Дровник для дачи своими руками: фото, видео, чертеж, проект
Дровник на даче – необходимая вещь. Камин, гриль, печное отопление, буржуйка – все это работает на дровах. Потому если любите прохладным вечером посидеть перед камином, позвать друзей на шашлычок, вам следует позаботиться о достаточном запасе дров. Такая постройка, как дровник, позволит сохранить поленья сухими, защитит их от сырости, к тому же они будут собраны в одном месте, а не разбросаны по двору.
Если же дровник еще и украсить, выполнить его отделку, то он станет не просто хозяйственной постройкой, но и элементом декора участка. Как сделать красивый и функциональный дровник на даче своими руками, читайте далее в статье.
Содержание
- 1 Разновидности конструкции
- 2 Способ расположения дров под навесом
- 3 Конструкция своими руками
- 3.1 Этап 1: подготовительный
- 3.2 Этап 2: возведение сооружения
- 3.2.1 Конструкция стационарного типа
- 3.2.
2 Дровяник пристенного типа - 3.2.3 Дровяник переносного типа
- 4 Фото дровницы
2 Дровяник пристенного типаРазновидности конструкции
Сарай для хранения поленьев бывает следующих двух типов:
- Пристроенный дровник. Судя по названию, можно понять, что хозпостройка возводится возле стены здания. Такой способ сооружения конструкции является простым, но не всегда допустимым. Так, не рекомендуется пристраивать навес для дров к деревянной стене. Это необходимо, во-первых, в целях выполнения требований пожарной безопасности, во-вторых, для сохранения вашего дома от полчища жуков, любящих полакомиться древесиной, которые прибывают вместе с привезенными дровами.При отсутствии другой возможности размещения дровника следует обработать поверхности стены здания и навеса для хранения дров биозащитными препаратами и прибить на боковую конструкцию металлический лист. Железная пластина должна быть больше, чем дровница: так часть жуков останется в дровах и не сможет пробраться к дому.
- Отдельно стоящая постройка бывает открытого типа, выглядит она следующим образом: установленные столбы с несколькими перемычками и водруженной над ними крышей. При этом верхнюю часть строения делают большего размера. Под таким навесом дрова сохнут под воздействием солнца, ветра, воздуха. В зимнее время для предотвращения попадания снега внутрь постройки снизу прикрепляются фанерные листы, которые с приходом весны убираются.
Обычно дровник на даче возводится с решетчатыми стенками или щелями между досок. Специалисты советуют набивать пиломатериал под углом. Это нужно для того, чтобы во время снегопада при косом ветре осадки не проникали внутрь сооружения.
Второй вариант подразумевает следующее: на каркасной основе выполняется решетка из тонких планок. Они набиваются различными способами: горизонтально, вертикально, наискосок. Главное, чтобы было много щелей для проветривания.
Однозначно ответить на вопрос о том, влияет ли способ расположения планок на длительность сушки дров, нельзя, поскольку какие-либо сравнительные эксперименты не были проведены.
Среди частных наблюдений отмечают следующее: некий умелец настаивает, что его способ монтажа планок позволяет высушить запасы за один месяц. Он набивает досочки наискосок, при этом меняя направление на каждой стене.
Что касается щелей, то их размер варьируется от 2 до 10 см, на что влияет и ширина досок. В регионах с обильными снегопадами слишком широкие щели станут причиной забивания осадков. В остальных случаях доски монтируются на большом расстоянии друг от друга, что позволяет сэкономить материал.
В некоторых случаях к дровнику приделывают дверь, получая полноценный дровяной сарай. Однако чаще всего у подобной конструкции отсутствует не только створ, но и передняя стена, что необходимо для обеспечения активного проветривания. В основном эти элементы нужны для сохранности лесоматериала от воришек.
Способ расположения дров под навесом
В небольшом дровнике поленья располагаются в один ряд, то есть все легко и доступно. Если же постройка большая и предполагает загрузку нескольких партий дров, рекомендуется разделить имеющееся пространство на части.
В этом случае не произойдет перемешивания и перекрытия уже подсохших поленьев только что завезенными, сырыми.
В квадратной постройке продумайте расположение секций таким образом, чтобы обеспечивался проход внутрь к сухим дровам. Для этого в центре следует оставить небольшое пространство. Между вами и стенкой должно находиться не более двух рядов поленьев. В прямоугольном дровянике разграничивают площадь на сектора с помощью перегородок.
Необходимо сказать несколько слов о высоте хозпостройки. Как правило, для дачи, использующейся только в теплое время года, требуется около двух кубов сырья, поэтому дровник делают небольшого размера. Если планируется обогрев дома и бани, следует возвести более солидную конструкцию. В этом случае, несмотря на форму строения (квадратную или прямоугольную), высота должна составлять больше двух метров. Так вы сможете заполнить сарай поленьями под самый потолок, не забывая оставить в верхней части вентиляционную щель.
Конструкция своими руками
Перед возведением сооружения необходимо изучить различные проекты дровников для дачи, чтобы найти для своего участка подходящий вариант, который впишется по габаритам и стилю.
Всю работу по возведению самодельного дровяника разобьем на последовательные этапы.
Этап 1: подготовительный
1. Где поставить дровник.
