Дверь из вагонки своими руками: Как сделать дверь из вагонки своими руками

Содержание

Как сделать дверь из вагонки своими руками

Главная » Ремонт и изготовление дверей » Как сделать дверь из вагонки своими руками: самый простой вариант

Читайте в этой публикации:
Несколько слов о необходимом материале
Особенности сборки каркаса дверного полотна
Тонкости и нюансы установки вагонки на каркас
Финишная отделка дверного полотна и ее особенности

Тот, кто хоть раз в жизни сталкивался с таким материалом, как вагонка, знает, насколько это отличный материал, из которого можно создавать красивые вещи. Вагонка используется для отделки стенки и потолков, с ее помощью создают различные декоративные предметы мебели и ею же обшивают двери. Этот материал, как никакой другой, лучше всего подходит даже для самостоятельного изготовления дверей, о чем мы и поговорим в данной статье, в которой вместе с сайтом dveridoma.net разберемся с вопросом, как сделать дверь из вагонки своими руками?

Межкомнатные двери вагонка фото

Как сделать дверь из вагонки своими руками: несколько слов о необходимом материале

Как ни странно это звучит, но для изготовления дверей из вагонки много материалов не потребуется. Из основных всего парочка.

Деревянный брус 20 на 100 мм. Он необходим для изготовления каркаса дверного полотна. Рассчитать его количество несложно – для стандартной двери размером 2 на 0,8 м его понадобится примерно 8 м. Кстати, столько же его понадобится приобрести и для изготовления полотна шириной 0,6 м, 0,7 м и даже 0,9 м. В общем, если разбираться с принципом расчета, то 2 бруса длиной 2 м (чуть больше) понадобится для «стоек» и метра четыре для четырех горизонтальных перемычек.
Вагонка. В квадратных метрах считать этот материал будет неправильно – рассчитывать его нужно поштучно, каждую рейку. К примеру, если высота дверного полотна будет 2 м, то приобретать рейку необходимо длиной не менее чем 2,2 м – лишние 20 см нужны на торцовку. Что касается ширины, то здесь все просто – берем соответствующий размер дверного полотна и делим его на ширину выгонки. Округляем в большую сторону – если получилось 5,6 полосы, то нужно брать 6 полос на одну сторону дверного полотна. На вторую сторону, соответственно, столько же.

Кроме того, для того, чтобы сделать двери из выгонки своими руками, дополнительно понадобится клей для дерева (здесь лучше не экономить и приобретать самый лучший), саморезы по дереву длиной 16 мм (для крепления вагонки) и саморезы по дереву длиной 35 мм для сборки каркаса. Последние можно заменить мебельными конфирматами.

Особенности сборки каркаса дверного полотна

По большому счету, собрать каркас из бруса не так уж и сложно – по сути, нужно будет скрутить прямоугольную рамку и усилить ее посередине парой перемычек. Можно сказать, что это элементарная работа, с которой справится любой домашний умелец. Тем не менее здесь имеются некоторые тонкости – немного, но все же они есть.

Четкая подрезка брусков. Если будут отклонения от 90 градусов, то жестко состыковать брус не получится. Обеспечить ровный рез можно только новой острой пилкой для лобзика и угольником, который сделает точную торцовку под 90 градусов.
Второй момент – это соединение брусков. В первую очередь, что следует отметить, это необходимость предварительного сверления отверстий. Без них любой саморез расколет дерево. Стандартно диаметр самореза составляет 3,5 мм – сверло под него нужно приобретать порядка 2-2,5 мм. Кроме того, соединение брусков будет намного жестче, если вместе с саморезом еще использовать и клей.
Диагональ рамки. Что такое диагональ? По сути, это ровные в 90 градусов углы конструкции. Диагональ – это проверка углов. Если замерять расстояние от правого верхнего и левого нижнего угла рамки, то оно должно равняться такому же расстоянию, только замеренному от левого верхнего угла к правому нижнему углу.

И последний момент – это ровное распределение перемычек. С этим вопросом, думаю, разберетесь самостоятельно.

Двери из вагонки фото

Также следует отметить и такой момент, как точность подрезки реек. В принципе, это стандартный подход к раскрою материала, но напомнить об этом моменте будет не лишним. Речь идет об учете толщины бруса. То есть если вы хотите получить полотно шириной 800 мм, то перемычки между вертикальными брусками нужно обрезать в размер 600 мм, за минусом расположенного с обеих сторон бруса шириной 100 мм.

Тонкости и нюансы установки вагонки на каркас

Здесь немного сложнее, чем в случае с каркасом, но в целом все доступно, если делать вдумчиво и с расстановкой. Начнем по порядку.

Берем первую ламель и для начала торцуем один из ее краев. После того как торцовка будет выполнена, откладываем от ровного края размер, равный высоте дверного полотна, и согласно метке угольником размечаем линию реза. Обрезаем, после чего обязательно срезаем шип вагонки. Старайтесь делать это ровно, но если немного не получится, то не страшно, впоследствии, когда дверь будет обшита с обеих сторон, все неровности можно будет удалить методом шлифования. Таких ламелей нужно будет заготовить две – на одну и на другую сторону дверного полотна.

Теперь их установка. На данном этапе работ их нужно приклеить – сразу две. С одной и с другой стороны полотна. Для этого брус в месте установки реек нужно обильно смазать клеем, приложить вагонку и зафиксировать ее на раме струбцинами. Затягивать зажимы нужно до тех пор, пока по всему периметру склеиваемой поверхности не выступит равномерно клей. Зажали и оставили двери в покое на сутки для полного высыхания клея.
Дальше, когда клей высохнет, можно продолжить монтаж вагонки. Опять-таки, панель нужно подклеить, а потом дополнительно закрепить ее саморезом, загнав его в паз панели по диагонали. Такие саморезы нужно установить в местах соприкосновения вагонки с брусом. Для улучшения склеивания края лучше также зажать струбцинами.

Таким образом устанавливаются все панели, кроме последней полосы. Последняя после точной подрезки по ширине приклеивается к раме, как и самая первая.
Как сделать дверь из вагонки фото

Спешить здесь не стоит. Двигаться нужно постепенно – добавляя по одной полосе с каждой из сторон каждый день. Да, это долго, зато склейка будет надежной – таким образом каждую точку крепления вы сможете притягивать струбцинами, обеспечивая тем самым качественное соединение вагонки с рамой.

Финишная отделка дверного полотна и ее особенности

Как только все хорошенько высохнет, можно приступать к завершающим работам – то есть приданию дверному полотну законченного вида.

В первую очередь, нужно хорошенько обработать торцы дверного полотна. Вооружаемся шлифовальной машинкой и обрабатываем дверь по периметру, пока она не станет гладкой на все 100%.
Дальше, если вы хотите получить что-то интересное, древесину нужно покрасить. Можно сначала темным цветом, а после высыхания краски или морилки поверхность можно ошкурить, но не до конца. Так, чтобы остались прожилки на досках – углубления между рейками будут темными, что придаст изделию определенный колорит.
После того как вы добьетесь необходимого рисунка, полотно можно вскрывать лаком. В принципе, если вам нравится естественный цвет натуральной древесины, то полотно сразу можно вскрывать лаком без какой-либо покраски.

Как сделать дверь из вагонки своими руками фото

Следует отметить, что используя морилки, дверному полотну можно придать практически любой цвет – на сегодняшний день этот тонирующий материал производится практически в любом цвете, в том числе красном, зеленом и каком-либо другом.

В принципе, декорировать двери из вагонки можно и другими способами – существует масса различных материалов, среди которых можно выделить и восковое масло, создающую шелковистую поверхность, и тонирующие лаки, и многое другое. Выбирая тот или иной материал для отделки дверного полотна, следует подробно ознакомиться с особенностями его использования.

И в заключение темы, как сделать дверь из вагонки своими руками, скажу несколько слов о выборе этого материала. Если кто не знает, то вся существующая вагонка разделяется на несколько сортов – самым лучшим из них является класс «Экстра». Как говорится, ни сучка, ни задоринки – только чистая древесина и ее великолепная структура. Чуть хуже выглядит вагонка 3-го сорта – на ней могут иногда попадаться светлые сучки, которые привнесут некоторый колорит в готовое изделие.

По крайней мере, будет видно, что это настоящая древесина, а не ее аналог. А что касается двух других сортов вагонки, то для изготовления дверей их лучше не использовать – с них придется вырезать много ненужных кусков. Черные выпадающие сучки, смоляные карманы, трещины и прочие дефекты.

Как сделать дверь из вагонки своими руками

Содержание

Начальный этап работы
Выбор материала для конструкции
Технология создания дверей из вагонки
Использованные материалы и инструменты

На дачных участках для хозяйственных построек нужны двери. Их можно заказать или попытаться сделать самому. Что для этого нужно? Материал и навыки владения инструментом. Ниже будет описано, как сделать из вагонки дверь своими руками. Она может быть установлена, например, в курятнике или на входе в погреб. Сделать такую конструкцию и установить ее на место можно в течение двух-трех дней.

Для отделки двери деревянной вагонкой понадобятся финишные гвозди с малозаметными шляпками.

Начальный этап работы

Для выяснения нужного количества материала вначале надо определиться с размерами будущей двери. Для этого измеряют проем, куда она должна быть установлена. Это делают с помощью рулетки или металлической линейки. Обычно высота стандартных конструкций равна двум метрам при ширине до 90 см.

Схема вагонки.

Но для уменьшения потерь тепла можно отойти от этих цифр и сделать конструкцию с размерами, например, 180 Х 80 см. Все зависит от величины проема. Может быть, понадобится сделать в двери небольшое окошко, чтобы заглядывать в помещение снаружи.

Таких конструкций в строительных магазинах не продается, поэтому придется делать их самому. Если рама в проеме находится в нормальном состоянии, то ее можно использовать для подвески двери. Если ее нет, то надо будет ее установить. Для этого понадобится брус 100 Х 100 мм, строительные гвозди и молоток. После установки дверной коробки надо будет взять размеры получившегося проема и сделать дверь по ним.

Выбор материала для конструкции

После определения размеров будущей двери наступает черед продумать, из какого материала лучше ее сделать. Для таких конструкций чаще всего используют древесину. Можно собрать ее из досок толщиной до 30 мм, но вес их будет довольно большим.

Варианты рисунков при отделке дверей вагонкой.

Применить фанерные листы — но тогда увеличивается цена материала. И все равно понадобятся доски для создания рамы. Чтобы совместить малый вес и приемлемые финансовые затраты надо поступить следующим образом:

основная рама должна быть выполнена из досок 100 Х 30 мм нужной длины;

центральная часть будет набрана из вагонки.

Этот гибридный вариант отвечает всем нужным требованиям. Материал покупают на строительном рынке. Там же надо приобрести петли для установки дверей, лак или краску, гвозди, ручки. Выбирайте хорошо просушенные доски из сосны. Желательно, чтобы тес был обработан олифой и был гладким с одной стороны.

Технология создания дверей из вагонки

Пусть размеры конструкции будут 180 Х 80 см. Предварительно перед началом работы надо все нужные материалы и инструменты сложить в одном месте, чтобы их потом не искать. В качестве верстака можно использовать обыкновенную лавку.

Для того чтобы дверь шкафа на балконе не была тяжелой необходимо использовать максимально тонкую вагонку.

Делают конструкцию в такой последовательности:

ручной пилой или электрическим лобзиком нарезают 2 доски на размер 180 см;

в них делают торцевой фрезой, зажатой в патрон электрической дрели, пазы с торцевой стороны, глубиной 40-50 мм и шириной 10 мм, это будут вертикальные части двери;
нарезают пилой 3 доски длиной по 68-70 см;
отступив от их краев по 4-5 см, стачивают дерево на глубину 10 мм сверху и снизу;
одну из досок вставляют в пазы вертикальных частей и закрепляют гвоздями, должна получиться конструкция в виде буквы «П»;
вагонку нарезают на длину 68-70 см, количество досок рассчитывают так: 180 — 20 = 160 см; при высоте планки вагонки в 4 см понадобится 40 штук (160/4), а при более толстых досках — меньше;
полученные планки вставляют в пазы вертикальных частей двери и закрепляют гвоздями, а затем одной из коротких сосновых досок завершают предварительную сборку, вставив ее в оставшийся промежуток, должна получиться прочная конструкция;
в средней части получившейся двери набиваем последнюю (короткую) сосновую доску для стяжки в средней части;

присоединяем ручки, если надо, то можно вставить и небольшой замок, устанавливаем петли и вешаем дверь на раму в проеме.

Можно вместо вагонки в паз вставить фанерный щит с подходящими размерами и потом обшить его планками, но это дело вкуса.

После изготовления изделие грунтуют и после высыхания этого слоя покрывают лаком или красят.

Использованные материалы и инструменты

Доски сосновые.
Вагонка толщиной 1 см.
Гвозди.
Петли и ручки дверные.
Грунтовка для дерева.
Лак или краска.
Пила или электрический лобзик.
Дрель с торцевой фрезой диаметром 10 мм и длиной рабочей части 5 см.
Молоток.
Рулетка.
Металлическая линейка.
Карандаш.

Для того чтобы сделать дверь своими руками с использованием вагонки, не нужно никаких специальных навыков и знаний. Для этого достаточно немного владеть инструментом. Можно, конечно, и заказать новую дверь по вашим размерам, но это обойдется гораздо дороже, чем самостоятельное изготовление подобной конструкции.

Как Сделать Дверь из Вагонки Своими Руками: Инструкция

Дверь из вагонки своими руками – недорогой ремонт без отходов

Contents

1 Ответ читателю
2 Подготовка
3 Сборка полотна
- 3.1 More from my site

Здравствуйте! После обшивки хозблока, у меня осталось довольно приличное количество низкосортной вагонки. Обратно ее не сдашь, а рука выкинуть не поднимается. Недавно сообразил, что из нее можно сделать вполне приличные двери, а вот как подойти к делу, не соображу. В общем, подскажите, как сделать дверь из вагонки своими руками красиво!

В этом помещении дверь из вагонки смотрится гармонично

Ответ читателю

Приветствуем Вас на нашем сайте, незнакомец! С удовольствием поможем вам разрешить заинтересовавшие Вас вопросы, но должны сразу предупредить, что для работы понадобится некоторый инструмент.

Подготовка

Сама по себе вагонка очень тонкая (10-12 миллиметров), из-за чего только из нее не получится сделать прочной двери. Вам потребуется соорудить дополнительно прочную раму из хорошей доски или бруса.

