть постройки. Для этого увеличиваем количество утеплителя. Если на стены, потолок или крышу шел слой в 10 см, то на парилку нужно не менее 15 сантиметров. Еще важно, чтобы осадок пара (конденсат) не скапливался внутри стен, поэтому без теплоизолятора не обойтись .

Приобретаем обязательно фольгированный и монтируем так, чтобы слой фольги был наружу, то есть «смотрел» в саму парилку. А уже сверху утеплителя и теплоизолятора обязательно липой. Не важно, будет ли вагонка или обычная доска. Главное, чтобы от древесных волокон был толк. Ни в коем случае не обрабатываем лаком и краской .

Как лучше обустроить печь

Удачно, если в баню можно одновременно подогревать и в это же время мыться. Поэтому печь из камня, железа или кирпича ставится топкой в помывочную или предбанник, а основная конструкция ближе к парной.

Причем печи для дачных каркасных бань лучше оснащать сразу двумя баками для воды в целях экономии.

Соорудить подобный нагревательный элемент очень просто. Понадобится:

И примитивная буржуйка отлично нагреет камни до высокой температуры. Именно такая конструкция не прогорит долгое время, потому что температуры от железного каркаса печи идут на баки и камни. До красна нагреваться просто нечему.

Не забываем про предбанник

Для каркасного типа строительства. предбанник – это помещение уже классической русской бани-времянки. На этом «полупомещении» всегда экономили, просто присоединяя импровизированный сарай из досок к срубу 3 на 3. Хотя сейчас каркасный проект бани 3 м на 6 м уже подразумевает утепленную комнату отдыха на половину площади.

1. Теплый. Требует утепления всех площадей – от пола до потолка. Желательно ставить на ленточный фундамент. Нужно позаботиться еще и о вентиляции. А для этого докупают обычно асбестовые трубы в 10-15 см и делают вытяжку. Обеспечит комфорт в любое время года.
2. Холодный. Обычная пристройка. Такой тип очень удобен для летнего дачного периода, поскольку легкая конструкция проветривается естественным образом. В работе не нужно много дорого материала. Да и собрать для каркасной бани не сложно своими руками и за короткий срок.

Оба типа можно красиво представить, выполнив внутреннюю отделку. Но для зимнего отдыха и крещенских купаний холодный вариант исключен. В предбанниках принято размещать лавки, кровати, стол и несколько вешалок для инвентаря.

Удобно, с самого порога именно через предбанник можно заносить или накачивать воду, а также подтапливать печь.

Сначала думаем, потом делаем

Стройка каркасной бани – это не подражание западным технологиям. Ведь всегда в часть плана можно внести обычный скромный сруб для парной, а остальную площадь выполнить из современного материала.

Главное, чтобы все было по технологии, иначе стены начнут «собирать» влагу. Поэтому пренебрегать каким-то материалом в целях экономии не стоит – ремонт выйдет намного дороже.

Каркасная баня из бруса:

Достаточно долговечный и одновременный недорогой вариант строительства. Автор применил в работу все, что можно приспособить для бюджетной стройки.

Как построить каркасную баню своими руками? Советы

Собственная баня – мечта многих дачников и огородников. Баня в нашей культуре – это особое место, почти святилище, где можно расслабиться с пользой для организма, да и отдохнуть душой. В нашей стране баня часть традиционного уклада, может быть доступна всем. Каждый из нас без особых усилий может построить на своём участке каркасную баню своими руками. Ниже мы дадим подробную инструкцию каркасной бани 4 на 4.

Строительство каркасной бани

Первым делом выбираем на участке место для нашей бани. После чего необходимо произвести предварительные расчёты по планировке. Как и при любом строительстве, сначала выясняем тип почвы.

Если у вас глинистая почва, то потребуется возведение ленточного фундамента. Во всех остальных случаях можно обойтись и без него.

Материал для возведения каркасной бани

Далее подготавливаем основной материал. Обязательно убедитесь, что доски хорошо просушены. Для возведения каркасной бани мы можем посоветовать вам: берёзу, лиственницу, осину или липу.

И так, нам потребуется:

• опалубка на 30 см вширь и на 50 вверх;
• метало-прутья для обвязки;
• рубероид;
• раствор бетона;
• брусок с сечением 10 на 10;
• песок с гравием.

Начнем с копки траншеи, глубина которой должна ровняться примерно 50 сантиметрам, а ширина где-то 40. Теперь заливаем фундамент и вставляем в него арматуру, на которую будет крепиться брус. Приступать к обвязке можно только после полного затвердевания бетона. Далее по стенам выстраиваем промежуточные рейки. После стен, выкладываем пол. Кстати, будет очень хорошо, если снаружи стены обшить вагонкой. После всего, сооружаем вытяжку и кроем крышу.

Кроме всего прочего, стоит подумать об утеплителе. он увеличит срок службы вашей бани и сделает возможным практически круглогодичное использование.

Как видите, построить каркасную баню своими руками довольно просто и недорого. Зачастую люди обходятся без чертежей и руководствуются лишь пошаговой инструкцией, как эта. Что касается кровли, то для её расчёта существует множество автоматизированных сайтов, которые сэкономят вам время и избавят от возможной ошибки в расчетах. Они рассчитают вам и необходимое количество материалов, и размеры скатов, и т.д.

Особенности каркасных бань

Правда у каркасных бань есть один существенный минус – в дождь или снег влага может просочиться сквозь брусья и нанести большие повреждения вашей постройке. Именно поэтому нужно учесть ещё некоторые нюансы.

1. Во-первых, используйте теплоизоляцию при строительстве бани. С одной стороны, это позволит вашей бане дольше удерживать тепло, а с другой, создаст некоторое подобие герметичности и позволит избежать поступления влаги. Для этого лучше всего подходят стекловолокно или минеральная вата;
2. Во-вторых, сделайте пароизоляцию. Это исключит образование конденсата и продлит срок жизни древесины. Для этого можно посоветовать рубероид, плёнку или пергамин;
3. И в-третьих, на плотных почвах можно использовать простые варианты фундамента, например, свайный.

Теперь, когда мы заготовили весь необходимый материал и примерно поняли, что нам предстоит, можно приступать к непосредственному строительству.

Технология возведения каркасной бани

И так, для каркасной бани, поскольку она представляет собой облегчённую конструкцию, прекрасно подойдёт упрощённый свайный фундамент. Для его возведения нам потребуются асбестоцементные трубы 100 мм в диаметре. Устанавливаем сваи по периметру будущей бани на расстоянии по 1 м друг от друга. Скважины под сваи необходимо бурить не менее полутора метров. Как только мы ставим сваи в скважины, засыпаем песком, а сами сваи заполняем цементным раствором на основе песка и щебня. После полного затвердевания фундамента, приступаем к обвязке.

Нижнюю обвязку следует выполнять из крепкого бруса, лучше всего с сечением 10 на 10. Начинаем с одного угла, основательно скрепляем гвоздями на местах стыков и по углам. Чтобы исключить шатание обвязки, её устанавливают на штыри около 2 см, которые мы заранее вмонтировали в фундамент. Не следует забывать о прокладке рубероида между фундаментом и деревом. После всего выставляем 8 раскосов по углам.

Важно при прокладке следить за уровнем, если он не ровный, используйте прокладки из толя.

Как только фундамент и обвязка готовы, можно приступать к монтажу каркасных стен. Предварительно собираем рамы во дворе, на открытом пространстве; в противном случае, работу не выполнить. Расстояние между осями ровняем до 0,6 м. Если в стене предполагается проём, то увеличиваем не более чем на 0,4 м. Там, где рама будет примыкать к перемычкам, устанавливаем дополнительную стойку. Тут же можно проложить лаги для пола, брус берём с сечением 15 на 5.

Когда рамы собраны, выставляем их, соединяем и выкладываем лаги. Так же между вертикальными стойками прокладываем утеплитель из любого удобного материала. Внешнюю обшивку рам делаем из вагонки, благодаря ней ваша баня будет смотреться красивее и добротнее. Крепим горизонтально и подкладываем под вагонку гидроизоляцию. Внутри баню тоже обшиваем ей. В итоге должно получиться примерно следующее: внешняя вагонка, гидроизоляция, утеплитель, внутренняя вагонка. Так же промеж гидроизоляции и утеплителя можно протянуть полиэтилен, что увеличит и теплоизоляцию и гидроустойчивость.

Можно переходить к возведению кровли. Бытует мнение, что это очень сложный процесс, но поспешим вас уверить – это далеко не так. Для нашей каркасной бани 4 на 4 построить крышу не будет большой задачей. Для начала определимся, какая крыша нам нужна – двускатная или четырехскатная. От этого и будем плясать.

Для балок и стропил лучше всего подойдут балки сечением 15х5 см. Расстояние между стропилами делаем 10х12 см, а скат крыши не менее 40 см. Балки ставятся на ребро и скрепляются между собой. Скрепляем их косынками, а в конце коньковым брусом. Лучше всего собирать стропильную систему на земле и уже после устанавливать на крышу и крепить. Обрешётку кровли начинаем выкладывать от конька.

Переходим к внутренним работам и начнём мы с пола для предбанника. Необходимо помнить, что пол, как и стены, будет потребителем тепла, посему его тоже придётся утеплять. Сначала выкладываем черновой пол и делаем гидроизоляцию рубероидом или иным материалом. Потом утепляем пол тем же материалом, что и стены. Вновь кладём слой гидроизоляции и, наконец, чистовой пол.

Пол для моечной делается несколько иначе. Сооружаем внутренний обособленный фундамент комнаты: внутри снимаем слой почвы на 10 см. и засыпаем песком и гравием. Вместо лаг устанавливаем асбестовые трубы 100 см. в диаметре. Их кладём на фундамент и заливаем бетоном. Сверху округлой обрезной доской выстилается пол.

Кроме вагонки, с наружной стороны баню можно обшить сайдингом, облицовочным кирпичом, термопанелью или блокхаусом.

Так же, к нашей бане можно пристроить террасу размером 4х1,8 м. Фундамент под неё сгодится мелкозаглубленный столбчатый. После возведения фундамента делаем основу из досок, поставив их на торец, чтобы исключить возможные прогибы.

Далее собираем каркас боковой конструкции, который состоит из вертикальных опор и верхней поперечины – она примет на себя основную нагрузку кровли террасы. Крепим каркас к основанию анкерными болтами. Между ним и кровлей бани проводим соединения и покрываем обрешёткой. Сверху стелим рубероид, так же можно поверх него положить шифер или любой другой кровельный материал.

Далее на основу террасы крепим дощатый настил. С боков к каркасу прибиваем декоративную решётку из досок.

Все те же этапы строительства актуальны и для каркасной бани 6х6 за исключением некоторых нюансов. Так, например, стойки фундамента устанавливаются с шагом, равным ширине плит избранного вами утеплителя. Обвязка цоколя делается из обработанного антисептиком бруса 100х100 мм. и монтируется по периметру постройки, скрепляясь между собой скобами и гвоздями. На них устанавливаем опоры из того же бруса, которые потом обвяжем по верху досками 50х150 мм.

Пол в каркасной бане 6х6 выстилается по традиционной схеме.

Всё, наша баня готова – можно идти париться! Строительство каркасной бани своими руками может растянуться примерно от нескольких дней до месяца, всё зависит от того, сколько времени вы будете выделять на её постройку.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Для начала давайте разберемся с тем как построить фундамент под каркасную баню. Так, как сооружение это очень легкое, под него можно использовать дешевое столбчатое основание, как правильно возвести столбчатый фундамент своими руками читайте здесь. Если вы остановились на столбчатом фундаменте и не собираетесь заливать ростверк, то нижнюю обвязку стоит сделать из бруса потолще (до 200мм).

Такое сооружение, как баня, конечно, требует наличия слива. Своими руками его устроить также не сложно. Еще перед заливкой фундамента следует выкопать траншею под трубу и колодец приемник. Бетонное основание под пол заливают с уклоном к месту ее выхода (где выкапывают небольшой приемник-лоток для воды).

При заливке, пол можно дополнительно утеплить. Для этого грунт сначала уплотняют (выдерживая уклон), укладывают в траншею трубу и засыпают ее. Сверху насыпают щебень в 20см и заливают бетонную стяжку в 3 см. Подробнее об устройстве слива для бани можете посмотреть тут .

Совет: Устраивая бетонное основание под пол, не забудьте оставить место под фундамент каменки.

Далее на стяжку насыпают керамзит. Поверх него стелят гидроизоляцию. Далее все заливают бетоном слоем в 5см с армированием всей конструкции, рабицей.

Сборка каркаса стен и кровли

Нижняя обвязка крепится к столбам фундамента при помощи анкерных болтов с шестигранными гайками и широкими шайбами (более подробно о монтаже нижней обвязки смотрите тут ). На каждый столб в зависимости от расстояния между ними используется по 1-2 болта. На следующем этапе устанавливают угловые стойки. Крепят их на стальные уголки. Далее приступают к установке промежуточных стоек. Шаг между ними — обычно составляет 0.6м. Затем крепят верхнюю обвязку и постоянные укосины с внутренней стороны бани (по четыре на каждую стойку). Пошаговую инструкция по возведению каркасных стен можете посмотреть здесь .

