Коробка для двери своими руками: Страница не найдена

особенности сборки и установки дверного короба самостоятельно

В большинстве случаев дверной короб идёт уже в собранном виде совместно с дверью. Но часто можно повстречать изделие из разных составных частей, особенно если нужно собрать конструкцию под нестандартный дверной проём. Сам процесс сборки и установки такого устройства достаточно сложный, особенно если нет хотя бы минимальных познаний и навыков в столярном деле.

Но для человека нет ничего невозможного, и поэтому он в состоянии собрать дверную коробку своими руками. Естественно, для этого понадобится приложить немало усилий для проведения правильных замеров и обработки материала. Но если придерживаться последовательного алгоритма выполнения работ, всё можно выполнить в короткие сроки, экономя как время, так и денежные средства.

Для чего нужна дверная коробка?

Под дверной коробкой подразумевается особый элемент, используемый в оформлении проёма двери, который по своей сути выступает в роли несущей конструкции, на которую навешивается полотно. Она по своей форме повторяет контур дверного проёма, обрамляя его внутреннюю часть. Именно на неё навешиваются петли, на которых будет открываться или закрываться дверное полотно. Без дверного короба попросту не удастся установить саму дверь.

В состав короба входят несколько основных элементов: боковые рамы, верхняя поперчена и порожек. В случае необходимости комплект может дополняться доборами. Но для полного осознания последовательности проведения всех работ своими руками, нужно рассмотреть все этапы начиная с выбора подходящего материала и заканчивая монтажом готовой коробки в дверном проёме. Но давайте обо всём по порядку.

Материал для изготовления дверной коробки

Если домовладельцем было принято решение самостоятельно собрать и установить дверной короб, то для начала необходимо подобрать качественный материал. При этом выбор должен основываться на параметрах веса и размерах полотна, так как вся нагрузка от него пойдёт на дверную раму. При этом популярными для сборки дверного короба считаются следующие материалы:

• древесина;
• металлические уголки;
• готовые боковины из МДФ.

Наибольшей популярностью пользуется коробка из дерева, которую легко можно сделать самостоятельно. При этом подбор подходящих брусков обычно не создаёт особых проблем. На строительном рынке есть уже подготовленные заготовки, из которых можно быстро сконструировать обрамление для дверного проёма своими руками. Всё, что нужно – выполнить подгонку по требуемым размерам и соединить составные элементы в единую конструкцию.

Дерево – прочный, практичный и самое главное экологически чистый материал. Оно достаточно легко поддаётся обработке. В большинстве случаев для сборки дверного короба своими руками используют сосну, но из-за своей сравнительной мягкости она не обладает высокой прочностью. Поэтому для входной двери, лучше использовать более твёрдые сорта древесины, такие как дуб.

Если рассматривать МДФ в качестве материала для дверной коробки, то его использование целесообразно только в проёмах между комнатами с низким уровнем влажности. Металлические конструкции лидируют по своей прочности, но для работы с ними потребуется сварочный аппарат, да и внешне они выглядят не совсем эстетично.

Набор инструментов для самостоятельной сборки

Для получения качественного результата важно подготовить инструмент в соответствии со следующим перечнем:

• ножовка по дереву и стусло для порезки деталей под правильным углом;
• электрический шуруповёрт или набор отвёрток;
• стамеска для выборки фасок под дверные навесы;
• дрель с функцией отбоя для крепления коробки к стене;
• строительный молоток, водяной уровень и простой карандаш;
• баллон монтажной пены, гвозди, клинья и крепёж.

Предварительный подготовительный этап

На полотне двери электрической фрезой или стамеской выбираются фаски для установки навесов. Важно соблюсти минимальное расстояние от крайней верхней и нижней части полотна до петли, которое должно составлять 200 мм.

На следующем этапе строго под углом в 45 градусов обрезаются откосы. Затем подготовленная деталь прикладывается к дверному полотну, и намечаются места крепления навесов на косяке. Опять же при помощи стамески или её электрического заменителя делаются углубления по размерам петель.

В полученные углубления вкладываются соответствующие половинки петель, которые крепятся саморезами при помощи шуруповёрта. Но предварительно проделываются отверстия, чтобы не допустить растрескивания древесины. Важно чтобы диаметр сверла был немного меньше толщины самореза.

Сборка и монтаж коробки своими руками

Следующим этапом самостоятельного проведения работ является сборка дверной коробки, которая предусматривает определённую последовательность действий.

1. Концы верхней поперечины дверной коробки, в соответствии с размерами полотна, обрезаются под углом в 45 градусов.
2. Конструкция из откосов должна быть по внутреннему периметру на 5 мм, больше основного полотна.
3. Для скрепления элементов дверного короба по углам конструкции проделываются отверстия.
4. Длина откосов укорачивается также в соответствии с размерами полотна двери с учётом необходимых зазоров. По технологии величина зазора между нижним краем полотна и напольной поверхностью должна составлять 10-15 мм.
5. Заготовки складываются по форме буквы «П» на ровном чистом полу и соединяются между собой при помощи саморезов, через заблаговременно проделанные отверстия.
6. В пазах для установки шарнирных механизмов проделываются сквозные отверстия для крепления дверного короба к стене. При помощи дюбеля верхняя часть конструкции закрепляется в дверном проёме.
7. Конструкция короба выравнивается по водяному уровню и при помощи дюбелей фиксируется в нижней части.
8. После фиксации в образовавшийся зазор между коробкой и стеной просовываются клинья, и саморезы окончательно затягиваются.

Если рассматривать, как устанавливать дверную коробку в деревянной постройке, то здесь есть свои нюансы. В первую очередь нужно предусмотреть съёмные обсадные бруски со стороны ручки, благодаря которым можно увеличивать ширину конструкции. Это в первую очередь обусловлено усадкой древесины после возведения дома на протяжении 6 лет.

Установка замкового механизма с защёлкой

Крепление дверной ручки – этап достаточно важный, так как от этого будет зависеть удобство использования двери по прямому её предназначению.

1. Дверь улаживается в горизонтальном положении и на расстоянии 100-120 см от низа на стороне противоположной от навесов, коронкой соответствующего диаметра высверливается отверстие под защёлку.
2. Защёлка вставляется в углубление и обводится по периметру маркером. Далее , фрезой или стамеской делается углубление под лицевую планку.
3. Корпус задвижки вставляется в углубление таким образом, чтобы он размещался в одной плоскости с уровнем торца дверного полотна.
4. На дверном полотне под ручки, делаются отметки, по которым высверливаются отверстия.
5. Защёлка помещается на своё место и с торца закрепляется саморезами.

В завершение также при помощи саморезов закрепляются ручки и декоративные специальные накладки. Их крепление выполняется специальными шестигранниками.

Навешивание дверного полотна

На следующем этапе полотно навешивается на петли, закреплённые на дверной коробке.

1. При навешивании двери используют саморезы для крепления петель. При этом навесы скроют места крепления коробки в дверном проёме.
2. После того как полотно будет установлено на своё место, оно не должно, самопроизвольно открываться или закрываться.
3. В верхней части короба вбиваются клинья для надёжной фиксации.
4. На следующем этапе крепится запорная планка под защёлку. Для этого дверь прикрывается и отмечается место на уровне засова. В дверной коробке по отметке высверливаются отверстия по диаметру защёлки.
5. На следующем этапе выполняют фиксацию второй половины короба. Для этого дверь закрывается и выставляется одинаковый зазор по всей длине полотна.
6. На высоте защёлки в зазор между коробкой и проёмом вставляется клин из дерева, который крепится к стене саморезом сквозь отверстие под запорный механизм.

В заключение коробка надёжно фиксируется при помощи деревянных клиньев, а запорная планка под защёлку, устанавливается на своё место, тем самым скрывая место крепления конструкции к стене.

Заполнение монтажных зазоров пеной

Чтобы не допустить проникновение сквозняков в помещение через щели между коробкой и стеной, а также более надёжно зафиксировать дверную конструкцию все зазоры заполняются монтажной пеной.

1. С помощью малярного скотча для предотвращения попадания пены закрываются лицевые планки.
2. Зазор между коробкой и проёмом смачивается водой и заполняется строительной пеной.
3. После окончательного затвердевания вспененного уплотнителя его обрезают ножом, а скотч снимают совместно с остатками пены.

Установка декоративных наличников

Финишным этапом монтажа дверного короба является его декоративная отделка при помощи наличников.

1. Стыковка наличников выполняется под углом 45 градусов. С этой целью используется ножовка и стусло.
2. Перед креплением наличников на поверхность косяков наносится герметик.
3. Подготовленные части наличника крепятся при помощи маленьких гвоздей с обрезанными шляпками.

При наличии минимального комплекта инструментов, расходных материалов, а основное желания каждый сможет своими руками собрать и установить дверную коробку. При этом все работы займут всего несколько часов. Главное, контролировать установку короба в соответствии с водяным уровнем и строительным отвесом.

своими руками косяк двери, как сделать с видео, изготовление деревянной рамы и короба с лудкой

Дверную коробку можно изготовить своими руками

Для правильного изготовления потребуется сделать замеры дверного проема и межкомнатной двери и только потом приступать к обработке дерева. Собственноручно изготовленные двери позволят вам сэкономить немаленькую сумму денег.

Содержание материала:

Для чего нужна дверная рама

Дверная коробка – часть конструкции в дверном проеме, которая обеспечивает правильную установку двери. По внешнему виду она напоминает рамку. Без дверных коробок невозможна установка межкомнатных дверей.

На дверную раму крепятся металлические петли, на которые будет производиться монтаж двери, а также врезная пластина под замок или щеколду. От того, насколько качественно сделана рама и как хорошо ее установили, зависит состояние всей конструкции с деревянной дверью.

Дверная рама обеспечивает правильную установку двери

При замерах короба нужно учитывать вес дверного полотна, который будет нести нагрузку на дверную раму.

Дверной короб состоит из трех частей – двух боковых и одной поперечной. Если есть необходимость, можно сделать порожек. Хотя сейчас на напольные покрытия устанавливают аккуратные металлические порожки, которые можно приобрести вместе с ламинатом или линолеумом.

Чтобы изготовить дверную коробку самому, следует начинать со снятия необходимых замеров и подбором материала.

Косяк двери: замеры и выбор материала

Начнём с того, что необходимо правильно выбрать в магазине брус (лутка). Он должен по ширине соответствовать ширине стены, в которую вставляется коробка. Лутки бывают различных типов, с разнообразным покрытием и всех подходящих размеров.

Материалы, из которых изготовлена лутка, также разнятся:

• МДФ;
• цельное дерево;
• металл.

Если вы покупаете её там же где и дверь, вам предложат идентичную лутку, которая ничем не будет отличаться от двери. Часто изготовители дверей запускают производство деревянных заготовок для дверных коробок. Для входной двери лучше подобрать раму из массива дуба – надежнее и прочнее, чем МДФ.

Прежде чем начать изготовление коробки двери, необходимо провести замеры

Если вдруг ширина вашей стены не стандарт и ни один из предложенных вариантов не подходит, берите брус немногим уже, чем стена, а остальную ширину можно компенсировать добротной доской.

Когда материалы готовы, а также имеются инструменты, переходим к изготовлению коробки.

Изготовление коробки начинается со снятия замеров. При желании можно нарисовать чертеж. Замеры проводятся после того, как демонтировали старый короб и сделали ремонт проема – прошпаклевали неровности в стене. Сперва нужно снять замеры высоты будущей конструкции, ширину дверного проема. Не желательно превышать размеры лутки, так сложнее будет подпиливать лишние кусочки.

Как сделать дверную коробку самостоятельно

Для изготовления коробки стандартных размеров вам понадобится три купленных бруса. Два из них пойдут на стойки, одна распилится на верхнюю перекладину и порог.

Порог может и не ставиться, в этом случае от целого бруса отрежется необходимая длина, а остальное уйдет в отходы.