Этому вопросу необходимо уделить особое внимание. Все-таки сарай для хранения поленьев является хозяйственной постройкой, поэтому важно, чтобы он не был на виду. В то же время его следует расположить так, чтобы не пришлось ходить за дровами слишком далеко. Необходимо учесть еще несколько моментов: удобный подъезд для машины, привозящей лесоматериал, и максимальная приближенность к сараю.
Дровяник рекомендуется разместить в непосредственной близости к бане, а также площадке барбекю, когда дачный домик не оборудован печным отоплением или камином.
Нелишним будет воспользоваться планом участка для выбора территории для возведения конструкции под дрова. Нарисуйте схему и, учитывая описанные выше моменты, подберите оптимальное место. Не забудьте о том, что дровяник на даче можно пристроить к зданию или возвести как отдельную конструкцию.
2. Выполняем чертеж.
Схема потребуется в том случае, если в дровянике планируется хранить не только дрова, но и инструменты, а также другие редко используемые вещи.
Составляя чертеж, вы сможете точно рассчитать площадь для определенного запаса дров, который зависит от многих факторов. Например, для обогрева дома площадью 100 кв. м в холодный период потребуется больше 2 куб. м высушенного соснового сырья или 1,7 куб. м березы.
Сухим считается топливный материал, влажность которого после одного года хранения в дровянике не превышает 20%.
Свежих дров уходит в несколько раз больше. Кроме того, требуется создавать запас топлива минимум на два сезона. На количество подготовленных поленьев влияют характеристики используемой печи или камина, а также КПД отопительного устройства. Сюда же добавляется сырье для бани, барбекю и прочего.
3. Необходимые в работе материалы и инструменты.
Каких-либо особых требований к материалу не предъявляется.
Как только определились с видом будущего сооружения, можно приступать к покупке необходимой продукции. Не запрещается использование для возведения дровника брусьев, кирпичей и других материалов, оставшихся после предыдущего строительства, или полученных от разбора старой конструкции.
Что касается инструментов, то в работе нам понадобятся:
- бур;
- ножовка;
- молоток;
- пассатижи;
- отвес;
- бечевка;
- стремянка.
Этап 2: возведение сооружения
В этом разделе мы расскажем о том, как построить разные виды дровяника: стационарный, пристенный и переносной.
Конструкция стационарного типа
Необходимо отметить, что это не является капитальным строением, хотя и выполняется на основе столбчатого фундамента.
Шаг 1: надежность и долговечность дровника обеспечивают столбики основания, для которых ямки выкапываются на глубину, не меньшую уровня промерзания грунта, с последующим их бетонированием.
Еще один вариант – послойное засыпание в ямки песка и щебня с обязательной утрамбовкой. Простое вкапывание столбиков не рекомендуется, так как возможна неустойчивость конструкции, особенно в весенний период.
Шаг 2: установка кирпичных столбиков на фундамент, скрепление их раствором. Для небольшого дровяника достаточно будет и четырех элементов, а для более вместительного сооружения потребуется большее количество.
Шаг 3: обвязка каркасом. Для этого берем брус размером 150х200 мм. Фиксируем балки между собой на металлические уголки и саморезы либо просто на длинные самонарезающие винты. Не стоит забывать, что все деревянные элементы нуждаются в предварительной обработке специальными растворами, повышающими устойчивость к влаге, а также воздействиям огня и насекомых.
Шаг 4: выполняем гидроизоляцию, используя куски рубероида, сложенные вдвое.
Шаг 5: установка вертикальных каркасных элементов с применением уголков.
При этом очередность монтажа следующая: задние стойки, средние и передние. Чтобы облегчить работу по сборке вертикального каркаса, можно воспользоваться приемом закрепления бруса временными раскосами.
Шаг 6: переходим к верхней обвязке, для выполнения которой прибиваем стропила для кровли.
Шаг 7: в том месте, где будет находиться дверной проем, производим установку двух дополнительных брусьев. Если планируется возведение постройки закрытого типа, то на пиломатериал навешивается дверь. Как правило, простой дровник сооружается без этого элемента.
Шаг 8: укладываем пол на горизонтальное основание каркаса. Не стремитесь плотно подгонять доски: небольшие щели даже приветствуются. Узкие отверстия выполняют несколько функций: обеспечивают вентиляцию; через них уходит вода; туда можно смести дровяной мусор. При этом щели не должны быть настолько большими, чтобы туда могла попасть нога.
Шаг 9: делаем односкатную крышу с использованием профнастила.
Некоторые выбирают двускатный вариант, как и другие виды кровельного материала. Все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.
Шаг 10: обустройство козырька над входом в дровяник позволит защитить дрова от попадания влаги во время косого дождя или метели. Для этого торцевую доску фиксируем к переднему плоскому деревянному куску крыши на плашки. Торцевую же часть плашек срезаем под углом. Дополнительно козырек можно прикрепить к стене на две подпорки. Это самый простой вариант исполнения навеса.
Шаг 11: делаем обшивку боковых элементов сооружения досками или брусками. При этом первый тип пиломатериала прибиваем, оставляя небольшие зазоры, а второй – располагаем на расстоянии 30 мм друг от друга. Это обеспечит хорошую естественную вентиляцию.