На следующем этапе к верхней обвязке уголками или врубкой фиксируют балки перекрытия. Далее на анкера с дополнительным креплением скобами устанавливают стропильные ноги.

Утепление стен каркасной бани

Строя каркасную баню, внимание нужно уделить, в том числе и утеплению стен. Выполняется эта операция в несколько этапов:

• Между стойками устанавливаются плиты стекловолокна.
• На стойки брусками фиксируется гидроизоляционная пленка.
• На бруски крепится блокхаус.
• Изнутри бани на стойки также брусочками монтируется пароизолятор.
• Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой.

Важно: Окрашивать доску, использованную для внутренней обшивки нельзя. Не допускается использование и лакированной вагонки.

Перед утеплением стен нужно утеплить и кровлю. Для этого на стропила сначала натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее с небольшим провисом. Затем набивается обрешетка и монтируется кровельный материал.

Потолок каркасной бани утепляют примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция:

1. 1. На балки крепят пароизолятор.
2. 2. Обшивают потолок вагонкой или доской.
3. 3. Сверху укладывают теплоизолятор.
4. 4. Зашивают пол чердака.

На заключительном этапе бетонный пол бани обкладывают плиткой. Далее монтируют окна и двери. На этом строительство бани считается законченным. Можно приступать к возведению каменки, сборке лавок и т.д.

Видео по теме «возведение каркасной бани своими руками»:

Источники: http://1decor.org/postroyki/karkasnaya-banya.html, http://domsdelat.ru/karkas-doma/kak-postroit-karkasnuyu-banyu-svoimi-rukami-sovety.html, http://postroju-dom.ru/banya/52-karkasnaya-banya-svoimi-rukami

строительство с нуля своими руками, строим по этапам баню из сруба правильно

Содержание:

Постройка собственной бани – это занятие, к которому нужно подходить со всей ответственностью. Как показывает практика, чаще всего для изготовления бань используется брус, позволяющий сделать экологически чистое, надежное и долговечное здание. В данной статье речь пойдет о том, как правильно построить баню из бруса.

Достоинства бруса

Пожалуй, самое главное достоинство бруса – это простое строительство бани с нуля при помощи данного материала. Помимо этого, брус качественно выделяется среди других материалов, применяемых в строительстве банных сооружений, и даже на фоне ближайшего аналога – оцилиндрованного бруса.

Основные достоинства бруса выглядят следующим образом:

• Простота работы с материалом, благодаря чему баню можно строить самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных строителей;
• Традиционный брус имеет самый маленький коэффициент усадки по сравнению с другими материалами из дерева;
• Постройка бани из бруса обходится намного дешевле, чем при использовании других стройматериалов;
• Специальный брус для бани может иметь подготовленные еще с завода крепежи, что существенно упрощает процесс монтажа.

Тем не менее, несмотря на описанные выше качества, нужно понимать, что брус брусу рознь. Именно поэтому, раз уж мы строим деревянную баню, стоит выбирать материал с умом, чтобы избежать неприятных последствий.

Выбор бруса для бани

Качество дерева непосредственно влияет на характеристики постройки, поэтому нужно уделять этому вопросу очень много внимания. При выборе нужно сразу же проверить брус на целостность – даже крайне малозначительные дефекты и изъяны должны отсутствовать. Дело в том, что любое повреждение имеет накопительный эффект, в результате чего небольшая трещинка может со временем привести к повреждению и разрушению дерева. Необходимо понимать, из какого дерева лучше строить баню, а от какого лучше отказаться.

Поверхность дерева не должна иметь на себе пятен синего цвета. Наличие подобных изъянов всегда говорит о гниении материала изнутри, что с большой вероятностью спровоцировано опасными и крайне вредными микроорганизмами. Естественно, использовать такое дерево при строительстве бани (да и любых других зданий) категорически запрещено.

Если при визуальном осмотре бруса были замечены следы повреждений грызунами или жуками, то подобный материал также не подходит для обустройства бани. Хорошие брусья отличаются ровной и гадкой поверхностью без повреждений, вмятин, трещин, изгибов и перекосов. Наличие любого из перечисленных признаков является гарантией недолговечности материала.

Алгоритм постройки бани

Создание банного сооружения всегда начинается с проектирования. Данный этап воспринимается как что-то само собой разумеющееся, но его нельзя обойти стороной. Проект бани можно сделать самостоятельно или заказать у специалистов – уж если мы строим баню с нуля, то потребуется и качественный проект, учитывающий все особенности данной постройки.   Читайте также: «Как построить баню из бруса своими руками – основные и важные правила постройки».

Этапы строительства бани из сруба выглядят следующим образом:

1. Обустройство фундамента.
2. Гидроизоляция фундамента.
3. Обустройство первого венца.
4. Обустройство остальных венцов.
5. Создание дверных и оконных проемов.
6. Конопатка щелей.
7. Обустройство крыши.

Каждый этап нужно обсу

Как сделать баню своими руками с фото, видео примерами

Где и как нужно размещать баню на участке?

Баня на даче своими руками из бруса

Для того, что бы постройка прослужила как можно дольше и была удобной в эксплуатации, необходимо учитывать следующие требования к ее размещению:
1. Не рекомендуется устанавливать баню очень близко к водоему, т.к. возникнет опасность затопления

2. Баню можно пристраивать к жилому дому либо делать отдельной постройкой, и тот и тот вариант по-своему хорош

3. Лучше всего строить баню на заднем участке двора, огородив ее перголами с вьющимися растениями и дополнив композицию небольшим фонтаном либо бассейном, который станет полезным после парилки

4.Для того, что бы баня, пристроенная к жилому помещению либо другой постройке, не портила весь отдых неприятными запахами, следует тщательно продумать систему вентиляции, а также серьезно отнестись к гидроизоляции бани

5. Не рекомендуется строить баню на переднем участке (вблизи дороги)

6. Баню, как и любую другую постройку, рекомендуется строить с южной стороны участка, что бы солнечные лучи попадали на ее площадь, а порывы ветра не мешали отдыху

7. В целях пожарной безопасности рекомендуется строить баню подальше от остальных построек

8. Что бы защититься от возмущений соседей, которые могут жаловаться на ваш шум во время отдыха, либо неприятные запахи (в случае если не соблюдается санитарные нормы), лучше строить баню подальше от ограждения, которое разделяет вас от соседского дома

9. Окна бани рекомендуется выводить на западную сторону

10. Минимальное расстояние от колодца либо скважины должно составлять 20 метров

Наиболее удобные чертежи строительства бани своими руками

Для того, что бы пребывание в бане было комфортным необходимо учитывать и ее планировку. Так как большинство бань сооружаются в размерах, не менее 3,5*3,5 метра, а сама постройка должна иметь как минимум парную, комнату отдыха, предбанник и помывочную, то рекомендуется использовать следующие чертежи для построения бани своими руками:

Помимо общего чертежа постройки, необходимо сделать наглядную схему построения составляющих бани: фундамента, кровли, крепления сруба, пола и потолка  и одно из самых главных – конструкции и размещения печи бани.

После того, как чертеж бани будет составлен, переходим к следующему этапу – расчету количества необходимых материалов для строительства бани своими руками.

Стройматериалы для бани

Для того, что бы построить баню, размерами 3,7*3,7м  мы должны обзавестись следующими стройматериалами:

• Брус либо бревно (в зависимости от того, какую баню вы будете строить: из сруба либо из бруса)
• Доска для настила пола. Рекомендуется выбирать 4-х метровые обрезные доски размерами 150*50мм (25 шт.)
• Доска для потолка. Лучше всего применять вагонку, толщиной не менее 20 мм и шириной от 100 мм. (38 шт.)
• Доска для внутренней отделки. Можно использовать ту же вагонку, которая использовалась для создания потолка (около 195 шт., длиной по 3 м).
• Материал для пароизоляции (лучше всего выбирать пароизоляционную пленку), необходимо 52 кв.м. материала
• Материал для гидроизоляции стен (рекомендуется использовать пенофол), 45 кв.м.
• Минеральная вата для утепления потолка, 14 кв.м.
• Изоляция деревянных элементов от перегрева (листовой асбест). Укладываются на стены бани возле печи, а также на доски, находящиеся возле дымоотвода.
• Сыпучие для фундамента (песок, цемент, щебень)
• Кровельный материал. Рекомендуется использовать тот же материал, которым была перекрыта крыша жилого помещения и остальных садовых построек, что бы стиль сада гармонировал.
• Межевенцевой утеплитель (мох, пакля, льновойлок и т.д.)
• Следует обратить внимание на то, что баню нужно строить в весенне-летний период, т.к. купленные деревянные материал должны тщательно просушиться.
• Цемент рекомендуется покупать за 2 недели до начала стройки, т.к. со временем он может терять свои свойства.

Как построить деревянную баню своими руками: пошаговая инструкция

Строительство бани является весьма сложным и трудоемким процессом, поэтому рекомендуется все же использовать помощь специалистов. Начинаем строить баню с фундамента и заканчиваем украшением готовой постройки. Рассмотрим поэтапно инструкцию по созданию бани своими руками:

Шаг 1 – Подготавливаем местность

Первым делом выбранное место под баню необходимо очистить от садового мусора. Т.к. вид фундамента к этому времени уже будет выбран (столбчатый, ленточный либо свайный), почву так же необходимо подготовить, но об этом ниже.

Шаг 2 – Заливаем фундамент бани сами

Пример столбчатого фундамента для бани

Рекомендуется использовать для построения бани своими руками столбчатый фундамент, т.к. он требует меньший расход раствора и достаточен для создания устойчивой конструкции. Для раствора используем цемент, песок и щебень. Яма под фундамент должна быть глубиной 1-1,5 метра. После того как вырыли яму, создаем слой из щебня и песка (подушка не более 15 см), на которую заливается фундамент. Так же для столбчатого фундамента рекомендуется использовать асбестоцементные столбы либо бетонные плиты.  Залитому раствору необходимо дать время застыть (несколько дней). Как только столбы застынут, между ними выкладывается стенка в полкирпича.

Шаг 3 – Возводим стены бани

Возводим стены бани

Стены бани лучше всего возводить из бруса либо сруба. Последний вариант более приемлем, но денежные затраты будут на порядок больше.

Следует заметить, что перед построением конструкции бани своими руками, необходимо обработать все деревянные материалы защитными антисептическими средствами, которые предотвратят гниение, самовозгорание и повреждение древесины насекомыми.

Если вы выбрали возведение бани с помощью сруба, то следует обратить внимание на то, что бревна можно «связывать» между собой при помощи следующих конструкций:

• «В чашу» — данная связка обеспечит защиту от атмосферных осадков и ветра, т.к. концы бревен будут выходить за контуры стен
• «В лапу» — связка бревен напоминает ласточкин хвост
• В торцевой шпунт – в одном бревне создается паз, в другом шип

Следует обратить особое внимание на то, что между бревнами обязательно необходимо прокладывать межвенцевой утеплитель, который защитит постройку от дождя, снега и холода.

После того, как возвели стены, сразу же можно зашить пол и потолок, а так же перекрыть крышу, установить окна и двери.

Шаг 4 – Создаем парную в бане — печь и полки

Парная в бане должна иметь две основных составляющих: печь и полки.

Полки могут быть только для сидения (до 60 см в длину) и для того, что бы полностью лежать (1,9 метров).  Существуют различные виды полок: в виде скамьи, плоская либо с небольшим подпором для головы, тут все зависит от вашей фантазии и предпочтения.

Для того, что бы прогреть баню можно использовать трубы с водой (либо газом), электрические нагреватели либо наиболее популярный традиционный вариант – печь-каменку.

Печь-каменка должна находиться в дальнем углу парной. Если вы строите баню своими руками без помощи специалиста, рекомендуется покупать печь-каменку, т.к. ее создание требует специальных навыков и знаний по кладке кирпича, строительству дымохода и т.д.

После того, как конструкция бани будет полностью создана, подводим в нее электричество и водоснабжение, а также создаем канализацию для стока воды.

Шаг 5 – Дополняем готовую баню традиционными аксессуарами

Дополняем готовую баню традиционными аксессуарами

Что бы баня была по настоящему «русской», ее необходимо дополнить следующими аксессуарами:

• Деревянная кружка для подливания воды (лучше выбирать именно деревянную, т.к. она не обожжет руку при нагревании).
• Веники (думаю, не стоит объяснять для чего)
• Самовар с вкусным чаем

Вот, собственно, и все что хотелось рассказать вам о строительстве бане своими руками.

Наглядный видео-урок покажет вам как создать баню своими руками  без помощи профессионалов:

Видео-урок создания бани своими руками

Понравилось?

 Фото примеры бани на даче своими руками

Предоставим вам несколько фото примеров дизайна «русской» бани на дачном участке:

Рекомендуем так же ознакомится со статьей о том, как сделать летний душ своими руками!

