Как обшить стены вагонкой своими руками: Обшивка стен вагонкой — технология монтажа с фото и видео

Обшивка стен вагонкой — технология монтажа с фото и видео

Обшивка стен вагонкой широко применяется как для внутренней отделки лоджий, так и дачных домиков. Дерево позволяет стенам дышать. Отделка загородного дома, выполненная с применением такого материала, придаст чувство спокойствия и уюта. Правильная облицовка позволит вам сделать интерьер вашего дома более уютным.

Содержание:

Классификация

Существует несколько классификаций этого материала. Выбирая какую купить, необходимо отталкиваться в первую очередь от поставленной цели, затем выбираем нужный вариант из предложенных.

Подразделяется в зависимости от вида используемой древесины.

Ее изготавливают из следующих пород:

1. Лиственных;
2. Хвойных.

Второй вариант не рекомендуется применять в помещениях, где подразумеваются большие перепады температур. Это сауны и бани. Из-за высокой температуры на поверхность дерева могут выделяться смолы, которые делают отделку липкой и не очень эстетичной.

К тому же из-за этих веществ вы можете получить ожоги. Исключением из этого правила считается сибирский кедр. Его относятся к отделочным материалам высшей категории. Облицовка выходит дорого, но она и прослужит долго и не создавая проблем.

К хвойным породам относят ель, лиственницу, сосну, эвкалипт, кедр. Эти деревья считаются «мягкими».

Лиственные деревья – ольха, осина, липа, ясень. Особо ценной породой для отделки бани считается липа. При воздействии высокой температуры, она выделяет приятный ненавязчивый аромат. Он благотворно действует на нервную систему.

Качество определяется в зависимости от класса. Их четыре:

• Экстра или Премиум;
• А;
• В;
• С.

Экстра-класс – самый дорогостоящий вид. Его отличает безупречное исполнение. Обычно он изготавливается путем склеивания, так как в ином случае цена на такой материал была бы очень высокой. Она отлично подойдет для создания дорогого убранства.

Вы не заметите недостатков как на ее поверхности, так и внутри.

Класс А еще называют первым сортом. Распределение по классам определяется ГОСТом. При выборе следует просматривать ее самостоятельно.

Экстра-класс и Класс А у некоторых производителей мало чем отличается. На досках этой категории вы не обнаружите явных дефектов. На ней нет черных выпадающих сучков и синевы. Если и есть дефекты, они незначительны и не сказываются на качестве исполнения.

Класс В – бюджетный вариант. Таким сортом обычно обшивают балконы или лоджии. Дефекты обычно носят характер небольшого заводского брака. Эта категория доступна большинству граждан.

Класс С – самый низкосортный вариант. На поверхности много дефектов виде небольшой гнили, синевы, выпадающих черных сучков и трещин. Если ее и используют, то только для отделки малозначимых подсобных помещений.

По виду профиля различают:

• Стандарт;
• Софтлайн
• Американка;
• Блок-хаус;

Блок-хаус представляет собой имитацию оцилиндрованного бруса. Такая отделка как нельзя лучше подойдет для загородного дома. Она придаст вид старинных срубовых домов.

Софтлайн получила такое название из-за слегка скругленных краев.

Вагонка-американка создает впечатление, что панели закреплены внахлест. Ее можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ. Плотно прилегающие панели не дают попасть влаге внутрь.

Говоря о размере вагонки, то стандартная категория имеет толщину от 12 до 25 мм. Длину до 6 метров. С евровагонкой все более конкретно. По стандарту определена ширина 13, 16 и 19 мм. Ширина бывает 80, 100,110 и 120 мм.

Преимущества

Хвалить деревянную вагонку можно бесконечно. Это экологически чистый материал.

Он не выделяет никаких вредных веществ, поэтому им можно облицовывать даже помещения, где живут дети или люди, страдающие аллергией.

Это долговечный материал. При правильной обработке со временем он не теряет первоначального внешнего вида. Он не поцарапается и не лопнет.

Различные породы деревьев и многообразие лакокрасочных изделий, позволит создать отделку любого цвета.

Обшивка вагонкой в отличие от пластиковых панелей не так сильно подвержена воздействию суровых внешних и внутренних факторов. Ей не страшны небольшие механические повреждения. Она сохранит первозданный облик.

Горизонтальная или вертикальная обшивка

Обшивка стен вагонкой своими руками начинается с выбора направления укладки. Различают горизонтальное, вертикальное, по диагонали и смешанное.

Горизонтальное направление отделки традиционно для России. Оно расширяет пространство. Но главным недостатком является скапливание влаги и пыли в стыках. Чтобы этого избежать, необходимо направить пазы вниз. При таком направлении начинать рекомендуется от потолка к полу.

Вертикальное направление широко используется для отделки в Финляндии. Применяя этот способ, мы сможем визуально увеличить высоту потолка. Это особенно актуально, если мы отделываем невысокую мансарду вагонкой. В этом случае необходимо начинать монтаж от угла, причем самого сложного.

Диагональное и смешанное направление отличается, прежде всего, эстетичностью. Оно гораздо сложнее в монтаже. Уникальное оформление можно также достичь сочетая различные сорта дерева.

Выстраиваем обрешетку

Обшивка вагонкой своими руками начинается с установки обрешетки.

Для ее крепления на кирпичные и бетонные стены используются дюбели, на деревянные – гвозди или саморезы.

Очень важно разметить поверхность перед монтажом каркаса. От правильно выстроенной конструкции зависит качество самой отделки.

Обрешетка носит еще и функцию выравнивания стен. Для этого под брус подкладывают клинья или щепки. Каркас можно сделать как из дерева, так и из металлического профиля. Не забывайте обрабатывать поверхность защитными составами.

Обязательным условием при монтаже обрешетки является использование строительного уровня. Чем чаще вы будете его применять, тем меньше вам придется переделывать.

Чаще всего в качестве основы применяется брус 50×25 мм.

Крепления элементов каркаса зависит от выбранного направления вагонки. Бруски должны быть расположены перпендикулярно панелям.

Стандартно используется шаг обрешетки в 50 см. Внутри таких карманов удобно располагать листы утеплителя.

Для крепления направляющих можно воспользоваться леской и отвесом. Если вы собираетесь обшивать стены, опытные мастера советуют располагать ребра конструкции на уровне колена, бедра и груди. Это обеспечит оптимальную жесткость конструкции.

На видео показано — как устанавливать каркас:

Самостоятельная обшивка

Обшивка потолка вагонкой своими руками или же стен недопустима при использовании сырой вагонки. Ее для начала нужно просушить.

Готовые панели чаще всего крепятся потайным способом с помощью кляймеров. Установка первой доски очень важна. Она закладывает основу всей конструкции. Ее закрепляют в нескольких местах и обязательно проверяют уклон с помощью строительного уровня.

При горизонтальном направлении начинаем установку с потолка, при вертикальном – от угла, в котором подразумевается наибольшая подрезка. Нижняя доска как правило подрезается. Скрыть это поможет плинтус.

После того как первая панель закреплена, в паз вставляется следующая. Она закрепляется аналогичным образом.

Стыки между планками, как и сами панели нужно тщательно обработать специальными составами.

Видео — обшивка стен своими руками:

Даже если вы не профессионал, то при соблюдении всех правил и формальностей сможете без труда обшить стены!

Примерная стоимость работ

Стоимость материала зависит от породы и класс вагонки. Примерная цена в таблице:

Стоимость обшивки же идет за квадратный метр.

Цена работ — примерно 300руб/м2.

Обшивка стен вагонкой. Виды вагонки. Видео-инструкция

Что такое вагонка

Вагонка — тонкий обшивочный материал, представляющий из себя доску толщиной менее 25мм с пазами по бокам для скрепления досок между собой.

Уникальность этого материала заключается в том, что он работает в экстремально широком диапазоне температур — от −50 до 150 градусов по Цельсию и выдерживает 100% влажность.

Вагонку применяют как для отделки внешней части помещений, так и для внутренней. Снаружи она нужна при постройке заборов, стен домов и, конечно же, балконов, а внутри помещения она чаще всего применяется для отделки саун, бань, загородных домов и лоджий. Часто используется как декоративный элемент и для отделки потолков.

Виды вагонки

Вагонку изготавливают из четырех видов материала: дерева, МДФ, пластика и алюминия. Они совершенно по-разному крепятся, отличаются в стоимости, за панелями нужно по-разному ухаживать.

Деревянная вагонка

Изготавливается из хвойных (сосна, ель, кедр, лиственница) и лиственных деревьев (осина, ясень, бук, ольха).

Бывает несколько видов деревянной вагонки, которые отличаются между собой по типу профиля и классом качества.

Класс качества (сорт вагонки) определяется максимально допустимым количеством сучков, трещин и других дефектов.

Доски вагонки различаются по типу профиля: каждый тип особенным образом крепится к друг другу, к стене, и отличается тем, как будут выглядеть в итоге стыки между панелями.

   

МДФ вагонка

Представляет из себя деревянную стружку, спрессованную при высокой температуре, которая потом окрашивается и покрываются полиэтиленовой пленкой.

Поскольку при таком методе изготовления не требуется добавлять смолы или другие небезопасные вещества, то материал может конкурировать по натуральности с деревянной вагонкой.

Пластиковая вагонка

Изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), имеет чрезвычайно богатый выбор окрасок, удобно монтируется и имеет низкую цену. Пластик легкий, его удобно мыть, выдерживает 100% влажность. Однако, его не стоит нагревать, а при низких температурах он становиться хрупким.

Алюминиевая вагонка

Такая обшивка легкая, не подвержена коррозии и крайне долговечна (гарантированный срок службы 50 лет). Обычно ее используют для наружной обшивки — заборов и домов. Поскольку металл плохо удерживает тепло, то здания, которые обшиваются такой вагонкой нужно хорошо утеплять.

После сравнения нескольких видов вагонки становится понятно, что деревянная вагонка наиболее натуральная и дорогая, МДФ вагонка является ее неплохой более дешевой альтернативой. Пластиковая вагонка наиболее дешевая, а алюминиевая — самая долговечная.

Как обшить вагонкой стены

Этот процесс разделяется на несколько этапов. Здесь мы опишем в общих чертах, с чем столкнется каждый, кто захочет покрыть стены вагонкой своими руками.

В зависимости от материала и типа процесс монтажа будет происходить по-разному, однако существуют некоторые общие элементы обшивки стен для каждого из видов вагонки. Именно их мы и опишем.

Создаем каркас

Прибиваем к стене горизонтальные деревянные рейки (при помощи винтов) (не более 2см х 4 см в сечении) с шагом 50 см, на которые потом будет крепиться вагонка.

Если стены ровные берем деревянную рейку наименьшей толщины, чтобы не сокращать пространство.

Если стены неровные берем рейку большей толщины и и чаще пользуемся уровнем и отвесом.

Между горизонтальными рейками должны оставаться просветы в несколько сантиметров для циркуляции воздуха.

 

Обшиваем стену

Теперь крепим к стене вагонку. Как уже говорилось, в зависимости от материала используют 3 способа крепления.

С помощью гвоздей

Монтаж делается быстро и просто, но от гвоздей остаются следы или дырки. Тут есть два способа забивания: либо косой способ забивания с лицевой стороны (в этом случае остаются торчать гвозди), либо со стороны язычка.

С помощью саморезов

Хотя этот способ несколько быстрее первого, остаётся та же проблема — поверхность деревянной вагонки портится и при неаккуратном обращении может треснуть.

С помощью кляймеров

В этом случае монтаж выходит медленней и обойдется дороже, но поверхность деревянной доски повреждена не будет. Доска в этом случае будет вставляться в специальный паз, что обеспечит простой демонтаж в случае необходимости.

Завершающая отделка

Последний этап различается для каждого из материалов. Это может быть покрытие лаком, прибивание декоративных плинтусов или окраска, в зависимости от выбранного материала.

Более подробно процесс монтажа для каждого материала можно найти в статье Как правильно крепить вагонку.

Как вы уже поняли, вагонка — замечательный материал, который весьма разнообразен да и достаточно прост в обращении. Его можно применять для обшивки наружной части дома, внутренней, потолков, стен, саун, балконов (смотрите статью Как обшить балкон вагонкой). Надеемся, наша статья поможет вам осуществить задуманное.

Обшивка потолка вагонкой — видео

Видео — монтаж деревянной вагонки

Больше информации

Задать вопрос

Обшивка стен вагонкой своими руками

В настоящее время различные сооружения часто изготавливаются из бетона, металла и стекла. Такие материалы не слишком полезны для человеческого организма, а некоторые даже очень вредны. Их лучше использовать для производственных помещений, а вот в жилых домах необходимо использовать натуральные материалы, что с успехом и делается в последние годы. Такая обшивка из натурального материала обеспечивает в доме природный микроклимат. Одним из таких материалов является вагонка. Она применяется для различных отделок. В этой статье речь пойдет о том, как обшить стены вагонкой своими руками.

Что представляет собой вагонка

Это замечательный материал для отделки, придающий помещению комфорт и создающий уютную атмосферу. Она может быть сделана:

• Из натуральных пород дерева (береза, сосна, лиственница, осина, липа).
• Из пластика.

Пластиковая вагонка имеет следующие преимущества:

• Низкая цена.
• Простой монтаж.
• Легкий уход.
• Она богата на цветовую гамму, за счет чего возникают интересные цветовые решения.

Однако у нее есть и недостатки – она обладает низкой экологичностью и повреждается даже от незначительных механических воздействий, поэтому служить будет непродолжительное время.

Только деревянная вагонка из натурального дерева, которой обшито помещение, способна создать в нем неповторимый микроклимат. Так что если позволяют средства, лучше приобрести в качестве отделочного материала деревянную вагонку. Кроме дополнительных затрат много усилий придется приложить при монтаже, но все это замечательно окупится. Можно немного сэкономить, если делать работы самостоятельно.

Положительные стороны деревянной вагонки – хорошая звукоизоляция, отлично держит тепло, высокая сопротивляемость гниению, долговечность, благотворное влияние на человеческий организм.

Сфера применения

Сфера применения такого материала – внешняя отделка (заборы, балконы, стены домов) и внутренняя (сауны, бани, лоджии и загородные дома).

От типа помещения зависит выбор материала, который будет использоваться для обшивки стен. Для комнат, которые характеризуются повышенной влажностью, такие как ванная и туалетная комната, балкон, кухня, используется пластиковая вагонка. Стены спальни, прихожей, кабинета, гостиной обшиваются деревянной вагонкой.

Однако деревянный облицовочный материал, изготовленный из сосновых пород дерева, нельзя использовать для бань, потому что от высоких температур начинают выделяться смолы. А это можно навредить бане или сауне.

Как подготовить вагонку

Прежде чем начать обшивать стены вагонкой своими руками, ее следует подготовить. Этот материал покрывают специальными защитными средствами, которые не позволяют древесине портиться. Кроме того, древесину рекомендуют обрабатывать лазурью или морилкой, что обеспечивает приобретение желаемого цвета.

Затем деревянный отделочный материал следует просушить и занести на сутки в дом. Это необходимо для адаптации панелей к температуре помещения, чтобы они не рассохлись и не произошла их усадка.

Монтируется вагонка на обрешетку, которая представляет собой несущую конструкцию всей обшивки. Рейки для такого каркаса покупаются готовые или нарезаются из досок с небольшим сечением необходимой длины при помощи электропилы. Затем обрешетку плотно крепят к стене с помощью саморезов или шурупов с шагом 50−60 см. При сооружении каркаса следует выравнивать несущую конструкцию с помощью отвеса или строительного уровня.

Для долгой службы обшивки, между стеной и облицовкой оставляют зазор, который впоследствии будет представлять собой пространство для вентиляции. Если это требуется, можно стены утеплить специальным материалом, который позволит посторонним шумам не проникать внутрь помещения. После этого устанавливают обрешетку, на которую потом будут производить монтаж вагонки. При необходимости обрешетку покрывают грунтовкой против грибка, которая предотвращает возникновение плесени.

Способы крепления вагонки

После изготовления каркаса приступают к монтажу вагонки своими руками. Это довольно просто, но существует несколько способов крепления, имеющих свои преимущества и недостатки.

Способы крепления бывают:

• Гвоздями.
• Скобами.
• Кляймерами.
• Шурупами.

Следует выбрать самый предпочтительный способ. Однако стоит помнить, что независимо от того, какой способ выбран, крепежные элементы необходимо скрывать под следующей доской.

Крепление гвоздями должно осуществляться очень аккуратно, чтобы шляпка гвоздя вошла полностью в древесину. Для этих целей следует использовать добойник. При этом необходимо следить, чтобы не сколоть паз, в противном случае крепление может ослабнуть.

Металлические кляймеры изготавливаются из оцинкованной жести самых разных форм и размеров. Подбирают их, ориентируясь на вид вагонки и толщины ее пазов. С одной стороны, зубцами они вставляются в пазы доски, а с другой — они прикручиваются или прибиваются к обрешетке.

Следующий способ – использование скоб для степлера, которые при помощи специального пистолета пробивают паз вагонки, таким образом крепясь к обрешетке. Здесь необходимо умение обращаться с пистолетом для степлера, чтобы ничего не повредить и в то же время очень крепко пришить вагонку скобами к рейкам обрешетки.

Существует еще один способ крепления – при помощи декоративных шурупов. Такое крепление создает эстетическую красоту.

Обшивка стен своими руками

После того как вагонка высохнет, обрешетку изготовят, проведут тепло- и звукоизоляцию, выберут способ крепления, приступают к процессу монтажа.

Еще перед тем как строить несущую конструкцию, определяются с направлением облицовки, потому что обрешетку строят перпендикулярно к обшивке вагонкой. Это зависит от того, какая преследуется цель. Если необходимо визуально расширить пространство – делают горизонтальную обшивку, а чтобы зрительно поднять потолок, создавая впечатление высокой комнаты – делают вертикальную обшивку.

Обшивка стен своими руками делается планомерно, доска в доску. Подробности смотрите на видео ниже.

Горизонтальная обшивка стен своими руками

Крепить облицовочный материал начинают по направлению с потолка к полу, направляя пазы вниз. В этом случае никакая влага не страшна, и мусор не сможет засорить досочные пазы. Это означает, что при эксплуатации преждевременное разрушение не грозит, и обшивка прослужит очень долго.

Если при такой обшивке стен используются кляймеры, крепеж необходимо вставлять в углубление предыдущей облицовочной доски, саморезами прикрепляя к обрешетке. В этом случае никаких препятствий для шипа следующей за ней доски не должно быть.

Чтобы монтаж был качественным, необходимо проверять ровность стен через каждые 10 досок при помощи строительного уровня.

Перед закреплением последней доски облицовки, ее необходимо подогнать по ширине циркулярной пилой. После этого ее прибивают гвоздями, а зазор закрывают плинтусом.

Если стены обшиваются такой вагонкой, как блок-хаус, которая имитирует оцилиндрованное бревно, монтаж следует начинать пазом вверх, скрывая места стыковки. Чтобы между панелями не было щелей, их подгоняют друг к другу молотком.

Блок-хаус прикрепляют к рейкам обрешетки саморезами под углом в 45 градусов, а шляпки должны скрываться под пазом следующей доски. Чтобы в проеме не было зазоров и как следствие – сквозняков, между панелями блок-хаусов вставляют обработанный брус. Такую стену красить не стоит, потому что натуральный цвет дерева внесет в интерьер интересный природный колорит.

Обшивка стен блок-хаусом, видео.

Вертикальная обшивка стен своими руками

Вертикальную обшивку начинают с угла. На заднюю стенку доски в паз устанавливают кляймеры, которые прибивают к рейке обрешетки. Первую доску в углу прикрепляют гвоздями, закрывая шляпки декоративным уголком. Если такие уголки отсутствуют, шляпки гвоздей следует откусывать бокорезами.

Далее монтаж вертикальной обшивки осуществляется таким же образом, как и при горизонтальной, вставляя одну дощечку в другую. Если при этом используются кляймеры, то они плотно поджимают доски между собой, в результате выстраивая единое полотно.

Завершают монтаж таким же образом, как и вначале, прибивая гвоздями последнюю доску. Чтобы работа имела завершенный образ, обшивку декорируют при помощи реек.

Все стыки, а также наружные и внутренние углы следует закрывать декоративными рейками, плинтусами и уголками.

Заключение

Обшивка стен вагонкой своими руками сделает помещение уютным и обеспечит необыкновенным природным теплом. Чтобы такая облицовка прослужила как можно дольше, 2−3 раза в год ее поверхность следует обрабатывать специальными биозащитными средствами, которые надежно защитят от любых неблагоприятных воздействий. В результате этого обшитые стены всегда будут выглядеть красиво.

Обшивка внутренних стен дома вагонкой: технология в пошаговых фото.

Здравствуйте. Эта статья будет интересна всем тем, кто хочет сделать ремонт в доме с минимальными затратами и своими руками. Из данного материала Вы сможете узнать, как правильно обшивать стену вагонкой и что для этого нужно.

Инструменты и материалы

Что нам понадобиться для успешной обшивки стены:

1. Деревянная вагонка (вы можете использовать вагонку с любого дерева, но самая популярная, да и которою можно найти в любом строительном магазине это сосновая).
2. Рейка (45*20 мм но если возникнет необходимость то возможно использовать и другую, если нужно).
3. Дюбеля для каменного дома, а если у вас дом из дерева, тогда нужны шурупы.
4. Маленькие гвоздики например: 23 мм которыми прибивается вагонка к рейке.
5. Ножовка, или электро-лобзик.
6. Молоток. Для удобства советую взять небольшой молоточек.
7. Один гвоздь 100 мм. Для чего он нужен, узнаете позже.
8. Любая грунтовка для дерева.
9. Лак (если вы обшиваете комнату, а не фасад самого дома, то советую взять лак на водной основе, так как он не содержит вредные вещества и не оставляет неприятного запаха).

А также, если вам нужно утеплить стену то вам понадобиться

• утеплитель;
• паробарьер;
• строительный степлер;
• скобы для степлера.

Приступаем к роботе

В первую очередь нужно прибить рейку к рабочей поверхности (к стене). Всё делаем аккуратно и используем уровень. Для лучшего выравнивания, между стеной и рейкой забивают колки из дерева. Их размер зависит от размера отверстия, что образуются между стеной и рейкой. Вот что у вас получиться:

После того как вы прикрутили на все нужные вам стены рейку и выровняли ее, самое время браться за утепление стены. Утеплитель нужно подрезать по размерам каморок которые образовались после крепления рейки к стене и прибиваете степлером к рейке, а по верху нужно прибивать паробарьер. Следите затем чтобы все плотно прилегало друг к другу, а лучше накладывалось. Смотрите как показано на картинках.

Когда вы утеплили стену, можно приниматься за обшивку деревянной вагонкой. Можно конечно и пластиковой. Но как по мне деревянная лучше, хотя бы потому, что она экологически чистая и по завершения роботы все отходы могут бить утилизированы без вреда для экологии, что немало важно. Пластиковую вагонку можно использовать для отделки фасада дома и в помещениях с повышенной влагой. Там она будет долговечней, чем деревянная.

Именно сейчас я расскажу вам, для чего нужен гвоздь 100 мм. С него мы сделаем простое приспособления для крепления вагонки гвоздиками. Для этого нужно ровно отпилить острый край гвоздя. И все готово у вас должно получится вот такое:

Именно это приспособления сможет сэкономить вам время на обшивке вагонки и уберечь ее от повреждения, вовремя удара молотка по гвоздику.

Начало обшивки

Для этого отмеряем, размечаем и отрезаем по размеру вагонку. После чего прикладываем ее к стене, выравниваем по уровню и прибиваем. Если у вас получился зазор между вагонкой и полом или потолком ничего страшного, потому что по окончания роботы, вы прибьете плинтус который его закроет. Прибивать вагонку нужно шипом вперед.

Прибивайте ее в нижний шип который находится сзади:

Следующую нужно соединять вот так

Каждую новую вагонку проверяйте уровнем. Для большой прочности советую прибивать вагонку через шип к каждой рейке, которою вы прикрепили к стене в самом начале.

Окончание отделки стен

После того как вы закрепите всю вагонку можно считать, что половину работы вы сделали. Почему половину? Потому что еще много работы.
Итак что нужно сделать ещё?

Первый шаг – прибиваете все плинтуса и уголки, а потом все это дело хорошо шлифуете наждачной бумагой.

Второй шаг – очищаете всю рабочую поверхность от пыли для грунтовки и дальнейшей лакировки.

Третий шаг – всё хорошо обрабатываете грунтовкой для защити дерева.

Четвертый шаг – снова шлифуете. Поскольку после грунтовки дерево становиться шершавым, но это легко исправляется мелкой наждачной бумагой.

Пятый шаг – он самый длительный, это лакирования. Почему он самый длинный? Хотя бы из-за того, что лакировать вам придется не в один слой, а как минимум в два.

По окончанию дайте лаку высохнуть и всё обшивку стен вагонкой можно считать завершенным.
Вот что-то подобное должно получиться и у вас:

Именно так вы можете сэкономить ни малую сумму, которою в дальнейшем можете использовать на своё усмотрения. Ну или потратить на более дорогие материалы для своего жилища.

Внутренняя обшивка вагонкой стен своими руками

В нынешний век современные сооружения большей частью возводятся из стекла, металла и бетона. И это неблагоприятно воздействует на человека, потому что это хотя  и модно, но холодно. Мы оставляем такой стиль офисным и производственным зданиям. При строительстве домов для жилья все чаще стали использовать натуральные материалы, и сегодня такая популярная деревянная обшивка вагонкой создает в доме замечательный природный микроклимат.

Технология «вагонка» появилась при производстве товарных вагонов, которые сбивали из досок. Такие вагоны были крепкими и служили много лет. Пришла идея, чтобы по той же технологии делать вагонку из красиво обработанных досок, и обшивать ими стены дома.

Сделать монтаж вагонки своими руками несложно, в этом деле главное – аккуратность, терпение и элементарные навыки в работе со строительными инструментами. Для того чтобы обшивка дома вагонкой дала желаемый результат, необходимо изучить сам процесс, подобрать нужный материал, определиться каким методом, горизонтальным или вертикальным будут обшиваться стены и можно приступать к работе.

Какая вагонка применяется для обшивки

Вагонка изготавливается  из натурального дерева – сосны, осины, березы, липы, лиственницы. Производится также пластиковая (ПВХ) вагонка.

Если у вас проблемы с интернетом, слабое соединение, то рекомендуем пользоваться мобильным приложением от 1хБет, достаточно перейти по ссылке, чтобы скачать с зеркала 1xBet и наслаждаться полноценной игрой и ставками на спортивные события.

Выбор вагонки определяет помещение, стены которого будут обшиваться. Если это комнаты с повышенной влажностью, такие как балкон, кухня, ванная и туалетная комнаты – берется пластиковая вагонка; для стен спальни, кабинета, прихожей, гостиной – деревянные облицовочные панели. И выбор дерева тоже важен, так как баню, например, нельзя обшивать  доской из сосновых пород  дерева, потому что при нагревании до высоких температур она начинает выделять смолы. Таким образом,  можно испортить баню или сауну.

