как приклеить арочный, для обоев и откосов
Такой декоративный элемент, как пластиковый уголок, имеет, помимо прочего, важное практическое значение. Его основной задачей является защита углов, а также материалов внешней отделки от механических повреждений. В число таких материалов для стен входят обои, откосы для окон и оконных проемов, арочные конструкции (арки), а иногда и плинтуса. Сегодня мы более подробно рассмотрим то, как приклеить пластиковый уголок, каким клеем сделать, какие бывают виды этого конструктивного элемента, и какой размер лучше выбрать.
Основное предназначение
Как уже отмечалось чуть выше, главной причиной крепления защитного ПВХ уголка для обоев, арок и плитки на углы стен, является не только декоративная функция, но и защита, которую он дает для тех или иных строительных или отделочных материалов в интерьере квартир и домов. При помощи данной конструкции вы сможете обезопасить различные уязвимые места от повреждений, которые могут быть вызваны ударами от предметов мебели различного размера, неаккуратным обращением с бытовыми приборами, а порой и чрезмерно игривыми детьми и домашними питомцами.
Внимание! Если вы решили наклеить декоративный пластиковый уголок, то будьте уверены, что этот монтажный элемент не только обеспечит безопасность для обоев, ПВХ панелей и оконных откосов, но и сделает интерьер помещения более «законченным» и привлекательным. Итак, давайте рассмотрим процесс поклейки более подробно.
Виды пластикового уголка
Следует отметить, что по своему предназначению, а также по внешнему виду, данный крепежный элемент может быть разным. Можно выделить следующие виды: наружный, внутренний, перфорированный, цветной, оформленный «под дерево». Кроме того, некоторые его виды могут использоваться для проведения работ на потолке.
Совет! Если вас не устраивает цвет ПВХ уголка и вы хотите его покрасить, то следует пользоваться теми правилами и инструкциями, что и при покраске других ПВХ поверхностей.
Что касается того, какой размер лучше выбрать: смотрите по ситуации, руководствуясь как эстетическими, так и практическими соображениями.
Как правильно наклеить
Перед тем, как закрепить уголок, необходимо провести определенные подготовительные работы. Для начала, пластиковый материал необходимо вырезать и подогнать. Это можно сделать при помощи острого ножа, или же прочных ножниц для резки металла, поскольку их бытовые аналоги могут быть легко повреждены в процессе резки. Учтите то обстоятельство, что работа с ножом сопряжена с опасностью, поэтому, выполнять ее необходимо крайне осторожно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Кроме того, работы по обрезке могут быть выполнены при помощи болгарки. Учтите, что в данном случае рекомендуется пользоваться диском для резьбы по металлу. Примите во внимание и тот факт, что именно от того, насколько ровно и качественно была выполнена подрезка, зависит и общее качество работы.
Не забывайте! Не надо пользоваться силиконом для того, чтобы скрыть недостатки неровной подрезки. Дело в том, что по истечению некоторого времени, покрытые силиконом места могут начать покрываться пылью, портя общий внешний вид уголка, а также того места, которое было им закрыто.
Если же работы выполняете не вы, а нанятые специалисты, то мы также рекомендуем внимательно следить за тем, как они выполняют свою работу.
Сами подумайте: ведь лучше иметь небольшую, но ровную щель по всей длинt уголка, чем грязную, и не всегда аккуратно замазанную силиконом или акриловым герметиком. Дело еще и в том, что этот крепежный элемент может иметь разную окраску и быть цветным.
Вот наиболее распространенные варианты цвета:
- Черный.
- Серый.
- Прозрачный.
- Белый.
Чем клеить и какой клей применять
Итак, каким клеем лучше клеить пластиковые уголки? Одним из самых оптимальных вариантов являются т.н. «жидкие гвозди». С их помощью можно крепко и надежно приклеить данный декоративный элемент не только во всех комнатах, но и в ванной или на кухне, которые, как известно, являются местами с повышенной влажностью, требующими делать все крепления с повышенной стойкостью к подобным непростым условиям. К слову, выбирайте такие жидкие гвозди, которые после монтажа будут становиться прозрачными.
