Откатные Ворота из Профнастила ➦ Своими Руками
Данное пособие предназначено для самостоятельного изготовления откатных ворот консольного типа.
У такой конструкции нет направляющих в проезде, то есть она ничем не ограничена по высоте.
Перемещение ворот осуществляется по двум роликовым опорам, которые установлены рядом с проездом с одной стороны.
Ролики опор заведены в направляющий рельс, за счет чего обеспечивается пермещение створки.
Содержание статьи:
- Подготовительные работы.
- Земляные работы.
- Подготовка металлоизделий перед бетонированием.
- Бетонные работы.
- Кирпичная кладка опор ворот.
- Изготовление створки.
- Крепление металлических нащельников.
-
Что нужно знать о фурнитуре для ворот.
- Монтаж верхней пластины с роликами.
- Монтаж роликовых кареток.
- Монтаж концевого ролика и нижнего улавливателя.
- Монтаж верхнего концевого улавливателя.
- Установка заглушек в направляющий рельс.
- Автоматика для откатных ворот.
Подготовительные работы
Перед основными работами необходимо выполнить подготовительные. Сначала снимается растительный слой в районе будущих ворот, чтобы удобно было делать разметку.
Для разметки понадобяться четыре отрезка арматуры длиной около одного метра диаметром 10-12 мм. Еще нужно подготовить шпагат (леску) и электроды.
Арматуру устанавливаем таким образом, чтобы из нее образовался квадрат или прямоугольник.
Прежде чем забить арматуру в грунт, нужно убедиться что совпадают диагонали. После этого заглубляем прутья при помощи кувалды, чтобы над поверхностью земли осталось около 15-20 см.
Земляные работы
Когда необходимая разметка выполенена, можно приступать к выкапыванию приямков под фундаметы столбов.
Глубина приямков должна быть больше нормативной глубины промерзания для Вашего региона. Обычно это не менее 90 см. В плане приямок должен быть немного больше, чем будущий столб.
Например, если опора 50 х 50 см, приямок должен быть 55 х 55 см, чтобы фундамент по факту был немного больше – так будет легче начать кирпичную кладку.
Приямок под фундамент роликовых опор по длине должен быть равен половине ширины ворот, например, если проезд три метра, приямок должен быть 1,5 м.
Ширина приямка фундамента для роликовых опор обычно принимается 25-30 см.
Если во время выкапывания приямков их стенки будут осыпаться, нужно сделать опалубку. Для этого можно использовать старые доски (новые не обязательно), поскольку в данном случае эстетичность вида не важна.
После того, как все приямки отрыты, их дно необходимо пролить водой, чтобы утрамбовать взрыхленный грунт.
Если выполнение бетонных работ пока не паланируется, все приямки необходимо накрыть деревянными щитами, чтобы их не размыло во время дождя.
Подготовка металлоизделий перед бетонированием
Прежде чем начать бетонировать приямки, необходимо подготовить металлические изделия, которые будут забетонированы, а именно сердечники столбов и закладную деталь под роликовые опоры.
Сердечники как правило делают из трубы 80 х 80 мм или 100 х 100 мм. Ее длина зависит от высоты кирпичной кладки опорніх столбов и глубины приямков под их фундаменты.
Например, если столб имеет высоту 2 м, а приямок фундамента глубину 1 м, металлический сирдечник должен быть длиной не более 1,9 м. Это нужно, чтобы снизу сердечник не контактировал с грунтом и был защищен слоем бетона, а свеху кладку можно было накрыть козырьком.
Чтобы сердечник выставить в строго вертикальном положении необходимо использовать гидравлический уровень. Кроме того, его нужно зафиксировать временными распорками, чтобы при бетонировании он не сместился под натиском бетона.
Для более жесткой фиксации сердечника в бетоне к нему можно крестоообразно приварить два отрезка арматуры диаметром 8-10 мм и длиной 15-20 см.
Чтобы вовнутрь сердечника не попадали атмосферные осадки, сверху его нужно временно накрыть полиэтиленом.
Закладная деталь для роликовых опор обычно изготавливается из горячекатанного швеллера №№ 22-24. Его длина должна быть равной половине ширины проезда через ворота.
Чтобы он был надежно закреплен в теле бетона, к нему нужно приварить каркас из арматуры диаметром 8-10 мм. Длина вертикальных стержней должна быть около 800 мм.
Закладную деталь (швеллер) нужно установить в приямок при помощи гидроуровня и надежно закрепить временными распорками, чтобы она не сместилась при бетонировании.
Верх швеллера должен находиться в строгом горизонте с поверхностью проезда – так будет обеспечено нормальное перемещение будущей створки.
Все металлические элементы должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.
Бетонные работы
Для бетонирования обычно применяют бетон марки М 200. Чтобы его приготовить необходимы такие вяжущие и наполнители: цемент М 500, песок, вода и щебень.
На 1 кг цемента приходится 2 кг песка и 3,5 кг щебня.
Бетонирование желательно выполнять при плюсовой температуре на улице, иначе придется в бетонную смесь добавлять противозаморозковые добавки, что приведет к общему удорожанию изготовления ворот.
При заливке приямков бетон нужно тщательно утрамбовывать, чтобы в его не было теле пустот.
После того как выполнено все бетонирование, нужно фундаменты чем-то накрыть, чтобы на них не попадали солнечные лучи.
Кроме того, в первые двое суток их нужно поливать водой во избежание появлния трещин.
Выполнять следующий этап работ можно начинать минимум через неделю, когда бетон наберет достаточную прочность.
Кирпичная кладка опор ворот
Кладку необходимо выполнять используя цементно-песчаную смесь М 100. После первых трех рядов нужно приварить закладную деталь которая представляет собой равнополочный уголок 40 х 40 мм длиной не более 70 мм, и отрезок арматуры диаметром не более 8 мм.
Всего в столбе должно быть три закладных детали. Самую верхнюю наужно размещать на 10-15 см ниже чем будет находиться верхняя грань полотна створки.
Изготовление створки
Створка откатных ворот консольного типа состоит из несущего и вспомогательного каркасов, а также полотна (в нашем случае это профнастил).
