Posted on Leave a comment

Как сделать ворота из профлиста своими руками: Как сделать ворота из профнастила своими руками с калиткой, без сварки

Содержание

Ворота из профнастила своими руками

Содержание

  • Какой тип ворот выбрать
  • Необходимые инструменты
  • Как построить ворота из профнастила своими руками
  • Как поставить ворота

У любого ограждения по периметру участка индивидуальной застройки должны быть ворота для въезда автомобиля на территорию и комфортный вход для людей. При этом, для обеспечения защиты от проникновения посторонних, конструкция калиток и ворот должна быть довольно прочной. Профнастил – один из тех материалов, который соответствует данному требованию.

Какой тип ворот выбрать

Из профнастила можно построить разные виды ворот, но основными являются:

  1. Откатные ворота, позволяющие заметно сэкономить пространство в процессе их открывания. Ворота движутся вдоль забора и полностью откатываются вбок. Есть три типа таких ворот: подвесные (традиционные или гаражные), консольные и на колёсах.
    Консольные – самые популярные, так как они не препятствуют въезду транспорта.
  2. Распашные ворота, встречающиеся чаще остальных. Несмотря на то, что для использования таких ворот требуется много свободного места, они привлекают людей низкой стоимостью и простотой изготовления.
  3. Распашные ворота с калиткой. Иногда не очень удобно при выходе открывать обе створки ворот, по этой причине в них делают небольшую калитку.
  4. Декоративные ворота, украшенные разнообразными коваными элементами. Для изготовления красивых ворот с применением художественных декоративных металлических элементов необязательно быть кузнецом. Такие ворота можно купить в специализированных магазинах, а для их сборки понадобятся только навыки сварщика.

Необходимые инструменты

Как сделать оригинальные въездные ворота из профнастила на даче своими руками? Существуют разные схемы и чертежи с размерами под любой приусадебный участок, нужно только приобрести необходимые материалы и выполнить простую работу.

Для изготовления потребуются такие инструменты, как:

  • карандаш, рулетка, уровень;
  • сварочный аппарат;
  • крестовая отвертка или шуруповерт;
  • болгарка;
  • кисть для покраски и грунтовки;
  • дрель.

Также необходимо заранее подготовить требуемое количество профлиста, металлопрофиля, болтов и саморезов.

Если по периметру участка уже есть ограждение из данного материала, то профнастил для ворот подбирают такого же цвета. Следует также подготовить подходящие петли, способные выдержать общий вес будущей конструкции. Если ворота предполагают встроенную калитку, то засов с петлями нужно подобрать и под нее.

Как построить ворота из профнастила своими руками

  1. Сначала из металлопрофиля при помощи болгарки отрезают куски нужного размера, потом на ровной поверхности собирают раму для створок.
  2. На первом этапе уголки немного прихватываются сваркой, а потом еще раз проверяются по длине, высоте и диагонали.
  3. Внутри рамы для жесткости привариваются перемычки, затем, если нужно, замки, петли и запоры.
  4. После того, как каркас полностью готов, его подвергают антикоррозийной обработке, грунтовке и покраске.
  5. Когда основная часть ворот собрана, прикрепляются остальные конструкции: крыша, декоративные детали, арочные проемы.

Несмотря на то, что профнастил не сильно тяжелый материал, для высоты створок в 2 м нужно сделать заглубление опор как минимум на 0,7 м в грунт. Для каждой опоры следует вырыть яму размерами 20 на 20 см, а после помещения в нее труб она заливается бетоном. Раствор необходимо усилить при помощи арматуры.

В случае воротных опор из бетона, кирпича или природного камня также используется надежное основание глубиной не меньше 1,5 м. особенная внимательность необходима при соблюдении вертикального положения всех столбов. Следует отметить, что при установке ворот необходимо тщательно проверять все размеры и положение ворот, так как от этого зависит легкость их открывания.

Как поставить ворота

  1. Как правило, обшивка профнастилом осуществляется с внешней стороны дачного участка. Кто-то в декоративных целях делает это и со стороны дома.
  2. Листы могут быть высотой 2-2,5 м. длина может быть разной, есть возможность выбрать лист, захватывающий всю ширину створки ворот.
  3. Профлисты крепят к каркасу, используя клепки или саморезы по металлу.
  4. Несущая рама ворот отделывается профилированными листами довольно просто. Сначала листы прикрепляются по контуру, затем прикручиваются к внутренним перемычкам. Соединение двух листов происходит на верхней части волны (гребне).
  5. Если в качестве опор ворот выбраны столбы из тяжелых деревянных брусьев, то установку петель или железной рамы следует осуществлять при помощи болтов или анкеров для дерева длиной 12,5 – 22 см.
  6. Петли приваривают сначала на опорные стойки ворот из профнастила, затем на их каркас, отступая при этом 20-30 см от края. Хватит двух штук на каждую створку, однако с целью перестраховки нередко используют по 3 штуки.
  7. Потом петли необходимо смазать, а створки навесить на опоры.

При четком соблюдении всех норм в результате должны получиться готовые к использованию ворота.

Для монтажа ворот и калитки из профнастила понадобятся относительно небольшие деньги, а вся работа по установке займет не так много времени. Монтаж распашных ворот из профилированного листа следует осуществлять с соблюдением норм безопасности и привлечением одного или двух помощников.

Ворота из профнастила своими руками: фото и видео

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые. 

Содержание статьи

  • 1 Конструкции створок
  • 2 Материалы
  • 3 Фотоотчет об изготовлении и установке ворот
  • 4 Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

  • наискосок;
  • горизонтально;
  • крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм.  Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Подготовленный металл

О сварке тонкого металла читайте тут.

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем  поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры.  Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлистаТак выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Окрашенный каркас

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Практически готовы

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Самодельные засовы

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Из профлиста можно сделать откатные ворота и оснастить их автоматикой. 

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Та же технология, в последовательности фото.

Ворота из профнастила своими руками. Фото и видео.

Читайте в статье:

  • Виды ворот из профнастила
  • Расчёт необходимых материалов для распашных ворот из профнастила
  • Как выполнить чертёж каркаса ворот из профнастила?
  • Монтаж ворот из профнастила своими руками
    • Несколько полезных советов

Раньше владельцы частных домов чаще ставили ворота полностью обшитые металлом. Теперь все чаще используется профнастил, потому что, у этого материала довольно много положительных качеств:

  1. Довольно большая прочность материала. Благородя этому забор и ворота из профилированного листа выдерживают большие нагрузки, в том числе и порывы ветра.
  2. Ворота сделанные из профнастила долгое время не ржавеют. Это достигается путём нанесения современных защитных покрытий и срок службы доходит до 50 лет.
  3. У листов профнастила небольшая толщина, как следствие сравнительно небольшой вес. Поэтому его легче монтировать на ограждение.
  4. Главный плюс — это небольшая цена по сравнению с другими ограждениями и отличный внешний вид.

Уже исходя из данных плюсов, можно с уверенностью устанавливать ворота из профнастила.

Онлайн-калькулятор: подбор количества материалов для ворот из профнастила.

Если хотите сделать ваши ворота яркими и запоминающимися, то можете добавить кованные или декоративные элементы.

Виды ворот из профнастила

Если вы не хотите усложнять конструкцию и предпочитаете надежность, то могу порекомендовать распашные ворота. Не зря подавляющее большинство владельцев домов выбирают именно их. Данные ворота состоят из двух створок, которые распахиваются в разные стороны. Такая конструкция позволяет максимально уменьшить вес на опоры.

Хотя ворота из профилированного листа и так гораздо легче полностью металлических, все же лучше уменьшать нагрузку на опорные столбы. Так вы сможете избежать проблем в будущем, связанных с повреждением или перекосом ворот. Кстати, петли ворот вам тоже прослужат гораздо дольше и открывать ворота будет легче.

Следующими мы рассмотрим откатные ворота из профнастила. Они выполнены из одной створки, которая перемещается вдоль забора.

Можем более подробно рассмотреть виды откатных ворот.

Плюсы откатных ворот

  • Можно подключить автоматику
  • Легко открываются, даже когда весь двор замело снегом.
  • Не нужно оставлять свободное пространство за воротами, для их открытия.

Сделать такие ворота самостоятельно довольно сложная задача.

  1.  Нужно правильно рассчитать противовес, иначе они перекосятся и их будет непросто открыть.
  2.  Придётся залить очень крепкий фундамент, способный выдержать опорный столб.
  3.  Довольно сложно без навыка сварить такие ворота.
  4.  Обычно делают автоматическое открытие таких ворот. Подключение автоматики так же может вызвать сложности.

Последними мы рассмотрим сдвижные ворота. Они сочетают в себе положительные черты как распашных так и откатных ворот. Состоят они из двух створок, которые раздвигаются в разные стороны вдоль забора. Про положительные качества этого забора мы уже знаем, давайте посмотрим на недостатки.

  1.  Все же нужно следить за правильностью расчёта противовеса. Хоть это и не так критично, поскольку полотно вдвое меньше, но перекосы будут видны и будет происходить быстрая выработка механизма отката.
  2.  Хотя нагрузка на опорные столбы в данном случае меньше, к недостаткам можно отнести их количество. Придётся делать два опорных столба.

Исходя из соображений простоты реализации и дешевизны конструкции, многие останавливают свой выбор на распашных воротах.

Расчёт необходимых материалов для распашных ворот из профнастила

Мы определились с конструкцией ворот. Теперь необходимо просчитать необходимый материал. Для этого делаем чертёж распашных ворот и проставляем размеры.

На фото изображён самый простой каркас ворот. Он не включает в себя горизонтальные и вертикальные ребра. Они не сильно нужны, поскольку листы профнастила имеют ребристую форму и благодаря этому большую продольную жёсткость.

Приступаем к изготовлению каркаса. Для этого нам потребуются профильные трубы с сечением 40*20мм или в зависимости от размера ворот 60*40мм. Длину трубы можно рассчитать на нашем калькуляторе. Более подробно про металлические профиля и их назначение.

На данном фото мы делали забор с креплением профнастила прямо к раме каркаса.

Для крепления использовали заклёпки того же цвета, что и листы профнастила.

Если вы хотите увеличить жёсткость конструкции, то можете приварить полосу металла. Она будет закрывать щели между каркасом и листом. Для этого можно взять стальную полосу размером 25*4мм или 40*4мм и приварить к каркасу ворот. Можете высчитать длину полосы на нашем калькуляторе.

Если столбы у вас ещё не установлены, то могу порекомендовать, при расчёте размера ворот, опираться на размеры листов профнастила. Выбрав, таким образом, ширину ворот, не придётся подрезать листы и идеально ляжет нахлест.

Теперь зная количество материалов, можно отправляться за покупками металлических труб, листов профнастила, петель, замков и запоров, а также декоративных элементов.

Совет! При отрезке листа профнастила болгаркой, располагайте его лицевой поверхностью к себе. Резанный край получится более гладкий, чем с другой стороны.

Как выполнить чертёж каркаса ворот из профнастила?

Сейчас я расскажу о методе сварки ворот, который даёт большую точность, чем обычный слесарный угольник.

Выбираем ровную площадку на твёрдом основании и, используя правило трех чисел 3-4-5, отчерчиваем контур будущих ворот.

Давайте я поясню метод. Проводим от одного угла ворот линию и отмечаем на ней 3 одинаковых отрезка. Длина отрезков может быть любая и для разметки удобнее использовать шнур. Этим шнуром мы размечаем вторую линию примерно на 90 градусов к первой. Отмечаем на ней 4 отрезка той же длины. Теперь, если скорректировать дальние точки так, чтобы расстояние между ними было как 5 отрезков, то мы получим прямой угол.

После того как вы начертили каркас будущих ворот, можно проверить правильность прямоугольника. Измеряем диагонали, они должны быть равны.

Почему мы так детально рассмотрели момент разметки ворот? Вы должны понимать, что ошибка в длине, может вызвать перекос ворот.

Монтаж ворот из профнастила своими руками

Болгаркой отрезаем трубу под углом 45 градусов. Положив части ровно на линии разметки, прихватываем сваркой. Проверяем диагонали ворот и завершаем сварку.

Проверяйте каркас ворот на деформацию после сварочных работ. Створки ворот должны плотно прилегать к рабочей поверхности площадки. Если вы хотите увеличить жёсткость углов, то можно приварить стальные треугольники толщиной около 3 мм.

К готовой раме ворот привариваем стальную полоску для крепления листов профнастила.

Ещё вариант крепить непосредственно к трубе каркаса, делая отверстие только в одной стенке , не насквозь, и закрепляя заклёпками.

Для замка на калитке лучше сварить отдельный, закрытый с двух сторон, отсек.

Разлаживаем на площадке готовые створки ворот и опорные столбы. Привариваем петли. Расстояние между столбом и воротами должно быть не больше 2-3 мм.

Если столбы у вас уже установленны, то каркас ворот приставляем к столбам на подпорках. Проверяем, чтобы ворота стояли вертикально, хорошо открывались и закрывались, затем привариваем до конца.

Устанавливаем вертикальные запоры на ворота. Там где они должны входить в бетон, сверлим перфоратором отверстие. Что бы отверстие со временем не забилось, вставляем в него обрезок трубы.

Перед покраской каркаса ворот рекомендую ещё раз убелиться в отсутствии перекосов, лёгкости открытия ворот и калитки. Привариваем декоративные элементы, шлифуем и можно грунтовать и красить.

После того как краска высохнет, начинаем устанавливать листы профнастила с нахлестом в одну волну. Крепить можно на кровельные саморезы или заклёпки окрашенные в цвет профнастила.

Несколько полезных советов

  1.  Для обустройства заборов и ворот рекомендуется использовать стеновой профлист, имеющий маркировку «С» .
  2.  Шариковые петли позволяют существенно снизить шумообразование при движении конструкции, увеличить плавность хода.
  3.  Рама ворот подвешивается на опорные столбы. При монтаже следует скрупулезно следить, чтобы размеры зазоров и сверху, и снизу были от 20 см. Зазор снизу обеспечивает беспрепятственное открывание в зимний период, когда идет постоянное скопление снега, или весной при вспучивании грунтовой поверхности. Свободное пространство сверху позволит впоследствии установить декоративные элементы.
  4.  Работа с профлистом обязывает применять меры предосторожности. Рабочие перчатки защитят от острых поверхностей руки.
  5.  В большинстве случаев при проведении монтажных работ на поверхности профлиста образуются царапины, отчаиваться не следует, надо ликвидировать их, воспользовавшись красками в баллончиках. Целесообразной будет заблаговременная покупка баллончиков с краской, идеально соответствующей оттенку профлиста.

Ну вот, ваши ворота из профнастила и готовы.

Ворота. Все этапы постройки. Как построить ворота из профнастила своими руками


Watch this video on YouTube

Как самостоятельно установить ворота из профнастила — подробная инструкция

Подробнее про откатные и распашные ворота. О монтаже ворот откатного и распашного типа.

Ворота из профнастила своими руками — это один из самых популярных вариантов обустройства въезда на участок. Причины высокого спроса таких ворот: доступность, практичность, надежность, долговечность. При этом ворота из профнастила с калиткой выглядят красиво и аккуратно, закрывают частную территорию от чужих глаз, защищают от уличного шума.

По типу конструкции ворота из профлиста бывают откатными и распашными. Прежде чем выбрать, какие ворота для дачи лучше, нужно узнать о характеристиках, плюсах и минусах каждой конструкции.

Распашные ворота из профнастила

Это ворота, состоящие из двух створок, которые распахиваются наружу или внутрь огороженного участка. Такие ворота устанавливают на садовых и дачных участках, территориях складских помещений. В зависимости от конфигурации забора и размера проема ворота делают с отдельностоящей или с врезной калиткой.

Преимущества распашных ворот:

  • Надежность. Простая и надежная конструкция безотказно работает в течение десятков лет в любом климате. Чтобы петли не ржавели, достаточно регулярно смазывать их солидолом, силиконовой аэрозольной или графитной смазкой.
  • Отсутствие ограничений по размеру проема. Высота ворот может быть любой, максимальная ширина может достигать 9 м. Однако здесь нужно, чтобы при открывании и закрывании створок, они не встречали препятствий на пути своего движения. Чаще всего распашные ворота для частного дома или дачи делают высотой до 3,5 м и шириной до 4,5 м.
  • Возможность установки автоматики. Монтаж автоматического привода сделает ворота более удобными в эксплуатации. Чтобы открыть или закрыть ворота не нужно выходить из машины, достаточно нажать на кнопку пульта.
  • Большой выбор вариантов дизайна. Полотно делают сплошным, с ажурными вставками или проектируют кованые ворота с профлистом.
  • Доступность. Распашные ворота обойдутся дешевле, чем раздвижные. Общая стоимость зависит от высоты и сечения столбов, размеров створок, наличия автоматики.

Минусы:

  • Ворота с распашными створками требуют много места для открывания. Например, каждая створка шириной 3 м «украдет» с прилегающей территории по 30 м2.
  • Сплошное полотно имеет высокую парусность. При значительной ветровой нагрузке трехметровую створку трудно сдвинуть с места, а шквальный ветер и вовсе может сорвать ее с петель.
  • Нужно постоянно контролировать состояние опор и петель, чтобы исключить провисание створок. Особенно это касается широких тяжелых ворот.

Откатные ворота из профлиста

Ворота откатного типа представляют собой рамную конструкцию с одной створкой, которая сдвигается в одну сторону параллельно забору, открывая проем на всю ширину. При небольшой ширине проема можно сделать откатные ворота с встроенной калиткой. Раздвижные ворота универсальны — они подходят для частных домов, дачных участков, складов, магазинов, объектов промышленного назначения.

Раздвижные ворота бывают:

  • Подвесными. Полотно движется с помощью роликовых тележек по горизонтальной направляющей балке, которая располагается на высоте 3,5-5 м. Во время открывания и закрывания ворот створка не соприкасается с наземными элементами и покрытием. Вопрос с ограничением пропускной способности ворот по высоте транспорта решается монтажом съемной направляющей балки.
  • Рельсовыми. По ходу движения воротной створки на земле устанавливается рельс заподлицо с покрытием. Створка «ходит» по рельсу на роликах, которые закреплены в ее нижней части. За счет опоры полотно даже большой ширины не провисает, поэтому такие ворота могут иметь ширину до 15 м. Единственный минус такой конструкции — это необходимость постоянно поддерживать чистоту рельса, убирать с него листья и грязь, не допускать его обледенения.
  • Консольными. Основу конструкции составляет направляющая балка, расположенная в нижней части полотна. Створка движется по направляющей с помощью роликов. Чтобы уравновесить вес створки, балку делают длиннее ширины проема в 1,5 раза. Консольные ворота не ограничивают высоту въезжающего на участок транспорта. Так как они не контактируют с наземными элементами, под ними не нужно постоянно убирать листву и снег.

Размеры раздвижных ворот ограничиваются возможностями консольных механизмов. Максимальный вес одной створки не должен превышать 1500 кг. Откатные ворота для широкого проема будут состоять из двух полотен, которые двигаются навстречу друг другу. Возможные варианты управления такими воротами — синхронное движение створок или установка независимого автоматического блока на каждую створку.

Плюсы раздвижных ворот:

  • Надежность и прочность конструкции. Ворота с откатными створками обладают устойчивостью к механической деформации и ветровой нагрузке. Роликовые и рельсовые механизмы безотказно работают в течение нескольких десятков лет без ремонта и замены.
  • Экономия пространства. Раздвижные ворота занимают минимум места, не требуют пространства при открывании и закрывании. Однако нужно учитывать то, что для сдвигания полотна вбок место рядом с забором должно быть свободным.
  • Возможно автоматизации. На откатные ворота при желании можно установить автоматику. Установка электропривода сделает откатные ворота еще более удобными. Плюс к этому автоматический привод выполняет функции запора, поэтому на автоматических воротах не нужно устанавливать замок.
  • Безопасность. В открытом положении створка не заслоняет обзор водителю, когда он выезжает за двор. Это особенно актуально, если выезд со двора выходит сразу на проезжую часть.
  • Разнообразие вариантов дизайна. Очень красиво смотрятся ворота из профнастила с элементами ковки — цветами, листьями, виноградной лозой, монастырской вязью, декоративными накладками, волютами, кольцами, плоскими завитками и пространственными спиралями, пиками, корзинками, чеканными полосами.