Высоту стоек определить не сложно, они могут быть по высоте всего проема в стене. Однако не меньше, чем высота двери с верхним и нижним зазорами (2-3мм), а также удвоенной толщиной лутки в самом тонком её месте. В случае, если коробка без порога то толщина только верхней перекладины в самом тонком месте (там где врезано под дверь). Но тогда снизу зазор следует увеличить хотя бы до 20 мм.

Процесс изготовления дверной коробки своими руками

Верхняя перекладина по длине должна включать в себя ширину двери с двумя небольшими расстояниями (по 2-3 мм). Аналогично с порогом (если вы решили его устанавливать).

Для того чтобы соединить между собой все детали коробки, необходимо сделать несколько пропилов на верхней (нижней) перекладине. Нужно снять небольшой кусочек с толстой части лутки. Для этого лучше все детали разместить на полу и совместить их в будущую коробку.

При стыковании станет ясно, что именно мешает для плотного соединения. При отпиливании лишних кусочков лутки важно не повредить покрытие коробки.

Дверная коробка своими руками: сборка конструкции

После того как все детали подогнаны можно переходить к сборке коробки. Собирать её тоже проще на полу.

Сборка лутки:

1. Прежде чем соединить саморезами или гвоздями, следует просверлить отверстия для будущих саморезов или гвоздей. Это необходимо для того чтобы дерево не лопнуло.
2. После соединения всех частей, лучше себя проверить, вложив коробку в дверь.
3. Проверьте все зазоры, а также в таком положении удобно сделать разметку для будущих петель.
4. Возможно, так будет удобнее врезать петли и замок до установки коробки, а после установки просто все собрать, как конструктор.

Когда все детали дверной коробки готовы, можно начинать сборку

Есть ещё вариант соединения деталей коробки подрезая их под углом 45 градусов. Такой вариант тоже не плох, но требуется дополнительная точность.

Срезы можно выполнить с помощью стусла или специальных инструментов.

Готовые части дверной коробки из МДФ можно оклеить ПВХ-пленкой или облицевать шпоном. Если лутка изготавливается из натурального дерева, его можно вскрыть лаком или покрасить любой краской.

Деревянная дверная коробка: монтаж готовой конструкции

После того, как коробка собрана, можно приступить к установке. Под рукой нужно иметь молоток, саморезы, перфоратор, монтажную пену и деревянные клинья.

Ход работы:

1. Вставляем коробку в проем. Если коробка имеет небольшие зазоры с проемом, то вам очень повезло.
2. Если лутка имеет специальную съёмную планку, за которой вы можете скрыть болты, то это вторая удача.
3. В таком случае, выставляем коробку по уровню, ставим клинья между стеной и коробкой, чтоб она не шаталась и бурим перфоратором отверстие через лутку в стену.
4. Должно быть не мене 3 соединений на стойках, и 1-2 на нижней и верхней перекладине.
5. После этого щели между коробкой и стеной задуйте пеной. После высыхания пену срезать за подлецо со стеной и установить дверь и наличники.

Бывают случаи, что после сборки коробки, она в проеме располагается не плотно – есть прорехи в 2-3 см и более.

Процесс установки дверной коробки можно проводить после того, как она собрана

В этом случае установка немного сложнее:

1. Нужно обзавестись деревянными клиньями толщиной в 2 мм.
2. Прежде чем вставлять коробку, следует вставить в неё дверь. Не обязательно её закреплять на все саморезы в петлях, но все же она должна стоять на своём месте.
3. Ставим коробку вместе с дверью в проем. Закрепляем широкими колышками по уровню.
4. Убедитесь, что коробка не только стоит по уровню, но ещё и не вылетает или не утопает за края стены.
5. Закрываем дверь снаружи и фиксируем по периметру клиньями. Особое внимание уделяем серединам стоек и верхней перекладины.
6. После установки всех клиньев задуваем просветы между луткой и стеной монтажной пеной.

Пену задувать аккуратно, чтобы при высыхании она не расширила лудку так, что двери потом не смогут свободно открываться и закрываться.

Перед задуванием для лучшего прилипания пены избавьтесь от пыли с помощью воды или грунтовки.

После полного высыхания пены (примерно сутки) обрезаем пену, вытаскиваем клинья с двери, проверяем работу. Последний штрих – крепим замки и наличники.

Как сделать дверную коробку своими руками (видео)

Если при покупке новой межкомнатной двери невозможна реставрация старой лутки, ее можно сделать своими руками. При этом очень важно соблюдать нехитрые правила, чтобы готовая коробка выглядела не хуже, чем фабричный вариант.

Установка дверной коробки из МДФ своими руками

Ремонт – это затратное мероприятие, поэтому владельцы квартир делают все, чтобы снизить затраты за счет выполнения работ собственными силами. У многих установка дверной коробки из МДФ не вызывает трудностей. Приготовив стандартный инструмент, можно выполнить монтаж в кратчайшие сроки.

Коробка и полотно

Подготовительный этап

До того как начать монтаж дверной коробки, тщательно измеряют параметры проема, которые определяют после того, как старая коробка полностью демонтирована.

Внимание! От того, насколько правильно сняты размеры,  зависит качество монтажа.

Определение геометрических параметров

Потребуется узнать:

• Глубину. Данный параметр равен толщине стены. От нее напрямую зависит толщина коробки;
• Ширину, от которой зависят размеры короба и полотна. На установку лутки отводится 8-9 см. У стандартного короба из МДФ средняя толщина – 2,5 см. Учитывая, что он монтируется с двух сторон, получается 5 см. Предусматривается минимальный припуск для обеспечения свободного движения створки (около 3 мм на каждую сторону). Ширина дверного полотна зависит от габаритов проема. В ванную комнату приобретают дверь шириной 60 см, а для жилых – 90 см;
• Высоту. Это расстояние от поверхности пола до верха дверного проема. Данный параметр влияет на габариты конструкции (стандартная высота 2 м) и конструктивные особенности самой коробки. Короб монтируется с порогом или без него. В первом случае расчет габаритов производится по аналогии с расчетом ширины короба. При отсутствии порога предусматривается 3 мм зазор между верхним торцом створки и коробкой и 1 мм снизу.

При определении габаритов сначала проверяют вертикальность стен. Учитывая, что толщина стены может колебаться по высоте, замеры делают в нескольких точках. Ориентируясь на полученные размеры, делают выбор в пользу той или иной дверной конструкции и подходящей фурнитуры.

В самом общем случае дверная коробка из МДФ состоит из двух вертикальных брусьев и как минимум одного горизонтального. Если монтируется порог, то горизонтальных брусьев предусматривается два.

Конструкция состоит из следующих элементов:

• Дверного полотна;
• Коробки;
• Реек притвора;
• Доборных планок;
• Фурнитуры.

Как установить короб?

Прежде чем приступить к установке конструкции, готовят инструмент для монтажа:

• Рулетка;
• Лазерный уровень;
• Карандаш;
• Угольник;
• Стамеска;
• Ножовка.

Кроме инструмента, потребуются материалы, включая монтажную пену и брус для самой коробки.

Как собрать дверную коробку?

Чтобы собрать коробку правильно, подготавливают ровную горизонтальную поверхность. Предпочтительно работы выполнять на полу, подстелив мягкую подложку, чтобы избежать повреждения элементов коробки при сборке.

Монтируя конструкцию из МДФ своими руками, сначала отпиливают верхнюю перекладину в зависимости от выбранной ширины двери. Обязательно предусматривают припуск для свободного движения створки. Затем отрезают все элементы коробки.

Чтобы конструкция получилась идеально ровной, все элементы, из которых изготавливается коробка МДФ, раскладывают на полу. Сначала располагают вертикальные элементы лутки, рядом с ними – верхнюю перекладину. Между верхней перекладиной и вертикальными брусами должен быть прямой угол. Все элементы укладывают «на ребро». Если угол будет отличаться от прямого в большую или меньшую сторону, установить дверную коробку из МДФ в проем не получится.

Чтобы исключить случайное смещение элементов относительно друг друга, в монтажные пазы вставляют притворные планки. После того как все планки займут свое место, укладывают дверное полотно. Чтобы между коробкой и дверным полотном был равномерный зазор, в него помещают картон одинаковой толщины.

После того как коробке придали требуемую форму, верхнюю перекладину соединяют с вертикальными стойками. Для этой цели используют специальные саморезы, предназначенные для скрепления деревянных элементов. Выбирая место крепления, следует выбирать точки как можно ближе к центру. Для соединения двух соседних элементов хватит двух шурупов.

Совет! Учитывая, что в процессе скрепления отдельных элементов МДФ может расколоться, предварительно просверливают отверстия небольшого диаметра, в которые затем закручивают шурупы.

Собрав П-образную основу, контролируют ширину конструкции. После этого отрезают лишний материал, чтобы обеспечить соответствие монтируемой конструкции по высоте. При определении высоты коробы учитывают наличие или отсутствие порога. Отрезав вертикальные стойки нужной высоты, фиксируют пространственное положение элементов коробки относительно друг друга.

Сборка коробки

Если монтируется конструкция с порогом, его размещают в нужном месте и скрепляют с вертикальными стойками. При отсутствии порога, собирая короб, используют монтажную планку, которая поможет временно зафиксировать взаимное положение элементов. Собранный таким образом короб должен идеально подойти для дверного проема. Надежно зафиксировав все элементы, можно устанавливать его на место.

Способы соединения элементов

Вертикальную и горизонтальную планку соединяют между собой тремя разными способами:

• На шип;
• Под углом 45 градусов;
• Под прямым углом.

Способ соединения на шип – самый трудоемкий вариант из всех возможных. Для его реализации потребуется специальное оборудование, с помощью которого фрезеруют паз нужной формы. Зато по прочностным характеристикам сформированное соединение самое надежное. Перед сборкой на торцах сопрягаемых деталей вырезаются шипы и впадины, с помощью которых можно обеспечить их плотное прилегание друг к другу.

Соединение на шип

Сборку элементов на шип выполняют с помощью клея. Для обеспечения жесткости и прочности дополнительно используют крепеж, вкручивая саморезы одновременно в обе детали. При выборе данного способа соединения учтите, что после соединения вертикальной и горизонтальной деталей их линейные параметры уменьшатся на толщину панели. Этот нюанс важен при выполнении подгонки элементов.

Вариант с соединением поперечины и вертикальной планки под углом в 45 градусов немного проще. Чтобы обеспечить плотное прилегание горизонтальной и вертикальной планки, в месте их соединения удаляют часть материала под углом 45 градусов. Для работы лучше использовать макетный нож, позволяющий отрезать даже тонкие слои. Поперечину и вертикальную стойку располагают под прямым углом и соединяют саморезами. В качестве дополнительного способа соединения применяется клей, позволяющий надежнее скрепить элементы короба между собой.

Соединение под углом 45 градусов

Вариант соединения перекладины и вертикальных планок под прямым углом самый простой. Для тех, кто впервые собирает свой короб, такой способ соединения подойдет лучше всего. В этом случае горизонтальную планку крепят к торцам вертикальных стоек двумя-тремя сквозными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

Соединение под прямым углом

Монтаж двери

После того как короб готов, приступают к монтажу. Если это распашная дверь, то к полотну прикручивают петли. Врезку выполняют как можно аккуратней и точней, в противном случае эксплуатация установленной двери будет затруднена.

Определение положения петель

Врезку желательно выполнить с помощью специального инструмента. Для этого сложенные петли прикладывают к полотну, отступив от его торцов приблизительно 25 см, и обводят их по контуру. В этом месте удаляется излишек материала на глубину, достаточную для того, чтобы петли располагались заподлицо. При определении месторасположения петель учитывают направление открытия створки и тип используемой фурнитуры. В подготовленные гнезда вставляют петли и прикручивают саморезами.

Подготовленный короб вставляют в дверной проем, при этом в обязательном порядке контролируя его пространственное положение. Недопустимо даже незначительное отклонение в вертикальной или горизонтальной плоскости. Это приведет к тому, что створка станет самопроизвольно открываться или закрываться. Определившись с положением короба, выполняют его временную фиксацию при помощи деревянных клиньев.