Перед изготовлением створки необходимо сделать ее чертеж с указанием всех необходимых размеров и количества материалов.
Кстати, при покупке у нас фурнитуры для откатных ворот Світ Воріт™ (ссылка) наши специалисты бесплатно разработают чертеж для Ваших ворот. От Вас потребуется только озвучить размер воротного проема (высоту и ширину).
Многие наши клиенты задаются вопросом: зачем нужна треугольная часть створки. Могу ответить — за счет защемления между двумя роликовыми опорами и направляющим рельсом ворота являются консольными, потому в самом проезде нет направляющих, которые могут сверху создавать ограничения для проезда транспорта.
Если направляющая, по которой движутся ворота, находится в основании проезда, движение створки может быть затрудненным, поскольку в рельс набивается грязь, мешающая нормальному качению роликов.
Треугольная часть по длине должна быть равна половине ширины проезда ворот.
Перед изготовлением каркаса все его металлические элементы должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.
Каркасы, как правило, изготавливают из прямоугольных труб, где у несущей части размер сечения обычно бывает 60 х 30 мм, а у вспомогательной – 30 х 20 мм.
Кроме того, обязательным является наличие направляющего рельса, который необходим для сцепления створки с роликовыми опорами и ее перемещения. Также с направляющего рельса начинается сборка каркаса.
Чтобы упростить набор каркаса к направляющему рельсу можно временно приварить два отрезка прямоугольной трубы сечением 30 х 20 мм и длиной около 500 мм, чтобы конструкция в вертикальном положении была устойчивой.
Далее к подготовленному направляющему рельсу необходимо приварить нижнюю несущую трубу каркаса створки. Крепление выполняется сваркой прихватками длиной шва 15-20 мм с шагом 600-700 мм с обеих сторон в шахматном порядке.
Сплошные швы делать запрещено, так как рельс поведет, и ворота будут тяжело перемещаться.
Далее необходимо установить первую несущую вертикальную трубу при помощи гидравлического уровня и прихватить ее сваркой (только прихватить).
Таким же образом выполняется установка второй трубы.
После этого прихватывается верхняя труба, и проверяются диагонали: если они совпали, можно несущие элементы каркаса обварить по периметру в местах стыков.
Далее привариваем диагональную трубу сечением 60 х 30 мм.
После того, как несущий каркас собран, можно приступать к вспомогательному. Трубы 30 х 20 мм вспомогательного каркаса, должны быть приварены к трубам 60 х 30 мм строго по центру, чтобы «прикручиваемый» к ним профнастил был на одинаковом расстоянии от граней.
Сначала крепим трубы 30 х 20 мм по внутреннему периметру каркаса.
Далее устанавливаем горизонтальную перемычку.
Устанавливаем две вертикальных перемычки для создания жесткости.
На этом изготовление каркаса окончено. Все сварочные швы можно зачистить болгаркой, прогрунтовать и покрасить в три слоя.
Крепить профнастил нужно используя саморезы по металлу длиной не более 19 мм под головку № 8.
Как вариант, можно крепить профнастил когда каркас ворот будет уже установлен на фурнитуру – так при монтаже створки профнастил не будет поцарапан или согнут.
Каждый лист профнастила должен быть подогнан по каркасу ворот в индивидуальном порядке. Треугольную часть створки можно не зашивать, так как она в проезд не попадает.
После того как изготовление створки завершено, можно переходить к монтажу несущих элементов, на которых будет держаться створка.
Крепление металлических нащельников
К заранее установленным на опорах ворот закладным деталям необходимо приварить нащельники, которые обычно представляют собой трубу размером 60 х 30 мм или 60 х 40 мм.
Для установки верхней пластины с роликами, в одном из нащельников (со стороны швеллера для роликовых опор) нужно сделать специальный вырез размером 60х40мм.
Второй нащельник, на котором будет закреплен верхний улавливатель, сверху нужно заглушить, чтобы в него не попадали осадки.
Что нужно знать о фурнитуре для ворот
Направляющий рельс. Этот элемент в комплекте фурнитуры является одним из наиболее важных. К нему предъявляются высокие требования по качеству, поскольку от этого зависит легкое (без подклиниваний) перемещение ворот.
Профиль должен иметь максимально точную геометрию, чтобы не было быстрого износа роликовых опор и ворота не «клевали».
Изгибы в поперечном сечении должны иметь минимальные закругления, а нижние полки относительно друг друга должны находиться в едином горизонте – это увеличит время износа роликовых опор.
По всей длине направляющий рельс должен быть ровным и не иметь окалин или раковин, чтобы створка не подпрыгивала во время движения и не грохотала.
Рекомендуется выбирать такой профиль, который изготовлен из металла с повышенным содержанием углерода.
Обычно такие изделия поставляются из-за границы, но и в Украине есть производители, которые используют подходящую сталь в качестве сырья.
Роликовые каретки.
Для нормальной работы в наших климатических условиях рекомендуется использовать каретки с металлическими роликами, а не из полимеров. Дело в том, что нередко при низких температурах полимеры дубеют и ломаются, а при высоких становятся пластичными и под нагрузкой теряют первоначальную форму.
Кроме того, следует обратить внимание на подшипники, которые могут быть обычными или усиленными. Также бывают втулки из пластика или металла, а стоимость кареток при этом может быть практически одинаковой.
Ход подвижной части роликовой опоры не должен быть слишком тугим или легким. Если ход тугой, при длительном не использовании ворот, так называемая «голова», может окислиться и перестанет двигаться, что станет причиной быстрого износа роликов.
Также следует обратить внимание на антикоррозийную защиту опор: слой напыления должен быть достаточным и без «просадок» на что укажет отсутствие темных пятен.
Чтобы не было подклиниваний или «ныряний» ворот, зазор между роликами опор и направляющим рельсом должен быть 1-2 мм. Если он будет больше, ворота, достигая крайнего положения, не смогут попадать на полку нижнего уловителя, а будут в нее ударяться.
Верхняя пластина с роликами служит направляющей верхней грани ворот и ее держателем.
Ролики бывают пластиковыми или резиновыми.Резиновый вариант более приемлем, так как, контактируя с полотном створки, ролики его не царапают.