Пластиковая вагонка имеет огромный колоритный спектр, благодаря чему достигаются интересные цветовые решения.  За стенами, обшитыми пластиковой вагонкой легко ухаживать, ее очень просто монтировать. При этом существуют недостатки – пластик подвергается даже легким механическим воздействиям, а значит, такая обшивка вагонкой долго не прослужит, и ее низкая экологичность.

Преимущества же деревянной вагонки – это ее звукоизоляционные свойства, удержание тепла, сопротивляемость гниению, длительная эксплуатация, благотворное влияние на здоровье человека.

Вагонка из древесины делится на «Экстра», а также сорт А, В и С. Понятно, что «Экстра» самая дорогая и качественная облицовочная доска. Обшивка вагонкой стен производится на долгие годы, поэтому рекомендуется  не экономить и покупать лучшие облицовочные деревянные панели. Для спальни, гостиной, кабинета более всего подходят хвойные породы дерева. Такое помещение всегда будет наполнено неуловимым запахом леса, и атмосфера в доме  подарит чувство единения с природой.

Подготовка к обшивке дома вагонкой

Прежде, чем начать монтаж вагонки своими руками, ее надо подготовить. Вагонка покрывается специальными биозащитными средствами, которые предотвращают любую порчу древесины — гниение, образование плесени, вредных насекомых. При желании древесину можно обработать лазурью или морилкой, тогда кроме защиты поверхность вагонки приобретает желаемый цвет.

После обработки деревянную вагонку обязательно нужно хорошо просушить и занести  в дом на сутки. Это делается для того, чтобы панели  адаптировались к температуре помещения, впоследствии не рассохлись и не дали усадку.

Монтаж вагонки производится на обрешетку — несущую конструкцию всей обшивки.  Рейки на такой каркас  можно купить готовые, или нарезать из дюймовых досок с небольшим сечением электропилой нужной длины. Обрешетка при помощи саморезов или шурупов  жестко крепится к стене с постоянным шагом 50-60 см. При сооружении обрешетки необходимо выравнивать несущую конструкцию при помощи отвеса либо такого инструмента, как строительный уровень.

Для того чтобы обшивка долговечно служила, между стеной и облицовкой оставляется зазор, который становится своеобразным  вентиляционным пространством. При необходимости стены утепляются специальным материалом, что также делает их непроницаемыми для внешнего шума.  Для этого  вначале укладывается утеплитель, затем он покрывается паробарьером. В завершении строится обрешетка, на которую и будет производиться монтаж вагонки.

Обрешетку также желательно покрыть грунтовкой против грибка, чтобы не возникла плесень и не испортила внешний вид облицовки.

Процесс установления обрешетки можно посмотреть на видео по ссылке:

Рекомендуем к прочтению:

Способ крепления кляймерами, скобами и гвоздями

Перед тем как обшивать вагонкой несущую конструкцию, необходимо выбрать способ крепления вагонки. Их несколько, каждый выбирает для себя более удобный и знакомый способ крепления.  Вагонка имеет вид дощечки, с одной стороны которой есть углубление, а с другой стороны шип, который и вставляется в углубление следующей дощечки.

Крепеж  может быть наружным или потайным и его можно производить простыми гвоздями или декоративными шурупами, кляймерами, степлерными скобами. Главное стараться не повредить вагонку, в работе быть аккуратным, чтобы не расщепить древесину и не испортить внешний вид.  Чтобы крепление было аккуратным, и шляпка гвоздя полностью вошла в древесину, используется добойник. Важно при этом не сколоть паз, иначе крепеж будет ослаблен.

Если выбран скрытый метод крепления, вагонка прибивается или прикручивается к обрешетке со стороны паза в месте стыковки его с шипом. Если  допустимо то, чтобы были видны гвозди, дощечку прибивают гвоздями с маленькими шляпками, разбросав их хаотично по всей облицовке. Этот способ более быстрый и легкий, но исходя из эстетических соображений, такая обшивка вагонкой стен выполняется при облицовке подсобных помещений.

Но в основном  используют более сложный и аккуратный способ – прибивают гвозди в пазы самой вагонки. Крепления при этом практически не видно, такой способ называется скрытый монтаж вагонки.

Для того чтобы качественно прикрепить вагонку к обрешетке продаются специальные приспособления — металлические кляймеры для вагонки. Такие крепежные захваты производятся из оцинкованной жести, разных форм и размеров и подбираются непосредственно в зависимости от вида вагонки и толщины ее пазов. Зубцами с одной стороны они врезаются в пазы доски, с другой стороны их прикручивают или прибивают к обрешетке. Обычно кляймеры для вагонки продаются набором с гвоздями.

Существует также способ крепления степлерными скобами с помощью специального пистолета.  Жесткая скоба пробивает паз вагонки и прикрепляет его к обрешетке.  При таком креплении важно иметь навыки и опыт работы со степлерным пистолетом, чтобы без повреждений и в то же время достаточно плотно пришить скобами вагонку к рейкам деревянной конструкции обрешетки.

Есть еще один надежный метод крепления, чтобы сделать монтаж вагонки своими руками — использование декоративных шурупов. При таком креплении соблюдается  эстетическая красота и хорошего результата  может добиться даже новичок. Хотя все-таки навыки здесь также необходимы, так как скрыть  любую возникшую погрешность на поверхности облицовки будет достаточно трудно.

Производим монтаж вагонки своими руками

Вагонка просохла,  обрешетка готова, утепление и шумоизоляция произведена, выбран способ  крепления, следовательно, начинаем производить сам монтаж вагонки.

Еще до того, как строить несущую конструкцию необходимо определиться с направлением облицовки, так как обрешетка строится перпендикулярно к обшивке вагонкой. Здесь все будет зависеть от цели, которую надо достичь – горизонтальная обшивка делается, если необходимо расширить комнату, создать ощущение просторного помещения, а вертикальная – для того, чтобы визуально поднять потолок и сделать комнату более высокой.

Обшивка дома вагонкой осуществляется планомерно, дощечка в дощечку.

Горизонтальная обшивка вагонкой

Крепление вагонки начинается всегда с потолка к полу, и желательно, чтобы пазы были направлены вниз. Тогда никакая влага, мусор не сможет засорить пазы доски, а значит, преждевременные разрушительные процессы при эксплуатации будут сведены к нулю, и такая обшивка будет служить долго.

Когда выполняется горизонтальный монтаж вагонки при помощи кляймеров, крепеж вставляется в углубление предыдущей облицовочной доски, гвоздиками или саморезами крепится к брускам обрешетки. При этом препятствий для шипа следующей за ней дощечки создаваться не должно.

Чтобы монтаж вагонки был выполнен качественно, необходимо через каждые десять досок проверять ровность стены строительным уровнем или отвесом.

Рекомендуем к прочтению:

Перед тем как закрепить последнюю облицовочную дощечку, она подгоняется по ее ширине циркулярной пилой или ножовкой. Затем прибивается при помощи гвоздей, а зазор закрывается плинтусом.

При обшивке стен вагонкой такой, как блок-хаус, имитирующей  оцилиндрованное бревно, монтаж начинают пазом вверх, таким образом, скрываются места стыковки. Между панелями не будет щелей, если их подогнать друг к другу молотком, а чтобы не повредить материал используется обрезок панели.

Блок-хаус крепится к рейкам обрешетки саморезом под углом 45 градусов, а шляпки прячутся под пазом следующей доски вагонки. Чтобы задекорировать угол, между панелями блок-хауса вставляется обработанный брус, тогда в проеме не будет видно зазоров и в доме не будет сквозняков. Красить такую стену не обязательно, натуральный цвет дерева придаст помещению интересного природного колорита и уюта. Достаточно сверху очистить поверхность обшивки от пыли.

Посмотреть на видео, как выполняется обшивка стен дома блок-хаусом.

Вертикальная обшивка вагонкой

Начало вертикального направления обшивки начинается от угла. На заднюю стенку дощечки в паз устанавливаются кляймеры для вагонки, которые прибиваются к рейке обрешетки. Первая доска в углу крепится при помощи гвоздей, шляпки которых будут закрыты декоративным уголком.  При отсутствии таких декоративных реек, шляпки гвоздей откусываются бокорезами.

Монтаж вагонки продолжается, как и при горизонтальной обшивке – одна дощечка вставляется в другую. При этом если выбран способ крепления кляймерами, то эти крепежи плотно поджимают доски между собой и выстраивается единое полотно.

Предлагаем вашему вниманию видео

Завершение монтажа производится так же, как и в начале – последняя доска прибивается гвоздями. Для того чтобы работа имела законченный вид – обшивку декорируют с помощью реек.

Все стыки, внутренние и наружные углы обязательно закрываются при помощи специальных декоративных реек, плинтусом и уголками.

Если применяется обшивка вагонкой потолка, то монтируется такая по направлению от окна к противоположной стене. Это делается для того, чтобы уменьшить тени между панелями вагонки.

Обшивка вагонкой помещения придаст ему ощущение уюта и необыкновенного природного тепла. Дом, построенный из кирпича, камня и разных других строительных материалов отличается своей крепостью, но его красота холодная. Обшивку из деревянной вагонки выполняют  снаружи и внутри дома, чтобы максимально приблизиться к натуральному и модному сейчас эко-стилю. При этом создается такое впечатление, что весь дом построен из дерева.

Чтобы продлить срок эксплуатации такой облицовки, следует раз в 2-3 года обрабатывать поверхность специальными огне-биозащитными средствами, свойства которых обеспечат максимальную защиту от любых вредных воздействий. Благодаря такой процедуре, обшивка дома вагонкой даст хороший результат как эстетический, так и оздоровительный в течение многих лет.

Правильная обшивка вагонкой снаружи дома своими руками

Кому не хочется жить в симпатичном и уютном доме? Многие владельцы частных домов используют вагонку для отделки стен. Такой материал обладает рядом положительных характеристик: недорогой, долговечный, красивый материал. Так же вагонку можно использовать в различных климатических регионах. И главное достоинство вагонки, это то что работу по обшивке дома можно выполнить своими руками, имея лишь необходимый набор инструмента и прочитав нашу статью, где вы получите необходимые теоретические знания.

Как выбрать вагонку?

Отправляясь в магазин, заранее решите, какая именно вагонка вам нужна – деревянная или пластиковая. Эти виды вагонки обладают определенными достоинствами и недостатками. Например, пластиковая имеет более низкую стоимость и не рассыхается, из-за чего могли бы появиться щели. Также высокая влажность не приведет к тому, что фасад вашего дома украсится пятнами плесени. С другой стороны, деревянная лучше переносит низкие температуры, присущие многим регионам нашей страны, а ультрафиолетовые лучи не приводят к тому, что она становится хрупкой. Поэтому окончательный выбор можете сделать только вы сами.

С выбором пластиковой вагонки проблем обычно не возникает – технология изготовления давно выверена, и здесь главное не ошибиться с выбором производителя. С деревянной всё сложнее. Желательно покупать материал с влажностью не более 10-15%. В противном случае со временем она высохнет, и появятся щели. Старайтесь чтобы на вагонке не было сучков – они не только портят внешний вид, но и нередко выпадают. А дырки на отделке фасада не прибавят ему красоты.

Какие инструменты пригодятся?

Когда материал выбран и закуплен в достаточном количестве, пришла пора собрать все необходимые инструменты. Для того, чтобы успешно справиться с работой, вам понадобится:

• шуруповёрт;
• дрель;
• пила;
• киянка;
• уровень;
• отвертка;
• плоскогубцы;
• маркер.

Как видите – все материалы можно приобрести в любом магазине или же одолжить у знакомых. Ничего узкоспециализированного или стоящего огромных денег в списке нет. Когда все нужные инструменты собраны, можно начинать обшивку дома вагонкой снаружи.

Последовательность операций обшивки дома вагонкой

Перед тем как приступить к работам, надо знать как выглядит схема будущей конструкции.

Схема правильного пирога обшивки дома вагонкой.

Подготовительные работы

Как и при любых других строительных работах, прежде чем приступить к обшивке дома вагонкой, нужно подготовить основание. Если вы обшиваете деревянный дом, то убедитесь, что на нем нет слабых мест – пораженных плесенью или гнилью. В противном случае примите меры, обработав стены специальным антисептиком.

Независимо от материала стен, тщательно очистите их от пыли, грязи. Все щели нужно тщательно законопатить и замазать – даже крохотные щели могут стать причиной серьезных теплопотерь зимой. А снимать вагонку, чтобы устранить щели, это огромный объем лишней работы.

Стена должна стать идеально ровной и по возможности гладкой.

Позаботимся о пароизоляции

В жилых помещениях всегда влажно. И влага неминуемо, даже через самые крохотные поры, будет частично просачиваться на улицу. А под вагонку обычно кладется слой теплоизоляционного материала. Если он намокнет, то его свойства резко снизятся, да и сам он может быстро прийти в негодность.

Поэтому крайне важно обеспечить хорошую вентиляцию и защитить теплоизоляционный слой от влаги. Лучше всего использовать для этого рубероид – долговечный и прочный материал. Но стоит он не слишком дешево, да и большой вес может доставить определенные хлопоты при монтаже. Так что, можно использовать и толстый строительный полиэтилен – менее надежный, но более дешевый и легкий при установке материал.

Непосредственно на стену устанавливаются деревянные бруски. Оптимальное расстояние между ними – 1 метр, а сечение брусков – 2×2-3×3 сантиметра. Это обеспечит достаточный для вентиляции зазор между стеной и теплоизоляционным материалом. На бруски крепится выбранный материал. Проследите, чтобы в нижней и верхней части также оставался зазор для вентиляции. После этого можно считать, что пароизоляция успешно уложена.

Работаем над каркасом

Следующий важный этап – каркас. Он необходим для комфортной и легкой установки теплоизоляции. При установке лучше всего использовать доски толщиной 3-4 сантиметра и шириной не менее 10 сантиметров. Крепятся доски вертикально. Расстояние между ними должно соответствовать ширине листов утеплителя, а в идеале быть на 1-2 сантиметра меньше. Это обеспечит наиболее надежную фиксацию, и в то же время не окажет слишком сильного сжатия, что могло бы привести к значительному ухудшению теплоизоляционных качеств материала.

Доски нужно тщательно выравнивать при помощи уровня – даже небольшие неровности будут особенно заметны после обшивки вагонкой. Кроме того, очень важно подобрать качественные доски. Ни в коем случае не берите материал высокой влажности. При высыхании он может серьёзно деформироваться, что приведет к разрушению вагонки или, как минимум, ухудшению внешнего вида дома.

Укладка теплоизоляции

Особенно важна в нашем суровом климате качественная теплоизоляция. Здесь можно использовать любой материал, но большинство людей предпочитает минеральную вату – дешевый, простой в укладке и долговечный вариант.

Укладка начинается снизу. Вставленные между двумя досками, листы ваты надежно фиксируются и в не нуждаются в дополнительном закреплении. Следующий слой укладывается прямо поверх предыдущего. Здесь очень важно следить, чтобы между листами не было зазоров – даже щель в полсантиметра может стать причиной серьезных теплопотерь, особенно в ветреные дни.

Не забываем про гидроизоляцию

Чтобы надежно защитить теплоизоляцию, в большинстве случаев боящуюся влаги, от снега, дождя, тумана и просто высокой влажности, нужно позаботиться о надежной гидроизоляции. Лучше всего использовать специальную гидроизолирующую пленку – она позволяет материалы «дышать», но в то же время надежно защищает его от влаги.

Монтаж не занимает много времени – пленка укладывается поверх теплоизоляционного материала и фиксируется на досках при помощи скоб или гвоздей. Чтобы обеспечить максимальную надежность, желательно делать небольшой нахлест (5-10 сантиметров), а стык проклеивать широким скотчем. Причем, укладывать пленку нужно гладкой стороной внутрь, а шершавой наружу – многие непрофессионалы не знают этого.

Приступаем к обшивке

Все подготовительные работы завершены, и теперь начинается самый важный этап – обшивка стен вагонкой.

Желательно заранее подготовить вагонку – подогнать материал, а если возникнет необходимость – напилить кусками подходящей длины. Первая доска крепится горизонтально в самом низу, пазом вниз, шипом вверх. Используйте уровень, чтобы уложить её идеально ровно. Фиксировать её следует прямо на каркасе. Для этого можно использовать как обычные саморезы, так и кляймеры. Второй вариант хлопотнее, зато при необходимости провести демонтаж (чтобы заменить теплоизоляцию или по другим причинам) вагонка точно не будет повреждена.

Способы крепления вагонки.

Дальше вагонка устанавливается сверху, чтобы шип входил в паз. Для полного устранения щелей нужно пользоваться киянкой – легкие удары по всей длине позволят максимально плотно подогнать вагонку. На стыках вагонку нужно подгонять также как можно плотнее, чтобы щели были минимальными. Это касается как стыков на стенах, так и на углах, при перпендикулярной укладке. Только при тщательно подгонке вы обеспечите максимальную привлекательность внешней отделки дома.

Теперь, зная, как обшить дом вагонкой снаружи, вы сможете выполнить всю работу без лишних трудностей.

Для наглядного примера рекомендуем к просмотру данное видео, на котором используется вагонка традиционно «евпропейского» профиля (шип в паз).

4.6 / 5 ( 7 голосов )

с чего начать обшивку, как обшить пол, стены и потолок

Использование бани с давних времен считается не только гигиенической, но и оздоровительной процедурой. Люди, посещающие баню, реже болеют простудами, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями нервной системы. Традиционной считается деревянная баня: стены парилки в ней «дышат», что способствует улучшенной вентиляции горячего воздуха.

Особенности

На сегодняшний день существует множество различных вариантов внутренней отделки бани – это и газосиликатные блоки, и кирпич, и пока только набирающий популярность магнелит. Однако самой подходящей продолжает считаться отделка из натуральных материалов, а именно – из древесины. Благодаря деревянной вагонке появляется возможность создать необходимый для бани или сауны специфический микроклимат и уютную атмосферу. Планируя своими руками обшить баню вагонкой, нужно учесть не только все нюансы, но и тщательно соблюдать правила такой отделки внутри помещения.

Выбор вагонки и расчёт площади

Для качественной работы необходимо правильно подобрать материал и произвести расчет его количества.

Обшивать внутреннюю поверхность такого помещения, как баня, необходимо только теми материалами, которые выдерживают:

• большие перепады температуры;
• высокую влажность;
• постоянный контакт с водой и различными веществами.

Тип доски и сорт материала

На текущий день рынок строительных материалов наполнен разнообразной вагонкой от множества производителей. Ламели выпускают как российского производства, так и зарубежного. Выпускается евровагонка с различными вариантами сечения профиля. Также деревянная вагонка может различаться по качеству поверхности тыльной и лицевой стороны доски, форме замка и его размерам, сорту материала и другим не менее существенным параметрам.

Чаще всего используют вагонку нескольких популярных профилей.

• Евровагонку, имеющую четкие острые грани и образующую видимые невооруженным глазом швы при обшивке.
• Софтлайн с более скругленными углами.
• Штиль. Шов при такой отделке почти не виден, потому что не имеет полок-углублений. Может имитировать брус, иметь как достаточно острые, так и более плавные скругленные края.

• Лаундхаус, лицевая сторона которой не гладкая, а с различными узорами. Рисунок на ламели лаундхауса наносится с помощью фигурной фрезеровки на более дорогих материалах и с помощью горячего тиснения на более дешевых.
• Блокхаус (сайдинг).
• Двустороннюю вагонку. И паз, и шип такой доски находятся ровно посередине, поэтому обе стороны получаются одинаково ровными – можно выбирать между ними. Однако у этого материала почти отсутствует вентиляция (способность «дышать»), поэтому он не слишком хорошо подходит для внутренней отделки таких влажных помещений, как баня, бассейн или сауна.

Чтобы определить сорт приобретенной вагонки, можно пользоваться европейским стандартом DIN. Сложность же состоит в том, что многие производители используют различные ГОСТы и даже собственные ТУ, поэтому прежде всего необходимо смотреть на качество поверхности самого материала, а не на маркировку. Вся вагонка производится с помощью одинакового оборудования и по единой технологии, поэтому сорт материала определяется при осмотре уже по завершении процесса изготовления.

• Премиум (или экстра). Почти идеальное качество вагонки. На ламели недопустимы ни сучья, ни трещины. Легкий синий оттенок, мелкие щербинки, шероховатость и непростроги возможны только с внутренней стороны.
• Класс А. Сучья на такой доске не должны быть больше 1 см в диаметре и встречаться не чаще, чем один раз на участке длиной в один метр. Трещины, если они есть, должны быть очень маленькими и, конечно, несквозными. Желательно, чтобы производитель самостоятельно зашпаклевал их. Все остальные дефекты допустимы только на внутренней стороне.
• Класс В. Сучки по диаметру могут быть не больше, чем треть ламели, но в любом количестве. Допускается также наличие сквозных трещин и вскрытых карманов.
• Класс С – это вся оставшаяся вагонка, на которой видно и синие пятна, и большое количество крупных сучков. Непростроги могут быть даже на поверхности той стороны, которая видна после монтажа. Однако считается, что вагонку этого класса недопустимо использовать для финишной отделки стен.

Древесина

Баня – это не только парная, но и помывочная, предбанник или даже бассейн. Для каждого из помещений будет более целесообразным выбрать древесину определенной породы.

Древесина делится на две категории:

• хвойная: сосна, ель, кедр;
• лиственная: липа, осина и другие.

Одним из популярнейших вариантов материала для евровагонки является липовая доска. Липа довольна прочна, долго не меняет структуры волокон и устойчива к воздействию различных негативных факторов. Атмосфера липовой бани насыщена свежестью и чистотой.

С осиновой вагонкой легко работать, время делает этот материал только прочнее. Если поверхность такой вагонки потемнеет, ей легко вернуть первоначальный вид, ошкурив поверхность. И липу, и осину используют для отделки самой горячей и влажной комнаты в саунах – парной.

Также для ее отделки допускается использование кедра, однако вследствие того, что кедр очень быстро нагревается, может возникнуть дискомфорт при прикосновении к лежакам и стенам из этого материала. Хвойными породами деревьев обшивают преимущественно моечную или предбанник. Сосна и ель обильно выделяют смолу и, так же, как и кедр, имеют высокую скорость нагревания, но использование этого материала позволит сэкономить деньги и выбрать из обширного декоративного диапазона вагонки. Необходимо отметить, что хвойную древесину обязательно нужно предварительно обессмолить, чтобы избежать большого количества потеков на стенах.

Варианты креплений

Существует два варианта размещения элементов при облицовке сауны. Обить стену евровагонкой можно, разместив доски как горизонтально, так и вертикально. Под каждый из вариантов необходим определенного вида каркас, который также изготавливается из бруса, соединенного между собой обычными гвоздями. Каждый из способов имеет как преимущества, так и недостатки.

Преимуществами горизонтального варианта являются:

• снижение шанса на попадание и застаивание воды в швах, так как крепление осуществляется шипом вверх, что позволяет уже попавшей внутрь воде стечь вниз;
• каркас для такого способа крепления вагонки выполнен вертикально и позволяет более равномерно циркулировать воздуху в помещении;
• даже древесина самого высокого качества подвержена процессам гниения, а горизонтальный способ крепления ламелей позволит заменить только тот материал, который расположен внизу и больше подвергся разрушениям, без демонтажа всей стены;
• при горизонтальной укладке вагонки меньше заметно усыхание древесины, которое неизбежно произойдет при любом типе материала.

Вертикальную отделку сауны евровагонкой провести быстрее и проще, чем горизонтальную. Такой способ также имеет свои преимущества:

• быстрое стечение влаги по вертикальным швам в стене;
• при использовании системы «паз-гребень» снижается риск застоя воды и разрушения волокон материала от постоянной влажности;
• данная отделка лучше сохраняет высокую температуру помещения.

Пошаговая инструкция

Прежде чем начать непосредственно обшивку, необходимо рассчитать площадь обшиваемой поверхности и выбрать, каким именно способом будет крепиться вагонка на стены: горизонтально или вертикально. Пол и потолок сауны изнутри можно утеплить с помощью ваты или другого вида утеплителя. Любой утеплитель необходимо не только правильно выбрать и установить, но и покрыть сверху слоем изолирующего материала с фольгой, чтобы избежать воздействия влаги. Такой материал нужно прибить к стене перед тем, как устанавливать обрешетку. Также необходимо смонтировать систему вентиляции и печь, и только потом можно прибивать к стенам каркас, на который крепится сама евровагонка. В первую очередь устанавливают обрешетку и обшивают вагонкой потолок, и только потом начинают работу со стенами.

Обрешётка

После проведения всех подготовительных работ можно переходить к созданию деревянного каркаса – обрешетки. Сначала необходимо тщательно подготовить сам брус. Он может быть как обструган, так и оставлен в первоначальном виде, главное, чтобы брус был обработан пропитками. В первую очередь крепятся стойки – они устанавливаются перпендикулярно будущему расположению вагонки. В некоторых случаях необходимо заранее четко рассчитать расположение бруса, так как вертикальная и горизонтальная схемы расположения могут сочетаться на одной стене. Профиль можно крепить обычными гвоздями, если сруб бани также выполнен из древесины, но лучше монтировать его к стене с помощью дюбелей. Следует обратить внимание, что длину бруса нужно сделать немного больше длины утеплителя, прибитого к стене.

Далее монтируются стойки на расстоянии 50-60 см друг от друга. Для более точных расчетов можно использовать отвес, рулетку или уровень. Если стена недостаточно ровная, можно подложить дополнительный обрезок доски или использовать подвес для каркаса из гипсокартонных плит.

Вентиляция

Для полноценного функционирования бани или сауны, а также в целях соблюдения техники безопасности обязательно наличие хорошей вентиляции.

Технология ее монтажа выглядит следующим образом.

• Уже во время установки обрешетки необходимо заранее отметить те места, которые предназначены для вентиляционных отверстий. Одно отверстие размещается около потолка, а второе – не выше 150-300 мм над уровнем пола. Лучше, если второе отверстие будет размещено недалеко от печи.
• Для воздуховода лучше использовать алюминиевую гофру с диаметром сечения 100 мм. Размещать отверстия для монтажа гофры нужно в легкодоступных местах, чтобы иметь возможность быстро отрегулировать поступление свежего воздуха.

• Использование пенопласта в качестве теплоизоляционного материала при монтаже вентиляции категорически не рекомендуется. Лучше использовать негорючие материалы, например, базальтовую (минеральную) вату.

Утепление

Следует более подробно остановиться на утеплении стен. Помещение бани из-за постоянно повышенной влажности нуждается в особом креплении и многослойности утеплителя.