Помимо приобретения клея, вам будет необходимо купить специальный пистолет, при помощи которого вы сможете наносить жидкие гвозди на рабочую поверхность. При нанесении клея необходимо быть внимательным: наносите клей тонкой волнообразной линией, ближе к середине изнаночной стороны уголка. Таким образом, вы значительно уменьшите вероятность того, что остатки клея, при прижимании, попадут на декоративную лицевую сторону. В тех же случаях, когда остатки клея все же попали на лицевую сторону или на обои, необходимо сначала дождаться их полного высыхания, а уже затем аккуратно удалить их при помощи острого ножа, скальпеля или лезвия.
Теперь несколько слов о том, как правильно фиксировать уголок на время засыхания клея. Если при работе с ровными и плоскими поверхностями (например, оконные откосы) у вас будет возникать меньше проблем, то например, при монтаже на арки, которые имеют изогнутый силуэт, могут появиться определенные вопросы.
Для того чтобы закрепить уголок, в подобных случаях желательно использовать скотч различных видов (выбирайте в каждой конкретной ситуации, исходя из ваших условий). Наиболее распространенными видами монтажного скотча являются:
- Малярный.
- Упаковочный.
Смотрите полезную видео инструкцию:
Вывод
В нашем случае, конечно же, самым правильным решением будет использование малярного скотча. С его помощью надо будет зафиксировать уголок. Снимать же клейкую ленту необходимо на следующий день, при условии полного засыхания клея. Кстати многие задаются вопросом: как согнуть уголок. На самом деле, в арочных конструкциях этого делать не требуется, поскольку он достаточно мягкий, и сам будет принимать очертания арки (если они, конечно, не слишком резкие).
В тех же случаях, когда угол рабочей поверхности является достаточно резким (к примеру, 45 градусов), либо радиус арки – маленьким, вы можете разрезать пластиковый уголок на несколько частей и закрепить каждую из них отдельно описанным выше способом, аккуратно состыковав их.
Все тонкости монтажа малярных перфоуглов
Эти изделия называют по разному: уголок под шпаклевку или штукатурку, малярный угол, армирующий, перфорированный и т.п. Речь пойдет о монтаже этих профилей.
Два принципиальных различия перфоуглов
Помимо пластиковых и металлических, различают два вида уголков: под покраску и под обои. Различие состоит в том, что изделие под обои подразумевает выступ для заведения полотна обоев, стеклохолста и т.п. В процессе эксплуатации этот выступ принимает на себя все механические воздействия на наружный угол и не позволяет обоям отойти от основания.
Уголок под покраску же, когда используется с обоями, безусловно усиливает механическую прочность угла, однако не предохраняет обойное полотно от вышаркивания и
отслаивания. Как правило, такой угол при поклейке обоев просто оборачивают цельной полосой обоев, не делая шва на самом наружном углу, что не очень практично.
«Под обои» или «под покраску» — скорее народная классификация, в каталогах магазинов этот важный факт зачастую не указан. Однако грамотный консультант хорошо понимает различия.
Более того, при качественной покраске обычно используется стеклохолст, который не допускает огибания углов — поэтому в подобном случае также лучше использовать изделие под обои.
Добавлю: мне встречались только пластиковые изделия под обои, металлические приходилось видеть только под покраску.
Подобные изделия имеют размеры сторон 20-25 миллиметров и длину 260 сантиметров, реже 270 или 300. Встречается профиль и 6-метровой длины, но его непросто найти.
Правильное позиционирование уголка относительно плоскости
Если с позиционированием перфоугла под покраску все понятно — он устанавливается самой выпирающей частью в одну плоскость со стенами, то с позиционированием под обои
дело обстоит иначе.
Тут будет рассматриваться именно второй вариант уголка. После понимания, как должен стоять «обойный» угол, трудностей с другими изделиями возникнуть
не должно.