Покупать их желательно уже струганными, но если таковых в продаже нет, придется вооружиться наждачной бумагой или шлифовальной машинкой, чтобы придать деталям должную гладкость и внешнюю привлекательность.
Чтобы соединение вагонки с рамой смотрелось цельным и выглядело красиво, в досках понадобится нарезать пазы при помощи фрезерного станка. Если достать таковой у вас возможности нет, то можете отвезти заготовки на ближайший ДОЦ, где за символическую плату вам нарежут их как надо.
Все элементы должны быть плотно подогнаны друг к другу, а значит, спилы должны быть ровно 90 или 45 градусов. Чтобы выполнить таковые, не обойтись без стусла с ножовкой или торцевой пилы.
Также могут понадобиться электролобзик, шуруповерт и дрель.
Скреплять элементы между собой будем клеем, столярным или ПВА. Это надежно и красиво, так как на виду не остается следов крепежа.

Схемы направления вагонки на дверях

Затем нужно выбрать схему, по которой вы будете набирать полотно. Среди представленный выше вариантов наиболее прочными будут номера 1 и 3, с поперечными царгами. Наиболее сложной и долгой в исполнении будет модель №5, так как края вагонки придется резать под углом.

Сборка полотна

В процедуре сборки двери из вагонки своими руками ничего сложного нет. Вот инструкция, следуя которой, вы сделаете все качественно и надежно.

Начинаем с того, что составляем небольшой чертеж, на котором нужно отметить габариты всех деталей конструкции. Естественно, мы не пляшем просто так, а должны четко знать размеры проема, в который дверь будет установлена.
Берем доски или брусья, которые мы заготовили для рамы – идеальным будет вариант 40х100 или 50х100, если вы хотите дверь сделать капитальной, с утеплением и звукоизоляцией.

Совет! Доски желательно выбирать самые ровные, так как дверь с нарушенной геометрией будет самопроизвольно открываться, клинить или плохо закрываться. По этой же причине выбираем хорошо просушенный материал, чтобы дверь не перекосило уже после установки.

Цена такого пиломатериала может показаться высоковатой, но тут смотрите сами. Конечно, если дверь пойдет на хозпостройку, «париться» не стоит, но если хотите качества, то не скупитесь, тем более итоговая стоимость будет смешной, по сравнению даже с самой дешевой дверью, при том, что у вас она будет цельной, из дерева, а не МДФ.
Нарезаем основные направляющие рамы и при необходимости царги.

Внимание! Длина вертикальных элементов должна быть больше проектных на 4 сантиметра, так как на торцах мы будем делать хвост для соединения с горизонтальными перемычками.

На фото – выборка паза в доске

На внутренних сторонах каждого элемента, при помощи фрезы, выбирается паз, который должен соответствовать по толщине используемой вами вагонке. Если хотите делать двухслойную обшивку с наполнителем, то соответственно вносим все необходимые поправки.
С торцов вертикальных частей рамы снимается фаска, до образования хвоста, который по параметрам будет соответствовать ранее выбранному нами пазу.

Сборка рамы

На фото выше показано получающееся соединение. Обе части предварительно смазываются клеем, стыкуются и фиксируются.
Фиксацию можно выполнить при помощи всевозможных распорок и стяжек. Главное, следите за ровностью углов.
Итак, собираем раму на три четверти, то есть без финишного торцевого элемента, чтобы внутрь можно было вставлять беспрепятственно вагонку.
Нарезаем из нее нужное количество элементов и поочередно вставляем в пазы, как в направляющие, постепенно заполняя полотно.
Стыкуемые части также промазываются клеем, чтобы по итогу конструкция получилась более прочной.
При необходимости вставляем царги и продолжаем набор.
Установив последнюю ламель, которую, скорее всего, придется подрезать по ширине, монтируем до конца раму и выполняем окончательную фиксацию.
Места угловых соединений рамы можно дополнительно сбить небольшими гвоздиками, или с торцов вкрутить саморезы, в предварительно насверленные отверстия меньшего диаметра, чем у крепежа. Шляпки утапливаются в потай. Оставшиеся отверстия будут не видны, так как находятся снизу и сверху двери, но при желании можно их забить пробками из дерева и зашлифовать.

Все, самодельные двери из вагонки собраны, и все что Вам остается сделать – это покрыть их защитным составом. Как видите, процедура не сложна, и при наличии нужного инструмента выполнить сборку можно в кратчайшие сроки. Дополнительно просмотрите видео в этой статье, где мастер собирает подобную конструкцию.

Опубликованно 30.03.2018 автором Анюта. Рубрика: Вопрос-ответ тэги: дверь из вагонки своими руками. Добавить в закладки: постоянная ссылка.

деревянный фасад без больших затрат

Деревянная вагонка представляет собой экологически чистый отделочный материал в виде ламелей, который широко применяют как в жилых, так и в нежилых помещениях. Каждая из планок-ламелей оснащена готовыми пазо-шиповыми креплениями. Это помогает упростить стыковку деталей между собой. Из вагонки делают шкафы, двери, обшивку поверхностей закрытых помещений, прочее. Такая популярность объясняется натуральностью, доступностью благодаря невысокой цене материала, простотой в работе.

Исходным материалом для производства деревянных ламелей (клееных или из массива) могут быть различные породы деревьев (хвойные, лиственные). Производственный процесс предусматривает обязательную сушку сырья – уровень влажности должен составлять не более 12%. Вдобавок древесина подвергается обработке антисептическими средствами, которые повышают стойкость ламелей к грибковым поражениям.

Одним из наиболее популярных способов применения вагонки является изготовление различных внутренних дверей. Это могут быть двери бани, межкомнатные конструкции, двери шкафа, тумбочки, пр. Во сколько обойдутся конструкции из вагонки своими руками, зависит от того, какую древесину вы будете использовать в качестве сырья. Ламели из бука или дуба имеют более плотную структуру и стоят дороже, чем еловые и сосновые.

Содержание

Полезные советы
Принципы создания дверного полотна из вагонки
Распашные двери из вагонки
- Материалы и инструменты
- Порядок выполнения работы

Полезные советы

Чтобы шкаф на балконе получился хорошего качества, а дверцы из вагонки исправно выполняли свои функции и достойно выглядели, учитывайте ряд требований:

Изделия из вагонки нужно размещать только на закрытом – остекленном балконе, так как воздействие осадков пагубно влияет на древесные материалы.
Перед тем как монтировать шкаф в балконной нише, необходимо отремонтировать половое покрытие балкона. Особенное внимание уделите зоне, где будет находиться нижнее основание конструкции. Ровное основание обеспечит жесткость установки, двери не будут «играть» при закрывании/открывании.
Чтобы избежать влияния перепадов температуры, тщательно зашпаклюйте все щели на балконе, проведите его качественное утепление.

Принципы создания дверного полотна из вагонки

Сделать из вагонки двери шкафа несложно. Правильный выбор размера материала – залог того, что вы получите недорогое и качественное изделие. Для облицовки дверей встроенного или отдельно стоящего шкафа специалисты советуют брать плашки минимальной ширины. Тогда изделие не будет тяжелым. Благодаря продуманной системе соединений вы получите ровную и красивую поверхность. Самым популярным способом изготовления дверного полотна является обшивка ламелями деревянной рамы.

Порядок действий:

Сборка каркаса габаритами, которые соответствуют размерам нужной двери.
Установка к внутренним частям рамы диагональной или поперечной перемычки. Она укрепит конструкцию, повысит ее жесткость.
Замеры и нарезка ламелей.
Крепление ламелей. Выполняется поочередно одна к другой на шип-паз и к основанию на гвозди, забивая их «в потай».
Установка навесной фурнитуры (петель или роликовой системы).
Финишная отделка – нанесение на поверхность двери из вагонки лака. Покрытие обеспечит материалу дополнительную защиту, продлит срок службы и придаст эстетичный внешний вид.
В завершение крепление двери к шкафу.

Такие двери шкафа в комнате или на балконе не только скроют вещи, которые хранятся внутри изделия, но и станут настоящим украшением помещения.

Распашные двери из вагонки

Перед тем как научиться создавать сложные столярные изделия, соберите простые дверки для шкафа из вагонки. Такая полезная мебель может находиться на закрытом балконе, в большой кладовке или в подсобном хозяйственном помещении. Самый простой вариант – когда шкаф закрывается одной створкой, а дверное полотно крепится к фасаду изделия парой петель или с помощью одной рояльной петли нужной длины.

Материалы и инструменты

В первую очередь подготовьте необходимый материал для дверного полотна, креплений и отделки, инструменты и рабочее место. Итак, по порядку возьмите:

вагонку;
деревянный брусок 30х30 мм;
40 мм оцинкованные гвозди с небольшими шляпками или совсем без них;
ручка или ручки, чтобы облегчить открывание/закрывание шкафа;
пару дверных петель;
металлические уголки;
рулетку;
угольник строительный;
карандаш;
наждачную шкурку;
ножовку по дереву;
молоток;
крестовую отвертку;
нож;
рубанок;
стамеску;
столярный клей;
лак.

Порядок выполнения работы

С помощью рулетки точно измеряйте высоту и ширину проема шкафа.
Возьмите деревянный брусок 30х30 мм, подготовленный для основания двери, разрежьте его на 4 заготовки для рамы. Размеры рамы должны быть немного меньше дверного проема (на 3-5 мм).
Отшлифуйте наждачной бумагой приготовленные куски бруска.
Подготовьте концы деталей, которые будут соединяться. Каким образом это можно сделать, показано на рисунке ниже.

Возможны другие способы крепления деталей:

Шип-паз. Для этого изготовьте или приобретите специальные деревянные штопики (небольшие стержни) и с помощью дрели высверлите под них отверстия.
На саморезы.

Прикрепите на углы готовой рамы металлические уголки.
Убедившись, что рамка помещается (без притирки) в проем шкафа, приступайте к установке 2 петель (верхней и нижней). Отмерьте от угла рамы расстояние, которое равняется длине петли. Приставьте фурнитуру таким образом, чтобы ось устройства находилась за поверхностью рамки. Отметьте ее положение карандашом. Стамеской выберите в отмеченном месте такую толщину древесины, чтобы петля стала заподлицо.
Прикрутите петлю к раме, используя саморезы.
Повторите те же действия со второй петлей.
Для того чтобы во время работы рамка не терлась о детали проема, по периметру последнего (кроме стороны крепления петель) нужно прибить технологические планки. Их толщина должна быть в рамках 2-5 мм. По окончанию работы планки будут демонтированы.
Приступайте к креплению вагонки к дверной рамке. С помощью строительного угольника отметьте места, где следует произвести распил досок. Нарезаете вагонку, шлифуете наждачной бумагой, устанавливаете на нужное место и прибиваете оцинкованными гвоздями. На изображении ниже рассмотрите несколько вариантов размещения вагонки.
Чтобы убрать зазор между стеной шкафа и дверцей, вырежьте немного древесины на крайней ламели, которая прилегает к той стороне рамки, на которой установлены петли.
Покройте готовые двери слоем лака. Оставьте высыхать.
Установите вторую часть петель к шкафу. Отрегулируйте их положение. Снимите с проема технологичные планки.

Дверь из вагонки для шкафа своими руками делают одностворчатой и двустворчатой. Вторая створка изготавливается аналогично первой, следует только учесть изменения в расположении ламелей (как правило, зеркальные) Не забывайте использовать технологические прокладки.

Читайте далее:

28.04.2017

Двери для бани из вагонки

Содержание

Выполняя отделку бани натуральным деревом, из вида часто упускают такой важный элемент, как двери. Можно купить уже готовое полотно, но изготовить их самостоятельно, под стать основному материалу помещений – верный шаг, благодаря которому весь интерьер будет выдержан в едином стиле. Изготовить дверь в баню из вагонки своими руками – простая задача для человека, имеющего навыки работы с деревом.

Расчет и подготовка материала

Чтобы определить количество ламелей, которое потребуется для обшивки двери с двух сторон, выполняем простой расчет. В этом случае правильней определить не квадратные метры, а количество планок, разделив размер будущего полотна на ширину каждой ламели.

Достаточно тонкая вагонка – слишком гибкий материал, для которого необходим каркас. Касается это и отделки двери. Для выполнения основы берем деревянный брус 100 на 20 мм. Из него будет выполнен каркас и центральные перемычки, выполняющие роль ребер жесткости для стабилизации всей конструкции.

Дверь в баню из вагонки должна не просто закрываться, но и не выпускать тепло. Одного тонкого слоя ламелей недостаточно для реализации этой идеи, понадобится утеплитель. Для этого между внутренним и наружным слоем вагонки прокладываем минеральную вату и армированный теплоотражатель.

Выполнение каркаса и отделки двери из вагонки своими руками

Все материалы готовы, можно приступать к сборке каркаса двери и отделке полотна вагонкой. Соблюдение нескольких простых требований поможет получить идеально ровную дверь без зазоров и искривлений.

Стыковка брусков после обрезки должна выполняться под 90 градусов. Даже при небольшом искажении, дверь будет искривлена, оставляя зазоры или не закрываясь вовсе.
Перед соединением каждого из элементов саморезами, необходимо насверливать отверстия, иначе избежать раскола древесины не удастся.
Диагональ рамки – не менее важный показатель, чем проверка углов. Размер диагоналей противоположных углов должен быть равен до миллиметра, в противном случае дверь будет кривой.
Все деревянные элементы предварительно обрабатываются антисептическими и антипиреновыми растворами.

Работы по выполнению двери из вагонки своими руками начинаем с изготовления каркаса. Для этого раскраиваем брус на две высоты и две ширины, а затем соединяем его по периметру. Обязательна на этом этапе проверка углов и диагоналей. Далее вырезаем несколько брусков для поперечной стабилизации конструкции и закрепляем их.

Как только каркас готов, можно приступать к обшивке ламелями. Когда речь идет об изготовлении двери в баню из вагонки своими руками, внешняя сторона может идти в любом направлении, а внутри парной, планки располагают только вертикально. Это условие необходимо, чтобы при обильном образовании пара, капли воды не попадали между планками, защищая полотно от гниения и образования плесени.

При выполнении обшивки двери существует два варианта монтажа: с шипом и без. От выбора зависит внешний вид и технология монтажа.

Отделка дверного полотна с обрезанием шипа

Независимо от способа отделки, отмеряем и разрезаем вагонку по ширине или высоте, в зависимости от направления расположения ламели. Затем с каждой планки срезаем шип, шлифуя поверхность до идеально гладкого состояния. Одну планку и область каркаса обильно смазываем клеем, накладываем ламель и стягиваем струбциной до тех пор, пока клей не выступит по бокам. Далее конструкция оставляется для полного высыхания на сутки, закрепляется саморезами скрытым способом, и только после этого клеится следующая ламель. Способ достаточно длительный, но при строгом соблюдении технологии, результат будет непревзойденным. При одинаковом направлении ламели с наружной и внутренней стороны, можно выполнять монтаж двух параллельных ламелей одновременно.