Следует отметить, что некоторые производители экономят на материалах и делают саму пластину из стали 2 мм, хотя, желательно, чтобы она была 3-4 мм.
Нижний концевой ролик необходим для плавного накатывания створки на полку нижнего улавливателя.
Сам ролик может быть из пластика или металлическим, но большая часть производителей останавливается на первом варианте, тем самым снижая стоимость комплекта фурнитуры в целом.
Нижний улавливатель.Он принимает на себя нижний концевой ролик, который закреплен на створке, за счет чего, частично снимается нагрузка с роликовых опор. Чтобы этот элемент не гнулся, он должен быть изготовлен из металла толщиной не менее 3 мм.
Верхний улавливатель предназначен для приема и удерживания верхнего угла створки. Немало производителей изготавливают этот элемент из металла толщиной 3 мм, но желательно, чтобы он был не менее 4 мм – так вероятность того, что он согнется будет меньшей.
Покупая фурнитуру, обращайте внимание на наличие верхнего улавливателя, поскольку некоторые производители не включают его в комплектацию.
Резиновые заглушки нужны чтобы закрывать с торцов направляющий рельс, защищая его от попадания грязи и снега.
Чтобы плотно держаться в направляющем рельсе заглушки должны иметь гофрированную часть. Материалом должна быть высококачественная резина, которая не будет дубеть на морозе и рассыхаться в жару.
Монтажная пластина роликовых опор. Ни один производитель не включает этот элемент в комплектацию.
С ее помощью установку роликовой опоры в необходимое положение можно выполнить значительно быстрее за счет регулировочных шпилек. То есть, поворотом гаек можно точно подогнать ролики, чтобы их контакт с направляющим рельсом был без подклиниваний или повышенного трения.
Замок для запирания. Для откатных ворот необходим специальный замок, у которого есть выкидной ригель.
Покупая замок обратите внимание на материал из которого изготовлены его основные элементы запирания – это должна быть латунь, а не алюминий или силумин. В противном случае под влиянием атмосферных факторов замок быстро окислится и придет в негодность.
Монтаж верхней пластины с роликами
Для ее установки в нащельнике должен быть вырез 60 х 40 мм.
Одина из гнутых частей пластины заводится в зазор между нащельником и кирпичной кладкой.
Горизонтальная часть пластины должна лечь всей плоскостью на поверхность нащельника, после чего ее нужно приварить.
Монтаж роликовых кареток
Роликовые опоры крепят к швеллеру (закладной детали). Расстояние между ними должно быть как можно больше.
Существует два способа установки роликовой опоры: без монтажной пластины и с монтажной пластиной.
Без монтажной пластины роликовые опоры сначала прихватывают сваркой к швеллеру и проверяют ход ворот. Если он тугой, сварку срезают, и опоры заново выставляют. Все это делается, до тех пор, пока створка не будет легко перемещаться.
С монтажной пластиной, прихватывается только пластина, а на нее нанизывается роликовая опора. Регулировка выполняется гайками, которые расположены на четырех шпильках.
Монтаж концевого ролика и нижнего улавливателя
Когда роликовые опоры установлены, можно закрепить концевой ролик.
Его нужно завести в направляющий рельс и зафиксировать при помощи двух болтов.
Теперь можно закрепить к нащельнику при помощи сварки нижний улавливатель.
Улавливатель должен быть зафиксирован таким образом, чтобы ролик наезжая на его нижнюю полку приподнимал створку на 3-4 мм. Для этого перед сваркой улавливателя с нащельником его нужно просто приложить и подвести створку, чтобы откорректировать высоту установки.
Монтаж верхнего концевого улавливателя
Данный элемент крепится боковой частью к нащельнику.
Установка заглушек в направляющий рельс
Заглушки устанавливают с двух торцов направляющего рельса. Наличие гофрированной части у них обеспечивает более жесткое сцепление.
Заглушки устанавливаются вручную, то есть использовать какой-либо инструмент не нужно.
Автоматика для откатных ворот
Чтобы автоматизировать откатные ворота, как минимум понадобятся такие элементы воротной системы:
- Привод с блоком управления.
- Зубчатая рейка.
- Устройство для управления воротами (например, радиоуправления от пульта-передатчика на встроенный в блок управления приемник).
Кроме того, ворота можно дополнительно оборудовать аксессуарами резервного управления и безопасности.
Вот видео от нашего клиента, в котором он показывает как сам изготавливал и устанавливал откатные ворота
Как сделать ворота из профнастила
В настоящее время ассортимент каждого строительного магазина изобилует огромным количеством материалов, предназначенных для обустройства и монтажа ворот. Однако большинство застройщиков предпочитают использовать профнастил, поскольку он обладает рядом полезных свойств: долговечность, прочность, эстетичность и доступная стоимость.
Сырье изготавливается на заводе посредством метода холодного проката стальных листов, обе стороны которых обрабатываются защитным слоем цинка, предохраняющим поверхность от пагубных воздействий окружающей среды и преждевременного разрушения. Для того чтобы более подробно ознакомиться с представленным материалом, а также ответить на вопрос, как сделать ворота из профнастила самостоятельно, следует разобраться в особенностях его использования и изучить технологию сборки.
Содержание
- Преимущества конструкций
- Типы конструкций
- Требуемые инструменты и приспособления
- Структурные элементы конструкции
- Технология сборки
- Обустройство фундамента
- Изготовление рамы
- Заключительные мероприятия
- Важные особенности при установке
- Видео
- Фото
- Схема
Преимущества конструкций
Использование этого материала обусловлено рядом определяющих достоинств. Из них существенными признаются:
- продолжительный период эксплуатации;
- небольшой удельный вес конструкции;
- огромный выбор цветовой гаммы и текстуры;
- отсутствует необходимость проведения периодического ремонта;
- ценовая доступность;
- легкость монтажа.
Типы конструкций
Виды конструкций
Из множества имеющихся вариантов изготовления ворот стоит выделить два ярких представителя:
- Распашные – две створки, которые расходятся в противоположные друг от друга стороны.
- Откатные – одно полотно, перемещающееся вдоль ограждения.
