Схема мангала из металла с размерами: размеры и чертежи, пошаговая инструкция изготовления, как сварить самому

Содержание

Виды мангалов из металла и их чертежи с размерами

Содержание

1 Виды
2 Складные изделия
3 Разборные и стационарные модели
4 Формы жаровен
5 Идеальная модель
6 Как сделать идеальную модель
7 Модель с горлом
8 Конструкция из бочки

Металлический мангал является наиболее простым в изготовлении. Поэтому он наиболее распространенный, особенно среди тех людей, которые любят что-то делать своими руками и постоянно отдыхают на даче или на природе.

Виды

Сделанные из металла мангалы бывают:

Складными.
Переносными.
Стационарными.

Переносные могут быть полностью или частично разборными.

Складные изделия

Первый вид представляет собой единую конструкцию, которую можно сложить в портативный кейс. Такие металлические мангалы разработаны для туристов. Поэтому их особенностями являются:

небольшие размеры;
сравнительно малый вес.

Большинство чертежей таких мангалов предусматривают жаровню с размерами 45х26х16 см (ДхШхВ). Для большой компании она не очень подойдёт, ведь готовить шашлык придется очень долго.

Еще одной особенностью правильных складных мангалов является особый материал. Для их изготовления используют тонкую огнестойкую нержавейку. При этом из нее также делают своими руками все петли. Благодаря этому мангал получается достаточно малого веса.

Нержавейку очень легко чистить от копоти. Достаточно протереть тряпкой, и возвращается ее зеркальный вид. Поэтому складный мангал можно ставить в рюкзак и не беспокоиться, что что-то внутри станет грязным.

Также складные мангалы делают из листового металла. Они могут иметь вышеуказанные размеры, а также могут быть и большего размера. Изделия немного тяжелые и поэтому подходят для коротких путешествий. Такие конструкции являются хорошим вариантом в тех случаях, когда в машине очень мало места.

Разборные и стационарные модели

Переносные полностью разборные мангалы можно также сложить компактно. Однако компактность будет хуже, чем у складных. Ведь схема предусматривает большие по размерам детали. При этом создатели используют стойки с высотой в 1 м. Они значительно больше аналогичных элементов складного мангала. Благодаря большим размерам и высоте разборные переносные мангалы создают большой комфорт во время приготовления шашлыка.

Частично разборные модели и их эскизы предусматривают возможность снятия ножек. Жаровня является цельной конструкцией.

Стационарные имеют большую массу, и их можно переносить только по внутреннему двору. Их отличает большое количество декорирующих красивых элементов. Многие из них являются коваными. Такие мангалы имеют почти такую, как у разборных конструкций, жаровню. Все остальные элементы красиво оформлены и зависят от фантазии создателя. Часто такие мангалы напоминают персонажей сказок, поезд, автомобили и любые другие предметы. Многие стационарные мангалы встроены в каркас с крышей.

Формы жаровен

Жаровня мангала может иметь вид:

Коробки без верха.
Вертикального широкого цилиндра со столбом по центру.
Цилиндра с горлом вверху.
Желоба с закругленным дном.

Чаще всего используются мангал с первым типом жаровни. Многие делают последний тип. Его название звучит несколько странно, на практике он представляет собой разрезанную вдоль бочку или газовый баллон.

Идеальная модель

Ее особенности зависят от формы жаровни. Для каждой формы есть свои оптимальные размеры.

Чертеж идеального классического прямоугольного металлического мангала имеет такие особенности:

Ширина — 250 мм. Этого достаточно для размещения 6-8 кусков мяса. При такой величине тепло от продольных боковых стенок получают все куски, включая и те, которые находятся посередине. Это тепло необходимо для формирования румяной корочки. Если сделать ширину больше, то средние куски будут без корочки.
Длина — около 1 м. При этом учитывается, что на один шампур должно приходиться 8-12 см. Также учитывается запас в 5 см с обеих сторон. Получается, что в метровом мангале можно разместить 8 шампуров. Этого для средней компании вполне достаточно. Большую длину делать не следует, ведь повару придется бегать от одного конца до другого. Удобнее стоять на одном месте.
Высота — 200 мм. Оптимальной высотой является 150 мм. Однако дрова бывают разными и выделяют свое количество тепла.
Вертикальные вырезы в продольных боковых стенках. Их длина должна составлять 50 мм. Такая величина позволит подбирать высоту размещения шампуров в зависимости от вида дров. Мясо должно находиться в 30-70 мм от углей.
Дырочки в днище. Их должно быть много. Диаметр каждого отверстия следует делать 10-15 мм. Расстояние между отверстиями и рядами дыр должно достигать 20-30 мм. Чертежи идеального мангала могут предусматривать днище из сетки. Такой вариант лучше, поскольку приток воздуха к углям увеличивается. Сетку стоит делать из проволоки, диаметр которой больше 4 мм.
Толщина металлических стенок – 2 мм, а еще лучше 4-6 мм. Это обеспечит долгий срок службы и создание необходимого тепла для приготовления шашлыка.
Высота всей конструкции зависит от роста повара. В большинстве случаев — 1 м.

Как сделать идеальную модель

Сначала нужно нарисовать своими руками чертеж. При этом соблюдают вышеупомянутые правила. Чертеж позволит определить размеры каждой боковой стенки. Во время его рисования определяются с реализацией возможности разбора мангала. Если будет такая возможность, то длину боковых стенок следует увеличивать на 2 см. Эти дополнительные сантиметры будут представлять собой загнутые края. То есть 1 см каждой из сторон, которые будут примыкать к стойкам, нужно будет загибать под углом 90°. 1 см нижнего края боковин любой жаровни также нужно загибать. Делают это внутрь конструкции.

По составленному чертежу разрезают заготовленный листовой металл и профильную трубу или уголки. В днище сверлят отверстия. В продольных боковых стенках делают прорези. В случае создания полностью разборной конструкции в стойках делают два длинных проема. Их длина должна равняться высоте жаровни. Воображаемые линии, которые будут проходить через проемы, должны образовывать прямой угол.

Если создается своими руками неразборный мангал, то сначала сваривают боковины. Далее к ним приваривают стойки. Можно и не приваривать. Это улучшит портативность конструкции. В этом случае каждую пару стоек нужно сделать в виде буквы «Н». При этом концы стоек должны быть выше горизонтальной перегородки на 1-2-см. Для надежной фиксации к боковинам жаровни на уровне верха стоек можно приварить 4 выступающих металлических квадратика с размерами 2х2 см. Эти квадратики и стойки нужно будет скреплять крючками в форме буквы «П».

Для дополнительной устойчивости можно сделать концы стоек острыми, чтобы вогнать их в землю.

Модель с горлом

Такой мангал напоминает собой большую бутылку. Конструкция состоит из трех частей:

Широкого цилиндра. Его высота равна 180-200 мм.
Срезанного конуса. Высота — 100-150 мм.
Узкого цилиндра. Имеет высоту, равную 100-150 мм.

Нижняя часть имеет в себе много дыр. Они есть не только в днище, но и в боковых стенках. Верхние из них делают на высоте 130 мм. Наличие боковых отверстий является весьма интересной особенностью. Правильные мангалы не должны иметь таких дыр, поскольку через них к мясу подходит много кислорода. Он меняет химические процессы в мясе, и блюдо получается не таким, как нужно.

Однако в случае с приготовлением мяса на этом мангале это не так потому, что в жаровне сжигают столько дров, что боковые отверстия перекрываются углями. С постепенным тлением углей дыры станут свободными, но до этого момента процесс приготовления мяса завершается. В результате часть дров тратится впустую.

Шампур с мясом ставят своими руками в горло такого мангала, то есть в верхний цилиндр. Во время тления углей эта часть превращается в проточную духовую камеру.

Такой мангал используют для приготовления шашлыка по-карски. Блюдо представляет собой большой кусок мяса. Его толщина достигает 3-4 см, а по размеру он напоминает маленькую тарелку.

Конструкция из бочки

Мангал с круглым днищем не работает так, как образец с прямоугольной жаровней. Это потому, что:

закругленные стенки отражают тепло назад на угли;
в середине угли быстро оседают, а по краям не успевают прогореть должным образом.