Преимущество такого способа в ровных торцах. Благодаря срезанному шипу, край получается одинаковым по толщине.

Сборка полотна по технологии шип-паз

При желании можно упростить себе задачу, получив немного другой внешний вид дверного полотна. На изготовленный тем же способом каркас, укладывают ламели обычным способом, выполняя соединение шип-паз и закрепляя доски саморезами либо кляймерами.

При расчете ширины и высоты ламелей учитывают, что торцевые стороны не будут одинаковой толщины, как при работе с ламелью с обрезанным шипом. Для решения этой задачи планку вагонки делаем на несколько сантиметров меньше, чем основа дверного полотна, а на заключительном этапе выполняем обвязку по периметру. Для этого можно использовать все ту же вагонку, срезав шип и подрезав ее по нужному размеру.

Финишная отделка двери

Как только работы по монтажу вагонки на дверь будут полностью завершены, можно приступать к финишной отделке. Для этого вооружаемся шлифовальной машиной и обрабатываем периметр, добиваясь абсолютной гладкости.

Следующий этап – окрашивание или покрытие вагонки лаком. Выбор лако-красочных материалов зависит от назначения двери. Если это парная, разумно оставить как есть, не используя агрессивные химические вещества там, где неизбежно воздействие высоких температур. При установке двери в помывочной либо комнате отдыха, можно воспользоваться любыми лаками и красками для получения желаемого результата. После установки ручки и петель дверь полностью готова к установке в любом из помещений бани и сауны.

Изготовление двери в баню из вагонки своими руками – просто способ завершить интерьер в выбранном стиле, не прибегая к использованию дорогих материалов. Неспешность в работе, с соблюдением ровности углов и диагоналей позволит получить идеально ровное дверное полотно, соответствующее по красоте и стилю основной отделке.

свойства материала и выбор, технология действий

Вагонку применяют для обшивки дверного полотна снаружи и внутри. Сосна или ель хорошо ведет себя в помещениях, где влажность невысокая, а температура находится в пределах -5 — +30°С. Ольху, сибирскую лиственницу используют для обшивки двери из вагонки своими руками в сауне, парной, мансардах. Искусственные доски МДФ являются удешевленным вариантом природного варианта, используются в разных условиях.

Содержание

Характеристики и свойства вагонки
Правила выбора материала для дверного полотна
Необходимые элементы и материалы
Изготовление двери из вагонки своими руками
Советы по обработке поверхности двери
Покраска двери из вагонки

Характеристики и свойства вагонки

Дверь из вагонки можно сделать из остатков древесины

Натуральный материал представляет собой обшивочные доски небольшой толщины, которые производят из цельного природного сырья или применяют остатки от переработки дерева. Элементы стыкуют с помощью соединения шип-паз.

Вагонка МДФ — это облицовочный материал, который относят к группе экологически чистых покрытий. Прессованные панели из мелкой стружки рассматривают как альтернативу природным доскам или пластиковым полосам. Склеивающим веществом в массе служит легин — натуральный компонент древесины, а фенол и эпоксидные смолы не используют.

Отличие искусственных от натуральных досок:

имеют меньший вес;
более простые в установке;
большее разнообразие цветов, текстур, вариантов имитации не только древесины, но и камня.

Деревянную и синтетическую вагонку выпускают в виде профилей, которые отличаются замками, формой поперечного сечения. Базовым является профиль Стандарт трапецеидального сечения, в нем края срезаны под 30°. С обратной стороны есть пазы для компенсации изменений размеров детали.

Натуральную вагонку обрабатывают антисептиком против грибка

Есть разновидности:

Штиль;
Европрофиль;
Евровагонка;
Американка.

Свойства вагонки подходят для обшивки дверей. Стойкость к грибку и гниению зависит от породы, но весь материал проходит обработку антисептиками. Стойкость против возгорания придают модификаторы в составе пластин МДФ и огнестойкая пропитка натуральной древесины. Все материалы легко красятся, поэтому дверь можно оформить под различные стили интерьера.

Правила выбора материала для дверного полотна

Изготовление вагонки на станке

Перед началом производства древесину отбирают и отбраковывают негодное сырье. Отобранный кругляк подают на пилораму, где его распускают на обрезные отдельные доски, из которых изготавливают вагонку. Выпускают продукцию в соответствии с ГОСТ 8242-1988, используют также европейские нормы DIN 68-126-86. Качество материала проверяют перед передачей на продажу, в результате продукции присваивают сорт.

Выбирают материал для облицовки двери по следующим характеристикам:

влажность натурального дерева не должна превышать 8 – 12%;
определяют число сучков и их состояние (живые, неживые, выпавшие, шатающиеся), для живых имеет значение цвет окраски;
находят области поражения грибком в виде синих участков;
проверяют соответствие геометрии и размерных параметров доски, а также степень искривления;
выявляют червоточины, трещины;
определяют направление (тангенциальное, радиальное) по которому делали распил.

Сушку делают во время производства в нагревательных камерах или применяют инфракрасный инновационный метод. Правильную геометрию доски получают на строгальных станках, где изделие обрабатывается одновременно с четырех боков. Здесь же пиломатериалы получают паз и шип с разных сторон для идеальной стыковки при монтаже.

Классический материал выпускают 1, 2, 3 сортов. Методом ручной отбраковки выделяют элитные виды Экстра, Элит и другие.

Необходимые элементы и материалы

Варианты расположения вагонки для изготовления полотна двери

Перед началом работы размечают поверхность дверного полотна, для чего понадобится рулетка, карандаш и угольник.

Список инструмента:

строительный уровень для определения вертикальности элементов или горизонтальности при сложном рисунке;
резиновый молоток, плоскогубцы;
электродрель, шуруповерт;
циркулярная пила, электролобзик или ножовка по дереву.

Из материалов понадобятся зубчатые кляммеры разного размера для крепления досок, например, если обшивку монтируют на металлическое полотно. К дереву элементы фиксируют шурупами, а в металл крепят саморезами. Предпочтительно брать кляммеры из оцинковки или нержавейки.

Понадобится антисептик и пропитки для огнестойкости. Такую обработку делают самостоятельно перед облицовкой, т. к. материал чаще поступает в продажу в сыром виде. Обработанной бывает только вагонка МДФ, в которой модификаторы есть в сырьевой массе.

Если дверь утепляют с одной или двух сторон, потребуются куски утеплителя. Таким материалом может быть пенопласт, экструдированный пенополистирол, применяют минеральную, каменную и стеклянную вату, поролон. Для установки изоляционного слоя понадобится обрешетка из деревянной рейки сечением 20 х 40 мм. Ее крепят в дерево шурупами, а для стальной поверхности применяют саморезы по металлу с мелкой резьбой.

Рейку выравнивают с помощью клиньев или дистанционных подкладок. Элементы можно сделать самому или приобрести готовые с рифленой поверхностью в магазине.

Изготовление двери из вагонки своими руками

Каркас для двери из вагонки

Перед установкой обшивочная доска должна пролежать около суток в помещении, чтобы материал адаптировался к микроклимату по влажности и температуре. Ламели только из магазина часто лопаются и трескается при монтаже. Для сложного рисунка из вагонки на поверхности полотна нужно сделать чертеж.

Поэтапный порядок действий при обшивке створки двери из дерева:

Полотно снимают с навесов, его поверхность чистят.
Со створки откручивают петли, ручки, вынимают замки;.
Набивку вагонки начинают со стороны замка, поэтому измеряют первый отрезок.
Ламели разрезают на куски в зависимости от выбранного узора, иногда доски ставят не только вертикально и горизонтально, но также применяют нашивку в комбинированном сочетании или под углом.
Первую деталь ставят по краю, проверяют положение уровнем и угольником, крепят финишными гвоздями, такие метизы менее всего заметны.
Последующие элементы стыкуются шип в паз и фиксируются аналогичным способом, торцы зашкуривают.

Готовую поверхность покрывают лаком, а после застывания крепят на свое место фурнитуру. Если приходится обшивать стальную дверь, порядок действий похож.

Оформление двери вагонкой по железу:

Снимают фурнитуру, зачищают поверхность.
Перед установкой полосы крепят на поверхности кляммеры, их ставят на саморезы с помощью шуруповерта.
Ламели фиксируют к мелким держателям шурупами или саморезами.

При утеплении изолятор нарезают кусками и вставляют враспор между рейками. Его клеят к поверхности полотна, т. к. в вертикальном положении куски могут осесть со временем.

Советы по обработке поверхности двери

Чтобы скрыть шляпки гвоздей, используют металлический добойник

После установки ламелей возникают проблемы, которых можно избежать, если знать тонкости монтажа. Иногда между элементами возникают пазы после усушки досок. Во время монтажа нужно ставить вагонку наиболее плотно, используя для этого резиновую киянку. Доски ставят шипом вверх, а пазом вниз при горизонтальном расположении ламелей.

Советы по обработке дверного полотна вагонкой:

Перед монтажом делают обработку специальным химическим препаратом, чтобы на поверхности облицовки не образовывалась плесень. Последнюю доску ставят у навесов, так меньше будет виден продольный срез ламели, который не всегда удается ровным.
Вагонка бывает разной ширины, что нужно учитывать при подсчете. Нужно замерить длину полотна и его размер по ширине, подсчитать число полос, чтобы материал не оставался и его хватало на обшивку. Если в магазине придется выбирать ламели другой ширины, по ходу делают перерасчет.
Иногда шляпки гвоздей портят общий вид полотна. Для решения проблемы в магазине покупают добойник — инструмент поможет скрыть гвозди. Загонять внутрь шляпку больше, чем на 3 мм нежелательно.

При порезке полос в нужный размер ответвляющиеся волокна портят картину, их трудно убрать наждаком. Используют ножовку с мелкими зубцами, например, по металлу или ставят на лобзик соответствующую пилку. Внутренний слой обшивки на стыках промазывают ПВА. Клей застынет, а при похолодании не допустит конденсат в щели, и облицовка не деформируется.

Обшить створку можно с применением орнамента из вагонки, для этого больше подойдет Американка. Такая доска может устанавливаться внахлест и применима для необычного декора, например, по диагонали. В качестве подложки можно применять старую фанеру

Покраска двери из вагонки

Вагонку покрывают слоем лака,чтобы сохранить структуру древесины

Качественную вагонку обычно не красят, а покрывают слоем лака несколько раз. Лакировка показывает текстуру рисунка. Если дерево слишком светлое, используют для проявления древесины морилку.

Окраску проводят в таких случаях:

отслоение старого слоя;
потускнение ламелей;
попадание жира, масла, красящего вещества, появление грибка и плесени;
обновление интерьера.

Окраска положена, если требуется выровнять поверхность, заделать сколы, выпавшие сучки, большие щели. Используют средство Сенеж Нео или Иней, чтобы отбелить потемневшие участки на ламелях. Обезжиривают поверхность ацетоновыми растворителями. Шероховатости зачищают наждаком.

Используют шпаклевку по дереву, ее вдавливают в трещины, места выпавших сучков, а после высыхания шкурят. Затем шпаклеванные области грунтуют и красят.

6 лучших напыляемых и рулонных комплектов постельного белья в 2022 году (сделай сам, чтобы сэкономить деньги)

Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем бесплатно получать небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Последнее обновление 25 октября 2021 г.

Когда вы используете свой грузовик для перевозки вещей, люди слишком часто соглашаются с тем, что кровать разорвется. Но правда в том, что с небольшой подготовкой и инвестициями вы можете защитить кузов грузовика, который вы только что купили, и он будет выглядеть как новый.

Несмотря на то, что существует множество продуктов, которые помогут вам в этом, одним из самых экономичных и эффективных решений являются напыляемые и рулонные простыни.

Но при таком большом количестве вариантов, какие из них являются лучшими и будут выполнять свои обещания? Мы избавились от догадок, проанализировав некоторые из ведущих брендов в отрасли, чтобы вы могли с уверенностью защитить свое постельное белье.

См. также: Порошковая окраска колес (сколько это стоит?)

Содержание

Обзоры лучших напыляемых (и рулонных) подкладок для постельного белья

Правда в том, что не все распыляемые и рулонные простыни созданы одинаковыми. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, и то, что может быть идеальным для кого-то, может не соответствовать чьим-то потребностям.

Потратьте время, чтобы прочитать наши обзоры, прежде чем углубляться в руководство покупателя, чтобы найти идеальный напыляемый или рулонный коврик для кузова вашего грузовика!

#1 – U-Pol Raptor Spray-On Truck Bed Liner

Спрей U-Pol Raptor для покрытия кузова грузовика — один из лучших вариантов, которые мы рассмотрели. Он идеально подходит для новичков или тех, кто не уверен, смогут ли они нанести ровный слой по всему кузову грузовика.

Поставляется с распылителем, регулятором, манометром и, конечно же, всей необходимой жидкой подводкой! Однако вам понадобится адаптер для подключения пистолета-распылителя к воздушному компрессору, но они относительно дешевы и стоят около трех долларов.

После того, как вы закончите распыление на простыню U-Pol Raptor, больше ничего делать не нужно! Он быстро сохнет, и нет необходимости наносить воск после нанесения. Конечный продукт устойчив к пятнам и истиранию, водонепроницаем и звукоизолирует, что обеспечивает фантастическую отделку.

Некоторые потребители жаловались на предоставленный пистолет-распылитель. Однако на самом деле это вопрос личных предпочтений. Вот почему U-Pol Raptor предлагает две разные упаковки с разными пистолетами-распылителями.

Пистолет-распылитель, входящий в этот комплект, является полностью регулируемым, в то время как пистолет, входящий в другую упаковку, готов к работе, но при этом вы теряете некоторые возможности настройки.

Pros

Простота в использовании и равномерное нанесение – предназначено для новичков
Не требует обработки воском после нанесения/стойкость к истиранию и пятнам
Водонепроницаемый и гибкий для минимизации шума и защиты вашего грузовика

Поставляется с настраиваемым пистолетом-распылителем, регулятором и манометром

#2 – Напыляемая подкладка кузова грузовика Custom Coat

Если вы ищете немного стиля, то подкладка кузова грузовика Custom Coat Spray-In – отличный выбор. Конечно, у них есть культовое черное пальто, но они также предлагают салатовый, фиолетовый, красный, синий и многое другое!

Краска сама по себе очень щадящая, что делает ее идеальной для новичков, пытающихся получить гладкий и ровный слой. Именно потому, что он настолько удобен для начинающих, многие клиенты отмечают, что для получения профессионального уровня требуется обширная подготовительная работа.

Хотя это и правда, это необходимо независимо от того, какой спрей-лайнер вы покупаете. Вам нужно будет заклеить края и оборудование, которое вы не хотите красить, и это требует времени.