К недостатки откатных ворот можно отнести трудоемкость и сложность монтажа, из-за чего монтаж конструкции обойдется минимум на 20% дороже, чем установка распашных ворот. Но если сделать всю работу самому, то можно сэкономить.

Установка распашных ворот из профнастила

Конструкция распашных ворот для дачи или загородного дома состоит из опорных столбов, двух рам для створок, полотна. Для столбов берут квадратную профтрубу 60х60 мм или 80х80 мм, для каркаса — прямоугольную трубу 40х20 мм. Для наполнения створок используют такой же профлист, что и для забора.— С8, С10, С18 с оцинковкой или с полимерным покрытием, толщиной 0,45-0,5 мм. Перед тем, как сделать ворота из профлиста, нужно нарисовать чертеж и рассчитать количество материала.

Последовательность установки распашных ворот своими руками:

  • Подготовка. Проем размечают, бурят две скважины для установки опорных столбов.
  • Монтаж опор. В подготовленные ямы опускают столбы, выставляют их строго по центру ямы, проверяют вертикальность уровнем или отвесом, после чего яму заливают бетонным раствором.
  • Изготовление рам. Элементы для изготовления каркаса раскладывают на ровной поверхности, прихватывают по углам рамы сваркой, усиливают прямоугольный каркас перемычками, прихватывают сваркой. Затем проверяют точность размеров и ровность конструкции, после чего детали каркаса окончательно сваривают между собой, хорошо проваривая швы.
  • Монтаж запирающего устройства. К каркасу ворот приваривают задвижку типа «Гусь», в нижней части полотна приваривают трубки для стопоров.
  • Монтаж петель. На установленные столбы приваривают петли, их ответные части привариваются на вертикальных частях рамы с внешней стороны.
  • Защита от коррозии. Сварные швы зачищают, каркас и столбы покрывают грунтовкой по металлу, красят.
  • Нарезка профлиста. Листы размечают, делают засечки с двух сторон, с помощью линейки или правила проводят через них прямую линию. Несколько раз сгибают-разгибают по линии, после чего аккуратно разрезают по сгибу. Листы должны быть чуть меньшего размера, чем каркас — примерно на 2-3 мм.
  • Наполнение секций. Подготовленные листы укладывают на каркас створок и крепят к раме на саморезы. Готовые створки навешивают на столбы.

Монтаж откатных ворот

Рассмотрим монтаж самых популярных раздвижных ворот — консольных. Створка опирается на две роликовых опоры, вынесенные за проем. Сами ролики заводятся внутрь направляющей, расположенной в нижней части створки. Каретки располагаются на максимально большом расстоянии друг от друга, что позволяет им удерживать полотно на весу. Из-за этого ширина ворот будет больше проема в 1,5 раза, поэтому вдоль забора должно быть свободное место для отката полотна.

Для сборки и установки откатных ворот потребуются:

  • для столбов — трубы с квадратным сечением 100х100 мм;
  • для силового каркаса — прямоугольные трубы 60х30 мм;
  • в качестве направляющей балки — стальной рельс;
  • ролики с каретками, ловители;
  • для наполнения створки — профнастил, саморезы по металлу;
  • для заливки фундамента — арматура, цемент, песок, щебень.

Кроме материалов потребуется подготовить инструменты — сварочный аппарат, дрель, шуруповерт, болгарку, ножницы по металлу, уровень, лопату. Перед началом монтажа нужно начертить подробную схему. Это упростит расчет материалов и поможет избежать ошибок при монтаже.

Очередность монтажных работ:

  • Фундамент. По ходу движения створки наполовину ширины проема роют траншею глубиной 1,5 м и шириной 0,3-0,4 м. На дне устраивают песчаную подушку толщиной 10 см. На рельс наваривают арматуру с горизонтальной обвязкой. Закладную опускают в траншею, выравнивают по горизонтали и по нулевому уровню, фиксируют распорками, траншею заливают бетоном.
  • Установка опор. С помощью ямобура делают скважины глубиной 1,2 м для установки столбов, на их дно насыпают песок. Затем в скважины устанавливают опорные столбы и бетонируют.
  • Сварка рамы. Каркас створки должен иметь идеальную геометрию, иначе ворота будут заедать и плохо двигаться. На ровной поверхности собирают и сваривают несущий каркас с противовесом, усиливают каркас ребрами жесткости. Прямые углы проверяют угольником, плоскостность каркаса — пузырьковым уровнем.
  • Монтаж направляющей. Профиль выставляют горизонтально на ровную поверхность, сверху, точно посередине, устанавливают готовый каркас рамы и приваривают его к направляющей.
  • Установка ворот. На закладную стоят роликовые каретки, таким образом, чтобы они находились на максимальном расстоянии друг от друга в рамках противовеса. Затем их пятки приваривают к закладной и накатывают на них каркас створки.
  • Наполнение створки. Профлист крепят на саморезы с нахлестом в одну волну, последний лист обрезают ножницами до нужного размера.

как сделать ворота из металлопрофиля с калиткой

Если квартира в многоэтажном доме начинается с входной двери и прихожей, то в частном домовладении все намного сложнее. Первое впечатление о доме и его владельцах люди составляют еще на улице, при взгляде на фасад и ограду участка. Ровный, ухоженный забор, составляющий единое целое с архитектурным стилем здания, производит положительное впечатление. Не менее важны въездные ворота и калитка, которые можно украсить металлической ковкой, различными декоративными элементами.

Калитка и ворота из профлиста в частном доме

В наши дни заказать калитку и ворота на любой, самый привередливый, вкус, не составляет труда. Профессионалы выполнят свою работу на совесть, подберут фурнитуру и элементы системы безопасности, привезут и установят конструкции в кратчайшие сроки. Но, что делать, если семейный бюджет ограничен? Ведь оборудование нового забора – это достаточно масштабное и затратное мероприятие. Решение есть: можно сделать калитку и ворота из металлопрофиля своими руками.

Калитка с воротами из светлого профлиста

Конструкция металлических калиток достаточно проста, а варианты дизайна можно выбрать на фото, дополнив различными деталями по своему усмотрению. При наличии инструментов, качественных стройматериалов и желания, работа займет не более недели. Зато внешний вид участка, входной группы, будет радовать глаз в течение нескольких десятков лет.

Плюсы ворот и калиток из профнастила

Выбирая, из чего изготовить калитку в частный дом своими руками, многие владельцы останавливаются на металлопрофиле. Данный материал обладает рядом несомненных преимуществ:

  • небольшой вес, если сравнивать с изделиями из кованого железа или массивных досок;

  • устойчивость к коррозии, на нем не размножаются плесневелые грибки и микроорганизмы, не растет мох;

  • изделия из него сохраняют презентабельный внешний вид десятилетиями, не нуждаясь в ремонте или частых покрасках;

  • легко отмывается от уличной пыли и копоти простой водой;

  • предельно простой монтаж и несложная обработка при установке;

  • бюджетная, низкая цена при высоком качестве;

  • отличные характеристики прочности и долговечности, наличие ребер жесткости;

  • огромнейший выбор расцветок, типов профилирования, глубины и частоты волн.

Ворота с калиткой из синего профнастила с фигурным каркасом

Калитки и ворота из металлопрофиля служат в течение 20-30 и более лет. Чтобы продлить данный срок, при монтаже материал рекомендуется покрыть дополнительным полимерным слоем.

Как сделать калитку и ворота из металлопрофиля своими руками

В первую очередь, определяются с местонахождением и шириной калитки и ворот. Они могут быть разделены одним столбом, или отстоять друг от друга на 1-2 секции забора. Это зависит от планировки участка, тротуаров и подъездных путей, местонахождения входной двери в дом и гаража (навеса для машины). Для калитки достаточно 80-100 см ширины. Стандартная ширина распашных ворот составляет 3-4 метра. Более широкие створки будут провисать, расшатывая столбы. Если же планируется делать откатные ворота, их ширина может быть больше, так как они опираются на ролики.

Распашные ворота из металлопрофиля «под дерево»

Прежде, чем приступать к работе, необходимо подготовить материалы и инструменты. Потребуются следующее оборудование:

  • ручной бур или лопата для копания ям под столбы;

  • кувалда для вбивания опор в землю;

  • сварочный бытовой аппарат, с питанием от электросети мощностью 220 Вт;

  • моток капроновых нитей для разметки;

  • ножницы по металлу;

  • болгарка с дисками для нарезки профиля и насадкой для зачистки металла;

  • шуруповерт или набор отверток.

Ворота и калитка из металлопрофиля на кирпичных столбах

Профлист лучше покупать у проверенных поставщиков или на фирменных складах. При этом, оптимальными вариантами будут марки С-8 или МП-10, толщиной от 0,4 мм. Для более прочных створок можно выбрать МП-20 или С-21. Для монтажа потребуются специальные кровельные саморезы с резиновыми прокладками, по десять штук на один лист. Для каркаса выбирают металлопрофиль прямоугольного или квадратного сечения. Реже – круглую арматуру.

Оборудование опор для изготовления ворот и калитки из профнастила

Первый этап – это установка столбов. В качестве основы берут металлические трубы или прямоугольный профиль, на 1 метр выше, чем высота ворот по проекту. Если ворота и калитка совмещены, то потребуется три штуки, если разнесены в разные места, то четыре.

  • Металл очищают от ржавчины, обезжиривают бензином или антикоррозийкой. Если планируется оставить такие столбы, то их грунтуют и красят в два слоя. Для кирпичных опор покраска не требуется.
  • В местах установки выкапываются ямы глубиной 1 метр, шириной на 10 см больше диаметра столбов.

  • Цемент марки 300 смешивают с песком в пропорции 1:3, разводят водой.

  • Столбы устанавливают строго вертикально, низ засыпают щебнем или битым кирпичом, заливают цементом. Оставляют на семь дней.

  • Кирпичами начинают обкладывать столбы, скрепляя их цементной смесью. Для закрепления петель делают специальные закладные, приваренные к металлическим столбам.

  • После высыхания, делают расшивку.

  • Сверху на столбы крепят декоративные колпаки, чтобы вода не попадала внутрь конструкции.

Опоры для ворот и калитки из профнастила в частном доме

Кирпичная кладка также должна просохнуть в течение недели.

Каркас для ворот и калитки

Основа для калитки и ворот делается из профильной трубы подходящего сечения. Работы проводят в следующем порядке:

  • делают точные замеры горизонтальных, вертикальных и диагональных элементов конструкции;

  • трубы зачищают, размечают и режут болгаркой;

  • детали сваривают друг с другом, обязательно устанавливая диагональные, вертикальные или поперечные распорки. Промежуток должен составлять не более 50 см;

  • все швы зачищают болгаркой.

Металлический каркас для калитки и распашных ворот из металлопрофиля

Конструкцию грунтуют и прокрашивают в два слоя.

Навешивание створок на столбы перед обшивкой ворот и калитки профнастилом

Чтобы закрепить створки на столбах, необходимо сначала приварить нижнюю часть петли к закладной. Чтобы створки двигались плавно, выбирают усиленные механизмы с подшипниками. Как правило, для каждой створки достаточно двух петель.

Монтаж каркаса калитки на кирпичные столбы

Обшивка готового каркаса ворот и калитки металлопрофилем

При работе с металлопрофилем необходимо соблюдать аккуратность, так как его края способны прорезать пальцы. Действуют следующим образом:

  • листы размечают по размерам, вырезают детали;

  • зачищают края от заусениц;

  • крепят на каркас саморезами внахлест, просверливая отверстия. При желании, можно сделать двухстороннюю обшивку, чтобы калитка и ворота выглядели эстетично и снаружи, и изнутри.

Монтаж металлопрофиля на готовый каркас ворот и калитки

Окантовку делают из П-образного профиля, на заклепках или тех же саморезах.

Фурнитура для калитки и ворот из профнастила

Чтобы пользоваться ими было удобно, необходимо позаботиться о качественной фурнитуре.

  • На калитки обязательно устанавливают ручки, дополняя их внутренними засовами или полноценными накладными замками.

  • Можно оснастить калитку доводчиком и глазком, если в ней нет окошка.

Калитка из профлиста с накладным замком

  • С внешней стороны устанавливают кнопку беспроводного звонка или домофона, который позволяет автоматически открывать вход, не выходя из дома. Современные системы позволяют видеть гостей, разговаривать с ними и даже вести запись в режиме реального времени.

Чтобы калитку невозможно было снять с петель, их приваривают навстречу друг другу, на расстоянии 25-30 см от верхнего и нижнего краев.

Ворота из профнастила своими руками чертежи, схемы, инструкция

Ворота из профнастила различаются по виду открывания створок и делятся на распашные, откатные и подъемные. Мы рассмотрим самый простой вариант, не требующий для изготовления большого опыта. Ворота из профлиста, сделанные своими руками можно изготовить с небольшими материальными и трудовыми затратами, однако, выглядеть они будут стильно и красиво, если правильно подобрать цвет и дизайн.

Распашные ворота – самая простая и распространенная конструкция ворот, используемая на частных земельных участках. Ворота из профлиста легко сварить и установить своими руками, имея даже минимум инструментов и навыков, нужно лишь четко следовать инструкции.

Стандартные распашные ворота состоят из двух опор и двух створок, которые соединяются между собой и закрываются на замок, задвижку или при помощи другого фиксатора.

ворота из профнастила. Чертежи

Чтобы приступить к изготовлению ворот, нужно составить чертежи ворот из профлиста, рассчитать количество необходимых материалов, крепежа и правильно подобрать инструменты. Мы рассмотрим как устанавливаются ворота на стандартный 4-хметровый проездной проем.

Чтобы сварить опорные столбы для ворот потребуется толстостенная труба 60х60х3х3000 мм. Сечение трубы можно выбрать любое, оно не влияет на качество опор и подбирается только исходя из их доступности.

Для каркаса ворот потребуется труба прямоугольного сечения 40х25х2х6000 мм. Из нее варим прямоугольные рамы, к которым в будущем будет крепиться профнастил. После того, как рамки готовы, их прикрепляют на воротные петли к установленным столбам. В месте смыкания створок предусматривается запорное устройство.

После установки конструкции можно приступить к покраске каркаса ворот. Для этого зачищаем поверхности при помощи болгарки, покрываем грунтовкой в 2 слоя и краской такого же цвета, как выбранный профнастил для обшивки. Ту часть столбов, что будет находиться под землей, необходимо покрыть гидроизоляционной краской, чтобы защитить от коррозии при соприкосновении с влажной землей.

Столбы устанавливаются в подготовленные, пробуренные отверстия в грунте и бетонируются бетоном М200 или М250. Глубина фундамента для ворот из профлиста должна быть не менее 1,5 метров и диаметром от 25 см. Чтобы избежать перекоса ворот по прошествии некоторого времени, можно дополнительно соединить столбы монолитным бетонным ригелем.

После того как бетон высохнет, рама каркаса ворот с лицевой стороны зашивается профнастилом с нахлестом равным ширине одной волны. Об этом нужно помнить при расчете количества необходимых материалов. В качестве крепежа используются кровельные саморезы или заклепки из стали, чтобы избежать коррозии в месте соприкосновения разных металлов.

В последнюю очередь устанавливается запорное устройство. При необходимости наносится краска на поврежденные при монтаже места ворот.

ворота из профнастила своими руками. Видео

Реальный пример изготовления ворот из профлиста


Распашные ворота из профнастила – одно из наименее затратных и надежных решений, к тому же легко воплощаемых за короткий срок своими руками. Изготовление ворот – несложный процесс, который требует лишь внимательного изучения инструкции и нужных инструментов. Обычно, чтобы не занимать лишнего места на участке при открывании ворот, створки делают распахивающимися в сторону улицы.

Чтобы изготовить распашные ворота из профлиста своими руками необходимо:

Определиться с размерами конструкции и начертить схему установки ворот из профлиста. Стандартные проемы для проезда автомобилей обычно делаются 4 или 6 метров. В любом случае нельзя делать ворота уже 4-х метров, так как необходимо как минимум место для маневра, а во-вторых в будущем, возможно придется пропустить через ворота машину намного шире, чем вы имеете сейчас.

ворота из профлиста своими руками. Чертеж

На чертеж нужно нанести все размеры, чтобы не запутаться в процессе изготовления и правильно выбрать количество материалов. Чем тяжелее и объемнее конструкция, тем большего диаметра нужно будет подобрать трубы для каркаса ворот. Внутренние перемычки можно делать из профиля меньшего диаметра, так как нагрузка на него существенно ниже, чем на внешние элементы.

Пробурить в грунте ямы, диаметром чуть больше диаметра опорных столбов. Чтобы столбы надежно были закреплены в грунте, яму нужно засыпать щебенкой на 10 см. Она будет выполнять роль подушки фундамента для ворот из профлиста, выставить по уровню столбы ворот и забетонировать. Чтобы цемент как следует схватился, нужно оставить конструкцию в покое дней на 6-7.

После застывания бетона к столбам привариваются каркасные трубы забора. После окончания работ с каркасом ворот они закроются профлистами.

 

 

Ворота из профнастила своими руками пошагово. Фото

 

 

Далее согласно чертежу изготавливается прямоугольная рама для ворот. На этом этапе важно четко разметить и аккуратно сварить каждый угол, чтобы ворота не имели перекосов и неровностей в местах сварки. Перед окончательной сваркой нужно проверить насколько хорошо подходят створки ворот друг к другу, после чего швы завариваются и зачищаются.

 

Дополнительно укрепить каркас и придать ему еще большую жесткость можно при помощи металлических уголков. Они привариваются по внутреннему периметру рамы. После этого к каркасу привариваются внутренние перемычки, разделяющие раму на равные прямоугольники. Перемычки так же укрепляют ворота, кроме того к ним крепятся листы профнастила.

Аналогично изготавливается каркас для калитки. Если она расположена рядом с воротами, то ширина створки обычно равна 80 см, а высота соответствует высоте самих ворот. Другой вариант, когда калитка делается внутри одной из створок ворот, по типу гаражной. Такая калитка имеет намного меньший размер.

Монтаж ворот начинается с установки перекладины между опорными столбами. Перекладина выставляется по уровню, на нее ставятся ворота и проверяется уровень. Для начала ворота нужно зафиксировать веревкой, чуть приподняв середину ворот в месте смыкания створок. Середина ворот должна быть приподнята на расстояние около 3-5 см.чтобы зафиксировать ворота в этом положении можно использовать небольшую доску соответствующей высоты или другой подходящий предмет. После завершения работ на створки в этом месте будет действовать сила тяжести и они сами опустятся на эту величину.

После того, как уровень проверен, прихватываем с помощью сварки петли к столбам, обращая внимание на то, что часть петель со штырем крепится на створки, а без него к столбам ворот. Петли обязательно привариваются на одном уровне с профилем, не выступая за него и не проваливаясь. На этом этапе нужно осторожно проверить как открываются и закрываются ворота. После проверки можно будет приварить петли окончательно, а чтобы зафиксировать ворота от съема над верхней частью петли приваривается обрезок уголка.

как сделать ворота из профнастила своими руками. Фото

Когда сварочные работы закончены, швы окончательно зачищаются, каркас покрывается краской для защиты от коррозии и ржавчины. Краской так же покрываются и опорные столбы. Особенное внимание нужно уделить той части, что будт находиться под землей, чтобы защитить металл от разрушения под воздействием внешней среды.

Для крепления профнастила лучше всего использовать кровельные саморезы. Шляпки саморезов легко можно подобрать под цвет профлиста.

 

Листы профнастила вырезаются по форме ворот с учетом нахлеста в одну волну. Со стороны внешних краев делаем прорези для петель, делаем предварительную разметку и закрепляем листы, следя за аккуратностью работ.

Устанавливаем замки и запоры.