Поэтому просто распилить бочку пополам или вырезать в ней своими руками крышку для создания правильного мангала недостаточно. Проблему с чрезмерной осадкой углей можно решить благодаря устройству воздуховода. Есть два варианта его создания:

Решетка для буржуйки. Ее ставят на днище. На ней угли будут лежать ровным слоем. Кроме этого под ней будет пространство с воздухом. Для притока свежего воздуха нужно сделать дырочки по центру днища.
Уголок с размерами 85х85 мм. В нем нужно сделать несколько рядов дыр. Далее его приваривают к днищу. Дырки можно сделать под ним или в местах, где размещаются его концы.

При создании мангала из бочки нужно выдержать правило относительно оптимальной ширины. Заготовку следует обрезать не пополам, а на треть или четверть. Ширина образуемого среза должна равняться 25 см. В таком случае не соблюдается рекомендация касательно правильного расстояния между мясом и углями.

Однако испытательные эскизы показали, что шашлык получается очень хорошим. Объясняется это тем, что отраженные от стенок инфракрасные лучи создают дополнительный нагрев углей, и возникает более плотный поток горячего воздуха.

После изготовления жаровни, следующие действия таковы:

Создание проемов под шампуры.
Приварка шарниров и прикрепление крышки.
Прикрепление ручки к крышке.
Изготовление стоек.

чертежи с размерами, а также инструкция как сварить самодельный навес

Металлические мангалы представляют собой продолговатые ящики, в которых тлеют угли. Бортики служат опорами для шампуров, а приток воздуха обеспечивают отверстия в нижней части боковин. Как изготовить такой мангал своими руками, мы рассмотрим в этой статье. Также будут ссылки на готовые проекты для скачивания.

Содержание

Особенности металлических конструкций
Размеры и типовые схемы
Достоинства и недостатки мангала из металла
Инструкция по самостоятельному изготовлению
- Инструменты и материалы
- Пошаговая инструкция
Собираем простой навес (крышу) своими руками
- Необходимый строительный инвентарь
- Чертеж и алгоритм сборки
9 чертежей для резки на станке
Видео: Как сделать мангал своими руками для шашлыка

Особенности металлических конструкций

Мангалы из металла могут быть как стационарными для дачи, так и передвижными или складными. Первый вариант проще в сборке, так как требует лишь прикрепления ножек, забетонированных (или просто вкопанных) в грунт. В этом случае достаточно 2 опор, погруженных на глубину 50-70 см.

Передвижные конструкции устанавливают на более устойчивые опоры в форме салазок или 4 ножек. Колеса крепятся к нижней части опор. Иногда ставят все 4, реже — 2 колеса, чтобы мангал не перемещался при любом нажатии на боковую сторону.

Складной металлический мангал — это ящик для углей, у которого ножки либо вовсе отсоединяются, либо установлены на фиксируемых опорах. Этот вариант конструкции удобен для любителей выезжать на природу, устраивать пикники, походы.

Читайте также: Пошаговая инструкция строительства мангала из кирпича своими руками

Размеры и типовые схемы

При самостоятельном изготовлении мангала можно ориентироваться на следующие параметры и особенности их расчета.

Ширина

Определяется величиной шампуров. Длина типовых изделий составляет 45-50 см, из которых полезная или рабочая длина всего 30-35 см.

Следовательно, наибольшая допустимая ширина типового мангала — 40 см. Тогда мясо будет занимать максимум пространства над углями, и жар не будет рассеиваться впустую.

Мангал на заказ

Длина

Ее нужно рассчитывать исходя из среднего количества шашлыков. Рекомендуемое расстояние между двумя шампурами — 5-10 см. Для 6 шампуров лучше сделать мангал 60 см длиной.

На большую компанию, когда мясо жарится на 10 шампурах одновременно, подойдет метровый мангал. А для барбекю-решеток оптимальна жаровня длиной 40 см.

Глубина жаровни

Идеальное значение — от 15 до 20 см. Для жарки мяса достаточно слоя углей 5-10 см высотой, а рекомендуемое расстояние между шампурами и топливом составляет 8 см.

Для мангалов на дровяном топливе глубину увеличивают, но тогда для хорошей прожарки потребуется больше углей.