Шаг 12: последний, но важный момент – обработка деревянных элементов антисептиком и противопожарной пропиткой, после чего окрашиваем эмалью или покрываем лаком.
Это не только обеспечивает привлекательный вид конструкции, но и продлевает срок ее службы.
Дровяник пристенного типа
Такое сооружение лучше всего возводить возле северной стены дома или хозблока. Причина этого кроется в том, что дрова плохо переносят солнце. Для осуществления сушки рекомендуется хорошая естественная вентиляция.
Обустраивая самодельный пристенный дровяник на даче, не забудьте учесть один важный момент: вероятность стекания воды со стен и крыши здания. Для предотвращения подобной ситуации конструкцию следует немного отодвинуть от бокового элемента постройки либо правильно подобрать вариант крыши.
Отличительной чертой такого пристенного дровяника является тот факт, что сооружение спрятано за домом. Остальные моменты, касающиеся процесса строительства, похожи на этапы возведения отдельно стоящей конструкции.
Дровяник переносного типа
В магазинах представлен широкий ассортимент подобных сараев для хранения поленьев. Как вариант, такую дровницу можно купить в готовой виде, заказать в мастерской или соорудить самостоятельно.
Это трудоемкий процесс, но все же он доступен каждому: достаточно включить фантазию и запастись терпением. К тому же для этих целей подойдет любой подручный материал.
Рассмотрим несколько вариантов создания самодельного переносного дровника.
1. Из старой деревянной бочки:
- первым делом необходимо нанести разметочные линии;
- молотком смещаем обруч в центр и фиксируем на саморезы; для этих целей можно воспользоваться болтами;
- лобзиком по разметочным линиям вырезаем форму дровника; все спилы тщательно зашкуриваем;
- для создания фигурных ножек берем доску и с помощью электролобзика формируем детали;
- делаем отверстия в опорах и вставляем старый черенок, закрепляя его;
- приступаем к обработке поверхностей деталей: металлических – краской по металлу, деревянных – морилкой или лаком.
Такая модель подходит для установки возле камина.
2. Из старого крольчатника.
Небольшой дровник можно сделать из ненужного крольчатника.
Для этого убираем передние панели, а именно дверцы и сетку. Ремонтируем крышу, и все: наша конструкция для хранения поленьев готова к эксплуатации.
Если же от крольчатника остался лишь металлический каркас, переносим его в выбранное место, выполняем обшивку сеткой либо деревом, сооружаем простую крышу и используем для хранения топлива.
3. Из старых поддонов.
Определимся, что такое поддоны. Это складская тара для установки и перемещения различных товаров. Эта подставка имеет широкое и прочное основание, а также прорези между набитыми досками. Складываем их друг на друга, получая куб, и удаляем одну грань. Осталось сделать крышу, для чего можно взять рубероид, толстую клеенку или иной материал. Ниже представлено видео, в котором показана технология изготовления дровника из поддонов.
Мы надеемся, что после ознакомления с нашей статьей, ваш вопрос о том, как изготовить дровницу на даче своими руками, закрыт. Главное – следовать пошаговой инструкции по возведению сооружения, и тогда у вас все получится!
Фото дровницы
Далее предлагаем вам к просмотру фото дровника для дачи:
Дровник в виде навесаНеобычный круглый дровяникДровник-бытовкаДровник из старого автоДровник в беседкеПохожие статьи:
Дровник для дачи своими руками: фото, как сделать, чертежи
Фото дровника для дачи своими руками часто ищут дачники, собирающиеся загородом зимовать.
Однако дрова нужны не только в холодное время года. Летом на даче жарят шашлык, готовят в русской печи, прохладными вечерами топят камин. Чтобы для всех потребностей под рукой всегда были сухие поленья, заготовку дров начинают с возведения дровника.
Содержание
- Правила выбора места
- Виды конструкции
- Отдельно стоящее сооружение
- Дровник, прилегающий к стене здания
- Навес для дров
- Мобильный мини-дровник
- Материалы изготовления
- Как сделать дровник для хранения дров
- Чертеж дровника
- Заключение
Правила выбора места
По сути, дровник для дачи своими руками – это небольшой сарайчик или навес, рассчитанный для определенного количества поленьев. При поиске места, учитывают габариты сооружения, его будущий внешний вид, для каких целей нужны дрова:
- Для шашлыков потребуется на даче небольшое количество поленьев. Дровник разумно разместить поближе к мангалу, но выдержать безопасное расстояние во избежание загорания от искры. Если зона отдыха расположена на обозреваемом месте дачи, важно позаботиться о красоте сооружения.
- Не эстетично располагать дровник посреди участка дачи. Даже если постройка красивая, украшена коваными элементами – ее место вблизи дома или хозяйственного помещения.
- Заготовка дров для зимнего отопления требует возведение на даче большого сарая. Сооружение займет приличное место, вдобавок затенит прилегающий участок. Большинство огородных и садовых культур в тени не растут. Под сарай лучше отвести участок, не используемый для огородничества.
- К дровянику на даче всегда должен оставаться свободный подход. Важно предусмотреть твердое покрытие, чтобы во время дождя не бродить по грязи.
Совет! Дорожку к дровянику можно выложить из камня, кусков старого кирпича, вымостить щебнем.