На этом изготовление и установка ворот из профлиста своими руками закончена. Если при монтаже возникли повреждения каких-то частей ворот, то необходимо еще раз подкрасить ворота, чтобы избежать коррозии металла при эксплуатации. После того, как вы попробовали изготовить свои ворота сами, вы могли убедиться, что большая часть расходов при изготовлении ворот приходится на трудовые затраты, а несколько часов, потраченных на изготовление ворот с лихвой окупаются как в денежном эквиваленте, так и возможностью создать и сделать своими руками индивидуальный дизайн для своих ворот.

Проекты ворот из профлиста


Еще на стадии проекта можно придумать особый дизайн створок или колонн и внести небольшие изменения в чертежи ворот из профлиста. Главное, что процесс изготовления при этом практически не усложняется, зато в итоге получается гораздо более интересное оформление проездного проема.

Распашные ворота из красного профнастила выполнены с элементами художественной ковки. Благодаря столбам с декоративными наконечниками и неровному верхнему краю ворота выглядят стильно и естественно. Подойдут к дому практически в любом стиле, кроме хай-тек.

Двухстворчатые распашные ворота из коричневого профнастила с черной рамой украшены декоративными элементами в центре створок и острыми наконечниками по верхнему краю. Ворота устанавливаются в стандартный проем, калитка прорезана в одной из створок.

Откатные ворота из зеленого профнастила гармонируют с кирпичными столбами и выполнены из того же материала, что забор. Простое и стильное решение в этом случае обеспечивает надежную защиту дома от взлома и посторонних глаз.

Двухстворчатые распашные ворота изготовлены в том же стиле, что забор. Ворота украшает элемент декоративной ковки. Коричневый профнастил в сочетании с кирпичными опорами – классическое решение, делающее забор не только надежным, но и красивым.

Откатные ворота из профнастила – простое и надежное решение для защиты участка. С уличной стороны ворота обшиты профнастилом, цвет которого легко подобрать под цвет забора или опор. При желании на створку устанавливается автоматика, которая сделает открывание и закрывание ворот еще более удобным.

Как построить свои собственные двустворчатые металлические ворота

Если видеоплеер не работает, вы можете нажать на эту альтернативную ссылку на видео.

Трудно найти ворота достойного качества. Итак, почему бы не взять немного металла, свое оборудование для металлообработки и непревзойденные навыки, чтобы построить свое собственное?

Если это звучит интересно, то этот удобный учебник проведет вас через этот процесс.

Источник: Интересное проектирование/YouTube

Как и в любом проекте такого рода, вам понадобятся некоторые инструменты и материалы, прежде чем вы начнете.

Необходимые детали

Для этой сборки вам понадобятся: —

  • Прямоугольные стальные трубы различных размеров
  • Стальной лист
  • Металлический лист из расширенной стали
  • Угловая шлифовальная машина
  • Стальные стержни
  • Магнитные зажимы для сварки металлов
  • F-образные сварочные зажимы
  • Сварочное оборудование и оборудование для обеспечения безопасности
  • Стальные петли для бочек

Со всеми вашими материалами пришло время приступить к основной сборке.

Шаг 1: Отрежьте стальную трубку по размеру

Сначала возьмите стальную трубку, отметьте на конце углы под углом 45 градусов и отрежьте с помощью угловой шлифовальной машины. Это потому, что вы будете сваривать их вместе, чтобы сформировать раму позже.

При этом обязательно используйте соответствующие средства защиты. Когда горячие, острые кусочки металла застревают в ваших руках или лице, это не весело.

Источник: Interest Engineering/YouTube. Вам понадобятся четыре длинных стальных трубы и четыре меньших, если вы собираетесь сделать двойные распашные ворота. Если вы выберете только одинарные распашные ворота, уменьшите вдвое длину трубы.

Размеры полностью зависят от окончательного размера ваших конкретных ворот.

Источник: Interest Engineering/YouTube

Шаг 2: Сварите стальные трубы вместе

Затем с помощью сварочных зажимов соберите раму из двух более длинных и двух более коротких отрезков отрезанных труб вместе перед сваркой. После установки сварите стыки между стальными трубами по мере необходимости. Как всегда, убедитесь, что вы носите соответствующее защитное снаряжение при этом.

Источник: Интересная инженерия/YouTube

После завершения также добавьте две поперечины из прямых стальных труб с обрезанными краями для дополнительной прочности, если это необходимо.

Источник: Interest Engineering/YouTube

Закончив этот шаг, используйте угловую шлифовальную машину, чтобы сгладить и зачистить сварные швы по мере необходимости. Затем вырежьте из стального листа небольшие кусочки тех же размеров, что и стальная труба.

Теперь отрежьте еще несколько отрезков больших прямоугольных стальных труб и приварите куски стального листа к открытым концам, как показано на рисунке. Они сформируют основную опорную стойку(и) для ворот.

Источник: Interest Engineering/YouTube

Еще раз сгладьте и зачистите сварные швы с помощью угловой шлифовальной машины. Промойте и повторите, пока у вас не будет двух трубок одинакового размера.

Шаг 3: Создание петель для ворот

Затем возьмите цилиндрические петли и отметьте места, где они должны располагаться на основной раме ворот и опорных стойках. Закрепите их на месте с помощью F-образных зажимов и приварите к раме, как и раньше.

Источник: Interest Engineering/YouTube

Проверьте их движение после завершения, чтобы убедиться, что шарниры свободно качаются. Вы также можете зачистить сварные швы на этом этапе.

Источник: Interest Engineering/YouTube

Шаг 4: Добавьте просечно-вытяжной лист

Затем возьмите просечно-вытяжной лист и обрежьте его по размеру, чтобы он подходил к отверстиям в стальной раме ворот. При необходимости закрепите на стальной раме и приварите их на место.

Источник: Interest Engineering/YouTube

Для достижения наилучших результатов сначала приварите углы, а затем переходите к сварке каждой из секций расширенной стальной проволоки. Это будет немного неудобно, поэтому не торопитесь и убедитесь, что сварные швы хорошие и прочные.

Шаг 5: Изготовьте замок и защелку для скользящего ригеля

Затем вырежьте небольшой квадрат из стального листа и просверлите направляющее отверстие немного не по центру, как показано ниже.

Источник: Interest Engineering/YouTube

Затем расширьте отверстие по мере необходимости и скосите края. Повторите процесс еще для двух одинаковых по размеру кусков листового металла. Всего вам понадобится три на ворота. Они будут использоваться для удержания болтового замка.

Источник: Интересное проектирование/YouTube

С этим завершите, закрепите и приварите к двери ворот, где замок будет расположен возле их оснований (болты будут использоваться для крепления ворот к полу в пазу). Добавьте два параллельно и еще один перпендикулярно этим двум на раме ворот. Последний будет удерживать плечо затвора при открытии и перемещении ворот.

Источник: Интересное Инженерное дело/YouTube

Затем возьмите отрезок металлического стержня чуть меньшего диаметра к отверстиям, которые вы сделали ранее в квадратах из листового металла. Отметьте и отрежьте одну длину, достаточную для того, чтобы очистить два отверстия под болты и иметь достаточный зазор, чтобы достать до паза в земле. Вам также нужно будет вырезать еще один, меньший, чтобы сформировать ручку выдвижного замка.

Источник: Интересное проектирование/YouTube

Сварите два отрезка стального стержня вместе, чтобы сформировать L-образную форму. После охлаждения он должен легко входить и скользить через фиксирующий механизм.

Источник: Интересное Инженерное дело/YouTube

Теперь пришло время сделать защелку ворот. Возьмите готовый или сделайте его самостоятельно и разметьте, где должны проходить отверстия для крепежных болтов.

Затем просверлите отверстия и скосите края. Теперь выровняйте защелку и закрепите ее на раме ворот с помощью болтов подходящего размера.

Источник: Interest Engineering/YouTube

Шаг 6: Покрасьте ворота

Если вы хотите, чтобы ваши ворота были особенными, теперь вы можете покрасить все открытые металлические поверхности. Либо делайте это вручную, либо используйте пульверизатор — выбор за вами.

В любом случае постарайтесь покрасить ворота в хорошо проветриваемом помещении, желательно на открытом воздухе.

Источник: Interest Engineering/YouTube

Шаг 7: Завершите сборку ворот

После того, как краска высохнет, ворота будут фактически закончены. Теперь все, что вам нужно сделать, это выкопать ямы и заложить бетонный фундамент для столбов ворот.

Закрепите стойки ворот в бетоне, убедитесь, что они идеально вертикальны и закреплены на месте, пока бетон не затвердеет в достаточной степени. После завершения ворота можно повесить на петли стоек ворот. В качестве альтернативы, вы также можете собрать все ворота на этом этапе и оставить бетон затвердевать.

Источник: Интересное проектирование/YouTube

Если вы выбрали двойные распашные ворота, вам также нужно будет добавить врезные отверстия в полу, где ворота будут находиться после закрытия. Теперь вы также можете добавить перекидную защелку между воротами по мере необходимости.

Теперь ваши металлические ворота, сделанные своими руками, готовы. Теперь все, что вам нужно, это уличная раковина, которая подойдет к вашим замечательным воротам!

Ворота профилированные. Установка ворот из профнастила

Все чаще на приусадебных и дачных участках можно увидеть ворота из металлических профилей самых разнообразных форм и размеров. Этот материал имеет множество достоинств: прочность, надежность, презентабельный внешний вид, долгий срок службы и невысокая стоимость. Как сделать ворота из профнастила самостоятельно быстро и без лишних затрат — читайте ниже.

Пример ворот из профнастила — фото варианта с установкой на кирпичные столбы

Как подобрать размер ворот из профнастила?

Строгих обязательных норм и ограничений относительно размеров ворот нет. Однако при их выборе учитывайте следующее:

  1. Оптимальная ширина ворот из профнастила – 1,0 м. Такая ширина проема позволяет без труда заносить на участок мебель или другие габаритные предметы. При этом если она больше, то это может привести к быстрому износу петель или перекосу полотна ворот.
  2. Высота ворот не должна превышать 2,0 метра. Если забор вокруг участка имеет большую высоту, то такие ворота из профлиста будут смотреться не очень. В этом случае в проеме между опорными столбами над ним лучше установить дополнительные ригели со вставкой из металлического профиля. Это позволит не утяжелять полотно самих ворот.

Из этих правил, конечно же, есть исключения. Например, если ваш рост или рост кого-то из вашей семьи выше 2,0 метров, то изготовление ворот из профнастила большой высоты будет просто необходимо. Однако при этом не стоит забывать об использовании специальных петель и усилении каркаса дополнительными поперечинами.

Установка опорных столбов

Первым и одним из самых трудоемких этапов работ является установка своими руками опорных столбов, на которых будут держаться ворота из металлопрофиля. Сделать это несложно, но времени потребуется немало, особенно если речь идет о кирпичной кладке.

Есть два варианта устройства забора из профлиста. Первый и самый простой – это вариант крепления забора к вкопанным в землю металлическим трубным столбам. Во втором варианте забор с калиткой и калиткой из профнастила крепится к столбам из кирпича или камня.

Использование металлических опорных столбов

Применение профлиста для изготовления входной группы получило столь широкое распространение, так как изготовить ворота и калитку из профнастила очень просто и недорого. Поэтому в подавляющем большинстве случаев в качестве опор используются металлические трубы. Монтаж их намного проще, дешевле и быстрее, чем кирпичных.

Для опорных столбов ворот лучше всего подходит профильная труба 80х80 мм с толщиной стенки 3-4 мм . Для их установки в земле выкапываются ямы, размером не менее 300х300 мм и глубиной не менее 1,0 м.

Глубина ям зависит от типа грунта в месте установки столбов. Если почва каменистая, то 70 см будет достаточно. Но если почва глинистая, глубина ям должна быть не меньше глубины промерзания почвы. В большинстве регионов средней полосы это 1,2 м.

будьте осторожны

Установка ворот из профнастила на недостаточно заглубленные столбы в пучинистом грунте приводит к серьезным деформациям рамы и полотна, исправление которых зачастую невозможно.

Опорные столбы из кирпича или камня

В этом случае размеры фундамента должны быть больше поперечного сечения опорного столба. Обычно такие столбы делают в 1,5 кирпича, то есть 390х390 мм. Поэтому фундамент должен быть размером не менее 500х500 мм. Так как самостоятельно сделать такие столбы для ворот из профнастила намного сложнее, этот вариант выбирают реже.

Сама по себе кирпичная кладка плохо выдерживает нагрузку на изгиб, поэтому для придания столбу дополнительной прочности в котлован перед заливкой фундамента бетоном устанавливается металлическая труба. Вокруг нее делают кладку из кирпича или камня. К той же трубе, которая выведена из кладки, привариваются металлические закладные. На них впоследствии будет производиться установка ворот и ворот из профнастила.


Ворота из металлопрофиля Classic — фото монтажа на столбы с использованием наружной рамы и закладных

Верхнюю часть металлических опорных стоек необходимо закрыть заглушками для предотвращения попадания влаги в столб. Если планируется установка светильников возле ворот, то перед бетонированием в них столбов необходимо в гофротрубе затянуть проволоку.

Подготовка деталей для каркаса

Пока бетонная смесь в основаниях опорных столбов набирает необходимую прочность, можно приступать к сборке самих ворот. Перед тем, как сделать ворота из профнастила своими руками, необходимо сделать для них каркас.

Для каркаса возьмите профильную трубу 40х40 мм или 60х30 мм . Легкую маленькую калитку можно сделать и из трубы 40х20, но тогда, чтобы придать каркасу необходимую жесткость, трубу нужно расположить узкой стороной к обшивке из профнастила.

На дно котлована насыпается слой щебня и тщательно утрамбовывается. Затем строго вертикально с помощью уровня в него устанавливаются столбы, и яма заполняется бетонной смесью. Навешивать ворота и калитки из металлопрофиля на забетонированные трубы можно не ранее, чем через 5-6 дней. Это время необходимо для того, чтобы бетон набрал не менее 20-30% своей прочности.

Во избежание ошибок в подготовке деталей, прежде чем резать трубу, лучше предварительно начертить эскиз или начертить ворота из профнастила со всеми необходимыми размерами. Пример такого рисунка показан ниже.


Детальный чертеж ворот из металлопрофиля

Подготовленную трубу очищают от ржавчины металлической щеткой и разрезают на заготовки необходимой длины. Для сборки края заготовок обрезаются под углом 45°.

Кроме того, чтобы сделать ворота из профнастила, необходимо вырезать одну или две перекладины, в зависимости от его высоты, которые должны вплотную входить между большими сторонами рамы. Это сделает конструкцию более жесткой и впоследствии облегчит установку замка.

Сварка рамы ворот

Заготовки соединяются между собой сваркой. Чтобы каркас при этом не деформировался, перед изготовлением ворот из профлиста заготовки нужно закрепить из профильной трубы в самодельный приспособление .

Сделать очень просто:

  1. Берется лист ОСП толщиной не менее 10 мм или лист толстой фанеры.
  2. Из него вырезается полотно, ширина и высота которого должны быть не менее чем на 50 мм больше планируемых габаритов ворот.
  3. Готовятся хомуты, которые будут удерживать элементы каркаса, прижимая металлические профили к поверхности листа. Хомутов должно быть в два раза больше, чем сварных швов.

Перед сваркой ворот из профнастила тщательно проверяются все углы и измеряются диагонали рамы. Между верхней и нижней перемычками каркаса калитки устанавливаются одна или две перекладины. Затем устанавливаются зажимы, которые должны находиться на небольшом расстоянии от места сварки.


Схема как сварить ворота из профнастила с помощью кондуктора из ОСП плиты и хомутов

После закрепления всех элементов каркаса на кондукторе необходимо проверить углы и параллельность противоположные стороны кадра снова. Затем можно приступать к сварке. При этом хомуты нельзя снимать до полного остывания швов – иначе температурные напряжения в металле могут деформировать и даже разрушить металл. После завершения сварки все стыки зачищаются.

Благодаря данной технологии сварки калитку из профлиста своими руками сможет сделать даже полный новичок. При этом, даже если у вас есть некоторый опыт сварки, пренебрегать фиксацией заготовки не рекомендую. Помните, что изготовление новой рамки после случайного повреждения старой займет больше времени и будет стоить дороже, чем изготовление простого приспособления.


Чертеж распашных металлических ворот с профнастилом (кликните для увеличения)

На небольших дачных участках часто устанавливают ворота с калиткой из профнастила. Все операции по сборке рамы калитки, встроенной в полотно ворот, выполняются так же, как описано выше. Конструкция ворот может быть изменена, в которой должен быть предусмотрен проем для установки. Кроме того, необходимость возведения ворот накладывает определенные ограничения на их высоту.

Установка фурнитуры на ворота из металлопрофиля

После сборки рамы ворот, но до зашивки рамы металлопрофилем, к воротам привариваются петли и накладки для установки замка и ручки, если это необходимо.

Петли для ворот из профнастила устанавливаются навстречу друг другу и прихватываются сварными швами длиной 1-2 см. Петли размещаются так, чтобы полотно нельзя было снять после окончательной установки. При такой установке ворота можно срезать только болгаркой. Петли крепятся на расстоянии 25-30 см от верхнего и нижнего края полотна.

Установка петель на калитку из профлиста

При выборе замка для ворот из профнастила необходимо обращать внимание на условия его эксплуатации, указанные изготовителем в паспорте. Замок должен быть спроектирован для наружной установки . При выборе сердцевины замка предпочтение следует отдавать тем, которые открываются изнутри без ключа. Это убережет вас от проблем, если зимой в замке замерзнет вода.

При открывании полотна внутрь замок может быть как врезным, так и накладным. Если ворота открываются наружу, на них ставится только врезной замок. Замок и ручку для профнастила обычно устанавливают на высоте примерно 90 см.

Из замков врезных самые удобные специальные Замки узкие профильные предназначены для установки в профильные трубы. Сам принцип их установки частично защищает их от влаги и пыли, что увеличивает срок их службы.


Замок узкопрофильный из профнастила

Перед тем, как врезать замок в ворота из профнастила, необходимо разметить место его установки: прямоугольный паз для корпуса и круг для сердечника. Кроме того, лучше сразу наметить места крепления ручки. Далее процесс установки достаточно прост:

  1. С помощью болгарки делают надрезы вдоль длинных сторон.
  2. По коротким сторонам сверлом просверливаются отверстия как можно ближе друг к другу. Сверлить нужно не по самой маркировочной полосе, а немного внутри прямоугольника.
  3. Для установки врезного замка в профнастил до нужной формы отверстие доводят напильником.
  4. Металлическим бором вырезаются круглые отверстия под сердечник. В случае его отсутствия также можно использовать сверление по контуру и доводку напильником.
  5. Просверлите отверстия для крепежных винтов.
  6. Место вокруг замка очищается от ржавчины, грунтуется и красится.
  7. Устанавливается замок на ворота из профнастила, но без накладок — они монтируются после зашивания каркаса.

На этом установка замка в раму завершена. Однако, поскольку поставить замок на профнастил – это только полдела, работа на этом не заканчивается. Необходимо установить ответную часть в опорную колонку. Этот этап осуществляется после монтажа ворот на столбы.


Наглядный пример того, как вставить замок в профнастил (нажмите для увеличения)

Дополнительно на ворота из профнастила можно установить замок или шпингалет. Такие решения имеют смысл как с точки зрения повышения безопасности, так и для удобства – особенно если ворота часто используются. В этом случае его проще закрыть на защелку, чем каждый раз возиться с замком. Также можно сразу приобрести замок с защелкой, а не устанавливать его отдельно.

Как установить ворота из профнастила на опорные столбы?

По прошествии нескольких дней бетонная смесь в основаниях опорных столбов набрала часть прочности, и сборка каркаса завершена, можно устанавливать калитку из профнастила.

Для этого под раму подкладывается деревянный брусок. С помощью уровня ворота выставляют строго вертикально и отмечают места крепления вторых половинок петель на опорной стойке. При этом необходимо помнить, что для нормального открывания зимой полотно должно быть на 100 мм выше поверхности дорожки. Особенно, если вы устанавливаете ворота на дачу из профнастила, где зимой редко убирают снег.

Разметив места установки петель, их временно прикрепляют к опорным столбам с помощью электросварки. После проверки открывания и закрывания ворот петли обвариваются сплошным швом.