Для начала необходимо уложить на стену гидроизолирующий материал, чтобы влага не начала разрушать утеплитель. Можно прибить гидроизолят к самой стене или дополнительно зафиксировать его на поверхности стены деревянными рейками. Саму вату нужно уложить между каркасом (брусьями) обрешетки с нахлестом в 10 мм.

Поверх минеральной ваты необходимо уложить фольгированную пленку, которая не только предохраняет утеплитель от влаги и пара, но и отражает внутрь помещения уходящее тепло. Такую пароизоляцию можно прикрепить строительным степлером прямо к брусьям обрешетки внахлест.

Также можно воспользоваться более простым способом и утеплить стены сауны с помощью уже фольгированной базальтовой ваты, которая укладывается фольгой к вагонке.

Монтаж

Крепление евровагонки в банях и саунах делают только скрытым методом. Во-первых, метиз, которым прикрепляют ламели к каркасу, нагревается настолько, что может доставить болезненные ощущения при прикосновении к его головке. Во-вторых, металл крепления может заржаветь от постоянного контакта с водой и повредить поверхность ламели. И, наконец, в-третьих, эти крепления выглядят слишком неаккуратно, особенно при использовании вагонки очень светлых тонов.

Обшивка парилки в бане всегда должна проводиться сначала на потолке. Она начинается от входной двери. Вагонка крепится либо на гвозди, либо с помощью кляймера, так как маленький финишный гвоздик не сможет выдержать вес ламели, висящей на потолке в таком положении. Кляймер – это своеобразный зажим (прищепка, скобка), который выполнен из нержавеющих материалов и лучше сохраняет доску вагонки от разрушений при монтаже. Последние доски достаточно сложно забить гвоздем в паз или положить на кляймеры, поэтому можно использовать потайной гвоздь без шляпки. Забивая такой гвоздь, очень легко попасть по самой доске и повредить ее, поэтому необходимо использовать добойник. По стыкам со стенами необходимо оставить зазор в 40-50 мм, чтобы воздух свободно циркулировал, а ламели, слегка разбухнув от влажности, не выломали друг друга.

Обшивка стен парной осуществляется по аналогии с обшивкой потолка. Начать лучше с угла, оставив зазор возле пола в 10-30 мм во избежание гниения досок на местах их стыка с полом. Стыковать отдельные части вагонки вплотную при отделке такого помещения, как баня, не стоит. Лучше оставлять небольшой запас для того, чтобы при набухании вся обшивка стены не деформировалась и не пошла «волной» из-за постоянного контакта с водой.

Зазор делается следующим образом:

• изначально ламель загоняется до самого упора в паз уже установленной другой ламели, вдоль линии шва соединения двух досок делаются небольшие пометки острым предметом;
• доска слегка вынимается относительно сделанных пометок и выравнивается по уровню;
• алгоритм повторяется с каждой следующей ламелью;
• стыки вагонки будут смотреться более аккуратно, если выдержать равные по величине отступы как на всех стенах, так и на потолочной вагонке.

С помощью ламелей можно также обшить дверные проёмы, обрезав доски до необходимой длины. Сами проемы впоследствии можно обрамить наличниками.

Оконный откос устанавливается с помощью стартовой планки, прикрепленной к пластиковой ламели. В этом случае деревянная вагонка крепится одним торцом к деревянному брусу, а оставшимся – к пластику. Такой простой вариант подойдет для металлопластиковых окон. Также можно использовать более сложный метод: установить отдельный каркас на откосе и уложить на него деревянную вагонку. Такой способ хорошо подойдет для деревянных окон, имеющих приличную глубину. Если же откос стены совсем неширокий, можно просто облицевать его с помощью деревянного нащельника.

Отделка помывочной производится аналогично отделке парной, однако обязательно нижние торцы досок (либо сами по себе доски, которые укладываются у пола при горизонтальном способе монтажа) закреплять на высоте не меньше 30 мм от пола. Также в помещении для мытья можно использовать ПВХ-вагонку или пластиковые панели, которые задекорированы под древесину для создания единого дизайна. Кафель и керамика также отлично подойдут в виде альтернативного варианта отделки.

Монтаж предбанника ничем не отличается от монтажа помывочной, а вот возле топки вагонку монтировать нельзя. Стены возле печи лучше обложить кирпичом или камнем. Часто используют листы металла или же иное негорючее покрытие. Не допускается примыкание трубы дымохода к чему-либо, кроме металлического экрана, закрепленного на потолке. За экраном дымоход желательно обмотать минеральной ватой.

Финишная обработка

Чтобы древесина не темнела, не гнила и не теряла привлекательности, ее можно обработать специальными средствами. Однако вагонку в парной все-таки лучше не обрабатывать, иначе из-за высоких температур вредные испарения от таких пропиток попадают на кожу и в легкие. Конечно, со временем необработанные ламели портятся и подлежат замене, но происходит это не раньше, чем раз в 2-5 лет. Если парную обработать необходимо, использовать можно только специальные составы для сауны или бани.

Средства, с помощью которых обрабатывают вагонку, подразделяются на несколько видов.

• Специальные пропитки и масла – это самые популярные средства, которые продаются уже готовыми к применению. Необходимо нанести их на поверхность ламелей и тщательно пропитать древесину.
• Обычный лак. Желательно отказаться от использования лака в помывочной и тем более в парной, а вот покрасить лаком вагонку в предбаннике можно.
• Акрилак – средство, предназначенное для обработки поверхностей в помещениях с повышенной влажностью. На рынке строительных материалов представлен как российскими, так и зарубежными производителями. С помощью акрилака образуется водоотталкивающая и грязеотталкивающая поверхность, способная без изменений выдерживать температуру до 120 градусов. Средство также защищает древесину от плесени и может быть использовано даже на бетонных конструкциях.

Идеи дизайна: примеры

Вагонка в сочетании с другими видами внутренней отделки позволяет воплотить даже самые смелые дизайнерские решения. Можно укладывать вагонку в различных направлениях, образуя замысловатый рисунок на стенах или потолке.

Важно также правильно выбрать и смонтировать освещение в сауне – оно должно быть матовым и не резать глаз. Осветительные приборы необходимо выбирать жаропрочные, влагостойкие и безопасные. Прекрасно подойдут светодиодные или оптоволоконные лампы. Класс защиты должен быть не ниже IP-54. Светильники в парной лучше монтировать под скамейками, так как приборы будут работать стабильнее внизу, где температура воздуха ниже. Светильники на стенах можно отделать декоративной решеткой.

Чтобы избежать частой замены нижней части вагонки в помывочной из-за воздействия влаги, можно скомбинировать укладку плитки и обшивку древесиной. На пол и нижнюю половину стен укладывается керамическая плитка, а потолок и верхняя часть стены обшивается деревянной вагонкой. Процесс укладки плитки для бань и саун ничем не отличается от укладки в других помещениях, необходимо только более тщательно подобрать клей и затирку. Они должны быть водоотталкивающими, хорошо переносить воздействие агрессивной среды и не разрушаться от большого перепада температур.

О том, как сделать внутреннюю отделку бани вагонкой, смотрите в следующем видео.

Как пасти паровую стену с вагонкой. Как поднять автомобильную баню своими руками? Чем обшить стены в бане вагонкой

Конструкция бани довольно сложна профессионализмом и специальными знаниями работы. Внутренняя отделка такого помещения требует особого внимания и ответственности. Отделку бани лучше проводить экологически чистым материалом, хорошо подходят лиственные деревья: липа, сосна, береза, дуб, ясень.

Липовая доска признана лучшим материалом для потолка в бане. Помимо целебных свойств и изумительного запаха, древесная плита проста в установке. При сушке не трескается, умеренно нагревается при большой температуре. При понижении влажности быстро восстанавливает свои силы.

Подготовительные работы под потолок

Для того, чтобы потолок в ванне был из оконного стекла, нужно установить специально несущий каркас. Правильно установленная докра производит монтаж отделочного материала.Для изготовления каркаса используют дерево, металл и пластик. У каждого вида материала есть свои преимущества, но чаще всего для бани используют деревянную обрешетку.

Перед установкой конструкции перекрывают потолок утеплителем теплоизоляционным материалом для сохранения тепла. Для предохранения изоляционного слоя от намокания в процессе эксплуатации используется пароизоляционный материал, который является одним из основных компонентов элементов перекрытия.

Паросоляционные материалы:

1. Глина с опилками или соломой.
2. Ткань из стекловолокна.
3. Пленка полиэтиленовая мембранная.

Обшивка потолка вагонкой в ​​бане проводится после всех подготовительных работ. Дерево Каркасный брус не должен быть влажным. Это может повлиять на деформацию конструкции и внешний вид отделочного материала. Для хорошей циркуляции воздуха между вагонкой и каркасом есть небольшие зазоры, увеличивающие срок службы материала.

Облицовка потолка

После установки обрешетки идет прямая отделка деревянными панелями.Прежде чем мы увидим потолок в ванне с обшивкой вагонкой, доску необходимо поместить в естественную среду будущего заработка. Затем обработать защитным анегом. Для устойчивости к влаге, самовозгоранию и гниению. Профильные доски должны иметь гладкую гладкую поверхность. При установке кабельной обшивки на потолок хорошо использовать клеемеры в качестве крепления.

Этот вид застежек идеально фиксирует материал, обеспечивает надежность и не портит внешний вид духовки. При установке обшивки особое внимание следует уделить установке первой доски.Все забиваемые к нему панели должны быть строго перпендикулярны стенам. Завершающим этапом облицовки потолка является процесс обработки защитным средством. Обработанная поверхность панелей не впитывает воду, что положительно сказывается на эксплуатации.

Обшивка потолка тонкая

Все работы по утеплению и монтажу потолка необходимо проводить, строго соблюдая все технические нормы и требования. Потолок в ванной — основное место, куда собирается горячий воздух, поэтому источник света должен находиться между рамками вентиляционного окна.

• Крепежные детали при обрезке должны быть оцинкованы.
• Платы при установке должны плотно прилегать друг к другу.
• В процессе эксплуатации необходимо ухаживать за хлопком, не применяя абразивных средств или растворителей.

Деревянная доска из ценных пород дерева, позволит не только поправить здоровье и получить огромное удовольствие, но и здорово сохранить баню на долгое время для посещения.

Материалы для внутренней части внутренней поверхности бани должны быть только из дерева — ни камень, ни керамическая плитка не смогут обеспечить необходимый микроклимат в паре и омывателях.Деревянные стены «дышат», хорошо накапливают тепло и постепенно отдают его в процессе высыхания, не вызывая ожогов и перегрева. Лучший способ самостоятельной отделки — Евровантия из натурального дерева.

Облицовка ванных комнат подвержена резким перепадам температур, повышенной влажности и воздействию пара. Поэтому его технические характеристики обязательно соответствуют условиям:

• Под действием высоких температур (70-90 ° С) не должно деформироваться и выделять вредные испарения.
• Не разрешается иметь скользящие и необработанные шероховатые поверхности во избежание травм и титула.
• Древесина не размножается от пролитой воды, обычно это касается напольных покрытий.

Важен эстетический параметр — приятно, когда дизайн радует глаз и способствует отдыху и расслаблению. Таким условиям соответствует качественная Eurovantia.

Особенности материала
Зачем начинать вагонку с деревянной вагонки? ИЗ правильно подобранного материала.Для бани подходят не все породы дерева: например, баран, береза ​​или орех поражены грибком и плесенью, ель слишком пропитана смолами. Оптимально использовать такие породы:

• Липа. «Дыхание» стен легкое, слабый аромат эфирных масел не навредит аллергикам и людям с заболеваниями бронхо-легочной системы. Прекрасно выдерживает высокую температуру и влажность, имеет небольшую теплоемкость, что полностью исключает ожоги.
• Осина. Приятная на ощупь древесина отлично справляется с постоянным воздействием пара и со временем укрепляется.Он может потемнеть от перегрева, но его лечебные свойства от этого не уменьшатся.
• Дуб, бук. Хорошо держит тепло, подходит для бань и саун, в которых используются физически сильные люди. Детям и пожилым людям в таком помещении придется тяжело, так как возможен перегрев.
• Кедр сибирский или канадский. Красноватое дерево красиво и прочно, не поддается гниению. Обладает бактерицидными свойствами. Один недостаток — высокая стоимость.

Сосна не подходит, так как выделяет много смолы и не такая прочная, но для пре-банкира вполне подходит.

Закупочный материал упакованный в термоусадочную пленку. Отсутствие упаковки свидетельствует о некачественном товаре.

Нюансы работы с еврвагоном при обшивке ванны своими руками

1. Перед началом отделки просчитайте необходимое количество материалов. Сделать это самостоятельно несложно — нужно точно измерить линейные размеры помещения и определить площадь стен, потолка и пола за минусом окон и дверей.Полученное значение делится на площадь платы и прибавляется 15% для затрат на обрезку.

2. Обычно цена указана за 1 м2, но если стоимость указана за 1 м3, то рассчитать расход сложно. В этом случае обратитесь к менеджеру магазина, и он произведет расчет по специальным таблицам.

3. В целях экономии средств отделка производится из комбинации материалов. Поверхности, контактирующие с телом человека, режут менее теплопроводное дерево, а потолок и верхние части стен — ремни, которые сильно нагреваются и выделяют эфирные масла.

4. За несколько дней до начала работы сделать открытые пакеты с еврвагоном в бане, чтобы древесина привыкла к температуре и влажности в помещении.

5. Крепление к обрешетке. Выполняйте только подходящие клеймеры, не нужно держать в стоимости застежки из-за небрежного ухода за мелкими гвоздями. В противном случае перепады температур внутри пары приведут к деформациям, а также к потускнению и гниению.

Пошаговая инструкция по облицовке

Сначала ламели и обрешетка обрабатываются специальными термостойкими антисептическими составами.К моменту облицовки должна быть изоляция стен и потолка. Используется минеральный ват или другой утеплитель, устойчивый к нагреванию. Утеплитель обязательно закрывается слоем пароизоляционной фольги. Перед тем, как монтировать финишную крышку внутри парилки, в духовку устанавливают и доводят систему вентиляции. Работа начинается с потолка.

Европейская технология отделки потолков

Работы ведутся от двери до помещения и состоят из таких этапов:

1.Рок.

Выполняются из сухих прутков сечением от 20х50 мм до 50х50 мм и закрепляются сверху пароизоляционной пленкой, уже имеющей каркас для утепления. Расстояние между соседними стержнями от 400 до 600 мм.

Брусы располагаются перпендикулярно финишной облицовке, их концы должны иметь вентиляционный зазор со стенками 5-10 см. Равенство проверяется уровнем или натянутым шнуром. Отверстия под саморезы просверливаются заранее, с шагом 40-50 см.

2. Установка футеровки.

Шип стартовой планки необходимо обрезать. Далее их прикручивают к обрешетке саморезами по дереву так, чтобы между ней и стеной оставался зазор 10-20 мм. В паз стартовой доски вставляются клеймеры с шагом, равным расстоянию между брусьями обрешетки.

После закрепления первой панели шип вводится в ее пазы и закрепляется клеемерами. По мере его отделки прорезаются отверстия для крепления светильников, вентиляционных решеток и предметов декора для оформления бани / сауны изнутри.Финишную рейку можно использовать многоразово на нужном расстоянии от стены, вставить в пазы предыдущей и закрепить скобами или скрытыми зубчиками.

Отделка стен при плетении вагонкой изнутри

Есть два способа — вертикальный и горизонтальный. Для классической парилки больше подходит вторая. Фиксация планок производится тщательно, что снижает риск попадания воды. В случае повреждения или загнивания дерева горизонтальный метод позволяет заменить только поврежденные предметы.Обрешетка стоит вертикально, поэтому циркуляция воздуха внутри пространства между брусьями и евровагоном происходит равномерно, чего нельзя сказать о горизонтальном каркасе.

Вертикальный вариант имеет свои преимущества:

• конденсат, образующийся из пара, быстро стекает по вертикальным ламелям;
• вода не скапливается между бороздками и гребнями;
• высокие температуры в парилке держатся дольше.

Хорошо подходит для сауны / бани с сухим паром, легче облицовывать.

Из недостатков отметим неравномерный нагрев: у потолка воздух более горячий, у пола температура ниже. В результате обшивка может проглотить, и одиночные вертикальные изменения проблематичны.

Если предполагается вертикальное прикрытие, то сначала выполняют фиксацию пайеток вертикальных, а затем поперечных. При горизонтальном способе укладки порядок установки обратный: поперечные стержни располагаются под вертикальными. Технология облицовки стен практически ничем не отличается от потолочных плоскостей.Между потолком и финишной панелью имеется зазор 20 мм, такое же расстояние сохраняется между стартовой плитой и полом.

Дополнительная обработка деревянных поверхностей ванн

После завершения монтажа необходимо дополнительно покрыть древесину натуральными пропиточными составами. Это делается во избежание загнивания дерева и образования трещин.

Обработка производится следующим образом:

• Оболочка очищается от пыли и загрязнений.Можно мыть водой с содой (на ведро 10 л достаточно 300 г пищевой соды).
• Деревянные поверхности обезжирены, все шероховатости сгруппированы.
• Вагонка обработана антисептиком для предотвращения заражения грибком и плесенью.

Распространенные ошибки при отделке паром

Основные нарушения:

1. Панели набиваются сразу на стены через пароизоляционную пленку. Это происходит, если они изготовлены из клееного бруса и имеют гладкую поверхность.Здесь мастер не учитывает возможную усадку: опалубку продадут, а накладка понравится и напоследок. Обязательно оформляйте обрешетку.
2. Между облицовкой и пароизоляцией отсутствуют вентиляционные зазоры. Ситуация гарантированно приведет к появлению плесени и сырости на внутренней стороне панелей.
3. Утепление стен и потолка несоответствующими материалами — например, из вспененных полимеров. В таких случаях изоляционное полотно может разрушиться под действием высокой температуры.
4. Обшивка потолка «плывет» по волнам. Это означает, что лаги потолка не были выровнены.
5. Красящие и лакокрасочные составы, не предназначенные для переговорной. Внимательно изучите инструкцию перед покупкой лакокрасочных средств, иначе банные процедуры принесут не пользу, а вред здоровью.
6. Шляпы самоотверженности или гвозди находятся на поверхности панелей, что чревато ожогами и царапинами кожи. Крепление должно быть скрытым (клеемеры, скобки, «гвоздь в пазу»).
7. Размеры крепежа не соответствуют толщине панелей. Спасти невозможно — это приведет к тому, что облицовка разойдется.

Иногда, чтобы сократить объем отделочных работ, неопытным мастерам обшивают парилку со следами сука. Так делать это недопустимо, так как под действием высоких температур плата быстро приходит в негодность. Для парной комнаты следует приобретать Евровантию или Панель высшего сорта, а в пре-триббоне — низшего класса (А, В и С).

Бани в наше время, помимо дерева, возводятся из разных материалов — это могут быть, например, кирпич или газосиликатные блоки. Тем не менее, натуральное дерево остается традиционным материалом для строительства и отделки. Только она благодаря своим природным свойствам может создать благоприятный микроклимат в этих специфических помещениях. Поэтому можно со всей смелостью возразить, что разумной альтернативы этому материалу для облицовки ванных комнат просто не существует.

Отделка бани изнутри своими руками — вполне выполнимая операция, доступная даже начинающему строителю, если знать последовательность работ и придерживаться технологических рекомендаций.Здесь, конечно же, есть свои особенности, нюансы и тонкости, связанные со спецификой ванных комнат, которые необходимо учитывать при выборе качественного материала и при проведении монтажных работ.

Выбор деревянной облицовки для облицовки ванны внутри

Древесина, предназначенная для отделки ванных комнат, должна выдерживать условия повышенной влажности, частых и резких перепадов температур. Поэтому, выбирая материал для таких целей, необходимо опираться на определенные критерии, такие как порода древесины, доски и вид вагонки на форму профиля.

Для облицовки стен используется вагонка из дерева как хвойных, так и лиственных пород, и выбор материала во многом зависит от того, какой именно из ванных комнат он будет применяться. Например, для парной сауны или русской бани чаще всего используют твердую древесину, так как при нагревании на ней не выделяются смолистые выделения, которые легко могут гореть.

Итак, наиболее популярными породами отделки ванных комнат являются кедр, ольха, дуб, ясень, липа, а также экзотические породы африканского абаши.

Рисунок	Краткое описание свойств материала
	Липа. Этот материал специалисты считают наиболее подходящим для обшивки стен паровой перегородки, поэтому чаще всего его используют для этой цели. Lipa имеет пористую структуру, а значит, невысокую плотность, поэтому древесина в паре не перегревается при высоких температурах. Обладая лечебными эфирными маслами, при нагревании древесины они выделяются в воздух, что хорошо для профилактики респираторных заболеваний. Липовая древесина практически не имеет сука, имеет приятные мягкие оттенки без резких переходов. При эксплуатации материала в условиях повышенной влажности эта древесина очень долго не меняет цвет и аромат. Однако пористость липы — это не только ее достоинство, но и недостаток, так как она хорошо впитывает влагу. Поэтому комнату, обшитую липой с липой, необходимо оборудовать хорошую вентиляцию и оставить для проветривания после завершения водных процедур.
	Осина Имеет твердую древесину, но с ней хорошо обращаться. Благодаря плотности конструкции она устойчива к проникновению пара, то есть хорошо задушенная поверхность не впитывает влагу. Если сырье для вагонки было правильно заготовлено, то такая отделка будет долговечной, так как на ней не будут страшные вредители, а под воздействием влаги древесина станет прочнее. Осина обладает целебными свойствами и хорошей энергетикой, она повышает тонус, снимает упадок и головные боли, а также способствует повышению иммунитета. Кроме того, такая древесина обладает антисептическими свойствами, поэтому до того, как из осиновых бревен строили колодцы, вода в них не плавилась и не цвела, оставаясь кристально чистой на протяжении многих десятилетий. Многие мастера выбирают вагонку из осины для покрытия парилки именно благодаря ее устойчивости к высоким температурам и влаге.
	Ольха Отличается приятным золотисто-оранжевым, а иногда и розовым цветом, который кажется излучаемым теплым.По своим характеристикам эта древесина отлично подходит для облицовки поверхностей как сухих, так и влажных ванных комнат. Ольга не требует антисептической обработки, так как в состав ее древесины входят антибактериальные вещества. Благодаря такому же свойству он не размножает бактерии, плесень, насекомых. Ольга обладает удивительными свойствами и благоприятно влияет на здоровье человека. Из технических характеристик можно выделить низкую теплопроводность и высокую водостойкость, поэтому он не деформируется и практически не меняет своей геометрии при любых температурах. Правильно собранная ольха не подвержена гниению, поэтому из нее, как и из осины, строили ключи от колодцев.
	Кедр — Вероятно, это идеальное дерево для облицовки ванных комнат, но его для этой цели выбирают нечасто только по той причине, что изделия из него имеют довольно высокую цену. Кедр обладает бактерицидными свойствами, то есть способен очищать воздух в помещениях, а также антисептическими качествами, что делает его срок службы достаточно долгим даже в парилке. Кедровая вагонка имеет красновато-розовый оттенок, что придает интерьеру богатый респектабельный вид. Обладает кедром с приятным ароматом и такими положительными качествами, как высокая прочность и влагостойкость.
	Лиственница Обладает высокой твердостью и хрупкостью, поэтому для монтажа вагонки из нее требуются определенные навыки, так как доска может расколоться. При нагревании лиственница издает приятный аромат и, несмотря на то, что относится к хвойным породам, выделяет минимальное количество смолистых веществ и не перегревается.Дерево не боится влаги и со временем только укрепляется, но без дополнительной обработки быстро теряет естественный цвет. Благодаря своим характеристикам лиственница подходит не только для облицовки стен и потолка, но и для благоустройства пола в бане. Кроме того, этот материал используется не только для внутренней, но и для наружной обшивки стен.
	Болиголов или Болиголов — это канадское хвойное вечнозеленое дерево.Изготовленная из него вагонка пользуется постоянным спросом, так как древесина хемлока устойчива к агрессивным факторам, таким как влага и перепады температур — не деформируется и не подвержена гниению. Благодаря этим качествам такой материал широко используется даже в судостроении, а также для отделки фасадов и строительства беседок. Структура химзамка имеет умеренную твердость и жесткость, поэтому устойчива к механическим воздействиям. Древесина не перегревается, поэтому вагонка из хемлока хорошо подходит для облицовки стен в паровой бане. Болиголов подходит для этого помещения еще и потому, что в его древесину входят эфирные масла, используемые в медицине и парфюмерии, а при нагревании в паре эти вещества попадают в воздух, ароматизируют и дезинфицируют его. Фактура дерева имеет однородный рисунок и цвет, но оттенки могут варьироваться от светло-серого до светло-коричневого.
	Абаши — это африканский дуб, который может иметь высоту 40 и толщину до 3 метров. Его древесина может иметь желтый, соломенный или светло-кремовый цвет. К преимуществам этого материала для облицовки ванных комнат можно отнести такие его качества, как низкая теплопроводность и плотность, простота обработки, высокая прочность, не подверженность процессам деформации, отсутствие сучков и других дефектов, эстетичный и благородный внешний вид. Самым большим недостатком этого отделочного материала можно назвать очень высокую цену и небольшой ассортимент вагонки на российском рынке.
	Сосна — это самая популярная разновидность дерева, используемая для отделки ванных комнат, благодаря максимальной доступности.Такая вагонка очень широко применяется для покрытия помещений в бане. Однако следует отметить, что при нагревании сосны могут активно отделяться не только эфирные масла, но и смолистые вещества, способные вызвать ожоги. Поэтому вагонку из сосны рекомендуется применять для помывочной, предбанковской или комнаты отдыха, то есть там, где температура воздуха относительно умеренная. Сосна способна создавать в помещении здоровый микроклимат, вносить аромат леса, а также поддерживать нормальный уровень влажности.Вагонка имеет эстетичный вид и длительный срок службы в помещениях с нормальной влажностью, который оценивается до 50 лет. Доступная цена и положительные характеристики древесины сосны делают ее наиболее востребованной по сравнению с другими материалами этой серии. Отсутствие вагонки можно назвать ее относительной гигроскопичностью и низкой устойчивостью к перепадам температур, что приводит к деформационным процессам в плитах. Кроме того, в структуре дерева гриб может встречаться в виде синих пятен.Именно поэтому использовать для парилки вагонку из сосны не рекомендуется.
	Дуб всегда славился своей прочностью и плотностью древесины, отличавшейся высоким содержанием дубильных веществ. Обшивка из этого материала не только создаст эстетичный и богатый интерьер в ванной, но и наполнит воздух необходимыми веществами, подавляющими патогенную микрофлору. Древесина дуба устойчива к образованию плесени и гнилостным процессам, обладает высокой влагостойкостью и практически инертна к очень высоким и низким температурам.Поэтому дубовая доска отлично подходит для отделки как парилки, так и любых других ванных комнат. Цветовая палитра этой вагонки очень разнообразна и зависит от многих факторов, в частности от места произрастания древесины. Обычный цвет может варьироваться от светло-молочного до темно-коричневого оттенка.