- Дровник уберегает поленья не только крышей от дождя и снега. Снизу дрова должны быть защищены от талой и сточной воды. Конструкцию устанавливают на возвышенном участке дачи, где отсутствуют скопления луж после дождя или таяния снега. Оптимально выбрать площадку с твердым покрытием, имеющим небольшой уклон.
- Неплохо на даче расположить дровяник в удобной зоне для подъезда транспорта. Возможно, поленья придется загружать в машину при выезде на природу или разгружать, если заготовка дров ведется в лесу.
Если зона отдыха расположена на обозреваемом месте дачи, важно позаботиться о красоте сооружения.
Оптимально выбрать площадку с твердым покрытием, имеющим небольшой уклон.При выборе места важно учесть, что удобно на даче расположенный дровник уменьшит трудозатраты, связанные с заготовкой и складированием дров.
Виды конструкции
Конструкция дровяника зависит от места его расположения. Для уличного сооружения обязательно наличие крыши. Существуют переносные дровники, устанавливаемые внутри дома возле камина или печи. Для таких конструкций крыша не нужна. Упор делают на эстетику. Выбрать подходящий тип конструкции для дачи поможет фото дровников своими руками с кратким описанием предназначения.
Отдельно стоящее сооружение
Для хранения большого количества дров возводят дровник в виде сарая или навеса. Сооружение является отдельно стоящим.
Обычно дровяник удаляют в укромный уголок дачи подальше от жилых и хозяйственных зданий. Во-первых, такой выбор объясняется пожаробезопасностью. Не желательно хранить большое количество сухих дров вблизи дома. Во-вторых, отдельно стоящий дровник не отличается эстетичным внешним видом, портит архитектурный ансамбль дачи.
Бюджетным вариантом для дачи отдельно стоящего дровяника считается навес. Конструкция состоит из столбов и шиферной крыши. Все боковые и задняя стенка дровяника сбита из досок. Для проветривания оставлены щели шириной до 10 см. Спереди к поленьям оставляют открытый доступ. Если зашить доской переднюю часть навеса и установить двери, то получится полноценный сарай. Внутри дровяника обязательно обустраивают решетчатый пол, приподнятый от земли минимум 20 см.
Дровник, прилегающий к стене здания
Дровник маленького размера можно пристроить к стене жилого дома или сарая. Здесь уже стоит подумать об эстетике сооружения, чтобы не испортить архитектурный ансамбль дачи.
Крышу желательно покрыть аналогичным материалом, из которого сделана кровля основного здания. Так как необходимость в задней стене пристройки отпадает, остается установить только два боковых щита и сбить решетчатый пол дровяника.
Важно! Дровяник нельзя на даче пристраивать к деревянному зданию. Во-первых, такое соседство считается пожароопасным. Во-вторых, в поленьях живут жуки точильщики. Насекомые переберутся на деревянную стену сарая или жилого дома и уничтожат ее.
Навес для дров
Для навеса характерно наличие крыши, поддерживающих опор и решетчатого пола. Дровник может стоять на даче отдельным сооружением или пристроенным к дому. Навес подходит для складирования большого количества поленьев. Такие конструкции разделяют на секции с перегородками. Недостатком открытого навеса является незащищенность дров сбоку от задувающего ветром дождя или снега.
Мобильный мини-дровник
Переносной дровник востребован, если на даче есть камин. Можно его поставить возле печи.
Назначение конструкции – складирование малого количества поленьев для текущего пользования. Дровянику не нужна крыша, так как он постоянно находится внутри дома. При изготовлении конструкции упор делают на красоту, малый вес, удобство перемещения. Эстетично смотрятся изделия из ковки или древесины.
Материалы изготовления
Чаще всего собирают своими руками дровники для дачи деревянные из-за простоты обработки материала и его доступности. Стойки изготавливают из бруса или необработанного кругляка. На стены и пол дровяника идут доски. Они могут быть обрезные и не обрезные. От этого показателя зависит только эстетичность дровника. Внутренние перегородки больших сараев или навесов устанавливают из фанеры, плит ДСП, ОСБ.
Важно! При возведении на даче деревянного дровника все элементы конструкции обрабатывают пропитками, защищающими материал от сырости, плесени и жуков точильщиков.
Капитальную постройку на даче осуществляют из кирпича, шлакоблоков, металла, газоблоков.
Такой дровник считается полноценным сараем, требует возведение фундамента, что требует больших затрат.
Для крыши дровяника самый распространенный материал – асбестоцементный шифер. Подойдет профнастил, металлочерепица, но большие затраты неразумно делать на дорогостоящую кровлю, если дровник расположен в укромном уголке дачи. Маленькие навесы накрывают поликарбонатом или пластиковым шифером.
При изготовлении на даче дровяника, материалы можно комбинировать. Отличным вариантом является металлический каркас, обшитый досками или фанерой. Деревянную постройку на проблемном участке дачи поднимают с помощью бетонного или шлакоблочного фундамента.
Как сделать дровник для хранения дров
Собрать на даче маленький навес для хранения поленьев способен любой человек. Если предполагается заготовка большого количества дров на зиму, потребуется возводить капитальный дровник, лучше всего на фундаменте.
Работы начинают с выравнивания площадки. Под дровником не должна стоять вода.