Рассмотрим

Установка ворот из профнастила своими руками требует внимательности и многократной перепроверки, так как без «свежего взгляда» со стороны легко допустить ошибку.

Если ворота установлены правильно, они не должны самопроизвольно открываться или закрываться. Чтобы она не открывалась в обе стороны, на опору напротив петель приваривается ограничитель.

По окончании сварочных работ все швы зачищают УШМ, с каркаса удаляют ржавчину и грунтуют. Затем их дважды окрашивают краской по металлу для наружных работ. При этом основную часть замка, установленного в раму, необходимо закрыть пленкой или строительным скотчем.


Каркас ворот из металлопрофиля, установленный на столбы

Это предпоследний этап перед пошивом, так как на профнастил ворота в опорную стойку также необходимо установить замок. Для этого перекладину смазывают зубной пастой и запирают замок. После этого на столбе будет отмечено место, куда должно входить запирающее устройство.

Если замок простой и приемного блока нет, то нужно просто просверлить отверстие нужной формы и доработать напильником. Если есть приемный блок, то необходимо сначала разметить его расположение исходя из места входа перекладины, после чего, опять же, просверлить отверстие нужной формы. Затем сверлятся отверстия для крепежа, и устанавливается ответная часть.

Пошив ворот из профлиста

После высыхания краски полотно ворот зашивается профлистом. Как правило, для этого используется стеновой профнастил С-20 или С-21 толщиной 0,5-0,6 мм. Использование листа с меньшей высотой волны не рекомендуется.

Для крепления профлиста используются кровельные саморезы, реже — специальные заклепки. Иногда для этого используют болтовые соединения, но делать это не рекомендуется, так как в этом случае не обеспечивается необходимая защита полотна от коррозии в месте прохождения болта через профлист. Листы крепятся через каждую волну по горизонтали и в каждую поперечную балку — по вертикали.


Калитка зашитая профнастилом со сторонами, закрытые углы

При желании все стороны ворот из профнастила закрываются специальными квадратными планками в цвет профнастила. Это придает ему законченный вид и, кроме того, является дополнительной защитой каркаса от влаги.

После зашивания полотна устанавливаются накладки на замок, а также ручка на калитку из профнастила.

Дизайн ворот из профнастила

После того, как каркас готов, пора подумать о дизайне. Несмотря на относительную простоту конструкции, вариантов оформления может быть очень много, в том числе и с использованием декоративных элементов.

Простейшие ворота из профнастила представляют собой прямоугольную раму из профильной или круглой стальной трубы, на которую крепится металлический профлист. Отлично подойдут такие ворота для забора из профнастила – особенно удачно они впишутся в обычное глухое ограждение дачного или приусадебного участка. Подобное решение хорошо смотрится и с забором из кирпича или камня, в том числе при использовании в качестве опор столбов из этих материалов.

Ворота из профнастила с ковкой будут смотреться еще красивее. В этом случае профлист будет служить своеобразным фоном для декоративных кованых деталей. Кроме того, если кованые элементы закрывают весь проем, они укрепляют каркас ворот и делают его более устойчивым к взлому.

Кованые ворота из профнастила своими руками можно сделать без особых проблем. Сейчас готовые декоративные кованые детали можно купить практически в любом магазине стройматериалов. Главное не переборщить с коваными элементами, чтобы полотно ворот не выглядело пестрым и перегруженным декором.

Для начала лучше нарисовать эскиз конструкции ворот. Купленные в соответствии с эскизом детали раскладываются на полотне и привариваются к каркасу, начиная с самых больших и заканчивая самыми маленькими. Однако такие ворота из профнастила с элементами ковки выглядят намного хуже, чем изделия настоящих специалистов.


Ворота профнастил кованые — фото некоторых кованых элементов, изготовленных на производственных линиях, а также простой эскиз, который можно реализовать с их помощью.

Во-первых, профессиональная художественная ковка позволяет изготавливать очень изящные и тонкие элементы, которые невозможно произвести промышленным способом. Во-вторых, ассортимент готовых элементов очень ограничен. И в-третьих, кованые ворота с профнастилом, сделанные профессионалом, могут отразить любую идею и являются стилистически целостными, в отличие от композитных изделий.

Наконец, ворота могут быть как отдельным объектом, так и частью ворот. Так, часто используются распашные ворота с калиткой из профнастила. Такое решение оправдано, если вы по каким-то причинам сильно ограничены в размерах входной группы — например, вы меняете старые ворота и хотите установить новые на те же опорные столбы.

При самостоятельном изготовлении ворот

Если все работы по установке и сборке ворот производились своими руками, то платить придется только за те материалы, которые для этого понадобились. Обычно конечная стоимость составляет до 2000-2500 рублей.

Но ворота нельзя сделать самому. Купить ворота из металлического профиля можно в строительных отделах большинства супермаркетов. Готовые ворота из профнастила также можно приобрести в специализированных компаниях, занимающихся изготовлением металлоконструкций. Там же вы можете заказать изготовление такого изделия по собственному эскизу, при этом получив бесплатную техническую консультацию. При установке таких ворот из профнастила цена их составит от 4500 рублей без учета стоимости запоров и петель.

Если для установки ворот из металлопрофиля по каким-то причинам также потребовалось привлечение специалистов, цена такой работы в разных регионах РФ составит от 2100 до 2500 рублей. И это без учета стоимости установки замка.

Профнастил можно смело назвать универсальным материалом, так как он используется в частном строительстве для самых разных нужд. Им перекрывают кровли жилых домов и хозяйственных построек, его используют для создания стен и перегородок в придомовых постройках, также он отлично подходит для заборов, ворот и ворот. Часто, кстати, бывает так, что, начиная с калитки или калитки, владелец участка на практике осознает простоту и удобство работы с этим материалом, и это стимулирует его полностью обновить старый деревянный забор своей территории, используя профнастил.

О заборе из профнастила на сайте есть отдельные публикации, а в этой статье рассмотрим, как делается ворота из металлопрофиля своими руками — схема + порядок работ. На примере этого самого маленького по площади элемента ограждения территории будет легче разобраться с принципом выполняемых операций, с необходимыми для этого инструментами, материалами и комплектующими, с основными технологическими приемами, применяемыми при монтаже.

Подготовительные этапы

Необходимые инструменты для работы

Всем известно, что при работе с металлическими деталями чаще всего используется сварка для скрепления отдельных элементов в общую конструкцию. Действительно, это самый надежный способ фиксации для металла. Однако бывают случаи, когда использовать такую ​​технологию нет возможности, и тогда мастера прибегают к другим способам монтажа.

Итак, для изготовления и монтажа ворот с обшивкой из металлопрофиля необходимо подготовить:

  • Этот прибор всегда пригодится владельцам частных домов, особенно тем, кто планирует капитальный ремонт дома или возводит на приусадебном участке хозяйственные постройки. Непрофессиональным мастерам достаточно иметь в своем инструментальном «арсенале» инверторный сварочный аппарат со сварочным током до 160÷200 А. Цену на эти устройства сегодня можно считать вполне доступной, при правильном обращении устройство прослужит долгие годы. И, кстати, поможет сэкономить еще большие суммы, так как пригласить сварщика с его оборудованием по любому поводу недешево.

Возможность самостоятельно выполнять сварку металлов — решает многие проблемы

В повседневной жизни загородного дома очень часто возникает необходимость выполнения различных сварочных работ. Оптимальный вариант, конечно же, приобрести собственное оборудование и иметь навыки работы с ним. Как правильно выбрать сварочный аппарат и с чего начать — читайте в специальной публикации нашего портала.

Цены на металлические профили

Металлический профиль

  • Угловая шлифовальная машина («болгарка») и набор кругов для работы с металлом — для резки и шлифовки.
  • Отвертка — этот инструмент поможет быстро и без особых усилий закрепить листы профнастила на металлическом каркасе.
  • Разметчик поможет при разметке деталей металлоконструкции. В отличие от карандаша или маркера, чертилка дает четкие, правильные линии, которые легко вырезать.
  • Также для разметки вам понадобится металлическая линейка, рулетка, строительный угольник и уровень.
  • Зажимы — эти приспособления необходимы при сборке рамы, при установке петель и замка ворот.
  • Садовый бур диаметром 200÷250 мм поможет не только быстро и легко просверлить отверстие под установку несущих стоек калитки, но и существенно сэкономить на сыпучих стройматериалах. Это связано с тем, что яма, выкопанная лопатой, всегда будет намного шире, а значит, потребуется больший объем раствора, который используется для крепления опорных стоек.
  • Если в хозяйстве нет бетономешалки, то необходимо подготовить емкость для замеса бетона. И в этом случае качественно перемешать раствор поможет строительный миксер. Электродрель с насадкой-миксером вряд ли справится с такой задачей.
  • Лопаты, лопата и штык — для земляных работ, а также для перемешивания бетона. Если это нужно делать вручную.
  • Лом — этот инструмент используется и для рытья котлованов под столбы (если на пути бура встречается плотная горная порода), и для трамбовки щебня вокруг несущих стоек, и для «штыкования» — удаления пузырьков воздуха из раствора после него заливают в ямы.

Ранее обращалось внимание на то, что если раму калитки планируется сделать тяжелой, то есть, например, каждый ее элемент будет состоять из двух профильных труб или общая высота будет более 2000 мм, то рекомендуется связать опорные стойки в верхней части перекладиной. Такая конструкция будет более жесткой и поможет снять нагрузку с опорных ножек. Не возбраняется размещать такую ​​же перемычку снизу.

Калькулятор расчета количества бетона для установки стоек и ингредиентов для его изготовления

Приведенный ниже калькулятор позволит быстро рассчитать, сколько требуется бетонного раствора М200 для установки одной стойки калитки.

  • В программе расчета предусмотрена возможность изменения высоты бетонной заливки колодца.
  • Кроме того, в общее количество бетона можно включить тот объем, который необходим для полного заполнения полости трубы. При выборе этого пункта появятся дополнительные поля для ввода данных. Учитывая, что для стоек могут быть использованы различные трубы, в алгоритм расчета включены параметры наиболее подходящих размеров квадратных, прямоугольных и круглых труб для этой цели.
  • Ответ будет дан как в общем количестве бетона, так и с разбивкой по ингредиентам — цемент ПЦ400, песок, щебень и вода. Количество ингредиентов оценивается по массе и по объему.

Лист стальной профнастил (профнастил) с покрытием полимерными и антикоррозионными составами широко применяется в кровельном производстве и как материал для создания всевозможных заборов, шлагбаумов, ворот. Почему они так популярны? Ответ на этот вопрос, а также подробную инструкцию по использованию профлиста для строительства ворот своими руками вы найдете в этой статье.

Типы конструкций

распашные ворота

Перед началом строительства необходимо выбрать подходящую конструкцию.

Отличие заключается в способе открывания, по этому признаку различают следующие виды ворот:

  • распашные;
  • выдвижной;
  • раздвижной.

Распашные – более привычный и распространенный вариант, при котором створки ворот открываются внутрь или наружу. Конструкция состоит из двух стоек с закрепленными на них створками, обшитыми профилированными листами; ворота обычно изготавливаются отдельно. Механизм открывания таких ворот работает плавно (если петли с подшипниками исправны).

Открывание створок чаще производится вручную, но может быть установлена ​​и автоматическая система. Среди достоинств навесной конструкции — простота сборки и доступность, а недостаток — обязательное наличие свободного места для открывания.


Откатные конструкции экономят свободное пространство

Откатные и откатные ворота, как следует из названия, не распахиваются, а въезжают на ограждение по специальным рельсам, рационализируя использование территории. Они подходят для установки в помещениях с ограниченным количеством свободного пространства и создают комфортные условия для проезда габаритного транспорта. Но есть и минусы – цена выше, чем в случае с раздвижной конструкцией, так как требуется установка дополнительного оборудования, да и монтаж более трудозатратный.

Преимущества профлиста

Ворота также могут быть изготовлены из обычного листового металла, кованых элементов или дерева, но есть причины, по которым рациональнее будет использовать профлист. К достоинствам этого материала можно отнести:

Профнастил недостатки

Несмотря на все перечисленные выше преимущества, у профлиста есть и недостаток, который необходимо учитывать перед началом строительства. Этот материал склонен к вмятинам, что особенно ярко проявляется, если выбраны слишком тонкие листы. Поэтому для создания прочной и прочной конструкции на толщине профлиста лучше не экономить.

Еще одним недостатком является повышенная уязвимость материала в местах застежек и швов, соединяющих части листа. Там может образоваться ржавчина, ухудшающая прочностные характеристики конструкции. Чтобы снизить риск появления ржавчины, стоит приобретать листы такого размера, чтобы не приходилось делать соединительные швы на створках ворот.

Подготовка к работе

Подготовка начинается с замера длины и высоты будущей калитки, после чего закупаются необходимые материалы.

Для изготовления распашных ворот из профлиста своими руками потребуются:

  1. Металлические трубы диаметром не менее 10 см или деревянный брус сечением 15 см — для опор.
  2. Профлист.
  3. Каркасные металлические трубы с толщиной стенки 2 мм.
  4. Грунтовка и краска.
  5. Стальные заклепки для крепежа или винтов.

Составление чертежа поможет не ошибиться с количеством материала

Чтобы не приобрести лишнего, не помешает заранее рассчитать площадь конструкции. Расчеты выполняются по стандартной формуле с учетом длины и ширины. Необходимую длину каждой опоры рассчитывают, добавляя к планируемой высоте ворот еще 30%. Этот шток будет подземной частью опорных столбов.

Из инструментов пригодятся: дрель, болгарка, сварочный аппарат. Не обойтись без измерительных инструментов, молотка, садового бура и клепальщика. Порядок дальнейших действий рассмотрим на примере распашной конструкции.

Подготовка ямы

Наметив места установки стоек ворот, садовым буром проделывают в них отверстия. Их глубина зависит от высоты ворот и равна 1/3 надземной части опор. При этом учитывайте, что опорные столбы должны возвышаться над землей так, чтобы был запас в 50 см от габаритов дверного полотна. В дальнейшем это позволит приварить двери с запасом 30 см снизу и 20 см сверху, чтобы конструкция свободно открывалась и можно было украсить ее декоративными элементами.

Важно! Ширину ям под металлические опоры делают больше, чем в случае с деревянными столбами.


Яма под столб ворот

Установка столба ворот

Опорные столбы должны быть ровными

Подготовка к установке и установка опор различаются в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Деревянные столбы должны быть предварительно обработаны антисептиками, а их нижняя часть должна быть покрыта горячим битумом или гудроном, а металлические столбы должны быть очищены от ржавчины, окрашены и снабжены верхними заглушками для предотвращения скопления влаги внутри труб.

После подготовки опоры из бруса устанавливают в ямы и оставшееся свободное пространство постепенно засыпают мелким щебнем, утрамбовывая его до закрепления столбов. При этом не забывайте проверять ровность установки опор строительным уровнем. Монтаж металлических труб отличается тем, что после заполнения дна ям гравием и установки внутри опор оставшиеся пустоты заполняются бетонным раствором.

Выбор профилированного листа для рамы ворот

Как было сказано выше, правильный выбор материала является залогом прочности и долговечности ворот. Профильные листы различаются по толщине, высоте ребер и делятся на три группы:

  • Стеновые (маркировка «С»). Они используются для строительства заборов и имеют небольшую высоту ребра, легче и тоньше, чем другие виды.
  • Перевозчики (маркировка «Н»). Такие профилированные листы чаще используются в кровельных работах, они прочнее стеновых, но стоят дороже и весят больше, из-за чего их использование в строительстве ворот нецелесообразно.
  • Универсал (маркировка «НС»). Подходит для возведения кровель и ограждений, по своим характеристикам и параметрам располагается между стеновыми и несущими профлистами.

Чтобы сделать надежные ворота и калитку из профнастила своими руками, приобретите стеновой профлист марки С8 или С10. Подходящая толщина материала 0,4-0,8 мм, высота волны 8-15 мм. Вес этих листов варьируется в пределах 25-40 кг, что позволяет монтировать их вдвоем, без привлечения грузоподъемной техники.

Изготовление каркаса

Для изготовления каркаса подходят трубы прямоугольного сечения (20х40 мм) или деревянные брусья. Материал для каркаса каркаса должен соответствовать тому, из которого изготовлены опоры. Сборка осуществляется на ровной площадке размером не менее одной створки ворот. Правильность стыковки элементов каркаса рекомендуется контролировать угольником (измерительным инструментом).

Устройство ворот

Рама прямоугольной формы сварена из труб, углы ее усилены стальными швеллерами. Также желательно через равные промежутки разместить на раме два горизонтальных ребра жесткости. Затем к каждой створке ворот (верхней и нижней) привариваются петли.

Внимание! Если у вас есть ворота в одной из створок, то схема изготовления рамы будет другой. Внутри створки делается рама нужного размера из поперечных и продольных швеллеров, прикрепленных к основной раме.

Обшивка воротной рамы листами профнастила

Крепление обшивки к раме осуществляется на горизонтальной поверхности, до навешивания конструкции на петли. Крепеж представляет собой стальные заклепки или шурупы с шестигранной головкой, подобранные под тон листов профнастила. Если каркас сделан из бруса, то материал обшивки можно закрепить на нем саморезами.

В случае, когда профлиста не хватает на всю створку, два куска материала, наложив их друг на друга, соединяют саморезами. Монтаж готовых ворот осуществляется с помощью лебедки, закрепленной на верхней балке ворот.


Готовая конструкция

Как видите, сделать ворота из профлиста своими руками вполне реально. Вам нужно только спланировать работу, приобрести качественный материал и смонтировать его в соответствии с технологией. Не откладывайте дело в долгий ящик, ведь всего за 2-3 дня вы украсите и обезопасите свой двор новыми надежными воротами.

Ворота — один из видов конструкций, которые может построить практически каждый домовладелец самостоятельно. Тем более, что современные строительные материалы позволяют делать эту работу без лишней головной боли. К таким материалам относится профнастил. Это достаточно прочный материал, имеет хорошую внешнюю защиту от влаги. Полимерное покрытие профнастила имеет широкую цветовую гамму, благодаря чему покупатель может собрать ворота по своему вкусу. Небольшое тоже имеет большое значение: конструкция ворот достаточно легкая.

Типы ворот

Существует четыре основных типа ворот:

  • Распашные
  • подъем
  • Откат
  • Прочее (рулонное, декоративное и т. д.)

Ворота распашные больше подходят для самостоятельного изготовления.

Ворота откатные

Ворота данного типа позволяют экономить место в момент их открывания: полотно конструкции движется вдоль забора (гаражная стена). Различают три типа конструкции откатных ворот: подвесные, консольные и на колесах. Наиболее оптимальными являются консольные ворота, так как они не ограничивают въезд автотранспорта.

распашные ворота

Традиционный тип ворот по-прежнему является наиболее распространенным. Несмотря на их существенный недостаток — требование наличия свободного места для распахивания крыльев, они привлекают простотой конструкции и дешевизной.

Ворота декоративные

Ворота декоративные обычно украшаются элементами художественной ковки. Для того чтобы сделать красивые ворота самостоятельно, вовсе не обязательно быть кузнецом: можно просто купить элементы декора, а для их сборки в единый узор достаточно навыков сварщика. Стоимость деталей зависит от их сложности и габаритных размеров. Так, например, вставки диаметром 40 мм и длиной 130 мм можно приобрести за 63 рубля. кусочек. Наконечники стоят от 35 рублей. до 600 рублей за штуку. А побеги винограда модно купить всего за 65 рублей. Так же, как и ворота, его можно изготовить с помощью ковки.

Ворота из профлиста своими руками: этапы работы

Процесс изготовления ворот рассмотрим на примере распашной конструкции, как наиболее простой.