Итак, пройдемся по вариантам монтажа от лучшего до менее приемлемого.
Пожалуй этот вариант монтажа можно считать идеальным: профиль устанавливается в специально сделанное углубление, с последующим заполнением. Поэтому плоскость обеих стен остается прямолинейной.
Однако вариант выше не всегда подходит к какому-либо конкретному случаю: основание из не штукатуренного бетона, тонкий (9,5 мм.) гипсокартон или просто нет времени делать выемку под уголок (нужно дешево и сердито).
К слову, в 12,5 мм. гипсокартоне углубление прекрасно выбирается, когда есть время. Главное нужно понимать, что если планируется покраска без армирования (тем же
стеклохолстом), углубление лучше не делать! Вообще, хорошим делом будет изначальный монтаж ГКЛ с тонкой заводской кромкой на внешних углах — тогда выемка под
угол появится сама по себе.
На самом деле подобный угол в реальности выглядит не так страшно, как на этой схеме. Заломленные плоскости можно качественно вытянуть, однако не проще ли сделать выборку основания перед монтажом уголка?
Во втором варианте выборка основания не делается. Вместо этого придется протягивать обе плоскости возле угла широким шпателем или небольшим правилом.
В этом варианте уголок под обои используется так же, как под покраску, без торчащего угла. Такой способ самый простой в реализации и подойдет любой профиль.
Третий вариант самый распространенный среди отделочников, ибо самый простой в реализации. Так как у «шипа» выемка под обои зашпаклевана, операция по протягиванию угла сильно упрощается.
В третьем способе есть существенный недостаток: во время наклеивания обоев, угол придется оборачивать и вряд-ли получится сделать шов на самом углу.
А порой это
требуется: разные обои в разных зонах, сопряжение обоев с окрашиваемыми поверхностями (например откосы). Поэтому этот вариант можно доработать:
Это схема дорабоки третьего варианта: после шпаклевания, выемки для края обойного полотна просто вышлифовываются.
Ровная установка малярных углов
Можно выделить два метода установки уголков: сначала наносится шпаклевка и затем сверху монтируется профиль, или сначала профиль закрепляется на угол и только потом «вмораживается» в шпаклевку. Я считаю второй вариант более правильным и удобным, о нем и пойдет речь.
Исключение составляет установка на бетонное основание, когда саморезы для временного крепления невозможно закрутить в основание — в этом случае будет удобнее садить уголок сразу на шпаклевку.
Пластиковый уголок еще до установки рекомендуется вручную сделать острее: сводя «крылья» между собой, пройтись по всей его длине.
Главное не поломать профиль, а если он получится уж очень острым: ничего страшного, ибо во время установки сделать его «тупее» — легко, а вот «заострить» во время монтажа — практически нереально.
В хорошем варианте уголки устанавливаются при выровненных стенах (штукатуркой), когда уже имеется установленная геометрия стен. В некоторых случаях профиль можно устанавливать на заранее кривые стены, а затем растягивать шпаклевкой по обе стороны от ровно поставленного уголка. Вариантов масса.
На конструкции из ГКЛ частично выполнено углубление. Там, где идет утоненная кромка, никаких дополнительных действий не требуется.
Первым этапом профиль закрепляется на углу при помощи саморезов, мелких гвоздиков и т.
Монтаж заключается в одновременном выставлении в нескольких плоскостях: по обеим стенам их плоскости не должны выпирать из-за выемок «шипа», а также весь профиль должен быть ровным в двух проекциях.
Шпателем контролируется правильное положение профиля относительно плоскости стен. Когда шпатель прислонен к одной стене, в другую фиксируется крепеж, затем то же самое проделывается со второй стеной.
Тут задача усложняется: нужно максимально прижать профиль к углу, но чтобы при этом на «крыльях» был хоть какой-то минимальный зазор под шпаклевку.
Прямолинейность профиля, а именно «шипа» можно проверять правилом или длинным уровнем. Если делается вертикальный угол от пола до потолка, то лучшим вариантом будет
правило немногим меньше всей высоты помещения.