Фиксация монтажной пеной

Далее навешивают полотно. Контролируют величину вертикальных и горизонтальных зазоров между полотном и коробкой. Если все выполнено правильно, при открытии или закрытии створки не должно возникать никаких проблем. Чтобы исключить случайное смещение элементов конструкции относительно друг друга, между полотном и коробом вставляют картон одинаковой толщины. После этого пространство между коробкой и стеной запенивают, а когда пена высохнет, закрепляют специальными метизами. После этого останется только установить наличники.

Установка дверей МДФ может быть выполнена собственными силами. Достаточно подготовить инструмент, ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а затем выполнить установку по всем правилам. В таком случае установленная конструкция получится красивой и долговечной.

Проголосовали более 252 раз, средняя оценка 4.8

Как правильно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери: видео и инструкция

Экономия в ремонте — это не всегда хорошо, но если есть человек с руками и мозгами он справится с любой задачей самостоятельно. При покупке дверного блока в комплекте поставщика, коробка прилагается в разобранном виде. Для того чтобы узнать как правильно и аккуратно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками, необходимо ознакомиться с видео, к которому прилагается и инструкция. 

Демонтаж старой двери

Не во всех квартирах ремонт начинается с нуля. Часто просто заменяют старую дверь на новую. В таком случае необходимо провести демонтаж – удаление старого дверного блока, и подготовку проема к монтажу нового. Обычно процедура производится без сохранения старого полотна и дверной коробки, поэтому она осуществляется путем грубого их выламывания. Но аккуратность не повредит, если хозяину не хочется делать повторную отделку стен и углов дверного проема.

Для начала снимите дверное полотно. С карточных петель дверь можно снять приподняв ее, а универсальные необходимо открутить с одной стороны.

Демонтаж старой двери

Снимите обналичку, прикрученную саморезами (открутите шуруповертом или отверткой). Если обналичка прибита гвоздями, подденьте ее широкой стамеской и выньте гвозди с помощью пассатижей.

Определите место крепления ее к проему. Обычно крепится в углублении для петель.

Обрежьте всю монтажную пену, с помощью которой производилось уплотнение дверной коробки. Удаляется с помощью острого ножа.

Совет. При уплотнении дверной коробки штукатуркой вооружитесь зубилом:  легким постукиванием по нему молотком удалите все лишнее.

Выньте цельную коробку из дверного проема. Положите на горизонтальную плоскость и разберите ее. Если сохранение полотна и коробки необязательно, то удалить их можно с помощью молотка, топора и ломика-гвоздодера. Здесь особого алгоритма действий нет – ломайте со всей силы. Такой способ доставит уйму удовольствия.

Выбор блока межкомнатной двери

При выборе дверного блока стоит учесть:

1. Способ открытия. Самыми популярными являются распашные двери. При недостатке пространства используют раздвижные двери-купе. Они монтируются особым способом и открываются по направляющим планкам, задвигаясь в специальную выемку в стене. Намного реже используются складные (в форме гармошки) и конюшенные (представляющие собой 2 половины полотна, распахивающиеся в обе стороны). Они подбираются к соответствующему дизайну помещения.

2. Шумоизоляция. На это качество влияет не только полотно, но и коробка межкомнатной двери, а также обналичники.

3. Вес полотна. Этот фактор зависит исключительно от материала, из которого изготовлена дверь. Чем она тяжелее, тем качественнее должна быть фурнитура.

4. Материал исполнения. Изготовляют двери из массива дерева, плит МДФ и ДСП. Наиболее качественными считаются изделия, выполненные из цельного дерева, минусом является вес такой двери.

Совет. При выборе блока межкомнатной двери, проконсультируйтесь с продавцом об ее классе пожарной безопасности. Так, дверь защитит вас не только от шума, но и от огня.

Разметка и замеры

Перед тем как собрать дверную коробку необходимо произвести несколько точных замеров и сделать разметку материалов. Дверной блок устанавливается после того, как готовы полы и произведена отделка стен.

Снятие размеров производится по высоте, ширине и толщине дверного проема. Показания следует указывать с точностью до 0,01 см. При неточности в измерении, дверь установленная своими руками, может неплотно прилегать, или скрипеть при открытии\закрытии.

Разумеется, существуют определенные стандарты дверных коробок:

• кухня – 60 х 200 см;
  

• жилые комнаты – 70-80 х 200 см;

• санузел – 60 х 190-195 см.

Но с учетом старых построек, нарушения геометрии проема и разницы в толщине стен, лучше перестраховаться и замерить все повторно. Это даст гарантии правильной работы дверного блока в целом.

Замеры межкомнатной двери

Чтобы произвести замеры, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

Переходите к измерению:

1. Измерьте высоту и ширину проема. Для определения верной горизонтали, ширина измеряется по уровню пола.

2. Определите габариты дверного полотна. Для этого необходимо от ширины проема отнять ширину бруса каркаса двери, умноженную на 2, а полученный результат округлить до сотни. Например, если измерение проема показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то по простой формуле рассчитываются габариты полотна (900 — 25*2 = 850). На основании чего полотно должно составлять 80 см. Высота определяется аналогичным образом.

3. Отдельно замерьте проемы в ванной комнате и санузле. Здесь, за счет порожка, который предотвращает вытекание воды, высота значительно меньше.

4. Вычислите глубину дверного блока. Для этого следует сделать замер толщины стены.

Важно! Обрезать дверное полотно не рекомендуется, подбирать его необходимо по проведенным замерам. Если этим пренебречь, вы столкнетесь с образованием слишком больших зазоров или порчей двери.

Прежде чем установить дверную коробку также необходимо проверить уровень пола. Важно, чтобы пол был ровным. Этот замер производится с помощью строительного уровня. Разница между стойками дверной коробки не должна превышать 2 мм.

Схема сборки дверной коробки

В продаже дверной блок встречается в собранном состоянии или по частям. В первом случае полотно подобрано под блок, и все параметры подогнаны изготовителем. Если приобретенная дверь не входит в проем, то его расширяют. Во втором случае можно приобрести части дверной коробки и полотно отдельно и подогнать блок под проем двери.

Чтобы собрать дверную коробку потребуются:

• молоток;

• саморезы;

• гвозди;

• дрель;

• отвертка или шуруповерт;

• ножовка с полотном по дереву и металлу;

• карандаш или маркер.

Инструменты для установки двери

Итак, приступаем к сборке дверной коробки.

1. На ровной горизонтальной поверхности (пол или большой стол) расстилаем материал, который будет служить защитой от царапин при сборке.

2. Выкладываем 2 вертикальных бруска, разобранной коробки. На них есть притвор – специальные пазы, фиксирующие полотно.

3. Вкладываем дверное полотно в притвор, оставляя зазор 2-3 мм.

4. Выравниваем стойки коробки и прикладываем верхний брусок.

5. Отмечаем длину верха коробки и отрезаем лишнее. Резать стоит строго по размерам, но уж если немного промахнулись – не беда, маленькие недостатки скроет наличник.

6. Прикрутите верхнюю перекладину к стойкам с помощью саморезов или аккуратно прибейте гвоздями.

7. Замерьте еще раз дверной проем и отрежьте лишнее.

8. Двери в санузлы оснащаются порогом. Отмерьте еще один короткий брус для порога аналогично верхней перекладине.

9. Дверная коробка готова к монтажу.

Установка фурнитуры

После того как удалось собрать дверную коробку, необходимо установить на нее петли. Более эстетично будут смотреться, петли прикрученные на одной высоте у каждой из дверей.

Не убирая дверной блок с горизонтальной поверхности, после его сборки, приложите на предполагаемое место фурнитуру и обведите острым карандашом пунктирной линией. Снимите дверное полотно и выберете стамеской часть древесины, глубиной соответствующей толщине карты навеса. Приложите фурнитуру и проколите места скручивания шилом. Прикрутите навесы саморезами. Часть его с флажком, на который будет навешена петля, крепится на стойке, а петля на дверном полотне. 

Прикрутить фурнитуру на дверную коробку можно и после ее установки, но делать это придется, держа дверное полотно на весу. Одному проделать данную операцию точно не удастся.

Установка двери

Установка коробки межкомнатной двери в проем

После того как все подготовительные этапы для установки дверной коробки в проем пройдены, можно приступать к монтажу. Для того чтобы П-образную конструкцию не «водило» необходимо установить на нее вспомогательные планки (распорки) достаточно двух – снизу и в середине стойки.

Для того чтобы проверить правильность геометрии рамки необходимо воспользоваться отвесом или уровнем. Отвес легко сконструировать с помощью шпагата и болта, привязав его за шляпку.

Поместив конструкцию в указанное место, проверьте вертикальность стоек еще раз. Не поленитесь это сделать, в случае неровности дверь не будет закрываться. Данная процедура проводится с двух сторон каждой стойки.

Монтаж коробки выполняется анкерными болтами. Они зафиксируют дверной блок и предотвратят его деформацию. Для этого необходимо просверлить в стойках по 3 сквозных отверстия прямо в проем, а после закрутить болты.

Зазоры между дверной коробкой и проемом устраняются с помощью монтажной пены. Для того чтобы не испачкать лицевую сторону конструкции, необходимо обклеить ее малярным скотчем. Заполняйте пустоты пеной аккуратно с учетом того, что при застывании она увеличивает объем на 30-40%. Для того чтобы коробку не повело, необходимо установить деревянные распорки. После засыхания пены они удаляются.

Завершающий этап

К завершающему этапу относится установка наличников на дверную коробку. Они придают дверному блоку эстетичный вид и скрывают мелкие недостатки монтажа. 

Завершение монтажа межкомнатной двери

В первую очередь определяется длина наличника. Для этого можно воспользоваться таблицей размеров, или определить самостоятельно, измерив по крайней точке коробки длину и ширину конструкции. Для стыка наличников необходимо сделать боковой срез под углом в 45°. Можно использовать стусло (специальный прибор, позволяющий резать изделия из дерева по заданным параметрам угла) либо электролобзик, предварительно измеряв транспортиром необходимый угол.

Далее, каждый из боковых наличников прибивается к коробке двумя гвоздями (снизу и посредине). Вымеривается и запиливается с углом в 45° верхний горизонтальный наличник. После этого все 3 планки прибиваются окончательно.

Совет. Для того чтобы гвозди не выглядывали из полотна наличника, их необходимо утопить. Вырежьте сверлом, диаметром, соответствующим размеру шляпки гвоздя, углубление 1-1,5 мм.

Несколько советов по установке дверной коробки

1. При подрезании брусьев дверной коробки используйте ножовку по металлу или электролобзик. Их мелкие зубчики не позволят вам сделать сколы.

2. При установке полотна из цельной древесины используйте 3 навеса. Так тяжелая дверь простоит дольше, и петли не будут провисать. Врезают третью петлю в середине дверной коробки либо смещают вверх.

3. Двери для кухни и жилых комнат должны отстоять от уровня пола на 1-2 см. Это делается для обеспечения вентиляции. Также в кухонную дверь врезают небольшие вентиляционные решетки, чтобы при утечке газа он не концентрировался в одной комнате. 

4. Если помещение имеет толстые стены, и это не было учтено при выборе двери, то оказывается, что ширина коробки меньше ширины проема. Для коррекции такого дефекта используют добор. Бруски или доски, которые полностью перекроют оголенную стену.

5. При окончательной установке дверной коробки, чтобы пена лучше схватывалась, необходимо распылителем намочить поверхность.

Теперь вы точно готовы к установке дверной коробки для межкомнатной двери. На предложенном видео более детально описываются некоторые этапы этого нелегкого процесса.

Как правильно установить межкомнатную дверь: видео

размеры, сборка, подгонка, врезка петель, крепление

Установка двери (межкомнатной или входной) требует аккуратности и внимания. Главное условие длительной и комфортной эксплуатации — вертикальность и горизонтальность дверной коробки. Именно этому аспекту уделите пристальное внимание. Тогда двери будут нормально открываться и закрываться, их не перекосит, петли скрипеть не будут.