Строительство подвала поэтапно при строительстве дома | Своими руками

Делать подвал при строительстве дома или нет? Этот вопрос рано или поздно встает перед каждым, кто решил «строить».

Безусловно, нижний этаж увеличит стоимость и усложнит строительство здания, а другой — позволит получить дополнительные квадратные метры. Рассмотрите проблему обустройства цоколя поэтапно, и, скорее всего, вы примете правильное решение.

Возведение любого дома следует начинать с гидрогеологического исследования участка для строительства и проектирования. Будет ваш дом с погребом или без него, решать вам уже на этом этапе.

Во-первых, необходимо выяснить, какой тип грунта на участке, чтобы определить его несущую способность. Важны его показатели, такие как компактность и влагонасыщенность. От этих характеристик грунта зависит выбор того или иного типа фундамента.

Во-вторых, что следует учитывать на этапе проектирования дизайна будущего дома — уровень грунтовых вод на участке. Этот показатель также влияет на выбор типа фундамента и целесообразность проведения строительных работ в подвальном доме. Высоким считается уровень грунтовых вод, находящихся на глубине 2 м и менее. Для определения этого параметра достаточно сделать колодец глубиной около 2м — если на его дне скапливается вода, значит, уровень высокий.Причем такое расследование желательно проводить весной, когда

Зная тип грунта, зная его характеристики и определив уровень грунтовых вод, можно приступать непосредственно к строительным работам.

Есть два варианта подвального помещения под цоколь: пояс или печка. При высоком уровне грунтовых вод следует построить дом с подвалом на печи.

Если грунтовые воды не поднимаются высоко, то можно предпочесть ленточный фундамент, при этом вы сэкономите время и деньги.

---

Подробнее: Основание самостоятельно

---

После фундамента будущего дома необходимо защитить цоколь от подземных и паводковых вод, а также от капиллярной влаги — то есть нужно продумать гидроизоляцию конструкции.

При защите основания от напорных грунтовых вод удобно использовать гидроизоляцию из битумных или битумно-полимерных рулонных материалов. Стоят они в среднем 120-140 руб / кв.М. М. С ними можно работать на любых участках без использования сложного оборудования.

Планируя работы по гидроизоляции подвала, следует тщательно продумать выбор материалов. Главное — материалы для гидроизоляции. Они должны долгое время сохранять свои гидроизоляционные свойства.

Перед укладкой цокольного этажа на плоскую армированную песчано-цементную стяжку укрыть кладку. Сначала поверхность грунтуют и промазывают битумной мастикой (от 350 руб за 18 кг), а затем покрывают слоем изоляционного материала так, чтобы его края выступали за стены примерно на 0,15.Снаружи стены также покрывают рулонной гидроизоляцией. Кроме того, слой, защищающий гидроизоляцию от внешних воздействий, создается дополнительно за счет кирпичной кладки или листов экструдированного полистирола (ППС), бетонных плит или напыляемого бетонного покрытия. В вертикальной плоскости укладку влагозащитного материала проводят так, чтобы его верхний край находился над уровнем земли на 0,15 м.

Для защиты подвала от воды подойдет бесшовная напыляемая гидроизоляция — жидкая резина.Наносится с помощью специального оборудования методом холодного напыления.

Если уровень грунтовых вод ниже уровня подвала, то можно использовать облицовочные материалы битумно-мастичного типа, нанося двухмиллиметровый слой на предварительно загрунтованное основание. Также при строительстве дома желательно соорудить отмостку из бетона или асфальта, которая будет удалять талую и дождевую воду из подвала и подвала.

Утепление подвала

После гидроизоляционных работ обычно производится утепление.Если вы планируете использовать подвал для хранения продуктов или как технический этаж, можно обойтись без этого этапа, так как температура на глубине 1,5-2 м обычно постоянна: зимой около 5 ° C, а летом около 10 ° С. Если цоколь будет иметь другое назначение, то без утепления работы не обойтись.

Слой материала, предотвращающий нежелательный теплообмен в подвале, должен быть влагостойким и прочным. Этим требованиям лучше всего удовлетворяют ЭЭП — плиты наносятся битумной мастикой непосредственно на гидроизоляционный слой снаружи примерно через пять-шесть дней после его укладки.

С внутренней стороны можно использовать разные материалы, их выбирают в зависимости от типа отделки. Под стены из гипсокартона лучше подойдет минеральная вата. Под штукатурку целесообразнее использовать все тот же пенополистирол. Помимо стен и пола утепляется еще и потолок подвала. Кроме того, поверх утеплителя монтируется слой пароизоляции.

---

Ссылка по теме: Ремонт подвала своими руками — утепление стен и полов

---

Вентиляция подвала

Поскольку подвал, обернутый слоями гидро-, тепло- и пароизоляции, напоминает теплицу, необходимо продумать обустройство вентиляции.Предусматривается еще на этапе проектирования дома с учетом размеров помещений, их предназначения и конструктивных особенностей. Если в подвале будут прокладываться инженерные коммуникации или кладовая, то достаточно простых вентиляционных отверстий в подвале.

Другой вариант: естественная приточно-вытяжная вентиляция подвала, состоящая из двух каналов — вытяжного и приточного. Вытяжка с потолка подвала проходит выше уровня кровли и имеет клапан для слива конденсата в самой нижней точке.Приточный воздух устанавливается на противоположной стороне подвала на высоте около 0,5 м от уровня пола и удаляется на уровне первого этажа. Оба канала снабжены клапанами, регулирующими поток воздуха, а выхлопная труба обернута теплоизоляционным материалом на пересечении с плоскостью кровли.

Поговорим подробнее о целевом использовании подвала.

Если вы решили разместить под домом систему отопления на природном газе, то перед началом строительства следует обратить внимание на СНиП 42-01-2002-Газораспределительные системы, в которых прописаны требования к такому помещению: минимальная высота потолков, общая площадь, Обязательное наличие и размер легко — Множество конструкций (например, окна), дымоход и приточно-вытяжная вентиляция.При этом категорически запрещено использовать отопительное оборудование на сжиженном газе (пропан-бутане) в подвале, а также просто размещать баллоны с таким газом для других бытовых нужд.

Остальные инженерные коммуникации в подвале, например, автономный водопровод, пожарной опасности не несут, поэтому особых требований к жилью нет. Главное, чтобы в пространство нижнего этажа было удобно попасть, а оборудование, находящееся в этом отсеке здания, было достаточно освещенным и доступным для обслуживания и ремонта.

Если в загородном доме проживает большая семья, можно устроить в подвале дополнительный санузел или прачечную. В этом случае необходимо установить специальное насосное оборудование, которое обеспечит пропуск сточных вод из душа, туалета или стиральной машины, установленных в подвале, в общую канализацию.

Отсутствие естественного освещения делает подвал непригодным для размещения в нем жилых комнат. Но ничто не мешает разместить здесь тренажерный зал, сауну, бильярдную или домашний кинотеатр.Вентиляцию в этом случае, скорее всего, придется принудительно, так как обычной приточно-вытяжной системы может не хватить для полного удаления из воздуха пара из сауны или табачного дыма.

Если в подвальном помещении предполагается наличие источника шума (например, домашний кинотеатр), то необходимо выполнить дополнительную звукоизоляцию помещения.

При проектировании сауны важно учитывать пароизоляцию стен, потолка и пола подвала, чтобы влага не навредила другим частям конструкции, а также подготовить место для печи: пол и стены рядом с ней должны быть изготовленными из негорючих материалов.При этом пользоваться электрической моделью безопаснее и проще, так как для дровяной или газовой трубы необходимо соорудить дымоход.

Неважно, для каких нужд будут использоваться подвалы, что именно вы решите здесь разместить, но материалы для их отделки лучше использовать влагостойкие и, кроме того, придется провести хорошее искусственное освещение.

Еще раз о гидроизоляции погреба

При установке подвала очень важно правильно гидроизолировать конструкцию.После завершения строительства могут появиться усадочные трещины, например, для их устранения можно использовать гидроизоляционные материалы эластичного типа. Если на участке, где планируется строительство дома с подвалом, планируется низкий уровень грунтовых вод, то это не повод полностью отказываться от работ по гидроизоляции здания. Ведь в сезон с большим притоком воды (скажем, весной) подземные воды могут очень сильно подняться и затопить подвал. Кроме того, уровень грунтовых вод, протекающих под домом, со временем может измениться из-за геологических процессов.

Если вы планируете разместить в подвале сауну или душевую, необходимо обязательно выполнить гидроизоляцию здания изнутри, поскольку при эксплуатации таких помещений возникает водная нагрузка на стены и цоколь. Если этого не сделать, вода будет проникать сквозь отделочные материалы, что приведет к разрушению, а это, в свою очередь, представляет угрозу несущей способности всей конструкции.

В заметке:

Для удаления из подвала и подвала грунтовых вод можно и даже нужно оборудовать дренажную систему: вокруг будущего строения выкопайте траншею и проложите дренажную трубу, обернув ее геотекстилем или подобным нетканым материалом.

---

Собирайте урожай в закромах!

Самые трудолюбивые дачники к осени получают заслуженную награду — отличный урожай овощей и фруктов. Все бы хорошо, но далеко не всем садоводам хватит места, чтобы сохранить все это богатство до весны. Так что у нас была такая проблема, пока мы не построили холодильник в коридоре загородного дома и не оборудовали подвал. Шкаф был нужен для того, чтобы использовать продукцию осенью, а подвал — для длительного хранения.

Перед постройкой шкафа на стену, потолок и пол был уложен слой теплоизоляции. Глубину конструкции решили сделать 60 см, доски взяли толщину 20 мм. Вертикальные стойки опираются на наш пол и потолок (рисунок 1). Их крепили к горизонтальным доскам толщиной 16 мм. В дверях будущего шкафа предусмотрена теплоизоляция (слой пенопласта 20 мм). Вентиляция обеспечивалась металлической трубой, а на полу размещался вентилятор, распределяющий холодный воздух по полкам шкафа.

Чтобы подвал (рисунок 2) приобрел более-менее приемлемую форму и стал комфортным, необходимо было провести небольшие строительно-отделочные работы, на которые ушло несколько дней. Сначала соорудили наклонную лестницу, которую собирают на одном косоуре, а конец закрепляют на стене. Стены комнаты обшиты вагонкой.

Далее к одной из стен были установлены стеллажи, дно которых приспособлено для ящиков-контейнеров, где можно хранить картофель и другие корнеплоды, выдвигаются ящики.

Для упрощения конструкции ящиков использовалась фанера толщиной 10 мм и рейки, что позволило создать жесткую и компактную конструкцию.

На другой стене была закреплена рейка (планка) с петлями, на которую можно легко и удобно повесить нитки с луком и чесноком. Для спуска в подвал люк расширили и построили прочный щит, закрывающий вход в подвал. Он был сделан из половиц, укрепленных на каркасе. Навесили щиток на петли, он легко поднимается и опускается.Покрыл лаком под цвет пола.

© Автор: Виктор СТРАШНОВ, Москва

---

© Автор: К. Филатов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как изолировать фундамент (вертикальная гидроизоляция) Нужно ли изолировать ленточный фундамент My…

Как устранить поломки при постройке дома при его перестройке Ремонт дома — устранение повреждений …

Как сделать картофельный воротник своими руками Делаем плечо и храним в ..

Как сделать вход в подвал с улицы — варианты Вход в подвал с улицы …

Как сушить дом после зимы Поставим дом сушиться Готово …

Лучшее фундамент = правильный фундамент Дом начинается с подвала Никто…

Как утеплить дом из ракушечника (ракушняка) Теплоизоляция построенного дома …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

как построить коттедж из глинобитного

Практическое и философское руководство по строительству коттеджа из початка

Янто Эванс, Майкл Г. Смит и Линда Смайли

Краткое содержание: Библия радикальной простоты.Глиняный коттедж — это высшее выражение экологического дизайна. Глинобитные дома, сделанные из самых старых и доступных материалов, не только совместимы с окружающей средой, но и — это ее окружение.

Выдержки

Заказ от Cob Cottage Co прямые Авторы: Янто Эванс, Майкл Г. Смит, Линда Смайли, опубликовано Chelsea Green. 2002. 8,5х11, 346 страниц, 230 рисунков, 100 фото.ISBN 1-8

-34-9. $ 35,00

Коттедж Cob Cottage может быть наивысшим выражением экологического дизайн, конструкция настолько гармонично сочетается с окружающей средой, что авторы называют его «экстатическим домом». Они строят дом так, как другие создать естественный сад, используя самые старые и доступные материалы земля, глина, песок, солома и вода и смешивание их, чтобы изменить определение будущее (и прошлое) строительства. Коб (слово происходит от древн. Английский корень, означающий «комок») представляет собой смесь нетоксичных, перерабатываемых, и часто бесплатные материалы.Строительство из глыбы не требует форм, нет цемент и никакого оборудования. Строители лепят свои конструкции вручную.