Классификация футеровки

Вся деревянная вагонка делится на классы в зависимости от ее качества. Есть определенные критерии, по которым они определяются.

• «Прима», «Экстра» или «Премиум» — это высший класс облицовочного материала, поэтому он отличается лучшим качеством из всей линейки такой отделки. Древесина, отобранная для изготовления Экстра классов, не должна иметь сук, черных и синих пятен и полос, а также других изъянов. Доска должна отличаться однофотонным оттенком и ровным текстурным рисунком.
• Класс «А» (первый сорт) — Такая вагонка тоже считается качественным отделочным материалом.Однако на нем допускаются мелкие недочеты — это сука с частотой не более одной штуки на полтора метра доски.
• Класс «Б» (второй сорт) — Этот вариант вагонки уже более низкого качества, так как на досках допускается наличие смоляного кармана, не более 2-х трещин, небольшие механические повреждения, а также увеличивает количество сука до четырех за половину маршрута .
• Класс «С» (третий сорт) — это самый доступный отделочный материал данного типа, на котором могут быть различные повреждения.Такую натуральную вагонку недопустимо применять для отделки любых ванных комнат, так как срок эксплуатации таких досок в условиях повышенной влажности и перепадов температур будет очень невелик. В этом случае обладателям коротышки придется демонтировать старую облицовку, а затем обзавестись качественным материалом и снова выполнить отделку.

Стандартные параметры Футеровка

Никогда не пренебрегайте стандартами, предписанными текущими играми, которые призваны обеспечить безопасность человека, а также максимально длительную эксплуатацию используемого материала.Нормы основаны на изучении характеристик древесины и определенных расчетах воздействия на нее агрессивных внешних факторов.

По установленным нормам толщина обшивки должна быть от 12 до 25 мм для облицовки стен ванной комнаты. Использование пластин из более тонкого материала с учетом условий эксплуатации будет нецелесообразным. Основные параметры футеровки установлены в нескольких нормативных документах, к которым относятся:

• ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород».
• ГОСТ 8242-88 «Детали из профильной древесины для строительства». Этот стандарт устанавливает размер футеровки, который варьируется по ширине от 45 до 120 мм и по толщине от 13 до 16 мм. Установлены допуски отклонения: по толщине и ширине не более 1 мм, по прямоугольности отклонение не более 3 мм на 1000 мм длины.
• DIN 68126/86 — Европейский промышленный стандарт.

В этих документах длина доски не регламентируется. Но на практике это обычно от 2000 до 6000 мм, что объясняется удобством упаковки, транспортировки и монтажа.

Разновидности вагонки по профилю

Различных профилей футеровки довольно много, но наиболее применимыми являются те, которые представлены на иллюстрации ниже. Скорее всего, это будет тот рельеф, который образуют такие доски при отделке стены, сегодня в моде.

Например, сегодня редко можно встретить отделанные вагонкой фасады или стены помещений, показанные на следующем рисунке. Но, так или иначе, эти варианты тоже были в моде (и сейчас кто-то появится), и они находятся в индивидуальном порядке.

Понятно, что такие профили более сложные в исполнении, что предопределяет и высокую цену на такие «штучные» изделия. Поэтому сегодня потребителями чаще всего выбирают эталоны, производимые в промышленных масштабах.

По статистике самой популярной моделью облицовочного материала для внутренних работ, в частности, для обшивки стен бани, является так называемая Еврованция. От других видов вагонки этот вариант досок отличается более высоким качеством, глубокими соединительными пазами, наличием специальной антиинформационной вентиляционной щели, «солидными» габаритами по высоте и ширине.

Хотя облицовка стен хлопком — довольно простой и понятный процесс, но, как и при монтаже любого другого материала, в такой работе есть нюансы, которые лучше всего известны заранее.

Цены на вагонку

• При расчете футеровки для облицовки внутренних поверхностей ванны также необходимо учитывать обязательный запас. Количество площадей всех поверхностей, подлежащих отделке, необходимо разделить на одну площадь панели (такой параметр обычно указывается производителем на упаковке).Полученное количество панелей необходимо увеличить еще на 15 ÷ 20% — это будет запас для неизбежных отходов при распиловке и подгонке материала.
• При покрытии парных и шайб, то есть тех, где поверхности будут непосредственно контактировать с водой, доски закрепляют на стенах вертикально или диагонально, чтобы влага не попадала в пазы муфты. В предварительном триббоне или комнате отдыха вагонку можно закрепить в любой ориентации, так как она предпочитает хозяйку такой ванны.
• Каркас обрешетки под облицовку, закрепляемую в помещениях бани, должен быть из деревянного бруса. Совершенно не подходит для этой цели металлический профиль или другой материал.

• Фиксация накладки на обрешетку производится гвоздями длиной 15 ÷ 20 мм, которые нужно умело вбивать в паз замка. Просто, но неосторожным движением можно легко повредить поверхность доски или целостность замкового соединения. Другой вариант крепления подразумевает использование клеймеров, которые надевают на нижнюю полку соединительного паза доски, а через нее гвоздь или саморез (вкручивается) в направляющую рамы.

Ознакомьтесь с нашей новой статьей на нашем портале.

Обработка Claband с защитными средствами

Поскольку древесина устойчива к влаге, ее все же рекомендуется защищать от агрессивных воздействий внешней среды. Для этого на сегодняшний день существует множество различных средств, которые создадут защитное покрытие, и не окажут негативного влияния на здоровье людей, принимающих водные и парные процедуры. Здесь сразу необходимо уточнить, что для этого необходимо будет приобрести специально предназначенные решения, рассчитанные на работу в определенных условиях.

В паре нельзя использовать любые, по вашему выбору материалы. Многие защитные покрытия забиваются порами древесины, не давая ей «дышать», а также не способны выдерживать воздействие высоких температур и влаги. Кроме того, некоторые композиции при нагревании способны отделять токсичные испарения и неприятные запахи, которые могут быть опасными для здоровья человека.

Специализированный не только предупреждает повреждение древесины гнилостными процессами и появление вредных насекомых, но и облегчает санитарно-гигиенические операции по обязательной регулярной уборке помещений.Кроме того, средства защиты помогут сохранить первоначальный цвет и качество древесины.

Раньше для обработки стеновых панелей использовали натуральный воск, коноплю или льняное масло. Сегодня специалисты считают наиболее эффективными специальные материалы производства финских и российских производителей.

Цены на лак на акриловой основе

лак акриловый

• Например, зарубежные и российские компании предлагают для защиты дерева, используемого в парилках, акриловый лак.Этот раствор создает на поверхности защитную пленку, отталкивающую попадающую на нее воду, способную выдерживать воздействие температуры 100 ÷ 120 градусов, а также отлично противодействовать появлению плесени и грибка. Этот состав наносится при плюсовой температуре, не ниже пяти градусов, на очищенную от пыли и грязи, хорошо отполированную вагонку.

При проведении работ древесина должна быть сухой, и акриловый состав наносится на нее в два слоя. Если выбран цветной лак, то в него обычно добавляют 20% воды от общего объема раствора.Бесцветный лак, как правило, не разбавляют.

• Отечественные производители выпускают составы в виде бесцветного лака на водной основе и воска. Этот состав создает водоотталкивающую пленку, продлевая срок службы облицовки ванны. В состав такого защитного средства также входят антисептические вещества, противостоящие плесени и грибку. Растворы представляют собой экологически чистый материал, не выделяющий токсичных паров при повышенных температурах. Деревянные стены туалета и предбанкировщикам рекомендуется обработать матовым или полуамнастным водным лаком.

• Не отказался мастер и от защиты облицовки для ванны с помощью льняного или другого масла растительного происхождения, так как оно хорошо впечатляет структуру дерева, создавая водоотталкивающий слой. Подобный вид обработки особенно хорошо подходит для древесных пород с высокой пористостью. Перед нанесением масла футеровку очищают от пыли, затем состав нагревают до 50 ÷ 60 градусов. Его наносят на поверхность дерева от 4 до 6 слоев, и при подсыхании каждого слоя каждый слой дерево обнаруживается наждачной бумагой.Льняное масло можно использовать в чистом виде, либо его добавляют в него, добавляя к нему, что увеличивает эффективность покрытия и продлевает исходное состояние продукта. Такую пропитку древесины с учетом условий эксплуатации в агрессивной среде рекомендуется производить один раз в 3 ÷ 4 года.

Тепловые тележки для ванн под облицовку

Как правило, внутренние для сохранения тепла, получаемого во время принятия ванн в бане. Однако не все изоляционные материалы подходят для помещений бань и саун, так как они не приспособлены для работы в достаточно агрессивной влажной среде.

Итак, перед покупкой утеплителя необходимо уточнить, для каких теплоизоляционных материалов можно использовать. Выбирая обогреватель, обратите внимание на следующие критерии, которым он должен соответствовать:

• Экологическая чистота, то есть отсутствие токсичных веществ в составе утеплителя.
• Теплостойкость, обеспечивающая пожарную безопасность помещения.
• Низкая гигроскопичность, то есть материал не должен впитывать влагу.
• Низкая теплопроводность.
• Структурность структуры материала к повышенным рабочим температурам.

Ниже в таблице приведены несколько утеплителей, хорошо подходящих по своим качествам для теплоизоляции стен ванн:

Рисунок	Характеристики изоляции
	Минеральный ват — этот утеплитель можно назвать традиционным для монтажа в изолирующие «пирогные» стенки ванн. Однако необходимо напомнить, что при производстве этого материала используются фенолформальдегидные смолы, которые являются связующим составом для волокон шерсти. Смолы при повышении температуры в помещениях могут начать выделять ядовитые вещества, способные нанести здоровью непоправимый вред. Поэтому ванна вместо реабилитации может принести снижение иммунитета, а также общее ослабление организма. В сертификатах производителя должно быть указано, что наличие этих веществ не превышает санитарных норм, указанных в стандартах ГОСТ. Не покупайте товары неизвестных брендов — никто не знает, как каждый человек на это отреагирует. Выбор следует делать в пользу базальтового утеплителя ведущих компаний, а возможность нанесения материала обязательно указывать в инструкции по эксплуатации. Такому минерализующему утеплителю присуща гидрофобность, и некоторые изделия изготавливаются с отражающим слоем из фольги. Яркий пример специального утеплителя на базальтовой основе — «Rockwool Sauna Batts» на иллюстрации.
	Понятие «стеклянная игра» мало согласуется с условиями ванны. Однако это совсем не так, если мы говорим о качественном утеплителе «Ursa Pureone». У данной теплоизоляции претензий на экологическую чистоту пока не замечено. Материал относится к продуктам нового поколения, а в качестве связующего для волокон используется химически нейтральный акрил, который не вступает в химические реакции с другими веществами, поэтому не выделяет вредных для человека веществ даже при самых неблагоприятных условиях эксплуатации. условия. В подтверждение этого факта можно привести сертификат EUCEB, в котором указана абсолютная экологичность утеплителя. Этот материал имеет класс M1 EUROFINS, подтвержденный ECOSTANDARD GROUP.
	Пенополиуретан фольгированный — это современный материал, который используется для утепления любых зданий, так как он обладает отличными эксплуатационными и теплотехническими характеристиками. SPU SAUNA-SATU — теплоизоляционный материал финского производителя, который отлично подходит для изоляции стен из дерева, кирпича, силикатных или бетонных блоков, а также других материалов.Панели из пенополиуретана имеют двустороннее фольговое покрытие и обладают множеством положительных качеств. К ним можно отнести экологическую безопасность, абсолютное отсутствие гигроскопичности (то есть материал совершенно не впитывает влагу), невысокую теплопроводность, почти вдвое меньшую, чем у минеральной ваты. Кроме того, материал не нуждается в пароизоляции, так как имеет внешнее покрытие из алюминиевой фольги. Это полностью исключает вероятность появления на его поверхности плесени или другой микрофлоры. Благодаря небольшой толщине утеплителя легко закрепить деревянную обрешетку для крепления вагонки.Жесткость и небольшая масса ковриков позволяют наклеивать их на стену, построенную из любого материала, без применения обрешетки. При необходимости пленку с одной стороны мата можно снять и приклеить непосредственно к керамической плитке из пенополиуретана. Благодаря простоте монтажа «СПУ САУНА-САТУ» утепление ванны может быть выполнено чрезвычайно быстро.
	Торфяные блоки — экологически чистый материал, изготовленный из измельченных опилок, неглубокой стружки, соломы и других природных компонентов, смешанных в однородный состав с измельченным и увлажненным торфом.Полученная масса и рецептура позволяют получить изоляционные блоки с низкой теплопроводностью и высокой степенью шумопоглощения. Достоинством этого утеплителя можно назвать его способность «дышать». Торфяные блоки хорошо впитывают влагу, а также хорошо отдают ее без ущерба для себя, то есть поддерживают оптимальный баланс влажности воздуха. Материал относится к группе К. средняя. Воспламеняемость (G2), обладает бактериостатическими качествами (не позволяет развиваться микроорганизмам).
	Пенодонегло — современный прочный и экологически чистый материал, не теряющий своих свойств на протяжении всего периода эксплуатации. Блоки имеют стабильную форму и абсолютную негорючесть, отличаются легкостью, химической инертностью, водо- и жаростойкостью, высокой прочностью, а также отличными тепло- и звукоизоляционными качествами. Недостатков у этого теплоизолятора немного, но они могут быть существенными, так как к ним относятся высокая цена и низкая ударная вязкость, то есть хрупкость, поэтому с плитами нужно обращаться аккуратно. Из-за последнего «минуса» материала некоторые производители покрывают плиты с двух сторон специальным армирующим слоем.

Итак, вывод такой — утеплитель должен делать ванные комнаты комфортными для принятия водных процедур, но при неправильном выборе может не только испортить стены конструкции, но и принести значительный вред здоровью человека. люди. Поэтому очень важно обзавестись не только качественной вагонкой для отделки бани, но и подходящим для этих конкретных условий материалом для утепления.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Утепление и отделка обшивки внутренних стен ванны

Далее будет, например, утепление стен ванны, которые затем отделываются натуральной вагонкой. Чтобы выбрать подходящий вариант, стоит рассмотреть два наиболее оптимальных из них, доступных для самостоятельного исполнения.

Отделка ванны предварительным утеплением пенополиуритановым утеплителем «СПУ САУНА-САТУ»

Иллюстрация
	В первом случае изоляция выполняется финским утеплителем «SPU SAUNA-SATU». Устанавливается в обработанную антисептическим составом и высушенную стену, после проведения в ней вентиляционных каналов.
	Плиты устанавливаются рядами от пола до потолка по принципу кирпичной кладки, то есть вертикальные швы между плитами каждой из серий не должны совпадать между собой, переходить «в распад». Перед установкой первого ряда на пол, вдоль стены, а также вертикально наносится монтажная пена с помощью строительного пистолета с небольшой объемной надставкой.Кроме того, пену наносят на вертикальные стыки плит, служат для утепления и клея, а также для герметиков швов.
	Далее на каждый установленный ряд перед укладкой следующего также наносится монтажная пена, то есть ряды следует склеить пенополиуретановым составом.
	Дополнительно плиты крепятся к стене дюбелями или шурупами. Капюшон креплений должен быть утоплен в утеплитель.
	Окна вырезаны под вентиляционные трубы. После установки утеплителя на стену зазор между ним и вентиляционным каналом заполняется монтажной пеной.
	Вдоль вентиляционных труб также устанавливается утеплитель, а образовавшиеся просветы между ними снова заполняются монтажной пеной.
	Изоляция, установленная на стене, должна образовывать практически прочное монолитное покрытие, так как все сопряженные пластины будут изготовлены с использованием монтажной пены.
	Следующий этап — закрепление утеплителя на потолке, что представляет собой предварительную просушку бруса сечением 50 × 50 или 70 × 70 мм. Брус должен располагаться так, чтобы на нем лежали две соединенные печи. При этом также необходимо учитывать расположение вентиляционных каналов, если они оборудуются на потолке. Перед установкой каждого блока утеплителя на него наносится монтажная пена, которую он проводит до щеток обрешетки. Нельзя забывать, что между собой плиты еще и «садятся» на пену.
	Затем края изоляционной пластины дополнительно фиксируются к выступу двумя самозатягивающими элементами.
	Разложив один ряд фольгированного утеплителя, на его торцевую сторону снова нанести монтажную пену, а затем смонтировать и закрепить материал второго ряда.
	После установки каждой из плит она дополнительно фиксируется на направляющих обрешетках путем самовытягивания.
	В случае, если дымовая труба от топки будет проходить через перекрытие, необходимо соорудить вокруг нее термоизолированный проход — обычно это металлический ящик, заполненный термостойким материалом. В качестве такого изолятора можно использовать керамзит . Засыпает в коробку, установленную в перекрытии. Зазоры внутри этой козырька, то есть между трубой и кругом проема, через который она проходит, можно закрыть термостойким герметиком.
	При полном покрытии помещения теплоизоляционным материалом берутся все неизвестные стыки плит (обычно они остаются по линии пересечения стен с потолком).
	Кроме того, пеной заполнены промежутки вокруг всех элементов, пропущенных через изоляцию, так как покрытие должно стать абсолютно герметичным.
	Когда пена расширяется и полностью застывает, ее выступающие излишки необходимо срезать. Этот процесс должен производиться в обязательном порядке, даже в тех местах, где производилась пена, это казалось бы незначительным, иначе эти оставшиеся наплывы могут нарушить общую гидроизоляцию.
	Следующим этапом все без исключения стыки между плитами, замазки вокруг труб, а также шляпки саморезов на стенах и на потолке заделываем фольгой влагостойкой. Лента. Он должен плотно входить в алюминиевую поверхность изоляции.
	Если нижнюю часть стены планируется облицевать керамической плиткой, то алюминиевое покрытие можно удалить с утеплителя. Для этого по уровню ставится линия на уровне верхнего края планируемого «пояса» плитки, затем без особого давления проводится острым ножом.
	Затем выкапывается обнаженная металлическая пленка, аккуратно приспособленная кончиком ножа и не торопясь, выкапывается и отделяется от изолирующей пластины.
	Далее изоляционный материал, пол и особенно стык между ними покрывают гидроизоляционным составом, например, жидкой резиной. Пока гидроизоляция еще не застыла, на нее кладут армирующий материал, ширина которого должна быть такой, чтобы она закрывала низ стены и пол на 150 ÷ ​​170 мм и хорошо прижималась к стыку между ними. При необходимости, т. Е. Если арматурная сетка сразу встраивается в гидроизоляцию, сверху наносится еще один слой.
	После высыхания гидроизоляционного материала поверх него на водостойкий клей монтируется керамическая плитка.
	Разметка утепленной поверхности производится строительным уровнем с линейкой и черным маркером, так как он не повредит алюминиевое покрытие, а его след будет хорошо виден на поверхности. Направляющие обрешетки для футеровки устанавливаются на расстоянии 500 ÷ 600 мм друг от друга.
	Затем по намеченным линиям с помощью саморезов или дюбелей, ввинчиваемых с шагом в 200 ÷ 300 мм, фиксируются ведомые стойки, сечением 15 × 50 или 20 × 50. мм. В этом случае вагонку планируется установить горизонтально, поэтому элементы обрешетки крепятся к стене вертикально. Реечный потолок крепится перпендикулярно каркасу каркаса, к которому крепится утеплитель.
	Следующий этап — потолок. Доски собираются из замковых соединений «Пас-Щип». При необходимости, так как шипы в пазу могут войти с сопротивлением, накладку можно слегка подколоть молотком, приложив к ней вспомогательную рейку.
	В рассматриваемом примере для фиксации футеровки используется электрический гвоздильный пистолет. Работать очень удобно, а процесс крепления досок вагонки выполняется довольно быстро.
	После того, как обшивка потолка закончена, переходим к обшивке стен стен. В данном случае выбрано горизонтальное расположение меловых досок A, характерное для финских саун. Однако, как уже было сказано выше, оптимальным вариантом, особенно для русской бани, является вертикальная ориентация досок, во избежание проникновения влаги.

Второй вариант облицовки — с применением утеплителя из стекловолокна типа «URSA PureOne»

Для утепления стен ванны может использоваться экологически чистый теплоизоляционный материал на стекловолоконной основе — «URSA PureOne». Однако в этом случае потребуется закрытие слоя утеплителя паронепроницаемым материалом. С этой целью обычно используется вспененный полиэтилен из фольги, который стягивается со всей утепляемой поверхностью.

Как проводится такой финиш — пошагово в таблице ниже:

Рисунок	Краткое описание работы
	Данный вариант утепления и облицовки ванной комнаты проходит в порядке, отличном от первого рассмотренного способа, так как для него используются другие материалы. Первый этап работ — крепление каркаса к стене, предварительно очищенного, обработанного грунтовкой, хорошо просушенного и уложенного под брус. Направляющие установлены с шагом 600 мм, чтобы расстояние «в свету» было с учетом ширины планки порядка 560-580 мм. Планка крепится на дюбели, а шляпки этих элементов должны быть утоплены деревом. Затем утеплитель укладывается между вертикально установленными направляющими. Здесь нужно уточнить, что сечение бруса должно соответствовать толщине утеплителя.Выбранный шаг установки направляющей позволяет плотно, без просвета, аноспоры за счет упругости надежно установить изоляционные маты шириной 600 мм.
	Затем подчеркнутая изоляция по всей своей площади затягивается пароизоляционным материалом, в качестве которого часто используется вспененный полиэтилен толщиной 1,5 ÷ 2 мм. Полотно из этого материала прибивается к деревянным скобам Bruckam, а затем все их стыки заклеиваются фольгированной водонепроницаемой лентой.
	Сверху фольговая изоляция крепится горизонтально рейками сечением 20 × 40 мм с шагом 400 ÷ 500 мм. Крепление производится саморезами к вертикально установленным щеткам обрешетки.
	При установке перил, ровность их регулируется с помощью строительного уровня как по горизонтали, так и по отношению к стене. Поэтому при необходимости в определенных местах под рельсы кладут фрагменты фанеры или более тонких настилов, чтобы добиться ровной плоскости стены.
	При использовании деревянных накладок рельсы через них крепятся к каркасу каркаса более длинного самовытяжного — 50 ÷ 60 мм.
	Нижние рейки необходимо закрепить на высоте 30 ÷ 50 мм от пола, чтобы к ним было удобно крепить вагонку.
	Дополнительные рейки крепятся вокруг оконных и дверных проемов, а также в углах, и их можно устанавливать вертикально и горизонтально, в зависимости от места установки.
	Далее производится формовка. Облицовка начиная с угла. Первую доску обязательно вызывает строительный уровень, а ее правильное положение можно отметить на горизонтальных рейках простым карандашом.
	Эта доска прикручивается к каждой обрешетке обрешетки самоватчика в угловой зоне. Чтобы футеровка не растрескалась, рекомендуется предварительно просверлить отверстие под шуруп более тонким сверлом.
	С другой стороны, доска крепится к каждой грабли через клеймер. Заходит в пазы накладки до упора и через отверстие прибивается к рейке маленьким гвоздем или скобами, забиваемыми степлером. Вставляя гвоздь в отверстие в отверстии, чтобы не повредить край досок, используют плоскогубцы, которые захватывают гвоздь за шляпой и только после этого бьют по нему молотком.
	На этой фотографии клеймер и забитый стержень показаны в другой проекции, чтобы было хорошо видно, как происходит процесс фиксации.
	Следующая облицовка упрочняется с пазом в шипе предыдущей, уже закрепленной доски поверх клеймеров. Затем он также крепится к планкам через установленные в его пазы клеймеры.
	Если шипы обшивки с трудом входят в паз, то доску аккуратно забивают молотком, прикладывая, чтобы не повредить замковую часть, дополнительный отрезок рейки.
	В результате должна получиться ровная (или с вертикальными «бороздками», в зависимости от выбранного типа облицовки) деревянная стена.
	На следующем этапе все небольшие просветы, образованные на стыках плоскостей, закрываются фурнитурой — это могут быть деревянные уголки или плинтусы. Крепление фурнитуры поверх накладок с мелкими гвоздиками или теми, с которых снимаются шляпки.
	Если после монтажа облицовки на стену принято решение о ее дальнейшей тонировке, то для этой цели рекомендуется использовать комбинированный колеровочный защитный состав, в состав которого входят антисептические компоненты и пламя.
	Подобный состав не только придаст заданный цвет и эстетику навесной обшивке, но и будет хорошей защитой от внешних воздействий и быстрого возгорания. По вопросам окончательной отделки вагонки в ванне соответствующей пропиткой или лаками подробно описано выше в статье.

Конечно, помимо этих двух продемонстрированных способов теплоизоляции стен в бане, есть и другие — все зависит от специфики здания и используемого утеплителя.Главное, чтобы была соблюдена оптимальная схема утепления и отделочного «пирога», подобраны качественные материалы с учетом их эксплуатационных характеристик.

В конце публикации — обучающее видео от Технониколь по утеплению стен бани с последующей обрезкой их натуральной вагонкой.

Видео: Правильная изоляция стен Ванны под облицовку — Материалы компании Технонол

Получить максимальную отдачу от современной бани можно будет только при соблюдении правильной технологии ее строительства.Немаловажная роль отводится также внутренней отделке парилки и других помещений. Он обеспечит отличную теплоизоляцию и создаст нужную атмосферу в каждом помещении.

Conduct может отделать ванну изнутри своими руками или с помощью привлеченных специалистов. Важно учитывать определенные нюансы, связанные с характеристикой материала и способами его монтажа.

Текущий материал

В старом парке баню делали из толстых бревен, которые нужно было прогревать 3-4 часа.Они нагреваются и во время процедуры долго сохраняют комфортную температуру. Однако при интенсивной эксплуатации дерево под воздействием высокотемпературных перепадов быстро наступило.

Сейчас применяются более передовые технологии, когда парилка подвергается отличной теплоизоляции в несколько слоев. современные материалы. При этом для внутреннего слоя используется отделка вагона вагона ванной. Достаточно даже небольшой толщины, чтобы обеспечить необходимый воссоздающий эффект.

В процессе отделки ванн вагонкой изнутри используется древесина определенных разновидностей. К ним относятся следующие разновидности:

Древесина одна из самых дорогих, но при этом обладает прекрасными физическими характеристиками. Воздух за счет него наполняется легким приятным ароматом, оказывающим лечебно-профилактический эффект. Внутренняя отделка бани своими собственными кедровыми клинками в отличие от использования других хвойных пород дерева не создает мелких капель на поверхности декора при нагревании пара.Также кедр благодаря своей структуре не подвергается значительному перегреву, что сводит к минимуму возможность ожогов.