Если у вас нет пистолета-распылителя, Custom Coat предлагает все варианты цвета и размера в виде валика. Независимо от того, хотите ли вы восстановить поврежденное постельное белье или пытаетесь защитить существующее, почему бы не сделать это со стилем, который предлагает Custom Coat?

Pros

Доступны 10 вариантов цвета и 5 вариантов размера
Поставляется как с распылителем, так и с валиком
Легко наносится и прощает нанесение, что делает его идеальным для новичков
Отлично подходит как для проектов реставрации, так и для консервации

Минусы

Многие клиенты отметили, что требуется обширная подготовительная работа, но это типично для напыляемых подкладок

#3 – Al’s Liner Spray-In Комплект подкладок для кузова грузовика

Если вы знаете, что делаете, и готовы немного поработать, Al’s Liner поможет вам сэкономить немного денег. Это менее дорогой вариант, чем некоторые другие прокладки, которые мы рассмотрели, но компромисс заключается в том, что он не так прост для начинающих.

Химикаты приходится смешивать самому, и они начинают быстро сохнуть. Хотя они сохнут достаточно быстро, чтобы вызвать головную боль при нанесении, для полного высыхания на вашем автомобиле требуется до 4 дней.

Три разных цвета: черный, серый и коричневый. Это отличный вариант для предотвращения выгорания на солнце и предотвращения появления сколов и царапин при повседневном использовании.

Не идеально, но за такую низкую цену просто феноменальный вариант!

Плюсы

Цена ниже, чем у других напыляемых подкладок
Три варианта цвета
Отлично подходит для дополнительной защиты и предотвращения выцветания

Минусы

Нелегко 9004 Полное высыхание

#4 – Herculiner HCL1B8 Набор подкладок, наносимых кистью

Если у вас нет воздушного компрессора или вы просто хотите более толстое покрытие, рулонные подкладки для постельного белья отлично подойдут возможность дать вашему грузовику дополнительную защиту.

Как правило, они не такие дорогие, как распыляемые, и не требуют дополнительного оборудования! Но вы можете подумать, что вам нужен напыляемый подкладочный материал, чтобы получить ровное покрытие или сделать установку немного проще. Herculiner выбрасывает эту теорию прямо в окно.

Нанесение Herculiner не может быть проще. Это рулонная простыня, в которой есть все необходимое для работы. Он отлично подходит для начинающих и толще, чем большинство других постельных принадлежностей, включая спреи!

Не отслаивается, не отслаивается и не отслаивается, что обеспечивает долговечность постельного белья на долгие годы! Heculiner предлагает два цветовых варианта — черный и серый. У них также есть два варианта размеров: одна кварта и один галлон. Ищете ли вы подкраску или совершенно новое приложение, Heculiner поможет вам!

Лучшее, что есть у рулонного постельного белья по сравнению с распыляемым, — это цена. Herculiner значительно дешевле распыляемых вариантов.

Самым большим недостатком рулонных прокладок является то, что они требуют больше времени для отверждения, и обычно требуется наносить несколько слоев. В то время как Herculiner утверждает, что каждый слой сохнет за четыре часа, клиенты часто утверждают, что им потребовалось немного больше времени.

Pros

Дешевле, чем спрей-лайнеры
Два цвета и два варианта размера
Чрезвычайно толстый рулон обеспечивает дополнительную защиту Простота в использовании — отлично подходит для начинающих!

Минусы

Требуется много времени для отверждения между слоями

№5 – Linerxtreeme Spray-On Bedliner Kit

вам более чем достаточно, чтобы завершить работу с 3-галлонным пакетом.

Хотя общая цена может быть немного выше, цена за галлон одна из самых низких. Сам продукт прост в использовании; просто смешайте два компонента и добавьте их в свой бункер!

Кроме того, в комплект Linerextreem входит бесплатный пистолет-распылитель, позволяющий сэкономить еще больше денег. Это долговечное и прочное постельное белье, которое дает вам дополнительное спокойствие и дополнительную защиту.

Единственным реальным недостатком LInerextreeme является то, что он поставляется только в 3-галлонных контейнерах, и некоторые клиенты жаловались, что сложно получить ровные слои. Но если вы знаете, что делаете, вам понадобится около 3 литров, и вы сможете потратить дополнительное время, необходимое для выравнивания слоев.

Pros

Large 3-gallon supply
Great price per gallon
Simple mix and spray-instructions
Long-lasting and durable
Comes with a spray gun

Cons

Only one size option на 3 галлона
Получение ровных слоев может быть затруднено

#6 – Покрытие кузова грузового автомобиля Rust-Oleum

Как следует из названия, Rust-Oleum знает, что такое ржавчина. Эти продукты отлично справляются с этим, и их рулонная простыня ничем не отличается. Вы можете наносить его кистью или валиком, и он затвердевает всего за четыре часа.

Он имеет толстые слои для дополнительной защиты, и вы можете наносить столько слоев, сколько хотите для более тяжелых условий эксплуатации.

Конечный продукт имеет текстурированную поверхность, которая идеально повторяет контуры канавок и краев для более естественной посадки. Эта текстурированная отделка также придает кузову вашего грузовика дополнительное сцепление, поэтому ваш груз не слишком сильно смещается во время транспортировки.

Для кузовов больших грузовиков Rust-Oleum дороже, чем другие покрытия для кроватей, но вы получаете первоклассный продукт, который стоит дополнительных затрат. Он поставляется только в литровых контейнерах, поэтому убедитесь, что вы купили достаточно, прежде чем начать!

Pros

Может наноситься кистью или валиком
Наносится толстым слоем для дополнительной защиты
Текстурированное покрытие обеспечивает дополнительное сцепление и контуры канавок и краев
Отлично защищает от ржавчины Рулонный коврик
Доступен только в одном цвете и одном размере

Напыляемый / распыляемый / рулонный коврик Руководство покупателя

есть тонны вопросов. Вот почему мы нашли время, чтобы разобрать все, что вам нужно знать, чтобы выбрать идеальное постельное белье и выполнить работу правильно с первого раза.

Продолжайте читать, и мы расскажем вам все, что вам нужно знать, и направим вас на путь к успеху!

Аэрозольный или рулонный

Выбор между распыляемым или рулонным пододеяльником зависит от нескольких различных факторов. Хотя во многом это личные предпочтения, у обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.

Напыляемые прокладки легче устанавливать, если у вас есть соответствующее оборудование. После необходимой подготовительной работы вы завершаете процесс подачи заявки за 15 минут. Легко получить ровные слои, и вам вряд ли придется беспокоиться о том, что ваша смесь высохнет до того, как вы закончите.

Преимущество роликовых прокладок для кроватей в том, что они обычно дешевле и обычно имеют более толстые слои. Более толстые слои означают большую защиту, но нанесение таких слоев гораздо более трудоемко.

Другие типы простыней

Хотя напыляемые и рулонные простыни являются двумя наиболее популярными вариантами, они не являются единственным выбором. Другие стандартные опции включают вставные вкладыши и DualLiner. Оба варианта состоят из твердого пластика, который крепится к кузову вашего грузовика.

В то время как DualLiner полностью закрывает кузов вашего грузовика, они дороже. Однако вставные вкладыши могут со временем повредить кузов вашего грузовика и не должны быть постоянным решением.

Другой вариант – ковровое покрытие. Они защищают кузов вашего грузовика; они не являются водонепроницаемыми, и если они намокнут, это может легко привести к повреждению и деформации.

Вы также можете приобрести резиновые чехлы для грузовиков, но они предлагают те же проблемы, что и вставные чехлы. Вода и мусор в конечном итоге проникают под них, что приводит к повреждению.

Наконец, у вас есть еще два варианта: временные и одноразовые простыни. Оба варианта можно прикреплять и снимать по мере необходимости, но временные простыни можно использовать повторно по мере необходимости, в то время как одноразовые простыни можно использовать только один раз.

DIY против профессионального

Продукты, которые мы рассмотрели здесь, предназначены для домашнего использования, и хотя они не имеют такого же качества отделки, как профессиональные продукты, они стоят намного дешевле.

Хотя вы не получите такой же уровень защиты, как Line-X или Rhino Bedliner, это не означает, что вы получаете ветхий продукт. Покрывала для кроватей, сделанные своими руками, по-прежнему отлично выглядят и обеспечивают дополнительную защиту вашему грузовику.

Если вы не перевозите действительно абразивные материалы, вам, вероятно, не нужны дополнительные преимущества, которые предоставляют бренды профессиональных постельных принадлежностей.

Сколько материала вам нужно?

Независимо от того, ищете ли вы рулонную прокладку для кровати или спрей, необходимое количество продукта остается неизменным. Мы могли бы утомить вас математикой, но вам просто нужно знать, сколько вам нужно купить, верно?

Вот почему мы определили, сколько постельного белья вам понадобится, чтобы правильно выполнить работу. Просто ознакомьтесь с таблицей ниже для вашего грузовика!

Имейте в виду, что это для одного слоя и только для подкладки кузова, хотя многие люди используют эти краски для всего своего автомобиля, поскольку они держатся дольше, чем Plasti Dip!

Размер слоя	Необходимое количество на один слой
Компактная грузовая платформа (5 футов)	3 кварт
Короткая платформа грузовика (5 футов 8 дюймов)	1 галлон
Стандартная платформа грузовика (6 футов 5 дюймов)	1 галлон
Длинная платформа грузовика 9 (8–27 футов)	1,5 галлона

Как подать заявку

Перед началом работы необходимо провести подготовительную работу. Обязательно промойте, отшлифуйте и высушите перед нанесением новой подкладки. Невыполнение этого требования приведет к неравномерному нанесению.
Оттуда обязательно заклейте все области, которые вы не хотите окрашивать, особенно вокруг окон и наружной краски.
Подождите, чтобы смешать краску, пока вы не будете готовы к нанесению. Как только две части смешиваются, начинается процесс отверждения. Чем больше времени вам потребуется, чтобы начать работу, тем меньше времени у вас будет на нанесение лайнера.
Наконец, всегда начинайте с передней части простыни. Вы хотите работать спиной к задней части вашего грузовика, поэтому вам не нужно наступать на только что застеленную кровать или спрыгивать со стороны после того, как вы применили подкладку для кровати!

Как исправить смещенную или провисшую дверь

Эта статья может содержать партнерские ссылки, узнайте больше.

Неправильно установленная дверь может стать настоящей проблемой в вашем доме. Если он царапает пол или верхнюю часть дверного косяка, он может повредить как дверь, так и конструкцию вокруг нее. Это также может быть проблемой, если ваша дверь не открывается или не закрывается должным образом. Смещенная или провисшая дверь — это то, что вы можете легко исправить самостоятельно, и мы здесь, чтобы показать вам, как именно исправить смещенную дверь, не вызывая профессионала.

Что вызывает перекос дверей?

Как только вы заметили, что ваша дверь провисла или перекосилась, вам нужно понять, почему это произошло. Смещенная дверь, скорее всего, будет царапать пол, когда вы ее открываете и закрываете, или застревает при попытке ее сдвинуть. Это может быть вызвано несколькими факторами. Смещенная дверь может быть результатом ослабления винтов на верхней петле двери, или дверь может провиснуть, когда ваш дом стареет.

Фото: Home Improvement Stack Exchange

Другая причина, по которой у вас может быть смещена дверь, заключается в том, что вы недавно сняли дверь с петель, чтобы покрасить или окрасить ее. Если рама двери была окрашена, дополнительные слои краски могли привести к смещению двери. Есть несколько способов исправить смещенную дверь, в зависимости от того, в чем проблема. ManMade DIY покажет вам все методы, которые вам нужно знать.

Необходимые инструменты (в зависимости от исправления):

Отвертка
Аккумуляторная дрель
Молоток
Винты (длиной 2–2 1/2 дюйма)
Деревянные дюбели
Клей для дерева
Наждачная бумага (зернистость от 80 до 220)
Орбитальная шлифовальная машина

Шаг 1:

Первый и самый простой шаг — проверить винты петель на двери. Простое исправление смещенной двери может состоять в том, чтобы затянуть несколько винтов. Если верхняя часть двери царапает дверной косяк, проверьте верхние петли.

Фото: ManMadeDIY

Затяните винты, которыми петля крепится к косяку, а также винты, которыми дверь крепится к петле. Даже если кажется, что винты не ослаблены, даже один или два оборота отверткой могут иметь значение.

При затягивании винтов петель также следует обращать внимание на видимые прокладки петель. Вытащите их, прежде чем затягивать винты, чтобы убедиться, что петли полностью втянуты в дверную раму.

Шаг 2:

Если вы затянули винты на шарнире, но проблема не устранена, следующим шагом будет замена винтов на более длинные. Открутите болты на верхней петле и проверьте ее длину. Если винт короче 2-2 1/2 дюйма, вы можете заменить его длинными винтами.

Более длинные шурупы могут помочь лучше выдержать вес двери и надежно зафиксировать дверь на петле и замке.

На что следует обратить внимание: Если вы затянули винты или заменили их, и ваша дверь в будущем сместится, возможно, вам придется подумать о замене петли. Старые петли со временем естественным образом ослабевают, когда металл трется о металл. Если штифт в петле дребезжит, петля не затянута так, как должна быть. Вы можете заменить штифт на новый или заменить весь шарнир. Даже если проблема заключается только в одной петле, вы можете заменить все дверные петли сразу на двери, чтобы они совпадали.

Шаг 3:

Если вы затянули винты или заменили их, но дверь по-прежнему не закрывается должным образом, проверьте ответную планку. Запорная пластина может со временем отсоединиться от дверного косяка, что затем царапает дверную защелку.

С помощью ручной отвертки или аккумуляторной дрели затяните винты на запорной планке. Если он все еще ослаблен даже после затягивания, вы можете заменить винты на 2-дюймовые.

Шаг 4:

Запорная пластина может быть прикручена к косяку, но она все еще может быть источником вашей проблемы. Если дверь смещена, возможно, защелка на двери не выровнена должным образом с ответной планкой. Хотя вы не можете сдвинуть защелку на двери, вы можете сдвинуть запорную планку!

Фото предоставлено: ManMadeDIY

Возможно, вам потребуется перемещать его лишь на определенную величину, поэтому первым шагом будет ослабление винтов. Как только это будет сделано, поместите отвертку в отверстие запорной пластины. Используйте молоток, чтобы ударить по верхней части отвертки, что немного опустит ударную пластину.