Высота мангала

Этот параметр подбирается индивидуально под повара. Считается, что жаровня должна находиться на уровне пояса человека, тогда работать с мангалом будет удобно.

В зависимости от роста повара высота мангала может колебаться от 80 до 120 см.

Толщина стенок жаровни

Для стационарных мангалов работает правило: чем толще стенки топки (жаровни) мангала, тем лучше. Желательно использовать листы металла толщиной 5-10 мм. Такой мангал будет лучше сохранять тепло и дольше прослужит.

Если вы хотите сварить переносную конструкцию, подойдут листы толщиной 3-4 мм. Тогда конструкция будет меньше весить.

Читайте также: Каким критериям должен соответствовать правильный мангал для шашлыка?

Мы собрали для вас несколько чертежей типовых мангалов, которые легко изготовить самостоятельно.

Достоинства и недостатки мангала из металла

Достоинства:

простота и большое количество вариантов конструкции;
высокая скорость сборки;
возможность самостоятельного изготовления;
сравнительно малая стоимость при изготовлении своими руками;
высокая ремонтопригодность.

Недостатки:

материал склонен к коррозии, поэтому его приходится периодически подкрашивать. При этом, нанесение защитного покрытия на внешнюю сторону угольного ящика бесполезно, от сильного нагрева защита отгорает;
для изготовления необходимо владеть соответствующими навыками и умением работать с инструментами.

Металлические мангалы популярны и удобны, передвижные модели можно убирать на зиму. Однако, сама конструкция не слишком привлекательна, ящик покрывается копотью и не украшает участок.

Читайте также: Какие бывают мангалы помимо металлических

Инструкция по самостоятельному изготовлению

Рассмотрим процесс сборки мангала из металла. Для изготовления простой модели нужен минимум материалов и инструментов.

Инструменты и материалы

Листы металла толщиной 5 мм для днища и 3 мм для стенок

Стальные трубы для изготовления опор

Металлический уголок на 20 мм для оформления бортиков (можно также усилить соединение днища и бортиков)

Болгарка с отрезным кругом

Сварочный инвертер с набором электродов

Лопата или бур для изготовления гнезд под опоры

Рубероид, битумная мастика для гильзования гнезд и нанесения защитного покрытия на опоры

Защитная краска для нанесения на мангал

Мнение эксперта

Валерий Гармаш

Шеф повар ресторана «Grill House», гриллер

Как правило, для покраски используют термостойкую краску черного цвета, чтобы обгоревшие бортики не выделялись и не создавали контраст с основным покрытием.

Пошаговая инструкция

Мы покажем, как самостоятельно собрать простой мангал. Его конструкция настолько проста, что изготовить его сможет любой начинающий мастер.

Для этого на металлобазе был куплен лист металла толщиной 2 мм. Мы советуем для мангала использовать металл толщиной не менее 3 мм.

Так как этот мангал (в нашем примере) будет использоваться не очень часто, то металла толщиной 2 мм нам вполне хватит. Перед началом работы для удобства составили небольшую схему раскроя.

Для получения ровного реза в качестве направляющей шины, можно закрепить обычную железную полосу.

При работе не забывайте использовать соответствующие средства защиты.

За счет своей конструкции самодельные струбцины очень помогают в работе.

Когда все панели нарезаны, самое время заняться сверлением отверстий. Для пробы решили заказать комплект ступенчатых сверл.

Оптимальная высота бортов мангала 150 мм. Ряд отверстий находится на высоте 50 мм от основания. Шаг отверстий 60 мм. Диаметр 12.4 мм.

Первое впечатление от этих сверл пока положительные. Стружка, как положено, выходит из отверстия целыми ленточкам. С помощью зенковки убираю заусенцы.

Углубление под шампуры располагаем также с шагом 60 мм.

Боковины лучше всего обрабатывать пакетом, предварительно сжав струбцинами.

Когда все детали готовы можно переходить к сварке.

Для фиксации деталей очень удобно использовать магнитные уголки.

Собираем короб на прихватки.

Теперь можно обваривать.

Проваривать полностью все швы не обязательно. Нам лишь хотелось лишний раз попрактиковаться в сварке. Сбиваем шлак и зачищаем сварные швы.

Из 10 квадрата мы делаем ручки для удобной переноски.