Глиняных домов (или коттеджей, поскольку они обычно экономичны) по американским строительным стандартам) не только совместимы с их окружение, они — это их окружение, буквально поднимающееся из Земля. Они полны света, энергоэффективны и уютны, с изогнутые стены и встроенные причудливые штрихи. Они восхитительны. Они в восторге.

Дом ручной работы — теоретический и философский, но очень практично.Вы получите всю практическую информацию взяться за проект здания из глины. Когда современный мир заново открывает важность жизни в устойчивой гармонии с окружающей средой, эта книга — библия радикальной простоты.

Вы не захотите пропустить Дом ручной работы:

• Полное руководство по Cob and Natural Building.
• Авторы Янто Эванс, Майкл Смит и Линда Смайли — лучшие авторитеты в этой области.
• 346 страниц, 8 x 10, 8-страничный цветной раздел и почти 100 черно-белых белые фотографии плюс 230 рисунков Дин Беднар.Списки источников, библиография, единственный полный глоссарий естественного строительства, семь приложения, включая коды и разрешения, землетрясения, необходимые исследования и возможности обучения.
• 10 глав пошаговой инструкции, 9 глав фон, включая дизайн, размещение, бюджет и сайт подготовка.
• Объясняет, как сделать прочный, уютный, огнестойкий и защищенный от ошибок дом. с початком, сделанным вручную из земли, соломы и воды.

Присоединяйтесь к сотням людей, которые уже создают свои собственные земляная теплица, дворовые стены, баня, печь, дача или дом с початком, самой простой и старой системой ручной сборки.

отрывок из части II: Строительство коттеджа из початков

КАЖДОЕ КОБ-ЗДАНИЕ УНИКАЛЬНО, но для большинства требуются одни и те же базовые шаги. Порядок некоторых из этих шагов имеет решающее значение; другие могут быть переставил по желанию. Для начинающего строителя это может быть очень полезно наметить последовательность всех строительных задач. Ниже приводится примерная последовательность, которая поможет вам продумать ваш проект до конца прежде чем вы начнете. Следующие десять глав посвящены каждому из этих шаги в мельчайших подробностях.

• Тщательно выбирайте строительную площадку, чтобы лучше выдерживать зимнее солнце и обеспечить хороший дренаж.
• Заранее определите, какие пространства, формы и особенности вы понадобится как в помещении, так и на улице, в зависимости от вашего собственного масштаба деятельность. Сделайте много эскизов и моделей. Сохраните здание как как можно меньше. Если вам нужно более 400 квадратных футов, рассмотрите поэтапное выполнение проекта для завершения в первую очередь наиболее важных разделов.
• Создайте масштабную модель здания, включая такие особенности участка, как деревья и склон.
• Детально определите план стены, особенно в местах соединения дверей в помещении с на открытом воздухе. На этом этапе спроектируйте крышу, включая крыша и как она поддерживается. Сделайте полноразмерный макет строительство на участке. Проведите в нем время и представьте, что это будет нравится там жить.
• Соберите на месте все строительные материалы, которые вам понадобятся. ограждение, включая стекло, пиломатериалы, камни, метизы, трубы, провода, и так далее. Соберите инструменты, строительные леса и хранилище для воды.
• Проверьте почву и оцените, сделав тестовые смеси и тестовые блоки что нужно добавить для получения наилучшей смеси початков. Измерьте свой пропорции и рассчитайте количество песка, глинистой почвы и соломы тебе понадобится. Спланируйте и подготовьте места для смешивания рядом с здание.
• Организуйте доставку песка, глинистой почвы и соломы по мере необходимости. хранить доставки близко к зданию и в гору от него, в местах, не будет мешать работе. Убедитесь, что солома хранится под навесом, вне земля.
• Выделите свой дизайн и готовые уровни точно на месте используя множество сильных, твердо поставленных ставок. Настроить в последний раз.
• Очистите и выровняйте как можно меньше. Уйти от постройка так, чтобы вода сбегала со всех сторон. Отложить раскопанные почва для садоводства или изготовления початков.
• Выкопать дренажные и фундаментные траншеи, проложить водосточную трубу, изоляция, водопровод и соединения проводов; траншеи для засыпки сразу со сливом рок.
• Постройте фундамент ствола стены, установив его в дверные коробки или раму. анкеры и балки, если пол будет подвешен.Оставьте отверстия для инженерные сети и водопроводы и выходят.
• Утрамбуйте черновой пол, уложите несколько дюймов дренажного камня и, если вы будет использовать земляной или другой массовый пол, стелите основание пола Пальто.
• Каркас крыши на постоянных или временных столбах которые будут удалены, когда стены будут построены. Вы также можете подождать пока початки не будут почти закончены, прежде чем обрамлять крышу.
• Экспериментируйте с техникой перемешивания початков — для скорости, легкости, удовольствие и разное количество работников.Сконцентрируйтесь на постепенном улучшения. Нанесите свой микс, вероятно, сначала вилкой, протоптанной, затем использовать «Gaab cob» или лепешки. Сшейте все вместе прочно пальцами или «большим пальцем сапожника». Попробуйте поднять весь початок стены по той же ставке.
• Убедитесь, что вы строите вертикальные или конические стены; не оставляйте больших выпуклостей или впадин.
• Отрежьте каждую новую деталь мачете или ножовкой, пока она не стала твердый, оставляя его готовым к штукатурке во время строительства.
• Установите трубы, провода, розетки, соединительные коробки и т. Д. В стены, как вы строите.
• Создавайте окна на ходу. Похоронить «мертвецов» в стены, деревянные анкеры, к которым впоследствии можно прикрепить дверные коробки, стеллажи, столешницы и тд.
• Лепить встроенную мебель, книжные полки, ниши и альковы.
• Дайте стенам высохнуть и немного осесть, затем постройте чердак или балки, балки и ригели второго этажа прямо в почву, если стена несущая.
• Найдите мертвецов на крыше в полутора-двух футах от стропила.Завершите стены.
• Если крыша на крыше, теперь вы можете закрыть и обогреть здание. Если нет, то сейчас самое время построить крышу. Если крыша будет тяжелым, дайте початкам сначала высохнуть.
• Выполнить окончательную отделку потолка.
• Отделка интерьера встроенной столяркой, прилавков, шкафов, салона дверные коробки и сантехника.
• Нанести внутреннюю штукатурку.
• Нанесите на пол финишное покрытие. Герметизируйте земляной пол льняным семенем масло и пчелиный воск.
• Когда внутренняя штукатурка высохнет, нанести натуральную краску, известковую краску, или Алис.
• При желании заштукатурить внешнюю поверхность.
• Большой вечеринки! Пригласите всех, кто помогал вам строить.

Благодарности • Введение Янто Эванса • Что это Книга предлагает вам • Об авторах • ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О COB

ЧАСТЬ I: ФИЛОСОФИЯ, ПРЕДЫСТОРИЯ И ДИЗАЙН
Янто Эванс (Что необходимо учитывать перед началом сборки)

История Янто • Крестьяне и фермеры • Важность собственного жилья

Глава 1: Естественное здание

Учимся у природы • Возвышение архитекторов • Естественное Законы • Уроки консервативных культур • Что естественно Материалы • Необработанные и некомбинированные • Первичные и вторичные Обработка • Сборки компонентов • Зачем строить с помощью Earth и Другие природные материалы • Здоровье • Психологические Благополучие • Расширение финансовых возможностей • Комфорт • Демократия и расширение возможностей • Традиции и наследие • Долговечность • Воздействие на окружающую среду • СТАЛЬНЫЕ КРЫШИ В КЕНИИ • Природный Возрождение зданий • ГДЕ ДАМПСТЕР

Глава 2: Орегонский початок

Краткая история Cob • НЕ ГОРИТ, ОШИБКИ НЕ МОГУТ ЕШЬТЕ ЭТО, И ЭТО ГРОМКО ДЕШЕВО от Кико Дензер • Рождение Орегонский початок • Кухонные плиты как вдохновение • Наш первый початок Дом • Характеристики початка Орегона • Что делает початок Лучший • МАССОВЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ • Где может быть Oregon Cob Неприемлемо • Початок в гибридных естественных зданиях • КОБ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СОЛОМОВЫХ тюков

Глава 3: Креативная экономика

Постройка для себя • ТОРО НА Укрытии • Торговля Деньги, навыки и время • Дешевое жилье для тех, кто в нем больше всего нуждается • Избавиться от ловушки • Найти недорогие места для Построй • ПОЧТИ БЕСПЛАТНЫЙ ДОМ ЭДУАРДА • Занимаем деньги • Контрольный список: как снизить затраты • Интервью: Бриджит и Дом Елисейского

Глава 4: Наклон и вращение

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОВОРОТОМ ЗЕМЛИ • Некоторые основы космоса • КОСМИЧЕСКИЙ Викторина • Пусть ваш дом отражает космическое сознание

Глава 5: Сайт, на котором вы строите

Выбор подходящего объекта недвижимости • Учитывайте местный биорегион • Проведите время на суше • Выбор точного места • Составьте генеральный план • Сведите к минимуму экологическое нарушение • Учитывайте почвы и дренаж • Определите микроклимат • Ищите дальний горизонт • Ищите доминирующий перманент Особенности ландшафта • По возможности застраивайтесь на склонах • Уважайте своих соседей • УВАЖАЙТЕ ВРЕМЕНИ • Проверяйте свой выбор • Работа в проблемных ситуациях • Недостаток солнца • Нет Деревья на участке • Шум • НЕВИДИМАЯ АРХИТЕКТУРА • Нет Достаточно конфиденциальности • НЕ САЙТ ДЛЯ КОБ-ЗДАНИЯ • Интервью: Дом Эрика Хоэля

Глава 6. Проектирование с помощью Cob

The Box Police • КОГДА МАТЕРИАЛЫ СОЗДАЮТ ДОМ • Валюта пенни • Естественная геометрия Коба • ДЛЯ ВАШЕГО ОБРАЗОВАНИЕ • Тепловая масса • Основы пассивной солнечной энергии Дизайн • Отопление и охлаждение вашего здания • Поскупитесь на Стекло, если у вас мягкий климат • Естественное освещение • ИССЛЕДОВАНИЯ CATNAP В КОБ-ТЕПЛИЦЕ • The Heart House

Глава 7: Новое определение «Дома»

Интуитивно понятный дизайн • Без условностей • Много мозгового штурма • Сайт был первым! • Поделитесь своим Дом с природой • Сохраняйте его маленьким1 • Места, пространства и Помещения • ИЗОГНУТЫЕ ПРОСТРАНСТВА БОЛЬШЕ: ПРИЧЕМ ДЛЯ КРУГЛЫХ НОГ • Избавьтесь от старых имен существительных • Разыграйте танец своей повседневной жизни • Думайте перчатки, а не коробки • Ваше рабочее место • На улице Комнаты • Ориентируйтесь по наклону и вращению Земли • Создайте модель • Составьте общий план • Регулировка времени и глубины • «Я ПРОЕКТИРУЮ СТАРОЕ ЗДАНИЕ»

ЧАСТЬ II: ПОСТРОЕНИЕ КОТТЕДЖА
Майкла Дж. Смита

История Майкла • ПОСТРОЕНИЕ КОТТЕДЖА ПО ШАГУ

Глава 8: Материалы и инструменты

Сырье и где его взять • ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОРИЯ ВАШЕГО УЧАСТКА • Состав почв • Определение Пригодность почвы • Песок • Глина • ОСТРОВ БЕЗ ГЛИНА • Солома • Сколько мне понадобится сырья • ЦИФРЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ РАЗМЕРАМИ • Поиск других строительных материалов • Сбор мусора в городе • Сбор мусора в деревне • Инструменты • Набор инструментов Коббера. • Отражения ручного инструмента. Автор: Ян. Strmann

Глава 9: Соблюдение и подготовка места

Уважайте глубинную экологию участка • Не очищайте ничего Еще деревья • Работайте медленно, осторожно, вручную • СПИРАЛЬНАЯ ЛОПА БЕЗУМИЕ В КАЛИФОРНИИ • Разработайте лучшие маршруты для доставки • Защищайте чувствительные зоны • Проходящие здания • Площадка Подготовка • Выкопайте пробные ямы • Перенесите свой дизайн на Земля • Создание полномасштабного макета • jDrive в Foundation и исходные ставки • Наконец, начните расчистку участка • Установите временная или постоянная крыша • Интервью: Сайт как Святилище

Глава 10: Дренаж и фундамент

Дренаж площадки • Траншеи для щебня • Другой дренаж Техники • Рытье траншей • ВАЖНОСТЬ ХОРОША ДРЕНАЖ • Засыпка траншей • Фундамент • Строительство Каменная стенка • Экспериментальные фундаменты

Глава 11: Делаем лучший початок

Исторически сложилось так, что почва смешивалась с почвой • Подготовка глинистой почвы для Смешивание • Тестирование вашего микса • Тест «снежный ком» • Тест на сжатие • Тестовые партии и тестовые кирпичи • Смешивание початков Брезент • Примечания к брезенту • Метод ямы • Использование Машины для смешивания • ГРЯЗИ, ТРУДА, УДОВОЛЬСТВИЯ • Советы по скорости и эффективность • РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ COB MIX • Пользовательский Смеси