Универсальным можно считать правило 2 метра. Менее короткие правила или уровни конечно можно использовать, но они
будут давать большую погрешность.
Прямолинейность проверяется поочередно со стороны каждой плоскости. Прикладывать правило к торцу угла посередине (как на схеме выше) нет смысла, ибо это не даст реальной картины.
Даже на хорошо отштукатуренных стенах, при идеально прямом профиле от пола и до потолка, могут попадаться участки,где плоскость стены выпирает за «шип» уголка при контроле шпателем. Поэтому лучше заранее промерить правилом обе плоскости угла и начинать монтаж с самых выпирающих областей.
При наличии лазерного уровня удобно с одной стороны спроецировать лазерную линию, а с другой пользоваться правилом — это несколько упростит работу. К тому же, лазерной
линией удобно пользоваться на длинных участках, где правило придется переставлять.
Линию следует проецировать с той стороны, которая будет больше бросаться в глаза в
интерьере помещения.
При стыковке профиля в углах можно не бояться сделать одну сторону на несколько миллиметров длинее нужного. После «вмазывания», слишком торчащий «шип» можно аккуратно срезать ножом
После выставления уголка его нужно аккуратно замазать, не сбив крепежные саморезы. Для этой цели лучше использовать гипсовые шпаклевки, например «фуген». Можно конечно пользоваться и полемерными шпаклевками, но: слои обычно получаются более 2 мм., поэтому слой будет долго сохнуть; полимерные обладают меньшей прочностью и угол будет обладать слабой механической устойчивостью.
Обратите внимание, что вершина профиля не покрывается шпаклевкой и торчит из плоскости обеих стен.
Заполняется пространство «крыльев», где нет временного крепежа, после схватывания саморезы удаляются и заполняются освободившиеся участки.
Ну а далее уже производится
финишная отделка согласно задуманному проекту.
На следующий день саморезы убираются, лишние наплывы шпаклевки счищаются…
…и уголок протягивается шпаклевкой по всей длине и обеим плоскостям
На этом думаю можно подвести черту. Хочется дополнить: малярные углы с выемками под обои используются не только на наружных углах, но и в сопряжениях разных финишных покрытий, как во внутренних углах, так и на прямых участках. Но это тема для отдельной публикации.
Прямой стык стены под обои и кирпичной кладки под покраску будет выглядеть лучше. Обойное полотно будет примыкать не к кирпичам, а к вершине уголка, выполняющего роль разделительного.
Задать вопрос или обсудить тему можно на нашем канале в яндекс дзен.
Смотрите также другие статьи
Как оклеить обоями углы и вокруг них
Как оклеить обоями углы стен в квартире или доме, чтобы готовая работа выглядела безупречно – советы профи.
Поклейка обоев на гладкие стены редко вызывает проблемы, но поклейка обоев в углах несколько отличается. Сама эта процедура вызывает некоторые трудности, к тому же идеально ровные углы встречаются почти редко. Вот несколько советов по правильной оклейке углов обоями.
В жилом помещении два вида углов:
- Внутренние углы (обычно их 4 в каждой комнате
- Наружные углы (в помещениях со сложной планировкой могут быть)
Ниже приведены рекомендации, что делать, чтобы уголки не выглядели «сморщенными», особенно когда имеешь дело с узорной бумагой.
Оклейка обоями внутренних углов
Обычно эту процедуру проводят не менее четырех раз для каждой комнаты. На одну из двух соседних стен следует наклеить обои так, чтобы они закрывали другую примерно на 1 дюйм. С помощью специальной губки угол плотно прижимается. Слишком грубые углы не рекомендуется сразу оклеивать обоями. Их лучше предварительно обработать специальной шпаклевкой, чтобы они стали немного ровнее.
После этого можно приступать к поклейке обоев другой соседней стены. Для этого вам понадобится линейка. С его помощью необходимо определить место вдали от углового края расположения обоев, чтобы он заходил примерно на сантиметр к уже приклеенному листу обоев. Не забудьте проверить отвес, предварительно определив для поклейки обоев далеко от края угла. После подготовки макета на стену наклеиваются обои. Обязательно постоянно прижимайте его губкой.