Ножки мангала мы изготовим из 15 профильной трубы, длина их будет 80 см. Торцуем заготовки с помощью аккумуляторной дисковой пилы.

Получить настолько ровный рез обычной болгаркой будет непросто.

Крепиться ножки будут посредством болтов М6.

При необходимости это позволит хранить и транспортировать мангал в сложенном виде.

Для крепления ножек удобнее всего использовать гайку-барашек.

При приготовлении шашлыка дополнительная рабочая поверхность никогда не бывает лишней. Из 10 квадрата арматуры на скорую руку было сварена небольшая полочка. Устанавливается она одним движением в два отрезка 15 профтрубы.

Когда все работы завершены, очищаем все детали и покрываем жаростойкой эмалью. Дожидаемся полного высыхания краски и можно мангал собирать.

Мангал получился очень прочный и достаточно устойчивый. Его размеры следующие: высота 80 см, длина 50 см, ширина 30 см, глубина 15 см.

При первом розжиге в течение 15 минут происходит обжиг краски, и она набирает полную механическую прочность.

Мангал получился очень удачным. Конструкция его настолько простая, что изготовить такой мангал, сможет, даже начинающий сварщик.

Иногда над мангалом устанавливают тент или навес, чтобы защитить жаровню от дождя. Также мангал можно покрасить термоустойчивой краской для защиты от коррозии.

Собираем простой навес (крышу) своими руками

Самым простым и надежным дополнением к сварному мангалу считается навес из металла. Этот материал долговечен, с ним легко работать, если у вас есть опыт в сварке, плюс из него можно сделать как стационарные, так и мобильные конструкции. Ниже мы покажем вам один из вариантов навеса, который легко сварить своими руками.

Необходимый строительный инвентарь

Для создания простого, но изящного металлического навеса потребуются следующие инструменты:

Болгарка

Электродрель

Аппарат для электросварки

Трубогиб

Угольник

Рулетка

Маркер

Краскопульт или кисть

Если у вас нет трубогиба, можете сделать полностью прямоугольную конструкцию. Это даже упростит процесс расчета нужного количества материалов. Однако учитывайте, что крыша в таком случае должна располагаться под углом, чтобы под ней не скапливались дым и конденсат.

В список необходимых материалов входят:

Стальные листы 1,3 мм толщиной

Профильная труба

Стальной прут сечением 10х10 мм

Читайте также: Изготовление мангала из газового баллона своими руками

Чертеж и алгоритм сборки

Для начала отпилим два куска профиля 40х20 мм 1750 мм длиной и пропустим их через трубогиб таким образом, чтобы в каждой заготовке получился прогиб глубиной 180 мм. Затем отрежем два куска профильной трубы сечением 40х40 мм также 1750 мм длиной. Сварим две «стенки» каркаса для будущего навеса в соответствии с чертежом. Для горизонтальных планок отрезаем куски профиля 40х20 мм.

В качестве дополнительных ребер жесткости привариваем еще две горизонтальных перемычки из отрезков того же профиля 40х20 мм.

Соединяем заготовки боковых частей каркаса с помощью трех кусков профильной трубы сечением 40х40 мм и одного куска трубы 40х20 мм в соответствии с чертежом. Таким образом мы получим не только ребра жесткости и основные стяжки каркаса.

Читайте также: Как сделать мангал с крышей

Два верхних приваренных профиля образуют опоры для установки мангала и металлической, либо деревянной столешницы. Нижняя пара кусков профильной трубы формируют заготовку для дровницы.

Привариваем к верхним горизонтальным перекладинам небольшие столбики из профиля 40х40 мм, после чего закрепляем на них две дуги из отрезков профильной трубы 40х20 мм. Последние должны иметь 2 метра в размахе и глубину прогиба 45 см.

В качестве дополнительного ребра жесткости привариваем кусок профиля 40х40 мм или 40х20 мм длиной 1320 мм. На фронтальную часть конструкции такую стяжку не добавляем.

Для обрешетки крыши навеса используем профиль сечением 20х20 мм или 30х20 мм. Привариваем 4 куска трубы к дугам, как показано на чертеже.