Шаг 5:

После этого проверьте дверь. Если он по-прежнему не совпадает, вам нужно полностью снять запорную пластину и переместить ее. Проблема, с которой вы столкнетесь здесь, заключается в том, что отверстия для новой запорной пластины, скорее всего, будут перекрываться со старыми отверстиями, поэтому вам нужно сначала заполнить их. Вы можете использовать деревянный дюбель того же диаметра, что и отверстия для шурупов (вероятно, вам понадобится 1/8-дюймовый дюбель) и закрепить их в старых отверстиях для шурупов с помощью столярного клея.

Дайте клею высохнуть, прежде чем срезать излишки дюбелей, чтобы детали были на одном уровне с дверной рамой. Как только это будет сделано, вы можете переместить запорную пластину на новое место.

Шаг 6:

Смещение двери или провисание двери может быть вызвано не ослабленными винтами петель или смещением ответной планки. Со временем, когда дом оседает и сдвигается, дверь может вздуться или дверная рама может сместиться. Если это произойдет, вы можете попытаться отремонтировать дверь, отшлифовав или обрезав ее. Начните с отметки места на двери, которое нужно отшлифовать. Снимите дверь с петель, чтобы вы могли правильно с ней работать.

Чтобы отшлифовать дверь, начните с наждачной бумаги с зернистостью 80 или орбитальной шлифовальной машины. Отшлифуйте отмеченную область длинными равномерными движениями. Помните в этом случае, что меньше лучше начать. Вы не сможете отшлифовать древесину, если снимете слишком много! Перевесьте дверь, чтобы убедиться, что она подходит, оставив небольшое пространство сверху. Если он не подходит должным образом, повторите грубую шлифовку.

Фото предоставлено: ManMadeDIY

Когда вы довольны подгонкой, снимите дверь и отшлифуйте отшлифованную область наждачной бумагой с зернистостью 150. Загрунтуйте, покрасьте или отполируйте область, чтобы она соответствовала остальной части двери. Если на двери есть пятно, отшлифуйте участок зернистостью 22 для получения максимально гладкой текстуры, затем почистите дверь и снова повесьте ее.

Шаг 7:

Последняя возможность, если ни одно из этих исправлений не применимо к вашей ситуации или ничего не работает, заключается в том, что вам может потребоваться заменить дверную раму. Если дверная рама деформирована, ремонт петель или перестановка запорной пластины не будут решением, которое вам нужно.

Как предотвратить смещение дверей

Не существует гарантированного способа предотвратить смещение или провисание дверей, но есть несколько способов предотвратить это!
Дверь, которая разбухает, является результатом влажности. Если источник тепла находится слишком близко к двери или в помещении отсутствует надлежащая вентиляция, это может привести к вздутию или деформации двери. Обеспечение надлежащей вентиляции в вашем доме полезно для ваших дверей — и хорошо для вас.

Еще один способ предотвратить смещение дверей — регулярно проверять дверные петли в вашем доме. Убедитесь, что винты в петлях затянуты должным образом, а ответная планка не ослаблена.

Другая превентивная мера, которую вы можете предпринять, — это предотвратить хлопанье дверей. Если вы хотите, чтобы окна были открыты, чтобы ветер дул в ваш дом, используйте дверные упоры, чтобы двери не захлопывались на ветру. Хлопок двери может легко ослабить винты или другие части двери, что приведет к смещению двери.

Установка карманной двери своими руками —

Ладно, правда, ПОЧЕМУ карманные двери не более распространены? Эта магия экономии пространства меняет жизнь!

На этой неделе я взялся за демонтаж нашей нынешней двери в ванную и замену ее дверцей с карманом. Наша предыдущая дверь открывалась прямо в сторону ванны в нашей главной ванной и блокировала довольно много движения в пространстве. Установка карманной двери здесь была в моем списке в течение довольно долгого времени… но процесс ее установки немного напугал.

ПОДГОТОВКА

Вот как это было.

Сначала я подготовил дверной проем. Я снял существующую дверь и начал снимать всю обшивку дверного короба с обеих сторон. Для этого я использовал малярный инструмент и молоток. Затем я начал снимать дверной косяк, представляющий собой куски дерева, которые находятся внутри дверного проема. Ударять по нему молотком с одной стороны до тех пор, пока он не расшатается, было наиболее эффективным методом.

Я также удалил существующий порог в дверном проеме (это было не обязательно, но все равно пришлось снять, чтобы заменить пол).

Со стороны стены ванной комнаты (там, где должна была скользить дверца-карман) я начал снимать гипсокартон, чтобы получить доступ к каркасу. Я использовал мультиинструмент для резки, а затем просто начал тянуть гипсокартон руками (я бы рекомендовал использовать для этого перчатки, чтобы у вас не было зуда стекловолокна, как у меня). Как только весь гипсокартон был удален, я смог оценить свои следующие шаги!

Я заказал этот комплект для карманных дверей на Amazon, основываясь на хороших отзывах о нем. Я нашел много других вариантов, которые были более доступными, чем этот… но в конце концов я решил, что это то, за что стоит доплатить. По сравнению с другими, которые я смотрел, этот кажется намного более качественным. В дополнение к этому, он предлагает мягкое закрытие, что было для меня НЕОБХОДИМО!

Обратившись к инструкции, приложенной к моему набору карманных дверей, я нашел схему грубого открывания. Черновой проем представляет собой проем 2×4 в стене, внутри которого будет установлен комплект рамы. Используя схему в этих инструкциях, я смог понять, какие шпильки нужно удалить из моей текущей ситуации со стеной.

Судя по схеме, я понял, что эти части нужно удалить.

***Не удаляйте стойки без надлежащего исследования! Новые дома строятся с использованием ферм на чердаке для поддержки конструкции дома. Из-за этого большинство стен не являются несущими. Если вы не уверены, является ли стена несущей, проконсультируйтесь с инженером.

Я уверен, что есть разные способы удалить шпильки из стены, но я сделал это так!

Начав с этого парня посередине, я взял молоток и начал бить по верхней части доски (с большой силой). Для этого вам НУЖНА защита для ушей. После нескольких сильных ударов он начал двигаться. Я продолжал, пока он не стал полностью свободным наверху. потом я его вытащил! Не так уж плохо.

Переходя к следующим трем доскам, которые были склеены вместе, я использовал свой малярный инструмент, чтобы разъединить их. Как только внешняя доска начала сдвигаться, я положил инструмент на внутренний край и ударил молотком по концу инструмента, чтобы выдвинуть его дальше. Затем я смог использовать свой молоток в одиночку, чтобы нанести ему несколько хороших ударов, пока он не ослаб. Я повторяю это со всеми оставшимися досками.

Теперь моя стена была очищена и готова для того, чтобы я мог приступить к строительству чернового отверстия!

РАМА

Я купил несколько новых 2×4 и начал резать их по длине, руководствуясь инструкциями, прилагаемыми к моему комплекту карманных дверей. Грубый проем требовал того же макета, что и обрамление до того, как я его снял, но шире (примерно в 2 раза больше ширины двери).

Вот так выглядел кадр в готовом виде!

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Руководствуясь инструкциями по комплекту дверной рамы, я вбил гвоздь в каждую шпильку для упора комплекта во время установки. Чтобы подготовить пол, я провел мелом линию, чтобы совместить ее с краями напольной стойки. Это будет использоваться для крепления напольных кронштейнов. Чтобы прикрепить металлические шпильки к спальне со стороны комплекта (где был гипсокартон), мне пришлось вкрутить их перед установкой комплекта в раму. Я сделал это, чтобы не снимать больше гипсокартона! Затем я поместил комплект рамы на гвозди.

Убедившись, что рама выровнена, я закрепил ее гвоздями. Затем я прикрепил и закрепил металлические шпильки со стороны ванной комнаты. Затем я выровнял напольные кронштейны с помощью меловой линии и убедился, что металлические шпильки выровнены. Затем я прибил шпильки к полу после того, как выровнялся с меловой линией.

ГИПСОКОН И УСТАНОВКА ДВЕРИ

С помощью металлических шурупов для гипсокартона, входящих в комплект, я вырезал и установил новые куски гипсокартона, чтобы закрыть открытую стену. Затем я подготовил новую дверь к установке. Я купил простую полую дверь в Home Depot (того же размера, что и предыдущая дверь). Все мои измерения установки были основаны на этом размере двери. Я прикрутил бампер с обратной стороны двери, а затем подвесные кронштейны сверху.

Затем я смог повесить дверь на комплект карманной двери. Эта часть была бы намного проще двумя руками. Пришлось подпереть дверь снизу, тщательно выровняв кронштейны и закрыв защелку.

Я также установил маленькие бамперы вдоль нижней части двери, которые поставлялись в комплекте с карманной дверью. Это помогает предотвратить раскачивание двери при открытии/закрытии.

ТРИМ

Я прихватил молдинги для нового дверного косяка в Home Depot в отделе молдингов. Этот особый вид имеет точный размер стандартных дверных косяков и закругленные края. Я обрезал по длине и установил с помощью гвоздезабивателя на закрытой стороне дверного проема. Я обрезал до противоположного размера и пропустил его через настольную пилу на 1,5 дюйма, чтобы получить две части. Я установил вдоль противоположной стороны дверного проема, чтобы зажать дверной карман. Я повторил этот шаг для верхней части дверного проема.

Затем я вырезал новую дверную коробку и установил ее с помощью гвоздезабивателя!

ОБОРУДОВАНИЕ

Следуя инструкциям и шаблону для карманного дверного замка, я пометил дверь для вырезания. Я использовал сверло Форстнера (размер, рекомендованный на шаблоне оборудования) и вырезал неглубокие отверстия между моими метками. Затем я использовал долото, чтобы выровнять его. Затем я использовал большое сверло, чтобы полностью просверлить врезную коробку и выточил до гладкости.

Затем я использовал большое сверло Форстнера, чтобы прорезать два отверстия с каждой стороны двери по моим отметкам (отметки сделал по шаблону). После того, как отверстия были вырезаны, я соединяю отверстия в овал с помощью своего многофункционального инструмента. Затем я смог установить врезную коробку и ручки с каждой стороны. На дверном косяке я отметил место, где соприкасается замок.

Затем я выровнял свою пластину на запорном косяке и проследил, чтобы повторить тот же процесс, что и для врезной коробки. С помощью сверла Форстнера проделайте неглубокие отверстия и долбите их, пока они не станут гладкими и квадратными. С помощью пластины я отметил, где будет отверстие для замка, и просверлил его. Я расширил это отверстие еще примерно на полдюйма. Я прочистил отверстие и установил пластину!

После того, как все было затянуто и установлено, я вернулся и немного подкрасил. Мне также нужно будет заполнить отверстия и подправить краску вдоль дверной коробки, но это мы отложим на другой день. И СДЕЛАНО!

Цвет краски: серой серой от Sherwin Williams

Источники

–DOOR

–Pocket Door Kit

–Pocket Door Lock

–DOOR

–FORTSTERSTERSTER

–FORTSTERSTERSTSTER

–FORTSTERSTERSTERSTRSTSTER

–MORNERSTERSTERSTRSTSTER

–FORTSTERSTERSTSTER

–MOU

–Инструмент маляра

–Brad Nailer

– Мультитул

Руководство по покраске фургона с помощью подстилки — The Wandering Woods

1 ноября 2020 г. Бетси Вудс

С тех пор, как мы купили наш фургон, мы думали о его покраске. Поскольку это был старый фургон FedEx, краска была не в лучшем состоянии, с множеством мелких вмятин и сколов, ведущих к некоторой ржавчине, поэтому мы знали, что когда-нибудь покрасим его, но не были уверены, стоит ли пытаться сделать это самостоятельно или нет, и стоит ли изменить цвета или просто оставить белый. Что ж, в прошлом месяце мы решили, что пришло время разобраться с краской, и знали, что делать это в малярной мастерской будет безумно дорого, поэтому решили сделать это сами. Тогда мы решили, что если мы собираемся приложить все усилия, чтобы нарисовать его самостоятельно, мы хотим изменить цвет, так как всегда мечтали, чтобы это было что-то яркое и веселое. Мы остановились на оранжевом цвете и планировали использовать обычную глянцевую краску для автомобилей, но, подумав о том, сколько работы потребуется, чтобы выполнить подготовительную работу, необходимую для получения хорошей отделки глянцевой краской, мы начали рассматривать другие варианты и пришли к по всему транспортному средству, окрашенному подкладкой. Если вы не знакомы с подкладкой кузова, то она была создана для покрытия внутренней поверхности кузовов грузовиков, очень устойчива к царапинам и сколам, а при распылении имеет выпуклую текстуру. Из-за текстуры и матового покрытия вам не нужно делать столько подготовительной работы, поэтому, просмотрев массу фотографий и просмотрев множество видео, мы решили попробовать! Есть много брендов, которые производят подкладки для кроватей, но люди считают, что подкладка U-POL Raptor Liner имеет немного более блестящую и менее матовую поверхность, чем некоторые другие бренды, поэтому мы решили остановиться на ней.

Используемые расходные материалы

Двадцать четыре 1-литровых бутылки U-POL Raptor Tintable Bed Liner
Одна пластиковая тряпка размером 10X20 футов, чтобы загнать фургон для защиты от избыточного распыления
Три пластиковых рулона различные вещи, такие как шины
Два рулона малярной ленты
Один рулон пластика с предварительно прикрепленной малярной лентой, которую мы использовали для покрытия ветрового стекла
Один рулон бумаги с предварительно прикрепленной малярной лентой, которую мы использовали для покрытия окон
Один рулон малярной бумаги для покрытия вещей и для наматывания дыр, в которые мы не хотели попадать краской
Один шпатель, который мы использовали, чтобы заправить малярную ленту под пломбы и т. д. во время процесса наклеивания ленты. 5-дюймовая шлифовальная машина и пять шлифовальных тарелок для 6-дюймовой шлифовальной машины (мы купили гораздо больше, но обнаружили, что не используем их так быстро, как ожидали, тем более, что мы продолжали чистить тарелки на протяжении всего процесса шлифования)
Sanding block for hand sanding
Ten sand paper squares for the sanding block
Wire bristle drill attachment for removing thick, difficult rust from around the windshield
POR-15 for painting по ржавым участкам
Грунт ПОР-15 толстослойный для нанесения поверх краски ПОР-15 для лучшего прилипания покрытия кузова
Полторы банки по 9 шт.0361 U-POL Raptor Adhesion Promoter спрей для участков с интенсивным использованием/которые трудно тщательно отшлифовать

Этап 1 – Устранение вмятин и вмятин

Несколько лет назад кто-то вернулся к нам и сделал большую вмятину под один из задних фонарей, который мы так и не удосужились починить. Мы начали процесс предварительной покраски, наполнив его шпатлевкой из стекловолокна Bondo , отшлифовав заднюю часть, а затем снова покрыв ее шпатлевкой для кузова Bondo , чтобы получить гладкую поверхность.