Основание делают прочное. Можно выложить плитами. Лучший вариант – послойно толщиной 25 см насыпать песок и щебень. В качестве основания укладывают бетонные блоки.
Для защиты деревянного каркаса дровника от сырости на бетонные блоки укладывают куски рубероида. Каркас начинают собирать с нижней обвязки. Брус сечением 100х100 мм соединяют гвоздями, усиливают монтажными уголками. В итоге получается прямоугольник. Обвязку свободно укладывают на бетонные блоки. При желании конструкцию можно закрепить анкерными болтами.
По углам нижней обвязки ставят из аналогичного бруса стойки. Задние опоры дровяника делают короче передних, чтобы получился скат крыши. Ровность стоек проверяют уровнем или отвесом. К нижней обвязке столбы крепят монтажными уголками и саморезами. После угловых опор ставят промежуточные стойки. Дополнительно предусматривают два столба, образующих в дровнике дверной проем.
После установки всех стоек из доски толщиной 50 мм собирают верхнюю обвязку дровника.
Должна получиться рама, скрепляющая верхушки опор.
Поперек каркаса дровника к верхней обвязке прибивают гвоздями балки из доски толщиной 50 мм. Элементы располагают шагом около 50 см. Спереди и сзади оставляют выступ балок около 35 см, образующий свес. Он нужен для защиты стен дровяника от дождя.
Поперек балкам крепят обрешетку. Доску используют толщиной 25-30 мм. Шаг укладки зависит от кровельного материала. Если выбран профнастил, то придется дополнительно положить рубероид. Гидроизоляция предотвратит попадание конденсата на сухие поленья. Под рубероид обрешетку делают как можно плотнее, чтобы не было провисания материала.
Обшивку стен и настилку пола дровника осуществляют доской толщиной 30-40 мм. Хранящиеся на даче поленья должны хорошо проветриваться. Пол укладывают со щелями 3 см. Шаг досок обшивки стен дровяника не превышает 10 см. Большие щели невыгодны из-за задувания ветром в дрова снега, капель дождя.
Готовый дровник подвергают окраске.
Первым делом древесину пропитывают защитными пропитками. Если постройка стоит на видимом участке дачи, ей придают эстетичный вид окрашиванием лаком с добавлением морилки.
После высыхания краски дровник готов к приемке дров.
На видео продемонстрирован еще один пример дровника:
Чертеж дровника
Перед началом возведения на даче сложной конструкции надо составить чертеж дровника своими руками, упрощающий дальнейшие работы. Вдобавок схема поможет рассчитать необходимое количество материалов, визуально представить будущее строение.
Если человек не силен в составлении чертежей, готовые проекты всегда можно найти в интернете. Простейший пример навеса с двускатной крышей показан на фото. Размеры дровяника при желании легко изменить под личные предпочтения.
Следующий чертеж подойдет хозяину, желающему выстроить на даче капитальный дровник в виде сарая.
По сути, проект представляет собой целый хозблок. Кроме дров, в таком сарае можно организовать мастерскую, птичник, кладовую.
Заключение
Фото дровника для дачи своими руками является только наглядным пособием, дает представление о будущем виде конструкции. Все нюансы строительства придется продумывать самостоятельно с учетом конкретных требований.
Тумба для инструментов своими руками + подробные ЧЕРТЕЖИ | DIY
Содержание ✓
- ✓ Собственные инструмента разместить инструмент, накопленный годами. Идеальным решением для этого является шкаф для инструментов. В отличие от открытых полок и стеллажей имеет фасадные дверцы, препятствующие проникновению пыли. Также очень интересно наблюдать за реакцией гостей, когда хозяин открывает свой шкаф. За его дверями «золото и хлеб» столяра.
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>Бесспорно, шкаф для инструментов можно сделать из листовых материалов, но, на мой взгляд, это неспортивно и не по столярному делу.
При изготовлении этого шкафа я использовал классические столярные приемы и соединения, не без применения ручного инструмента.Самым первым этапом изготовления любой столярки является воплощение чертежа или эскиза из идей и желаний. На этом шаге нужно продумать все до мелочей: решить все нюансы отделочных составов, какая фурнитура и какие материалы будут использоваться, какие операции и на каком оборудовании будут выполняться.
Ну вот, когда вы уже все продумали и сделали набросок — можно смело приступать!
Конструкция шкафа моего шкафа представляет собой панельный щит, собранный на НХ (ласточкин хвост), с использованием каркасно-панельных конструкций. Все детали изготовлены из массива бука. Древесина должна быть столярной влажности (5-9%), слежавшейся и «привычной» к мастерской.
Доски для шкафа, полки, ящики, дверцы наклеил с небольшим припуском на дальнейшую обработку. Использовался столярный клей Titebond HI. После снятия хомутов необходимо дать щитам «отдохнуть» сутки-двое (лучше больше) для распределения влаги, и только потом приступать к дальнейшей обработке.
Ссылка по теме: Мобильный шкаф для инструментов своими руками (детальные чертежи)
Пока щиты ремонтировались, занимался изготовлением каркаса фасада и задней стенки.
Ниже описано только изготовление фасадов, задняя стенка изготовлена по той же технологии.