Очень часто для внутренней отделки стен используются лиственные деревья. У них масса преимуществ перед хвойными сортами. Липовые плиты выдерживают воздействие воды и пара, не меняя цвета, структуры и других характеристик. Гладкие ряды легко укладываются на стены, пол, потолок. Из липы часто делают лавочки в парилке, причем дверь из нее не будет вздуваться и не раскручиваться под воздействием различных факторов.

Также обладает повышенной влагостойкостью, при этом стоимость ниже липы. Для материала требуется поддерживать стабильные параметры при сушке, чтобы придать ему нужные характеристики. Высокая плотность конструкции позволяет создавать внутри заработной платы на длительное время термоконстантные условия.

Самые бюджетные варианты отделки ванны вагонкой (на сайте разные фото) предусматривают использование древесины сосны. Однако не рекомендуется засовывать их прямо в парилку, так как при повышении температуры появляется много излишне ароматных древесных смол, которые могут привести к ожогам.Особенно важно не использовать материал для отделки потолка в бане из этой вагонки или в парилке. Ведь сверху будет капать смоликовый конденсат.

Если для пропарки сосновая вагонка в принципе неприменима, то для пред-баннера — в самый раз. В этом помещении температура меняется некритично, что обеспечит сохранность геометрии изделия и долгий срок его эксплуатации. Для стирки и сосны тоже не лучшее решение. В общем, если это отдельное помещение с бочками или другими резервуарами для воды, для оформления лучше использовать керамическую плитку.Но рекомендуется выбирать материал нескользящий. На который нельзя будет упасть и пораниться.

При покупке заготовок для отделки ванны необходимо проверять сертификаты соответствия, чтобы не попасть на подделку. Особенно это актуально для дорогих пород древесины.

Почему вагонка, а не плитка

Все поверхности в парилке и за ее пределами важны. Часто его кладут туда на пол, так как считают такое покрытие более практичным. Однако в отличие от деревянной поверхности у нее есть свои недостатки:

• плитка получается более скользким полом, способным спровоцировать падение и травмы;
• коэффициент теплопроводности плитки выше, что делает керамическую поверхность холоднее дерева.

Решить вопрос можно, установив поверх плиточного пола деревянный настил. Они сохранят уклон в зоне слива. Желательно подобрать дерево толщиной примерно 25-30 мм.

Декор и утеплитель одновременно

Особенно важно перед отделкой провести качественную теплоизоляцию. Для этого используйте слой минеральной ваты, поместив его между мощеными рельсами в парилке, а затем сделайте гидро- и теплоизоляцию.Поверх фольгированного материала набивается деревянный пласт. Это делается двумя способами.

• Вертикально. Считается, что такая отделка стен в парной бане вагонкой обеспечивает неравномерное прогревание материала. Это снижает эксплуатационные характеристики материала, что сокращает срок его службы. Особенно это важно для помещений с повышенной влажностью. В случае работы бани в режиме сауны такое влияние имеет решающее значение, поэтому ее можно использовать. Увеличить микроциркуляцию сможет просверливание нескольких отверстий в деревянной накладке до теплоизоляционного слоя.

• По горизонтали. При поперечном расположении отделки ванны внутри вагона деформации от температурного воздействия менее заметны. Такой способ позволяет визуально расширить комнату. Расположение справа налево обеспечивает значительно более эффективную циркуляцию воздуха. Считается, что такой формат усложнит работу грызунам. Работа также пройдет быстрее.

Благодаря горизонтальному расположению канавок, они направлены вниз.

Конструкция потолка

Для обеспечения гармоничного дизайна отделка потолка выполняется своими руками. Единый ансамбль можно разнообразить отдельными цветами.

Перед тем, как отжать потолок вагонкой, необходимо уложить поверхность пароизоляционным материалом (далее при условии, что он уже находится в плитах перекрытия. Пароизоляция нужна для поглощения конденсата, образующегося при значительном перепад температур и повышенная влажность в помещении.Если не предусмотреть такой слой, со временем на потолке разовьется патогенная среда, в результате чего придется полностью менять перекрытие потолка.

Не забудьте предусмотреть защищенные источники света. Они могут располагаться на стенах или под потолком. Часто герметичные лампы ставят возле вентиляционного отверстия.

Обустройство улицы

В бане не приветствовалось украшение вагонкой из разных пород дерева. Это связано с тем, что материал при слабой вентиляции быстро подвергается гниению, теряя презентабельный вид.Актуальное решение — установка ПВХ вагонки на стены душевой кабины. Это более практичное решение в данной ситуации.

Отделка пола Ванны внутри вагонкой — Фото примеров

Отделка ванны изнутри своими руками: фото, видео пошаговая инструкция

Проведение отделки ванны изнутри можно своими руками или с помощью привлеченных специалистов. При работе важно учитывать определенные нюансы.

Выбор материала

Для прикрытия жилых помещений плотная и достаточно прочная опалубка из хвойных пород . Из-за высокого содержания натуральных смол, являющихся аносептиками, он мало подвержен гниению и способен прослужить достаточно долго. Однако для влажной парилки он не подходит. При нагревании в присутствии большого количества влаги такой материал будет иметь резкий смолистый запах. К тому же повозка игл очень горячая, а при прикосновении к стенам из такого материала можно даже обжечься.

Освещение и облицовка из осины

Eurovantia с системой «гребешок пазов» и вентиляционными отверстиями

Расчет количества материала

Чтобы доску не пришлось резать, облицовку лучше брать по высоте потолка, например 2,5 м. В этом случае для расчета необходимого числа Достаточно будет измерить длину стены, а затем разделить ее по ширине доски. Данные на вагонке уточняйте у продавца. Максимальная ширина 15 см без бороздок.

Подготовительные работы

1. Чтобы доски плотно прилегали друг к другу, шагевку следует просушить. Но даже идеально высушенная доска должна пройти не менее дней в помещении, чтобы материал мог адаптироваться.

Валковая обработка защитным составом

Обработка футеровки наждаком

Основные этапы облицовки

1.Перед облицовкой бетонных или кирпичных стен сначала прикрепляют деревянный или металлический , перед Раком 0,5 м . При горизонтальном расположении вагонки ее крепят вертикально, при вертикальном — поперек стен. Шале на стенах из дерева допускается пристроить без обрешетки, но в этом случае не будет достаточного притока вентиляции, что может привести к ее быстрому наматыванию.

Ящики деревянные и металлические

Чистящие выстрелы

6.При вертикальном расположении доски для установки первого крепления отступите от стены на расстояние, равное ширине панели.

Кронштейны для лесозаготовок

Прокачка уровня

Как убить вагонку гвоздями?

При использовании досок без пазов и шипов вагонку можно подобрать к обрешетке обыкновенными гвоздями или скрепить самодвижущимися ящиками. В этом случае используются гвозди. отделка (с маленькой шляпкой).

Как укрыть бани внутри своими руками?

Независимо от того, из какого материала возведена ванна для ее внутренней отделки Традиционно предпочтение отдается дереву.Но перед тем, как укрыть баню внутри вагонкой, потребуются подготовительные мероприятия, главное из которых — утепление. Также придется решить несколько чисто технических вопросов: выбрать тип материала и способ монтажа, рассчитать его необходимое количество.

Вагонка — идеальный материал для отделки стеновых ванн

Наверное, всем известна история появления вагонки, которой изначально покрывали вагоны. Но, такой вид облицовки, благодаря своеобразной замковой смеси, получил широкое распространение и в качестве отделочного материала домов.

Но самой востребованной вагонкой в ​​интерьере бани стала возможность обеспечить плотное прилегание, без зазоров, обрезных досок друг к другу, а также естественного происхождения.

В отдельных случаях в ванне также можно использовать вагонку пластиковую Но только в поясной комнате или в зоне отдыха, раздевалке. Для парилки подойдет дерево, да и только дерево.

Пластик не выдерживает воздействия высоких температур, может служить источником вредных испарений и, кроме того, является пожароопасным материалом.

Дерево, напротив, считается идеальным материалом, который дополнительно обладает лечебным действием за счет смол, которые при нагревании выделяют ароматические компоненты на здоровье человека.

На современном рынке представлены два вида вагонки: обычная и стандартная «евро». Первый отличается характерной шероховатой поверхностью цветка, а второй — абсолютно гладкой гранью.

Eurovantia имеет еще одно отличие от обычного, а именно — наличие каналов вентиляции.Они имеют вид углублений, расположенных с обратной стороны, за счет которых происходят процессы вентиляции, предотвращающие образование конденсата, а также одновременно служат для компенсации напряжения материала.

Виды вагонки для интерьера бани

Чтобы выбрать вагонку для бани или сауны, следует определиться со своими предпочтениями по ее внешней форме и профилю, а также по породе дерева. Кроме того, в зависимости от возможностей «зайчика» по бюджету, от сорта определяется его качество.

По разнообразию видов профилей вагонка отличается большим разнообразием, но прежде чем сделать окончательный выбор, следует учесть, что от нее будет зависеть способ монтажа. Поэтому, если отделка ванны внутри осуществляется своими руками, то стоит подумать об этом заранее.

Итак, профиль вагонки бывает:

№

Как правило, профиль зависит от того, на каком станке для производства футеровки использовалась футеровка, хотя на больших промышленных станках можно производить материалы разных типов.

А если вагонку планируется использовать не только для размещения бани, а и помещений в доме, можно либо приобрести спецтехнику, либо сделать ее самостоятельно для изготовления изделий из дерева, стоимость которых существенно ниже готовый продукт.

При выборе вагонки следует обратить внимание на маркировку с указанием видов материала.

• Сорт ( класс ) Экстра ( Премиум ) или 0 имеет идеально гладкую поверхность, при этом полностью исключены трещины или сучки.По цене — это самый дорогой материал.
• 1 сорт или А — допускается не более одной суки на 1 р. Изделия и мелкие неразрывные трещины, не более 9 см. Кроме того, допускается наличие смоляных карманов, но не более 2 единиц на 1 перм. Поверхность хоть и ровная, но легкая шероховатость может быть
• Сорт 2 или Б — имеет обе сквозные трещины длиной 15-25 см, но шириной не более 1 мм. Количество сука по 1 п. Увеличено до двух, к тому же червячок разрешен и даже сгнил (, но не более 10% ).В бане покрытие стен этого вида можно использовать во всех помещениях, кроме парилки, так как оно в основном подвержено процессу окрашивания, что недопустимо для помещений с повышенной влажностью и температурой.
• С или 3 класс характеризуется наличием большого количества различных дефектов и не используется для внутренней отделки бани и имеет в основном техническое или вспомогательное применение, например, для выполнения черновых работ на различных объектах.

Выбор дерева для вагонки

Для отделки ванны может использоваться как материал хвойных пород, так и лиственный.

Если душевая кабина или шумный офис также облицованы деревянным материалом, то для этого лучше всего подходит этот лицензионный лайнер , древесина которого отличается высокой устойчивостью к высокой влажности.

Well накапливает тепло в парилке, но не способен вызвать ожоги тела при контакте с ним. Благодаря этой особенности и удивительным лечебным свойствам эта облицовка для сауны также является очень привлекательным вариантом отделки.

Дуб — еще один представитель лиственных пород, тоже читаемый многими разработчиками.Известен высокими прочностными характеристиками и красивым рисунком. Это источник фитонцидов с ярким антисептическим действием.

Осина — одна из самых «банных» пород дерева. Долгое время это дерево было основным поставщиком материала для строительства и отделки бани.

Как и Липа, отличается высокой аккумулирующей способностью, но низкой теплопроводностью, что не позволяет ожогам прикоснуться к ней.

Вагонка из ясеня Отличается необычной красотой рисунка, хорошо выдерживает экстремально высокие температуры и большую влажность.По прочности древесина ясеня лишь немного уступает дубу, а по простоте обработки — значительно превосходит.

Ольха — как и дуб, кладовая танины, что делает выбор вагонки из нее для отделки ванны правильным раствором. Обладает выраженным противовоспалительным и кровоостанавливающим действием.

Но из-за наличия большого количества смол не рекомендуется для парилки, хотя для всех остальных помещений является оптимальным выбором как по эстетическим, так и по эксплуатационным характеристикам и цене.

Вагонка из ели На рынке встречается гораздо реже, хотя также имеет красивую древесину, простую в обработке. По количеству смолы он превосходит сосну, поэтому рекомендации по его использованию такие же.

Если есть желание превратить свою ванну в поистине красивый объект, в котором отдыхают не только тело и душа, но и глаза, то для отделки выбирается вагонка из кедры , относящаяся к элитным породам. Обладает приятным запахом, красивым характерным рисунком и цветом.

Выбор материала для отделки ванны довольно обширен, но для определения какая вагонка по заработной плате лучше , следует повторить из собственных эстетических предпочтений, эксплуатационных характеристик и свойств, а также стоимости.

Как прикрепить вагонку к стене ванны?

Фиксатор вагонки должен быть прикреплен к заранее подготовленному каркасу из деревянного бруса тремя способами:

1. горизонтальный;
2. вертикальный;
Диагональ
3. .

В зависимости от того, как будет производиться установка вагонки, устанавливается направляющая, которая должна располагаться перпендикулярно рисунку. У каждого метода есть свои преимущества.

Например, как по вертикали и по диагонали можно избежать скопления влаги в швах, так и по горизонтали Привлекательно тем, что позволяет при необходимости легко заменить потемневшие элементы знаками, без разборка всей стены.

Крепление вальцовки: способы и выбор материалов

Для крепежа следует использовать только оцинкованные гвозди или клеймеры.Это позволит избежать процесса коррозии металла и появления характерных протестующих на поверхности футеровки.

Чаще всего облицовка тарелки обрешетки выполняется следующими способами:

В случаях, когда есть риск усадки конструкции, выдвигается светильник под облицовку, что предполагает использование дополнительных направляющих. Но следует учитывать, что такой вариант подходит только для горизонтального способа установки.

Для компенсации процессов усадки можно также сделать вырез на раме рамы, расположенной в верхней части стены, которая сможет скользить вместе с прикрепленной к ней вагонкой.

Кроме того, не следует забывать о необходимом зазоре между досками в 2-3 мм, чтобы исключить деформацию материала при тепловом расширении.

Дополнительно необходимо предусмотреть свободное расстояние примерно 15 мм между потолком и верхней ламелью, которая впоследствии закроет цоколь.

Как правило, в паре все поверхности, кроме пола, отделены в одном стиле и из одного материала, поэтому для изготовления потолка из вагонки необходимо использовать те же приемы, что и для стен.

Монтаж паро-, гидро- и теплоизоляции и как укрыть вагонку в бане

Но перед тем, как приступить к монтажу облицовки из стеновой плиты, следует выполнить ряд обязательных мероприятий:

• при необходимости выровнять стены;
• выполнить трусики, в том случае, если ванна деревянная;
• уложить теплоизоляцию;
• для организации надежной гидро- и испарения.

Первый слой в этом «пироге» — это гидроизоляция, которая укладывается непосредственно на поверхность стены или потолка.

Далее следует укладывать утеплитель, для чего лучше всего использовать минеральную вату, как материал, который отличается низким коэффициентом теплопроводности, огнестойкостью и безопасностью для здоровья человека даже при воздействии высоких температур.

Следующий слой — пароизоляция, функции которого сводятся к предотвращению образования конденсата на поверхности футеровки, но в некоторых случаях он может выполнять функции гидроизоляции.

Последним штрихом в работе по обмыванию стенки ванны является ее обработка, имеющая некоторые особенности, поскольку на парной ветви не рекомендуется использовать лакокрасочные материалы.Да, в этом нет необходимости, так как внешний вид дерева имеет довольно эстетичный вид.

В некоторых случаях, владея техникой лессинга, крашеной вагонки из недорогой древесины, можно приобрести новый вид Материал из дорогих и элитных пород. Для обработки вагонки в остальной части помещения ванна выполняется с применением лаков.

Всегда следует помнить, что древесина в бане подвержена постоянному влиянию негативных для нее факторов, поэтому вагонку обязательно нужно обрабатывать антисептическими составами и антипиренами.

Как укрыть бани внутри своими руками?

Как укрыть бани внутри своими руками? Обшивка лиственницей, кедром, осиной и другими породами дерева. Монтаж пластиковой вагонки на потолок.

Облицовка ванны с вагонкой своими руками — Технология монтажа

За тяжелой сценой — здание бани. Глаз не выкупают, ведь хозяин постройки давно мечтал о горячей, славной бане для своей семьи! Был момент как минимум ответственной операции — внутреннего устройства комнаты.

Самым простым и доступным вариантом будет отделка ванны изнутри, так как технологический процесс Ее установки доступны даже начинающим мастерам. Для работы БАД высокого уровня обычно приглашаются специалисты, и в этом случае — в этом нет необходимости.

Преимущества

Чем отличается интерьер бани с облицовкой от других видов операций в помещении, в чем его преимущества?

1. Дерево — это натуральный легкий материал, который благодаря своим уникальным природным свойствам создает благоприятный микроклимат в здании, впитывает излишнюю влагу и испаряет ее в сухом воздухе.
2. Материал прочный, износостойкий, не требует тщательного постоянного ухода при правильном использовании, по стоимости доступен практически каждому.
3. Дерево отлично изолирует звук, и надолго сохраняет накопленное в помещении тепло.
4. Разнообразие вагонки позволяет подобрать материал по вкусу и индивидуальным предпочтениям.
5. Установка и установка просты и легки, поэтому доступны всем новичкам.

Какую породу и сорт выбрать?

Некоторые породы древесины, например сосна, обычно содержат смолистые вещества, которые при высоких температурах выделяются на поверхности, оплавляются и сильно пахнут.

Елка в парилке может быстро прийти в негодность, поэтому декорирование этих пород дерева возможно только в предбаннике.

ДВП и ДСП

использовать нельзя, так как эти материалы разбухают, теряют форму и быстро приходят в негодность.

Отделка ванны хлопком своими руками позволяет использовать липу, лиственницу, кедр, ведь они не только эстетичны и отлично смотрятся, но и обладают лечебными свойствами. Неплохие качества имеют дуб, ясень и береза.

Lipa устойчива к высоким температурам и повышенной влажности, имеет приятный запах и может «дышать», что делает ее прочной. То же самое можно сказать и о других породах дерева.

Таблица — Сравнение разных пород:

Качественная кедровая доска нагревается не так быстро, как другая древесина, беспокоит ее красивый запах, но риск получить подделку под натуральным кедром слишком велик. Кроме того, по цене кедр значительно обгоняет лиственницу и губу.Поэтому при выборе необходимо учитывать эти нюансы.

Немного об испарении

Для того, чтобы тепло и пар не уходили из помещения, отделка ванны внутри хлопка должна обеспечивать теплоизоляцию. Есть несколько эффективных способов добиться желаемого эффекта.

• Алюминиевая фольга, пергаминовый монтажный степлер медленно прикрепляется к стене. Пространство между рельсами или щетками обрешетки заполняется утеплителем. Дизайн в обязательном порядке закрывается паробарьером.Чрезвычайно важно предотвратить попадание воды в изоляционный материал, поэтому один лист накладывается на другой латунный лист, закрывая предыдущий кусок. Такого наводнения хватит на 5-7 см.
• На голую стену, на которую еще не был установлен светильник, укладывается утеплитель, который закрывается фольгой. Ко всему этому прилагаются шали-подъемы.

Наиболее подходящий утеплитель для стен — базальтовая вата. Он продается в виде пластин, которые легко вставляются между прутьями или оболочками обрешетки.

Стены нужно закрывать шерстью полностью, не оставляя зазоров. Через открытые места тепло легко уйдет из комнаты. Поскольку работа с утеплителем может вызвать раздражение глаз, желательно работать, закрыв лицо повязкой или респиратором. Так вредные частицы не попадут на слизистые оболочки и не вызовут болезненной реакции.

Испарение не позволяет утеплителю выбирать влагу и увеличивать теплопроводность.

Инструменты

Минимальный, но необходимый набор инструментов позволит произвести монтаж, не бегая по соседям в поисках нужных деталей и не отвлекаясь на процесс.Это:

• Перфоратор. Он отлично может заменить дрель, особенно если стены выполнены из прочных материалов, таких как кирпич, камень и т. Д.
• Степлер для крепления изоляционного слоя, скоб.
• Пилка для удаления лишних сантиметров доски. Подойдет и электроловик.
• Строительство соло.
• Уровень и несколько метров лески.
• Рулетка.
• Отвертка.
• Саморезы.
• Гвозди.

Установка ящиков

Спусковой крючок не стоит без установки обрешетки, если на стенах наблюдаются неровности. По возможности необходимо выровнять углубления и выступы, иначе обрешетку невозможно закрепить.

Монтаж обрешетки начинается с подготовки рейки или деревянных брусков, которые будут крепиться к стене с помощью саморезов или гвоздей (если стена деревянная). Их размещают на расстоянии примерно 70 см.Друг от друга в горизонтальном положении.

Сначала прикрепите рейки с краев, а затем ближе к середине стены. В этой работе используются уровень и отвес. Саморезы лучше выбирать из антикоррозионных видов, устойчивых к воздействию высокой температуры и воды. После завершения монтажа вагонка будет прикреплена к обрешетке.

Порядок работы

Перед тем, как перейти к самому ответственному этапу работ, материал необходимо оставить на срок не менее суток в помещении, где будет устанавливаться вагонка.Необходимо сделать так, чтобы плиты впитали влагу из воздуха и больше не меняли своих размеров.

После этого вам нужно:

• Определите высоту стен и отрежьте лишние части.
• Стену стен нужно начинать с угла, именно туда монтируется первая рейка или гвозди. Но операцию можно запустить и от отопительного прибора. Клеймеры — это специальные кронштейны, которые полностью входят в дерево, не оставляют видимых отверстий и не ржавеют со временем.Они абсолютно безопасны. Неточный ноготь может причинить боль людям, а Клеймер оставляет после себя совершенно гладкую поверхность.
• Он должен быть прикреплен вертикально к стене, так как углубление дерева, образовавшееся во время высыхания, может углубить воду, а при вертикальном положении влагозащитных панелей будет стекать к полу.
• Крепится последовательно, одна панель на одну, ванна обшивается материалом по периметру.
• Последняя панель обычно не помещается в оставшееся пространство, поэтому ее придется обрезать до нужного размера.

Футеровка прослужит намного дольше, если ее предварительно обработать маслом или качественным лаком. В этом случае исключается контакт автомобиля с водой, а древесина сохраняет все свои полезные свойства.

Итак, лучшими видами для отделки помещения внутри являются липа, лиственница, дуб, береза, ясень. На них существуют вполне приемлемые цены: от 500-600 до 1500 руб. за кв.м . Осталось только все купить, приготовить необходимые инструменты И — пора браться за простую, но очень нужную работу!

Крытая комната приятно порадует не только хозяина, но и всех домочадцев, ведь после работы ей тоже захочется затопить новую баню, пахнущую свежим деревом.

Отделка ванны вагончиком — инструкция от мастера с фото и видео

Отделка ванны хлопком своими руками позволяет использовать липу, лиственницу, кедр, ведь эти материалы не только эстетичны и отлично смотрятся, но и также …

При строительстве бани возникает, когда необходимо определиться с ее внутренней отделкой. Очень важно выбрать материал, который будет не только красивым и функциональным, но и сможет выдержать определенный микроклимат этого помещения.Исходя из этого, многие задаются вопросом, чем недорого раздеться и какими качествами должен обладать выбранный материал? Правильно оборудованная парилка — залог комфортного и приятного отдыха, поэтому необходимо максимально подходить к отделке всех ее поверхностей. В этой статье мы подробно рассмотрим процесс благоустройства данного помещения, начиная от выбора материалов и заканчивая технологией их монтажа.

Выбор подходящего материала

На вопрос, чем недорого сшить ванну внутри, есть один правильный ответ — дерево.Почему именно они? Потому что это единственный 100% натуральный материал, отвечающий всем требованиям для исследовательских помещений с повышенной влажностью и высокой температурой. Такая отделка придает пространству особую эстетику, создает приятную атмосферу, а главное отлично сохраняет тепло.

Тем, кто интересуется тем, что можно сшить помимо дерева, стоит упомянуть стеклянные магнитные листы. Это новый материал, который изготавливается из древесной стружки и стекловолокна с добавлением различных вяжущих компонентов.

Тарелки доступны в светлых тонах и могут использоваться в помещениях с повышенной влажностью. Так как это изделие относительно новое, для облицовки ванны оно встречается редко, поэтому долго на нем останавливаться не будете.

Из деревянных материалов Активно используются: блок-хаус, панели и вагонка. Для бани эти варианты считаются наиболее подходящими.

Какое дерево выбрать для бани?

Остановки стен стен и потолка нет совсем, не стоит ограничивать себя каким-то одним сортом дерева.Сочетание множества сортов, характеризующихся оттенком, сделает его дизайн более интересным и неординарным. Но, прежде чем решить, в каком дереве укрыть баню внутри, следует учесть свойства и эксплуатационные характеристики каждой древесной породы.

Для облицовки потолка и стен лучше использовать лиственницу, липу, осину и кедр. Материалы из сосны крайне нежелательно размещать в парилке, так как при нагревании они выделяют в воздухе резкий запах, который может помешать комфортному отдыху.

Но для отделки предбанковских и комнат релаксации этот вариант оптимален. Сосна имеет красивую текстуру, проста в обработке и отличается очень привлекательной стоимостью.

В парилке и мойке лучше сеять известь и лиственницу.

Эти древесные породы способны долгое время сохранять свой первоначальный цвет и практически не нагреваются под воздействием высокой температуры.

Отделка помещения фермера

Для отделки поверхностей парила следует выбирать только качественные материалы.Чаще всего здесь используется вагонка. Для ванны выбирайте доску высшего класса из массива

Ламели располагаются в горизонтальном или вертикальном положении и крепятся на гвозди, честные камеры или скобы. Чтобы обеспечить надежное удержание тепла и пара внутри помещения, на стены укладывается слой теплоизоляционного материала.

Для этого могут использоваться:

• фольга;
• минеральная вата;
• полиеновая обивка, покрытая фольгой;
• пергамин и другие.

Очень важно, чтобы между вагонкой и изоляцией оставалось воздушное пространство. Добиться этого можно путем монтажа обрешетки, на которую будет устанавливаться облицовочный материал. Расстояние между рейками не должно быть 50 см.

Готовый каркас и вагонка покрываются антисептиком. Обработка ведется перед началом сборки. Обшивка стен начинается с любого угла комнаты, скрепляя доски с двух сторон, любым из вышеперечисленных крепежных материалов.

Облицовка полов: дерево или керамика?

Температура пара на уровне пола обычно не превышает 30 градусов, поэтому они могут быть изготовлены из любого материала.Здесь важнее сделать правильный и быстрый слив воды из ванны. Покрывается черный пол, на который кладется шлифованная или керамическая плитка.

Сравнивая эти два покрытия, следует отметить, что плитка более прочная. Это связано с тем, что под воздействием влаги древесина темнеет, вращается и через некоторое время выходит из строя. Керамика в свою очередь не боится влаги, перепадов температур и не подвержена гниению и плесени.