Процесс изготовления и установки ворот состоит из следующих этапов:

  • Подготовительные работы
  • Установка опор ворот (столбов)
  • Изготовление рамы ворот
  • Обшивка каркаса профнастилом

Подготовительные работы

В перечень подготовительных работ входит и выбор типа ворот, но так как мы решили остановиться на распашной конструкции, то нам остается только:

  • Подобрать нужный материал стойки
  • Выберите тип настила
  • Рассчитать необходимое количество материалов

Выбор материала

Для изготовления столбов можно использовать:

  • Круглое массивное бревно диаметром 20 см
  • Брус деревянный сечением 150х150 мм
  • Труба профильная 80х100 с толщиной стенки 7 мм
  • Швеллер со стопкой толщиной 14 — 16 мм

Прежде чем приступить к выбору профнастила, стоит ознакомиться с его видами. На строительном рынке представлены три группы профильных листов:

  • Марка «С»: изготавливается из тонкого оцинкованного листа, высота ребра небольшая. Марка «С» характеризуется высокой прочностью и легкостью
  • Марка «НС»: по сравнению с предыдущей маркой имеет большую высоту волов и толщину металла. Прочность этой марки выше, но она и тяжелее марки «С» 9.0018
  • Марка «Н»: профлист тяжелый, имеет повышенную прочность, применяется для обшивки больших ангаров и кровли больших площадей

Наиболее подходящим материалом для обшивки ворот является марка «С» — С8 или С10. Цифра в маркировке указывает на высоту волны, при этом толщина материала находится в пределах 0,4-0,8 мм. Готовое полотно ворот будет весить до 25 кг, поэтому при их изготовлении не потребуются подъемные механизмы: достаточно будет одного помощника. Цена 1 кв.м листа шириной 1200 мм (с полиэфирным покрытием) составляет в среднем 180 руб.


Размеры профнастила С10 и С8

Расчет потребности в материалах

Для расчета потребности в материалах необходимо набросать эскиз будущих ворот с нанесенными на него размерами (шириной и высотой изделия, ширина каждого листа).

Каркас проще всего изготовить из профильной трубы сечением 40х20 или 60х40 (в зависимости от габаритов ворот). Для расчета его общей длины нужно:

  • Умножить ширину одной створки на 6
  • Умножить высоту кадра на 4
  • Добавить полученные продукты

Количество профнастила определяется просто: нужно рассчитать площадь одной стороны створки и результат умножить на 4. Не забудьте учесть необходимый нахлест между листами.

Если стойки для навешивания ворот еще не установлены, ширину конструкции лучше отрегулировать с учетом стандартных размеров профлиста: в этом случае вы избежите необходимости его подрезки. Если есть необходимость подогнать размер профлиста, попробуйте заказать раскрой на заводе. При отсутствии профессионального оборудования выполнять эту работу без повреждения материала и ухудшения его внешнего вида.

Длина опоры ворот состоит из двух значений:

  • Высота ворот плюс 500 мм
  • Подземная часть, равная одной трети надземной части колонны

Полуметровый запас высоты надземной части колонны позволяет сохранить зазор между створками ворот (их нижним краем) и землей (20-30 см) и приварить сверху декоративные элементы.

Одновременно с воротами стоит заняться изготовлением калитки. Простую сможет сделать даже начинающий мастер. Калитку, калитку и забор лучше всего сделать в одном стиле, чтобы обеспечить привлекательный внешний вид.

Замок поможет предотвратить проникновение посторонних лиц на территорию. Читайте про замки из профнастила. Сегодня существуют разные виды замков, которые можно приобрести в магазине.

Установка ворот из профнастила

Установка столба

Разметив место установки ворот, с помощью лопаты или садового бура выкапывают ямы для установки опор. От прочности столбов зависит устойчивость ворот, поэтому для их изготовления лучше всего выбирать стальной прокат, например, профильную трубу. Для его установки необходимо просверлить отверстие диаметром от 200 до 500 мм. Глубина ямы обычно составляет 1200 мм. Очищенные от ржавчины, окрашенные на земле трубы опускают в котлован и заливают цементным раствором. Верх трубы закрывается заглушкой для предотвращения попадания в нее снега и дождевой воды. Перпендикулярность столба контролируется отвесом. Навеску ворот на столбы можно изготовить за день.

Изготовление рамы

Для сборки рамы необходимо подготовить ровную площадку, на которой полностью уместилась бы хотя бы одна створка ворот. Квадрат используется для контроля прямых углов. Каркас сварен ручной электродуговой сваркой, углы конструкции дополнительно усилены стальными уголками. Длинные стороны каркаса разделены на три части, в этих местах приварены перемычки, параллельные короткой стороне конструкции. К этим же точкам привариваются петли ворот.

Накладка ворот

Каркас можно обшить профлистом сразу после сборки. Для крепления кожуха используются специальные винты с шестигранной головкой. Цвет головки шурупа подобран под цвет профнастила.


Схема установки ворот из профнастила

Привариваем петли

Опытные строители говорят, что прямые петли лучше приваривать к створкам ворот первыми, пока они лежат горизонтально. На половину петли (под ее нижнюю часть) укладывается пластиковый лист толщиной 2-4 мм. Верхняя часть петли захватывается с конца. Так как в нашей конструкции опора имеет прямоугольное сечение, петли необходимо приварить заподлицо. Закрепив таким образом две петли, к ним прикладывают брусок 30х30 мм и на него укладывают остальные петли.

Затем ворота устанавливаются на «родное» место, под их середину устанавливается подставка. Промежуток между крыльями 1,2-2 см, между листом и столбом — 2-5 см. Петли привариваются к опорам снизу вверх.

Видео об изготовлении ворот из профнастила

Монтаж калитки и ворот из профнастила без применения сварки. Подробно показан процесс установки.

Ворота своими руками из профлиста. Использовался профнастил марки С8.

Каликта и ворота из профнастила

Подробная инструкция по установке откатных ворот из профнастила.

Проживая в частном доме, каждый человек по понятным причинам желает не только защитить свой участок от посторонних, но и установить на нем удобные ворота с калиткой. При выборе подходящего варианта стоит обратить внимание на ворота из профнастила с калиткой, популярность которых в России обусловлена ​​бюджетной стоимостью, а также эстетической красотой. Секрет востребованности профнастила в том, что этот материал как нельзя лучше подходит для ворот. Ведь он обладает такими качествами, как долговечность, относительно небольшой вес и универсальность использования.

Широкий выбор размеров и цветов ворот из профнастила

Одним из преимуществ таких ворот является то, что они могут быть изготовлены по индивидуальным размерам, в зависимости от требуемой ширины пролета, а также пожеланий заказчика. Многие делают такие конструкции самостоятельно, ведь если иметь элементарные слесарные навыки, уметь сваривать металл, то при правильном подходе это вполне по силам многим. Широкая цветовая гамма дает возможность подобрать оттенок, который лучше всего будет гармонировать с забором, домом и дворовыми постройками.

Чтобы ворота металлические распашные с воротами из профнастила были прочными и долговечными, важно учитывать следующее:

  1. На первом этапе необходимо составить эскизный проект, в котором важно определить размеры конструкции, тип используемого материала и его количество, рассчитать весовую нагрузку, а также необходимую фурнитуру (петли, ручки, замки)
  2. Материалы должны быть качественными, и это касается не только профнастила, который необходимо приобретать у проверенного производителя, но и профилированной трубы прямоугольного или квадратного сечения, из которой будет вариться каркас. Это же касается и фурнитуры, которая должна быть устойчивой к износу, а также необходимых дополнительных элементов: саморезов, заклепок-«шляпок», засовов, стопоров и прочего.
  3. Одним из самых сложных этапов работы является выравнивание отдельных участков профиля для получения правильного прямоугольника, что сделать непросто из-за большого размера, поэтому здесь используется слесарный уголок.
  4. Дверной проем может располагаться не только с одной из сторон, но и ближе к середине, что зависит исключительно от желания заказчика
  5. Учитывая высокую нагрузку, которую будут испытывать опорные столбы, следует уделить особое внимание их соответствующему сечению, а также грамотному бетонированию.

Важно понимать, что сделать калитку и калитку из профнастила своими руками вполне реально, но для этого потребуется определенное количество времени и сил.

При изготовлении рамы и створок заготовки лучше всего сваривать на ровной поверхности с минимальными перепадами высот, для чего можно постелить на землю лист железа или жести.

Если человек сомневается в своих силах, можно обратиться в специализированную компанию, оказывающую соответствующие услуги. Доверив проектирование, строительство и монтаж опытным специалистам, заказчик получает уверенность в том, что ворота с калиткой будут изготовлены в короткие сроки, которые прослужат долгие годы. При этом ворота из профнастила с калиткой внутри, чертеж которых предоставляется заказчику на согласование, должны быть изготовлены из сертифицированных материалов.

Варианты ворот из профнастила с калиткой

Разновидностей таких конструкций много, в зависимости от размера и конфигурации, но в целом можно выделить 3 наиболее популярных типа:


Не все виды используются в качестве облицовочный материал, но только марок «Н», «С» и «НС» стенового типа, толщина металла которых не менее 0,5 мм. Выбирая подходящие профнастил с калиткой, важно проверить, чтобы профнастил имел качественное полимерное покрытие, а также был изготовлен из оцинкованного металла. Это позволит избежать разрушительного процесса коррозии и максимально продлить срок службы конструкции. В качестве дополнительной отделки несущие столбы можно обложить декоративной кладкой из красного облицовочного кирпича.

Многочисленные фото профнастила с калиткой, представленные в интернете, помогают владельцам быстро определиться, какой вариант им больше подходит. Особенно привлекательно смотрятся ворота с дополнительной отделкой коваными элементами, благодаря которым можно придать конструкции неповторимость и «богатство».

Если конструкция изготовлена ​​не из нового металла, а из бывшей в употреблении трубы, ее необходимо обработать преобразователем ржавчины, после чего загрунтовать и покрасить.

Планируя оформить заказ на изготовление ворот из профнастила с калиткой, лучше обратиться в компанию, которая также может доставить и установить конструкцию под ключ. Это очень удобно, так как избавляет человека от необходимости отдельно искать бригаду профессиональных монтажников. Для того чтобы быть уверенным в том, что ворота будут изготовлены качественно, лучше всего заключить с компанией письменный договор, в котором будут отражены права и обязанности сторон.

Как сделать ворота из профнастила — видео

Как сделать, сварить каркас ворот из профилированной трубы, чертеж, изготовление, пошаговая инструкция

Содержание:

Характеристики профтруб
Плюсы и минусы ворот из профильной трубы
Подготовка оборудования и строительных материалов
Проведение монтажных работ
Устройство распашных ворот с калиткой
Строительство откатных ворот с калиткой

Многие владельцы загородных участков предпочитают при обустройстве заборов устанавливать ворота с калиткой из профильных труб. Сделать такую ​​металлическую конструкцию можно самостоятельно. Кроме того, качественная калитка из профильной трубы может стать украшением дачи.


Характеристики профтруб

Все профильные трубы имеют следующие основные характеристики:

  • доступная цена;
  • надежность и долговечность в применении;
  • легкий вес;
  • значительная степень устойчивости к механическим воздействиям и коррозионным процессам.

Каждый домашний умелец при желании способен сделать калитку из профильной трубы своими руками без помощи мастера, для чего не требуются профессиональные знания и навыки. Просто нужно уверенно пользоваться дрелью, сварочным аппаратом, болгаркой. Вам также нужно будет нарисовать простой рисунок.


Для проектируемого строения следует приобрести качественные строительные материалы. Но прежде чем отправиться за покупками, разрабатывают подробный чертеж ворот из профильной трубы со всеми размерами.

Плюсы и минусы ворот из профильной трубы

Следует отметить одно из преимуществ:

  1. Простота конструкции и монтажа.
  2. Простые земляные работы, заключающиеся в подготовке углублений в грунте для установки опорных столбов.
  3. Долгий срок службы.
  4. Низкая стоимость.
  5. Достойный внешний вид.
  6. Стойкость к коррозионным процессам при условии абсолютного отсутствия повреждений на наружной поверхности труб.


Есть не только преимущества, но и недостатки, которыми обладают ворота из профтрубы:

  1. Существует вероятность того, что конструкция может деформироваться в результате механического воздействия.
  2. Отсутствие звукоизоляции.
  3. При повреждении внешнего защитного покрытия возникает коррозия.

Подготовка оборудования и строительных материалов

Перед тем, как сделать ворота из профильной трубы своими руками, следует приобрести стройматериалы:

  • для установки опорных элементов — профильных труб сечением 100х100 мм;
  • для создания перемычек – профтрубы 40х20 мм;
  • для изготовления каркаса ворот – изделия профнастила 50х50 мм.;
  • замок;
  • саморезы для металлических изделий;
  • грунтовка и краска по металлу;
  • петель;
  • материал для отделки поверхности ворот, которым может быть профнастил.


Кроме того, чтобы сделать ворота из профильной трубы, в вашем распоряжении должны быть инструменты:

  • измерительная лента;
  • уровень;
  • измельчитель;
  • сверло
  • ;
  • молоток;
  • автоматическая сварка;
  • электроды
  • ;
  • шлифовальный круг
  • .

Выполнение монтажных работ

Строительство ворот с калиткой из профлиста осуществляется в несколько этапов:

  1. Нарисуйте подробный чертеж предлагаемой конструкции.
  2. Они покупают строительные материалы.
  3. Разметка и обрезка труб.
  4. Установите опорные элементы.
  5. Трубы
  6. Проф ввариваются в предварительно возведенную раму ворот.
  7. После усиления конструкции привариваются петли и рама ставится на опоры.
  8. На поверхность рамы наносится грунтовка и окрашивается.
  9. Обшить и украсить построенную конструкцию.

Устройство распашных ворот с калиткой

Самостоятельное строительство такого типа ворот с калиткой простое и осуществляется поэтапно:

  1. Сначала нарисуйте чертеж и определите количество необходимых материалов.
  2. При использовании старых труб их зачищают болгаркой и шлифовальным кругом, можно обычной наждачной бумагой.
  3. Если трубы были куплены недавно и еще не заржавели, их необходимо обезжирить с помощью бензина или растворителя для краски. Изделия также можно красить.
  4. Вырежьте и обведите купленные материалы. Если ворота будут иметь прямоугольную форму, то профтрубы нарезаются попарно.
  5. С помощью ямобура сделать углубления для установки опорных стоек.
  6. Дно канавок засыпается щебнем, который станет своеобразной подушкой для опор. Затем всю конструкцию бетонируют смесью цемента, щебня и песка в пропорции 1:4:2. Раствору дают затвердеть двое суток.
  7. Далее необходимо выполнить максимально аккуратную сварку своими руками рамы ворот из профильной трубы. Это необходимо сделать таким образом, чтобы в конструкции все имеющиеся углы и диагонали оказались одного размера.
  8. Затем нужно приварить петли к опорным стойкам, а затем — к раме ворот.
  9. Когда зачистка последствий сварки завершена, приступают к шлифовке поверхности, после чего ее обрабатывают грунтовкой и ждут ее высыхания.
  10. Нанесите краску на металл.
  11. Трапециевидные листы крепятся к готовому каркасу саморезами. Их можно разместить снаружи или внутри рамы, в зависимости от ваших личных предпочтений. Если вы планируете декорировать ворота с помощью кованых элементов, листы крепятся исключительно с внутренней стороны воротной рамы. Если для отделки используются деревянные доски, их предварительно покрывают лаком. К раме ворот привариваются кованые изделия.

Конструкция откатных ворот с калиткой

Откатные ворота считаются более удобными среди подобных конструкций. Они просты в изготовлении и монтаже.

При обустройстве откатных ворот с калиткой из профилированных труб потребуются следующие материалы:

  • роликовое устройство;
  • металлический каркас
  • ;
  • трапециевидные листы или аналогичные изделия.

Металлический каркас необходимо создавать в соответствии со всеми размерами, не допуская малейших отклонений от горизонтали.



При изготовлении и установке откатных ворот придерживаются определенной последовательности:

  1. Рассчитать размеры и вес будущей конструкции.
  2. Они рисуют рисунок.
  3. Разметьте свой контент и нарежьте его.
  4. Выполнение структурной сварки.
  5. Крепление элементов отката.
  6. Установите раму.
  7. Грунтовка и покраска ворот.
  8. Обшить каркас.
  9. Сварить раму и кованые элементы (по желанию).
  10. Установите радиоуправление на конструкцию (опционально).

Перед сваркой ворот из профильной трубы сделайте чертеж проектируемой конструкции. В процессе его разработки следует учитывать, что сбоку оставляют зазор, равный половине размера ворот. Чтобы конструкция прослужила достаточно долго, необходимо правильно рассчитать ее массу и определить, какой будет материал изготовления.

Сначала бетонируются опорные элементы в вертикальном положении, а затем заливается фундамент. Глубину основания и погружение столбов в землю следует делать не менее одного метра. При этом длина фундамента должна составлять ½ ширины ворот.

Работа по изготовлению каркаса предполагает сварку в шахматном порядке металлических уголков с 30-сантиметровым зазором. На нижнем краю рамы закрепляется направляющая, после чего к ней крепятся трапециевидные листы. Наконец, на фундамент устанавливается роликовая платформа, а ее верх закрепляется на столбах. Вертикальность установки ворот проверяется уровнем.

как сделать забор с калиткой из металлопрофиля и профлиста своими руками

Профилированные и профилированные трубы из легкого металла – это дешевые материалы , которые позволяют создать на дачном участке красивые и долговечные заборы. А необычные идеи оформления ворот и ворот из профлиста сделают экстерьер более оригинальным. Их установка, в зависимости от сложности проекта, может занять несколько дней; в простейшем случае это можно сделать за день.

Особенности

Профнастил представляет собой тонкий металлический лист толщиной от 0,4 до 0,8 мм, профиль имеет ребристую структуру. Металл может быть оцинкован, покрыт порошковым или полимерным слоем различных цветов.

Профлист бывает следующих видов:

  • кровельный;
  • стена;
  • универсальный.

Для облицовки забора и ворот на даче лучше всего использовать два последних вида.

Каждый сорт профнастила имеет буквенную и цифровую маркировку. Листы с обозначением С подходят для заборов. Цифровое значение после буквы указывает на высоту кромки в мм. Например, С18 – стеновой профлист с высотой ребра 18 мм. Чем больше это значение, тем тверже лист, следовательно, конструкция будет более устойчивой. Для прочного забора и ворот стоит брать марки С10-С20 толщиной не менее 0,5 мм.

Каркас ворот и калитки изготовлен из оцинкованных металлических труб. Лучше всего брать их с прямоугольным профилем. Наиболее удачное решение – металлические полосы 60 на 40 мм толщиной 1,5-2 мм. Схемы створок могут быть разными, но в любом случае, кроме самой рамы, необходимо дополнительно устанавливать поперечные или наклонные ребра жесткости. Для них берутся профили 40 на 20 мм толщиной 1,5-2 мм.

Многие выбирают для дачи именно конструкцию ворот из профлиста.

Данное решение имеет ряд преимуществ:

  • простота изготовления и монтажа;
  • низкая стоимость материала;
  • за счет малого веса гофры на воротах, меньшей нагрузки, их легче открывать;
  • есть возможность сделать автоматическое открывание с помощью электропривода;
  • Металл оцинкованный
  • не подвержен деформации, действию вредных природных факторов.

Важнейшее преимущество распашных ворот из профлиста с калиткой в ​​том, что благодаря простоте обработки материала возможно изготовление оригинальных конструкций любых размеров.

Конструкции

Для изготовления простейшей конструкции двери из профиста вам потребуются 2 распашные двери на прочном основании. В качестве опоры, на которой они крепятся с помощью петель, необходимо использовать стальные трубы – прямоугольные, круглые или Т-образные, которые углубляются в землю при заливке бетонного фундамента. Дверная коробка может быть с верхней горизонтальной перекладиной или без нее. В первом случае весь каркас будет теснее, но тогда будет ограничение по высоте и высокие машины не смогут въехать во двор.

Створки ворот, помимо самой рамы, имеют перемычки для придания большей жесткости. Они могут быть расположены горизонтально, по диагонали или крест-накрест, какую схему сделать зависит от предпочтений владельца. Главное, чтобы их было достаточно для жесткой конструкции, например, при высоте 2 м достаточно установить пару горизонтальных перемычек на одинаковом расстоянии от краев каркаса.