При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна важно выставить все ровно: и стойки и полотно

Содержание статьи

Комплектация

Монтируют межкомнатные двери уже после того как окончены отделочные работы на стенах и потолке. Также должен быть готов черновой пол, уложено напольное покрытие, но еще не установлены плинтуса.

Есть три типа комплектации дверей:

Выбираете тот вариант, который вам кажется более привлекательным. Естественно, стоимость у них разная, но затраты труда и времени тоже очень отличаются.

Размеры дверной коробки

Относительно размеров дверей строительные стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране стандартной считается ширина распашной двери 600 мм, 700 мм,  800 мм, 900 мм. Аналогичные нормативы в Испании или Италии. А вот во Франции нормой считается 690 мм, 790 мм и 890 мм.

Что выбрать? Чаще предпочитают придерживаться отечественных норм: выбор больше. Установка несоотвествующих строительным нормам дверей ведет к тому, что для их замены вам нужно будет искать такие же или переделывать дверной проем. Других особенностей нет.

Вообще, ширина дверного полотна и дверного проема регламентируется ГОСТом. Он определяет их в зависимости от помещения:

Но реалии таковы, что подстраиваемся мы под то, что нам досталось от строителей. Потому чтобы определить размер двери и коробки необходимо замерить имеющийся проем. По результатам (самое меньшее значение) выбрать габариты блока, которые будут немного меньше. Обязательно меньше, так как необходим зазор на установку крепежных элементов и распорок.

Проводя измерения дверного проема, осмотрите стены. Если нужно, отремонтируйте и укрепите: коробка будет держаться лучше. Особенно критично состояние стен при установке тяжелых дверей. Если есть возможность, к стене можно прикрепить деревянный брусок не менее 50 мм толщиной и заштукатурить его. К нему потом будет удобно крепить коробку.

Есть еще такой параметр, как глубина коробки. Стандарт — 70-80 см. Но во многих частных домах толщина стены бывают в разы шире.  Тогда двери устанавливают вровень с одной из стен так, чтобы проем и откосы не мешали их открывать. Оставшуюся ширину проема можно или заштукатурить и отделать аналогично стенам, или установить доборную планку, которую подбирают в тон дверному полотну и наличникам двери.

Как устанавливать доборную планку читайте тут. Об установке наличников на двери написано тут.

Как собрать и установить дверную коробку

Если куплены двери с коробкой, вам понадобится скрепить вертикальные планки — стойки (косяки) — с горизонтальной — притолокой. Делают это, как правило, на полу. Подстелив бумагу или картон, планки раскладывают на полу. Соединяют, проверяя точность совпадения. При необходимости устраняют недостатки: обрабатывают наждачной бумагой, добиваясь отсутствия щелей.

Размеры дверной коробки определяются габаритами дверного проема

Если куплены двери с коробкой, о размерах беспокоиться особо не стоит, но проверить все-таки необходимо. На всякий случай, чтобы потом не пришлось переделывать. Потому сложив на полу детали дверной коробки, уложите между ними двери. Если все верно, то по периметру дверного полотна остаться должен зазор примерно 3-4 мм. Только при таком условии двери будут нормально открываться и закрываться.

Немного стоит сказать о подгонке высоты. Обычно боковые стойки коробки делают на 12-15 см длиннее двери. Это на тот случай, если монтироваться двери будут по правилам: стойки опираться будут  на лаги пола. Но так как такой способ монтажа сегодня редкость, стойки укорачивают до нужной длины.

Собираем коробку и подгоняем по высоте

Следующий этап — сборка дверной коробки. Делать это лучше при помощи саморезов. Если углы планок запилены под 45^o, наискосок просверливаем отверстия под саморезы на боковой планке, как показано на фото. Потом прикладываем ее к горизонтальному бруску и скручиваем саморезами.

При сборке дверной коробки сверлим отверстия под саморезы — так древесина или МДФ не растрескаются

Если углы коробки запилены под 90^o, работать несколько проще, но все равно желательно просверлить отверстия.  Это точно необходимо, если коробка сделана из МДФ: так будет гарантия того, что материал не разрушится.

Верхний брусок приставляют к боковому, выравнивают края. Проделывают два отверстия: верхний брусок насквозь и в торец бокового. Понятнее будет, если взглянуть на фото.

Если углы в коробке прямые (90 градусов), то сборка немного другая

Соединив таким образом планки, получаете готовую коробку. Нижняя планка сегодня практически не используется, потому снизу ничего нет. Проверьте еще раз, в собранном состоянии коробка больше дверного полотна на 3-4 мм (и шире и длиннее). Можете проверить.

Часто высота стоек больше, чем необходимо. Берете рулетку, измеряете высоту дверного проема, вычитаете 1-2 см, которые будут заполнены пеной. Это и будет высота коробки. Меряете с каждой стороны проема отдельно: Еще раз перемеряв, откладываете это значение на стойках собранной коробки, чертите линию распила. Лишнее отрезаете. Половина установки дверной коробки уже сделана вами, причем своими руками.

Врезаем петли

Одна часть петли со штырем закрепляется на стойке дверной коробки (1), вторая — в торце дверного полотна (2)

На какой высоте устанавливать петли? Расстояние от края дверного полотна должно быть не меньше 19 см. Для легких дверей достаточно двух петель — сверху и снизу. На тяжелые устанавливают три: еще одну посередине.

Петли состоят из двух разъемных частей, одна из которых со штырем. Ставим их так, чтобы штырь смотрел вверх. Это важно.

Врезать петли и замки удобнее прямо на полу. Потому берем фурнитуру, приставляем ее, размечаем и делаем выемки. Сначала врезаем и закрепляем на стойке. Потом положив двери, размечаем место под петлю на торце дверного полотна.

Работать удобно фрезером, если его нет, пользуемся стамеской. Снять нужно всего несколько миллиметров материала, так что много времени это не займет. В сложенном состоянии петли оставляют зазор между дверным полотном и стойкой в 4 мм. С учетом этого и толщины вашей петли высчитываем глубину посадочного места.

Установив петли на стойку, прикладываем полотно и на его торце отмечаем место, где будут крепиться петли. Вырезаем на такую же глубину, как и на стойке.

размеры, сборка, подгонка, врезка петель, крепление

Установка двери (межкомнатной или входной) требует аккуратности и внимания. Главное условие длительной и комфортной эксплуатации — вертикальность и горизонтальность дверной коробки. Именно этому аспекту уделите пристальное внимание. Тогда двери будут нормально открываться и закрываться, их не перекосит, петли скрипеть не будут.

При установке дверной коробки и навешивании дверного полотна важно выставить все ровно: и стойки и полотно

Содержание статьи

Комплектация

Монтируют межкомнатные двери уже после того как окончены отделочные работы на стенах и потолке. Также должен быть готов черновой пол, уложено напольное покрытие, но еще не установлены плинтуса.

Есть три типа комплектации дверей:

Выбираете тот вариант, который вам кажется более привлекательным. Естественно, стоимость у них разная, но затраты труда и времени тоже очень отличаются.

Размеры дверной коробки

Относительно размеров дверей строительные стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране стандартной считается ширина распашной двери 600 мм, 700 мм,  800 мм, 900 мм. Аналогичные нормативы в Испании или Италии. А вот во Франции нормой считается 690 мм, 790 мм и 890 мм.

Что выбрать? Чаще предпочитают придерживаться отечественных норм: выбор больше. Установка несоотвествующих строительным нормам дверей ведет к тому, что для их замены вам нужно будет искать такие же или переделывать дверной проем. Других особенностей нет.

Вообще, ширина дверного полотна и дверного проема регламентируется ГОСТом. Он определяет их в зависимости от помещения:

Но реалии таковы, что подстраиваемся мы под то, что нам досталось от строителей. Потому чтобы определить размер двери и коробки необходимо замерить имеющийся проем. По результатам (самое меньшее значение) выбрать габариты блока, которые будут немного меньше. Обязательно меньше, так как необходим зазор на установку крепежных элементов и распорок.

Проводя измерения дверного проема, осмотрите стены. Если нужно, отремонтируйте и укрепите: коробка будет держаться лучше. Особенно критично состояние стен при установке тяжелых дверей. Если есть возможность, к стене можно прикрепить деревянный брусок не менее 50 мм толщиной и заштукатурить его. К нему потом будет удобно крепить коробку.

Есть еще такой параметр, как глубина коробки. Стандарт — 70-80 см. Но во многих частных домах толщина стены бывают в разы шире.  Тогда двери устанавливают вровень с одной из стен так, чтобы проем и откосы не мешали их открывать. Оставшуюся ширину проема можно или заштукатурить и отделать аналогично стенам, или установить доборную планку, которую подбирают в тон дверному полотну и наличникам двери.

Как устанавливать доборную планку читайте тут. Об установке наличников на двери написано тут.

Как собрать и установить дверную коробку

Если куплены двери с коробкой, вам понадобится скрепить вертикальные планки — стойки (косяки) — с горизонтальной — притолокой. Делают это, как правило, на полу. Подстелив бумагу или картон, планки раскладывают на полу. Соединяют, проверяя точность совпадения. При необходимости устраняют недостатки: обрабатывают наждачной бумагой, добиваясь отсутствия щелей.

Размеры дверной коробки определяются габаритами дверного проема

Если куплены двери с коробкой, о размерах беспокоиться особо не стоит, но проверить все-таки необходимо. На всякий случай, чтобы потом не пришлось переделывать. Потому сложив на полу детали дверной коробки, уложите между ними двери. Если все верно, то по периметру дверного полотна остаться должен зазор примерно 3-4 мм. Только при таком условии двери будут нормально открываться и закрываться.

Немного стоит сказать о подгонке высоты. Обычно боковые стойки коробки делают на 12-15 см длиннее двери. Это на тот случай, если монтироваться двери будут по правилам: стойки опираться будут  на лаги пола. Но так как такой способ монтажа сегодня редкость, стойки укорачивают до нужной длины.

Собираем коробку и подгоняем по высоте

Следующий этап — сборка дверной коробки. Делать это лучше при помощи саморезов. Если углы планок запилены под 45^o, наискосок просверливаем отверстия под саморезы на боковой планке, как показано на фото. Потом прикладываем ее к горизонтальному бруску и скручиваем саморезами.

При сборке дверной коробки сверлим отверстия под саморезы — так древесина или МДФ не растрескаются

Если углы коробки запилены под 90^o, работать несколько проще, но все равно желательно просверлить отверстия.  Это точно необходимо, если коробка сделана из МДФ: так будет гарантия того, что материал не разрушится.

Верхний брусок приставляют к боковому, выравнивают края. Проделывают два отверстия: верхний брусок насквозь и в торец бокового. Понятнее будет, если взглянуть на фото.

Если углы в коробке прямые (90 градусов), то сборка немного другая

Соединив таким образом планки, получаете готовую коробку. Нижняя планка сегодня практически не используется, потому снизу ничего нет. Проверьте еще раз, в собранном состоянии коробка больше дверного полотна на 3-4 мм (и шире и длиннее). Можете проверить.

Часто высота стоек больше, чем необходимо. Берете рулетку, измеряете высоту дверного проема, вычитаете 1-2 см, которые будут заполнены пеной. Это и будет высота коробки. Меряете с каждой стороны проема отдельно: Еще раз перемеряв, откладываете это значение на стойках собранной коробки, чертите линию распила. Лишнее отрезаете. Половина установки дверной коробки уже сделана вами, причем своими руками.

Врезаем петли

Одна часть петли со штырем закрепляется на стойке дверной коробки (1), вторая — в торце дверного полотна (2)

На какой высоте устанавливать петли? Расстояние от края дверного полотна должно быть не меньше 19 см. Для легких дверей достаточно двух петель — сверху и снизу. На тяжелые устанавливают три: еще одну посередине.

Петли состоят из двух разъемных частей, одна из которых со штырем. Ставим их так, чтобы штырь смотрел вверх. Это важно.

Врезать петли и замки удобнее прямо на полу. Потому берем фурнитуру, приставляем ее, размечаем и делаем выемки. Сначала врезаем и закрепляем на стойке. Потом положив двери, размечаем место под петлю на торце дверного полотна.