Глава 12: Строительство глинобитных стен

Початки, клыки и капли • Троденые початки • Буханки из початков • Gaab-cob • Создание монолитной конструкции • Соединение двух глинобитных стен • ТРИ ЗАРАЖЕННЫХ СОСТОЯНИЯ • Толщина стенки • Сушка • Осадка • Получение Прямые • Сужающиеся стенки • Обрезка излишков • Инструменты для обрезки • Трубы и провода • Включение других Материалы • Достижение более высокого уровня • Строительные леса • Второе Истории и новинки • Как быстро я смогу собрать

Глава 13: Скульптура с помощью Cob

Лепка всего дома • Ремонт • Встроенный Мебель • Угловые полки, арки и ниши • Starter Проекты: Садовые скамейки и стены • УЧИТЬСЯ И РАСТИ С САДОВЫЕ СТЕНЫ • Земля и Огонь: Глинобитные очаги • Подогреваемый початок Скамейка • Камины Рамфорд • плита jjA Lorena • Земляная печь • Печь массового нагрева

Глава 14: Окна и двери

Обеспечение прочности стены над проемами • Подключение початка к Дверные и оконные рамы • Установка закрывающихся окон • Замена разбитых окон • Размещение окон • Окна для Волшебный свет • Окна для просмотра • Окна и солнечное усиление • Windows vs.Вентиляторы • Двери и дверные проемы • Полу-двери

Глава 15: Крыши для Cob

ЧАСТИ КРЫШИ • Конструкция крыши • Форма Крыша • Строительство конструкции крыши • Потолки • Крыша Обшивка • Живая кровля • Соломенная крыша • Металлическая кровля • Плитка, тряска и черепица • Изоляция крыши • Шерсть • Солома и солома-глина

Глава 16. Натуральные полы

Массовые полы • Подготовка к массовому перекрытию • Наливные полы • Полы из набивного глиняного кирпича • Полы из кирпичных блоков • Покрытие маслом и воском • Другие материалы • Гидроника и гипокауст • Подвесные полы

Глава 17 Штукатурка и отделка

Фасадная штукатурка • Не используйте цементную штукатурку • Интерьер Штукатурка • Материалы для штукатурки и штукатурки • ВНУТРЕННИЕ LIGHT • Инструменты для штукатурки и смешивания • Подготовка стены к Штукатурка или штукатурка • Земляные штукатурки • ОБЩИЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ШТУКАТУРКА ОДНОСЛОЙНОЙ КАОЛИНОВОЙ ШТУКАТУРКИ • Litema Clay-Dung Штукатурки • Гипс • Известково-песчаные штукатурки • Моющие и Краски • Промывка извести или Побелка • ALIS от Кэрол Крюс • Другие натуральные краски • Водостойкие покрытия •

ONWORD: СОЕДИНЯЯ ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ МИРЫ
Линда Смайли

История Линды • Создание священных пространств для Благополучие • Интуитивный дизайн и волшебные точки • Интуитивно понятный Упражнение по дизайну • НАПИСАНИЕ В ВОЛШЕБНОМ ТОЧКЕ • Создание модели • Коб и здоровье — они вместе • Танцы в грязи • Кобберы Истории о восторге и качестве жизни: • Джоан, Майк, Элишева, Триша • Отношения и истории любви Cob • A Матч, сделанный в грязи: Миша и Элишева Раухвергер • ЗЕМЛЯ, ПЕЧИ, ИСКУССТВО Кико Дензера • Родственная душа художника по грязи

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I: Общие ошибки при строительстве початков • Приложение 2: Коды и разрешения • Приложение 3: Початки и вода • Приложение 4: Початки и землетрясения • Приложение 5: Необходимые исследования • Приложение 6: Дикая природа в доме Янто Эванс • Приложение 7: Обучение и Обучение

Глоссарий

Ресурсы в початках и естественных постройках

Рекомендуемые книги

Индекс

Заказ в Cob Cottage Co напрямую ^ Вверх ^ | Введение | Выдержка | Содержание

Ключевые слова: ручная лепка, глыба, коттедж, натуральный здание, Янто Эванс, Майкл Смит, Линда Смайли, штукатурка, саман, земля

^ Начало страницы ^ Обзор | Каталог

• www.oasisdesign.net • Авторские права © Art Ludwig 19972018 • Политика использования содержания •

ступенек для ванны — Boomle.com

Ванная комната ступенек — отличный способ безопасно входить и выходить из ванны или душа. Ванна Ступеньки и коврики. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на все заказы на материковую часть Великобритании. Для остальных направлений начисляется плата …

activemobility.co.uk> Ступеньки для ванны | Безопасность ванны для пожилых людей и

Ванна Ступени — YouTube

YouTube.com> Ступеньки для ванны —

Ванна Steps — Portable Step Табуреты для ванной комнаты Безопасность — Vive Health

Купите лучшую ванну ступеньки для душа, ванны или раковины. Найдите мягкую, портативную и нескользящую поверхность Ванная комната Ступени или стулья для пожилых людей, инвалидов, инвалидов …

vivehealth.com> Ступеньки для ванны — переносные табуреты для ванной

ванна шаг , Стоковые Фотографии и Роялти-Фри Изображения ванна шаг | Depositphotos

Скачать Bath step стоковые фотографии в лучшем стоковом агентстве фотографии с миллионами высококачественных стоковых фотографий, изображений и картинок без лицензионных отчислений по разумным ценам.

depositphotos.com> Стоковые фотографии и роялти-фри изображения ступенька для ванны

Как правильно принимать душ и принимать ванну: Steps и чего не делать

Step -by- Step Руководство по принятию душа и купанию правильно. Но не все ванны и одинаковы. Если вы принимаете ванну

, выполните следующие действия: step -by- step . healthline.com> Как правильно принимать душ и ванну: шаги и что

11 важных и любящих шагов Как купать ребенка

Детская ванна может быть одновременно захватывающим и стрессовым.Но расслабьтесь, вот руководство step -by- step о том, как toMomJunction поможет вам с step -by- step руководство о том, что вам нужно делать до и после …

momjunction.com> 11 важных и любящих шагов о том, как мыться

Ванна Step | Ванная Step Табурет | NRS Healthcare — NRS Healthcare

Табурет для ванной комнаты или ванна step со съемной ручкой являются отличной опорой при входе и выходе из душа или ванны .Закажите онлайн сегодня!

nrshealthcare.co.uk> Шаг ванны | Стульчик для ванной | NRS Healthcare

Как создать идеальную ванну за 10 шагов

Независимо от того, являетесь ли вы уже знатоком бомбы ванна или только что впервые погрузитесь в нее, продолжайте прокручивать, чтобы изучить 10 шагов для создания идеального ванна — и лайфхак: можно делать это каждую неделю, если …

byrdie.com> Как создать идеальную ванну за 10

Amazon.com: ванна ступеней для пожилых

Выбор Amazon для ванны ступеней для пожилых людей. IdeaWorks JR5539 Ванна Step , белый. 4,3 из 5 звезд 1336.

amazon.com> Amazon.com: ступеньки для

купание ступеней , купание ступеней Поставщики и производители в …

Alibaba.com предлагает 852 ступеней для купания ступеней продуктов.Около 6% из них — табуреты и пуфики. Вам доступно большое количество вариантов для ванн шагов , таких как общее использование, внешний вид и характеристики.

alibaba.com> ступени для купания, ступеньки для купания Поставщики и

Выбор оборудования для купания | Фонд жизни инвалидов

Информационный бюллетень содержание

Введение

Большинство из нас наслаждаются расслабляющим купанием в ванне и могут расстроиться, если это удовольствие лишится.Может стать затруднительно войти в ванну или выйти из нее, или же сама ванная комната может стать недоступной, особенно если она находится наверху. В большинстве случаев эти трудности можно преодолеть, используя один или несколько из множества доступных в настоящее время купальных принадлежностей и / или внося изменения в дом.

Этот информационный бюллетень предоставит информацию о различных типах доступного оборудования и определит некоторые факторы, которые могут помочь вам сделать лучший выбор. Другие полезные организации и ресурсы можно найти в конце информационного бюллетеня.

Установка оборудования в ванну

Вам необходимо убедиться, что ваша ванна достаточно прочная, подходящих размеров и безопасна для установки оборудования для купания.

Вам нужно будет учесть:

• длина ванны . Проверьте, достаточно ли длинна ванна для использования оборудования, особенно если вы собираетесь использовать комбинацию доски и сиденья, хотите ли вы выпрямить ноги в ванне или если вы особенно высоки.В ванне длиной 1700 мм достаточно места для большинства банных принадлежностей.
• ширина ванны . Если ванна исключительно широкая или узкая, стандартное оборудование может не поместиться в ней / на ней.
• Встроенные поручни сбоку от ванны . Их расположение может затруднить использование оборудования или вход и выход в ванну. Боковые створки некоторых подъемников для ванн могут застрять под встроенными поручнями. Некоторые подъемники для ванн оснащены ползунками, которые подходят к поручням и предотвращают защемление створок.
• Материал ванны . Металлические ванны достаточно прочные, чтобы противостоять большинству типов купального оборудования. Большинство акриловых ванн недостаточно прочны, чтобы вместить клиновидные сиденья для ванн, и, когда используются отдельно стоящие сиденья для ванн и съемные подъемники для ванн, вес следует распределять по как можно более широкому основанию. Вы всегда должны уточнять у поставщика любого купального инвентаря, есть ли какие-либо ограничения на тип ванны, в которой он может использоваться, и при необходимости уточняйте у производителя вашей ванны.Если вы не знаете, из чего сделана ваша ванна, посмотрите, не прилипает ли магнит на холодильник к внутренней стороне ванны. Если да, то, вероятно, из эмалированного металла. Если при касании ванна звучит как пластик, то, вероятно, это пластик / акрил.
• Угловые ванны . В угловой ванне можно использовать только несколько единиц оборудования, например, специальные подъемники для ванн и сиденья для ванн (проверьте онлайн-описания продуктов, чтобы узнать, упоминаются ли в них угловые ванны, или свяжитесь с поставщиками). Remap (национальная благотворительная организация, которая помогает людям с ограниченными возможностями обрести независимость и улучшить качество жизни путем разработки и производства оборудования для их индивидуальных нужд) может построить доску для угловой ванны.Подробнее см. В разделе «Полезные организации и ресурсы» в конце этого информационного бюллетеня.

Оборудование, которое поможет вам войти / выйти из ванны

Для использования досок и сидений для ванн вам потребуются разумный хват и сила мышц для перехода на доску / сиденье и с них. Вы должны уметь сохранять равновесие сидя и уметь сгибаться под углом 90 ° в бедрах. Если вы хотите дотянуться до органов управления ванной или вымыть нижние конечности / ступни, не используя губку с длинной ручкой, вам нужно будет иметь возможность наклониться вперед.

Доска для ванны

Доска для ванны — это водонепроницаемая плита, которая надевается на верх ванны (конец, противоположный кранам), чтобы обеспечить безопасное место для сидения. Их часто комбинируют с сиденьями для ванны. Сядя на доску, вы можете опереться на боковые стенки ванны и опуститься на нижнее сиденье для ванны.

Некоторые доски имеют встроенные ручки, которые могут быть полезны при переходе на доску и выходе из нее. На некоторых досках есть вырез или углубление спереди для облегчения личной уборки.

Доска может быть перфорированной или решетчатой, чтобы вода легко стекала, и может быть изготовлена ​​из различных материалов, таких как твердый или мягкий пластик, дерево, металл или пробка. В общем, мягкие доски или сиденья обеспечивают больший комфорт и меньше холода.

Реечные или перфорированные доски позволяют воде быстро стекать, что облегчает сушку и делает доску менее скользкой. Однако следите за тем, чтобы отверстия были небольшими, поскольку, как известно, пользователи мужского пола задерживают определенные части тела.

Доски для ванн иногда также называют душевыми. Доски для душа имеют большую ширину / глубину, чем доски для ванны, что обеспечивает большую площадь поддержки, когда вы сидите под душем, тогда как доски для ванны более узкие, чтобы предоставить больше места, если вы хотите переместиться на сиденье для ванны. На досках для ванны можно сидеть во время душа. Дальнейшие инструкции также доступны в информационном бюллетене DLF Выбор оборудования для душа.

Доступны доски разной длины. Чтобы получить нужную длину, измерьте ширину ванны, включая ее края.Если доска слишком длинная, она будет выступать за край ванны, и есть вероятность, что она может опрокинуться, если вы сядете на край. Если доска слишком короткая, у нее не будет достаточной поддержки.

Доска должна плотно прилегать к верхней части ванны. Все они имеют регулируемую систему крепления, обычно кронштейны на нижней стороне, которые прижимают доску к стенкам ванны. Угол некоторых кронштейнов также можно изменить, чтобы плита прижалась к внутреннему краю ванны. Их следует регулярно проверять, особенно если доска регулярно снимается, чтобы другие могли воспользоваться ванной.Кронштейны обычно изготавливаются из пластика, и некоторые из них могут удерживаться на месте с помощью барашковых гаек, которые людям со слабыми или болезненными руками может быть трудно затянуть. Кронштейны обычно имеют нескользящие крышки для дополнительного захвата и предотвращения маркировки ванны. Их следует периодически проверять, так как они могут изнашиваться после длительного использования.