Несмотря на это, в банях уложены деревянные полы.Этот материал прекрасно гармонирует с окружающим интерьером и намного приятнее прикасаться босиком.

Учитывая, насколько недорого зашить ванну внутри, необходимо подробно остановиться на технологиях монтажа обоих вариантов.

Отделка деревянного пола

Процесс отделки материалами очень прост. В первую очередь лаги, на которые крепятся доски. Их ставят на кирпичные колонны, которые устанавливают на основании перекрытия. Для лага выбираются доски 20 х 20 или 25 х 25.Их размещают в увеличении не более 1 метра. Уровень пола в переговорной должен быть на 10-15 сантиметров выше, чем в других местах бани. Это нужно для того, чтобы из пара как можно дольше получался теплый воздух. Для укладки грифов используют штыревой или обрезной материал, толщиной не менее 30 см.

Перед тем, как зашить ванну внутри доски, всю обшивку и лаги необходимо предварительно обработать антисептическим составом. Это защитит их от заселения микроорганизмами и продлит жизнь деревянному полу.

Полы полов керамической плиткой

Для безопасного передвижения полов следует выбирать плитку с шероховатой поверхностью. Это сделает их менее скользкими при контакте с водой.

Для укладки керамического покрытия необходимо сделать прочное бетонное основание. Поверхность должна быть идеально чистой, гладкой и сухой. Непосредственно перед кладкой плитку на пару минут замачивают в воде. Это нужно для того, чтобы он не впитывал влагу из раствора и облицовка пола получилась максимально качественной и прочной.

С самого заметного угла комнаты начинайте укладку плитки с помощью песчано-цементного раствора или влагостойкого клея. По окончании работ швы скрывают специальной влагостойкой затиркой. Это помогает защитить плитку от образования плесени.

Для более комфортного передвижения по плитке можно разместить на полу настил, сбитый из деревянных пятнышек. Такие конструкции удобны тем, что их можно снимать с заработной платы сушить.

Стоимость

Для того, чтобы правильно спланировать собственный бюджет, нужно понимать, сколько стоит захватить ванну внутри.Окончательная сумма зависит от того, кто будет выполнять отделочные работы и насколько качественный материал выбран для отделки.

Если планируется нанять специалистов для обустройства бани, нужно быть готовым оплачивать их услуги. Итак, работа ПО оценивается от 130 руб. За м 2. Облицовка стен и потолка вагонкой обойдется хозяину помещения от 350-500 руб. За м 2.

В том случае, если стены внутри ванны. перекладываем своими руками, учитывается только стоимость покупки вагонки и сопутствующих материалов.

Доска высочайшего качества из липы стоит порядка 500-600 руб. За м 2.

Будет стоить 250-350 руб. За м 2, а материал из древесины хвойных пород стоит 150-200 руб. м 2.

К этим затратам следует добавить стоимость крепежных элементов, стержней и теплоизоляции.

Вывод

В этой статье мы узнали, как обмануть ванну внутри. С целью экономичного обустройства интерьера помещение можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.После облицовки полов, стен и потолка необходимо позаботиться об освещении и установке мебели. Не лишним будет множество полочек и крючков, на которые можно сложить личные вещи и развесить полотенца. Выполнив все работы, можно переходить к банным зарядам и наслаждаться отдыхом в кругу близких и друзей.

Colonial Sense: Практические руководства: Реставрация: вагонка Сайдинг: Ремонт-размещение обшивок

Эти шаги, данные Colonial Sense, помогут вам либо отремонтировать существующие обшивки из-за гниения или раскола, либо, если вы любите приключения, проживать весь дом самостоятельно

Ремонт вагонки

Общая проблема с вагонкой состоит в том, что она со временем треснет или расколется.Если раскол или трещина небольшие, просто снова склейте доски вместе, используя следующую процедуру.

• Удерживайте разрез открытым с помощью долота или монтировки, пока вы вводите наружный столярный клей.
• Поместите 1 «X 2» под разрез, чтобы удерживать его закрытым, пока клей схватывается. Заполните отверстия для гвоздей шпатлевкой для дерева
• После того, как клей высохнет, удалите 1 «X 2» и заполните отверстия для гвоздей, затем закрепите ремонт отделочными гвоздями над и под трещиной.

Если вагонка деформирована или сгнила и не подлежит ремонту, плохие доски нужно будет вырезать с помощью ножовки.После того, как доски будут разрезаны, удалите их зубилом или монтировкой и молотком. Заменить поврежденный участок свежесфрезерованным пиломатериалом.

Если вы должны начать с нуля и проживать в старом доме, обшитом вагонкой, следующие советы и методы установки помогут вам.

Все стены должны быть защищены от атмосферных воздействий

Важно установить ветрозащитный материал, который предотвращает проникновение воды во время шторма, но при этом позволяет конденсату выходить. Ветрозащитный барьер наиболее эффективен, если тщательно закрыть края углов дома, дверные и оконные коробки.Дегтярная бумага или строительный войлок всегда были стандартным выбором для покрытия оболочки. Сегодня существуют различные марки обертки для дома, тканый или скрученный пластик, такие как Tyvek и R-Wrap. Хотя будьте осторожны с домашними халатами из-за их водоотталкивающих свойств. Загрязнения ухудшают водоотталкивающие свойства домашних оберток. Полоски на меху создают пространство для воздуха, чтобы уменьшить скопление влаги. Также обратное грунтование вагонки помогает уменьшить влажность.

• Установите тарную бумагу или обертку по всей площади со скобами на расстоянии 12 дюймов друг от друга, убедитесь, что вы задеваете открытые шпильки.Если обшивка уже есть в доме, о шпильках можно не беспокоиться. Убедитесь, что водопроводная бумага или оберточная бумага размещены под угловыми досками.
• Нанесите смолу или домашнюю пленку на валик герметика с помощью тонкого прямоугольного куска дерева. В результате получается аккуратный квадратный внутренний угол, который герметизирует барьер, обшивку и отделку вместе. Не позволяйте герметику заполнять угол, иначе вагонка будет ложиться неправильно.
• Вспышка всех горизонтальных элементов, таких как кожухи окон и дверей.Наклоните гидроизоляцию над уровнем грунтовых вод так, чтобы она выступала на 1 дюйм вверх по стене. Закрепите верхний край планки гвоздями 4d. Концы гидроизоляции должны перекрываться не менее чем на три дюйма, а стыки заделывать конопаткой. Уровень грунтовых вод представляет собой горизонтальную обшивку, проходящую вокруг основания здания под сайдингом, и не во всех домах он есть. Если в вашем доме есть уровень грунтовых вод, он станет отличной ровной базой для первого курса сайдинга. Если здание неровное, лучше всего выровнять его визуально с тем, что уже есть.

Определение наилучшей планировки курсов

Если вы заменяете существующие вагонки, просто отметьте место стыка стыка каждой вагонки с краем обшивки. Вы можете пробить шилом небольшое отверстие в накладке. Обведите существующую вагонку и обрежьте ее по размеру. Если обшивки нет в наличии, планировка становится намного сложнее. Перечисленные ниже методы часто используются для определения места размещения вагонки. Размеры могут быть скорректированы с изменением формы старой стены.

• Определитесь с линией старта, будь то уровень грунтовых вод или меловая линия, проведенная по верхушкам окон или фризной доске сверху.
• Сделайте ярусный столб, представляющий собой длину узкой доски, часто размером 1 дюйм на 4 дюйма, обычно обрезанной до высоты одного этажа, на которой будут отмечены отметки высоты важных элементов сбоку дома, таких как высота подоконников, заголовки окон или дверей или любые другие отличительные особенности. Полоса деревянной обрешетки размером около 1 «х 2» будет вполне подходящей, но убедитесь, что она равна высоте стены.Держите опорную стойку вертикально к стене рядом с концом напротив контрольной линии. Затем расположите шест рядом с каждым окном и дверью и отметьте верх и низ каждой на одной стороне шеста. Теперь на опоре этажа вы сможете определить разницу в вертикальном расположении дверей и окон. Полосы обшивки, которые вы устанавливаете, не выглядели бы правильно, если бы они не совпадали с верхом и низом проемов. Изучите отметки, пока не сможете стандартизировать расположение стен на три вертикальных участка: над окнами, внутри окон и под окнами.На другой стороне столба выложите размеры сечения. Затем разделите секции на равномерно распределенные участки. Вам часто нужно отрегулировать интервалы между курсами, чтобы они соответствовали разделению на разделы, или вам может потребоваться немного переопределить разделы, чтобы курсы выходили равномерно. После того, как вы установили стандартные маршруты на опоре этажа, используйте их, чтобы оценить, насколько вам придется изменять планировку. Поместите столб к стене сбоку от каждой двери и окна и проверьте верх и низ окон и дверей, а также общую высоту стены, чтобы убедиться, что они совпадают с отметками курса на столбе. .Затем перенесите стандартное расстояние между опорами этажа на края обшивки. На изготовление этажного столба стоит потрудиться, потому что вы можете протестировать планировку всей стены, прежде чем вы начнете разрезать и укладывать вагонку.
• Установить экспозицию вагонки. Экспозиция каждой вагонки может быть увеличена или уменьшена на 1/8 дюйма на 2–3 дюйма и до 1/4 дюйма на 4 дюйма. Экспозиция вагонки за последние 200 лет не подчинялась строгому правилу. Все это определялось максимальной шириной доски и визуальным эффектом от расположения полей, основанных на размерах двери и окна.Однако важно, чтобы притирка была не менее 1–1 1/2 дюйма, чтобы обеспечить водонепроницаемость, и прибить два ряда обшивки вместе. Эта небольшая корректировка не будет заметна при переходе от одной обшивки к другой. Однако она будет изменить внешний вид сайдинга. Вы не хотите отклоняться от визуального эффекта оригинального характера дома. Некоторые стены могут быть облицованы произвольным рисунком, а другие могут иметь обычный интервал между рядами. При укладке Обшивку вагонкой, сделайте шаг назад и почаще проверяйте, соответствует ли планировка характеру дома.Будьте готовы убрать несколько обшивок, если работа не подходит. Однако также доверяйте своему суждению; иногда добавление еще одной доски может улучшить вид ранее выложенной работы. Вы всегда можете разрезать, подогнать, а затем просто прикрепить вагонку на место. Если у вас есть несколько блюд, которые выглядят правильно, крепко их прибейте.

Угловая доска в Студебеккер Хаус, Восточный Берлин, Пенсильвания Разметка углов

Лучше всего устанавливать угловые доски до укладки каких-либо слоев обшивки.Угловые доски защищают углы дома, где дождь может испортить стыковые соединения обшивки. Соединения со скосом выглядят профессионально и элегантно, но не так прочны, как другие варианты, а эта техника требует трудоемкой ручной подгонки. Угловые доски могут быть одинаковой ширины на обеих стенах или значительно шире на основной поверхности, чтобы создать эффект пилястры. В эпоху грузинского и греческого возрождения углы были детализированы в полномасштабные пилястры и деревянные кубы.

• Обрежьте всю угловую доску по длине и прибейте доски вместе. Расположите оцинкованные гвозди на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга.
• Поднимите угловые доски на дом и надежно прикрепите. Обязательно вбивайте гвозди в угловые стойки дома, а не только в обшивку.
• Для внутренних углов они не так сложны, как внешние. Внутренний угол представляет собой простую деревянную полоску размером 3/4 «X 3/4» или выбранного вами размера, которая в первую очередь прибивается к углу.Затем вагонка стыкуется в угловую доску.

Lay Up Clapboards

Некоторые плотники работают сверху вниз, потому что с помощью машинной вагонки легче прокладывать более длинные участки. Это также обеспечивает более плотный притир и лучшую водонепроницаемость, поскольку нижняя обшивка вклинивается в верхнюю обшивку. Поскольку нижняя доска вклинивается, можно работать в одиночку. Хотя большинство плотников продолжают работать снизу вверх.

• 
  Обшивка из бисера врезана в дверной косяк дома Студебекеров, около 1790 года. Обратите внимание на двойные гвозди с розовой головкой, которые используются на рядах обшивки вагонки. Дверные и оконные ходы необходимо выровнять. Для наилучшего визуального эффекта ряды вагонки должны быть выровнены по верху и низу окон и дверей. Потребуется терпение, чтобы обрезать и подогнать ряды, чтобы добиться правильного выравнивания. Временно закрепите обшивку вверху и внизу окон и отойдите назад, чтобы посмотреть, соответствуют ли они форме стены, и при необходимости отрегулируйте их.Затем отметьте эти линии разреза на поверхности стены мелом. Располагая эти критические курсы на ранней стадии, вы можете вносить окончательные корректировки в расстояние между курсами по мере приближения к ним.

• Начать укладку вагонки. Расположение первой доски имеет решающее значение, поскольку это основа для всех успешных рядов. Попробуйте построить приспособление, которое дублирует круг на каждом поле. Первый ряд укладывается в соответствии с базовой линией уровня грунтовых вод или стены.Если есть отклонения в базовой линии, то вагонка должна соответствовать этому примеру, используя короткие отрезки, где волны плотные. Проведите мелом линию на угловых досках, чтобы установить стандартный курс, от которого вы можете немного отклониться. Поместите первую вагонку в ряд, затем начертите и отрежьте ее. Закрепите доску на месте. Затем уложите следующую вагонку на место, совместив нахлесты. Если конец проходит за обрезную доску, отметьте место, где он встречается с обрезкой, и вырежьте его. Хороший метод — отрезать доски длинной примерно на 1/16 дюйма, а затем разметить их, чтобы они точно совпадали с краем планки.С обшивкой косынки работают либо слева направо, либо наоборот, но не то и другое одновременно. Придерживание одной укладки стандартизирует все движения, необходимые для резки, подгонки и установки вагонки, и делает работу более эффективной. Каждый стык косынки крепится одним гвоздем, захватывая две доски. Оцинкованные гвозди для черепицы 6d от Tremont Nail Company. У обрезанных гвоздей есть тупые концы, которые пробивают древесину и снижают вероятность раскола, что особенно важно при косых соединениях. Если вы используете проволочные гвозди, вы можете ограничить раскол, просверлив пилотное отверстие в вагонке.Не забывайте расшатывать суставы каждый курс через случайные промежутки времени. Разместите эти стыки на расстоянии не менее 16 дюймов.
• Установка обшивки вокруг проемов. После того, как уложены четыре или пять рядов, сделайте шаг назад и визуально осмотрите свою работу. Если какая-либо курсовая работа требует корректировки сверху или снизу любых отверстий, теперь самое время начать регулировать расстояние. Чтобы установить вагонку в нижней части окна, вам нужно будет вырезать в ней выемку. Если в нижней части подоконника есть выемка для сайдинга, точность посадки невысока. критический.Просто положите вагонку под подоконник и отметьте длину надреза. Сделайте выемку достаточно глубокой, чтобы вагонка могла войти в выемку. Затем вырежьте выемку пилой. Если на подоконнике нет канавки для сайдинга, необходимо аккуратно нанести доску на нижнюю часть подоконника, используя следующую процедуру. Хотя это не всегда практично, разметка обычно является лучшим способом найти вырезы. Просто удерживайте доску на месте и делайте отметки. Там, где верхние части окон и дверей не совпадают с линиями трассы, обшивка должна быть разметана так, чтобы она подходила к ним.Эта установка должна быть произведена заблаговременно, потому что она опустит обшивку, и, возможно, потребуется отрегулировать расстояние между подбегающими к ней обшивками. Сначала положите вагонку поверх оконной или дверной заглушки. Затем выровняйте торец обшивки параллельно линии разреза на стене. Затем с помощью пары разделителей начертите на обшивке линию, параллельную крышке. Используйте пилу и канцелярский нож, чтобы обрезать отходы, и закрепите вагонку на месте. После этого проверьте стандартные отметки курса, чтобы определить, требуется ли какая-либо корректировка на курсах ниже.

Способы прибивания вагонки

Есть три метода прибивания вагонки к стене, каждый из которых имеет определенную цель.

Традиционный метод изготовления обшивок вручную — это метод двух слоев. Кажется, это был распространенный метод сайдинга со скошенной кромкой в ​​1800-х годах и ранее. С помощью этой техники гвозди размещаются на расстоянии от 1/2 до 3/4 дюйма над стыком обшивки так, чтобы они также закрепляли верхнюю часть доски по направлению ниже. Гвозди в два ряда появляются на домах с обшивкой рифленой вагонкой.Ссылки на плотников до 1915 г. рекомендовали этот стиль забивания гвоздями.

Забивание гвоздями за один проход — метод, рекомендуемый сегодня во многих литературе по сайдингу со скошенными кромками. Один гвоздь вбивается в верхнюю вагонку на достаточном расстоянии от низа доски, чтобы не пропустить нижнюю вагонку. Этот метод крепления гвоздями не позволяет удерживать ширину доски в случае ее расширения. Некоторые утверждают, что этот метод увеличивает вероятность раскола доски или чашечек. Одиночные гвозди также можно увидеть на притертой прямоугольной обшивке сайдинга, где доски широкие и довольно толстые.

Забивание гвоздями вслепую было исторической техникой, позволяющей скрыть вид любых отверстий от гвоздей в вагонке. Он использовался в некоторых зданиях с расклепанной сайдингом шириной не более 4 1/2 дюймов. При слепом забивании гвоздей в верхней части каждой доски забивают гвозди на расстоянии 10–12 дюймов друг от друга. Торцевой край остается незакрепленным, в результате остаются незащищенными в готовой работе, а шляпки гвоздей защищены от атмосферных воздействий. Однако во многих случаях стыки в любом случае приходилось прибивать гвоздями годами позже, чтобы закрыть зазоры.

Отделка

Убедитесь, что все области вокруг дверных и оконных проемов, угловые доски и стыки на всех четырех углах дома тщательно заделаны. Перед установкой также рекомендуется покрасить как переднюю, так и заднюю часть вагонки. Хотя в Новой Англии есть несколько обшитых вагонкой домов, которые ни разу не красили.

Источник: Исследование и текст Брайана Райта

Горизонтальный сайдинг — журнал Old House Journal Magazine

Подвесной сайдинг, которым можно отделывать стену без обшивки, идеально подходит для умеренного климата, что делает его фаворитом для повсеместных бунгало 20-го века.(Фото: Гордон Бок)

Иллюстрации Роба Лианны

Древесина в то или иное время использовалась для изготовления каждой части старых домов, от фундамента и структурного каркаса до кровли и облицовки стен. Первые поселенцы, высадившиеся в Северной Америке, принесли с собой методы покрытия крыш и стен деревянной черепицей, отделенной от коротких бревен, однако именно обильные запасы высоких прямых деревьев, которые они нашли здесь, привели к появлению новых и различный вид деревянного строительного материала: горизонтальный сайдинг.

Обшивка и ее варианты представляют собой оригинальный горизонтальный сайдинг, восходящий к самым ранним типам с ручной расклепкой 17-го века, но они являются только прародителями семейства материалов, появившихся во время промышленной революции. С широким использованием паровых столярных изделий в 1850-х годах горизонтальный сайдинг превратился в образцы поразительного творчества, чтобы удовлетворить викторианский вкус к текстуре или просто эффективности — например, эрзац-версии бревенчатых фасадов или даже почтенная вагонка.К 1930-м годам стандартные ссылки на столярные изделия перечисляли не менее 28 различных типов общедоступных горизонтальных сайдингов. Поскольку многие из них сегодня уже не знакомы и их сложно приобрести (особенно в универсальных домашних центрах), мы составили этот глоссарий основных типов и способов их установки для использования всеми, кто должен ремонтировать или переделать старый дом с горизонтальными стенами, построенный за последние 150 лет.

Обшивка и сайдинг со скосом

Обшивка гладкая, сайдинг со скошенной кромкой, при взгляде на торце почти равнобедренный треугольник.Традиционная вагонка Новой Англии вырезается из бревна радиально (с получением истинно вертикального волокна) и имеет ширину до 6 дюймов. Сайдинг со скосом и сайдинг для бунгало — это версии 20-го века, которые, как правило, воссоздаются из досок (с произвольным рисунком) для получения ширины 8 дюймов и более. Производители рекомендуют прибивать современный скошенный сайдинг resawn через единую доску, чтобы учесть движение древесины (слева). Традиционная вагонка с вертикальной текстурой обычно прибивается через обе доски к обшивке (справа).

Новинка Сайдинг

Термин, который также применяется ко всем образцам сайдинга — фрезерованный сайдинг, который ровно лежит на поверхности стены — новизна часто ассоциируется с повсеместным рисунком бухты, также называемым немецким сайдингом в некоторых областях. Популярный к 1880-м годам и, возможно, использовавшийся уже в 1860 году, он, как правило, совмещается по краям в стыке внахлест, но также производился с пазом и гребнем. Новизну сайдинга, заменяющую скос на бухту, часто называют рустикальным. Новинки типа «язык и паз» могут быть прибиты к языку вслепую (слева).Новинка сайдинг в стиле бухты обычно прибивается лицевыми гвоздями, иногда прямо к гвоздикам в районах с плохой погодой или в зданиях (справа).

Сайдинг в деревенском стиле

Сайдинг в деревенском стиле — это широкий термин, который часто применяют к нескольким типам сайдинга, фрезерованным для придания внешнего вида больше похожего на древесину, чем на ее реальную толщину. Классическим примером является сайдинг бревенчатой ​​хижины — имитация лущенного бревна с стыками внахлест. К 1930-м годам был распространен сайдинг бревенчатых домиков шириной 6, 8 и 10 дюймов. Сайдинг бревенчатой ​​хижины обычно прибивается одним гвоздем над краем фальца, хотя для широких узоров могут потребоваться гвозди с обоих краев.

Сайдинг Double Ogee

Представитель обширного подмножества типов сайдинга double ogee — это одинарная сайдинговая доска, фрезерованная для отображения теневых линий двух досок. Эта концепция была применена ко многим другим образцам (двойные бухты нового сайдинга, двойные скосы и т. Д.), А в некоторых областях даже была расширена до тройного сайдинга. Эти продукты обычно поставлялись внахлест, но также появлялись в версиях с пазом и гребнем. К 1910 году двойная оджи была обычным явлением.Двойной гвоздь обычно прибивается одним гвоздем над краем паза, хотя для широких рисунков могут потребоваться гвозди с обоих краев.

Сайдинг Dolly Varden

Иногда считают сайдинг рустикальным, особенно когда фрезерованный с незапланированной поверхностью, Dolly Varden — это имитация сайдинга со скосом, сделанная с фальцевым нижним краем, так что сайдинг устанавливается на стену ровно с плотным стыком. Он датируется по крайней мере 1930-ми годами. Долли Варден обычно прибивают одним гвоздем над краем паза, хотя для широких рисунков могут потребоваться гвозди с обоих краев.

Строительство сарая для хранения древесины

Роб Робиллард

Отличный летний проект для подготовки к зиме.

Сохранение сухости дров очень важно для успешного пожара. Вы не хотите обнаружить, что ваши дрова мокрые или влажные, когда надеетесь на теплый огонь в очаге или дровяной печи. И вы же не хотите, чтобы вам приходилось счищать метр снега с брезента, чтобы добраться до своей поленницы! Сарай для хранения дров необходим, если вы хотите, чтобы в холодные месяцы разводили дрова.Он хранит ваши дрова сложенными, сухими и готовыми к использованию.

Один покупатель недавно спросил меня, построю ли я сарай для хранения дров, достаточно большой, чтобы вместить одну веревку дров. Заказчик хотел, чтобы сарай был прикреплен к задней части семейного гаража.

Этот проект поддерживался бетонными опорами, анкерами для столбов, столбами, ригелем и системами балок.

Фундамент был покрыт гравием.

Оценка участка

Задняя часть гаража выходит на юго-восток и получает много солнечного света, что, как я знал, поможет высушить дерево.В правой части здания было три окна, а в левой — ни одного. Левая сторона казалась идеальным местом, а также означала, что мы не убирали свет из гаража, удаляя или блокируя окна

.

Мой клиент дал мне полную свободу действий в дизайне, и я решил построить простую открытую односкатную крышу с обшивкой из обшивки и деталями отделки, имитирующими детали дома и гаража в колониальном фермерском стиле. Что касается детали крыши, мы обсуждали снятие верхней крыши гаража с двускатной крышей (крыша дровяного сарая имеет такой же уклон, как и гараж), но решили, что это слишком дорого.Они искали простоты — чего-то чистого и простого.

Я измерил кучу дров, которая, как мне сказали, была эквивалентом шнура, и соответственно определил размер их нового сарая для хранения дров. Окончательные размеры сарая для хранения древесины — 6 на 12 футов.

Начните с надежного фундамента

Прикрепление деревянного навеса к задней стене гаража действительно облегчило мою работу. Это означало, что я мог прикрепить бухгалтерскую доску к стене гаража, повесить на нее балки пола, построить две стены и крышу и закончить это дело.Балки пола должны были проходить перпендикулярно стене гаража и располагаться на двойной внешней балке обода, которая могла быть прикреплена к двум стойкам, обработанным давлением 4 × 6, обе прикреплены к вершине 10 на 48 дюймов. глубокие бетонные опоры.

Установка Ledger Board

После того, как я определил, где именно будет деревянный сарай, я отрезал свою пропитанную под давлением доску реек 2х6 по размеру и прикрепил ее к бетонной фундаментной стене гаража с помощью 8-10 бетонных анкерных болтов. Поскольку длина балки составляла всего 8 футов, я предварительно просверлил отверстия в ней с помощью сверла по дереву, а затем использовал ударное сверло SDS ½ дюйма, чтобы просверлить отверстия в бетонной стене.

Бетонные клиновые анкеры крепят ригель к стене. После затяжки клиновых анкерных болтов крылья внутри бетонного анкера расширяются и прижимаются к стенкам бетонной ямы, закрепляя анкер на месте и обеспечивая сопротивление сдвигу.

Стены были собраны и установлены на место.

Доски пола расположены так, чтобы облегчить приток воздуха к дровам. Подготовка опор

Установив бухгалтерскую доску на уровне гаража, я измерил прямоугольник на траве, который был немного больше сарая для дров.Я использовал прямоугольное пространство и 3-4-5 размеров треугольника, чтобы определить места опоры.

Совет: чтобы углы были квадратными и как можно более близкими к 90 градусам, я использую правило 3-4-5, основанное на базовой геометрии: A2 x B2 = C2. Это означает, что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов обоих катетов.

Целью прямоугольного пространства было создание покрытого гравием грунтового основания и водосточного борта, соответствующего существующему гравию дренажа крыши гаража.

Чтобы создать этот капельный край, я сначала удалил весь дерн и органическую почву, установил обработанные давлением доски 2 × 6 в качестве бордюров, а затем мы установили ландшафтную ткань и заполнили пространство 3/4 дюйма. речной камень. Примечание: это было сделано после того, как я залил опоры.

Мы использовали обычные гвоздики из ели Дугласа 2 × 4 16 дюймов. по центру для каркаса стен и построил стены достаточно высокими, чтобы вместить трех- или четырехскатную крышу.