Из представленного списка свой взор стоит остановить на втором виде, поскольку он экономит окружающее пространство и не прихотлив к воздействиям непогоды.
Для того чтобы возвести своими руками откатную конструкцию потребуется правильно рассчитать пропорции противовеса и подготовить надежный фундамент. В противном случае ворота могут деформироваться и выйти из строя.
Требуемые инструменты и приспособления
Абсолютно в любом строительном мероприятии предшествующим этапом всего хода работ является подбор необходимого инструмента. Чтобы изготовить откатные ворота потребуется:
- строительный уровень и рулетка;
- аппарат для сварки;
- болгарка или специальная ножовка;
- дрель с перфоратором и набором бит;
- угловая шлифмашина;
- резиновая киянка;
- клепальник;
- набор гаечных ключей;
- штыковая лопата;
- резервуар для приготовления бетонной или цементной смеси.
Структурные элементы конструкции
Предварительное проектирование и подбор оптимальных габаритов будущих ворот, от которых напрямую будет зависеть общий вес конструкции, – залог качественного и продолжительного срока службы. Составные детали подбираются с учетом общего веса, ширины проема и высоты облицовочного профнастила.
Кроме этого, важными элементами откатной конструкции являются консольные принадлежности, в состав которых входят:
- верхний страховочный ролик;
- нижние ролики;
- концевой ролик и заглушка балки;
- пара улавливателей;
- направляющая рейка.
Вместе с тем неотъемлемая часть ворот – надежная рама, которая выполняет важную опорную функцию. При ее изготовлении, как правило, используются металлические профильные трубы, размеры которых зависят от габаритов проема.
Если есть желание обустроить ворота автоматикой, то не забудьте приобрести в дополнение к расходным материалам электрический привод, дистанционные пульты, маяк, зубчатые рейки.
Также для крепления профнастила потребуется использование саморезов по металлу или вытяжных кровельных заклепок из расчета 15 шт. на лист.Технология сборки
Для того чтобы надлежащим образом возвести откатные ворота следует составить примерный чертеж конструкции, в котором осуществить расчет требуемых материалов и указать все составные элементы.
Далее стоит приступить к подготовке мест под основание ворот и опорных столбов. В большинстве случаев они выполняются в качестве траншеи под закладной элемент и углублений.
Для упрощения этого процесса нелишним будет выбрать в качестве опорных столбов уже имеющиеся удерживающие основания забора.
Обустройство фундамента
Названный пункт включает в себя изготовление основания под опорные столбы и сами ворота. При отсутствии возможности использования опор от забора стоит выкопать две ямы глубиной не ниже 1,5 м. Затем устанавливаем столб в углубление и фиксируем бетонным раствором.
Воротное основание предусматривает оборудование траншеи с шириной 50 см и глубиной не менее 1,5 м.
Важной особенностью является расположение траншеи. Она должна быть обустроена вплотную к ограждению!
Обустройство фундамента предполагает использование П-образного металлического изделия или швеллера, длина которого должна совпадать с протяженностью подготовленной траншеи. Вместе с этим для усиления основания и придания ему требуемой прочности применяют элементы арматуры. С внутренней стороны швеллерной балки привариваются отрезки металлических прутьев на глубину траншеи, образуя некоторую подпору. Швеллер должен быть уложен таким образом, чтобы верхний его край находился на одном уровне с дорожным покрытием, а его концы плотно прилегали к опорным столбам.
Установка опорных столбов
На поверхность швеллерной балки устанавливаются две роликовые тележки, которые будут осуществлять движение створки. Не стоит забывать и про размещение электрических питающих кабелей.
Как правило, все схемы и чертежи прилагаются в комплекте на электрический привод.
Каждый раз при укладке швеллера с наваренными арматурными изделиями проверяйте их горизонтальность посредством строительного уровня. Вместе с тем во избежание перекосов и дальнейшей деформации ворот контролируйте их положение, которое должно четко совпадать с линией скольжения будущей створки.
Изготовление рамы
Перед тем как приступить к нарезке и сварке металлического профиля, следует определить размеры внутреннего каркаса и рамы. Для изготовления последней составляющей необходимо использовать профиль с сечением от 60×40 и страховочных перегородок 40×20.
На нижнюю балку рамной конструкции устанавливается направляющий рельс, и все элементы скрепляются посредством сварочного аппарата. Далее с помощью заклепок или металлических саморезов фиксируем профнастил на раме.
Не стоит забывать про технику безопасности при ведении работ с металлическими изделиями.
Для этого стоит приобрести индивидуальные средства защиты очки и перчатки. Нелишним мероприятием будет являться предварительная очистка поверхности трубы от ржавчины и прочей грязи.Заключительные мероприятия
На крайнюю швеллерную балку, забетонированную в фундаменте, следует зафиксировать каретки и раздвинуть их в противоположные стороны. Затем на них надевается рамная конструкция с накатным роликом и выравнивается по строительному уровню. После необходимо сваркой точечно прихватить платформу кареток со швеллером, еще раз проверить вертикальность, горизонтальность, отсутствие перекосов и окончательно проварить по всему периметру. Далее закрепляем уловители, верхний страховочный и концевой роликовые механизмы.
Крепление элементов должно осуществляться так, чтобы концевой ролик створки при закрытии ворот закатывался за улавливатель для снятия с него лишней нагрузки.
Важные особенности при установке
Аккуратные ворота из профлиста
Некоторые мастера, пренебрегая рекомендациями профессионалов по вопросу, как правильно возвести откатные ворота, осуществляют установку кареток с наваренными регулировочными шпильками.
Использование этих приспособлений обусловлено удобством управления и их демонтажа в случае выхода из строя.
Пара неучтенных миллиметров впоследствии может привести к тому, что потребуется заново просверливать швеллерную балку, осуществлять подгон под новые размеры и пр. Это будет стоить как минимум пары затраченных дней и, в конечном счете заставит вернуться к предложенному способу установки.