Отделка фасадная (детали DC и DD по спецификации) имеет сечение 45 х 18 мм. По краю фрезеруется паз глубиной 10 мм и шириной 6 мм. В горизонтальных элементах обвязки также выполнялась фрезеровка по торцевым сторонам.
Затем я сделал небольшую фаску по периметру. Для оклейки каркаса фасада подготовлены буковые шипы из букового волокна длиной 19 мм, шириной 35 мм, толщиной 6 мм. Клееный щит для панелей выгнал по размеру, но так, чтобы по ширине полотнище было на 3-5 мм меньше внутреннего размера каркаса. Это делается для предотвращения последствий сезонных деформаций древесины. Фигурное поле на панелях фрезеровано на станке.
Элементы отделки задней стенки
Фигурное поле на панно, изготовленное на фрезерном столе
Приклеивание задней стенки
После подготовки всех деталей можно приступать к оклейке.
Намазав клей на вставные шипы и установив панель, необходимо зафиксировать каркас струбцинами. Ни в коем случае не склеивайте панель! Это можно сделать только с помощью фанеры.Следующие операции строгание и рейсмусование. Это основные операции по подготовке к склейке досок. Все части стола изготовлены из клееного бруса (кроме ножек). Переклеенные заготовки всегда более устойчивы, чем неклееные.
Щиты кузова должны быть вырезаны в соответствии с чертежами. И можно приступать к вырезанию шипов типа «ласточкин хвост». Важно правильно их расположить. На чертеже видно, что сами шипы расположены на вертикальных частях корпуса и на боковых частях ящиков.
Шипы и сопряжения типа «ласточкин хвост», которые я выполнил на шипорезном устройстве Leigh D4R Pro. Отмечу, что это ускорило изготовление шипов в несколько раз, а качество и плотность посадки очень точно регулируются.
Фрезерование шипов в деталях ящика с помощью Liegh D4R Pro.
Фрезер снят для лучшей видимости
Изначально ширина щитов горизонтальных и вертикальных элементов кузова была одинаковой.
А вот для установки задней стенки боковины и внутренних элементов я сделал на 12 мм меньше.Шип, сформированный на фрезерном столе после изготовления ответной части в боковых сторонах (легче регулировать плотность стыка).
Все детали шкафа готовы к склейке. К этому процессу необходимо подойти со всей ответственностью. От этого этапа будет зависеть последующая геометрия и прямоугольность всей конструкции.
При оклейке корпуса, ящиков и дверных наличников, то для правильной геометрии по углам крепятся фанерные косынки струбцинами.
Шкаф склеивающий
Планка специальная для прижатия шипов при склеивании
Смотрите также: Шкаф с выдвижными ящиками для инструментов своими руками
Я делаю соединение ящик на ласточкин хвост сделать длину шипа чуть больше толщины ответной части. Но в момент приклеивания, чтобы каждый шип сидел на своем месте, я использую специально подготовленные планки с выступающими элементами четко в местах шипов.
Перед склейкой я обычно шлифую внутренние поверхности: после этого добиться качественной поверхности будет проблематично, особенно в углах.
Выступающие части шипов после оклейки легко чистятся
Процесс шлифовки внутренних дверей перед оклейкой обрезным рубанком.
Теперь нужно сделать перегородки органайзера для рубанков. Выпилил клееный щит размером на восемь перегородок. Сделал шаблон для фрезерования радиусной гибки. Перед фрезеровкой отпилил лишний материал с небольшим припуском на ленточной пиле.
Рис. 5. Органайзер-перегородка для рубанков
Готовые ручки на внутренние двери я не использовал: их некуда было крепить.
Результатом каких-то манипуляций стал какой-то платок. На мой взгляд, это добавило немного изюминки моему инструментальному шкафу.
Когда все детали приклеены, подогнаны, установлена фурнитура, выдвинуты ящики и открыты дверцы — можно приступать к подготовке изделия к покрытию маслом.
Я отполировал все элементы до зернистости 240.
Затем покрыл корпус Danish Decking Oil от Vogta Wachs (Италия) в три слоя с межслойной шлифовкой абразивом зернистостью 320. При работе с различными маслами советую строго следовать инструкции по применению, указанной на банке.
Перед покраской конечно снял фурнитуру и все съемные элементы. Масляное покрытие было выбрано не случайно. Это, на мой взгляд, самый простой способ отделки, но позволяющий добиться отличных результатов.
После полимеризации масла можно собрать изделие и установить на место в мастерской. Хочу отметить, что во избежание коробления и потери геометрии лучше подвешивать или устанавливать его на тумбу, ширина которой больше ширины самого шкафа.
Чтобы максимально использовать пространство шкафа, нужно проявить фантазию и продумать, как будет крепиться инструмент. Ну, а затем сделать крепления сами.
Если вы планируете сделать подобный шкаф, то будьте внимательны при выборе фурнитуры для установки держателя инструмента.
Толщина задней стенки и панелей наружной и внутренней дверей 12 мм. Будет очень обидно, если шуруп или саморез пройдет насквозь.Такой же шкаф можно заказать в магазине RUBANKOV.RU.