Основание, на которое устанавливается дверная коробка из профнастила, может быть выполнено в виде массивных столбов из облицовочного кирпича, бетона или бутового камня. В этом случае вся конструкция приобретает совершенно другой внушительный вид и становится намного прочнее. Профнастил сочетается практически с любыми строительными материалами.

Металлический замок для таких двустворчатых дверей устанавливается изнутри в нижней части дверей. Предназначен для фиксации ворот в закрытом положении.

После монтажа всей конструкции необходимо сделать на земле выемки для ее стержней.

Замок для распашной конструкции можно выбрать из нескольких вариантов. Самая простая форма – это металлический болт, который можно найти в любом строительном магазине или сделать самому из подручных материалов. Еще один способ надежного закрывания – скользящий замок из петель и оцинкованный клапан с ручкой. Если не хотите мудрить, то есть возможность просто приварить две петли к створкам с внутренней стороны и повесить на них подходящий навесной замок.

Интересным решением будет проект автомобильных ворот со встроенной калиткой. Такая конструкция позволит сэкономить место для проема в заборе, но рама будет иметь более сложный вид. Для каркаса ворот в одной из створок нужно сделать дополнительные вертикальные перемычки, следует заранее создать подробный чертеж с размерами и рассчитать всю нагрузку.

Одностворчатые распашные двери для автомобилей изготавливаются редко: на одну большую створку приходится слишком большая нагрузка. Да и открывать их сложнее, поэтому лучше использовать традиционный вариант.

Оригинальные идеи откатных ворот из оцинкованного профиля, которые при открытии и закрытии перемещаются в вертикальной плоскости вдоль забора. Сложность заключается в том, что для движения им необходимо установить направляющие и приварить ролики, а для мягкого хода использовать пружины или амортизаторы. Зато открыть их будет легко, они экономят свободное место.

Откатные ворота примечательны тем, что их легче сделать автоматическими, чем распашные. Достаточно смонтировать электропривод и подключить его к подвижному механизму. Работу можно обеспечить полностью дистанционным вариантом и открывать/закрывать ворота, не выходя из машины, что особенно удобно в непогоду.

Преимущество откатных ворот еще и в том, что для них достаточно одной створки. Вам достаточно сварить каркас из металлического профиля, добавить ребра жесткости и обшить каркас профлистом.

Из профлиста можно создать красивую конструкцию профлиста, навесив над ним небольшую крышу или арку из того же материала. Помимо красоты, это будет еще и полезно — для защиты замка, запора и других металлических деталей от дождя.

Производство

Сделать въездные ворота на дачу по необычному проекту можно своими руками. Существуют различные чертежи и схемы с размерами для любого приусадебного участка, нужно лишь запастись материалами и выполнить несложные работы.

Для изготовления потребуются следующие инструменты:

  • сварочный аппарат;
  • болгарский;
  • сверло
  • ;
  • отвертка
  • или крестовая отвертка;
  • рулетка, карандаш, уровень;
  • кисть для грунтовки и покраски.

В качестве материалов необходимо запастись необходимым количеством металлических профилей, профлистов, саморезов и болтов. Если на участке уже установлен забор из этого материала, то профнастил для ворот выбирается такого же цвета. Необходимо подобрать подходящие петли, способные выдержать вес будущих ворот, замок и засовы. Если конструкция со встроенной калиткой, то засов с петлями подбирается и под нее.

В первую очередь из металлопрофиля болгаркой вырезаются куски, затем на ровной поверхности собирается каркас для створок. Сначала уголки слегка прихватываются сваркой, затем перепроверяются по высоте, длине и диагонали. Внутрь каркаса для жесткости ввариваются перемычки, затем, при необходимости, петли, фиксаторы, замки. После того, как каркас готов, его покрывают антикоррозийным раствором, грунтуют и красят. После сборки основной части крепятся остальные конструкции: крыша, арочные проемы, декоративные элементы.

Если для крепления дверных опор используются стальные трубы, они должны быть закопаны на глубину, достаточную для того, чтобы выдержать вес всей конструкции.

Хоть профлист и не такой тяжелый материал, но для высоты створок в 2 м необходимо заглубить опоры в землю не менее чем на 0,7 м. Под каждую вырывается котлован 200 на 200 мм; после размещения в нем труб его заливают бетоном. Раствор следует усилить арматурой.

Для опор ворот из кирпича, бетона или природного камня также стоит использовать прочный фундамент глубиной не менее 1,5 м. Особое внимание следует уделить соблюдению вертикального уровня всех столбов. В общем, при установке ворот необходимо достоверно перепроверить все размеры и положение, от этого в первую очередь зависит, насколько легко они будут открываться.

Установка

Самый разумный вариант — одновременно построить забор для частного дома и ворота с калиткой. Во-первых, можно рассчитать и купить нужное количество одного и того же профильного листа как по маркировке, так и по цвету. Во-вторых, можно сразу представить и реализовать единый проект, где забор и ворота гармонично сочетаются. Поэтому не стоит откладывать строительство этих двух важных элементов загородного участка.

Обычно обшивку производят с внешней стороны дачного участка. , но некоторые для красоты устанавливают и со стороны дома. Листы могут иметь высоту от 2 до 2,5 м, бывают разные по длине, есть возможность подобрать такой, чтобы он захватывал створку ворот во всю ширину. Профлист крепится к каркасу на саморезы или заклепки по металлу, есть даже специальные крепления с шляпками под цвет покрытия: коричневый, зеленый, синий. Лучше всего использовать саморезы, т. к. они препятствуют проникновению влаги, поэтому со временем на листах в местах крепления не останется ржавых пятен.

Отделка несущей рамы ворот профилированными листами достаточно проста. Сначала они крепятся по контуру, затем прикручиваются к внутренним перемычкам. Два листа соединяются между собой по коньку – верхней части волны.

Если для опор ворот выбраны столбы из массивного деревянного бруса, то монтаж петель или железной рамы производить с помощью болтов или анкеров по дереву длиной 125 — 220 мм.

Петли привариваются сначала к опорным стойкам из профнастила, затем к их каркасу на расстоянии 20-30 см от края. На каждую заслонку достаточно пары штук, но для усиления часто вешают по 3 штуки. Затем смазывают петли и навешивают двери на опоры. Если все нормы тщательно соблюдены, то ворота готовы к эксплуатации.

После установки ворот можно максимально обустроить и облагородить прилегающую территорию: установить освещение, сигнализацию, при необходимости снабдить подвижную часть автоматикой.

Полезные советы

Для надежности и долговечности стоит выбрать профильный лист с порошковым покрытием. Они дороже, но более устойчивы к внешним воздействиям на улице. Металлопрофиль с полимерным покрытием хорош тем, что имеет множество различных цветов. Если вокруг дачного участка уже есть забор, то есть возможность выбрать наиболее подходящий цвет ворот.

Опытные мастера рекомендуют для стоек брать профильные сварные трубы 80 на 80 мм их толщина должна быть не менее 3 мм. Для дверных полотен и перемычек берутся изделия 60 на 40, 40 на 20 и 20 на 20 мм. Толщина стенки может быть 2 мм, но новичкам лучше использовать трубы 3 мм, так как их легче варить.

Перед сборкой ворот и установкой производим необходимую подготовку материала: поверхность очищается от ржавчины шлифовальной машиной со специальной насадкой или металлической щеткой, затем грунтуется антикоррозийной грунтовкой и окрашивается. Красить лучше в 2 слоя, после высыхания первого нанести второй и снова дать высохнуть перед дальнейшей работой.

Помимо внутренних поперечных или наклонных перемычек, створку можно усилить специальными уголками.

Для этого к каждому углу каркаса привариваются небольшие металлические полоски шириной 3-4 см. Таким образом, конструкция становится более жесткой, не «гуляет» и не шумит при сильном ветре.

Ворота распашные с профлистом необходимо делать таким образом, чтобы у них было достаточно места для полного открывания. Поскольку они обычно открываются наружу, необходимо учитывать, что перед ними находится ровная площадка, отделенная от проезжей части. Если места очень мало, обычно приходится делать откатные или подъемные ворота, створки которых открываются внутрь, что не очень удобно.

Для подготовки отверстий под металлические опоры лучше взять садовый бур , так как использование лопаты увеличивает расход раствора на фундамент Диаметр ямы должен быть в 2 раза больше сечения столба, а глубина — не менее одной трети его высоты.

Сначала в углубление под опоры засыпается смесь песка и щебня толщиной 150-300 мм. Эта подушка предназначена для оттока воды и большей устойчивости почвы при заморозках. Затем в котлован заливается бетон, который можно армировать арматурными стержнями на расстоянии 30-40 см. Заглублять бетон следует постепенно, постоянно придерживая опору с проверкой уровнем. В теплую сухую погоду при температуре не ниже 10 градусов раствор схватывается через 5 – 6 дней.

Для экономии места и упрощения работы в такие ворота часто устанавливают встроенную калитку. Она может располагаться ближе к одной из несущих стоек или к центру, все зависит от предпочтений хозяев и удобства эксплуатации. Чтобы ворота гармонично вписывались в окружающие их ворота, необходимо правильно подобрать фрагменты профиля и аккуратно их стыковать.

Самый простой способ сделать встроенные ворота такой же высоты, как ворота. Если она находится ниже их створки, то возникает необходимость встроить внутрь еще одну раму.

Красивые варианты

Стоит рассмотреть несколько красивых вариантов ворот из профлиста на дачные участки. Их достаточно просто сделать самому, имея немного фантазии и опыта в строительных работах. Необходимо лишь запастись инструментами и материалами.

  • Прямоугольные листы металлопрофиля также могут быть дополнены фигурными элементами художественной ковки с незамысловатыми узорами. Так ворота на даче приобретут причудливую форму. При этом монтаж всей конструкции не представляет особой сложности.
  • Установка автомобильных ворот с калиткой в ​​один уровень не представляет особой сложности. Простые элементы конструкции можно смонтировать за 2 дня, а пользоваться с комфортом долгие годы.
  • Встроенная калитка может быть ниже самих ворот. Но очень удобна в использовании. Откатная конструкция створки из профлиста позволяет экономить свободное пространство.
  • Элегантное изысканное сочетание цветного профнастила и ажурных деталей из металла. Такой декоративный дизайн может произвести впечатление на окружающих.
  • Металлические профили с цветным полимерным покрытием могут иметь самый причудливый вид. Например, ворота в деревенском стиле под полудеревянные. Примечательно, что они выглядят как настоящее дерево.
  • Простой дизайн одностворчатых откатных ворот с отдельной калиткой может выглядеть очень стильно, особенно если он гармонично сочетается с окружающим забором и крышей здания за ним.
  • Небольшие двустворчатые ворота простейшей конструкции, автоматически открывающиеся внутрь. Несмотря на свою примитивность, они стильно вписываются в окружающий пейзаж с забором.

Как прикрепить профиль к раме ворот, вы можете посмотреть в следующем видео.

строительство, материалы, дизайн, фотоотчет

Одним из самых недорогих заборов для дачи или частного дома является профнастил. Его конструкция проста – вкопанные столбы, к которым крепятся поперечные лаги. К этой решетке с помощью шурупов или заклепок крепится профлист. Все действительно просто, особенно если вы умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных балках. В любом случае построить забор из профнастила можно своими руками. Всю работу при необходимости можно выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Содержание статьи

  • 1 Металлическая столбовая конструкция
  • 2 Способы крепления лаг к столбам
  • 3 Профнастил для забора
  • 4 Способ крепления профлиста к каркасу
  • 5 Изготовление забора своими руками из профнастила: фотоотчет
    • 5.1 Металлоподготовка
    • 5.2 Установка столбов
    • 5.3 Установка перемычек
    • 5.4 Монтаж профлиста
  • 6 Забор из профлиста с кирпичными столбами
  • 7 Фото конструкции заборов из профлиста

Столб металлический

Самое простое изготовление — забор с вкопанными в землю металлическими столбами. Можно использовать трубы круглого или квадратного сечения, но с квадратными удобнее работать – профилированные.

Заборная конструкция из профнастила со столбами

Длина столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метра на углубление в землю. Закапывать в землю необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней России она составляет около 1,2 м. При определении глубины, на которую вы закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать отверстия глубже. В противном случае силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор упадет (см. фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что ограждение было перекошено

Для столбов обычно берется профилированная труба сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами от 2 до 3 метров. Чем толще профлист, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело перекапывается, имеет смысл сделать расстояния больше, иначе можно сэкономить на покупке металла – чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста изготавливаются из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант – деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но древесина быстрее увядает, к тому же коробится от влаги. Скорее всего, через несколько лет вам придется менять лаги, и они уже будут металлическими. Но как эконом вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных бревнах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными бревнами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Делать это лучше в ванной – бруски на 20 минут погрузить в раствор полностью. Так они прослужат дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2 метров – достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метров необходимо 3 направляющих, еще выше – 4.

Подробно о выборе и устройстве фундамента для забора читайте здесь.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают либо между столбами, либо спереди. Первый способ более трудоемкий, да и отходов получается больше: приходится резать трубы на куски. Но при таком расположении лаговая конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если сваривать трубы перед столбом (со стороны улицы) работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: надо чтобы сварной шов двух секций приходился на столб . Разве что угадать расстояние, чтобы они легли ровно. Тогда вы заранее закупаете материалы, а затем рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков спереди или по бокам приваривают держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. Затем в них просверливаются отверстия и крепятся болтами или саморезами.

Есть вариант сборки забора из профнастила без сварки. Для этого существует специальный крепежный элемент, который называется Х-образная скоба. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-образный кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Есть еще Н и НС, но для заборов они не годятся — это больше кровельные материалы. Маркировка А и R встречается редко, для ограждений можно использовать профили А.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны 8 мм. Чем выше высота волны, тем жестче будет поверхность. При сильном ветре берите хотя бы С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Самый оптимальный вариант – толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подходят для заборов высотой до 2,5 м. Если нужен выше, берите не менее 0,6 мм.

Высота створки обычно в районе 2 метров, можно встретить 2,5 м. Ширина самая разная — от 40 см до 12 метров. Разные фабрики выпускают профнастил разного формата.

Стандартная палитра цветов, в которые окрашены листы профнастила

Профнастил может быть оцинкован, может быть окрашен (окрашен на 15-25% дороже, чем оцинкованный). Наносится два вида краски: порошковая и полимерная. Порошковая покраска долговечнее, но и дороже.

Есть листы с одной стороны окрашенные — с другой оцинкованное покрытие, покрытое серой грунтовкой, есть — по две. Двустороннее покрытие естественно дороже одностороннего, но и вид лучше, и срок службы дольше.

Это вид со двора на двухсторонний забор

Опорные трубы и бревна забора обычно грунтуют, а затем красят. И как-то так получилось, что их покрасили темной краской. Прикрепив затем к ним профилированный лист, окрашенный с одной стороны, получается хорошо заметный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшой площади это может быть критично. Обратите внимание, и при строительстве забора из профнастила своими руками покрасьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас порадует: со двора он выглядит намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Лист крепится саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста оцинкованы и окрашены. Подберите их под цвет забора. Затяните отверткой, используя насадку.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепления. Хорошо держится, если крепить через волну для увеличения прочности, двумя лагами можно ставить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При установке важно установить первый лист вертикально. Тогда все остальное установится без проблем. При укладке листов следующий идет к уже поставленному на 1 волну. Прикреплен к нижней части волны. Саморез необходимо устанавливать строго перпендикулярно. Затем отверстие закрывается шайбой и отложения не будут приводить к отслаиванию краски.

Как прикрепить профлист к забору смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Построен забор из соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 метра. На лицевой используется коричневый профлист, на бордюр — оцинкованный, толщиной 0,5 мм, марка С8.

Дополнительно отправлены следующие материалы:

  • на столбах труба профилированная 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, длина трубы 3 м;
  • 80*80 мм со стенкой 3 мм ставились на столбы ворот и калитки;
  • лаги 30*30 мм;
  • рамка ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строит один человек

Забор устанавливается на металлические столбы, между которыми затем заливается цоколь. Хозяевам нужно, так как перед забором планируется разбить цветник (под него видно сделанный забор). Он также нужен для того, чтобы вода не заливала двор во время сильных ливней. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступают. Этот зазор закрывается высечкой — лентой, остающейся в некоторых производствах. Это делается специально, чтобы не перекрывать подачу воздуха, чтобы земля быстрее просыхала.

Готовое ограждение, вид изнутри

Подготовка металла

Первый этап – подготовка труб. Труба приходит со склада ржавая, чтобы она долго служила, ее надо зачищать, потом обрабатывать «Антикором» и потом красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, загрунтовать и покрасить, а потом только приступать к монтажу. Ржавчину счистил металлической щеткой, насаженной на болгарку.

Трубы необходимо очистить от ржавчины

Трубы на складе были всего 6 метров в длину. Так как высота забора 2,5 метра, нужно закопать еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. В целях экономии его разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающий кусок дополнили имеющимся в хозяйстве разным металлоломом: срезанными уголками, фитингами, кусками разных труб. Потом все зачистил, загрунтовал и покрасил.

Установка столбов

Сначала были установлены две угловые стойки. Отверстия просверлил купленным в магазине сверлом. Грунт нормальный, на одну лунку глубиной 1,3 метра ушло минут 20.

Отверстие для столбов

Первый столб был установлен горизонтально и так, чтобы он возвышался на высоту 2,5 метра над землей. Для установки второго нужно было отбить высоту. Пользовался водяным уровнем. Наливать надо так, чтобы не было пузырей — из ведра, а не из-под крана, иначе залежится.

Вторую стойку установили по отбитой отметке (поставили на брусок, поставленный рядом с дырой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули тетиву, по которой выровняли все остальные.

Технология заливки стандартная: в отверстие устанавливался сложенный вдвое рубероид. Внутрь поставили трубу, залили бетоном (М250) и поставили вертикально. Уровень контролировался отвесом. Очень важно правильно расположить столбы, иначе перекосит весь забор.

В процессе работы несколько раз выяснялось, что бетон заливается не внутрь рулонного рубероида, а между ним и стенками котлована. Выгребать его оттуда — маленькое удовольствие, потому что выступающая часть была срезана на лепестки, прибита к земле большими гвоздями. Задача решена.

Итак, кровельный материал был закреплен

После застывания бетона была изготовлена ​​переносная опалубка из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью был залит цоколь. Чтобы она была прочнее, к стойкам с двух сторон по днищу привариваются прутья арматуры. Вокруг них поставили опалубку.

Опалубка цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и окрашенные трубы поперечины разрезаны и сварены. Варится между столбами. Их также утомительно ставить в уровень, чтобы было легче исправить.

Поварские перемычки

После окончания сварки все сварные швы зачищаются проволочной щеткой, обрабатываются «Антикоррозийным составом» и окрашиваются.

Установка профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху ограждения, и приварена ровно по уровню, проблем с выравниванием и установкой листов не возникло. Их крепили сначала по краям, затем устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы их было легче разместить ровно, между крайними натянули нитку.

Гладкие крепления тоже красивы

Затем приварили и прикрепили ворота. В качестве завершающего штриха сверху устанавливаются дополнительные элементы – П-образный профиль, закрывающий верх забора, и заглушки для труб.

Окончательный вид забора из профлиста, сделанного своими руками

Как вы понимаете, особо сложного ничего нет. Важно ровно выставить стойки и сварить каркас. Это основная задача. Много времени — около 60% уходит на подготовку труб — чистка, грунтовка, покраска.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании с кирпичными столбами выглядит солидно

Конечно, забор с кирпичными столбами выглядит более декоративно. При желании вы можете это сделать, но это займет больше времени. Есть два варианта:

  • Сделать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дренированных почвах можно делать мелкозаглубленный фундамент, на пучинистых придется копать ниже глубины промерзания грунта. И хотя лента будет неширокой, работы предстоит много – вырыть траншею на всю длину забора, поставить опалубку, ввязать арматуру, залить и потом закончить. Сверху поставить кирпичные столбы. Крепкий, надежный, но дорогой.
  • Изготовить по схеме, описанной выше: несущие стойки с основанием. Кирпич кладется вокруг столбов. Этот метод менее затратный. О том, как класть кирпичные столбы читайте здесь.