В заключение хотелось бы отметить, что при возведении откатных ворот, прежде всего, стоит разобраться со всеми тонкостями монтажа и изучить не одну схему обустройства. Вместе с этим следует подсчитать вес конструкции и правильно подобрать все составные элементы. Для реализации последней задачи нелишним будет обратиться за помощью к специалистам, которые смогут не только указать на ошибки при составлении чертежа, но и посоветовать требуемое оборудование.
Видео
В видео подробно рассказывается о тонкостях сборки ворот из профнастила:
youtube.com/embed/49KrQdlknYk» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»> Фото
На фото изображены различные варианты ворот, изготовленных из профлиста:
Красивые ворота из профнастила
Откатные ворота
Откатные из профнастила
Еще откатной вариант
Распашные ворота
Ворота и калитка
Ворота из красивого профлиста
Красивой формы
На даче
Под дерево
С элементами ковки
Вид со двора
Ворота на петлях
Встроенная калитка в воротах
Схема
Если вы решите сделать ворота из профнастила, то предоставленные схемы помогут в этом:
Чертеж конструкции ворот
Чертеж откатных ворот
Ворота с разных ракурсов
Каркас ворот
Конструкция ворот
Схема откатных ворот
Комплектация распашных ворот
Помогла ли вам статья?
Установка автоматических откатных и распашных ворот своими руками
Наиболее популярными видами являются распашные и откатные ворота.
Их преимущество в удобстве использования, которое можно расширить, используя автоматизацию. Для того, что бы самостоятельно установить автоматические ворота потребуются определенные навыки, без которых этот процесс будет очень долгим, иначе он не удастся.
Выбор между откатными и распашными воротами
О том, какие ворота лучше: откатные или распашные, рассуждают сами, проанализировав преимущества и недостатки каждого типа.
Сегодня по популярности откатные ворота завоевали первенство, потеснив привычные для всех распашные ворота.
Ворота откатные
Преимущество распашных ворот только в том, что они имеют более простую конструкцию, но лучшими считаются раздвижные ворота из-за того, что они не имеют ограничений верхнего и нижнего проема, что немаловажно для крупногабаритного транспорта.
Недостатком откатных ворот являются существующие затраты на фурнитуру и комплектующие механизма тяги, однако из-за очевидных достоинств этот недостаток считается малозначительным.
Ворота распашные
Подводя итог можно сказать, учитывая удобство эксплуатации ворот, рекомендуется выбирать откатные ворота со встроенной автоматикой, о которой мы сейчас и поговорим.
Как сделать автоматические распашные ворота своими руками
Основные преимущества распашных ворот
Автоматические распашные ворота
Распашные ворота более привычны садоводам и имеют ряд преимуществ:
- Простота конструкции
- Низкая стоимость создания
- Долгий срок службы
- Без дополнительных затрат на детали
Недостаток распашных ворот единичный, и он не очень существенный – зимой нужно очищать место открывания ворот от снега.
Применение распашных ворот производится в том случае, если на участке нет места для раздвижной системы.
Как сделать автоматические распашные ворота
Схема автоматических распашных ворот
Первым делом необходимо установить опорные столбы. Для этого из котлована глубиной 1-1,5 метра установили столбы и залили бетоном.
До полного застывания раствора нужно подождать около 7 дней.
Стойки могут быть металлическими и деревянными. Рекомендуемое сечение с учетом требуемой устойчивости должно быть не менее 100*100 мм.
Если необходимо использовать железобетонные столбы, обложенные кирпичом, то фундамент должен быть проанимирован.
Все элементы конструкции распашных ворот предлагается зачистить, обработать антикоррозийной обработкой и покрасить, что бы ворота не поддавались гниению и прослужили как можно дольше.
О том, как сделать откатные ворота своими руками вы можете посмотреть в этой статье, инструкция приведена в последнем подзаголовке.
После того, как конструкция ворот будет установлена на опорные столбы, переходим к выбору и установке систем автоматики. Для этого нам необходимо найти привод, учитывая следующие параметры:
- Линейные размеры арматуры
- Вес двери
- Длина от середины дверных петель до боковых стенок
Автоматическое открывание ворот может осуществляться как внутри гаража, так и снаружи, но учитывая тот факт, что размеры гаража зачастую небольшие, рекомендуется использовать последний вариант.
На конструкцию и общий вид накопителя не стоит обращать внимание, т.к. он будет внутри двора и вряд ли будет сильно бросаться в глаза окружающим, к тому же размеры дисков примерно одинаковые.
Для выбора и установки автоматических ворот лучше воспользоваться помощью специалистов, т.к. их услуги не будут слишком дорогими, а качество работы вы почувствуете сразу.
Как сделать автоматические раздвижные двери своими руками?
Ворота автоматические откатные
Принцип работы
Принцип работы откатных ворот следующий: направляющая, приваренная к раме ворот, перемещается на роликовых тележках, установленных на бетонном основании.
Направляющая представляет собой трубу квадратного сечения, защищающую тележку от грязи, воды и снега.
Роликовая тележка представляет собой механизм из 7-8 роликов, которые состоят из подшипников в металлическом сепараторе.
Срок эксплуатации откатных ворот 15 лет при уходе за ними.
В комплект аксессуаров для откатных ворот входят:
- 2 роликовые тележки
- Ролики опорные верхние
- Ловцы
- Направляющая с заглушками на концах
- Тележка на колесиках
Установка автоматических откатных ворот
Автоматических откатных ворот
Монтаж откатных ворот начинается с установки опорных столбов по технологии, аналогичной вышеописанной (распашные ворота).
Далее необходимо сделать фундамент для откатных ворот. Рекомендуется использовать швеллер шириной 20 см и арматуру (14 мм). Арматуру необходимо нарезать на метровые куски и приварить к стенкам канала – это создаст базовую конструкцию.
Затем вырываем яму под швеллер (глубина ямы 1,5 метра, ширина не менее 40 см, длина – половина ширины ворот) заливаем все бетоном и кладем швеллер. Нужно, что бы канал был на одном уровне с дорогой и ни в коем случае не был.
Теперь создайте каркас ворот. Для этого используем металлический профиль 60*30мм. При помощи сварки создают каркас из дерева, обшивают его гофрированным листом или поликарбонатом и приступают к соединению с выдвижным механизмом.