Собственный шкаф для инструментов для рук — чертежи
Рис. 1. Взрывная диаграмма
Рис. 2 Рис. ЗАМЕТА. 3. Передняя дверь
Рис. 4. Задняя стенка
Рис. 6. Внутренняя дверь
Рис. 7. Ящик
Смотрите также: 7 способов подогнать тумбы под мастерскую и сделать ее удобной мастерская, обзор
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО.
Посмотреть это видео на YouTube БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!» Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давайте дружить!
Краткий справочник по использованию технических чертежей
Джона А. Нельсона
Технический чертеж — это простой «графический язык», который имеет свои особые правила и стандартные методы. Чертежи и дизайнеры во всем мире работают, руководствуясь этим очень строгим набором правил или стандартов черчения. Правила обновляются и изменяются каждые десять или двенадцать лет.
Понимание этого языка облегчит ваши работы по дереву и позволит читать и понимать большинство чертежей, используемых сегодня. Это также сэкономит ваше время, а в некоторых случаях и материал.
Как и в любом другом языке, некоторые технические моменты могут быть очень сложными, но изучение некоторых основ поможет вам легко начать читать технические чертежи.
Следующие основные правила чтения технических чертежей написаны с использованием последних стандартов черчения. Обратите внимание, однако, что следующая информация является способом, которым это должно быть сделано. Время от времени вы будете находить очень плохие рисунки, не соответствующие этим правилам.
Рисунок 1: Толщина линии. Обратите внимание на разницу между толстой линией и тонкой линией.
В этой статье мы рассмотрим две основные идеи: распознавание типов линий и их функций и понимание орфографической проекции. Если вы поймете эти основы, технические чертежи станут легко читаться.
Идентификация линий
Первым шагом к чтению технических чертежей является понимание языка линий. Каждая линия на чертеже представляет что-то очень конкретное, например, видимую поверхность, центр элемента, вырезанную поверхность и альтернативные положения или части. Таблица на стр. 60 и следующая информация помогут вам распознать различные типы линий и их значение.
Рисунок 2: Объект, центр и невидимые линии.
Внешний вид линии — это ваш первый ключ к определению того, какой тип линии вы видите и для какой цели она служит. Есть два основных типа линий — толстые и тонкие. (См. рис. 1.) Толстые линии обычно представляют видимые линии объекта — линии, которые вы могли бы видеть, если бы смотрели на реальный объект — линии секущей плоскости и линии разрыва. Тонкие линии — это скрытые линии, осевые линии, подкладка сечения, фантомные линии, выносные линии и размерные линии. (См. рисунки 2, 3, 4 и 6.) Общее эмпирическое правило состоит в том, что толстые линии являются наиболее важными линиями на чертеже. Все линии на чертеже должны быть черными независимо от их толщины.
Еще одна характеристика для различения линий заключается в том, чтобы определить, являются ли они сплошными или пунктирными. В дополнение к определению того, является ли линия сплошной или пунктирной, также обратите внимание, имеет ли линия повторяющийся пунктир или повторяющийся пунктирный узор.
Например, центральные линии имеют повторяющийся узор: длинная линия — короткий штрих — длинная линия (см. рис. 5), тогда как скрытые линии имеют повторяющиеся штрихи одинаковой длины. Эти наблюдения помогут вам распознать функцию линии.Рис. 3: Линия секущей плоскости и облицовка сечения.
Добавление к линиям стрелок и размеров — еще один ключ к определению типа линии. Если, например, линия имеет размер в середине, это почти наверняка размерная линия. (См. рис. 7.) Стрелки обычно ассоциируются с размерными линиями и секущими плоскостями.
Линия Использование самого поможет вам определить, какой тип линии вы видите. Задайте себе вопросы о том, что показывает линия. Он простирается от объекта? Тогда это, вероятно, дополнительная линия. Отмечает ли он центр круга? Вероятно, это центральная линия.
Использование этих инструментов для определения линий, используемых в техническом чертеже, является хорошим началом для профессионального чтения многих планов деревообработки.
Перейдем к орфографической проекции.Понимание ортогональной проекции
Рис. 4: Толстая линия разрыва. На этом рисунке показан квадратный стержень размером 1⁄4″ и длиной 48″. Конец квадратного стержня рисуется в натуральную величину, а длина составляет 2″. Две свободные линии разрыва в центре полосы указывают на то, что циферблат сломан. Размер указывает на полный размер или 48 ″.
Ортографическая проекция — это многоракурсная система, используемая для иллюстрации трехмерного объекта на плоском листе бумаги. Используя эту систему, любой трехмерный объект может быть полностью проиллюстрирован на плоском листе бумаги, независимо от того, насколько он сложен.
Все объекты имеют длину (L), ширину (W) и глубину (D). Чтобы запечатлеть трехмерный объект на двухмерном листе бумаги, мы показываем длину, ширину и глубину объекта посредством рисунков каждой из его плоскостей — передней, задней, правой, левой, верхней и нижней. Проекции сложных проектов часто используют все виды объекта; однако более простые проекты могут не требовать всех представлений.
Рисунок 5: Осевая линия. На этом рисунке показан стержень диаметром 1⁄4″ и длиной 2″. Центральная линия указывает на то, что поверхность круглая. Обратите внимание, как центральная линия используется в виде с торца.