Доска для ванны может не подходить к ваннам с неправильной формой сторон, угловой облицовке плиткой и т. Д. Если это проблема, то можно использовать настенную доску для ванны.

Перед покупкой доски для ванны убедитесь, что края ванны выровнены и имеют одинаковую высоту с обеих сторон ванны, а ширина края ванны составляет не менее 25 мм с каждой стороны ванны (Rica 2013).

Чтобы перейти в ванну, вы разворачиваетесь к доске и садитесь на нее, прежде чем перекинуть ноги через край и поставить их на пол в ванне. Настоятельно рекомендуется прикрепить поручни к стене, чтобы удерживать их во время перемещения. Некоторым людям трудно поднимать ноги через край ванны в сидячем положении, но с этим можно справиться, используя подъемник для ног.

Настенные доски для ванны
Крепятся к стене рядом с ванной и могут складываться у стены, когда они не используются.

Они предоставляют сидячую зону над ванной, которая может обеспечить безопасный метод перехода в / из ванны.

Некоторые пользователи предпочитают, чтобы настенные доски для ванн были закреплены на месте и не подвергались «ошибке пользователя» при установке.

Скамейки для ванны

Скамья для транспортировки — это сиденье на четырех ножках, которое простирается над внешним краем ванны. У них обычно есть спинка и одна рука / ручка на конце внутри ванны.

Их используют так же, как доску для душа / ванны: повернувшись к скамейке, присядьте и закиньте ноги через край, чтобы поставить их на пол ванны.Некоторым людям может показаться, что пользоваться ею проще, чем доской, и она предлагает больше поддержки.

Скамья для переноса не требует поддержки на краю ванны на дальней стороне ванны, поэтому может быть полезна, когда она недоступна.

Сиденья для ванны

Сиденья для ванны часто используются в сочетании с доской для ванны. Он обеспечивает более низкую площадку для сидения между доской и дном ванны. Он помещает вас ближе к воде или в воде. Купание с сиденья по-прежнему означает, что вы не почувствуете расслабления, лежа в глубокой воде или растягиваясь в ванне.Если у вас длинные ноги или короткая ванна, вам, возможно, придется оставаться согнутыми в коленях, когда вы сидите на доске. Чтобы перемещаться между сиденьем и доской, необходима хорошая сила верхней части тела.

Сиденья для ванны иногда используются отдельно, без доски для ванны. Вы должны иметь возможность безопасно войти в ванну и сесть на сиденье. После купания вам понадобятся силы, чтобы встать с сиденья.

Если есть больше возможностей, вы можете использовать доску для ванны и сиденье, чтобы шаг за шагом спускаться в ванну.Затем сиделка может снять доску и сиденье, чтобы вы могли растянуться в ванне. Чтобы выйти из ванны, нужно приложить значительные усилия, чтобы обратить вспять процесс.

Сиденья для ванн доступны со спинкой и / или подлокотниками и имеют разную высоту. Чем короче высота, тем ниже в воде вы сидите, но тем больше усилий потребуется, чтобы встать с сиденья. Сиденья для ванны рекомендуется использовать вместе с нескользящим ковриком для ванной.

Обратите внимание: При установке сиденья или табурета в ванну необходимо убедиться, что ванна рассчитана на то, чтобы выдерживать вес сидящего человека, сосредоточенный через ножки / кронштейны стула / сиденья, в противном случае ванна может трещина.Если у вас акриловая ванна, рекомендуется проконсультироваться с производителями или поставщиками ванны.

Существует три типа сиденья для ванны:

• Подвесные сиденья свисают с каркаса, который опирается на край ванны. Ширину рамы можно отрегулировать, чтобы она соответствовала размерам ванн. Концы рамы покрыты нескользящим материалом, чтобы обеспечить дополнительный захват и предотвратить повреждение ванны. Обычно их можно использовать в металлических или акриловых ваннах. У некоторых есть спинка, которая обеспечивает полную поддержку, но делает их использование с доской для ванны затруднительным или невозможным.
• Клиновые сиденья часто имеют четыре шарнирных лопатки, которые прикреплены к металлическому каркасу сиденья и плотно прижимаются клином к стенкам ванны. Каркас можно отрегулировать, чтобы обеспечить надежное сцепление с стенками ванны. Большинство из них подходят только для использования в металлических ваннах — некоторые пластиковые или стекловолоконные ванны могут треснуть, когда ножки упадут на стенки ванны.
• Отдельно стоящие сиденья для ванны имеют ножки или присоски, которые стоят на дне ванны. Некоторые из них имеют регулируемые боковые кронштейны, которые можно затянуть, чтобы закрепить их на стенке ванны, что уменьшает подвижность сиденья и обеспечивает дополнительную устойчивость.Как правило, их можно использовать во всех ваннах, хотя ванны с большим основанием для ног больше подходят для акриловых ванн, чем ванны с узкими ножками, так как вес распределяется на большую площадь поверхности.

У некоторых сидений для ванн есть спинки, но они обеспечивают различную поддержку. Советуем проверить, есть ли у модели спинка. Высокая спинка обеспечит гораздо большую поддержку, чем низкая, но если она выступает над краями ванны, сиденье нельзя использовать вместе с доской для ванны.Мягкие спинки обеспечат больше комфорта, если вы худощавы или страдаете от боли. Некоторые сиденья имеют вырез спереди, чтобы облегчить личную уборку. Термин «сиденье для ванны» часто используется для обозначения стульев для ванны.

Комбинированные доски и сиденья
Они состоят из доски для ванны, прикрепленной к сиденью ванны, и имеют то преимущество, что они более устойчивы, чем два отдельных элемента. Однако они могут быть довольно громоздкими и тяжелыми, чтобы вынуть их из ванны.

Поворотные сиденья для ванны
Поворотные сиденья для ванны устанавливаются над ванной и поворачиваются для облегчения перемещения по ванне.Эти сиденья имеют опору для спины и подлокотники. У большинства есть рычаг для фиксации поворотного механизма на месте, когда вы сидите на сиденье или над ванной. Эти сиденья не опускают вас в ванну.

Подъемники для ног

Если вам трудно поднять ноги за край ванны при использовании доски для ванны или вращающегося стула, может помочь подъемник для ног.

Ручные подъемники ног состоят из усиленного ремня с петлей на конце. Вы продеваете ногу в петлю, а затем руками физически поднимаете петлю (и тем самым ногу) до края ванны, а затем опускаетесь в ванну.

Поручни

Поручни

предоставят вам надежные точки крепления, с помощью которых вы сможете удерживать равновесие или маневрировать. Поручни в ванной должны иметь рифленую или текстурированную поверхность, чтобы обеспечить дополнительное сцепление во влажном состоянии. Дальнейшие инструкции также доступны в информационном бюллетене DLF «Выбор и установка поручней».

Горизонтальные и наклонные поручни
Когда вы стоите в ванне из сидящего положения, вы можете счесть полезным удерживать одной рукой один горизонтальный поручень, закрепленный на стене (расположенный над ванной), и использовать внешний край ванны с другой рукой прижаться.Между стеной и всеми поручнями должен быть зазор 50-60 мм.

Рейка может быть прикреплена горизонтально к стене на 75-100 мм выше края ванны (см. Размер c на схеме). Он должен начинаться на расстоянии 200 мм от крана ванны (размер a) (COT 2006, стр. 13, H M Government 2015, стр. 58, диаграмма 26).

Часть рельса может быть закреплена под углом 13 градусов вверх по направлению к головному концу ванны для обеспечения наклонной опоры.

Горизонтальный поручень можно использовать вместе с доской для ванны.Пользователю может быть полезно держать поручень, когда он сидит на доске, а затем повернуться и поднять ноги в ванне / из ванны.

Вертикальные направляющие
При стоянии в ванне: направляющую (длиной не менее 500 мм) можно закрепить вертикально на стене на расстоянии 600 мм от крана ванны (размер b на диаграмме выше), нижним концом на 200 мм выше край ванны (COT 2006, стр. 13, HM Government 2015, стр. 58, диаграмма 26). Это, скорее всего, будет полезно, когда вы стоите в ванне (возможно, во время душа) или когда вставаете с доски для ванны.

Переход в ванну: Поручень, которая крепится как к полу, так и к потолку на внешнем крае ванны, может служить опорой, когда человек поворачивается, чтобы войти в ванну или выйти из нее. Рекомендуется располагать его на расстоянии 400 мм от крана ванны, откуда до него можно дотянуться из сидячего положения в ванне. Однако его положение, скорее всего, будет мешать тому, кто использует доску для ванны или скамейку для переноса ванны, когда они качают ногами в ванну или выходят из нее.Эти направляющие должны устанавливаться опытными установщиками, так как они требуют большого веса, а крепление к потолку может быть затруднено.

Боковые поручни для ванны
Эти поручни могут служить опорой для рук, помогая вам подняться со дна ванны или сиденья в ванне, а также могут помочь вам войти в ванну. Однако из-за них будет сложно перенести ноги в ванну, когда вы сидите на доске для ванны.

Напольный
Они привинчиваются к полу, а также фиксируются на стенке ванны.Их можно отрегулировать по толщине стенок ванны, а некоторые модели — по высоте. Вертикальная петля выступает над боковой стенкой ванны и удерживается при входе / выходе из ванны. Крепления необходимо регулярно проверять и при необходимости подтягивать.

Для установки на ванну
Они крепятся только к стенке ванны и могут регулироваться по толщине сторон ванны. Некоторые модели регулируются по высоте. Как и в случае с боковыми поручнями для ванны, установленными на полу, над боковой стенкой выступает вертикальная петля.

Поскольку эти направляющие крепятся только к самой ванне, необходимо очень внимательно следить за тем, чтобы фиксирующий механизм — обычно винтовая система — оставался надежным. Это необходимо регулярно проверять и при необходимости подтягивать. Их не рекомендуется устанавливать на пластиковую / акриловую ванну, так как есть вероятность, что поверхность может потрескаться.

По возможности поручни должны быть закреплены как на ванне, так и на полу для обеспечения полной устойчивости.

Поперечные поручни для ванны
Крепятся к стене за смесителями и опираются на края ванны.Когда вы сидите в ванне, поручень будет прямо перед вами на уровне груди. В этом положении он обеспечивает устойчивость в ванне. К направляющей следует прикладывать только давление вниз, чтобы вес принимал край ванны; она не предназначена для того, чтобы вы могли тянуться, чтобы сесть или встать с дна ванны (Pain et al 2003).

Убедитесь, что стена достаточно прочная, чтобы выдержать вес этого типа рельсов. Следует проявлять осторожность, чтобы никогда не прогнуться под поручнем (например,грамм. чтобы дотянуться до ног), когда вы сидели в ванной, так как вы можете зажать голову поручнем.

Направляющие с фиксатором для смесителя
Они также опираются на края ванны, но зажимают краны ванны и поэтому имеют такую ​​же прочность, как и крепления для смесителей. Отводы не рассчитаны на то, чтобы выдерживать натяжение всего тела. К направляющей следует прикладывать только давление вниз, чтобы вес принимался на край ванны — она ​​не предназначена для того, чтобы вы могли тянуться за нее, чтобы сесть или встать с дна ванны (Pain et al 2003).Эти поручни складываются, чтобы опираться на край ванны, и при необходимости могут складываться у стены.

Оборудование для оказания дополнительной помощи при входе / выходе из ванны

Банные подъемники

Если вам сложно использовать доску для ванны или сиденье, чтобы двигаться вверх и вниз со дна ванны, вы можете попробовать подъемник для ванны. Подавляющее большинство из них имеют питание и могут управляться либо вами, либо для самостоятельного купания, либо с опекуном. (Людям, осуществляющим уход, подъемники для ванны могут облегчить и сделать работу по оказанию помощи кому-либо более безопасной, тем самым снижая риск травм спины.) Несмотря на дороговизну, подъемник для ванны может оказаться более экономичным, чем установка специальной ванны или душа.

Если вам трудно поднять ноги через край ванны в сидячем положении, некоторые подъемники для ванны могут быть подняты выше края края ванны, что уменьшит высоту подъема ног, чтобы оторваться от края ванны.

Съемные подъемники для ванны
Они помещаются внутри ванны и могут поднимать вас от нижнего края ванны (примерно 80 мм) до высоты края ванны.Однако вы все равно должны иметь возможность поднимать ноги над краем ванны, если хотите купаться самостоятельно. У большинства подъемников для ванн есть сиденье и спинка, изготовленные из твердого пластика или сетчатой ​​ткани, а некоторые имеют возможность откидываться, чтобы ванна была более расслабляющей. Некоторые подъемники для ванн не поддерживают спину. Они небезопасны для использования, если у вас нет очень хорошей устойчивости и прочности сердечника.