Сначала на швеллер надеваются ролики, на ролики накатывается защитный каркас, который впоследствии приваривается к воротам.
Обратите внимание, все строительно-монтажные работы необходимо производить с использованием строительного уровня, т.к. перекошенная конструкция быстро выводит ворота из строя.
После того, как ворота будут готовы, установите автоматику и наслаждайтесь комфортным пользованием автоматическими откатными воротами, сделанными своими руками!
Также рекомендуем вам прочитать статью о том, как сделать канализацию для дома своими руками!
Как сделать подвесные откатные ворота. Схема откатных ворот с верхней балкой. Преимущества откатных ворот. RFID-идентификация и подвесные ворота Arduino DIY
Подвесные откатные ворота чаще всего используются в промышленных зданиях: ангарах, складах, гаражах, доках и так далее.
Откатные ворота имеют модульную конструкцию, благодаря отделению сборка не составляет труда. Чаще всего ворота изготавливаются из стали. Детали крепления покрыты слоем цинка, защищающим их от коррозии.
Классические ворота с двумя створками из железа или дерева уже не так популярны, как раньше. На смену им приходят современные конструкции, более удобные в использовании. К таким воротам относятся подвесные ворота, которые важно использовать и как гаражные ворота, и как въезд на участок.
Подвесные ворота сконструированы по тому же принципу, что и раздвижные ворота. Разница лишь в том, что в конструкции подвесных ворот используется направляющая, которая крепится к верхней балке перекрытия. Откатные ворота содержат рельс. Подвесная конструкция изготавливается с использованием пластика или листового металла. Створка будет двигаться вдоль забора или стены. Такие ворота могут иметь автоматический или ручной привод.
Особенности подвесных раздвижных конструкций
Первым устанавливаемым элементом является направляющая. Она должна быть изготовлена из качественного металла, чтобы выдержать вес створки.
Основные особенности подвесных откатных ворот:
- Подвесная конструкция способна сэкономить пространство перед входом, что может быть немаловажно при небольшой ширине проезда.
- Нет необходимости постоянно очищать вход от снега.
- Этот дизайн устойчив к ветру.
- Для этого необходимо иметь свободное место вдоль их линии открытия.
- Верхняя белка, к которой должна крепиться рейка, ограничивает высоту ворот.
- Зимой нужно будет регулярно чистить направляющую от снега.
Перечень необходимых материалов для установки ворот
Материалы, инструменты и покупные изделия, которые потребуются для установки подвесных откатных ворот своими руками:
При производстве откатных подвесных ворот любых размеров и веса, нет на одну створку можно использовать более двух тележек.
- Металлическая труба квадратного сечения 40×40 мм и 20×20 мм для каркаса.
- Профнастил, листовой металл или сэндвич-панели, которые понадобятся для изготовления полотна.
- Квадратная труба 120х120х4 мм, которая понадобится для комплектации верхней балки и опор.
- Рейка, длина которой в два раза превышает ширину ворот (чаще всего это будет 6 м).
- Комплект фурнитуры, содержащий раздвижные ворота.
- Комплект автоматики, который нужен для того, чтобы автоматизировать откатные ворота (процесс открывания и закрывания).
- Сварочный аппарат.
- Замок врезной.
- Болгарский.
Пошаговая инструкция, как изготовить и установить подвесные откатные ворота своими руками
Чаще всего стандартная для легковых автомобилей ширина ворот не превышает 3 м.
Если есть желание сделать ворота шире, то для облегчения конструкции их можно сделать двустворчатыми, раздвижными в разные стороны.
При выборе привода для автоматизации откатных ворот обратите внимание на то, с какой массой ворот он может работать.
Комплекты откатных ворот продаются в готовом виде, чаще всего с рейкой. Они рассчитываются на определенную массу конструкции, поэтому перед их приобретением необходимо рассчитать массу ворот.
Если вы планируете делать двустворчатые откатные ворота, вам потребуется приобрести 2 комплекта.
Предметы, необходимые для автоматизации, также можно найти в продаже. Его цена значительно колеблется в зависимости от требуемых функций.
Любой может найти вариант, который ему подходит. Возможна установка ворот без автоматического открывания, с ручным приводом.
Процесс изготовления коробки ворот своими руками
Для изготовления коробки ворот вам понадобится труба прямоугольного профиля 30х50 и листовая сталь толщиной 2,5-3 мм, для накладок.
Трубы укладываются на ровную поверхность по форме будущих ворот, стыкуясь уголками, фиксируются точечной сваркой. Здесь важно измерить диагонали. Если они неровные, ворота могут быть перекошены.
Дверную коробку выравнивают, при необходимости слегка постукивая молотком.
Швы проварены, чтобы влага не попала в раму. Далее необходимо измерить внутренние размеры, а затем вырезать из трубы 20х20 мм внутреннюю рамку. Собирать его нужно так же, как и внешний. Его необходимо приварить к наружной раме изнутри, выровняв при этом по одному краю. Далее нужно очистить его от окалины, ржавчины и покрыть грунтовкой. После того, как он высохнет, вам нужно будет покрасить металл.
Для дверей из сэндвич-панелей целесообразно использовать коробку Ω-образной формы. В его паз вставляется панель. Этот профиль можно использовать и для конструкции из профнастила, но в этом случае необходимо будет дополнительно укрепить каркас металлическим уголком.
Крепление замка и дверного полотна своими руками
Конструкция откатных опорных ворот: 1. Полотно в сборе из стальных сэндвич-панелей, петли, ролики, резиновые уплотнители. 2. Верхняя направляющая. 3. Нижняя направляющая. 4. Ручка. 5. Балочные защелки. 6. Щеточные уплотнения.
Первым делом нужно отрезать пятки вагонов. После этого нужно будет приварить полученное изделие к каркасу полотна. Расстояние между каретками по ширине необходимо определить уже на месте. Стоит обратить внимание на то, что полотно обязательно должно перекрывать проем по бокам на 200 мм с каждой стороны, сверху примерно на 100 мм. При этом зазор между занавеской и полом должен быть примерно 50 мм.
Дверное полотно необходимо обрезать по внутреннему размеру, чтобы оно с минимальным зазором подходило к раме внутренней тумбы.