Схема строительства забора с кирпичными столбами

Вся технология та же, только требуется более жесткое армирование — два пояса из двух прутьев диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепиться направляющие. Их (закладные) можно приваривать к трубе после того, как она будет выставлена ​​и раствор схватится.

Фото конструкции заборов из профлиста

Часто профлист сочетают с ковкой, иногда из профилированной трубы варят каркас, в него монтируют профлист, и все это декорируют металлическими узорами- кованые или сварные. Еще один вариант сделать забор нестандартным – установить волну не вертикально, а горизонтально. Казалось бы, небольшое изменение, но взгляд другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Горизонтальный забор из профлиста
Красивое сочетание камня, ковки и красно-коричневого листа
Столбы из круглой металлической трубы, к ним с обратной стороны приварены планки, к которым крепится лист
Ковка и вставки из поликарбоната
Еще вариации на ковку
Окраска может быть неравномерной.
Нелинейный верх требует доработки

Термины грузоперевозок — справочник по жаргону нашей отрасли

226 акции

Старые дорожные собаки, чьи машины преодолели больше миль, чем большинство самолетов знают термины грузоперевозок, внутри и снаружи.

Но жаргон отрасли грузоперевозок может сбить с толку тех, кто только начинает карьеру водителя грузовика.

Существует множество аббревиатур, множество федеральных регулирующих органов и ошеломляющее множество терминов, описывающих каждый фрагмент оборудования, используемого в различных сегментах отрасли.

Короче говоря, жаргон грузоперевозок может быть ошеломляющим.

К счастью, мы составили длинный список слов и фраз, которые стоит знать.

Они могут внести ясность в транспортный бизнес в целом, а некоторые из них просто забавны.

Термины грузоперевозок A-Z

ABS — антиблокировочная система тормозов использует кратковременное нажатие для предотвращения блокировки колес во время торможения. Это часто приводит к более короткому тормозному пути и более безопасной эксплуатации на снегу, льду и на мокром дорожном покрытии.

Авиаперевозки — грузы, отправляемые хотя бы частично авиатранспортом.

Пневматическая подвеска — подвески, в которых используются подушки безопасности для обеспечения гораздо более плавного хода, что может быть необходимо для деликатных грузов, таких как товары для дома и электроника.

Аудит — аудит безопасности — это проверка документов автотранспортного перевозчика Департаментом транспорта с целью проверки наличия у него удовлетворительных средств управления безопасностью, соответствующих Федеральным правилам безопасности автомобильных перевозчиков (FMCSR).

Полномочия — полномочия автотранспортного перевозчика являются обязательными для автотранспортных компаний, работающих в качестве перевозчиков по найму, перевозящих пассажиров или регулируемые товары при осуществлении торговли между штатами.

Авторизованный перевозчик — авторизованный перевозчик — это перевозчик, включенный в список предварительно утвержденных поставщиков транспортных услуг для конкретного грузоотправителя.

Ось — стальной вал, соединяющий колеса с противоположных сторон автомобиля.

Номинальная мощность оси — максимально допустимая нагрузка на ось или пару сгруппированных осей. Обычно 12 000 фунтов на управляемую ось и 34 000 фунтов на тандемную ведущую ось и ось прицепа.

Backhaul — обратный груз, который доставит водителя домой или рядом с терминалом его компании.

Базовый номер — номерной знак полуприцепа, выданный государством, в котором зарегистрировано транспортное средство.

Медведь — военнослужащий штата или дорожный патрульный (или женщина).

Bed Bugger — другое название водителя хозяйственных товаров или профессионального грузчика.

Самосвал — прицеп-самосвал, который выгружает свое содержимое через воронку в днище, а не поднимает кузов, как у традиционного самосвала.

Коносамент — документ, подробно описывающий соглашение между грузоотправителем и перевозчиком, который обычно включает такую ​​информацию, как товар, вес, даты получения и доставки, а также условия оплаты.

Binder/Insurance  – страховое обязательство – это письменное подтверждение ожидаемого покрытия, которое предоставляется страховщиком до тех пор, пока не будут доступны фактические документы полиса. Связующие обычно являются краткосрочными и имеют срок годности.

Черный лед — тонкий слой невидимого льда, который образуется на мокрых дорогах во время морозов

Глухой сайдинг — въезд задним ходом на парковочное место или погрузочную площадку, где прицеп находится под углом от водителя со стороны пассажира. Задний ход вслепую намного сложнее, чем задний ход со стороны водителя, и его следует по возможности избегать.

Bobtail — тягач без прицепа.

Тележка — шасси или рама, на которых колесная пара крепится к другому транспортному средству или прицепу. Тележки бывают разных форм и размеров для различных применений.

Таможенный склад — открытый частный склад или хранилище, где товары могут храниться, собираться или производиться без уплаты пошлины.

Тормозная камера — герметичный корпус, в котором находятся рабочие части тормоза. Тормозные камеры большегрузных автомобилей преобразуют давление воздуха в механическое давление, чтобы замедлить движение автомобиля, когда водитель нажимает педаль тормоза.

Тормозной барабан —тормозной барабан представляет собой вращающийся цилиндр, который при нажатии тормозной колодкой или колодкой вызывает трение, замедляющее транспортное средство.

Формула моста — математическое уравнение, используемое DOT и государственными транспортными агентствами для определения максимально допустимого веса коммерческих автомобилей. Формулы моста учитывают общий вес, количество осей, расстояние между осями и общую длину.

Брокер — поставщики транспортных услуг, выступающие посредниками между грузоотправителями и перевозчиками.

Bulk Carrier — балкеры перевозят насыпные, неупакованные грузы, такие как песок, гравий, бензин и стальной лом.

Навалочные грузы — навалочные грузы перевозятся без упаковки в больших объемах и могут включать уголь, сырую нефть, щебень и зерно.

Bull Hauler — грузовик с водителем, перевозящим живой скот (не путать с свиновозом).

Двухъярусная кабина — спальное место грузовика, обычно включающее в себя кровать и места для хранения одежды и личных вещей водителя грузовика.

Cab Card — выданный государством документ, в котором указаны штаты, в которых разрешено движение коммерческого транспорта. Карта содержит информацию о грузовике, ее нельзя передавать другим лицам, а оригинал всегда должен храниться в кабине.

Бескапотный самосвал — квадратный грузовик с плоской передней частью, в котором двигатель находится под кабиной, а не под капотом спереди, как у обычных тракторов. (См. COE)

Распределительный вал — вращающийся вал с выступающими кулачками, открывающий и закрывающий впускные и выпускные клапаны при работающем двигателе.

Груз — еще один термин, используемый для обозначения перевозимых грузов или товаров.

Страхование грузов — страхование грузов страхует грузы, перевозимые наемными дальнобойщиками, и покрывает водителя или компанию в случае потери, пожара или повреждения во время перевозки.

Грузовой манифест — отгрузочный документ, в котором перечислены грузы и/или пассажиры на морском, воздушном или коммерческом транспортном средстве.

Вес груза — вес перевозимого груза. Большинство 5-осных тракторных прицепов могут перевозить более 40 000 фунтов груза, но их полная масса транспортного средства составляет 80 000 фунтов.

Перевозчик — автотранспортная компания или наемный владелец-оператор, осуществляющий перевозку грузов для грузоотправителей на договорной или спотовой основе.

Ответственность перевозчика — Ответственность перевозчика определяет максимальную сумму, за которую перевозчик может нести ответственность в случае потери, повреждения или задержки доставки. Ответственность перевозчика различается между перевозчиками и грузоотправителями и часто определяется стоимостью и классом перевозимых предметов.

Весы CAT — частные весы, обычно устанавливаемые на стоянках для грузовиков, на которых водители могут взвешивать свои автомобили, чтобы убедиться, что вес их осей и общий вес соответствуют закону.

CB Radio — Радиостанции Citizen Band (CB) позволяют общаться между людьми на относительно коротких расстояниях. Радиостанции CB были популярны среди дальнобойщиков с начала 70-х годов.

Страховой сертификат — документ, выдаваемый страховой компанией для проверки наличия полиса для конкретной организации, такой как автотранспортная компания или оператор-владелец.

Шасси — каркас коммерческого автомобиля, к которому крепятся двигатель и трансмиссия, кабина, топливные баки, мосты и грузовые отсеки.

Блокировка дымохода — это метод, при котором поддоны загружаются на прицеп попеременно прямо и с поворотом 90 градусов. Блокировка дымохода часто используется при отгрузке продукции, когда общее количество поддонов составляет от 26 до 28.

Противооткатные упоры — треугольные клинья, устанавливаемые перед и за колесами для предотвращения скатывания транспортных средств вперед или назад, когда они припаркованы. загружается или разгружается или обслуживается.

Претензия — претензия грузоотправителя о возмещении ущерба от перевозчика за повреждение или утерю груза во время перевозки. Транспортная компания или оператор-владелец также может подать иск в страховую компанию о повреждении транспортного средства, вызванном аварией.

Автомобильные перевозчики первого класса — перевозчики с совокупным годовым доходом между штатами и внутри штата более 10 миллионов долларов.

Автомобильные перевозчики второго класса — перевозчики с годовой выручкой от 3 до 10 миллионов долларов.

Автомобильные перевозчики третьего класса — перевозчики с годовой выручкой менее 3 миллионов долларов.

COE — грузовики с кабиной над двигателем (COE) представляют собой квадратные грузовики с плоской передней частью, в которых двигатель находится под кабиной, а не под капотом, как у обычных тракторов. Грузовики COE были гораздо более популярны в прошлые десятилетия, когда ограничения по общей длине были более строгими.

Комбинация — транспортное средство, состоящее как минимум из одного тягача и одного прицепа.

Полная масса автопоезда — полная масса автопоезда, включая силовую установку, прицепы, топливо, оборудование и груз.

Коммерческий перевозчик — коммерческий перевозчик — это наемная организация, которая использует коммерческие транспортные средства для перевозки людей и/или грузов по дорогам общего пользования.

Проверка соответствия — проверка соответствия — это метод, с помощью которого Федеральное управление безопасности автомобильных перевозчиков обеспечивает соблюдение коммерческими перевозчиками всех соответствующих протоколов и правил. В проверках соответствия может участвовать государственный или федеральный инспектор по безопасности, который проводит оценку вашего объекта, оборудования и документации на месте.

Грузополучатель — грузополучатель — это физическое или юридическое лицо, ответственное за получение груза, и его часто называют получателем (место, куда водители грузовиков доставляют свой груз). Грузовые перевозки (LTL) объединяются в одну более крупную партию, которая обычно составляет полный грузовик.

Контейнерные перевозки — метод железнодорожных и морских перевозок, при котором груз загружается в морские контейнеры, которые затем отправляются морским или железнодорожным транспортом. Транспортировка в порты и железнодорожные станции и обратно осуществляется автомобильным транспортом после того, как контейнеры закреплены на шасси грузовика или прицепа.

Контрактный перевозчик — перевозчик, который предоставляет перевозчику регулярные транспортные услуги, условия которых изложены в контракте.

Преобразовательная тележка — немеханизированное сцепное устройство, которое может включать одну или две оси и седельно-сцепное устройство, с помощью которого прицеп может быть сцеплен с тягачом или другим прицепом в комбинации.

Coop — весы или весовая станция.

Сцепка — сцепка тягача с прицепом или одного прицепа с другим при буксировке спарки.

Крытый фургон — бортовой прицеп с боковыми стенками и арочным откидным верхом, напоминающий крытый фургон пионерской эпохи.

Вместимость — объем внутреннего грузового пространства внутри прицепа, грузовика или транспортного контейнера.

Таможня — агентство или орган, ответственный за мониторинг и контроль потока товаров в страну и из страны.

DAC— отчет DAC предоставляет информацию о водителях для компаний, рассматривающих возможность их найма. Отчеты DAC включают в себя такие вещи, как работа оборудования, перевозка грузов, результаты тестов на наркотики и алкоголь, право на повторное трудоустройство и записи из школы вождения грузовиков. Не все компании их используют.

Мертвый курс — вождение трактора и пустого прицепа для подбора груза. В большинстве случаев «мертвые» мили не приносят дохода транспортным компаниям и операторам-владельцам, но водителям компаний может быть выплачена их обычная ставка за километраж за «мертвые» мили. Путешествие без полезной нагрузки

Выделенный рейс — рейс, который обычно всегда идет в одно и то же место по одинаковому расписанию. Большинство водителей «хотят» специальный пробег. Обычно такие пробеги получают опытные/старшие дальнобойщики.

Демередж — при задержании коммерческого транспорта сверх времени, обычно отведенного для погрузки и разгрузки.

DOT — Департамент транспорта

Дисковое колесо — в отличие от традиционных колес со спицами, дисковые колеса обычно более аэродинамичны, состоят из меньшего количества деталей и требуют меньше обслуживания, поэтому они входят в стандартную комплектацию большинства коммерческих автомобилей.

Диспетчер — диспетчерами обычно являются сотрудники перевозчика, выполняющие функции посредников между водителями и грузоотправителями. Они также, как правило, являются основным (а иногда и единственным) контактным лицом водителя с компанией, и у них широкий круг должностных обязанностей.

Док — место, где стоит грузовик во время погрузки или разгрузки. Доки, или погрузочные доки, обычно располагаются на складах, производственных объектах, распределительных центрах и грузовых терминалах.

Док-плита — большие стальные пластины, которые закрывают зазоры между кузовами грузовиков или прицепов при размещении в погрузочной платформе. Док-платформы позволяют вилочным погрузчикам и другому погрузочно-разгрузочному оборудованию беспрепятственно входить и выходить из грузовика или прицепа.

Подкатная тележка — сцепное устройство, включающее в себя ось, седельно-сцепное устройство и цапфовый крюк, позволяющее сцеплять один прицеп с другим.  

Двойное дно — фраза, используемая для обозначения набора двойных прицепов.

Двойное сцепление — метод переключения несинхронизированных трансмиссий в грузовых автомобилях, при котором водитель должен выжать сцепление и перевести трансмиссию на мгновение в нейтральное положение, прежде чем выжать ее во второй раз и выбрать следующую более высокую передачу. При переключении на более низкую передачу процесс аналогичен, но водителю также необходимо нажать на педаль акселератора, чтобы установить обороты двигателя в надлежащем диапазоне, прежде чем переключать трансмиссию на более низкую передачу.

Двухместные (Twin Trailers) — автопоезд, состоящий из одного тягача и двух прицепов.

Приводы — термин, используемый для обозначения ведущих шин или ведущих осей. У большинства тракторных прицепов две ведущие оси, но у городских и LTL-тягачей может быть только одна.

Ежедневный журнал водителя — подробная запись рабочего дня водителя с разбивкой на участки вождения, дежурства без вождения, нерабочие дни и спальные места. В прошлые годы журналы велись вручную, но теперь они почти полностью управляются бортовыми компьютерами, такими как устройства Qualcomm.

Трансмиссия — компоненты, передающие мощность от двигателя к ведущим колесам автомобиля или коммерческого транспорта.

Падение + Крюк — Когда водитель берет пустой прицеп на верфь грузоотправителя и бросает его. Затем подбирает уже загруженный прицеп. Экономит массу времени. Водители, как правило, любят автотранспортные компании, которые выполняют много работы по принципу «брось + крюк».

Dry Box — закрытый прицеп для перевозки обычных грузов, не требующий климат-контроля. Также называются сухими фургонами.

Самосвал — грузовой отсек на шасси грузовика или прицепа, используемый для перевозки сыпучих грузов, таких как песок, щебень и верхний слой почвы. Самосвальные кузова можно выгружать через ворота в полу или путем их поднятия и выгрузки содержимого сзади.

Old Peterbilt Glider Kit — 1958

Электронный бортовой регистратор — электронное устройство на коммерческом транспортном средстве, записывающее такую ​​информацию, как скорость и общее время движения за определенный период.

Дополнения — дополнения к коммерческим водительским удостоверениям (CDL), которые позволяют водителям управлять специальными комбинированными транспортными средствами, такими как двухместные, трехместные или автоцистерны, или перевозить регулируемые грузы, такие как опасные материалы (хазмат).

ETA — расчетное время прибытия.

Акцизный налог — налоги, взимаемые с таких товаров, как табачные изделия, пиво, бензин и дизельное топливо.

Экспедиторские услуги — сегмент транспортной отрасли, в котором небольшие срочные грузы перевозятся с использованием специальных грузовых автомобилей, обычно управляемых командами водителей.

Экстрапровинциальная операция — когда грузовики, зарегистрированные в одной стране, имеют право работать в соседней. Это часто происходит с канадскими и американскими автотранспортными компаниями, которым разрешено перевозить грузы в обе страны и из них.

Федеральный акцизный налог (FET) — налоги, взимаемые федеральным правительством для получения дохода на текущие расходы, такие как содержание и расширение системы автомобильных дорог. Акцизы распространяются также на покупку дизельного топлива и использование дорог коммерческими транспортными средствами.

FHWA — Федеральное управление автомобильных дорог отвечает за строительство, техническое обслуживание и управление автомагистралями, туннелями и мостами страны.

Отпечаток пальца груза — Если водитель должен «отпечаток пальца» груза, это означает, что он должен его разгрузить. Не популярный вариант для водителей грузовиков.

HVUT — Налог на использование тяжелых транспортных средств — это ежегодный налог, уплачиваемый в IRS владельцами коммерческих транспортных средств с полной массой транспортного средства 55 000 фунтов и более, поскольку было установлено, что они несут ответственность за большинство повреждений на дорогах.

FMCSA — Федеральное управление по безопасности автомобильных перевозчиков является агентством Министерства транспорта США, которое регулирует отрасль грузоперевозок. Его основная задача — повысить безопасность дорожного движения и снизить количество смертельных случаев в авариях с участием коммерческого транспорта.

FMCSR — Федеральные правила безопасности автомобильных перевозчиков представляют собой исчерпывающий список правил автомобильных перевозчиков, которые доступны водителям в удобной карманной книге, которую следует всегда носить с собой.

Седельно-сцепное устройство — седельно-сцепное устройство представляет собой большое плоское U-образное сцепное устройство, устанавливаемое на раму трактора за кабиной. Его отверстие обращено в сторону от кабины, и, когда трактор загоняется под прицеп, шкворень скользит в седельно-сцепное устройство и фиксируется на месте стальными захватами.   Научитесь скользить пятым колесом.

финансовый год — 12-месячный период, в течение которого автотранспортная компания или владелец-оператор должны отчитываться о своих финансах. Финансовые годы могут начинаться в начале квартала и не всегда совпадают с календарным годом.

Фиксированный тандем — комплект из двух осей, закрепленных на прицепе. Большинство двухосных прицепов имеют раздвижные тандемы, которые можно перемещать вперед и назад, что позволяет водителю распределять нагрузку между ведущими осями и осями прицепа.  

Платформа — открытый прицеп, используемый для перевозки грузов, для которого не требуется сухой фургон или рефрижераторный прицеп. Бортовые грузовики перевозят такие грузы, как пиломатериалы, изделия из каменной кладки, оборудование, автомобили и рулонную сталь.

Наемный перевозчик —наемные перевозчики — это частные транспортные компании, которые перевозят пассажиров, генеральные грузы, регулируемые товары и товары для дома. Перевозчикам по найму нужны номера USDOT и MC.

Вилочный погрузчик — погрузочно-разгрузочная машина, в которой используются вилы или зубья для погрузки или разгрузки поддонов и других грузов на коммерческих транспортных средствах.

Фрахт — универсальная фраза, используемая для описания чего-либо, перевозимого коммерческим транспортным средством, судном или самолетом. Грузы могут варьироваться от одежды, продуктов питания и электроники до пиломатериалов, угля и нефтепродуктов.

Фрахтовая накладная —фрахтовые накладные, или, как их иногда называют, фрахтовые накладные, представляют собой окончательные счета, высылаемые перевозчиком грузоотправителю за транспортные услуги. Транспортные накладные — это не то же самое, что коносаменты, поскольку они могут включать в себя дополнительные услуги, которые изначально не были включены при передаче груза.