Работать удобно фрезером, если его нет, пользуемся стамеской. Снять нужно всего несколько миллиметров материала, так что много времени это не займет. В сложенном состоянии петли оставляют зазор между дверным полотном и стойкой в 4 мм. С учетом этого и толщины вашей петли высчитываем глубину посадочного места.

Установив петли на стойку, прикладываем полотно и на его торце отмечаем место, где будут крепиться петли. Вырезаем на такую же глубину, как и на стойке.

Устанавливаем коробку

Очень важно ровно в горизонтальной и вертикальной поверхности установить двери

В дверной проем ставите собранные буквой «П» стойки и притолоку. При помощи уровня и/или отвесов выставляете в горизонтальной и вертикальной плоскости. Фиксируете положение клиньями и распорками, постоянно проверяя правильность установки. Обратите внимание на то, чтобы стойки были параллельны, не заваливались ни в стороны ни вперед. От того, насколько ровно вы все выставите, зависит комфортность пользования дверьми.

Еще раз все проверив, длинными саморезами или дюбелями – в зависимости от материала стены – фиксируете полотно коробки в дверном проеме. Одно крепление на дверной коробке от другого располагается на расстоянии 25-30 см. Получается, на вертикальных стойках поместиться по 7-8 саморезов, на притолоке 2-3 шт.

В самой коробке сверлится отверстие сверлом 4 мм, не больше: шляпки у саморезов 5-6 мм, и если сделать больше, то держать они не будут. Вот тут и пригодится вмонтированный в проем брус (если он есть, конечно). Саморезы легко вкручиваются в дерево и надежно держат коробку.

Если проем кирпичный, из строительных блоков или ракушняка, все сложнее: требуется установка дюбелей. Причем попадать они должны в кирпичи, а не в шов. А диаметр дюбелей больше 4 мм, и их еще нужно как-то установить.

Поступают следующим образом: сверлят тонким сверлом на 4 мм, стараясь оставить след на стене. Просверлив все, коробку демонтируют, проверяют, куда попали: в кирпич или шов. Чтобы не попасть в шов, поглядывайте на участок открытой кладки, или нанесите заблаговременно отметки на коробке (только такие, которые потом стереть можно). Если все нормально, делают дырки под дюбеля, если попали в шов, вносят корректировки. В посверленные в стене отверстия вставляют дюбеля.

Чтобы потом было легче выставить коробку на то же место, можно отметить ее край на стене карандашом, маркером и т.п.

Снова выставляют коробку, добиваясь совпадения отверстий в коробке и дюбелей. Расклинивают и еще раз проверяют насколько правильна она установлена. Вставляют крепе в дюбеля, периодически проверяя ее относительно вертикальной и горизонтальной плоскости. Сильно не затягивайте – можно или древесину повредить, или погнуть стойку.

Теперь устанавливаете дверное полотно. Оно просто навешивается на штыри петель. Проверив работоспособность двери, закрываете ее. Теперь промежуток между коробкой и стеной необходимо заполнить монтажной пеной.

Запениваем

Сначала фиксируем двери, подложив между полотном и косяком какой-то плотный материал, картон, например. При закрытой двери устанавливаем клинья и распорки, которые не дадут выгнуть коробку.

Перед нанесением монтажной пены устанавливают распорки

Потом берем баллончик с монтажной пеной и заполняем промежутки между коробкой и стеной примерно на одну треть. Больше пены не нужно. И этого количества более чем достаточно. Она при высыхании очень сильно увеличивается в объеме. Если ее будет чересчур много, то она может выгнуть планки коробки. Придется все демонтировать и начинать сначала. Потому 1/3 от объема щелей достаточно. Заложив пену, оставляете все примерно на сутки.

После чего можно снять распорки, обрезать острым ножом излишки пены и приступать к установке добора (если дверной проем шире коробки) или к монтажу наличников.

Итоги

Установка дверной коробки своими руками ответственная работа. Она требует внимания и скрупулезности. Но никаких сверхспособностей вам не понадобиться. Если вы хоть немного можете обращаться с молотком, сверлом, стамеской и саморезами – вы точно справитесь.

Как сделать коробку для двери своими руками

Часто бывает, что дверная коробка не входит в комплект с дверью, или входит, но продается в разобранном виде, или же она есть в наличии, но не подходит под ваш дверной проем — не все виды дверных коробок подходят для проемов, для которых они предназначены. Или же вы просто уверены в своих силах, и хотите сэкономить, изготовив коробку своими руками. И в этом нет ничего невозможного. Но все же перед тем, как сделать дверную коробку, проверьте наличие необходимых инструментов и материалов, о которых пойдет речь ниже.

Из чего состоит дверная коробка

Все виды дверных коробок имеют в основе четыре профильных бруска — два длинных, расположенных вертикально и составляющих боковые части коробки, и два коротких поперечных, которые являются соответственно верхней и нижней частями коробки.

Снятие размеров будущей дверной коробки

Бруски для коробки можно купить готовые или сделать самому, все зависит от вашего желания, навыков и имеющегося инструмента.

Если вы делаете коробку «с нуля», начать нужно со снятия размеров. Сделать это можно двумя способами:

1. По готовой двери.
2. По дверному проему.

Если вы берете за основу устанавливаемую дверь, измерьте сначала ее боковые стороны, добавляя по 5 см к каждой. Затем измерьте верхнюю и нижнюю части двери, также прибавляя по 5 см. Просчитайте полученные результаты и можете начинать распил.

Подготовка к распилу и изготовление деталей

Начать лучше с брусков, предназначенных для боковых частей дверной коробки. Подготовленные бруски кладут на пол, на одном уровне, так, чтобы пазы находились сверху. На них нужно отметить верхнюю и нижнюю границы двери, учитывая толщину порога. Затем прикладывают бруски, предназначенные для верхней и нижней части двери, на которых также делают отметки будущей линии распила.

После этого можно нарезать заготовки под коробку. Сначала во избежание ошибок желательно отрезать заготовки с некоторым запасом. После этого их следует примерить, и только потом сделать более точную подгонку деталей.

Изготовление и стыковка дверной коробки

Состыковать боковые и поперечные детали коробки можно двумя способами:

• под углом в 90 градусов;
• под углом в 45 градусов.

Второй способ сложнее, он требует определенных навыков и предельной аккуратности. А менее искушенным в подобных делах лучше воспользоваться первым способом, и обрезать боковые детали под углом в 90 градусов.

Подготовка боковых поверхностей

Затем на одной из боковых деталей, которая будет располагаться со стороны петель, нужно обозначить места, где будут находиться петли. Делают это, приложив эту деталь к боковой поверхности двери. Глубину паза делают равной толщине створки петли. Углубления под петли вырезают очень аккуратно, чтобы не повредить полотно двери. Своими руками это несложно выполнить при помощи стамески и молотка, в то время как специалисты обычно используют электрическую фрезу.

Далее необходимо вложить петли в подготовленные для них таким образом углубления, и при помощи дрели сделать на боковой поверхности углубления для саморезов. Причем диаметр углублений должен быть меньше, чем диаметр саморезов, которые будут здесь находиться. Затем при помощи саморезов петли прикрепляются к полотну двери.

На другой боковой поверхности двери устанавливают замок-защелку.

Сборка коробки своими руками

Собирать детали дверной коробки в единое целое своими руками удобнее всего на полу, застеленном картоном или бумагой. Собственно сборка коробки состоит в соединении подготовленных деталей саморезами. Но сначала необходимо предельно тщательно совместить один из углов коробки, и просверлить пару отверстий со стороны поперечной планки в торец продольной детали дрелью или шуруповертом. Это делается для предотвращения порчи дверного полотна саморезами в дальнейшем. Дальше в подготовленные отверстия завинчиваются саморезы. Таким образом во все углы коробки вкручивают по два самореза (под прямым углом).

Установка дверной коробки своими руками

После того, как изготовление и сборка коробки завершена, можно начинать ее монтаж в дверной проем, для чего вам сперва понадобится «примерка» сделанной коробки. Проверьте вертикальность коробки при помощи отвеса, и перпендикулярность всех углов. Вполне возможно, что потребуется сначала выполнить подгонку коробки, которая состоит в ликвидации просветов при помощи клиньев или монтажной пены.

После этого коробка прикрепляется к откосам при помощи дюбелей. Не забудьте удостовериться, что нигде не видны «подгоночные» клинья и рейки. Лишь после этого можно считать процесс изготовления дверной коробки законченным. Дальше остается только навесить полотно двери на петли и прикрепить наличники.

Вообще, сборка дверной коробки своими руками не такое простое дело, как может показаться. Все-таки для этого нужно обладать некоторым опытом. Но если вы все же полны решимости, для начала следует хорошо изучить теорию этого процесса, и изучить полезные фото-и видеоматериалы по нему.

размеры, сборка своими руками, инструкция для новичков

Завершающий этап ремонтных работ в жилых или коммерческих помещениях – установка межкомнатных дверей. Качественная сборка и установка коробки в соответствующий проем – залог надежного запирания полотна, правильная работа основных и вспомогательных механизмов.

Дверная коробка монтируется в стеновом проеме, поэтому является ключевой частью готовой конструкции, к которой на петли крепится полотно. Разберемся, как собрать дверную коробку своими руками без привлечения сторонних специалистов, следуя простой пошаговой инструкции.

Содержание статьи

Выбор размеров коробки

Коробки для межкомнатных дверей изготавливаются из надежных и практичных материалов – МДФ, ДСП и деревянных брусьев. Конструкция коробки состоит из нескольких функциональных элементов, поэтому для ее монтажа необходимо знать размеры всех составляющих.

Размеры дверной коробки межкомнатной двери определяются толщиной стен и размерами полотна двери:

• Для стен из кирпича толщиной в 7,5 см – коробка толщиной в 10,9 см;
• Для стен из деревянной брусчатки толщиной до 10 см – коробка толщиной в 12 см.

Толщина дверной коробки у зарубежных производителей может отличаться от указанных размеров, составляя:

• 8 см;
• 10 см;
• 12,5 см;
• 14,5 см;
• 18,5 см;
• 20,5 см.

Правильное соотношение параметров толщины коробки и стенового проема исключает возникновение нарушений при дальнейшем монтаже наличников. При широкой стене и узкой коробке, готовую конструкцию необходимо расширить при помощи деревянных планок или досок, установленных в специальные пазы.

Стандартно коробка для проема оснащается специальным вырезом, глубина которого равна ¼ толщине полотна двери.

Современные модели межкомнатных дверей могут иметь различные габариты, но стандартный размер – 80 см. Ширина дверной коробки представлена в двух диапазонах:

• Высота – 2 метра, ширина – от 60 до 80 см;
• Высота – 1,9 метров, ширина – от 55 до 90 см.

Готовые изделия бывают обычными и профильными, а ширина стандартных элементов может составлять от 1,5 до 4 см.

Инструменты и материалы для проведения работ

Установка дверной коробки проводится с использованием основного инструментария и необходимых материалов.

Для работы потребуется:

• Брусья и клинья деревянные.
• Электрическая фреза.
• Ножовка, оснащенная стуслом.
• Шуруповерт.
• Дрель.
• Саморезы, гвозди с небольшими шляпками.
• Уровень строительный.
• Монтажная пена.
• Строительный карандаш.
• Нож с тонким острым лезвием.

Для проведения монтажных работ помещение должно быть сухим и хорошо проветренным.

Коробка – конструкция рамного типа, состоящая из вертикальных направляющих – петлевого и притворного косяка. Брус петлевой принимает на себя нагрузку установленной двери.

Предварительные монтажные работы

Установка межкомнатных дверей своими руками выполняется после окончания работ по выравниванию стеновых поверхностей, монтажа напольной облицовки и прочих чистовых работ.

Готовые откосы должны быть проверены по вертикали в нескольких местах. При обнаружении разницы до 5 см, выполняется выравнивание откосов. Аналогично выполняется проверка горизонтальных перемычек. Между напольной поверхностью и дверью следует соблюсти технологический зазор в 15 мм.