Всегда помните, что вид спереди — самый важный. В большинстве простых проектов требуется только вид спереди. Взгляните на любой из ваших шаблонов прокрутки. Выбранный вами шаблон, вероятно, показывает только вид спереди. Для большинства шаблонов спиральных пил не требуется вид сверху или вид сбоку, потому что эти виды показывают только толщину материала. Однако для более сложного проекта прокручивающейся пилы может потребоваться сборочный чертеж с более чем одним видом. В очень сложном проекте может потребоваться вид в разрезе, чтобы показать взаимосвязь внутренних частей. Чем сложнее объект, тем больше видов нужно.
Рисунок 6: Воображаемая линия. Слева маятник нарисован толстой линией объекта настолько далеко влево, насколько это возможно. Воображаемая линия проведена вправо, чтобы указать максимальный диапазон движения вправо.
Справа воображаемая линия показывает взаимосвязь и расположение сопрягаемых частей.В качестве примера на рис. 8 показано изображение дома. Каждая стрелка вокруг дома указывает в другом направлении, чтобы увидеть дом. Стоя прямо перед домом, вы увидите вид спереди, показанный на рисунке 9.. Представьте, что вы идете к правой стороне дома, чтобы увидеть следующий вид. Теперь дом выглядит так, как показано на рисунке 9 справа. Продолжайте обходить дом сзади. Это вид сзади на рис. 9. После обхода дома левая сторона будет выглядеть так же, как вид слева на рис. 9. Теперь представьте, что вас поднимают на вертолете в точку прямо над домом. Вы увидите вид сверху на рис. 9. Наконец, представьте, что вы копаетесь под домом и смотрите вверх, чтобы увидеть его снизу, как на виде снизу на рис. 9..
Рис. 7: Размерные и выносные линии. Вот различные методы, используемые для добавления размерных линий и размеров.
Изучите каждый вид отдельно. Обратите внимание, что вид спереди не даст никому достаточно информации для постройки дома.
Вид спереди показывает длину и высоту, но не глубину дома. Два окна и дверь расположены на виде спереди, а остальные окна и двери в доме не показаны. Также обратите внимание, что ни один из пяти оставшихся видов сам по себе не описывает дом достаточно хорошо, чтобы его можно было построить. Одно только представление полезно, но не полно.Теперь рассмотрим все представления вместе. Используя все виды вместе, легко понять форму дома и расположение дверей и окон. Используя орфографическую проекцию, мы можем представить всю важную информацию для строительства дома.
Рисунок 8: Изображение дома.
Помните, особенно при создании собственных многоракурсных чертежей, что вид спереди является наиболее важным видом и отправной точкой каждой ортогональной проекции, независимо от того, сколько видов используется. Все остальные виды проецируются из вида спереди. На рисунке 9, показано наибольшее количество представлений, доступных для описания объекта; однако большинство объектов можно описать с помощью трех видов — спереди, сверху и справа.
Чтобы лучше понять орфографическую проекцию, обратитесь к рисунку в разделе выдвижных шаблонов. Приклейте его к листу плотной бумаги, аккуратно вырежьте и сложите по пунктирным линиям. Должен получиться куб. Соедините куб прозрачной лентой. Куб проиллюстрирует взаимосвязь между всеми представлениями и то, почему они расположены на бумаге именно так.
Рис. 9: Орфографическая проекция дома.
Используя основные идеи и инструменты, представленные здесь, вы можете с уверенностью и легкостью выполнять планы проектов прокрутки на основе деревообработки.
Строка Использование Строка объекта Толстый, твердый Самая важная линия. Показывает контур объекта. Скрытая линия Толстый, пунктирный Представляет любую невидимую поверхность. Осевая линия Тонкий, пунктирный (длинный-короткий-длинный узор) Отмечает центр объекта, отверстие или радиус. Также показывает центр объекта с изогнутыми или круглыми поверхностями.Линия секущей плоскости Толстый, пунктирный, стрелки на каждом конце Обозначает место, где воображаемая пила прорезает объект, разделяя его пополам. Показывает, как будет выглядеть объект, если его разрезать пополам. Стрелки указывают направление, в котором вы смотрите, после того, как объект разрезается пополам. Облицовка секции Тонкий, твердый Добавлено к поверхностям, прорезанным воображаемой пилой. (Думайте о линиях тонкого сечения как о окрашенной поверхности.) Нарисованы под углом 45 градусов и расположены на расстоянии около 1/8 дюйма. Линия разрыва Толстые или тонкие, сплошные, нарисованные в соответствии с толщиной линии объекта Указывает, что объект сломан или имеет неполный размер в определенном направлении. Фантомная линия Тонкая, пунктирная (длинная линия — два штриха — длинная линия) Показывает альтернативное положение детали, например маятника часов.
При изготовлении этого шкафа я использовал классические столярные приемы и соединения, не без применения ручного инструмента.
Намазав клей на вставные шипы и установив панель, необходимо зафиксировать каркас струбцинами. Ни в коем случае не склеивайте панель! Это можно сделать только с помощью фанеры.
А вот для установки задней стенки боковины и внутренних элементов я сделал на 12 мм меньше.
Толщина задней стенки и панелей наружной и внутренней дверей 12 мм. Будет очень обидно, если шуруп или саморез пройдет насквозь.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.