Теперь вам понадобится уровень, линейка и очень острый нож. Ближе к углу разрежьте сразу два слоя обоев. Полоска верхнего листа упадет вниз. Для удаления излишков необходимо слегка ослабить верхушку. После этого подверните его задний край и нанесите немного клея и ткани, затем плотно прижмите к стене. Независимо от того, какой клей вы используете. Стык должен выглядеть очень аккуратно.
Этот способ оклейки внутренних углов успешно применяется для работы с любыми тонкими обоями, а также для работы с дорогими, тяжелыми материалами.
Оклейка обоями внешних углов
Внешние углы используются во многих помещениях с особой архитектурой или дизайном. Например, откосы вокруг окон. Если они равны, то обклеить их обоями не составит труда – достаточно обернуть лист обоев и дело сделано. В данном случае это самый верный вариант. Но что делать, если откосы не имеют нужного уровня? В этой ситуации не избежать некоторого перекрытия, хотя и весьма небольшого.
На одну из двух смежных стен с наружным углом между ними наклеить обои так, чтобы они закрывали другую примерно на 1 дюйм. Завернутый край должен быть плотно прижат, чтобы он прошел совершенно гладко. Для этого иногда придется сделать несколько надрезов на листе обоев очень острым ножом. Затем обрежьте завернутый край по вертикали. Должна остаться только сверхтонкая кромка вокруг угла, чтобы ее не было видно через наклеенные обои для второй выровненной стены.
Перед приклеиванием второго листа обоев используйте уровень и линейку – линия приклеивания должна быть определена далеко от края угла.
Ширина полосы обоев, которую вы хотите наклеить, должна быть примерно на 5 мм больше, чем расстояние от края до линии, проведенной для первого листа обоев. У вас должны получиться очень маленькие перекрытия. Если обои достаточно толстые, например, виниловые, то для углов рекомендуется использовать специальный прозрачный клей.
Надеемся, что эта статья помогла вам получить правильную информацию о оклейке обоями углов при отделочных работах с комнатными нишами, внутренними и внешними углами комнат, оконными откосами.
Рекомендуем: Как поклеить обои.
Как сделать обои на углы
Рисунок 1 – Обои в доме
Для устранения проблем с поклейкой обоев в углах можно использовать несколько приемов. Но прежде чем мы обсудим методы, вам может быть полезно понять, почему обои мнутся или мнутся.
Гипсокартон, наиболее распространенный материал, используемый для строительства внутренних стен, является плоским, однако, чтобы соединить гипсокартон с потолком и соединить одну стену с другой стеной, поверх шва накладывается бумажная лента и герметик для швов гипсокартона или грунтовка, как он известен в торговле, наносится на поверхность сустава. Хотя стык между гипсокартоном потолка и стыком гипсокартона на пересекающихся стенах невооруженным глазом выглядит плоским, это не так!
Вы можете убедиться в этом, измерив ширину своей стены в центральной точке, а затем измерив ее в самом верху. Разница может достигать 3/8 дюйма. Хотя 3/8 дюйма звучит немного, это означает, что обои, когда они укладываются в угол, хотят лежать под углом, когда они перемещаются с одной стены на соседнюю. Это создает излишки обоев на соседней стене, которые, чтобы сидеть ровно, создают складку или морщину.
Проблема усугубляется при попытке оклеить обоями конец стены, внешний угол.
Верхняя часть стены, где она встречается с потолком, может легко быть на 1/4 дюйма шире, чем середина стены. Следовательно, обои должны проходить меньшее расстояние в середине и внизу, чем в верхней части стены. Куда девать эти излишки обоев? Для правильной подгонки он создает складку или складку, чтобы впитать излишки обоев.