Начинающим мастерам рекомендуется выбирать самую простую и доступную схему сборки коробки, предусматривающую сбор отдельных элементов под углом, составляющий 45 градусов.

Грамотная сборка дверной коробки определяет поэтапное проведение работ:

1. Используя фрезу, выполняются небольшие углубления для петельных соединений в полотне двери. Расстояние от края полотна до края петель (сверху и снизу) должно составлять не менее 18 см.
2. Откосы запиливаются под углом равным 45 градусам. Поверхности тщательно зачищаются и подравниваются, прикладываются к полотну и выполняются отметки, где будут размещены петли на косяке. Используя фрезу, выполняются углубления для шарниров двери.
3. Готовые петли вкладываются в имеющиеся углубления в полотне, при помощи дрели проделываются отверстия под саморезные соединения. При этом рекомендуется выбирать сверло, диаметр которого равен диаметру саморезов. В завершении петли фиксируются к полотну двери.

Установка ручки и замка

Следующий этап работ – фиксация ручки и замка на дверь, которая выполняется после установки петель.

• Полотно переворачивают в горизонтальном направлении и на расстоянии от 85 до 118 см на стороне, противоположной от петель, просверливается углубление нужного диаметра для установки замка с защелкивающим механизмом.
• Замок вставляется в углубление, карандашом выполняется окантовка. Используя фрезу, выполняется еще одно углубление для крепления лицевой планки с задвижкой.
• В полотно вставляется задвижка, при этом ее корпус должен быть расположен на уровне торца двери.
• Далее на двери карандашом наносятся отметки под углубления для ручек, которые просверливаются дрелью.
• Замочная защелка монтируется в углубление с торцевой части и фиксируется саморезами.

В завершении устанавливаются ручки на саморезы и декоративные накладные элементы, используя простой шестигранный ключ.

Полная сборка и монтаж коробки в стеновой проем

На завершающем этапе выполняется полная сборка дверной коробки и монтаж ее в соответствующий стеновой проем.

• В поперечной коробке ножовкой выполняется обрезка концов под 45 градусным углом. Это обеспечит ровную и надежную стыковку всех элементов. При этом ширина проема должна превышать размеры полотна двери на 6 мм.
• Дрелью проделываются отверстия в срезах углового типа для правильного соединения коробки. Многие модели дверей, которые комплектуются наличниками и откосами, оснащаются специальными срезами и крепежными элементами. В таком случае нет необходимости в высверливании дополнительных отверстий.
• Далее откосы аккуратно укорачивают в соответствии с размерами готовой двери, соблюдая технологические зазоры между полом и нижней частью двери в 15 мм.
• Все элементы коробки складываются в конструкцию, имеющую форму буквы П на ровной поверхности и надежно соединяются саморезами.
• В пазах, которые предназначаются для монтажа шарнира, выполняется сквозное отверстие для фиксации собранной коробки к стеновой поверхности. Коробка фиксируется вверху проема на длинный саморез.
• Вертикальность расположения стойки, к которой фиксируются дверные петли, проверяется строительным уровнем. Коррекция выполняется при помощи клиньев, вбиваемых в паз между стойкой и откосом.
• Аналогичная процедура проводится со второй стойкой.
• Горизонтальное расположение перемычки конструкции должно быть параллельно напольной поверхности. Коррекция выполняется клиньями.
• После полной проверки положения коробки, конструкция надежно фиксируется снизу на саморезы.
• Далее рекомендуется выполнить навешивание двери, чтобы проверить правильность проведения работ.

Пошаговая инструкция по сборке и установке коробки предполагает еще один важный этап – навешивание полотна.

Навешивание полотна выполняется при помощи саморезов, при этом петли надежно скрывают фиксирующие элементы. При правильном навешивании не должно быть произвольного открывания/закрывания двери.

После надежной фиксации коробки и установки полотна, деревянные клинья удаляются из технологических зазоров, а имеющиеся щели заполняются монтажной пеной, предварительно закрыв все установленные элементы фурнитуры малярным скотчем.

Даже начинающий мастер при наличии необходимых инструментов может выполнить свой первый монтаж двери, будь то квартира, дом или баня. Главное, соблюдать все этапы работ и тщательно проверять правильность фиксации всех элементов конструкции.

Коробки для горшков для дверей шкафа DIY

Моя передняя веранда наконец-то одета для осени! В этом году мне потребовалось немного больше времени, потому что я хотел новые ящики для растений для передней части, но я не хотел платить за них миллион долларов. Итак, я решил построить их сам! Никогда не угадаешь, из чего они сделаны…

двери старого шкафа!

Я покажу вам, как я это сделал, и все это примерно за 15 долларов за коробку для цветов!

Сначала вам нужно найти 4 дверцы шкафа одинакового размера.Я нашел их в местном благотворительном магазине по 1 доллару за штуку, у них их был миллион.

Вам также понадобится пара 8 футов 2 × 2 (я использовал 3, чтобы сделать 2 коробки), 1 × 2 и кусок фанеры. Также подойдут несколько электроинструментов! Я использовал свой Craftsman Evolv Brad Nailer, Craftsman Orbital Jigsaw со светодиодной рабочей лампой и циркулярную пилу Evolv. Я нашел их всех в моем районе Ace Hardware, они всегда здорово помогают мне понять, какие инструменты мне нужны для моих проектов.

Должен сказать, мне очень понравилось работать с Ace и узнавать больше об электроинструментах от полезных людей.Некоторые из вас оставляли мне комментарии, говоря: «Теперь мне просто нужно уговорить мужа построить это для меня», но серьезно, если я могу это сделать, вы тоже сможете! Я действительно чувствую, что теперь могу построить что угодно!

Сначала разрежьте все свои 2 × 2 на дюйм короче, чем дверцы шкафа. Я не даю точных размеров, так как дверцы вашего шкафа, скорее всего, будут не того же размера, что и мои. Я использовал свою новую циркулярную пилу Evolv для этого, мне нравится, как легко и чисто пропилить эту пилу!

Затем возьмите гвоздодер и немного столярного клея.Нанесите клей на 2 × 2 и прибейте его к краю дверцы шкафа.

Повторите этот шаг для всех дверок шкафа, пока не получите квадрат.

Разрежьте 1 × 2 на небольшие части, они не обязательно должны быть идеальными. Они образуют кронштейны для полки, в которой будут держаться ваши цветы.

Возьмите фанеру и обведите внутреннюю часть ящика для цветов. Я использовал свою орбитальную пилу Craftsman Orbital Jigsaw, чтобы вырезать это. Тогда просто вставь!

Тада! Цветочные коробки примерно за 15 долларов! Я покрасил их двумя слоями краски Silent White от Clark + Kensington.Затем я немного отшлифовал края, чтобы выделить детали дверок шкафа.

Мне не терпится использовать их и для рождественского декора!

Посадил мамы, декоративную капусту и сладко-горькую.

Я также взял несколько прозрачных крючков от Эйса, чтобы повесить корзину с искусственными листьями и пляжной травой.

Так счастлив, что моя входная дверь упала и готова скоро приветствовать всех этих маленьких трюков!

Хотите этой осенью украсить свой собственный подъезд? Примите участие в розыгрыше подарочной карты Ace Hardware на 100 долларов ниже, чтобы получить шанс получить собственный электроинструмент! Дружелюбные люди в Ace Hardware помогут вам найти идеальный вариант.

Этот розыгрыш продлится 1 неделю, победитель получит уведомление по электронной почте. Удачи!

Раскрытие информации: я являюсь участником панели Ace Hardware Blogger. Ace Hardware предоставила мне продукты и компенсацию за этот пост, но все мнения на 100% мои. Все мнения и позиции здесь не обязательно отражают точку зрения Ace Hardware.

Розыгрыш лотереи

Раздвижная дверь своими руками — Как построить свою

Фото: Блог Охоха для Боба Вила

Когда у вас есть дверной проем, но недостаточно места для распахивания двери, часто рама остается без какого-либо покрытия — или, что еще хуже , временный разделитель штор, который висит там , а не — так временно.К счастью, домовладельцы, надеющиеся на немного больше уединения или способ скрыть содержимое шкафа, имеют лучший обходной путь, который все еще включает карниз: установка тонкой раздвижной двери. Такой вид установки легко выделяет жилые зоны, при этом обеспечивая современный, даже индустриальный оттенок. Ознакомьтесь с этим руководством по решению проблем — адаптируемым к для всех размеров дверных проемов — которое оставит вам разделенные пространства, которые вы так жаждете.

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— пиломатериалы 2 × 2, длиной 8 футов (4)
— Измерительная лента
— Карандаш
— Ручная пила
— Металлические угловые распорки (18)
— винты 11⁄2 дюйма
— жесткие резиновые ролики 2 дюйма (2)
— фанерная плита 5 мм (2)
— Сверло
— Лобзик
— Клей для дерева
— Ручки (2)
— Пальмовая шлифовальная машина
— Кисть
— Морилка
— Лак для дерева
— Сцепные кольца (2)
— Карниз для штор

STEP 1

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Сначала вам нужно собрать раму раздвижной двери своими руками, используя 2 × 2 пиломатериала.Размеры вашей конструкции в значительной степени будут зависеть от размера дверного проема, поэтому раздвижная дверь достаточно велика, чтобы закрыть вход, а затем и некоторые другие. Мы добавили 2 дюйма к ширине и высоте дверного проема, чтобы определить, какой размер сделать нашей дверью.

Вырежьте деревянные части 2 × 2 на кости, которые будут составлять вашу раму: две вертикальные стойки на 2 дюйма выше, чем высота дверного проема, и пять горизонтальных поперечин, каждая на 1 дюйм короче ширины дверного проема.(Если вы добавите вертикальную стойку толщиной 1–1⁄2 дюйма с каждой стороны, вы обнаружите, что рама действительно на 2 дюйма шире, чем ваш дверной проем.)

Разложите части, как показано на рисунке выше, поместив одну крестовина вверху, еще 1 1⁄2 дюйма снизу, а остальные три расположены на одинаковом расстоянии (вероятно, на расстоянии около 20 дюймов).

STEP 2

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Соберите все деревянные части вместе, используя металлические угловые распорки диаметром 1–1⁄4 дюйма.Прикрутите скобу к каждому углу рамы — по четыре в каждом прямоугольнике и еще две в самом низу — чтобы сделать вашу конструкцию особо прочной.

Дважды проверьте размеры нижней поперечины, прежде чем привинтить ее: она должна находиться на расстоянии 1–1⁄2 дюйма от нижней части любой вертикальной стойки, чтобы вы могли закрепить ролики внутри рамы, а затем спрятать их за фанерой доска.

STEP 3

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Прикрутите 2-дюймовые резиновые ролики к нижней поперечине, по одному внутри угловой распорки с каждой стороны.

STEP 4

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Вы должны укрепить каркас прямо там, где будет тяга двери, потому что эта сторона будет сильно тянуть, чтобы открывать и закрывать вашу дверь на колесах. Измерьте расстояние между 2-й и 3-й перемычками снизу и отрежьте эту длину от оставшихся пиломатериалов 2 × 2.

Поместите этот только что вырезанный вертикальный кусок во второй прямоугольник снизу, где вы только что измерили, оставив достаточно места от внешнего края для металлической дверной ручки.Закрутите горизонтальные части, чтобы удерживать его на месте, и тогда ваш каркас готов!

STEP 5

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Вырежьте два листа фанеры (обычно доступны 4 фута в ширину и 8 футов в длину) по точным размерам деревянного каркаса, который также будет размеры вашей раздвижной двери DIY. Один будет закрывать переднюю часть рамы, а другой — заднюю. Большинство магазинов бытовой техники сделают за вас скидки прямо в момент покупки!

Поместите одну доску на деревянную раму и отметьте положение тяги карандашом.

STEP 6

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Используйте дрель и лобзик, чтобы вырезать отверстие, подходящее для утопленной дверной ручки. Затем выровняйте две фанерные доски, обведите отверстие и вырежьте отверстие на второй доске для другой дверной петли.