У большинства сидений есть боковые откидные створки, которые опускаются и опираются на края ванны, чтобы облегчить посадку и снятие с сиденья.У некоторых моделей есть вращающееся сиденье или диск на сиденье, которые помогают человеку садиться и выходить. В качестве альтернативы, гибкий передаточный диск может быть помещен на верхнюю часть седла для обеспечения возможности поворота.

Вам необходимо убедиться, что подъемник для ванны по вашему выбору поднимается до уровня края вашей конкретной ванны, чтобы обеспечить плавный переход по краю вашей ванны. У некоторых есть переходники, которые можно добавить при использовании в глубоких ваннах — уточняйте у поставщика.

Эти подъемники для ванны могут быть сняты для переезда или для того, чтобы другой член семьи мог пользоваться ванной.Однако их вес и резиновые присоски затрудняют их снятие. Некоторые модели имеют съемные компоненты, которые делают подъемник для ванны более простым и безопасным в использовании.

Подъемники для ванн можно запитать разными способами.

С приводом от двигателя
В них используется аккумуляторная батарея для питания подъемного двигателя. Аккумулятор необходимо регулярно заряжать. У некоторых есть система безопасности, которая не позволяет сиденью опускаться на дно ванны, если оставшегося заряда батареи недостаточно, чтобы снова полностью поднять сиденье наверх.У некоторых есть механизм аварийной остановки.

Лифты с электроприводом

управляются водонепроницаемой трубкой, которая безопасна при случайном погружении в воду. Некоторые трубки можно прикрепить к ванне с присосками, чтобы их всегда было удобно расположить. В большинстве телефонов есть кнопки для управления движением. Некоторые из них отмечены, чтобы их мог использовать купальщик с потерей зрения. Иногда доступны тумблеры или тумблеры, которые особенно полезны для людей со слабыми или болезненными руками.

Так как зарядные устройства должны быть подключены к электросети, это действие следует выполнять вдали от ванной комнаты. На некоторых моделях необходимо только снять трубку и подключить ее к зарядному устройству; другие имеют большие батареи, которые необходимо снимать для зарядки. Некоторые зарядные устройства можно использовать с источниками питания других производителей.

Ручной / гидравлический
Ручные подъемники для ванн приводятся в действие гидравлически, с использованием веса человека для опускания подъемника и плавучести воды для подъема подъемника.Когда вы будете готовы выйти из ванны, вы сядете прямо и надавите на края ванны. Это освобождает гидравлический поршень, который предварительно настроен на ваш вес. Усилия вашего опускания, гидравлического поршня и плавучести воды достаточно, чтобы поднять вас до края ванны. Для использования гидравлической ванны вам потребуются сила и гибкость рук, а также хорошая стабильность и прочность корпуса.

Надувные
Это надувные подушки, надуваемые с помощью электронасоса.Вы можете найти сиденье на подъемнике для надувной ванны менее устойчивым, особенно если у него нет спинки. Они могут не подойти, если у вас проблемы с равновесием.

NB — Для любого типа подъемника для ванны проверьте его грузоподъемность, особенно если вы крупный человек.

Настенные / напольные подъемники для ванн
Эти подъемники для ванн также называются ленточными подъемниками.

Они состоят из тканевой ленты на ролике, прикрепленном к стене. Ремешок выдвигается, проходит через край ванны и вставляется в напольный кронштейн.Электродвигатель с питанием от батареи или от сети мягко вращает валик, «выпуская» ленту, опуская вас в ванну. Ролик вращается в обратном направлении, чтобы поднять вас.

Их преимущество в том, что они опускают вас прямо на дно ванны и дают вам свободу полежать и принять ванну.

Эти подъемники подходят не всем, так как они не поддерживают туловище или спину, и вы должны периодически регулировать свое положение на ленте во время подъема и спуска, чтобы оставаться в центре.Таким образом, для безопасного использования этих подъемников вам необходимо иметь хорошее равновесие при сидении.

Подъемники для ванны

Подъемник обычно представляет собой прочную металлическую раму, которая может быть статической (фиксированной) или мобильной. Рама имеет подъемный механизм с ручным или электрическим приводом. От рамы, или подъемный рычаг / стрелы, подвешен строп (на траверсы) или стул, чтобы поддержать и нести человека, как они перемещаются из одного места или позиции в другую.

Подъемники для ванны полностью поддерживают вас как пользователя, так как они механически поднимают / опускают вас в / из ванны.Обычно им требуется помощь опекуна. Имейте в виду, что существуют определенные юридические требования по охране здоровья и безопасности при использовании подъемников, особенно если вы нанимаете частного лица, осуществляющего уход. Для получения дополнительной информации см. Наш информационный бюллетень «Выбор подъемника и строп для подъема человека».

Подъемники для ванны, закрепленные на полу
Подъемники для ванны, закрепленные на полу, имеют прочную металлическую вертикальную колонну, которая обычно вставляется в опорную плиту сбоку или на конце ванны. Он имеет сиденье или стропы, которые откидываются от рамы и могут подниматься или опускаться.При поднятии он очищает край ванны и опускается в ванну.

Подъемник обычно поднимает жесткий пластиковый стул для ванны с простыми подлокотниками / перекладинами, которые поднимают и опускают каждую сторону. На некоторых моделях сиденье снимается с подъемника и после выхода из ванны помещается на раму мобильного шасси, что позволяет вывести человека из ванной на колесах. Шасси также может быть спроектировано так, чтобы сиденье можно было располагать над унитазом.

Подъемный механизм может иметь ручной или электронный привод с дистанционным управлением.Ручные подъемники приводятся в действие с помощью заводной рукоятки, предназначенной для обслуживающего персонала. В механизированных подъемниках чаще всего используется аккумуляторная батарея, которую необходимо регулярно заряжать. Вы независимо управляете элементами управления с помощью трубки.

Подъемники с опорой для строп
Хотя некоторые из напольных подъемников для ванн имеют возможность использовать стропы, большинство людей, которым требуется дополнительная поддержка стропа, будут использовать мобильные или потолочные подъемники. В ванне лучше использовать сетчатые стропы, так как они позволяют воде легко стекать.

Небольшой мобильный подъемник можно использовать для решения многих задач в доме и за его пределами. Однако, если вам нужно перемещаться с одного места на другое, лучше использовать подвесной гусеничный подъемник или сантехническое кресло. Мобильный подъемник может быть тяжелым и трудным для маневрирования, особенно в замкнутых пространствах, таких как ванные комнаты, и человек может чувствовать себя особенно уязвимым во время транспортировки. Ножки подъемника должны подходить под ванну для размещения купальщика. Для этого потребуется минимум 11 см под ванной, а боковую панель нужно будет снять или проделать в ней отверстие.Также необходимо учитывать место для хранения подъемника.

Подъемниками с аккумуляторным питанием легче управлять, чем с ручными подъемниками, поскольку двигатель принимает на себя вес человека, но аккумулятор необходимо регулярно заряжать.

Подъемник на потолочных направляющих — это стационарная установка в доме или другом помещении, которая позволяет пользователю, удерживаемому на стропе, перемещаться по одной или сети путей между местоположениями. Возможно, удастся создать направляющую, которая позволит вам перемещаться на стропе от кровати в ванную комнату, где вы можете пользоваться туалетом и ванной или душем.Он дороже в установке, но требует меньше места и усилий со стороны лица, осуществляющего уход.

Подъемники на потолочных направляющих обеспечивают подъемник с электроприводом для обслуживающего пользователя, но затем могут приводиться в действие или перемещаться вручную между местоположениями (перемещаться). Двигатель обычно находится на высоте колеи. Когда он не используется, для зарядки его необходимо переместить на зарядную станцию.

Перед установкой потолочного подъемника всегда требуется структурное обследование. Для обеспечения возможности установки могут потребоваться структурные изменения, такие как усиление потолка или приспособление верхней части дверной коробки к направляющей.

Альтернативные ванны

Как построить дом с А-образным каркасом, шаг за шагом

Дома с А-образным каркасом построить относительно легко, если купить строительный комплект. Однако этот процесс требует приверженности и хороших навыков.

В этой статье я хочу сделать ее очень простой для вас и дать вам список практических шагов, которым нужно следовать, чтобы ваш дом стал реальностью.

1. Знайте, что вам нужно

Первым шагом будет выбор модели и начало планирования с учетом этого.
К сожалению, невозможно выбрать модель, если у вас нет кристально четкого представления о том, что вы хотите с ней делать и для чего она вам нужна.

Мы очень подчеркиваем необходимость сначала создать собственное видение. Мы серьезно … вот как вам следует начать.

2. Выберите модель и установите фигуру.

Когда вы определитесь, что хотите построить, выберите модель комплекта дома.
Обратите внимание, мы не рекомендуем строить дом с нуля (это было бы самоубийственной миссией). Начать нужно с готового решения, домашнего комплекта, который был разработан и протестирован.
Домашний комплект без сюрпризов.

Если вы используете один из наших наборов, вы можете выбрать свою модель и узнать цену.

Номер, который вы получаете, предназначен только для домашнего комплекта, и, как правило, вам нужно удвоить это число, чтобы закончить дом.
NB : к этому числу необходимо добавить стоимость земли.

Это просто для того, чтобы дать вам приблизительную цифру бюджета, который вам нужен, чтобы осуществить это.

Перед тем, как начать проект, вам нужно вникнуть в мелкие детали бюджета и учесть все, что вам нужно будет купить, чтобы закончить дом (подробнее об этом чуть позже).

3. Можете ли вы себе это позволить?

Основываясь на количестве, которое вы получили на шаге 2, быстро проверьте реальность и посмотрите, можете ли вы позволить себе строительство.
Если вы этого не сделаете, не вся надежда потеряна. Вы можете оставить эту идею на несколько лет и вернуться к ней, когда ваше финансовое положение улучшится, или выбрать модель меньшего размера.

4. Выберите участок

Излишне говорить, что для постройки дома вам понадобится участок земли.
Если он у вас уже есть, хорошо. Если вы этого не сделаете, то теперь пора искать его.Следующие пункты содержат советы о том, о чем следует помнить.

5. Загрузите чертежи

Получите чертежи для конкретной модели, которую вы выбрали, и распечатайте их.
Они понадобятся вам на следующем этапе, когда вы отправитесь за предварительным одобрением.

6. Получите предварительное разрешение

Для строительства дома вам необходимо разрешение муниципалитета.
Перед любым другим ходом рекомендуется получить предварительное разрешение.

Если у вас уже есть земельный участок, убедитесь, что вы можете построить на нем дом в форме буквы А.

Несмотря на то, что это очень старый тип конструкции, дома с А-образным каркасом иногда рассматриваются как новинка, и они не приветствуются разрешительными органами.

Одним из самых больших препятствий для утверждения является наклон крыши. Убедитесь, что ваш муниципалитет согласен с этим и что они готовы дать вам разрешение на конкретный участок земли, которым вы владеете.

Если у вас еще нет земли, вы можете повторить процесс до тех пор, пока не найдете место, где они позволят вам построить дом своей мечты.

В сельской местности, как правило, меньше ограничений в отношении того, что можно построить.

7. Спланируйте все до мелочей

Если вы зайдете так далеко, вы попадете в 1% людей, которые поддерживают свои желания и принимают меры для формирования своей реальности.

Поздравляем!

На этом этапе вам необходимо начать планирование работ, получить четкое представление обо всех материалах и услугах, которые вам необходимо заказать, и о том, сколько это будет стоить.

Чтобы помочь вам в этом, у нас есть два руководства:

• Руководство «100 вопросов» (44 страницы), в котором рассказывается о том, как построить дом с нуля, и рассказывается более 100 важных вещей, на которые следует обратить внимание. .
• Руководство по составлению бюджета (30 страниц + таблица), которое поможет вам определить общую стоимость вашей сборки.

Обе направляющие — полезные инструменты, которые можно использовать для строительства любого типа дома (не только А-образной рамы).

Не перегружайте себя домашней работой, которую вам нужно сделать на этом этапе. Это вполне возможно, и мы готовы помочь.

8. Получите свои финансы прямо

Располагая полным бюджетом, который вы подготовили, отправляйтесь в банк и получите ссуду на строительство.

Если он вам не нужен … поздравляю, вы можете перейти к следующему шагу.

Обратите внимание, что банки ценят детали и им понравится бюджет, который вы подготовите с помощью нашего руководства по составлению бюджета.

Кроме того, чем более детализирован бюджет, тем меньше сюрпризов вам придется столкнуться во время строительства.

9. Закажите комплект

Пора заказать комплект для дома и заказать все другие услуги, которые вам понадобятся для завершения ремонта дома.

Если вам интересно, что это за другие услуги, Руководство «100 вопросов» — хорошее место для начала прояснения этого вопроса.

10. Постройте фундамент

Фундамент должен быть готов до того, как комплект прибудет на вашу территорию.

Вам необходимо подготовить имущество к работам, устроить земляные работы и правильно построить фундамент.

В этой статье вы найдете несколько советов.