Мы расположили три куска профиля над той половиной конструкции, где будет стоять мангал. На другой стороне навеса добавим «шапку» в соответствии с чертежом ниже. Она будет находиться немного выше основной крыши, а через свободное пространство между ними сможет свободно выходить дым.

Осталось обварить каркас листовой сталью, чтобы получить крышу.

Последний шаг — обвязка. Берем стальной прут сечением 10х10 мм и привариваем к каркасу навеса горизонтальные стяжки, как показано на чертеже. После сварки стяжек привариваем к ним сетку или заполняем пространство между ними любым другим простым орнаментом из прутьев.

Устанавливаем мангал на место.

Ровняем сварочные швы и покрываем металлоконструкцию краской, устойчивой к воздействию высоких температур.

Осталось установить столешницу из дерева.

Мнение эксперта

Валерий Гармаш

Шеф повар ресторана «Grill House», гриллер

В идеале навес должен защищать от непогоды не только мангал, но и повара. Для этого при расчете площади покрытия нужно прибавить по 0,5 м с трех сторон от жаровни и 0,8-1 м с рабочей стороны.

9 чертежей для резки на станке

Выберите понравившуюся модель и скачайте файлы бесплатно:

Все чертежи мангалов в различных форматах

Видео: Как сделать мангал своими руками для шашлыка

Таблица идентификации заклепок

| Типы головок заклепок и маркировка

У нас есть линейка коммерческих эквивалентов заклепок военного стандарта и заклепок согласно спецификациям военно-морского флота для всех стандартных стилей головок заклепок и маркировки. Для получения дополнительной информации воспользуйтесь таблицей ниже или позвоните нам сегодня.

Типы головок заклепок

Форма головки является важным фактором при выборе заклепки. Некоторые головки заклепок выступают над поверхностью детали после установки, тогда как другие лежат ровно или заподлицо с поверхностью. Тип головки особенно важен для применений, где определяющими факторами являются лобовое сопротивление и сопротивление ветру, или когда заклепки устанавливаются на движущиеся части.

Заклепки с круглой головкой : являются наиболее часто используемым типом заклепок и имеют куполообразную головку и плоскую опорную поверхность. Этот тип головки расположен выше на поверхности, чем другие типы заклепок.
100 ° Заклепки с потайной головкой : заклепка с потайной головкой 100 ° . Этот стиль аэродинамических заклепок устанавливается заподлицо с материалом или поверхностью детали после установки и часто используется для приложений, связанных с движущимися или вращающимися деталями. Измерение длины заклепок этого типа включает в себя головку и хвостовик или стержень.
90 ° Заклепки с потайной головкой : имеют аэродинамическую головку 90 ° , которая устанавливается заподлицо с поверхностью детали или материала для эстетического вида или для предотвращения зацепления заклепки движущимися или вращающимися частями. Головка заклепки включена в измерение длины.
Заклепки с универсальной головкой : также известные как заклепки с плоской головкой, этот тип имеет закругленную головку с более низким профилем, чем стандартные заклепки с круглой головкой. Они «универсальны», потому что их можно использовать вместо любой формы головки заклепки (круглой, плоской, жаровни и т. д.).
Заклепки с плоской головкой : имеют головку, которая ровно прилегает к поверхности детали или материала.

Заклепки с головкой для жаровни : заклепки с плоской головкой, которые имеют широкую неглубокую головку, которая обеспечивает большую опорную поверхность под головкой для большего сопротивления протягиванию.
Модифицированные заклепки с головкой для жаровни : заклепки с плоской головкой, головка которых имеет более низкий профиль, чем заклепки с полной головкой для жаровни.

Маркировка головок заклепок

Поскольку сплошные заклепки изготавливаются из различных материалов, на головку заклепки наносится специальная маркировка, помогающая определить тип используемого сплава. Это важно, потому что материалы для заклепок выбираются на основе уникальных свойств, таких как коррозионная стойкость или предел текучести, которые требуются для предполагаемого применения.