Наполнитель из стекловолокна

Наполнитель кузова

Шаг 2. Борьба с ржавчиной

К сожалению, уплотнение вокруг нашего ветрового стекла очень старое и начало протекать, вызывая сильную ржавчину, поэтому мы хотели удалить все это перед покраской. В итоге мы использовали проволочную щетку, насадку для шлифовальной проволоки и обычную наждачную бумагу, чтобы отшлифовать всю ржавчину вокруг ветрового стекла. У нас также было несколько небольших пятен ржавчины, разбросанных по фургону, где краска откололась, поэтому мы отшлифовали и их сзади обычной наждачной бумагой, так как ржавчина не была такой сильной. Отшлифовав все обратно, мы обработали места вокруг лобового стекла шпаклевкой 9.0361 ПОР-15 антикоррозийная краска , которую нам порекомендовали в автомастерской. На контейнере написано, что вы можете красить его прямо на ржавчину, но все же кажется хорошей идеей отшлифовать его обратно. POR-15 довольно глянцевый, поэтому после того, как он высох, мы закрасили его POR-15 толстослойным грунтом , так что, надеюсь, подкладка лучше приклеится.

Шаг 3. Вытяните все, что можно

Для того, чтобы хорошо отшлифовать и избежать видимых линий при покраске (если вы собираетесь менять цвета — если вы просто перекрашиваете тот же цвет, этот шаг не имеет значения как можно больше) лучше снять с фургона как можно больше. В итоге мы удалили все отражатели, надписи, задние фонари (мы сняли одну фару, но передний и задний бамперы, брызговики, расширители крыльев и дверные ручки. Несмотря на то, что это заняло некоторое время, мы очень рады, что приложили усилия) потому что краска действительно выглядит четкой и красивой вокруг всего, что мы натянули, по сравнению с двумя маленькими лампочками на передней стороне фургона под зеркалами, которые мы не могли натянуть и должны были заклеить изолентой. краска обратно под края и в конечном итоге, чтобы сделать некоторую ручную покраску.Очевидно, что если бы мы только что снова покрасили наш фургон в белый цвет, это не имело бы значения.0005

Шаг 4. Шлифовка

Шлифовка была огромной работой, особенно с учетом того, что в нашем году Sprinter было так много маленьких направляющих и канавок, которые требовали ручной шлифовки. Мы приобрели две орбитальные шлифовальные машины, чтобы шлифовать одновременно и, надеюсь, ускорить процесс. Мы не шлифовали до металла, а просто шлифовали весь глянец, чтобы получилась приятная текстурированная поверхность, к которой можно было приклеить лайнер Raptor. Если вы используете традиционную гладкую краску с глянцем, очень важно отшлифовать все очень гладко, поэтому пройдитесь по всему мелкой наждачной бумагой после первоначального грубого шлифования. К счастью, поскольку Raptor Bed Liner имеет текстуру, мы читали, что вам не нужно делать вторую тонкую шлифовку, поэтому мы просто отшлифовали все один раз грубой наждачной бумагой с зернистостью 80. После того, как мы отшлифовали все, что могли, с помощью орбитальных шлифовальных машин, мы сделали несколько ручных шлифовальных листов с наждачной бумагой и шлифовальным блоком, хотя я обнаружил, что обычно лучше просто использовать листы без блока, потому что это позволяло мне катиться и сгибаться. он имеет правильную форму, чтобы вписаться во все эти сумасшедшие канавки и рельсы.

Шаг 5.

Мойка фургона

После того, как мы закончили шлифовку, мы отвезли фургон на автомойку и вычистили все с мылом, чтобы дать Raptor Liner больше шансов прилипнуть. Краска, как правило, не очень хорошо держится на грязи и жире, поэтому важно иметь чистую поверхность перед покраской. Мы решили покрыть Plasti Dip наши бамперы и расширители, поэтому мы взяли их с собой на автомойку и тоже опрыскали.

Шаг 6 — Наклеивание и заклеивание скотчем

Чтобы все покрыть и заклеить скотчем, также потребовалось много времени. Нам пришлось обклеить несколько вещей, которые мы не могли вытащить, например, направляющую раздвижной двери, дверные уплотнители и все края окон и лобового стекла, чтобы были красивые четкие линии. После этого мы покрыли окна разной малярной бумагой и пластиком, обернули шины пластиковой тряпкой и задраперировали все за передним бампером/фарами большой пластиковой тряпкой. И последнее, но не менее важное: мы заткнули бумагой все отверстия, оставленные вытащенными вещами, чтобы внутрь не попала краска, забивающая механизмы, соединения и т. д. (например, механизмы дверных ручек).

Шаг 7. Нанесите усилитель адгезии

В качестве дополнительной меры предосторожности мы распылили U-POL Raptor Adhesion Promoter на все участки, которые было трудно отшлифовать очень хорошо, а также на участки с повышенным риском образования сколов и отслаивания, такие как кромки. дверей. В инструкциях сказано наносить два слоя, и мы нанесли его довольно обильно во многих местах фургона и даже покрыли всю крышу, так как вся она была покрыта рейлингами и ее было очень трудно шлифовать. На все ушло полторы банки, так что хватает довольно далеко.

Этап 8.

Подкрашивание грунтовки Продукт

Мы использовали красящую пленку U-POL Raptor , напыляемую краской , которую можно тонировать краской на основе растворителя (краска на водной основе несовместима). U-POL продает краску для своих постельных принадлежностей, но у них не было большого выбора цветов, поэтому мы решили купить краску в автомастерской. Мы закончили тем, что пошли в магазин автомобильных красок Sherwin Williams и выбрали оранжевый цвет из их каталога цветов. U-POL рекомендует, чтобы, если вы где-то перепутали оттенок, вы попросили не использовать связующие вещества для максимальной прочности пигмента, поэтому мы попросили их сделать это. В своих инструкциях по тонированию U-POL указывает, что вы можете добавить максимум 10% от объема в оттенок на подкладке Raptor Bed Liner при ее окрашивании. В наборах, которые мы приобрели, были 1-литровые бутылки Raptor Liner, содержащие 711 мл краски (бутылки не заполнены доверху, поэтому есть место для добавления отвердителя) в каждой, поэтому добавление 10% объема в колер означало добавление 71 мл тинта на каждый флакон. Очевидно, что отмерять 71 мл — это сумасшествие, поэтому мы начали с добавления 70 мл. У нас не было мерного контейнера, который позволил бы нам точно отмерить такой небольшой объем, поэтому мы использовали мерный стакан и чайные ложки. Мы действительно хотели быть очень точными с оттенком, так как мы смешивали одну бутылку за раз, чтобы цвет был абсолютно одинаковым в каждой бутылке, чтобы фургон не выглядел как лоскутное одеяло! Однако после смешивания всего двух бутылок стало ясно, что измерение двух чайных ложек, необходимых для приготовления 70 мл, было просто безумием и слишком сложным для одного человека (я смешивал бутылки, пока Джастин распылял, поэтому, когда одна бутылка была готова другой был готов для него) и поэтому мы отказались от этого и просто добавили 60 мл тинта (полстакана) в каждую бутылку и, честно говоря, не смогли определить разницу в цвете между двумя бутылками, которые мы смешали с 70 мл тинта. Если вы хотите узнать подробности о том, как смешивать колеруемый Raptor Liner, это видео от U-POL было очень полезным и мы также проходим шаги в нашем видео в начале статьи.

Шаг 9. Покраска

Мы использовали пистолет-распылитель, входящий в комплект Raptor Liner с воздушным компрессором среднего размера, и у нас не возникло никаких проблем. После смешивания первой бутылки краски мы попрактиковались в распылении краски на кусок металлолома при различных настройках PSI и расстояниях (оба фактора влияют на текстуру), чтобы выяснить, какой вид нам больше нравится. Мы были заинтересованы в более тонкой общей текстуре, поэтому в итоге остановились на распылении при давлении 80 фунтов на квадратный дюйм (выше, чем у Raptor Liner, но дает более тонкую текстуру) на расстоянии примерно двух футов. Выяснив это, Джастин начал с распыления краски на крышу, чтобы лучше чувствовать вещи на поверхности, которая не так видна на случай, если что-то пойдет не так. На своем веб-сайте Raptor Liner рекомендует наносить 2-3 слоя, поэтому мы начали с очень легкого слоя по всей поверхности, а затем добавили еще два слоя на большинстве участков. Джастин промывал краскопульт ацетоном между каждой бутылкой краски (просто налил немного ацетона в чашку, в которую он воткнул конец краскопульта, а затем распылил его через краскопульт на какой-то мусор, пока ацетон не стал прозрачным) так как это довольно густой липкий материал, и мы беспокоились, что он начнет сохнуть в распылителе, и мы собирались получить толстые куски краски, которые испортят текстуру.

Если вы наносите тонкие слои, чтобы сохранить более тонкую текстуру, поначалу они выглядят очень пятнистыми, поэтому не паникуйте!

Мы пожалели, что не закрасили участки, которые мы отшлифовали до металла (чтобы избавиться от ржавчины), белой грунтовкой, прежде чем красить их подкладкой, потому что, как вы можете видеть, эти пятна действительно выделялись и их было трудно скрыть

Крупный план после первого светлого слоя

Последний слой

Как выглядит окончательная текстура

Шаг 10 — Подкрашивание

Поскольку Raptor Liner имеет текстуру, с ним не так хорошо работать, чтобы несколько раз пройтись по сложному участку (например, несколько раз обрызгать область под разными углами, чтобы попасть в различные щели), потому что он изменяет внешний вид текстуры, благодаря чему эта область выделяется и выглядит пятнистой. Таким образом, мы обнаружили, что после того, как основная краска высохнет, нам нужно сделать несколько штрихов вручную тонкой кистью в труднодоступных щелях. Мы сделали часть этого до того, как натянули ленту, а затем пришлось сделать немного больше после удаления ленты, так как более липкая «обычная» малярная лента приподняла часть краски вокруг уплотнителей задней двери и бокового окна, когда мы ее снимали.

Подкрашивание направляющей для раздвижной двери перед натягиванием ленты

Шаг 11. Наслаждайтесь своим недавно окрашенным фургоном

Вещи, которые мы узнали

Ткань для рисования размером 10×20 футов недостаточно велика для фургона Sprinter мощностью 158 Вт. Мы заставили его заехать на предмет избыточного распыления, но он был в нескольких футах от задней части ткани, если только мы не подъехали прямо к краю пластика спереди, чего мы не хотели делать, потому что, как я уже сказал, мы получили его, чтобы защитить землю от чрезмерного распыления. Мы закончили тем, что просто положили немного пластика от 912-футовые валики в задней части фургона, и хотя они были тоньше, чем подходящая ткань, они работали нормально. Если бы у нас была переделка, мы бы взяли ткань побольше.
Мы купили один рулон обычной малярной ленты, а затем получили второй рулон более дорогой малярной ленты «острые линии малярной ленты» для действительно видимых областей, таких как окна, поскольку это звучало так, как будто после ее удаления линии будут более четкими. Мы сделали кучу скотча с обоими и через несколько часов заметили, что многие липкие ленты для маскировки линий отслаиваются, в то время как дешевая маскирующая лента все еще была на месте. Мы были немного расстроены этим, так как нам пришлось бегать и приклеивать все обратно прямо перед тем, как мы покрасили, но когда пришло время снять ленту после того, как краска высохла, стало ясно, что на самом деле не так сильно прилипает. Преимущество ленты с острыми линиями, поскольку она легко отклеилась, не сняв краску, в то время как обычная малярная лента местами с трудом поднималась и отрывала немного краски здесь и там. Итак, мы узнали, что вам нужно решить, хотите ли вы иметь дело с приклеиванием причудливой малярной ленты, которая отслаивается, или иметь дело с обычной лентой, которая хорошо приклеивается, но ее трудно удалить в конце, и она может потянуть немного краски.
Периодическое смахивание орбитальных шлифовальных тарелок небольшой ручной щеткой во время шлифования — это простой способ очистить их, чтобы они могли больше использоваться. В инструкциях к шлифовальным тарелкам говорится, что их нужно мыть, чтобы очистить и получить от них больше пользы, но мы просто не могли заморачиваться и чувствовали, что получили довольно хорошую пользу от каждой из них, поскольку всего мы использовали только 13 орбитальных шлифовальных тарелок. !
Мы подумали, что 6-дюймовая орбитальная шлифовальная машина большего размера была бы хороша для больших секций фургона, но 5-дюймовая шлифовальная машина была определенно более универсальной и простой в обращении для шлифования направляющих, изгибов и т. д., поэтому в итоге мы использовали ее. больше, чем другой. Если бы нам пришлось переделывать, мы бы просто взяли две 5-дюймовые орбитальные шлифовальные машины.
Наша 6-дюймовая шлифовальная машина была хорошей, довольно дорогой моделью Porter-Cable, и нам было немного грустно, когда почти все орбитальные шлифовальные машины были распроданы в городе, где мы красили фургон, и нам пришлось купить модель Black & Decker за 30 долларов. для нашего второго шлифовального станка. Тем не менее, на самом деле он отлично работал все время, и мы не могли заметить каких-либо различий в качестве шлифования по сравнению со значительно более дорогим шлифовальным станком Porter-Cable. Если вам нужна шлифовальная машина только для покраски вашего фургона, и вы не беспокоитесь о том, что ей понадобится большой срок службы, похоже, это та область, где вы могли бы сэкономить немного денег.
Сотрудник, который смешивал краску для нас в автомастерской Sherwin Williams, настаивал на том, что нам нужно получить гораздо большее количество, чем мы рассчитывали, поскольку связующие вещества были задержаны. Она сказала, что связующие составляют большой объем краски, поэтому нам пришлось купить больше краски, чтобы получить нужный нам объем. Мы согласились с этим, но когда мы сделали математику, мы поняли, что объем оттенка, который она сказала нам, был неправильным. Мы спросили ее об этом, но она продолжала настаивать на своих расчетах, и, поскольку она была экспертом по смешиванию красок, мы в конечном итоге согласились на это, но были очень шокированы ценой (59 долларов).0!). Что ж, в итоге мы оказались правы, и она дала нам больше оттенка, чем нам было нужно для шестнадцати бутылочек Raptor Liner, которые мы пытались подкрасить. Поначалу мы были довольно огорчены, но не знали, что нам понадобятся еще восемь бутылок Raptor Liner, чтобы закончить работу, поэтому, когда все было сказано и сделано, у нас осталось немного краски, но не тонны, так что мы чуть менее горький. Тем не менее, мы все еще чувствуем, что нас обманули в цене, поэтому мы рекомендуем получать предложения от ряда автомастерских при выборе оттенка. На самом деле мы позвонили в другой магазин, и Шервин Уильямс назвала нам более низкую цену, но мы не поняли, что она не называла нам цену пинты краски без связующего, поэтому в итоге она стоила намного больше, чем мы. ожидал. Таким образом, убедитесь и сообщите тому, кому вы звоните, что вам нужна цена на X объем оттенка без связующих веществ, чтобы вы не испытали шок, как мы!
Мы отшлифовали некоторые области до голого металла, чтобы избавиться от пятен ржавчины, и пожалели, что не закрасили их белой грунтовкой, прежде чем распылять подкладку кровати, поскольку они проявлялись в виде темных пятен, для покрытия которых требовалось гораздо больше слоев краски. тогда мы ожидали. Например, если бы мы нанесли спрей на секцию, и все бы выглядело великолепно, за исключением темного пятна, где металл все еще немного просвечивал, и тогда нам пришлось бы пройтись по всей секции еще одним слоем или действительно напылить его толстым слоем до самого верха. области над голым металлом, что меняет внешний вид текстуры в этом месте, заставляя его выделяться по-другому (подробнее об этом далее). У нас была такая же проблема с областями вокруг лобового стекла, которые мы покрасили POR-15, потому что мы по глупости закрасили POR-15 темно-серой грунтовкой, для покрытия которой также потребовался очень толстый слой подкладки.
Если вы обработаете подкладку сильнее в одной области, чем в другой (например, пытаясь покрыть что-то вроде темной грунтовки и пятен голого металла, которые я описал выше), в итоге получится другая, более комковатая текстура и странный выделяющийся блеск. при определенном освещении краска выглядит пятнистой. Таким образом, мы обнаружили, что лучше просто продолжать наносить тонкие ровные слои, даже если вам нужно сделать кучу, чтобы что-то покрыть. Тем не менее, мы обнаружили, что в основном можем исправить те блестящие комковатые области, где мы наносили более толстый слой подстилки, распылив на эти пятна хороший светлый равномерный слой с расстояния, чтобы в основном добавить тонкую текстуру поверх этих областей. . Благодаря этому они намного лучше сливаются, но при определенном освещении у нас все еще есть некоторые области, которые немного выделяются из-за другого блеска/текстуры.
Несмотря на то, что оттенок был очень концентрированным, он все же создавал более светлый оттенок при смешивании с Raptor Liner, так как имеет светло-серовато-белый цвет. После того, как мы закончили покраску фургона, мы нанесли немного оттенка прямо на маленькое пятно, чтобы увидеть, сможем ли мы увидеть разницу в цвете, и оттенок был явно темнее, и это одна из причин, по которой наш фургон получился больше похожим на оранжевый строительный конус, чем на обгоревший. оранжевый мы представляли! Таким образом, ожидайте, что любой цвет, который вы выберете, на самом деле будет немного светлее, когда все будет сказано и сделано.