Примечание: На самом деле проще клеить недорогие обои на внешние и внутренние углы, чем дорогие обои. Чем выше качество обоев, тем меньше они будут растягиваться, а это значит, что заломов или складок будет больше. Это не рекомендация использовать обои низкого качества, так как обои низкого качества имеют другие проблемы, такие как усадка, прозрачность и разрывы при наклеивании.
Складка или складка на обоях расширяются по мере удаления от изменения размеров стены. Сгиб представляет собой треугольник, одна из точек которого находится в месте изменения ширины стены – в углу.
Поклейка обоев на внутренние углы:
Существует два основных способа оклейки обоями внутреннего угла.
- Первый метод — это метод двойного реза, при котором обои заворачиваются за угол примерно на 1 дюйм, как показано на рис. 2 и 3, накладываются на соседние обои, как показано на рис. 4, а затем с помощью ножа с лезвием бритвы. вы прорезаете оба куска обоев примерно на 1/4 дюйма от угла, как показано на рисунке 5.
- Затем вы удаляете лишний кусок обоев со стены с первого листа обоев, оттягивая второй лист обоев, чтобы открыть его.
Рисунок 2 — Поклейка обоев на внутренний угол — Метод 1, Шаг 1
Рисунок 3. Поклейка обоев на внутренний угол – способ 1, шаг 2
Рисунок 4 — Поклейка обоев на внутренний угол — Метод 1, Шаг 3
Рисунок 5. Поклейка обоев на внутренний угол – способ 1, этап 4
- Цель состоит в том, чтобы вы могли устранить любые складки на 1/4-дюймовом листе, обернутом вокруг внутреннего угла, с помощью валика для обоев.
Я не большой поклонник этого метода, так как я считаю, что даже 1/4 дюйма могут быть проблемой для складок или складок, особенно на качественных обоях. Я также обнаружил, что если обои после высыхания имеют усадку, то это происходит во внутренних угловых стыках, где обои, скорее всего, отслоятся.
Я не большой поклонник этого метода, так как я считаю, что даже 1/4 дюйма могут быть проблемой для складок или складок, особенно на качественных обоях. Я также обнаружил, что если обои после высыхания имеют усадку, то это происходит во внутренних угловых стыках, где обои, скорее всего, отслоятся.Рисунок 6. Поклейка обоев на внутренний угол – способ 2, этап 4
- Второй метод — метод перекрытия. В основном вы начинаете таким же образом, смещая обои вокруг угла примерно на 1/2 дюйма (см. рис. 1, изменяя «X+1 дюйм» на «X+1/2 дюйма»). Если у вас есть серьезные складки на участке толщиной 1/2 дюйма, которые нельзя разгладить с помощью обойного валика, вы можете разрезать складки или морщины на обоях с помощью ножа с лезвием бритвы. Эти разрезы будут скрыты следующим листом обоев. Затем вы навешиваете первый угловой лист соседней стены так, чтобы он плотно входил в угол, перекрывая кусок обоев соседней стены. Вы обрезаете только верхний лист с помощью остроконечных ножниц так, чтобы он плотно прилегал к верхнему углу, как показано на рис. 6.
- Этот метод я предпочитаю, когда клею обои на внутренний угол. Это решает потенциальную проблему усадки обоев на внутреннем углу, потому что даже если они усядутся, сверху есть обои, которые скроют край. Чем качественнее обои, тем лучше работает этот метод.
Вы обрезаете только верхний лист с помощью остроконечных ножниц так, чтобы он плотно прилегал к верхнему углу, как показано на рис. 6.Примечание: Если вы приобрели обои из винила, вам потребуется использовать виниловый клей для приклеивания одного куска виниловых обоев поверх другого куска виниловых обоев (внахлест). Виниловый клей можно приобрести в магазине, где вы приобрели обои.
Примечание: Я настоятельно рекомендую использовать бритвенный нож с отламывающимися кончиками, как показано на рис. 7, а не универсальный нож для работы с обоями. Бумага очень быстро затупляет острые края ножей и других типов лезвий. Нож-бритва с отламывающимися кончиками позволяет всегда иметь острую кромку для обрезки.