Без маркировки (код сплава A): 1100 или 3003 чистый алюминий
Углубление (код сплава AD): алюминиевый сплав 2117
Рельефная точка (разрешить код D): 2017 алюминиевый сплав
Приподнятая двойная приборная панель (код сплава DD): алюминиевый сплав 2024
Рельефный крест (код сплава B): алюминиевый сплав 5056
Рельефный круг (код сплава E): алюминиевый сплав 7050
Двойные выступающие углубления (M): монель-сталь
Утопленный треугольник: углеродистая сталь
F: коррозионностойкая сталь
С: медь

Коды заклепок

Различные коды используются для указания типа материала заклепки, типа головки, диаметра, длины и отраслевых спецификаций. См. информацию ниже для обзора кодов, используемых для наших продуктов, и в нашей таблице идентификации заклепок.

Вот краткий обзор того, как идентифицировать различные части системы нумерации заклепок:
Пример: заклепка AN-470-AD-4-8

1. Первый набор букв и цифр относится к отрасли спецификация (военный стандарт):

AN — когда эти две буквы предшествуют цифрам, они обозначают спецификации армии и флота.
MS — когда эти две буквы предшествуют цифрам, они указывают на спецификации военного стандарта.

2. Далее идут три числа, определяющие стиль головки заклепки:

470=универсальная головка, 430=круглая головка и т. д.

3. После кода стиля следует буквенный код, идентифицирующий тип материала или сплава:

=1100(2S) алюминий, AD=2117-алюминиевый сплав, F=коррозионностойкая сталь и т. д.

Следующее число — диаметр заклепки:

Диаметр заклепки указывается в 32-х долях дюйма. 4=4/32″ или 1/8″, 12=12/32″ или 3/8″ и т. д.

5. Последняя цифра указывает длину заклепки

Длина заклепки указывается в 16-х долях дюйма: 8 = 8/16 дюйма или 1/2 дюйма, 10 = 10/16 дюйма или 5/8 дюйма и т. д.

В большинстве случаев заклепка AN470 заменяет заклепку AN430, заклепку AN442, заклепку AN-455 и заклепку AN456. Если у вас есть вопросы о том, какая сплошная заклепка лучше всего подходит для вашего приложения, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации

Полутрубчатые заклепки | Полые заклепки | Алюминий, латунь, сталь

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Полутрубчатые заклепки (также известные как трубчатые заклепки) в основном такие же, как цельные заклепки, но с неглубоким отверстием на конце, противоположном головке.

Это отверстие заставляет трубчатую часть заклепки (вокруг отверстия) катиться наружу при приложении силы. Это снижает усилие, необходимое для установки — для трубчатых заклепок требуется примерно ¼ усилия, необходимого для цельных заклепок.

Полутрубчатые заклепки часто являются предпочтительным типом заклепок для соединений, где требуется движение (точки поворота), потому что материал заклепки набухает только в хвостовой части. Общие области применения трубчатых заклепок включают, среди прочего, осветительные приборы, воздуховоды ОВКВ, электронику, лестницы и тормоза.

Jay-Cee Sales & Rivet предлагает огромный ассортимент полутрубчатых заклепок различных размеров, материалов и типов головок. Перейдите по ссылкам ниже, чтобы найти трубчатые заклепки для вашего проекта, запросите расценки или свяжитесь с нами, чтобы узнать больше.

Полутрубчатые заклепки для всех областей применения

Jay-Cee Sales & Rivet — ваш поставщик трубчатых заклепок №1. Наш инвентарь включает в себя ряд материалов, типов головок, диаметров и стандартных длин (от 1/16 дюйма до 2-15/16 дюйма). Если у нас нет нужных вам полутрубчатых заклепок, то их скорее всего не существует!

Дополнительную информацию и технические характеристики см. в списках отдельных продуктов.

Варианты полутрубчатых заклепок

Длина: от 1/16” до 2-15/16”
Диаметр корпуса: от 1/16” до 3/8”; 0,085”/0,089” и 0,095”/0,099”
Диаметр головки: от 5/64” до 23/32”
Типы головок: Плоская, овальная, чашеобразная, ферменная

Материалы для полутрубчатых заклепок

Алюминий
Латунь
Никелированная латунь
Медь
Сталь (гладкая)
Оцинкованная сталь
нержавеющая сталь 18-8
430 нержавеющая сталь