Есть вопросы? Мысли? Советы из собственного опыта рисования своими руками? Оставьте нам комментарий!

Теги Sprinter, DIY Painting, Raptor Liner, Рекомендуемые

Как звукоизолировать дверь: 4 метода своими руками

Фото: istockphoto.com

В то время как закрытые двери неплохо справляются с задачей изоляции от внешнего шума, щели между дверью и ее наличником или порогом обеспечивают достаточно места для звука чтобы отфильтровать. Полная тишина требует, чтобы вы смешали и сопоставили несколько стратегий, чтобы адекватно закрыть эти пробелы. Например, если вы установили уплотнитель, но не установили плотно прилегающий порог, вы все равно услышите 9.0003 какой-то шум. Тем не менее, тщательно защитите все области и поверхности, упомянутые в этом руководстве по звукоизоляции двери, и вы обязательно получите максимальный уровень звукоизоляции.

Определите свои потребности в пространстве — достаточно ли тихо, чтобы заснуть, или полная тишина для вашей студии звукозаписи в подвале — и приступайте к работе одним из этих трех способов.

Способ 1. Уплотнение двери с помощью полос из пружинного металла

Улучшите уплотнение двери и предотвратите проникновение шума через щели, установив новый пружинный бронзовый уплотнитель. Этот тип уплотнителя выполняет ту же задачу, что и обычный виниловый или пенопластовый уплотнитель, но может выполнять эту функцию лучше и дольше — до 30 лет. Это особенно идеально подходит для дверей, выходящих наружу, которые должны быть достаточно надежными, чтобы не допускать проникновения воды и насекомых.

Материалы и инструменты, доступные на Amazon
— Рит.
— Маркер
— Бронзовая пружина. сняли, измерьте ширину дверной коробки и длину дверного косяка (вертикальные части коробки, на одной из которых висит дверь). Разверните металлическую уплотнительную ленту и используйте маркер, чтобы отметить ваши разрезы на основе снятых размеров. Затем с помощью ножниц по металлу отрежьте уплотняющую прокладку из пружинного металла до нужной длины.

Если в вашем пружинном металлическом уплотнителе нет предварительно пробитых отверстий, поставьте точки вдоль кромки металла через каждые 1-1/4 дюйма, чтобы вы знали, куда вставлять гвозди. Для верхней части вы можете даже предварительно пробить вручную: поместите кончик шила на каждую отметку и постучите концом молотка.

ШАГ 2

Повесьте первый кусок уплотнителя вдоль дверного косяка, на котором висит дверь, так, чтобы материал почти касался порога. Используйте ножницы по металлу, чтобы срезать металл, который может помешать работе петель.

ШАГ 3

Если ваш металлический уплотнитель с предварительно пробитыми отверстиями, слегка вбейте гвоздь в первое отверстие (вверху) и последнее (внизу) полоски, но не до конца. Визуально проверьте, чтобы полоска была прямой, и при необходимости отрегулируйте.

Работаете с уплотнителем без отверстий? Просто добавьте гвозди через первую и последнюю точки.

Не слышишь свои мысли?

Свяжитесь с лицензированным экспертом по звукоизоляции в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

Найдите профессионалов сейчас

ШАГ 4

Вбейте гвоздь в центр уплотнительной ленты. Затем продолжайте добавлять гвозди вдоль полосы через одинаковые промежутки времени.

ШАГ 5

Повторите шаги с 2 по 4 для второй полосы.

ШАГ 6

После того, как все гвозди будут на месте и вы освоитесь с уплотнителем, завершите процесс забивания гвоздей или шурупов в планки. Держите головку застежки на одном уровне с полосой. Другими словами, не забивайте и не вбивайте его в металл, так как это может повредить металл.

ШАГ 7

Наконец, установите верхнюю планку, следуя шагам 2–4.

Способ 2: уплотнение двери резиновым уплотнителем также шум. Хотя вы найдете несколько различных вариантов резиновых уплотнителей, самый простой в использовании (и то, что мы подробно описали здесь) — это вид с клейкой основой.
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступно на Amazon
– Резиновый уплотнитель с самоклеющейся основой
– Рулетка
– Шпатель
– Ветошь
– Универсальный нож
Фото: istockphoto.com
ШАГ 1
дверь и зазор между дверной рамой и верхней частью двери. Уплотнители бывают разных размеров по ширине, и вы захотите купить правильный размер, который будет плотно прилегать и не будет слишком большим, чтобы не мешать правильному закрытию двери.
Advertisement
ШАГ 2 (дополнительно)
Если вы заменяете старый материал, сначала выньте старый уплотнитель с помощью плоского инструмента (шпателя или отвертки с плоской головкой).
ЭТАП 3
Соскребите остатки старого герметика. Затем тщательно протрите дно основания и поверхность дверного косяка влажной тканью, чтобы удалить пыль и оставшиеся остатки, которые помешают правильному приклеиванию нового клея. Следуйте чистой тканью, чтобы высохнуть.
ЭТАП 4
Измерьте ширину дверной коробки и длину каждого дверного косяка и вырежьте эти размеры из резинового уплотнителя. Всего у вас должно получиться три полоски.
В качестве альтернативы можно выровнять конец уплотнителя с углом основания двери и протянуть полосу вдоль основания, пока не дойдете до другого угла, а затем отрезать.
ШАГ 5
Снимите подложку, чтобы открыть клей, и при открытой дверце начните наносить его на раму.
Встаньте со стороны рамы, с которой открывается дверь, и начните с обращения к дверному косяку без петель. Вставьте один конец уплотнителя в верхнюю часть дверного косяка и проведите уплотнителем вдоль узкого края наружу; здесь дверь соприкасается с рамой. Если резиновый клей мешает дверному замку зацепиться, аккуратно надрежьте его или отрежьте лишнее с помощью лезвия канцелярского ножа.
На противоположном дверном косяке проведите его вдоль края, в который ввинчиваются петли.
ШАГ 6
Протяните последнюю полосу вдоль верхнего края дверной коробки, снова лицом наружу, чтобы дверь закрылась на ней. Нажмите на каждую для плотного уплотнения.