STEP 7

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Затем приклейте одну из фанерных досок s к каркасу. Покройте каждое 2 × 2 столярным клеем, наведите на него фанеру, чтобы убедиться, что сторона с отверстием для дверной ручки совпадает с стороной армированной рамы, затем опустите и зажмите.Оставьте зажимы на месте до тех пор, пока клей не затвердеет.

После полного высыхания клея переверните раздвижную дверь своими руками и проделайте то же самое с другой стороной.

STEP 8

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Снимите зажимы, как только весь клей высохнет, и проверьте, прилипли ли фанерные плиты к деревянной раме. Вы должны увидеть, что колесики теперь полностью встроены в дверь и частично покрыты фанерной доской.

STEP 9

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Возьмите ручную шлифовальную машинку, чтобы полностью разгладить самодельную раздвижную дверь, особенно края.

STEP 10

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Пора придать раздвижной двери своими руками законченный вид! Мы окрасили наш в оттенок темного шоколада, но вы можете выбрать любой цвет пятна (или, как вариант, покрасить!), Чтобы дополнить схему вашего помещения. После того, как пятно высохнет, нанесите слой лака.

STEP 11

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Вставьте дверную скобу в вырезанное для нее пространство, приклеивая столярным клеем.

STEP 12

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Прикрутите сцепные кольца к верхней части двери, на расстоянии одного дюйма от каждого конца.

STEP 13

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Наконец, поставьте дверь и приготовьтесь задвинуть ее на место.Вам нужно попросить партнера помочь удерживать раздвижную дверь, сделанную своими руками, пока вы ставите ее на «направляющую» — настенный карниз. Здесь наш карниз протянулся от стены к стене. Но если с вашим комплектом это не так, возьмите пару кронштейнов для карнизов, чтобы прикрепить его к стене с дверным проемом.

Сначала проденьте карниз через дверные кольца, затем подтолкните дверь к стене так, чтобы она была достаточно близко для установки карниза, но оставила достаточно места для того, чтобы дверь могла вращаться вперед и назад.Раздвижная дверь, сделанная своими руками, должна стоять прямо (не опираться), и весь вес опираться на ролики, а не тянуть за стержень — он нужен только для направления двери. Теперь убедитесь, что штанга стоит строго горизонтально, и отметьте место, где она соприкасается со стеной. (Вот здесь и пригодится напарник!) Прикрутите штангу к стене, и этот проект полностью открыт.

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Ама — приверженец DIY и творческий ум, стоящий за блогом Ohoh. Ей нравится домашний декор, освещение и проекты мебели, которые могут включать в себя покраску, шитье, сверление … независимо от техники! Все, что у нее есть под рукой, — это вдохновение для создания и корм для ее серьезного пристрастия к апсайклингу.

DIY Скрытый ящик для кошачьих туалетов

Обожаю нашу кошку. Я спас ее 6 лет назад … Я не люблю урны. Мне не нравится идея, что они в доме или носилки в воздухе. Для меня это всегда было актуально. В нашем последнем доме у нас был случайный уголок в моем офисе, и Джефф создал бухту с туалетным лотком с запертой дверью, чтобы дети не могли в нее попасть.

Когда мы переехали в наш нынешний дом, негде было поставить чертов туалет. Он переместился из комнаты для гостей в коридор, в нашу комнату и обратно.

Я решил опробовать идею с напольным шкафом в гараже, и он отлично работает.

---

Что такое тумбочка для кошачьего туалета?

Супер пупер просто. Мы закрепили напольный шкаф в гараже (вы можете сделать это внутри дома или в чулане) и проделали кошачью дверь через стену, соединяющую коридор с шкафом.

Есть несколько деталей, которые нельзя пропустить при этом. Прочтите шаги, указанные ниже.

---

Инструменты, необходимые для создания тумбочки для кошачьего туалета

Нижний шкаф 36 дюймов | Погодная зачистка | Дверь для домашних животных | Магнитные замки | Счетчик блоков мясника | Дрель | Головоломка | Поиск шпильки | Уровень | Wipe-On Poly

В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.

---

Как сделать свой собственный туалетный ящик для котенка:

Краткое и приятное 4-х шаговое руководство по избавлению от кошачьего туалета!

Шаг 1. Закрепите основание!

Измерьте свой туалетный лоток и купите напольный шкаф по своему выбору.Мы выбрали готовый базовый шкаф 36 дюймов, но вы можете выбрать один из множества вариантов. Убедитесь, что в комплекте со столешницей нет большого выступа. Вы хотите, чтобы сторона шкафа целовалась прямо до стены. У нашего гаража как ни странно была базовая отделка; мы удалили его там, где шкаф должен был плотнее закрываться.

С помощью прибора для поиска стоек и дрели закрепите базовый шкаф на месте рядом с внутренней стеной. Отметьте стойки за основанием шкафа, чтобы вы могли видеть их при установке дверцы для кошки.Убедитесь, что вы находитесь подальше от стоек на внутренней стороне стены. Дверца вашего котенка будет проходить между двумя шпильками сбоку шкафа.

Мы выбрали напольный шкаф от Lowe’s, который включал функциональный ящик для совка и мешков для кошачьих туалетов. Нанесите на корпус несколько слоев протираемого поли, чтобы защитить его от непогоды.

Шаг 2: Добавьте счетчик

Мы выбираем Butcher Block, создавая более удобное рабочее пространство в гаражной мастерской.

Обрежьте блок мясника по размеру и прикрепите к основному шкафу и стене с помощью L-образных скоб. При желании нанесите салфетку на полиэтилен.

Шаг 3: Установите дверцу для Kitty

** При размещении дверцы для кошачьего туалета над молдингом весь наполнитель для кошачьего туалета остается внутри шкафа. У нас есть коврик, покрывающий наш шкаф для кошек, и мы его вытаскиваем, чтобы регулярно стряхивать в гараж.

Используя линии шпильки, поместите шаблон дверцы для кошечки между двумя шпильками на узкой стороне шкафа.Установите уровень бумажного шаблона и закрепите клейкой лентой. К дверце для кошечки прилагается инструкция по установке; используйте их, чтобы продолжить этот шаг.

Шаг 4. Закрепите и закройте двери

У нашего основного шкафа был небольшой зазор между дверцами шкафа. Мы прикрепили скобами тонкий кусок дерева к задней части двери шкафа, создав уплотнение. Вы можете использовать столярный клей, гвозди или шурупы, чтобы закрепить полосу. Но нам не нужны пробелы для исправления ошибок.

В дополнение к деревянной планке, мы использовали простую пленку и клейкую ленту на ящиках и дверцах. Снова снижается вероятность попадания насекомых из гаража в ее подстилку.

Наконец, мы добавили магнитные замки для защиты от детей на дверцы шкафа. Кора — кошка только внутри, и я не хотел, чтобы она распахивала двери. Или наши дети просто случайно открывают дверцы шкафов.

Окончательное раскрытие

Это был, пожалуй, самый простой проект, который мы когда-либо делали.

Мы начали без дверной створки, чтобы ей было легче исследовать, и использовали угощения, чтобы познакомить ее с ее новой личной ванной комнатой. Она счастливый турист, и я тоже.

---

Если сделай сам — не твое дело

У некоторых интернет-магазинов есть скамейки для туалета для кошек. Я связал несколько ниже для моих друзей, не занимающихся самоделкой.

В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.

DIY — Двери шкафа-вставки — Путь новичка

Привет,

Это один из тех проектов, на завершение которых потребовалось очень много времени.

Это было ровно год назад, когда я торопился закончить эту комнату и подготовить ее к Рождеству. Установка кессонного потолка и покраска всей комнаты были последними большими задачами, над которыми я работал, но было много мелких деталей, которые я отложил на «потом».

Установка четверти круга и дверцы шкафа были одними из тех деталей отделки, которые сводили меня с ума, и всего месяц назад я решил положить конец этой истории.

* Этот пост содержит партнерские ссылки.

От того момента, как я избавился от крошечных плинтусов до почти полной комнаты, которую вы видите на картинке выше, был долгий путь. И вы можете проверить каждый шаг этого процесса, щелкнув ссылки в конце этого сообщения.

А пока давайте построим ДВЕРИ!

Я думаю, что мне было немного страшно строить такие двери, и, может быть, поэтому мне потребовался год, чтобы сделать это. В конце концов, это были самые первые двери, которые я собирался построить! 😨

Итак, это не учебник.Я расскажу вам все подробности о том, что я сделал, на случай, если вы думаете о том, чтобы попробовать двери-вкладыши. 😉

Хорошо то, что теперь, когда я прошел через это, я не думаю, что их было так сложно построить! Мои шкафы и двери далеки от совершенства, но знаете что? Они работают, двери открываются и закрываются без проблем, и это для меня самое главное. Итак, позвольте мне показать вам, как все прошло:

Для перил и опор я использовал сосновый материал размером 1×3.

Для внутренней панели я использовал фанеру ¼ «.

1. Первый шаг, который я сделал, — это очень хорошо измерить проем шкафов.

Размер дверей был установлен в соответствии с этими размерами, обеспечивая зазор 1/16 дюйма по всей длине двери.

Имея под рукой размеры, я вырезал материал по размеру с помощью торцовочной пилы.

2. Так как у меня нет настольной пилы, которая была бы самым простым способом проделать канавки на стойках и направляющих, я решил использовать фрезер, чтобы вырезать паз, чтобы удерживать панель.

3. Стойки и рельсы были соединены между собой кармашками. Используя приспособление Kreg Jig, просверлили два отверстия с каждой стороны рельсов.
4. Используя винты 1¼ «, рамы были соединены вместе.

Примечание: на этом этапе я не использовал клей, а использовал отвертку с квадратным наконечником, чтобы надежно закрепить детали вместе. Это сухая установка, если рама слишком велика или слишком мала, возможно, вам придется разобрать ее, чтобы что-то починить.

Если вы строите много дверей, ПОМЕТЬТЕ их!

5.DRY-FIT

Когда рамы были готовы, я попробовал их на шкафах. Должно быть, это была удача новичков или тот факт, что я наконец снимаю хорошие мерки, потому что они идеально подходят !! ☺️

6. Просверлите скрытые отверстия чашки петли.

Вся петля — это безумие, когда ты новичок в дверях шкафов! Есть тысячи петель. Мне пришлось пройти ускоренный курс по этому вопросу еще до того, как я купил деревянный материал.
Мои ключевые моменты при выборе петель, которые я выбрал, были следующие:

• Их нужно было скрыть — не показывать.
• Подходит для вставных дверей.
• Они должны были подходить для лицевых шкафов.
• Другие достоинства выбранных мной петель: мягкое закрытие и возможность регулировки в трех направлениях.

Зная петли, которые я собирался использовать, первой задачей было просверлить отверстия в рамах для их крепления. Я купил джигу у Роклера, и это упростило жизнь.

Отверстия были установлены на расстоянии 3 дюйма от верха и низа двери. Инструкции по петлям сообщают вам, нужно ли устанавливать зажимное приспособление на 3 мм.или 5мм. А затем остается просто зажать приспособление и просверлить отверстие или отверстия.

Использование приспособления дало мне душевное спокойствие, и у меня не было никаких проблем с восемью отверстиями, которые мне нужно было просверлить.

7. Установите панели.

Фанера «была обрезана по размеру. Эти углы были отрегулированы с помощью универсального ножа, а углы фанеры были закруглены.

Затем с помощью столярного клея и гвоздей они были установлены на место. 8. Заполните щели и отверстия шпатлевкой.

Отверстия и зазоры в карманах закрыли деревянной шпатлевкой и зашлифовали.
Отшлифуйте всю дверь и тщательно очистите перед тем, как перейти к следующему этапу.

9. Загрунтовать и покрасить.

Используйте грунтовку хорошего качества для подготовки древесины к окончательной отделке. Я нанес на двери два слоя грунтовки, отшлифуя наждачной бумагой с сеткой 120 между слоями.

Затем, используя распылитель краски, я нанес на двери два слоя краски с полуглянцевым покрытием.