Технические характеристики полутрубчатой заклепки РАЗМЕР «L» ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕМ
Ном. хвостовик Диаметр	Диаметр хвостовика Д		Головка Стиль	Диаметр головки А		Толщина головки Н		Отверстие Диаметр Б		Отверстие Глубина С	Рекомендовано Клинч Пособие	Диаметр отверстия. в Сборка
Ном. хвостовик Диаметр	Мин.	Макс.	Головка Стиль	Базовый	Тол.	Базовый	Тол.	Мин.	Макс	Отверстие Глубина С	Рекомендовано Клинч Пособие	Диаметр отверстия. в Сборка
1/16	0,058	0,061	Овальный	0,109	± 0,005	0,017	± 0,002	0,039	0,044	0,046	0,040	0,067
1/16	0,058	0,061	Ферма	0,125	± 0,005	0,017	± 0,002	0,039	0,044	0,046	0,040	0,067
3/32	0,085	0,089	Овальный	0,147	± 0,005	0,023	± 0,003	0,062	0,068	0,064	0,045	0,093
3/32	0,085	0,089	Ферма	0,187	+ . 005	0,023	± 0,003	0,062	0,068	0,064	0,045	0,093
3/32	0,095	0,099	Овальный	0,156	± 0,005	0,023	± 0,003	0,070	0,076	0,077	0,050	0,100
3/32	0,095	0,099	Ферма	0,187	± 0,005	0,029	± 0,003	0,070	0,076	0,077	0,050	0,100
1/8	0,118	0,123	Овальный	0,218	± 0,005	0,034	± 0,004	0,084	0,090	0,094	0,075	0,128
1/8	0,118	0,123	Ферма	0,281	± 0,005	0,034	± 0,004	0,084	0,090	0,094	0,075	0,128
9/64	0,141	0,146	Овальный	0,234	± 0,005	0,040	± 0,005	0,100	0,107	0,126	0,092	0,152
9/64	0,141	0,146	Ферма	0,312	± 0,006	0,040	± 0,005	0,100	0,107	0,126	0,092	0,152
5/32	0,151	0,156	Овальный	0,312	±. .006	0,046	±..005	0,110	0,117	0,155	0,096	0,165
5/32	0,151	0,156	Ферма	0,328	± 0,006	0,046	± 0,005	0,110	0,117	0,155	0,096	0,165
3/16	0,182	0,188	Овальный	0,312	±..006	0,060	±..005	0,134	0,141	0,155	0,120	0,196
3/16	0,182	0,188	Ферма	0,375	±..006	0,060	±..005	0,134	0,141	0,155	0,120	0,196
1/4	0,244	0,252	Овальный	0,437	± 0,007	0,068	± 0,007	0,176	0,184	0,219	0,157	0,265
1/4	0,244	0,252	Ферма	0,500	± 0,007	0,078	± 0,007	0,176	0,184	0,219	0,157	0,265
5/16	0,302	0,310	Овальный	0,500	± 0,008	0,093	± 0,007	0,211	0,219	0,243	0,188	0,328
5/16	0,302	0,310	Ферма	0,562	± 0,008	0,093	± 0,007	0,211	0,219	0,243	0,188	0,328
3/8	0,370	0,380	Овальный	0,500	± 0,008	0,125	± 0,007	0,276	0,286	0,281	0,219	0,390
3/8	0,370	0,380	Ферма	0,750	± 0,010	0,156	± 0,007	0,276	0,286	0,281	0,219	0,390
Примечание. Специальные размеры или допуски указываются по запросу. Примечание: Не несет ответственности за ошибки в таблицах данных. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы подтвердить спецификации.

Длина (размер «L») определяется приложением. Подробнее см. ниже.

Трубчатая заклепка какой длины мне нужна?

См. схему ниже
Найдите нужный диаметр корпуса (размер D)
Добавьте значение «Рекомендуемый припуск на обжим» к общей толщине материала (материалов), с которым вы работаете. Это даст вам приблизительную длину, которая вам нужна.

Пример: Если вы используете корпус диаметром ¼ дюйма, добавьте 0,157 дюйма к общей толщине, чтобы найти приблизительную требуемую длину.

Примечание: Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы подтвердить ваши спецификации. Мы не несем ответственности за ошибки в приведенной выше таблице данных.