Способ 3. Замените порог
Со временем ежедневный трафик может изнашивать или ослаблять существующий порог, приподнятую часть дверного проема, который служит не только для закрытия линии, где полы соединяются между комнатами, но и для герметизации. исходящие звуки. Установка лучшего порога, который вы можете приобрести в местном магазине товаров для дома, должна предотвратить проникновение нежелательного шума под дверь.
Реклама
Материалы и инструменты, доступные на Amazon
— Power Outdriver
— Hacksaw
— Pry Bar
— Hammer
— Broom
— Vacuum
— лента
— INERSHOL DOOR
1101010101010101010101010101010101010101, .com
ШАГ 1
С помощью отвертки открутите все винты, удерживающие существующий порог на месте. То, как вы на самом деле снимаете порог, зависит от его положения по отношению к дверным косякам:
Если порог простирается от дверного косяка до дверного косяка, вставьте монтировку под одну сторону и постучите по ее концу молотком, чтобы приподнять его и снять.
Если дверные косяки не касаются земли, но останавливаются выше порога, вам необходимо прорезать их середину с помощью ножовки и выдвигать каждую часть по одной.
ШАГ 2
С помощью веника или пылесоса тщательно удалите скопившуюся грязь и мусор, прежде чем устанавливать новый.
ЭТАП 3
Измерьте отверстие слева для порога. (Вы также можете собрать и снять размеры старого порога, который может служить шаблоном для новой установки.)
ШАГ 4
Карандашом отметьте точные размеры на новом пороге межкомнатной двери. Затем с помощью ножовки отрежьте лишнее с одного конца.
ШАГ 5
Вставьте новый порог на место между дверными косяками и с помощью отвертки и винтов (возможно, сохраненных от предыдущей установки порога), чтобы прикрепить его к полу под ним.
ШАГ 6
Проверьте установку, закрыв дверцу, чтобы обнаружить проблемы.
Способ 4. Установка звукоизоляции MLV
Те, кому нужна серьезная звукоизоляция, могут найти тишину и покой с помощью винилового мата (MLV). Хотя MLV часто используется под ковром в качестве амортизации вибрации, MLV, подвешенный на задней части двери , значительно снижает шум, который в противном случае проникал бы внутрь. Эта гарантированная тишина имеет высокую цену: она продается по цене более 60 долларов за рулон в интернет-магазинах, специализирующихся на акустике (около 2 долларов за квадратный фут, в зависимости от веса, длины, ширины и толщины), что часто больше, чем вам нужно. за одну дверь. Толщина варьируется от 1/16 дюйма до ¼ дюйма, чем толще, тем лучше звукоизоляция. Если вы не видите толщину, указанную в описании продукта, вы можете полагаться на вес на квадратный фут покрытия:
Реклама
Полуфунтовый MLV толщиной 1/16 дюйма
Однофунтовый MLV толщиной 1/8 дюйма
Двухфунтовый MLV толщиной ¼ дюйма
Прежде чем приступить к звукоизоляции проект, найдите другого мастера, который поможет удерживать материал на месте — гибкий коврик из пенопласта примерно такой же тяжелый, как свинец.
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступно на Amazon.0401 – Рулетка
– Столярный карандаш
– Универсальный нож
– Ветошь
– Строительный клей
ШАГ 1
При закрытой двери снимите ее с петель. Вставьте отвертку с плоской головкой в нижнюю часть петли (направленную на конец штифта) и постучите по инструменту молотком. Это должно привести к тому, что штифт выскочит, чтобы вы могли его вытащить. После того, как вы повторите этот процесс на всех петлях, используйте дверную ручку, чтобы освободить ее, и положите ее на рабочую поверхность, покрытую тканью.
ШАГ 2
Измерьте длину и ширину двери. Затем обратите внимание на расположение (на какой высоте и как далеко от стороны) дверной ручки и любых дополнительных замков. Ваши измерения должны учитывать, в какую сторону открывается дверь.
Ваши размеры должны учитывать, в какую сторону открывается дверь:
Если дверь открывается внутрь (к вам) и вы планируете закрыть поверхность, обращенную к вам, размеры самой двери должны быть достаточными.
Если дверь открывается наружу (от вас), и вы закрываете поверхность, обращенную к вам, вам нужно будет вычесть кусочек пространства сверху, по бокам и снизу двери. Эти области, где дверь «соприкасается» с дверной рамой , не должны быть покрыты MLV, иначе она не закроется должным образом. В этом случае лучше закрыть дверь и измерить количество выставленного.
ШАГ 3
Поместите рулон MLV на плоскую поверхность и перенесите размеры двери на материал, включая точное расстояние и расположение дверной ручки и замка(ей). Учитывая, насколько дорогим может быть этот материал, прислушайтесь к старой поговорке: «Семь раз отмерь и один раз отрежь».
Advertisement
Руководствуясь размерами двери, отрежьте материал крепким канцелярским ножом. (Было бы разумно сделать это поверх обрезков древесины, чтобы защитить пол или рабочую поверхность.) Отрежьте материал, который будет покрывать дверную ручку и замки.
ШАГ 4
Очистите поверхность двери от грязи с помощью влажной ткани и дайте высохнуть.
ШАГ 5
Нанесите строительный клей на ту сторону дверной панели, где вы будете монтировать MLV.
ШАГ 6
Вместе с вашим партнером по сборке поместите и разместите MLV на поверхности двери. Пока помощник держит материал на месте, визуально проверьте, правильно ли он выровнен, чтобы покрыть всю поверхность двери, и отрегулируйте при необходимости. Затем, выждав время высыхания, рекомендованное для вашего конкретного строительного клея, снова прикрепите дверь к петлям, выровняв пластины петель и задвинув каждый штифт на место.
Фото: istockphoto.com
Остальных законопатить!
Поскольку шум может проникать в самые маленькие места, вам необходимо заделать все щели вокруг дверного косяка, корпуса и отделки. Если при визуальном осмотре всей дверной рамы вы обнаружите какие-либо трещины, отверстия или испорченный герметик, возьмите пистолет для герметика и зарядите его новым тюбиком. (Не забудьте отрезать его кончик перед началом работы!)
Для трещин и отверстий поместите наконечник пистолета для герметика сверху и медленно нажмите на спусковой крючок пистолета для герметика, чтобы нанести необходимое количество герметика. Заполните щель каплей герметика и разгладьте пальцем.
В случае крошящегося старого герметика сделайте то же самое — только не забудьте удалить старый материал с помощью шпателя, прежде чем наносить новый герметик.
Не слышишь себя?
Свяжитесь с лицензированным экспертом по звукоизоляции в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.
Найти профессионалов сейчас
+
Как установить дверную раму или дверной наличник
Узнайте все о том, как вставить дверную раму в проем внутренней двери, используя стандартный набор дверных накладок. Также узнайте, как выровнять обшивку двери перед ее установкой.
Дверная рама или дверная накладка, как их также называют, является неотъемлемой частью двери, позволяющей правильно повесить ее в проеме и обеспечить правильное открывание и закрывание.
В этом руководстве «Сделай сам» вы узнаете все о скромной дверной раме, читайте ниже.
Что такое дверная рама?
Дверная рама – это каркас, на который навешивается и монтируется дверь и который позволяет ей правильно открываться и закрываться.
Практически во всех случаях все внутренние дверные рамы сделаны из дерева и обычно имеют ширину 4 (100 мм) или 5 (125 мм) дюймов.
Ширина бруса, который следует использовать для изготовления дверной коробки, во многом зависит от проема, в который он вставляется.
В большинстве случаев внутренняя дверная рама устанавливается в проем в каркасной стене (узнайте больше о каркасных стенах в нашем проекте здесь), которая будет сделана из бруса 3×2 или 4×2 дюйма.
Если стойка изготовлена из древесины размером 3×2 дюйма, то для дверной рамы потребуется древесина 4×1 дюйм. Это связано с тем, что дверная рама будет установлена по центру 3-дюймовой стойки и будет оставлять 12 мм или полдюйма сверху с каждой стороны. Этот выступ соответствует толщине 9лист гипсокартона с слоем штукатурки толщиной 3 мм поверх него, что оставит готовую поверхность на одном уровне с дверным полотном или коробкой.
Аналогичным образом, если ваша каркасная стена была построена из бруса 4×2 дюйма, вам нужно будет использовать брус 5×1 дюйм для облицовки, чтобы добиться того же результата, что и выше.
Что касается наружных дверей, то обшивка или рама двери в большинстве случаев изготавливаются из того же материала, что и сама дверь. Например, если у вас есть деревянная входная дверь из твердой древесины, то рама, скорее всего, будет сделана из дерева, но если у вас есть дверь из ПВХ или композита, то рама будет сделана из того же материала с алюминиевым сердечником.
Дверную раму или дверное полотно можно приобрести в виде комплекта, который можно собрать самостоятельно практически во всех строительных магазинах и у строительных продавцов. Обычно они стоят около отметки в 32 фунта стерлингов.
Предварительно изготовленный комплект дверной рамы можно использовать для 2 различных размеров проема, так как на верхней части дверной рамы будет вырезано 2 набора фальца, один набор для двери шириной 626 мм (27 дюймов), а другой другой для двери 762 мм (30 дюймов). Просто зафиксируйте косяки в нужном месте, а затем отрежьте лишнюю древесину от головы.
Верхний элемент дверной рамы с двумя наборами фальцей для дверей шириной 686 мм и 762 мм
Стоимость покупки дверного полотна или комплекта наличников неуклонно растет с течением времени, но более дешевым вариантом является изготовление собственного дверного полотна или наличника из подходящей древесины. , подробнее об этом можно увидеть ниже.
Один очень важный момент, который следует отметить при установке дверных коробок и навесных дверей, заключается в том, что вы всегда подгоняете дверную коробку, а затем обрезаете дверь по размеру коробки, НИКОГДА не обрезаете и не подгоняете коробку под размер двери, подгоняйте дверь рама!
Части дверной рамы
Дверная рама состоит из нескольких частей; головка, косяк или косяки, упоры дверной коробки и порог или порог. Многие также относят наличник к дверной коробке, но это не обязательно так, поскольку это всего лишь финишное покрытие, маскирующее зазор между дверной коробкой и проемом.
Верхние и боковые косяки дверной коробки
Описание каждой части дверной коробки следующее:
Головка : Верхняя часть дверной коробки представляет собой горизонтальную секцию, которая находится в самом верху коробки и имеет 2 фальца для каждого косяка. Головка фиксирует косяки в верхней части самой рамы
Косяк(и) : Дверные косяки располагаются по обеим сторонам рамы и образуют саму раму. Косяки обеспечивают вертикальную точку крепления двери, позволяя фиксировать петли с одной стороны и замок или защелку с другой
Дверной упор : Хотя технически они не являются частью рамы, они являются неотъемлемой частью рамы и предотвращают раскачивание двери внутрь и наружу. Они крепятся вокруг внутренней части рамы или косяков примерно на 1 мм по толщине двери, чтобы она могла закрываться и располагаться заподлицо с внешней стороной рамы.
Дверной порог или порог : Порог или порог обычно находятся на внешней двери, а не на внутренней двери. Подоконник или порог образуют самое основание дверной рамы на противоположном конце главной секции. Его основная задача снаружи — помочь отвести воду и предотвратить ее попадание внутрь вашей собственности
Детали, из которых состоит дверная рама или дверное полотно
Как собрать комплект дверной рамы
Одним из основных преимуществ комплекта дверной рамы является то, что его можно быстро и легко собрать.
Сначала освободите место, достаточное для распаковки и сборки рамы.
Затем поместите головную секцию в верхнюю часть зоны сборки, а затем поместите два косяка по бокам. Убедитесь, что головная часть имеет правильную форму для размера двери, которую вы будете вставлять в раму.
Держите головку вертикально вверх на боку, возьмите один из косяков и вставьте его в паз, соответствующий размеру двери. Ввинтите через головку в косяки, используя 75-миллиметровые шурупы для дерева, чтобы надежно удерживать первый косяк в головке.
Зафиксировав первый косяк, повторите описанное выше для второго косяка.
Измерьте расстояние между косяками в головной части вкладыша и отрежьте кусок бруса чуть больше этой длины.
Закрепите этот брусок поверх косяков в нижней части рамы. Не фиксируйте его внутри, так как, как только рама окажется на месте в проеме, вы не сможете открутить винты. Закрепите брус так, чтобы он удерживал косяки на той же ширине, что и зазор между косяками в самом верху.
Это сделает раму прочной, пока вы будете вставлять ее в отверстие.
Деревянный брус, прикрепленный к основанию косяков, чтобы он оставался прямым
Чтобы убедиться, что рама полностью квадратная, вы должны использовать угольник или столярный угольник, чтобы установить его на место, а затем прибить деревянную скобу поперек угла от головы. к одному из косяков (как показано на центральном рисунке выше), чтобы удерживать его на месте. Снова закрепите это на передней части косяков.
Оба косяка на месте и выровнены с помощью поперечной распорки
После того, как ваша дверная рама станет идеально ровной, используйте ручную пилу, чтобы отрезать лишние выступы с обеих сторон верхней секции, чтобы они были на одном уровне со стороной каждого косяка.
Как сделать дверную раму
Как мы уже упоминали, чтобы снизить затраты на установку или замену дверной коробки, вместо покупки комплекта облицовки дверной коробки вы можете сделать его самостоятельно.
Сначала измерьте ширину и высоту двери, которую вы собираетесь вставить в коробку после ее установки. Добавьте 1/4 дюйма (6,25 мм) к ширине и 1/2 дюйма к высоте. Это необходимо для того, чтобы после установки двери оставалось место для движения. Попытка быть слишком точным и сделать раму точно такого же размера, как и дверь, в этом случае не лучшая идея, так как это может привести к заеданию и плохой подгонке.
Выберите древесину подходящего размера для дверной коробки. Как упоминалось выше, используйте древесину 4 × 1 дюйм для каркаса 3 × 2 дюйма и 5 × 1 дюйм для каркаса 4 × 2 дюйма. Если вы монтируете в отверстие в каменной кладке, измерьте толщину кирпичей или блоков, используемых для формирования стены, и выберите подходящую древесину той же ширины.
Если размер проема немного нестандартный, используйте древесину немного большего размера и обрежьте ее до нужного размера.
Затем отрежьте верхнюю часть дверной рамы по ширине вашей двери плюс дополнительные 6 мм (1/4 дюйма), которые дадут 3-миллиметровый зазор по всему периметру двери, плюс толщину каждого из ваших косяков, которые будут сидеть по обе стороны. Поскольку мы используем 4×1 дюйм, это будет дополнительный дюйм или 25 мм с каждой стороны, поэтому для двери 762 мм ширина головки должна быть 818 мм (762 мм + 6,25 мм + 50 мм)
Чтобы убедиться, что косяки остаются в правильном положении, мы собираемся вырезать несколько пазов с обеих сторон на половине глубины головки, в данном случае 12,5 мм, так как толщина головки 25 мм или 1 дюйм.
С обеих сторон головы измерьте и отметьте 25 мм снизу и затем 12,5 мм вверх с каждой стороны. Используя ручную пилу, отрежьте эту часть, чтобы ваши разрезы были точными.
Фальцы, вырезанные с обеих сторон верхней секции, чтобы соответствовать дверным косякам
Повторите то же самое для боковых косяков, учитывая высоту двери плюс дополнительные 12 мм пространства для движения и глубины для ковра и т. д. и дополнительные 12 мм для фальца в голове. Обрежьте боковые косяки по длине.
В верхней части головной секции просверлите и раззенкуйте направляющие отверстия с обеих сторон примерно на 12 мм в центре или в центре каждого фальца.
Установите первый косяк дверной рамы на место и с помощью 75-мм шурупов привинтите головную секцию к косяку, надежно зафиксировав его на месте. Повторите то же самое и для другого косяка.
После того, как косяки прикреплены к оголовку, вырежьте брусок немного шире, чем оголовок, и закрепите его у основания рамы, следя за тем, чтобы зазор между косяками вверху был точно таким же, как у основания (такой же, как указано выше). Таким же образом, как описано выше, также закрепите диагональную поперечную скобу от головы к одному косяку, чтобы дверная рама была полностью прямоугольной.
Дверная рама, сделанная с нуля
Как установить дверную раму или дверное полотно
Независимо от того, купили ли вы комплект или сделали свою собственную дверную раму с нуля, после полной сборки ее можно установить в выбранный вами проем.
Крепление дверной рамы к проему каркаса
Способ крепления зависит от того, какой материал вы крепите. В большинстве случаев это будет рама с деревянными стойками, и в этом случае вам нужно будет привинтить дверную раму с обеих сторон рамы примерно на 25 мм от каждого края, начиная со 100 мм от основания через каждые 300 мм или около того вверх по раме.
Точки крепления дверной коробки при креплении к деревянному каркасу
Очень важно, чтобы дверная коробка была закреплена таким образом, чтобы она была полностью закреплена и никоим образом не двигалась. Если ему разрешено двигаться, это может привести к неправильному открытию и закрытию двери, заклиниванию петель и раме.
Так как сама рама сформирована по размеру двери, есть шанс, что после того, как рама будет вставлена в проем, она будет немного меньше, и из-за этого по бокам останутся зазоры.
В этом случае перед тем, как прикрутить раму, вам нужно ее распаковать. Если вы этого не сделаете, то, когда вы прикрутите его к стойке, это может деформировать раму, а если рамы деформировались, дверь не будет правильно открываться и закрываться.
Для заполнения пробелов лучше всего использовать стандартные уплотнители. Это кусочки пластика, сформированные для заданной глубины, которые можно вставить в зазор между рамой и проемом и гарантировать, что, когда рама завинчивается, уплотнитель надежно удерживает его и гарантирует, что он не приведет к деформации рамы.
Уплотнители, используемые для обеспечения неподвижности при завинчивании дверной коробки
Чтобы убедиться, что рама остается полностью ровной после завинчивания, вам потребуется держать длинный спиртовой уровень на внутренней поверхности каждого косяка и более короткий уровень поперек голова.
Перед тем, как вставить раму в проем, разметьте каждую точку крепления, просверлите направляющее отверстие и раззенкуйте каждое отверстие. После этого вставьте раму в отверстие и заполните все зазоры.
Вкручивайте каждый винт в каждое крепежное отверстие до тех пор, пока он не начнет кусаться, и, удерживая уровень на месте, последовательно немного затяните каждый винт, постепенно обводя все винты, пока они не будут затянуты. Внимательно следите за спиртовым уровнем и следите за тем, чтобы он оставался абсолютно плоским по отношению к внутренней поверхности косяка.
Если под уровнем начинает появляться зазор, ослабьте последние несколько винтов, пока уровень снова не станет равным.
Спиртовой уровень помещается на внутреннюю сторону дверного косяка, чтобы убедиться, что он остается на одном уровне с закрепленным
То же самое относится и к закреплению головы на месте. Используйте короткий спиртовой уровень, чтобы контролировать его и убедиться, что он не деформируется, когда какой-либо из винтов закручен. Там, где есть пробелы, используйте пакеры для их заполнения.
Крепление дверной рамы к кирпичному или блочному отверстию
При креплении дверной рамы к проему в каменной кладке (кирпич или блок) процесс аналогичен креплению дверной коробки к деревянному каркасу. Основная цель — убедиться, что кадр остается полностью квадратным и не искажается при фиксации.
Основное различие между ними заключается в способе крепления рамы к кирпичной кладке. В отличие от фиксации в 2 точках с каждой стороны каждой стойки по всей ее длине, все винтовые крепления расположены в шахматном порядке.
Их расположение в шахматном порядке гарантирует, что кирпичи или блоки не треснут при сверлении крепежных отверстий и ввинчивании шурупов.
Каждое крепежное отверстие должно быть просверлено примерно на 1 1/2 дюйма или 1/3 ширины от каждого края и примерно на расстоянии 250-300 мм друг от друга.
Ступенчатые крепежные отверстия на косяке дверной коробки при креплении к кирпичным и блочным проемам
Как и при креплении к деревянной стойке, разметьте все крепежные отверстия на внутренней стороне косяка и головки, просверлите направляющие отверстия и раззенкуйте их.
Чтобы зафиксировать раму на месте, вставьте ее в отверстие и полностью выровняйте, используйте маленькое сверло по камню, чтобы просверлить каждое отверстие и отметить его положение. После разметки снимите раму и отложите ее в сторону, а затем с помощью дрели и 6-миллиметрового сверла по камню просверлите каждое крепежное отверстие.