10. Установить двери.

Заключительный этап — установка дверей, установка петлевой части на шкаф.Я должен был признаться, что не делал этого. Это еще один пункт в моем списке вещей, которые я не люблю делать. : / И, ха, мистер RLC тоже не хотел заниматься этой работой. Мне пришлось позвонить своему биллу, и он провел около часа, устанавливая все четыре двери.

Что ж, примерно так все и прошло.
Я начал организовывать там все свои вещи. Да, еще мы добавили дверные ограничители, двери немного попадали внутрь шкафа. Они все еще нуждаются в дополнительной корректировке, есть некоторые стороны, у которых разрыв больше, чем у другой, но мой билл сказал, что он сделает это в ближайшее время.Я так рад его помощи!

В целом, я ТАК доволен этими дверями, они хорошо выглядят и, как я уже сказал … Они открываются и закрываются, и это главное! : D

В своем следующем посте я покажу вам, как эта комната теперь выглядит как мой кабинет. Будьте на связи!

Для получения полной информации обо всех работах, проделанных в этом зале, перейдите по ссылкам ниже:

Этот пост содержит партнерские ссылки.

ПОДОБНЫЕ СТАТЬИ

Easy DIY раздвижные двери для шкафов

Я хотел закрыть среднюю часть своего шкафа для мастерской раздвижными дверцами.Мне действительно не нравится, насколько хаотично выглядит видимое хранилище. Помимо внешнего вида, дверцы шкафа не выполняют никакой функции, кроме удерживания пыли в шкафу. Так что они не были приоритетом в моем длинном списке дел. До нынешнего момента. Поскольку я наконец вкладываю немного реальных мыслей, времени и энергии в модернизацию своего магазина, я наконец построил несколько раздвижных дверей шкафа для своей мастерской.

Направляющая для раздвижных дверей

Немного поэкспериментировав с самодельной гусеницей, я решил, что простым решением будет простой комплект обходной дверной фурнитуры .

Я купил два комплекта 72 ″ оборудования по 20 долларов каждый. Нет одной дорожки, достаточно длинной, чтобы уместиться в моих шкафах, поэтому у меня их две. Я хотел, чтобы шов был прямо посередине, поэтому я отрезал каждый по кусочку сабельной пилой .

Я не хотел, чтобы мои двери трулись о каркас моего шкафа, поэтому я прикрепил полоску фанеры толщиной 1/4 дюйма к верхней и нижней направляющим.

Прямо над передним краем этих верхних шкафов есть балка, поэтому я вставил 2 × 4 прямо напротив передней части шкафов и вкрутил 3-дюймовые винты под углом, чтобы прикрепить ее к балке.2 × 4 нужен для того, чтобы дать мне возможность установить рельс, поскольку я не хотел полагаться на анкерные винты .

Вырезанные дверные панели

После установки трека определил примерную высоту дверей. Я получил четыре двери из двух листов фанеры 1/2 дюйма.

Большая часть мебели в моей мастерской выкрашена в серый цвет, и я хотел связать это натуральным деревом. Я решил покрасить «панельную» часть дверей в серый цвет и обрамить их деревом.Но это не просто серая краска, это краска для классной доски. Я подумал, что написание на классной доске будет забавным способом напомнить себе о том, что находится внутри каждого шкафа.

Каркас раздвижной двери шкафа

Я обрамил панели фанерой толщиной 1/4 дюйма, оставшейся после вырезания четырех дверных панелей.

• Нарежьте фанеру толщиной 1/4 дюйма на полосы
• большинство полос 2 1/2 ″
• отрежет несколько дополнительных полосок шириной 5 дюймов для верхних направляющих.

Я нанес несколько слоев полиуретана перед тем, как прикрепить их к дверной панели, так как я уже покрасил панель.Сложите их вместе и готово. Таков был план.

Я использовал клей и аккумуляторный гвоздезабиватель DeWalt , чтобы прикрепить полосы к панели, начиная с боковых сторон (стоек).

Затем я прикрепил верхнюю рейку 5 дюймов. Я сделал верхнюю направляющую шире, так как дверные ролики будут прикреплены к верхней части дверей, и я буду скрывать ролики, и … вот увидите, держитесь меня … Я определил пространство между моими «направляющими» и вырезал кусок дерева такой длины. Затем использовал этот обрезок, чтобы быстро разместить направляющие на всех четырех раздвижных дверях без необходимости измерять и маркировать каждую из них.

Готово! Это было легко, и для моей мастерской — подойдет!

Отшлифовать и закончить

Я не заклеивал края полосами или окантовкой. Просто отшлифуйте их хорошо и гладко.

Заполнил все дырочки от гвоздей. Я использовал свою любимую шпатлевку для дерева . Вещь классная!

Однако деревянное пятно было видно, потому что я уже покрыл полосы полиуретаном. Я взял тряпку и вытер пятно от геля, чтобы выровнять цвет, стараясь вытереть дерево, а НЕ окрашенные панели.
Установить фурнитуру для раздвижной двери

Я использовал комбинированный угольник , чтобы быстро определить местонахождение каждого ролика на расстоянии 4 дюймов от края двери.

Я предварительно просверлил и закрепил каждый ролик шурупами для дерева №6 5/8 ″.

Чтобы установить ролики в направляющую раздвижной двери, дверь необходимо немного наклонить. Тогда вес двери удерживает ролики в направляющей.

Наконец, спрятали гусеницу и катки, сделав карниз. Я просто прикрепил полоску фанеры 1/4 дюйма к передней части дерева над гусеницей.

Карниз изнутри. Мне пришлось снять часть обшивки, чтобы установить эти раздвижные двери шкафа. В какой-то момент мне придется снова установить коронный молдинг . Хотя в настоящее время это не главное в моем списке дел.

Мне гораздо больше нравится смотреть на эти раздвижные двери, чем на вещи в шкафах!

И они очень плавно скользят по дверной фурнитуре , так что легко получить то, что мне нужно, когда это нужно.

Получите все мои советы по созданию шкафов в одном месте в моей электронной книге Cabinet Building 101. Можете скачать и держать под рукой!

$ 9.99 В корзину

Коробка для ключей своими руками — Ohoh deco

Сегодня я задумал какое-то время урок: коробка для ключей! Это просто то, что нам действительно нужно … Я имею в виду, что это было абсолютно необходимо! Я сначала сделал попытку хранить ключи в корзине. Это непрактично, потом в эту миску упала куча прочего хлама… и, наконец, поскольку в ней больше не было места, беспорядок разлетелся повсюду! Хотите знать, о чем я говорю? Посмотрите на картинку ниже:

Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа! Было более чем время навести порядок.Очистив и выбросив несколько вещей, я сделал ящик для ключей, чтобы хранить все ключи в одном месте и под рукой. Коробка довольно большая (18 крючков), поэтому вы можете уменьшить ее, если у вас нет десятка цепочек для ключей.

Как сделать держатель для ящика для ключей своими руками

Материалы и инструменты, которые вам понадобятся для этого проекта:

• Фанера 12 мм
• брус 2 × 1
• клей белый
• Гвозди длиной 1 дюйм
• 18 маленьких крючков
• 2 маленьких петли
• морилка, краска или лак
• линейка, молоток, пила, дрель и отвертка

Чтобы сделать заднюю часть и дверцу коробки для ключей, вырежьте из фанеры два прямоугольника 18 x 13 дюймов (46 x 33 см).Вырежьте из пиломатериала кусочки, чтобы получились стенки коробки.

Возьмите заднюю часть и отметьте расположение крючков. Я сделала три ряда по 6 штук, но при необходимости вы можете изменить количество крючков. Следуя отметкам, просверлите несколько небольших отверстий, не протыкая панель полностью. Эти отверстия помогут вам в дальнейшем легко прикрутить крючки. Каждый брус приклеиваем на заднюю панель, рядом с краем.

Когда клей начнет высыхать, переверните панель и прибейте гвозди по всему краю, чтобы придать коробке жесткость.

Прикрутите петли сначала к боковой стороне коробки, а затем к дверце.

Прикрутите небольшую ручку к двери. Я просто использовала кусок дюбеля, но вы можете поставить и нарядный, если хотите. Отшлифуйте коробку.

Окрашивайте, красите или лакируйте коробку по своему вкусу. Я использовал оттенок Early American. Когда пятно высохло, я наклеил малярный скотч и нарисовал несколько белых линий.

Закончите завинчиванием всех крючков внутри коробки.

Чтобы закрепить его на стене, проделайте отверстия в задней верхней части и прикрутите коробку к стене.Я также добавил небольшую магнитную застежку, чтобы дверь оставалась закрытой.

И тадаааам, красивая большая коробка для ключей! Больше никакого беспорядка на кухонном столе. Будем надеяться, что так и будет !! Еще одна вещь, которую я сделал, — это тканевый кашпо на первом фото, которое было сделано из пластиковой бутылки.

У нас слишком много ключей … Оказывается, есть некоторые, я не помню, для чего они нужны. Мне нужно сделать несколько красивых цепочек для ключей, чтобы повесить их в эту коробку.

Амариллис

Комплект алюминиевого двойного бокса для собак Owens DIY для грузовиков

Боксы для собак Owens разработаны с нуля для охотников, дрессировщиков собак и профессионалов K-9.

Вы предоставляете шурупы по дереву и дереву, чтобы завершить набор для собачьей будки Owens. Этот комплект бокса для собак содержит сварную жесткую дверную раму с запираемыми дверцами с защелкой из нержавеющей стали, предназначенными для установки заподлицо, с прорезями для охлаждающих вентиляторов, толстые алюминиевые уголки, два регулируемых боковых отверстия, инструкции и полный набор болтов. Вы добавляете шурупы по дереву и дереву. Прочные алюминиевые уголки включены для долговечности. Сделано в США

* ТРЕБУЕТСЯ СБОРКА — см. Инструкцию

Посмотреть предварительно собранные боксы для собак Owens можно здесь

Характеристики

• Экономичный комплект для самостоятельной сборки (требуется сборка)
• Два отделения для средних и крупных собак
• Два боковых вентиляционных отверстия 7 x 10 дюймов для воздухопроницаемости
• Запираемые дверцы с защелками и штормовыми крышками
• Прочный алюминиевый ромбовидный протектор с усиленными углами
• Не вызывает коррозии и не содержит ржавчины
• Комплект болтов в комплекте
• Годовая гарантия производителя
• Сделано в США

Материалы, необходимые для сборки:

• Два (2) куска фанеры размером 4 x 8 футов
• Четыре (4) 8 футов 2 x 2
• Шурупы по дереву

Таблица технических характеристик модели

Арт.	доб. Размеры	Размеры отсека	Отделения	Хранилище	Масса (в сборе)	Размер собаки
55048	38 дюймов Ш x 48 дюймов x 25 дюймов	18 дюймов Ш x 46 дюймов x 24 дюйма	2	Нет	119 фунтов	Средний
55046	46 дюймов (Ш) x 48 дюймов (Д) x 25 дюймов (В)	22 дюйма Ш x 46 дюймов x 24 дюйма	2	№	119 фунтов	Большой

* Транспортная накладная — Эти комплекты коробок изготавливаются на заказ, и их сборка и доставка обычно занимает 1-2 недели.

Owens Dog Box Обзор видео

1 год гарантии производителя Коробки для собак

Owens поставляются с годовой гарантией производителя от Owens Products, в которой отсутствуют дефекты материалов и изготовления.

Коробки для поделок Owens Products отправляют через ИБП

• Каждый бокс для собак изготавливается на заказ и отправляется в течение 1-3 недель.Если ваш товар задержится, мы свяжемся с вами.
• Вы получите уведомление об отправке с отслеживанием, когда она будет отправлена ​​
• Время доставки может варьироваться в зависимости от вашего местоположения и обычно занимает 3–6 рабочих дней, см. Карту ниже, чтобы оценить ваше местоположение.

Быстрая доставка

Мы делаем все возможное, чтобы доставка была БЫСТРОЙ, чтобы вам было проще.