Экспедитор — физическое или юридическое лицо, специализирующееся на координации перевозок между грузоотправителями, перевозчиками и грузополучателями. Поскольку у экспедиторов нет собственного оборудования, они заключают договоры с перевозчиками на перемещение грузов.

Freight Shaker — грузовик Freightliner.

1993 Kenworth

GAWR — номинальная полная нагрузка на ось — это максимально допустимая масса, которая может выдерживаться на любой одной оси коммерческого автомобиля. За аббревиатурой может следовать буква FR или RR, чтобы различать переднюю и заднюю оси в конфигурации тандемной или разнесенной оси.

GCW —полная масса автопоезда является максимально допустимой массой автопоезда и указывается производителем.

Передаточное отношение — на механическом жаргоне передаточное число описывает количество оборотов, которое делает выходной вал, когда входной вал вращается один раз. Передаточное отношение является важным фактором при покупке грузовика или трактора, поскольку оно определяет рабочие характеристики, такие как крутящий момент на низких оборотах, крейсерская скорость и расход топлива.

Glad Hands — муфты, позволяющие соединить сервисные и аварийные воздуховоды от тягачей с трубопроводами на прицепе. При соединении они сцепляются, как две рукопожатия.

Комплект планера — обычно новый грузовик продается без двигателя, трансмиссии, трансмиссии и заднего дифференциала.

Гусиная шея — обычно бортовой прицеп легкой или средней грузоподъемности с выступающей шейкой (гусиная шея), которая соединяется с седельно-сцепным устройством, установленным на грузовике горячего выстрела.

GPS — глобальная система позиционирования — это спутниковое устройство, которое вычисляет местоположение с точностью до нескольких метров в любой точке мира. Водители грузовиков обычно используют устройства GPS для планирования маршрута и поездки. Найдите наш лучший выбор GPS для дальнобойщиков.

Отметка — отношение подъема (изменения высоты) к пробегу (расстоянию), используемое для определения крутизны холма или горы. Также обычно называется наклоном, наклоном или градиентом.

Дедушка Пункт — положение, в котором старое правило или положение может продолжать применяться в некоторых обстоятельствах, даже если новое было введено в действие.

GCWR — номинальная полная масса автопоезда (или полная масса автопоезда) относится к максимально разрешенной общей массе автопоезда. GCWR устанавливается производителями транспортных средств и прицепов.

Полная масса транспортного средства — полная масса транспортного средства — это максимальная эксплуатационная масса транспортного средства, установленная производителем. Он включает в себя шасси, кабину, двигатель, топливные принадлежности, водителя и груз.

Подвесное железо — термин, используемый для обозначения крепления грузов на бортовом или низкорамном прицепе с помощью цепей и креплений.

Hazmat — контролируемые материалы, которые могут перевозиться только коммерческим водителем с одобрением hazmat на его или ее CDL.

Стойка для головной боли — стальная стойка, прикрепленная к задней части кабины грузовика или трактора для предотвращения отрыва предметов, перевозимых на платформе, и их столкновения со спальным местом или кабиной.

Подголовник — подголовник похож на стойку для головной боли, но крепится не к раме грузовика или трактора, а к передней части бортового прицепа.

Heavy Hauler — грузовик, предназначенный для перевозки более тяжелых, чем обычно, грузов, требующих разрешений, а иногда и сопровождения. Большегрузные автомобили перевозят такие предметы, как землеройное оборудование и трансформаторы, которые нелегко разобрать на более мелкие компоненты.

High Cube — сухой фургон с большим внутренним пространством, чем стандартный трейлер. Прицепы High Cube могут иметь высоту 14 футов по сравнению со стандартным прицепом 13 ½ футов.

Налог на использование автомагистралей —владельцы коммерческих транспортных средств полной массой, равной или превышающей 55 000 фунтов, должны платить ежегодный налог на использование автомагистралей в IRS. (HUT)

Кузов-бункер — кузов грузовика с открытым верхом или автоцистерной со стенками, обычно используемый для перевозки тяжелых сыпучих грузов, таких как зерно, сухая бетонная смесь и пищевые продукты, такие как мука.

Лошади —лошадиные силы.

Горячая загрузка —отгрузка, которую необходимо загрузить и доставить как можно быстрее.

Hot Shot Trucking — сегмент отрасли грузоперевозок, в котором грузовики класса 3-5 перевозят относительно легкие грузы, в основном с использованием бортовых прицепов средней грузоподъемности и больших пикапов с седельно-сцепными устройствами. Узнайте больше о горячих грузоперевозках.

Часы работы — правила, изданные FMCSR, которые определяют часы, в течение которых коммерческие водители могут управлять и работать.

Перевозчик товаров для дома — коммерческие перевозчики, такие как фургоны, которые специализируются на перевозке товаров для дома для потребителей, переезжающих в новый дом.

Плата за обледенение — плата за добавление льда к скоропортящимся грузам до или во время перевозки.

IFTA —Международное соглашение о налоге на топливо — это соглашение между юрисдикциями США и Канады, предназначенное для упрощения расчета налогов на топливо между штатами и международными перевозчиками.

В залоге — отправление, предназначенное для импорта или экспорта, не прошедшее таможенную очистку.

Интермодальные перевозки — перевозки, использующие более одного вида транспорта, включая автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный транспорт. Внутренние интермодальные грузовые перевозки обычно используют комбинацию грузовика и поезда.  

Interstate — грузы, которые загружаются в одном штате и доставляются в другом.

Внутриштатный — отправления, которые загружаются и доставляются в пределах одного штата.

IRP— План международной регистрации — это соглашение между штатами, провинциями Канады и округом Колумбия, в соответствии с которым регистрации коммерческих транспортных средств признаются независимо от того, где они были выданы.

ITS– Интеллектуальные транспортные системы предоставляют инновационные решения для доставки, которые обычно включают службы управления движением, которые координируют несколько видов транспорта, чтобы сделать процесс доставки более безопасным, более плавным и менее трудоемким.

Складной нож — термин, используемый для описания складывания комбинированного транспортного средства, в котором силовая установка и прицеп сочленяются до такой степени, что образуют острый угол, как у складного перочинного ножа. Занос домкрата обычно происходит на мокром или замерзшем дорожном покрытии.

Jake Brake — механизм на дизельном двигателе, использующий компрессию для замедления автомобиля без использования рабочих тормозов. На спусках Jake Brakes (также называемые моторными тормозами) часто используются в сочетании с рабочими тормозами. Термин происходит от компании Jacobson, которая впервые разработала эту технологию. Узнайте больше о «Джейке Брейке».

Своевременная перевозка — когда сырье и детали отгружаются таким образом, чтобы они были получены именно тогда, когда они потребуются для производства.

Юрисдикция — полномочия, предоставленные агентству для обеспечения соблюдения законов в определенной области.

Шкворень — большой стальной штифт, выступающий из передней нижней части прицепа, который фиксируется в седельно-сцепном устройстве тягача, когда два агрегата соединены.

K-Whopper — грузовик Kenworth.

Масса с грузом — совокупная масса транспортного средства, его оборудования, топлива, водителя и груза.

Шасси — две большие выдвижные опоры, поддерживающие прицеп, когда он не сцеплен с тягачом.

Аренда —договорное соглашение, по которому арендатор платит арендодателю за использование актива.

Договор купли-продажи в аренду —договорное соглашение, аналогичное стандартному договору аренды, но в котором арендатор имеет право выкупа оборудования по окончании срока действия договора.

LTL — означает меньше грузовика. Сборные грузы состоят из небольших партий грузов от нескольких клиентов, которые объединяются перед транспортировкой.

Арендатор — в сфере грузоперевозок арендатором является физическое или юридическое лицо, сдающее в аренду оборудование, такое как трактор или прицеп.

Арендодатель — арендодатель — это физическое или юридическое лицо, сдающее оборудование в аренду арендатору.

Страхование ответственности — страховой полис, предназначенный для защиты физических и юридических лиц от ответственности за такие вещи, как халатность и травмы.

Подъемная ось — оси тракторов и прицепов, которые можно поднимать и опускать. Когда автомобиль полностью загружен, ось (или оси) можно опустить, чтобы равномерно распределить вес, а когда она пуста, их можно поднять, чтобы шины не соприкасались с дорогой.

Linehaul — грузовой термин для междугородних грузовых перевозок между городами разных штатов.

Live Floor — прицепы для сыпучих грузов, в которых панели пола перемещаются вперед и назад для выгрузки груза без необходимости поднимать платформу, как на прицепе-самосвале.

359 Peterbilt

М.Э.Л.Т. — означает обязательное обучение начального уровня. Устанавливает основные требования к вождению в классе и с наставником, которым должны соответствовать будущие водители, прежде чем получить свои CDL.

Автомобильный перевозчик — частное или арендованное коммерческое транспортное средство или транспортное предприятие, перевозящее пассажиров и/или грузы.

MVR — сокращение от Motor Vehicle Record. MVR — это отчет, к которому страховые компании и автотранспортные компании могут получить доступ при проверке соискателя на работу или текущего сотрудника. MVR включают в себя такие вещи, как неоплаченные билеты, нарушения правил дорожного движения и судимости за вождение в нетрезвом виде.

Одометр — прибор, измеряющий расстояние, пройденное транспортным средством. Иногда его называют счетчиком пройденного пути.

Бортовой компьютер — компьютер, установленный на транспортных средствах, таких как грузовики, поезда и самолеты, который собирает и хранит широкий спектр информации, такой как местоположение, средняя скорость, неустойчивые маневры и расход топлива.

Эксплуатационное полномочие — полномочие, предоставленное FMCSA, которое позволяет автотранспортным компаниям и владельцам-операторам перевозить товары между штатами и через некоторые международные границы, например, между США и Канадой. Перевозчики с полномочиями на эксплуатацию должны иметь номера автомобильного перевозчика (MC) и USDOT.

Операционные записи — это документы, относящиеся ко всем аспектам бизнеса, которым вы занимаетесь. Для операторов-владельцев оперативные записи включают такие вещи, как счета, платежи за грузовик и страховые платежи, а также квитанции за ремонт, весы и топливо.  

Излишки — когда партия доставлена ​​и установлено, что в ней больше товара, чем было заказано.

Повышающая передача — высшая передача грузовика, позволяющая двигателю работать на пониженных оборотах, что позволяет экономить топливо и снижает износ.

Владелец Оператор — дальнобойщик, владеющий собственным грузовиком. Операторы-собственники могут работать под своим собственным руководством или под управлением перевозчика, которому они сданы в аренду.

Полезная нагрузка —относится к фрахту или грузам, перевозимым транспортным средством.

Перегон вразнос — водительские работы и маршруты, требующие многократных погрузок и доставок, например, выполняемые водителями LTL и доставщиками посылок.  

Скоропортящиеся грузы — такие грузы, как свежее мясо, продукты и цветы, которые обычно требуют перевозки при контролируемой температуре и имеют короткий срок хранения.

Пит —Петербилт.

Piggyback — бортовой прицеп, который может перевозить собственный вилочный погрузчик для погрузки и разгрузки. Также относится к груженым полуприцепам, перевозимым по железной дороге.

Игольчатый крюк — большие стальные петли или крюки, соединяющие силовую установку и прицеп, или прицеп с тележкой.

Плакат — ромбовидные знаки, которые должны быть размещены в нескольких местах на транспортном средстве, перевозящем опасные грузы. Например, едкие вещества, взрывчатые вещества и ядовитые газы.

Пункт отправления — место получения груза или начала поездки.

Порт въезда — пункт на международной или государственной границе, где от водителей коммерческого транспорта может потребоваться остановка и предъявление документов. Порты въезда есть не во всех штатах, и транспортные средства могут быть проверены только время от времени или пропущены.

Частный перевозчик — компания, занимающаяся перевозкой только собственной продукции.

Подтверждение доставки (POD) — документы, подтверждающие доставку груза. Обычно включает отметку даты и времени, а также разборчивое имя или подпись лица, принявшего его.

Потяните шкворень — относится к вытягиванию рукоятки сбоку седельно-сцепного устройства, которая освобождает сцепление стальной челюсти со шкворня прицепа. Это необходимо сделать до того, как два блока можно будет разъединить.

Pup Trailer — небольшие бортовые или сухогрузные трейлеры обычно длиной 26-28 футов, которые обычно используются вместе при перевозке двойников.

Поставить на воздух — Включить кондиционер.

Тариф — сумма, уплаченная за груз. Иногда упоминается как ставка за милю или может быть % от значения нагрузки.

Рефрижераторный прицеп — закрытые изотермические прицепы, которые регулируют температуру и влажность для чувствительных продуктов, таких как замороженные продукты, свежие продукты и произведения искусства.

Политика для пассажиров — Политика, которая может быть у транспортной компании. Обычно это позволяет кому-то, кто не работает в компании, ехать в грузовике с водителем. Могут быть ограничения на определенный возраст, время года. Иногда оговариваются только ближайшие родственники.

Rig — грузовой термин, используемый для обозначения больших грузовиков и тягачей с прицепами.

Rocky Mountain Doubles — комбинированные транспортные средства, состоящие из тягача, 45- или 48-футового прицепа, за которым следует 28-футовый прицеп-щенок.

Весы —официальные станции взвешивания, которые случайным образом взвешивают грузовые автомобили, а иногда также проводят механические проверки и проверки журналов.

Самострахование — когда физическое или юридическое лицо решает нести риск ответственности самостоятельно вместо приобретения традиционного полиса страхования ответственности перед третьими лицами.

Полуприцеп — еще один термин для грузовых автомобилей, обозначающий тягач с прицепом, большой грузовик, 18-колесный транспорт.

Полуприцеп — безмоторное грузовое отделение, соединенное с силовой установкой или другим прицепом в комбинированном транспортном средстве.

Задний мост — на обычных грузовиках и тракторах задний мост представляет собой управляемую ось, которая не полностью прижата к переднему бамперу. Смещенные оси позволяют грузовикам поворачиваться более резко, чем машины с передними управляемыми осями.

Заказ на отгрузку — документ, выданный перевозчиком грузоотправителю, который подтверждает, что определенный груз был забронирован и запланирован.

Одноосный — термин, обычно используемый для обозначения ведущего моста трактора. Одноосный тягач имеет одну ведущую ось, а одноосный прицеп – одну ось.  

Единая государственная регистрационная система SSRS — система, введенная в 2007 году, которая позволяет автомобильным перевозчикам регистрировать свои полномочия и страховые свидетельства в одном штате, а не в каждом штате, в котором они обычно путешествуют.

Скид — другой термин для поддона, на который укладывают груз перед погрузкой на грузовик или прицеп.  

Спальное место — удлиненная часть кабины за сиденьями водителя и пассажира в грузовике или тракторе, в которой находится кровать и место для хранения личных вещей водителя грузовика.

Скользящее седельно-сцепное устройство — опорно-сцепное устройство, которое можно перемещать вперед и назад на раме трактора, позволяя водителю равномерно распределять вес по осям.

Скользящий тандем — относится к осям прицепа, которые можно перемещать вперед и назад, обеспечивая правильное распределение веса на оси транспортного средства.  

Slip Seating — термин, используемый в грузоперевозках для обозначения непопулярной практики, когда водители компании убирают свои личные вещи из грузовика или трактора в конце каждой смены, чтобы ими мог воспользоваться другой водитель.

Спидометр — устройство на приборной панели грузовика, показывающее скорость движения.

Раздельное переключение — большие коробки передач, такие как 13- и 18-ступенчатые, позволяют водителям «разделять» передачи, не меняя положение рычага переключения передач. Раздельное переключение используется в основном при буксировке тяжелых грузов или движении по крутым склонам.

Споттер — также называемый дворовым жокеем, водитель, который перевозит трейлеры в погрузочные доки и из них на заводе, терминале или в распределительном центре.

Раздвинутая ось — прицеп с несколькими осями, которые не расположены непосредственно рядом друг с другом, как на стандартных прицепах. Разнесенные оси наиболее распространены на рефрижераторах и платформах.

Стеки — выхлопные трубы, которые выступают из-за кабины на большинстве тракторных прицепов.

Прямой грузовик — цельный грузовик или фургон.

Супердальнобойщик — уничижительный термин, используемый для описания неопытного крикуна, который проводит все свое время в ресторанах на остановках для грузовиков, хвастаясь тем, сколько денег он зарабатывает, какой у него опыт и какой он ловелас. Узнайте больше о «Супер дальнобойщиках».

Поручительство — гарантия, по которой сторона соглашается взять на себя ответственность по долгу или обязательству, если заемщик не выполняет или не выполняет определенные заранее определенные критерии.

Поддерживающая ось — дополнительные оси можно найти на тракторах, прицепах, самосвалах и некоторых прямых грузовиках. Когда автомобиль загружен, они опускаются, поэтому шины контактируют с дорожным покрытием, тем самым равномерно распределяя вес по осям. В разгруженном состоянии они поднимаются, чтобы уменьшить износ шин и повысить эффективность использования топлива.

Тандемная ось — две отдельные оси, сгруппированные попарно, как на прицепе, или ведущие оси на тракторе со сдвоенной осью.

Цистерна — закрытый прицеп с перегородками, используемый для перевозки сухих или влажных сыпучих грузов, таких как мука, сухая бетонная смесь, бензин и растительное масло. Подробнее о работе по вождению автоцистерн.

Танкерная компания — компания, специализирующаяся на перевозке сыпучих или сыпучих грузов в автоцистернах или полуприцепах с цистернами.  

Team — общепринятый термин, когда два водителя управляют одним грузовым автомобилем. Один водитель обычно спит или не работает, пока другой ведет машину.

Грузовик —отгрузка или загрузка, которая полностью заполняет трейлер, обычно 53-футовый.

Плата за проезд — плата, которую транспортные средства должны платить за использование определенного шоссе или участка шоссе. Пошлины, как правило, намного выше для коммерческого транспорта, чем для легковых автомобилей.

Трехосный — группа из трех осей на тягаче или прицепе. Трехосный трактор имеет три ведущих оси и одну управляемую ось. Трехосный прицеп имеет три оси.

Trip Lease — когда водитель сдает свое снаряжение в аренду перевозчику только на одну поездку (загрузку).

Тройное дно — прицепы для перевозки сыпучих грузов, которые разгружаются через три люка или воронки в днище прицепа. Тройное дно используется для перевозки таких товаров, как кукуруза и зерно.

Тройки — автопоезд, состоящий из тягача и трех прицепов.

Разрешение на поездку — позволяет оператору коммерческого транспорта однократно перемещать груз из одного места в другое без постоянной регистрации. Разрешения на поездки позволяют операторам перевозить грузы в районы, в которых они обычно не работают, и обратно.

Тормоз тележки — тормозной рычаг в кабине трактора, который оказывает давление на тормоза прицепа, когда требуется большее тормозное усилие, чем доступно с рабочими тормозами.

Тракторный прицеп — комбинированное транспортное средство, состоящее из тягача и прицепа или прицепов.

Twin Screw — трактор с двумя ведущими осями.

Единая регистрация перевозчиков (ЕРР) — система, созданная в 2005 г. для упрощения процесса регистрации коммерческих перевозчиков, осуществляющих межгосударственную торговлю.

Вес без нагрузки — иногда его называют собственным весом, вес без нагрузки — это вес автомобиля без груза.

US DOT — Министерство транспорта США.

Идентификационный номер автомобиля (VIN) — уникальный номер, присваиваемый автомобилям и прицепам, отличающий их от всех остальных.

Накладная — документ, выданный перевозчиком, в котором перечислены важные сведения и инструкции, относящиеся к конкретному отправлению.

Станция взвешивания — или «весы» — это официальные объекты, которые выборочно проверяют вес грузовых автомобилей, а иногда также проводят механические проверки и проверки журналов.

Колесная база — на тракторах с двухвинтовым или тандемным приводом (с двумя ведущими осями) колесная база рассчитывается путем измерения расстояния между центром ступицы управляемой оси и точкой между двумя ступицами ведущих осей. На одноосном тракторе измерение проводится от центра ступицы управляемой оси до центра ступицы ведущей оси.

Ярд-жокей — водитель, подвозящий трейлеры к погрузочным площадкам завода или распределительного центра и обратно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.