11. Соберите конструкцию

После того, как вы получите комплект, вам нужно собрать его на уже построенном фундаменте.

Монтажные работы могут быть выполнены вами и вашей семьей (или друзьями) или местными плотниками.
Комбинация обоих также подойдет. В конечном счете, вам решать, как настроить этот этап работы.

12. Сделайте его водонепроницаемым

Обеспечение защиты дома от непогоды — ваш приоритет номер один на данном этапе.

В комплект входят ветрозащитная мембрана, кровельное покрытие, окна. С помощью этих компонентов вы можете быстро закрыть дом и начать работать «в помещении».

13. Установите изоляцию.

Следующее, что вам нужно сделать, это установить изоляционный материал на крышу, а также на переднюю и заднюю стены.

Изоляция занимает много места. По этой причине он не входит в комплект. Вы должны получить его локально.

Изоляция должна быть установлена ​​правильно, так как она выполняет важную функцию по поддержанию тепла в вашем доме. Здесь нет права на ошибку.

14. Установите воздухонепроницаемый слой.

Изоляцию необходимо защитить изнутри паропроницаемой мембраной, которая защищает изоляционный материал от влажного воздуха в помещении.

Отсутствие защиты изоляции должным образом приведет к проникновению пара в изоляцию и конденсации.
Влажная изоляция теряет свои тепловые свойства и со временем гниет и образует плесень.

Обеспечение герметичности дома — необходимость.
Вам следует запланировать испытание дверного воздуходувки, чтобы проверить, насколько герметично вам удалось его сделать.

15. Отделка экстерьера.

После завершения «неотложных работ» можно закрыть фасад и карниз и придать дому окончательный внешний вид.

16. Технические установки

Теперь вы можете приступить к работе внутри.Пора позаботиться о:

• электричестве
• водопроводе
• вентиляции
• отоплении
• возможном камине или плите

Некоторые из этих технических устройств требуют специальных лицензий для установки. Вам следует уточнить в своем муниципалитете, что вам разрешено делать самому и что вы должны заключить с специализированной компанией.

В любом случае эти вещи следует планировать заранее и учитывать в бюджете до мельчайших деталей.

17.Отделка интерьеров

Внутренние отделочные работы отнимают очень много времени. Планируйте проводить здесь большую часть времени на строительство дома.

Внутренние отделочные работы включают:

• закрытие всего деревянными досками (или гипсокартонами, если хотите)
• установка лестниц
• установка напольного покрытия
• установка оконных и напольных покрытий
• покраска интерьеров
• облицовка ванной кафелем и кухня
• установка сантехники
• установка кухонной посуды

18.Обставить

Когда вы приедете сюда, большая часть работы будет сделана.

Пора придать индивидуальности вашему новому дому.

Купите то, что хотите, и превратите пустое пространство в уютное гнездышко для своей семьи.

19. Очистите сайт

Нет, вы еще не закончили.
Снаружи все в беспорядке. Вам нужно это очистить.

Обрезки древесины, обрезки досок, электропроводка, камни …

Для правильной уборки площадки обычно требуется не один сезон… если вы не заказываете это как услугу.

20. Работы по благоустройству

После того, как дом будет закончен, а имущество убрано, в вашем бюджете еще должно быть место, чтобы посадить деревья и сделать свой участок земли похожим на маленький рай.

Выводы

Поздравляем!
Вы дочитали до самого конца этой статьи, и теперь у вас должно быть лучшее представление обо всех шагах, которые необходимо предпринять, чтобы построить дом с А-образной рамой … или любой другой комплект дома в этом отношении.

Это большая работа, и есть много деталей, которые нельзя упускать из виду.

Строительство дома с нуля — это не то, что вы можете сделать без подготовки … поэтому убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы получить необходимые знания.

Чтобы научиться строить своими руками и опробовать их, мы выпустили подробные чертежи нашего самого маленького дома Solo Hobby. Он включает в себя список всех материалов и инструментов, необходимых для постройки этого дома. Он доступен в нашем Интернет-магазине. Ссылку на это можно найти здесь.

Погреб на даче своими руками пошагово (инструкция с фото)

Погреб — это помещение, в котором стоит разместить, особенно если нужно хранить много продуктов и даже оборудования. Как построить погреб на даче своими руками пошагово? Для начала нужно понять, чем отличается погреб от цоколя, затем рассмотреть чертежи помещения и выбрать материалы. После решения этих вопросов вы уже можете приступать к строительству.

Подвал или подвал?

Обычно подвал — это помещение, расположенное под первым этажом.То есть находится ниже уровня земли, имеет габариты площади дома, поэтому можно расположить хозяйственные единицы. В подвале могут быть кладовая, котельная, прачечная и даже бассейн, если продумать систему утепления.

Решив построить погреб на даче своими руками поэтапно, помните, что в нем можно хранить только продукты — заготовленный осенью урожай на консервы. Помещение имеет большое количество удобных полок и стеллажей, оборудовано системой вентиляции, имеет плановую теплоизоляцию, что обеспечивает оптимальный режим хранения продуктов.Подвал может располагаться как в подвале дома, так и рядом с ним, на отдельном участке.

Строительство

Достаточно построить погреб на даче своими руками — пошагово помогут в этом замечательные чертежи. Чаще всего выбирается для возведения на видном участке холма. Это необходимо для того, чтобы избежать воздействия грунтовых вод на содержимое погреба. Обнаружив эту точку, вы готовы составить проект, в котором будут указаны размеры и глубина помещения, а также будут рассчитаны сметы.При возведении погреба на даче своими руками чертежи играют не последнюю роль — они помогут вам выполнить работу правильно.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве — процесс очень трудоемкий, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах. I …

Светоотражающая краска.Сфера применения

Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …

Что говорят эксперты?

Есть несколько правил, которых следует придерживаться при строительстве погреба.

1. Строительство необходимо решать летом.
2. Строительство должно осуществляться с применением качественных материалов.
3. Стены и противосъемные конструкции должны быть возведены правильно.
4. Качественной вентиляции в здании не обойтись.
5. Строить нужно только на холмах — для тех, кто не знает, как сделать погреб на даче своими руками, если грунтовые воды близко.

Гидроизоляция & ndash; внимание!

При строительстве погреба немаловажную роль играет его водонепроницаемость, что при качественном монтаже увеличит срок службы помещения.Гидроизоляционные материалы следует выбирать в зависимости от того, на каком уровне находятся грунтовые воды. Если они ниже, вам понадобится безнапорная гидросистема, если выше — протионамида. Чтобы построить погреб на даче своими руками поэтапно и без проблем, требуется тщательный выбор материалов.

Поскольку основное давление будет приходиться на стены, вы должны строить их из бетона с высокими водонепроницаемыми свойствами. Если конструкция будет кирпичной, то придется обработать специальные составы и выполнить качественную цементную стяжку с двух сторон, а в завершение работы по отделке стен защитными материалами, например рубероидом.

Алгоритм строительства: рытье котлована

Как сделать погреб на даче своими руками пошагово? Для начала нам нужно выкопать яму, и делается это четко в соответствии с планом или готовым проектом. По бокам от погреба должно оставаться около полутора метров — они необходимы для удобства строительных работ. И лучше копать вручную — так сохранится целостность грунтовки.

При рыхлом грунте на участке следует копать с небольшим уклоном — это уменьшит количество осыпающегося песка.При высоком уровне грунтовых вод яма бывает глубже примерно 50 см, и это пространство необходимо заполнить гидроизоляционным материалом. В основание погреба нужно положить подушку из щебня и битого кирпича, а затем залить битумом: это позволит обеспечить надежную защиту от влаги.

Шаг второй: возвести стены

Качественные материалы — главное требование, если вы решили построить погреб на даче своими руками. На фото видно, что при строительстве можно использовать любые материалы — от кирпича до бетонных плит.Специалисты советуют исходить из следующих правил:

• Самые надежные стены для погреба — из кирпича, пеноблоков или бетонных плит;
• Устройство пола цементной стяжкой с добавлением арматуры, а в качестве «подушки» — песок и гравий;
• Перекрытия изготавливаются из сборных бетонных плит или досок для опалубки и арматуры, которая необходима для усиления конструкций;
• Наружная гидроизоляция может быть выполнена из рубероида, который крепится мастикой.

Следуйте инструкции

Вот как построить погреб на даче своими руками (пошаговая инструкция):

1. Погреб должен быть сухим, поэтому перед тем, как заливать бетонный пол, следует учесть это качественная гидроизоляция. Дно котлована засыпается подушкой из песка и гравия и тщательно уплотняется. Поверх засыпается гравием и также утрамбовывается. По периметру котлована хорошо бы сделать опалубку, куда залить бетон и разровнять.После застывания бетона опалубку снимают. Бока погреба можно намазать дегтем — это защитит стену от влаги. Кстати, если грунтовые воды глубокие, пол можно оставить и заземлить.
2. Теперь выполните возведение стен. При использовании кирпича кладка может выполняться как на цементном растворе, так и на смеси глины и песка. Важную роль при возведении стен играет устройство гидроизоляции, если она используется в качестве прослойки между земляными стенами и кладкой.
3. Между стеной и заполнением можно разместить однослойный рубероид — он станет надежной защитой от влаги.
4. После выполнения нескольких рядов кладки необходимо оставить в стене нишу для вывода вентиляционной трубы наружу. Верх должен закрывать решетку, чтобы внутрь не проникли грызуны.
5. Стены доходят до верха вырытой ямы, и их горизонтальное и вертикальное положение обязательно совмещено.

Создание перекрытия

Устройство перекрытий — один из ключевых моментов при возведении погреба на даче своими руками.Фото этого этапа работы показывают, что перекрытие можно монтировать по-разному. Проще всего положить поверх погреба бетонную плиту, которая будет рисовать почву по периметру. Именно поэтому многие отдают предпочтение более простому варианту — использованию композитных полов, которые легко укладываются и обрабатываются. Под этим вариантом выступают следующие:

1. Сначала на стену и землю аккуратно укладывается рубероид, поверх которого кладутся бруски. Они нужны в качестве балок для потолков.
2. Балка брусья прибита деревянным настилом, в котором не следует забывать оставлять люк.
3. Сверху на настил следует укладывать гидроизоляционный материал, он должен уходить в грунт.
4. Поверх материала (обычно полиэтилена) кладут арматурные стержни, образовавшееся пространство заполняется бетоном, который выравнивается.

А как насчет крыши?

Крыша — еще один важный момент, на который следует обратить внимание, решая, как поэтапно сделать погреб на даче своими руками. Пособие поможет выполнить работу максимально качественно.Часто погреб закрывается двускатной крышей, которая надевается на люк. Крыша должна доходить до всего периметра погреба, чтобы защитить все материалы от внешних воздействий. Лицевая часть кровли должна быть обшита досками, а скаты строить сначала рубероидом, а потом любым рубероидом.

Погреб из бетонных колец: особенности конструкции

Бетонное кольцо — это прочные и надежные бетонные изделия, которые широко используются при строительстве погребов. Так что как сделать погреб на даче своими руками из бетонных колец — задача не из легких, надо делать правильно:

1. Сначала вырыли яму.Он должен быть достаточно глубоким, чтобы в него без проблем поместились все компоненты. Чтобы кольцо было прочно поставлено в землю, нужно добавить осколки кирпичей.
2. Дно, как и в случае с обычным погребом, сначала осаждается с помощью смеси песка и гравия, а затем засыпается бетоном.
3. Кольца можно установить в нужное место. Для этого, скорее всего, придется использовать спецтехнику из-за большого веса.
4. Сконструированная кровля. Проще всего сделать его из толстой доски, а сверху шпильку рубероидом.Важно оставить отверстие, которое обеспечит вентиляцию.
5. Если в погребе построено более двух колец, потребуется гидроизоляция стыков. Внутренняя изоляция должна выполняться жидким стеклом или шпатлевкой, а снаружи — кровлей или мастикой. После упаковки материалов пустоты между кольцами и землей заполняются обычным грунтом, а еще лучше — более надежным способом закрепления бетонной смеси.

Внутренний погреб

Внутри погреб можно оформить так, как захочет хозяин.В случае варианта из бетонных колец сложность заключается в том, что полки имеют полукруглую форму. Важный атрибут этого помещения — лестница. Лучше приваривать к верху свода, а может быть и съемным. Что касается отделки погреба, то все зависит от гидроизоляции. Если это было сделано качественно, отделку можно выполнять любыми материалами. Для потолка на брусьях хороший утеплитель минеральными плитами, с которым удобно работать.

Оставить Стены из кирпича, однако их можно хотя бы выровнять с помощью штукатурки.Специалисты рекомендуют обработать такую ​​поверхность жидким утеплителем, который будет проникать в материал, там кристаллизоваться и обеспечивать устойчивость к влаге.

Готовый погреб?

Также можно купить готовую конструкцию, если не знаете, как сделать погреб на даче своими руками. Фото такой конструкции, расположенные ниже, показывают, что она небольшая и может быть установлена ​​в любом месте участка. Компактное решение — погреб в бочке, занимающей мало места и разной вместимости.