В этом случае закрепить полотно на раме можно с помощью саморезов или заклепок. Если ворота сделаны из профнастила, выбирается профлист, высота волны которого будет максимум 20 мм. Это нужно для того, чтобы он не выходил за рамки.
Если вы планируете установить на конструкцию врезной замок, вам нужно будет сразу предусмотреть его крепление.
Изготовление и установка каркаса для откатных ворот своими руками
Каркас понадобится для ворот, которые устанавливаются на въезде на участок. Его можно изготовить из трубы 120х120 мм с помощью сварки. Следует помнить, что верхняя балка обязательно должна выходить за пределы конструкции на ширину ее проема. Если планируется изготовление одностворчатых ворот, она должна простираться на ширину ворот в любую сторону. Что касается двустворчатой, то стоит знать, что брус должен выходить на половину ширины в каждую сторону.
Далее концы вертикальных опорных труб необходимо забетонировать в землю на глубину не менее 1,2 м.
При этом необходимо использовать уровень, поскольку перекос верхней балки приведет к самопроизвольному открытию и закрытию незапертых ворот. Если планируется установка ворот на стену, то можно просто закрепить направляющую над проемом конструкции и протянуть ее вдоль свободной стены.
Процесс установки направляющей и аксессуаров своими руками
Преимущество классических откатных ворот в том, что створка не является несущей конструкцией и может быть изготовлена практически из любого материала.
Направляющую следует закрепить к верхней балке или стене с помощью кронштейнов таким образом, чтобы ее рабочая часть, по которой предполагается катание роликоопор, была обращена вниз. При этом свободный конец направляющей, равный ширине конструкции, обязательно должен выходить за пределы проема.
Если стандартной рейки, имеющей длину 6 м, для такой цели недостаточно, есть смысл подумать о приварке к ней отрезка соответствующей длины. Направляющая совмещена с регулировочными винтами на кронштейнах.
В этом случае также стоит воспользоваться уровнем.
Далее к верхней части конструкции с двух сторон к раме крепятся роликовые опоры (которые иногда можно назвать тележками). Ворота подвешиваются, при этом роликовые опоры вставляются в направляющую, после чего устанавливаются заглушки, которые будут идти в комплекте. При желании можно будет установить комплект автоматики и подключить его в соответствии со схемой, которая будет приведена в паспортной документации.
Схема установки направляющей
(только для ворот с напольной опорой).
Откатные подвесные ворота достаточно надежны и современны. При правильной эксплуатации срок их службы может составлять не менее 15 лет.
Помимо навесных ворот, можно также подумать об изготовлении консольных дверей, работающих по тому же принципу, но имеющих направляющую, которую можно установить на любой возможной высоте. Их отличие от подвесных в том, что консольная конструкция не будет ограничивать высоту прохода.
Во избежание появления бокового раскачивания необходимо зафиксировать полотно ворот стопором. При необходимости его можно подрезать или расточить отверстия для большего возможного диапазона регулировки.
Схема крепления нижних направляющих роликов
(только для ворот с верхним подвесом).
Ограничение хода кареток достигается путем приваривания к прорези направляющей куска арматуры или стержня. С одной стороны, в качестве стопора можно установить накатной ролик из имеющегося комплекта – это позволит легко выкатывать полотно из направляющей при необходимости (например, для обслуживания или выполнения каких-либо ремонтных работ). Концы направляющей можно закрыть с помощью специальных заглушек.
Если планируется изготовление ворот большой высоты (более 3-4 м), рекомендуется закрепить низ конструкции не ограничителем, а той же направляющей, что и выше.
В таком случае по низу полотна необходимо приварить направляющую, по которой из проема будет ходить каретка, установленная на сборник.
При этом желательно, чтобы он находился на регулировочной опоре. Это может быть необходимо для того, чтобы иметь возможность регулировать его по высоте.
Немного информации, которая может быть полезна тем, кто делает конструкцию своими руками
Стоит отметить, что ни в коем случае нельзя верить мифам о том, что откатные подвесные ворота требуют какой-либо специальной фурнитуры. Подобную конструкцию легко сделать на основе обычной консольной фурнитуры. В этом случае нужно будет все перевернуть с ног на голову и немного подумать.
Кто-то может возразить и сказать, что для этого типа ворот есть специальная заточенная фурнитура. Однако следует отметить, что найти и приобрести его в России достаточно сложно. Причем он может быть или дорогим, или хлипким, или сырым.
Откатные ворота с верхним подвесом идеально подходят для климатических условий России и поэтому работают надежно и без перебоев как в жаркое лето, так и в холодную зиму, а также не требуют очистки от снега.
Исходя из этого, используя выдвижную фурнитуру, можно своими руками изготовить подвесную конструкцию до 400 кг, ширина проема которой будет составлять 2-5 м, при этом вес полотна может составлять 200 кг. В этом случае фурнитуре придется работать только на разгибание полок. В этом случае на консольных воротах балка будет работать на отрыв каретки и вдавливание, поэтому 400 кг обеспечено.
Кроме того, в этом случае будут работать только крайние пары роликов каретки.
Напоследок следует сказать, что металлические подвесные откатные ворота – достаточно надежная и недорогая система, которая одинаково хорошо может подойти для складов, гаражей, различных производственных помещений, входных проемов в стенах (например, в загородном коттедже).
Изготовление раздвижной подвесной конструкции своими руками – задача довольно сложная, но полностью себя оправдывающая. Такие ворота смогут без проблем открываться и закрываться в любую погоду, даже при значительном перепаде температуры.
Кроме того, если вы установите автоматическое устройство, открывание и закрывание ворот такого типа может доставлять удовольствие.
Стоит отметить, что изготовление и установка такой конструкции своими руками может обойтись намного дешевле, чем приобретение услуги изготовления в любой строительной специализированной организации.
Преимущество конструкции в том, что нет необходимости смазывать ролики.
Поиск лучшей конструкции такого обязательного элемента забора, как ворота, привел к появлению нескольких его видов, среди которых один из наиболее удобных в эксплуатации вариантов называется подвесными воротами. Эта так называемая модификация откатных ворот получила широкое применение и для использования в частном строительстве для обустройства въезда на территорию дома или дачи, и для промышленного применения, где висячие ворота используются для въезда на охраняемые территории, защиты складов и ангары.
Принцип устройства подвесных откатных ворот достаточно прост как по конструкции, так и по реализации.
Полотно ворот закрепляют путем подвешивания на опорной балке, высота которой равна высоте двери и ограничивает максимальную высоту перевозимого автомобиля. Роликовые тележки, в базовой конструкции которых полотно подвесных ворот опирается на балку, обеспечивают их свободное перекатывание по балке и легкое открывание и закрывание.
Для изготовления подвесных ворот могут быть использованы любые материалы, применяемые для изготовления этих защитных конструкций, которые могут состоять как из одной створки, так и из двух: металлический каркас каркас створки может быть обшит металлом, профилированным листом, защищенным декоративной решеткой.
Современные подвесные откатные ворота по конструктивным особенностям можно разделить на:
- Подвесные ворота с одной и двумя створками, которые могут двигаться в одном направлении или в разных направлениях;
- Исполнение с ручным приводом, когда открытие и закрытие ворот производится вручную. Обычно их применяют там, где ворота используются нечасто, и у них небольшой вес створки.
- Подвесные откатные ворота с электроприводом с дистанционным электронным или электрическим управлением, обеспечивающим комфортный проход.
К недостаткам данной конструкции относится ограничение максимальной высоты. несущая балка автомобиля и требования к наличию свободного места для откатывания ворот вдоль забора или стены. Однако это пространство значительно меньше, чем то, что должно оставаться незанятым при распашных воротах.
Соответственно, при установке такой системы ворот вы избавите себя от необходимости расчищать большую площадь от снега только для того, чтобы иметь возможность открыть ворота. Для обеспечения свободного открывания подвесных ворот достаточно расчистить узкое пространство вдоль ограждения под несущую балку.
Для того, чтобы данный тип ворот был надежным и удобным в эксплуатации, их проектирование и монтаж следует доверить специалистам с большим опытом реализации подобных проектов. Когда вам необходимо установить навесные ворота, обращайтесь в МосКомплект, и мы поможем вам их оборудовать быстро, качественно и по оптимальной цене.
Как заказать изготовление и монтаж навесных откатных ворот
Для установки на вашем объекте навесных ворот для защиты въезда на территорию, склада, в гараж или ангар обращайтесь за помощью к нам, специалистам МосКомплект:
- Приедут к вам на объект, сделают замеры, подберут автоматику, помогут определиться с типом облицовки;
- Разработает проектную документацию и смету;
- Окончательный проект согласовывается с заказчиком;
- Они изготовят все необходимые компоненты и закупят необходимые материалы;
- Доставка компонентов ворот и материалов для их установки на объект;
- Сборка конструкции, проверка и регулировка автоматики ворот;
- Сдадут работу заказчику с предоставлением гарантийных документов.
Цены на наши навесные ворота определяются индивидуально после разработки проекта и расчета сметы. Однако с ориентировочной ценой на изготовление конструкции вы можете ознакомиться, ориентируясь на среднюю стоимость нашей продукции, представленную в таблице.
| Высота, мм | Ширина проема, мм / цена, руб. | ||||
| 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
| 2000 | 98343 | 117621 | 136962 | 156177 | |
| 3000 | 114471 | 136836 | 159264 | 181692 | |
| 4000 | 130662 | 156114 | 181629 | 207081 | |
| 5000 | 146790 | 175392 | 203931 | 232407 | |
| 6000 | 162981 | 194544 | 226233 | 257922 | |
Если вам нужны качественные, надежные и функциональные подвесные ворота, обращайтесь в МосКомплект. Опыт наших специалистов, собственная производственная база, а также качественные комплектующие позволят Вам быстро получить оптимальную по всем параметрам защитную конструкцию.
Подвесные откатные ворота обычно применяются для производственных зданий: складов, ангаров, гаражей, доков и т.д.
Принцип работы откатных откатных ворот аналогичен обычным откатным воротам, с тем отличием, что направляющая закрепляется над проемом.
Вопреки мифам, откатные подвесные ворота (разумных размеров) отлично делаются на базе обычной консольной фурнитуры — все просто переворачивается, плюс подключение мозговых извилин, конечно, крайне желательно. Кто-то из наших читателей может возразить, мол, есть специально заточенная фурнитура для навешивания ворот, но она либо недоступна в Украине, либо дорогая, либо хлипкая, либо «сырная». Собственно, здесь мы даже не изобретаем велосипед, а просто открываем глаза публике на очевидные вещи и экономим свои деньги.
На откатной фурнитуре до 500 кг возможно изготовление подвесных ворот с шириной проема 2-5 м и массой створки до 200 кг (дело в том, что в этом случае фурнитура будет работать только на разгибание полки, а на консольных воротах балка работает то на разъединение каретки, то на отступ, следовательно, и 400 кг ;)) Кроме того, особо наблюдательный читатель подсказывает: — в данном случае только крайние пары роликов каретки работают.
Направляющая крепится над отверстием. В направлении отката двери необходимо отложить направляющую, равную ширине проема. Гайд надо хорошо зафиксировать, как его реализовать надо смотреть исходя из существующих реалий. Прогибы направляющей совершенно недопустимы. Хорошим способом является приварка направляющей к швеллерной полке, которая в свою очередь крепится к стене дюбелями, анкерами или сквозными штырями. К сожалению, руководство себя не несет. При ширине проема более 3 м к стандартной 6-метровой направляющей добавляется отрезок необходимой длины.
В первую очередь отрезаем пятки у кареток, и получаем следующее изделие:
Далее привариваем получившееся соединение «ухо-вилка» к каркасу вашего полотна. Шаг вагонов по ширине определяется на месте. Обратите внимание: полотно должно перекрывать проем по бокам на 200 мм в каждую сторону, сверху на ~ 100 мм и зазор между полом и полотном ~ 50 мм
Рассмотрим чертеж подвесных откатных ворот.
Нажмите, чтобы увеличить:
Полотно ворот фиксируется ограничителем от бокового раскачивания.