Заливка опор

опору помогает поддерживать структуру, разводя нагрузку, созданную каждой опорной стойки по более широкой области.

Бетонные опоры необходимо устанавливать ниже линии промерзания, характерной для вашего региона. Линия фронта неоднородна по всей стране, и от штата к штату часто наблюдаются разительные различия. Например, во Флориде линия замерзания составляет менее одного фута, а в Миннесоте — ближе к 6 футам. Лучший ресурс для проверки уровня замерзания и глубины основания — это местный строительный отдел.

Жатка поддерживается двойными структурными шипами 2 × 4.

Двойной коллектор 2 × 10 переносит нагрузку на крышу через проем деревянного сарая.

В моем районе строительный инспектор хочет увидеть опоры, вырытые на глубину 48 дюймов. Поскольку деревянный сарай был всего 8 футов в ширину, я смог преодолеть это расстояние с помощью двойной балки, и мне потребовалось всего две опоры, по одной на каждом углу.

Я использовал лопату и экскаватор для почтовых ям, чтобы добраться до нужной глубины опоры. Оказавшись там, я использовал 8-дюйм. круглые опоры образуют вырез на 48 дюймов.

Совет: Чтобы избежать необходимости постоянно вытаскивать рулетку, я измерил 48 дюймов на лопате и экскаваторе для ямок и отметил это измерение перманентным маркером.Это сэкономило время и силы при копании.

Я использую предварительно приготовленные 80 фунтов. мешки с бетонной смесью для опор. Я переливаю содержимое в бочку и смешиваю с водой понемногу, чтобы получить идеальную консистенцию. Если шланг недоступен, я использую 5-галлонный. ведро с водой.

После перемешивания я заливаю бетон в опорные трубы с помощью тачки и использую лопату, чтобы собрать помет. Независимо от того, насколько тщательно я всегда есть тонна бетона за пределами края фундамента трубы.

Часто я наливаю примерно половину бетона, а затем поднимаю трубку на 4-6 дюймов из отверстия. Я делаю это, чтобы мои обработанные давлением стойки 4 × 4 или 4 × 6 держались подальше от земли. Здесь используется немного больше бетона, но мне нравится внешний вид, и это лучше для долговечности столбов.

После заливки обеих опор я вставляю оцинкованные «J-образные болты» в центр опоры. Эти J-образные болты позже будут использоваться для крепления соединителей основания моей стойки, гальванизированного оборудования, предназначенного для постоянного крепления опорных стоек к бетонному основанию.

Сделали трех- и четырехскатную крышу и установили коллектор на боковой стене гаража.

Примечание: Если ваша палуба имеет две деревянные опорные стойки и ригельную доску, прикрепленную болтами к дому, каждая из двух стоек палубы выдерживает приблизительно 25 процентов общего веса. В этой ситуации грунт под каждой опорой палубы может выдержать более 3000 фунтов.

В зависимости от нагрузки деревянного навеса диаметр отверстия, вероятно, будет находиться в диапазоне от 8 до 24 дюймов.Отверстия большего диаметра распределяют вес по большей площади почвы. Я использовал 10-дюйм. диаметр опор.

Стены и крыша получили ½ дюйма. Обшивка фанерой CDX.

Были установлены стропила 2 × 6, которые дополнительно поддерживались стропильными скобами или «ураганными стяжками».

Напольная рама

На небольших конструкциях мне нравится делать каркас пола, выровнять его, а затем копать опоры и устанавливать опоры. В этом случае рама была слишком низко к земле, чтобы копать опоры, поэтому мы установили опоры, но не опорные стойки.

Гораздо проще сначала построить систему пола и использовать временные сваи (или в данном случае блок дров), чтобы удерживать ее, выровнять и выровнять, а затем получить точные размеры для ваших опорных столбов.

Мы построили нашу систему пола из 2 × 6 балок, обработанных давлением, 16 дюймов по центру. Для прочности мы удвоили внешний обод и боковые балки.

Мы использовали синтетические доски настила, оставшиеся после предыдущей работы, и разместили доски пола на расстоянии 2 дюйма друг от друга, чтобы облегчить прохождение воздуха, отвод дождя и сушку дров.Половые доски закрепили шурупами и установили под стенами к краю сарая.

Мы установили грабли и обшивку облицовки, а затем использовали обрезки нашего карниза, чтобы определить размер обшивки крыши.

Мы закрепили обшивку стен и крыши 8-пенсовыми гвоздями с кольцевым стержнем через каждые 10 дюймов в поле и через каждые 6 дюймов по швам и краям.

Строительство стен

Перед постройкой стен мы измерили и выровняли, отметили, вырезали и удалили только сайдинг стены гаража, который был на пути стены 2 × 4 и обшивки.Мы также удалили дополнительные 3/4 дюйма. облицовки вагонкой, чтобы уложить вертикальный угловой «грунт» для деревянного сарая и гаражного сайдинга. Мы использовали циркулярную пилу для большей части этого пропила и завершили его с помощью многофункционального инструмента.

Снижение скорости и выполнение этих шагов спасло нас от того, что нам пришлось сорвать тонну сайдинга со стены гаража, а затем заменить его в новом сарае для хранения древесины.

Владелец не любит осколки, обработанные давлением, и указала, что не хочет, чтобы внутри этой конструкции использовались обработанные давлением 2 × 4.Мы использовали обычные гвоздики из ели Дугласа 2 × 4 16 дюймов. по центру для каркаса стен и построил стены достаточно высокими, чтобы вместить трех- или четырехскатную крышу.

Двойная жатка 2 × 10 несет нагрузку на крышу над деревянным проемом сарая и поддерживается двойными цапфами 2 × 4. Обшивка покрыта пленкой Tyvek house.

Строительство крыши

Сделали трех- и четырехскатную крышу и установили коллектор на боковой стене гаража. Установлены стропила 2 × 6, которые дополнительно поддерживаются стропильными скобами.(Поскольку это открытая конструкция, внешний край этой крыши восприимчив к восходящим ветрам.)

Для дополнительной защиты стропила крыши от ветрового подъема мы проложили 1/2 дюйма. Стены фанеры CDX обшили по сторонам двух внешних стропил и установили пару гвоздей через каждые 6 дюймов. Затем мы закрутили гвозди на внутренней стороне стропила, чтобы не проткнуть гвоздь.

Стены и крыша получили 1/2 дюйма. Обшивка фанерой CDX. Мы закрепили обшивку стен и крыши с помощью гвоздей с кольцевым стержнем по 8 пенни через каждые 10 дюймов в поле и каждые 6 дюймов по швам и краям.

Сделайте сначала крышу

После того, как мы обшили крышу, мы покрыли каждый квадратный сантиметр ледяным и водным щитом и прогнали его по боковой стене гаража. Это неотапливаемая конструкция, но я считаю резиновую мембрану дешевой страховкой от протечек воды.

Крышу обмотали капельником и установили такую ​​же черепицу, что и в существующем гараже. У стены гаража установили свинцовую планку в качестве встречной, заменили сайдинг и обшивку.

Совет: Мы установили грабли и обшивку облицовки, а затем использовали обрезки нашего карниза, чтобы определить размер обшивки крыши. Это позволило мне развернуть обшивку крыши, чтобы закрыть верхнюю часть карниза, предоставив ему место для отдыха, а также надежную поверхность для крепления гвоздями.

Обшивка была обернута строительной бумагой.

Молдинг короны стал красивой деталью отделки.

Отделка экстерьера

Внешний вид сарая был отделан схожими деталями, но в меньшем масштабе, чем гараж.Мы использовали всю отделку из ПВХ, предварительно загрунтованную вагонку из кедра и гвозди из нержавеющей стали

.

Для этого проекта мы использовали обшивку из красного кедра. Обшивка из кедра содержит натуральные масла и смолы, защищающие древесину от насекомых и гниения. Кедр известен своей прочностью и способностью противостоять погодным условиям. (Проблемы, возникающие в домах, обычно связаны не с типом сайдинга, а с установкой и отсутствием надлежащих гидроизоляционных и дренажных плоскостей.)

Совет: Если сайдинг еще не загрунтован, загрунтуйте его.Загрунтуйте все обрезанные концы и края вагонки. Конечная текстура всех деревянных изделий впитывает жидкость до 250 раз быстрее, чем другие деревянные поверхности. Кроме того, избегайте обшивки с пальцами для качественной работы.

Перед установкой сайдинга хорошенько подготовьте наружные стены дома: установите строительную бумагу или пароизоляцию.

Новая черепица соответствовала крыше существующего дома.

Обшивка крыши была защищена Ice & Water Shield.

Убедитесь, что установлены окантовки для предотвращения попадания влаги в пространство стен и крыши.Отливки важны для контроля влажности стеновых конструкций. Мигание перехватывает и направляет поток воды от здания в предусмотренные дренажные каналы. Закройте двери, окна и другие стыки резиновыми накладками, подоконниками и специальными лентами. Используйте высокопроизводительный латексно-акриловый герметик для герметизации зазоров вокруг окон, дверей, углов и других внешних стыков, которые могут быть подвержены потенциальному проникновению воды. Конопатка в конечном итоге не удастся и потребует ухода. Конопатка ни в коем случае не заменит надлежащую оклейку.

Расстояние для сайдинга необходимо заранее продумать. Многие строители устанавливают на 5-1 / 2 дюйма с 4-дюймовым. воздействие погоды. Расстояние можно изменить или настроить, чтобы сайдинг приземлялся поверх дверей и окон.

Для крепления лучше всего подходят гвозди из нержавеющей стали. Используйте нержавеющую сталь № 304 для общих применений сайдинга и № 316 для воздействия на морское побережье. Забивать гвоздями лучше, чем использовать пневматический гвоздезабиватель, потому что он позволяет определить, забиваете ли вы гвозди, что упрощает контроль глубины застежки.

Установите вагонку, прибив ее гвоздями к стойкам дома с помощью 1-1 / 4-дюймовых. проникновение в массивную древесину с использованием одного гвоздя с круглым стержнем на каждую стойку с максимальным расстоянием между центрами 24 дюйма. Поместите гвоздь чуть выше перекрытия. Следите за тем, чтобы две детали не попали внахлест. Держите гвозди на расстоянии 1 дюйма от краев.

Затем стены были облицованы предварительно загрунтованной обшивкой из красного кедра.

Обшивка устанавливается в стык. Я предлагаю использовать рулонную ленту из битумной бумаги, чтобы проклеить все вертикальные стыковые соединения.Убедитесь, что смоляная бумага перекрывает установленную внизу вагонку, чтобы вода или влага могли стекать на нижнюю обшивку. Стыки между досками должны быть расположены в шахматном порядке на шпильках. Установите сайдинг вплотную к другим частям вагонки и к обрезке. Установить уровень вагонки.

Держите сайдинг на высоте не менее 6 дюймов от земли и от 3/4 до 2 дюймов от крыши, чтобы предотвратить попадание влаги в торцевые волокна.

Конечный продукт

На выполнение этого проекта у двух плотников ушло 1-1 / 2 дня.Полдня, День 1, был посвящен сбору материалов, рытью и заливке бетонного основания. День 2 был полным днем ​​строительства от рамы до финиша. Стоимость материалов составила около 1200 долларов США.

В результате получился простой и эффективный открытый деревянный навес для хранения, который легко доступен и защищает от всего, кроме ветряного дождя. Открытый план этажа и тот факт, что эти люди не прислоняют дерево к задней стене, допускают 360 градусов. поток воздуха, чтобы дрова оставались сухими и готовыми к использованию в считанные минуты — при этом не видно ни куска брезента!

Примечание редактора: Роберт Робиллард — подрядчик по реконструкции, базирующийся в Конкорде, Массачусетс.Он также является редактором сайта www.AConcordCarpenter.com.

Другие статьи по теме DIY

---

Рекомендуемые статьи

Наука гвоздей вагонки

Несмотря на то, что гвоздь из вагонки — это не ракетостроение, четыре плотника дадут вам пять мнений о том, как это делать. Вот что вам нужно знать:

► Установите гвозди для вагонки примерно на 1 дюйм снизу, чтобы они не входили в нижний край вагонки, особенно если вы устанавливаете вагонку размером 1 × 8 или шире.Широкая вагонка может расколоться, если ее случайно прибить гвоздями сверху и снизу.

► Прибейте обшивку гвоздями к центрам стойки. В качестве руководства нанесите вертикальные линии мелом на строительную бумагу над центрами гвоздиков; смещение стыковых соединений обшивки не менее чем на 32 дюйма

Наложенные ногти выглядят лучше, особенно если вы используете бесцветное покрытие.

► Плотники устанавливают гвозди; маляры заполняют и раскрашивают их. Закладка гвоздей делает художников капризными, и если их нужно набрать 1000, художники упустят некоторые из них.

Стены с защитой от дождя

Во влажных регионах, где обшивка и грунтовка сайдинга недостаточны для предотвращения гниения сайдинга, некоторые строители модернизировали стены с защитой от дождя, чтобы устранить повреждение краски и пропитанную обшивку. В основном, в стенах с защитой от дождя используются полосы обшивки, чтобы отделить обшивку от мембраны из строительной бумаги, позволяя воздуху свободно циркулировать за сайдингом и сушить его. Аргументы веские, и полевые отчеты обнадеживают.

Каким бы разумным ни было такое решение, оно подходит не для любого ремонта.Дождевые экраны требуют тщательной проработки деталей и умелой команды. Например, если полосы обшивки поднимают сайдинг примерно на 3 дюйма, существующая отделка должна быть уже завышена (запас 5/4) или увеличена, чтобы компенсировать увеличенную толщину слоев сайдинга. Другой вариант: Home Slicker® или CedarBreather, тонкий слой нейлоновой сетки, приподнимает сайдинг над строительной бумагой и не требует полос для обшивки.

Как и любой горизонтальный сайдинг, выровняйте каждый ряд вагонки. Учтите, что угловая доска устанавливается длинной; он будет обрезан заподлицо с нижними рядами сайдинга после того, как две соседние стены будут облицованы.

Дождевиковые перегородки позволяют воздуху циркулировать за сайдингом, тем самым позволяя его тыльной стороне полностью высохнуть. Здесь тонкие полоски деревянной обшивки приподнимают сайдинг над строительной бумагой; каждая полоса центрируется на шпильке.

РЕМОНТ ЛЕПНИЦЫ

Штукатурка всего дома требует навыков, на освоение которых уйдут годы, но ремонт лепнины — в пределах компетенции прилежного новичка. Если вы проведете несколько часов, наблюдая за лепниной в вашем районе, вы найдете полезные подсказки.

Базовое описание. Штукатурка — это цементная смесь, наносимая в несколько слоев на основу из проволочной рейки поверх деревянного каркаса или на поверхность кладки, такую ​​как кирпич, блок или структурная плитка. Как и штукатурка, штукатурка обычно наносится в три слоя: (1) базовый (или царапающий) слой толщиной примерно в 30 см, нанесенный по горизонтали, чтобы облегчить прилипание следующего слоя; (2) коричневое пальто толщиной около% дюйма; и (3) финишное покрытие (старожилы называют штриховым покрытием) толщиной от% до 14 дюймов. Для ремонтных работ и кладочных работ применяется двухслойная штукатурка.

Смесь. Смесь всегда содержит портландцемент и песок, но она варьируется в зависимости от количества извести, пигмента, связующих и других веществ, которые описаны в следующем тексте. См. «Штукатурные смеси» ниже для получения информации о стандартных смесях.

Консистенцию смеси легко распознать, но трудно описать. Когда вы разрезаете его лопатой или шпателем, он должен быть достаточно жестким, чтобы сохранить отметку среза, но достаточно рыхлым, чтобы
упал в рыхлый котлет при падении с высоты 1 фута.Он никогда не должен быть жидким.

Строительная бумага. Лепнина не является водонепроницаемой. Фактически, неокрашенная штукатурка впитывает влагу и впитывает ее в строительную бумагу или обшивку под ней. Всегда предполагайте, что под штукатуркой будет присутствовать влага, и соответствующим образом наносите строительную бумагу.

По сути, вы хотите покрыть нижележащую оболочку двумя слоями строительной бумаги перед тем, как прикрепить металлическую планку. Два слоя строительной бумаги класса D удовлетворяют большинству норм, но лучше использовать два слоя бумаги, армированной стекловолокном, например Super Jumbo Tex 60 Minute.Хотя 60-минутная бумага стоит дороже, она намного прочнее. Обычно штукатурка прилипает к первому слою бумаги, подвергая ее многократным замачиваниям до тех пор, пока она в значительной степени не распадется; второй слой действительно единственный водостойкий, поэтому вы хотите, чтобы он был максимально прочным.

Будьте осторожны, чтобы не порвать существующую бумагу по краям заплатки. Заправьте новую бумагу под старую в верхней части заплатки, перекрывая старую бумагу по бокам и внизу заплатки. Если старая бумага повреждена или форма заплатки не позволяет ее легко подогнать, используйте в качестве «черепицы» куски армированной бумаги для гидроизоляции, протягивая их вверх и под существующую штукатурку и бумагу и поверх новой.Уплотните новую бумагу в старую по краям, чтобы вода не попадала внутрь.

Планка. Металлическая планка укрепляет штукатурку, что снижает вероятность ее растрескивания, а также механически привязывает штукатурку к зданию. Планка — это общий термин; он включает проволочную сетку или штукатурную сетку (которая выглядит как проволочная сетка) и расширенную металлическую решетку (тяжелые листы с волнистой текстурой). При забивании проволочной сетки используйте гвозди с гальванической обшивкой с «пуговицей», которая проходит под сеткой. Когда вы забиваете эти гвозди, вы таким образом зажимаете проволочную сетку между головкой гвоздя и пуговицей, создавая пространство за сеткой в котором царапина просачивается, затвердевает и затвердевает.Примечание. Не используйте алюминиевые гвозди, потому что цемент разъедает их. Используйте около 20 гвоздей или скоб на квадратный ярд планки, расставляя гвозди не менее чем через каждые 6 дюймов. Перекрывайте сетку внахлест не менее 2 дюймов на вертикальных стыках и расширяйте ее по углам не менее 6 дюймов.

Расширенная металлическая планка — это более толстая и прочная планка, используемая в ситуациях, требующих большей прочности, например, для покрытия потолков, где вы боретесь с гравитацией при нанесении штукатурки. То есть просечно-вытяжная металлическая планка не прогнется. Обычно это 2 фута.на 8 футов. листов, установка требует больше усилий и стоит дороже. Металлическая просечно-вытяжная рейка скрепляется скобами или прибивается гвоздями; Нет необходимости в оплетке гвоздей, потому что это саморез.

Базовое покрытие. Вот как наносить базовое (царапающее) покрытие:

1. Накройте оболочку строительной бумагой и прикрепите планку.

2. Установите полосы стяжки, которые являются направляющими для окончательной толщины поверхности штукатурки. Стяжками могут быть существующие кромки окон, угловые доски или полосы, изготовленные для этой цели.

3. Смешать и нанести шпателем толстый первый слой, прижимая его к рейке.

4. Когда грязь немного затвердеет, выровняйте ее (то есть доведите до относительно однородной толщины), используя полосы для стяжки в качестве ориентира.

5. Еще больше выровняйте поверхность теркой с деревянным или резиновым покрытием.

6. Слегка прижмите кончики пальцев к поверхности; когда она станет достаточно сухой, чтобы ваши пальцы больше не вонзились, обработайте поверхность стальным шпателем.Затирка уплотняет материал, хорошо закрепляя его в рейке и выбивая воздушные карманы.

7. Поцарапайте поверхность по горизонтали.

Пальто коричневое. Укладка коричневого (второго) слоя требует наибольших навыков, осторожности и времени, потому что на этом этапе поверхность выравнивается и строится штукатурка в пределах Z дюймов от ее окончательной толщины.

Чтобы нанести коричневый слой, нанесите шпателем штукатурку, выровняйте ее до относительно однородной толщины, нанесите поверхность дальше и нанесите стальной шпателем для улучшения однородности.Затем слегка придайте шероховатость поверхности деревянной или резиновой теркой. По мере того, как штукатурка застывает, вы сможете работать с ней более энергично, чтобы получить ровную отшлифованную текстуру, которая позволит финишному текстурному слою схватиться и склеить. Не оставляйте коричневый слой на гладкой, хорошо затертой поверхности. В противном случае финишное покрытие не будет хорошо держаться.

Финишное покрытие. Финишное покрытие имеет толщину около 1/4 дюйма и имеет текстуру, соответствующую остальной части здания.

I Детали штукатурки

При попытке сопоставить существующую текстуру вам может потребоваться поэкспериментировать.Если сначала у вас не получится добиться хорошего совпадения, соскребите грязь и попробуйте еще раз, пока не найдете метод, который работает. Текстуры обсуждаются в конце этого раздела о штукатурке.

Лепнина. Если двери или окна в оштукатуренных стенах облицованы деревянной отделкой, высветите их верхнюю часть кожуха самоклеящимся гибким окладом. Металлические окна в лепнине обычно не имеют кожуха, препятствующего проникновению воды, и поэтому не нуждаются в окладовании; Металлические окна обычно имеют встроенный фланец с гвоздями, который после заделки конопатки выполняет роль гидроизоляции.Если вам нужно обрезать штукатурный сайдинг, чтобы устранить гниль или установить новое окно, установите гибкий гидроизоляционный щиток над кожухом головы и установите бумагу, армированную стекловолокном, по бокам и под подоконником.

Полезные материалы. Следующие материалы особенно полезны для ремонтных работ и доступны у любого поставщика кирпичной кладки.

► Плакирующая стяжка — это металлическая полоса, прибиваемая к основанию наружных стен и обеспечивающая ровный край, по которому можно стяжать штукатурку. Поскольку он перфорирован, он позволяет влаге «просачиваться» или свободно мигрировать с поверхности кладки, тем самым позволяя ей полностью высохнуть после дождя.

Стяжка

Weep — это простой способ сделать нижний край штукатурки четким и чистым.

И поскольку вес штукатурки выравнивает стяжку по отношению к верхней части фундамента, стяжка обеспечивает надежное уплотнение от термитов и других вредителей. (Склонность штукатурки удерживать влагу создает особые проблемы с гнилью и заражением насекомыми.) Плакирующая стяжка также является хорошим решением для часто гниющих пересечений штукатурных стен и полов крыльца.

Стяжку

Weep несложно модернизировать, но вам нужно срезать основание стен на 6 дюймов.до 9 дюймов в высоту, чтобы высветить верхний край

г ПРОБЛЕМЫ ЛЕПНИИ

стяжку должным образом. Разрезать стяжку авиационными ножницами и закрепить гвоздями с крупногабаритной оцинковкой 8d.

► Проволочные уголки — это предварительно сформованные уголки (также называемые угловыми приспособлениями), которые можно свободно закрепить на проволочной планке с помощью оцинкованных гвоздей 6d.

Приложите угол к готовому краю, следя за тем, чтобы линия оставалась ровной и вертикальной или ровной.

► Латексные клеящие средства напоминают белый столярный клей.Они либо окрашиваются в участки, которые нужно залатать, либо смешиваются с партиями штукатурки и притираются к стенам. Чтобы смесь распределялась равномерно, перемешайте связующее с водой перед смешиванием жидкости с сухими ингредиентами. Соответственно уменьшите количество воды, как рекомендовано производителем.

Чтобы патч хорошо прилегал, нанесите кистью клейкий клей на всю поверхность по краям отверстия или трещины, которую вы заполните новой штукатуркой. Простое нанесение штукатурки без связующего материала создает «холодный шов», который может сломаться.В большинстве случаев необходимо нанести новую штукатурку до высыхания связующего; в противном случае соединение не будет таким прочным, хотя такие продукты, как Thorobond® и Weldcrete®, будут повторно эмульгироваться при увлажнении следующим слоем штукатурки.

► Заранее расфасованная штукатурная смесь полезна, поскольку избавляет от беспокойства о правильных пропорциях песка, цемента и пластификаторов. Однако вам нужно будет добавить в смесь связующего.

► Цветной пигмент (также известный как цвет LaHabra ™ или стойкое цветное верхнее покрытие) — это пигментированное финишное покрытие, доступное в ограниченном диапазоне цветов.Его главное преимущество — легкость смешивания и глубина цвета, равная глубине финишного слоя. Но предварительно окрашенные верхние покрытия обычно не имеют особого смысла для ремонтников, потому что их цвета вряд ли будут соответствовать более старым цветам в доме. Тем не менее, если дом уже выкрашен в белый цвет, для смешивания белой пигментированной штукатурки потребуется меньше слоев краски.

► Кладочная краска и грунтовка, стойкие к щелочам, могут использоваться на любой новой каменной поверхности. Вы все равно должны подождать как минимум 2 или 3 недели, пока штукатурка «остынет», прежде чем красить ее.(Соблюдайте рекомендованное производителем время ожидания.) Используйте два слоя грунтовки и два слоя финишной краски.

Ремонт. Прежде чем ремонтировать поврежденные участки, сначала диагностируйте, почему вышла штукатурка. Затем определите степень повреждения, крепко надавив ладонями на обе стороны отверстия или трещины. Упругие участки следует удалить. Продолжайте нажимать, пока не почувствуете твердую штукатурку

.

прилагается. Удаляя поврежденные участки, будьте осторожны и не повредите неповрежденную штукатурку.Избегайте повреждения существующей планки, чтобы вы могли прикрепить к ней новую планку. Также по возможности не рвите старую строительную бумагу. Примечание по безопасности: снимая старую штукатурку или смешивая новую, надевайте защитные очки, плотные кожаные перчатки и, по крайней мере, бумажную респираторную маску.

Вы можете использовать молоток и зубило для холодной резки, чтобы удалить небольшой участок поврежденной штукатурки. Но для более крупных работ возьмите напрокат электрический отбойный молоток с долотом. Важно: сверло должно просто сломать штукатурку, а не прорезать ее. В идеале сетка и строительная бумага должны оставаться неповрежденными.

Допустим, вы удаляете штукатурку, чтобы обнажить гнилую грязь. Используя молоток, расколите поверхность штукатурки двумя примерно параллельными линиями. На первом проходе очертите верхнюю часть снимаемой штукатурки. Затем сделайте второй проход на 6 дюймов ниже. По сути, вы в конечном итоге снесете всю штукатурку ниже верхней линии разреза и восстановите ее после того, как замените грязевик. Но если вы осторожно удалите верхние 6 дюймов поврежденной штукатурки, вы сохраните проволочную сетку в этой части, и у вас будет к чему привязать новую сетку и штукатурку.

Разрежьте проволочную сетку, открывшуюся после второго прохода, вставьте монтировку под штукатурку и подденьте, чтобы отделить штукатурку от оболочки. Поскольку первый проход отбойного молотка отделяет поврежденную штукатурку от неповрежденной штукатурки, поднимая эту 6-дюймовую штукатурку. коридор из лепнины не потревожит сплошные участки над ним.

Теперь начинается напряженная работа. Используя молоток каменщика или потрепанный молоток для обрамления, тщательно измельчите коридор от загрунтованной штукатурки.

Штукатурка — это твердый материал, поэтому, ударив ее молотком, она скорее всего попадет в деревянную обшивку, чем измельчит ее.Однако, если немного приподнять штукатурку, можно вставить под нее ручные сани, которые будут служить наковальней. Тогда между молотком и наковальней лепнина красиво расколется. После того, как вы удалите все старые куски штукатурки, у вас будет участок свободной проволочной сетки шириной 6 дюймов и, в идеале, слой практически неповрежденной строительной бумаги под ним. После того, как вы заменили гнилой каркас (и обшивку), вставьте новую бумагу, привяжите новую сетку к старой — просто скрутите концы проволоки вместе — и прибейте оба к обшивке.Теперь вы готовы к нанесению нового царапинного покрытия.

Если только финишный слой потрескался, смажьте металлической щеткой коричневый слой, нанесите свежую связующую жидкость и нанесите шпателем новый финишный слой. Но если трещины более глубокие, методы ремонта во многом такие же, как и для исправлений, за исключением того, что вам нужно подрезать трещины. То есть используйте стамеску, чтобы расширить основание каждой трещины. Это помогает закрепить новую штукатурку. Отколите не больше, чем необходимо для хорошего механического крепления.Затем хорошо смажьте подготовленную трещину связующим.

Текстурирование и отделка. Чтобы замаскировать новые участки штукатурки, часто необходимо сопоставить текстуру окружающей стены. Перед тем как нанести текстуру финишному слою, разгладьте его стальным шпателем и дайте ему схватиться примерно на полчаса, хотя время ожидания зависит от температуры и влажности. Более прохладные и более влажные условия задерживают высыхание. При медленном отверждении штукатурка намного прочнее, чем быстро затвердевающая штукатурка. Итак, после нанесения финишного покрытия используйте набор шлангов для мелкодисперсного распылителя, чтобы штукатурка

сохранилась.

Чтобы удалить с проволочной сетки застрявшие куски старой штукатурки, приподнимите сетку так, чтобы она могла сдвинуть под нее головку ручных саней, чтобы она могла служить наковальней.После этого кованая штукатурка будет измельчена. Надевайте защитные очки и бумажную респираторную маску.

сырость на 3 дня. Вот описания трех распространенных текстур:

► Точечный. Для этого вам понадобятся резиновые перчатки, губчатая терка с открытыми ячейками, вроде тех, что используются для нанесения раствора при укладке плитки, 5 галлонов. ведро и много чистой воды.

Смочив терку для губки, вдавите ее в частично затвердевший финишный слой и быстро оторвите терку от стены.Когда вы поднимаете поплавок, он немного приподнимет штукатурный материал и создаст точечную текстуру, которая выглядит где-то между галькой и заостренным краем. Повторите этот процесс по всей поверхности патча, также растушевывая его на окружающих (старых) областях, чтобы растушевать патч.

Часто промывайте поплавок. В противном случае его ячейки будут забиты штукатуркой, и поплавок не поднимет нужные точки, когда вы его поднимете. Не менее важно, чтобы губка была влажной, а не мокрой. Если вы хотите получить более грубую текстуру, чем дает флоат, используйте большую натуральную губку с открытыми ячейками.Если вы заметили, что новая отделка более острая, чем старая окружающая штукатурка, это, вероятно, потому, что старая отделка была смягчена многими слоями краски. Чтобы улучшить совпадение, слегка сбейте новую текстуру, слегка ударив ее стальным шпателем.

► Закрученный. Выровняйте (выровняйте) финишный слой заплатки с окружающими участками и растушуйте его. После того, как вы сделаете заплатку достаточно ровной, аккуратно расчешите ее влажной щеткой с жесткой щетиной. Для достижения наилучших результатов используйте легкие прикосновения и часто промывайте; иначе вы вытащите из отверстия куски штукатурки.Изменяя давление на кисть, вы можете изменить текстуру.

► Испанская штукатурка или шпаклевка. Визуально эта текстура больше похожа на стаи амеб или облака. Чтобы добиться такого вида, выровняйте заплатку так, чтобы она была всего на 1 дюйм ниже уровня окружающих областей. Затем, используя стальной шпатель, зачерпните небольшое количество штукатурки с доски и легким движением руки бросьте в стену пятнышки. Удалите пятна кельмой для бассейна, потому что его закругленные края с меньшей вероятностью повредят штукатурку, поскольку вы слегка сгладите пятна.

В идеале это даст вам неправильный узор из миниатюрных столовых столов, соответствующий образцу исходной поверхности. Другой подход — использовать влажную песчаную смесь
и неравномерно укладывать ее на стальной шпатель. (Перед этим хорошо покройте отверстие клеевым составом, чтобы новый материал хорошо прилегал.) Опять же, используя полотенце для бассейна, вы увидите, как материал «пропускает» частицы песка, оставляя сплющенные участки текстуры и зазоры. Чтобы получить нужную текстуру, вам нужно поэкспериментировать с давлением шпателя, жесткостью смеси и движениями запястья.

Отделка дома вагонкой: как обшить стены своими руками

• Выбор дерева и формата вагонки
• Подготовка поверхности стены
• Установка обрешетки
• Облицовка стен
• Чистовая

Выбор дерева и формата вагонки

Ключевым показателем, определяющим качество деревянной вагонки, является ее класс. Всего существует четыре вида этого отделочного материала:

.

1. Экстра.Футеровка этого типа не имеет ни малейших признаков дефектов, таких как перекатывание, натяжение, сучки, качки, сучки и тому подобное. Таким образом, поверхность дерева имеет не только визуальную однородность, но и физическую целостность.
2. Класс А. Качество такой футеровки несколько ниже, чем у предыдущего класса: небольшие плотные сучки присутствуют в ограниченном количестве, есть неоднородности рисунка волокон, образование малой плотности и подобные дефекты. Однако древесина имеет прочную структуру.
3. Класс Б. При таком уровне качества облицовки допускается проявление выраженных дефектов, исключающих физическую однородность древесины. К таким дефектам относятся радиальные трещины, смола, выпавшие сучки и т. Д.
4. Класс C. В эту группу входят пиломатериалы, не прошедшие контроль качества на получение более высокого класса.

Также стоит обратить внимание на геометрию профиля накладки погон. Общепринятым стандартом считается толщина 12.5 мм при ширине 88 мм, не считая выступа шипа. Настоятельно рекомендуется при покупке накладки вооружиться суппортом и проверить базовые размеры. Отклонение более 5% — явный признак некачественной продукции. Также важно, чтобы профиль вагонки сохранялся по всей длине доски, иначе будут гарантированно проблемы с выравниванием и стыковкой замков.

Накладка также отличается по профилю. Помимо традиционной формы со скошенными фасками, существуют модификации «Софтлайн» и «Штиль» со скругленными краями.Популярна также вагонка типа «Land House» и «Block House»: первая имеет сложный фрезерованный профиль, вторая имеет форму плиты, то есть фактически имитирует скругленный брус. Критерий выбора формы профиля и текстуры древесины один — эстетический. Отметим только, что вагонка из твердых пород дерева более предпочтительна для использования во влажных помещениях и при значительных перепадах температур.

Обязательно обратите внимание на качество обработки. Для вагонки недопустимо наличие ворса на лицевой поверхности: это явный признак того, что древесина перед обработкой была неправильно просушена.Дополнительно проверьте, есть ли в вагонке так называемые заглушки: иногда для повышения качества вырезают сучки и заделывают их массивной древесиной, что в конечном итоге негативно сказывается на внешнем виде.

Подготовка поверхности стены

Перед тем, как обшить стены вагонкой, нужно хорошенько подготовить шероховатые поверхности. В зависимости от типа субстрата порядок приготовления может отличаться.

Деревянные стены должны быть покрыты биозащитными составами и антипиренами, повышающими огнестойкость.Если речь идет о стенах с правильной геометрией и ровностью, например, каркасных стенах, облицовку можно крепить прямо к ним без обрешетки. Однако сначала необходимо герметично заделать стыки между листовыми материалами и провести грубую зачистку для удаления выступающих стружек. Если по требованиям расчета влагонакопления стен требуется пароизоляция, ее устанавливают на этом этапе. Также обязательным требованием при отделке стен вагонкой является обеспечение вентиляционного зазора, что в этом случае можно сделать с помощью пластиковой узловой сетки.

Стены из кирпича или бетона под облицовку обычно утепляются минеральной ватой или фольгированным изолоном, обращенным к отражающей поверхности внутри помещения. Утеплитель лучше устанавливать, наклеивая его на пенополиуретан с тщательной герметизацией всех стыков и примыканий. После этого подсистема крепится через теплозащиту.

Внутренние перегородки под отделку вагонкой необходимо обшить листовыми материалами. Помимо OSB, для этих целей можно использовать LSU, GVL или тонкую обрезную доску.Обшивка каркаса перегородок необходима для придания им монолитной прочности, улучшения звукоизоляции, а также стабилизации поведения неоднородных сред. И, конечно же, обеспечение сохранности наполнителя.

Конструкции ограждений из гигроскопичных материалов, таких как газосиликат или пенобетон, требуют гидроизоляции перед отделкой вагонкой. Это связано с тем, что древесина из-за своей небольшой толщины очень подвержена усадке и короблению. Поэтому следует исключить влияние повышенной влажности на такую ​​отделку, вплоть до устройства фальш-стен с вентиляционным зазором.

Установка обрешетки

Каркасная подсистема обшивки вагонкой изготавливается преимущественно из сосновой доски сечением 20–25×40 мм. Это достаточно дешевый материал, к тому же он хорошо подходит для надежного крепления. Перед этим материал необходимо просушить в комнатных условиях, в идеале влажность должна быть около 12 ± 3%, то есть такой же уровень накопления влаги, как и в вагонке.

Рейки обрешетки должны располагаться перпендикулярно направлению укладки вагонки.Как правило, деревянная обшивка направлена ​​вертикально во избежание стыковки погон, то есть подсистема расположена горизонтально. Шаг установки планок можно свободно выбирать в пределах 40-60 см, в большей степени он зависит от веса отделочного материала, ожидаемых условий эксплуатации, в том числе механических воздействий. В обязательном порядке следует монтировать планки обрешетки под все угловые стыки, это необходимо для крепления накладок и плинтусов не к отделочному материалу, а к элементу подсистемы.

Важнейшим этапом монтажа обрешетки является ее выравнивание в единую плоскость и выведение геометрии помещения. Процессу должен предшествовать обмер помещения, в ходе которого отмечаются наиболее существенные отклонения. Далее за основание принимают одну из стен, для этого лучше выбрать наиболее ровную плоскость с наименьшим количеством отверстий. На стенах, прилегающих к основанию, нанесены две вертикальные линии, отстоящие от шероховатой плоскости на толщину обрешетки плюс допуск на исходную кривизну.Соединив разметку на полу и потолке с помощью красящего шнура, получаются четыре линии замкнутого контура, образующие единую плоскость. Остальные стены отмечены аналогичным образом, но теперь с использованием «египетского» треугольника, образующего прямые углы.

Выравнивание рельсов в единую плоскость осуществляется по швартовному шнуру с помощью деревянных подкладок разной толщины или пар пластиковых монтажных клиньев. Крепление обрешетки осуществляется сквозным креплением в материал основы через накладки; для этого можно использовать как пластиковые дюбеля с головкой для развертки, так и закаленные саморезы.Обратите внимание, что система оцинкованных профилей для монтажа вагонки не подходит: как с точки зрения равномерности поведения, так и с точки зрения приемлемых способов крепления отделки.

Облицовка стен

Установка и крепление отделочного материала к обрешетке осуществляется по аналогии с пластиковыми и МДФ панелями. Первая доска закрепляется насквозь со стороны примыкания, затем крепежные детали закрываются плинтусом. С обратной стороны крепеж делается наискось в паз, что актуально для всех промежуточных досок.Последний погон также прикреплен с обоих краев.

Крепление вагонки к обрешетке может производиться двумя способами. Для любительских рук наиболее подходящим крепежом будут саморезы с резьбой толщиной корпуса не более 2,5 мм, свободной шейкой длиной около 10 мм и головкой диаметром 4,5 мм. Такой способ исключает повреждение лицевой поверхности отделки при отделке ногтей, а также считается более быстрым. В ранее тонком корпусе паза накладки можно просверлить ступеньку каркаса.

При наличии шпильки или пистолета для гвоздей установка может производиться на врезной крепеж. Это решение лучше всего подходит для профессиональных декораторов. Рекомендуется выбирать шпильки калибра 18 длиной около 30–35 мм с узкой головкой. Для начала нужно отрегулировать энергию выстрела: заглушки должны быть заглублены в паз корпуса не более чем на 1 мм. Вы также можете использовать щеточные булавки без колпачков в формате прямого или наклонного зажима: лак, удерживающий булавки, плавится, когда крепеж проходит через древесину, и действует как клей.

При креплении облицовки крайне важно оставлять зазоры на расширение 8-10 мм от соседних стен и между примыкающими лямками порядка 1-1,5 мм. Чтобы предотвратить миграцию насекомых, зазоры в стыках необходимо заделать пластиковым наполнителем, например жидкой пробкой, силиконом или акриловым герметиком. Важно, чтобы на прямых стыках вагонки оба края крепились к обрешетке, поэтому по линии соединения необходимо предусмотреть установку широкой полосы — порядка 60–70 мм.

Чистовая

В большинстве случаев облицовка обрабатывается после установки. Исключение составляют стены, находящиеся в условиях повышенной влажности или резких перепадов температур. В этих случаях древесину предварительно стабилизируют, например пропитывают горячей олифой. Во всех остальных случаях обработка тыльной поверхности не требуется, это неоправданный расход материалов и усилий.

После фиксации обработка футеровки заключается в дополнительной тонкой шлифовке проблемных мест и устранении вмятин, появившихся при креплении, с помощью шпатлевки в тон основному покрытию.В обязательном порядке необходимо выполнить противопожарную и биологическую защиту древесины бесцветным составом. Также оригинальным решением будет выжигание вагонки с последующей чисткой щеткой, но этот вид обработки следует сочетать с общим стилевым решением.

В качестве финишного защитно-декоративного покрытия можно использовать широкий спектр лакокрасочных материалов, вплоть до масляной пропитки. Выбор метода отделки всегда осуществляется индивидуально, исходя из личных эстетических соображений.Для длительной эксплуатации во влажных средах рекомендуется покрывать полиуретановым лаком или натуральной олифой с высоким содержанием воска.

Деревянный каркас семнадцатого века

Какими бы скромными ни были первые жилища возведенные в Плимуте, возможно, они были построены в деревянном каркасе традиция, характерная для английских жилых домов. Деревянный каркас период включал установку больших вертикальных стоек в подоконники, которые, в свою очередь, опирались на какой-либо тип ровной опоры, каменной или кирпичной.Эти сообщения были привязаны вместе одинаково прочными горизонтальными балками, которые отмечали разделение между перекрытия в домах в два этажа или перекрытия пространства под стропилами, который назывался чердаком или чердаком, или тем, что мы сегодня назвали бы чердаком. В стропила опирались на самую верхнюю пару горизонтальных балок, известных как плиты. Каждый пара основных вертикальных стоек, обычно расположенных на расстоянии порядка шестнадцати футы, хотя это измерение может несколько отличаться, определяют то, что называют заливом.Тогда холл и гостиная будут состоять из двух отсеков, по одному на каждую комнату, с третьим расположением в центре, известным как каминный отсек, так как дымоход будет построен внутри него; этот отсек будет примерно половиной ширины другого два, порядка восьми футов. Между большими вертикальными стойками были меньшие вертикальные элементы, известные тогда как сегодня как шпильки. Шпильки будут с прорезями или с надрезом таким образом, чтобы в них можно было вставить гибкие ветви, и эти в свою очередь, другие ветви были бы сплетены под прямым углом.Эти палки были известный как бородки, и будет иметь толстый слой глины, известный как мазня, отсюда и возник термин «строительство из плетня и мазни». В большем сложные дома, кирпич можно было использовать вместо плетня и мазни, но все свидетельства указывают на широкое использование плетня и мазня в начале семнадцатого века. вековых жилых домов, и почти наверняка этот тип стен строительство характеризовало дома, которые выстроились вдоль первой улицы в Плимуте.Снаружи такие дома будут обшиты вагонкой, узкими полосами древесина, полученная методом расклинивания. В 1973 году был проведен эксперимент. предпринята на плантации Плимот в Плимуте, штат Массачусетс. Плантация имела перешел в фазу, которую сегодня называют «живая история», в которой посетителей села 1627 г., постройка какого первого поселения в Плимутская колония могла быть похожа на то, чтобы испытать все аспекты дня, чтобы повседневная жизнь.Ремесленные демонстрации, которые обычно проводились в музеях под открытым небом. экспонаты были заброшены, как и статичные интерьеры домов и использование манекены внутри. Гиды и хозяйки, чтобы показать посетителям вокруг деревни были заменены переводчиками, одетыми в стиле семнадцатого века одежда из тканей, которая использовалась в 1620-х годах. Перемены происходили в период с 1960 по 1969 год и основывались на исследования, полученные в процессе создания крупной базы данных по раннему Материальная культура и образ жизни Плимута, включающий в себя как документальные, так и изобразительный материал.Внесенные изменения коренным образом изменили характер деревенская выставка, но другие были еще впереди, одну из которых нужно было построить дома с деревянным каркасом, которые могли быть построены в 1627 году. деревня. В 1972 году группа исследователей раскопала дом Исаака Аллертона. археологов с Плантации под руководством Джеймса Дитца. То, что было обнаружено, было первым наземным домом или домом, построенным в земле. раскопки в Новой Англии.Поскольку было более чем вероятно, что первые дома в Плимут был построен таким образом летом 1973 года. Джеймс Дитц. и Генри Гласси из Индианы Университет, специалист по местной архитектуре, нанятый Plantation для помочь в исследованиях архитектуры того периода, решил, что будет очень полезно построить дом в деревне на основе плана раскопок Аллертона, с использованием периода методы и инструменты, а также нанять интерпретирующий персонал для его создания.Прежний к этому времени дома строили подрядчики с использованием современных инструментов. и смоделировали элементы семнадцатого века с помощью, например, цветного бетона напоминать намазанный дымоход. Это было дорого, потому что работа могла быть только сделано в часы, когда село было закрыто, что в некоторых случаях требовало компенсация сверхурочной работы. Для сравнения: строительство дома с помощью услуги переводчиков потребуют немногим больше, чем расходы на материалы.Ни Гласси, ни Дитц не были опытными плотниками, но это в никоим образом не служили сдерживающим фактором, поскольку Гласси хорошо знала, как пазы и шипы были вырезаны, и как дом был поднят и собран. Планы продолжалось быстро, Гласси нарисовала эскиз предлагаемого дома, и достаточное количество дуба было получено от местного лесозаготовительная компания, чтобы построить это. Крыша должна была быть покрыта соломой плантацией. мастер Тэтчер, Питер Слевин, у которого среди других контрактов была соломенная крыша коттеджа Энн Хэтэуэй в Англии, а также многих других британских и американские дома.Прибыли пиломатериалы, и началось строительство. Местом, выбранным для возведения дома, было то, что в 1627 году Джоном Биллингтоном, его положение было показано на эскизном плане Брэдфорда «мерстедов и садовых участков. те, кто пришли первыми, выложили 1620 год. «Это было на южной стороне улица, через дорогу от дома Уильяма Брюстера. Возведение Дом Биллингтона предоставит четвертый и последний из домов, расположенных по адресу: пересечение двух переулков.Дополнительный стимул представлять Джона Дом Биллингтонов был тем фактом, что, учитывая действующую на тот момент политику в отношении дома строительство, маловероятно, что оно когда-либо было построено. Биллингтон был первым казненным в колонии за убийство Джона. Ньюкомена в 1630 г., и в это время средства на строительство домов были предоставленные различными ассоциациями потомков лица, указанного как жить там. За исключением четырех долларов, внесенных персоналом Plimoth Plantation. члену, на домашнем счете Биллингтона не было средств. Склад пиломатериалов распилил все части, которые потребуются для обрамления всего дома, следуя спецификации предоставлены Плантацией. Единственная оставшаяся работа на деталях обрамления нужно было разгладить их теслом, удалив круглые видел следы, которые были хорошо видны. В семнадцатом веке одевание таких брус с теслом тоже можно было бы сделать, но в этом случае, чтобы удалить пропил отметки, сделанные широким топором, использовавшимся для придания формы этой части.Когда-то это было завершено, все пазы и шипы были вырезаны, чтобы дом можно было подогнать друг к другу. На этом этапе к пластине были прикреплены шпильки, каждый из них индивидуально вырезан в соответствующий паз и последовательно пронумерован используя традиционные римские цифры. Концы массивных угловых стоек были обуглены, что, по-видимому, практика деревянного каркаса в начале Плимута, так как древесный уголь был найден в почтовые ямы на сайте Allerton. Когда-то все кадры были был заклеен, и все стыки срезаны, пора было поднимать раму.Следуя практике семнадцатого века, это было усилием сообщества в его Начальная стадия. Работы по возведению дома начались в семь утра с около тридцати переводчиков и волонтеров в старинной одежде под рукой, чтобы собрать очень тяжелые основные части каркаса. Вставлены четыре угловые стойки, две каждый в двух основных горизонтальных элементах обрамления или пластинах. Это произвело два большие U-образные секции, известные как изгибы, одна из которых будет образовывать заднюю стенку дома и второй, парадный.Здание было крепким к земле, поэтому они были размещены рядом с глубокими ямами для столбов, вырытыми для их приема. Поскольку каждый секция весила более тонны, большая часть присутствующих была нужна, чтобы поднять каркас дома. К пластинам были прикреплены веревки, и пока некоторые люди тянули эти, другие толкали сзади руками или шестами. Медленно первая наклонность поднялась с лёжа. горизонтально на земле в правильное вертикальное положение, прочно сидит в вырыты ямки под угловые стойки.Затем было поднято второе сгибание. Следующим шагом было поднятие двух массивные горизонтальные балки, известные как балки, которые связывают передние и задние изгибы вместе, а затем поднимают небольшая оправа дымохода. На это на месте стояла прямоугольная рама, а отверстия в столбах были заполнены и плотно утрамбованы. Базовая рама теперь была достаточно стабильной, что позволяло обрамление, чтобы иметь место. Этот последний шаг включал подъем двух больших пар стропил (основных стропил) на любой конец.Каждая пара стропил соединялась горизонтальным куском бруса. известная как воротниковая балка, которая служила для предотвращения расползания стропил под вес кровли. Основные стропильные пары соединялись двумя горизонтальными деревянные балки, известные как прогоны, по одному с каждой стороны, на которых стропила меньшего размера (обычные стропила) будут опираться нижними концами, врезанными в плиту. Ассамблея рамы была сделана полностью с помощью цапф (деревянных колышков, известных как гвозди для дерева). или стволы).Основной каркас дома был полностью собран. Весь процесс был завершен к семи часам вечера. принадлежащий в тот же день. Дальнейшие работы, такие как установка шпилек, крепление общих стропил, а для постройки дымохода потребуется всего несколько рабочих по сравнению к основному усилию, необходимому для подъема рамы. В последующие месяцы деревянный дымоход был обрамлен и плетень использовалась для заполнения пространства между стойками каркаса основного дома и также в каркасе дымохода.Соломенные шесты из очищенного кедра прикрепляли к общим стропилам, и они в свою очередь будет привязана к ним соломенная крыша тяжелым шпагатом. Стены и Дымоход был покрыт толстым слоем мазки и снаружи покрыт обшивкой вручную. Разделка вагонки была навыком, хорошо понимаемым Плантации Купер, Джеймс Блогг. Это процесс, в котором инструмент, известный как frow, его лезвие расположено под прямым углом к ​​рукоятке и вбито молотком, известным как жука вбивают в конец бревна, чтобы получить грубые доски, которые затем закончить и разгладить бритвой для спиц или ножом для рисования.Грубо вагонка будет твердо держаться при бритье лошадь, длинная деревянная рама, наклоненная таким образом, чтобы рабочий мог сядьте за один конец и разгладьте доску, потянув к себе нож острый край обращен к нему. Дом был побелен изнутри, и в нем был земляной пол, который в семнадцатом веке был бы покрыт камышом, а крыша была покрыта соломой. Внутри окон были установлены жалюзи и очаг из булыжника, подобный тому, что был раскопан на стоянке Аллертон, был помещен под дымоходом.Когда Биллингтон дом был практически завершен, начались работы над каркасом Исаакиевского. Дом Аллертона, который должен был быть построен рядом с ним. Посетители показали отличную интерес к процессу строительства дома Биллингтона, и всегда большое количество людей наблюдают за работой мастеров. По завершении дом был безусловно самым комфортабельным из домов в деревне из-за его толстой стены из глины и соломенная крыша, относительно прохладные в жаркую погоду, уютные и уютные. тепло в холод.Строительство дома Биллингтона положило начало важному новая фаза в сельском домостроении. Профессиональных строительных подрядчиков не было. работали дольше, и вся работа выполнялась мастерами плантации, которым помогали переводчики. Второй дом, Аллертон дом, расположенный к западу от дома Биллингтона, был полностью обрамлен место, но позже дома были построены в мастерских Плантации и собран на месте, так же, как это было бы сделано на торговых постах в Плимуте в Коннектикуте и Мэне. Глоссарий пролет каркасного дома между основные опорные посты. гнутые стойки и пластины или стойки и балки в сборе. Столбы врезаются в пластину или концевую балку, образуя U-образную секцию каркас дома. воротник балка горизонтальный брус соединительный основные стропила ниже их вершины и выше их основания. опоясать основной горизонтальный брус, расположенный между настенная пластина вверху и подоконник внизу. балка одна из ряда горизонтальных балок поддерживая пол или несущий потолок. планка узкая древесина (от 1 до 2 дюймов в ширину) используется в перегородке в качестве основы под штукатурку или на стропилах для поддержки крыши покрытие. плита горизонтального бруса поверх каркаса стены, поддерживающие стропила. столб прочный вертикальный брус, который является частью основной каркас здания. прогон горизонтальный брус, который связывает вместе основные стропила и опоры общие. стропила, поставленная под углом, и эта опора рейки под кровельное покрытие основной стропила наклонная с, которая совпадают с основными стойками каркаса и поддерживают прогоны. общие стропила балки наклонные, легче основных стропил, равномерно расположенные между последними по длине крыши. подоконник самый нижний горизонтальный брус опирается на опорах или земле, в которые врезаны столбы; деревянное горизонтальное основание вдовы или дверной коробки. шпильки меньшего размера, устанавливаемые между стойками в рамках здания. Для Дополнительная литература Каммингс, Эбботт Лоуэлл . Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт