Posted on Leave a comment

Стройка сарая: Сарай своими руками как построить пошагово с фото видео и чертежами

Содержание

Сарай своими руками как построить пошагово с фото видео и чертежами

Сарай на приусадебном участке — необходимая постройка для хранения инвентаря, малой садовой техники, сухих дров для мангала. Иногда в помещении обустраивают летний душ, удобную мастерскую или содержат мелкую «живность». Если построить сарай своими руками, можно существенно сэкономить на оплате труда наемных рабочих и заодно получить хороший опыт, который наверняка пригодится в будущем.

Выбор места и планировка участка

Постройку можно сблокировать с уже имеющимися баней или гаражом либо установить отдельно. Основные требования при выборе места на участке:

  • сооружение должно быть удобно расположено по отношению к дому и другим хозпостройкам;
  • не занимать площадь под отведенные садово-огородные насаждения;
  • гармонично вписываться в комплекс окружающих надворных построек;
  • соответствовать пожарным и санитарным нормам безопасности.

Первые 3 пункта хозяин может разрешить самостоятельно. А вот по требованиям градостроительства и санитарных норм есть определенные ограничения. Если в сарае предполагается содержать птицу или мелких домашних животных, необходимо отступить:

  • от соседнего владения не менее 4 м;
  • от жилого дома на расстояние 15 м;
  • от колодца для питьевой воды 30-50 м.

Место должно быть достаточно возвышенным, чтобы не затапливаться талыми или дождевыми водами. Для защиты участка от ветров можно расположить сарай с наветренной стороны.

Сооружение не должно мешать соседям и закрывать доступ солнечного света на их участок. В противном случае они могут подать жалобу, и суд заставит снести постройку или перенести в другое место.

Выбор технологии и материалов

При строительстве сарая своими руками рассматриваются прежде всего бюджетные варианты:

  • каркасная технология;
  • из бетонных блоков.

Каркасный сарай

Эта технология позволяет построить сооружение буквально за несколько дней. Деревянный каркас устанавливают на подготовленное основание, заполняют утеплителем, обшивают отделочными материалами.

Преимущества:

  • легкая конструкция не нуждается в мощном фундаменте, достаточно устроить свайное или столбчатое основание;
  • стены возводятся быстро, не нужно ждать, пока раствор наберет прочность;
  • отделать постройку можно любыми декоративными материалами по своему вкусу, например, сайдингом под брус, кирпич или камень;
  • внутри помещения при правильно выполненных стыках хорошо сохраняется тепло.

Каркасный сарай — это экономичное и быстровозводимое сооружение. Из минусов — невысокая пожаробезопасность, поскольку в конструкциях присутствует дерево.

Важно. Чтобы избежать быстрого возгорания, рекомендуется обработать древесину антипиренами, применять негорючие утеплители, такие как минеральная вата. В случае теплоизоляции из умеренно горючего пенополистирола отделывать стены материалами, не поддерживающими горения.

Каркаса часто обшивают ориентированно-стружечными плитами — практичным и доступным материалом, изготовленным из древесной щепы и полимерных смол. Сарай из ОСП без утепления можно использовать для хранения инструмента или временного содержания животных в теплый сезон. Если дополнительно устроить теплоизоляцию, помещение вполне пригодно для зимнего применения.

ОСП позиционируется как влагостойкий материал, но он не предназначен для прямого попадания воды. Неблагоприятны для него и солнечные лучи, разрушающие полимерный клей. Поэтому не нужно пренебрегать наружной отделкой, например, окраской водостойкими составами.

Сарай из бетонных блоков

Для строительства сараев часто применяют блоки из пено-, керамзито- или шлакобетона. Такие сооружения отличаются прочностью и долговечностью. Теплопроводность материалов достаточно низкая. Блок толщиной 20 см заменяет 40-50 см кирпичной кладки, поэтому помещение можно использовать в зимнее время.

Для возведения сарая из бетонных блоков требуется основательный фундамент. Чаще всего это ленточная малозаглубленная конструкция с армированием. Кладка стен ведется с перевязкой швов.

Важно. Из-за недостаточной морозостойкости и высокого влагопоглощения пористых блоков желательна наружная отделка.

Чертежи и схемы сараев

Сарай — капитальное сооружение, поэтому чертеж является базовой основой для как расчета материалов, так и для дальнейшего строительства. При составлении важно учитывать кроме своих пожеланий размеры блоков, листов, мерных изделий, чтобы при возведении оставалось как можно меньше обрезков и отходов.

Чертеж нужно составить в нескольких проекциях, желательно всех 4 фасадов, если есть какие-либо различия. Указывают размеры здания по осям, высоту, габариты проемы, толщину стен. Обозначают раскладку основных конструктивных элементов и другие технические подробности. Можно воспользоваться схемой из интернета, а потом детально ее проработать.

Планировка может быть совсем простой. Если под одной крышей будут помещения различного назначения, их нужно разграничить перегородками. Желательно устроить хотя бы одно окно. Особенно это важно для выращивания животных, так как солнечный свет благоприятно влияет на их поведение.

Примеры чертежей:

Сарай своими руками — пошаговое руководство

Перед строительством сарая своими руками подготавливают площадку:

  • расчищают от мусора;
  • вырубают кусты, удаляют корни и растительность;
  • выравнивают грунт.

Пиломатериалы, цемент, утеплитель и все, что боится влаги, нужно сложить под навесом или предусмотреть хотя бы легкое укрытие от дождя. Бетономешалку, инструменты, стремянки и остальные приспособления хранят также под навесом.

Важно. Перед началом строительства сарая своими руками нужно обеспечить безопасные условия. Подключение электроинструмента к питающей сети должно осуществляться через розетку с заземляющим контуром и защитой от попадания воды. Нужно ограничить доступ к электрооборудованию детей и животных.

Фундамент сарая

Для легких каркасных сараев целесообразно использовать свайные или столбчатые основания, для более тяжелых стен из блоков — ленточные малозаглубленные. Конструкция также зависит от типа грунта. На глинистых пучинистых почвах не рекомендуется возводить столбчатые фундаменты. Сезонные подвижки приводят к выдавливанию и перекосу опор. На торфяниках или очень слабых грунтах предпочтение отдается сваям.

Разметка

Предварительно проводят разметку фундамента на местности. Нужно подготовить колья, длинный шнур, рулетку.

Быструю и правильную разбивку конструкции можно сделать следующими способами:

  • С помощью теодолита. Фиксируют шнуром и колышками положение самой длинной стены сарая и двух угловых точек. Затем рулеткой и измерительным прибором определяют углы фундамента, вбивают колья, натягивают шнур.
  • Методом «египетского треугольника». Отмечают на уже натянутом шнуре точку не расстоянии 4 м от базового угла и в перпендикулярном направлении (приблизительно) откладывают 3 м. Между точками должно быть ровно 5 м. Корректируют положение второй точки, фиксируют колышком. Дальнейшие построения ведут от этого прямого угла.

Проконтролировать правильность разметки можно по диагонали полученного прямоугольника или квадрата. Ее длина рассчитывается по теореме Пифагора.

Для более точной фиксации осей сарая рекомендуется сделать обноску — временные приспособления из стоек и поперечных реек, вынесенные за пределы котлована. К набитым на них гвоздям крепят шнур, который можно снять перед земляными работами, а по окончании снова восстановить контур здания.

Ленточный фундамент

Устройство монолитного ленточного фундамента включает этапы:

  • рытье траншеи глубиной 50 см шириной 40 см;
  • отсыпку щебеночно-песчаной подушки на высоту 10-20 см с послойным уплотнением;
  • установку опалубки;
  • укладку гидроизоляционных материалов;
  • монтаж арматурного каркаса;
  • заливку бетоном.

Поверхность фундамента накрывают пленкой для защиты от преждевременного высыхания. Особенно это важно в жаркую погоду. Можно периодически поливать схватившийся раствор из лейки или шланга. К дальнейшим работам приступают через 7-10 дней, когда бетон наберет начальную прочность.

Можно заложить не монолитный, а сборный ленточный фундамент из бетонных блоков. В составе материала не должно быть пористых заполнителей — керамзита, шлака. Они повышают водопоглощение и, как следствие, способствуют быстрому разрушению основания.

Столбчатый

Фундамент из отдельно стоящих опор выполняют из глиняного кирпича, бетонных блоков, асбоцементных или ПВХ труб диаметром от 150 мм, железнодорожных шпал или даже автомобильных покрышек. Столбики устанавливают в углах здания, через 1,2-1,5 м по периметру и под перегородками.

Опоры из блоков или кирпича сооружают в следующем порядке:

  1. Выкапывают ямы глубиной 35-40 см.
  2. Отсыпают дно песком слоем 20 см, трамбуют.
  3. Выкладывают столбики сечением 40х40 см высотой 50-60 см.
  4. После затвердевания раствора обрабатывают со всех сторон обмазочной гидроизоляцией.

Для устройства столбчатых фундаментов из труб:

  1. Проделывают ручным буром или выкапывают скважины на глубину 70-90 см.
  2. Подсыпают дно песком толщиной 10 см.
  3. Укладывают в скважину гидроизоляцию, например, рубероид.
  4. Устанавливают асбоцементные трубы, фиксируют положение.
  5. Помещают внутрь 3-4 прутка арматуры.
  6. Заливают бетоном.
  7. После затвердевания смеси проводят обратную засыпку пазух котлована с уплотнением.

Асбоцементные или пластиковые трубы выполняют роль опалубки. Если грунт не сыпучий, можно заливать бетон сразу в подготовленную скважину, предварительно выстелив стенки гидроизоляцией.

Свайный

Установка свай, как правило, производится специализированной организацией. Чаще всего используются винтовые металлические конструкции, которые вкручиваются механизированной техникой или ручным рычажным устройством.

После монтажа нужно срезать верх опор по горизонтальному уровню и залить в полость свай бетон с послойным уплотнением вибратором. Накрыть свежий раствор пленкой, дать затвердеть в течение 5-7 дней.

Сарай без фундамента

Сооружение для временной эксплуатации можно построить без фундамента. В качестве материалов применяют брус и доски. По сути это перевернутая деревянная коробка на каркасе. Нагрузка от нее небольшая, поэтому вполне можно сэкономить и обойтись без устройства полноценного фундамента.

Площадь сарая не должна превышать 20 м², а высота 2,5 м, так как большое строение обладает высокой парусностью, и без надежного закрепления сильный ветер может его перевернуть. Если грунт глинистый, при сезонных осадках в верхних слоях накапливается много влаги. Это приводит к быстрому разрушению деревянных конструкций, контактирующих с землей. На песчаной водопроницаемой почве постройки без фундамента вполне могут простоять не один сезон.

Доски обязательно обрабатывают антисептиками, особенно это необходимо для нижнего яруса. Здесь находится зона повышенной влажности, и без защитной пропитки дерево «проживет» очень недолго.

Этапы строительства сарая без фундамента своими руками:

  1. Площадку подготавливают — выравнивают, уплотняют, подсыпают мелким щебнем с песком.
  2. Угловые стойки заглубляют в грунт на 60-70 см.
  3. Каркас собирают из бруса 50х100 мм.
  4. Обшивают доской или любыми отделочными материалами для наружных работ.

Крышу можно устроить из металлического профлиста. Он легкий и не создаст дополнительной нагрузки на стены или грунт. Экономичный сарай для хранения инвентаря или дров готов.

Возведение каркаса сарая пошагово: подробная инструкция

Каркас представляет собой конструкцию из стоек, бруса верхней и нижней обвязки, перемычек, наклонных укосин. Монтаж можно вести 2 способами:

  • последовательно соединяя все элементы;
  • методом «платформа», скрепляя детали в крупноразмерные секции на горизонтальной поверхности чернового пола.

Для каркаса заготавливают брус 150х100 мм и сухую строганую доску 150х50 м. Все пиломатериалы нужно обработать антисептиками и антипиренами.

Крепеж — оцинкованные саморезы, гвозди, болты, накладки, скобы. Дополнительно можно использовать клей по дереву.

Каркасный сарай своими руками согласно пошаговой инструкции монтируют в следующем порядке:

  1. На слой гидроизоляции по фундаменту укладывают брус нижней обвязки. Закрепляют с помощью анкеров, шпилек или болтов.
  2. Монтируют лаги пола.
  3. Начиная с угла устанавливают стойки с шагом 60 см, по верху скрепляют обвязочным брусом.
  4. Проемы усиливают досками, уложенными на ребро.
  5. Укрепляют каркас укосинами из досок или перфорированной стальной полосы с врезкой в нижний и верхний горизонтальный брус.
  6. Обшивают конструкцию отделочными материалами, устанавливают окна, двери.
  7. Если необходимо, устраивают полы из дерева или бетонную стяжку по грунту, проводят коммуникации, выполняют внутреннюю отделку.

Если для обшивки каркасного сарая своими руками применяют ОСП или многослойную фанеру, укосины не требуются, так как устойчивость каркасу придают жесткие листы. Облицовочные плиты нужно располагать в шахматном порядке длинной стороной параллельно фундаменту.

Варианты устройства крыши

Для стропильной системы кровли используют те же материалы, что и для каркаса. Обрешетку изготавливают из доски-дюймовки. Нужно следить, чтобы не было обзола, иначе дерево быстро сгниет.

Чаще всего сарай перекрывают:

  • Односкатной кровлей, где предусматривается опирание ската на противоположные стены разной высоты. Применяется при ширине пролета до 6 м.
  • Двускатной, в которой стены одинаковы по высоте, а скаты сопрягаются в верхней точке — коньке. Ширина пролета от 6 м.

Угол наклона кровли зависит от интенсивности ветровых и снеговых нагрузок:

  • чем сильнее в регионе ветра, тем меньше должен быть угол наклона;
  • для снеговых нагрузок зависимость обратная — для быстрого схода большой массы снега уклон нужно сделать побольше.

Помимо нагрузок учитывают рекомендации производителя кровельного материала, определяющие угол наклона и шаг обрешетки для конкретного вида.

Сарай с односкатной кровлей

Как правило, в сараях пролет небольшой, поэтому наиболее рациональна односкатная конструкция. При монтаже каркаса нужно обеспечить минимально допустимый угол наклона для закупленного кровельного материала:

  • шифер 20-35°;
  • мягкая кровля 5°;
  • профнастил 8°;
  • штучный материал, металлочерепица 25°.
  • Для опирания стропил в зданиях из блоков на противоположных стенах устанавливают опорный брус — мауэрлат. В каркасных постройках роль мауэрлата играет брус верхней обвязки.

    Начиная с противоположных стен, укладывают на ребро стропильные доски. Шаг зависит от сечения пиломатериала и его длины. Для увеличения несущей способности элементы соединяют попарно. Закрепляют к опорному брусу врезкой и металлическими накладками.

    Если не предполагается утепление, парогидроизоляцию не используют, так как ее функция — защищать утеплитель от конденсата, попадающего с нижней поверхности кровельного листа. По стропилам кладут обрешетку из доски-дюймовки с шагом 30-50 см (придерживаться рекомендаций производителя). Прибивают к стропилам гвоздями или прикручивают саморезами.

    Последний этап строительства односкатного сарая своими руками — монтаж кровельного материала:

    • Шифер крепят гвоздями в верхнюю волну, металлочерепицу — кровельными саморезами в нижнюю.
    • Для герметизации стыков применяют прокладки из ЭПДМ-резины.
    • Листы укладывают с продольным и поперечным нахлестом.
    • Минимальный свес кровли для тонких листовых материалов 100 мм, для шифера 50 мм.

    Сарай с двускатной кровлей

    Монтаж стропильной системы из 2 скатов предполагает устройство конькового узла. Его выполняют различными способами:

    • с накладкой в вершине угла;
    • с накладкой и распорным ригелем;
    • с опиранием стропил на коньковый прогон;
    • с примыканием к коньковому брусу.

    Кровельные материалы в коньке стыкуют неплотно. Зазор необходим для циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Чтобы в щель не проникли осадки, устанавливают металлические коньковые элементы.

    Двускатная крыша сложнее в монтаже, но лучше противостоит ветровым нагрузкам. Еще один плюс — возможность использования пространства под кровлей для различных нужд.

    Схема сборки двускатной крыши для сарая 3,5 на 3,65 м

    Видеоинструкция как построить каркасный сарай

    Видео строительства сарая 6 на 3 своими руками

    Заключение

    К строительству сарая нужно подходить ответственно — правильно выбрать место, определить технологию, подготовить площадку. Пошаговая инструкция поможет справиться с работой грамотно и быстро.

    Как Построить Сарай Своими Руками: Поэтапная Инструкция

    ЭкономияSavedRemoved 3

    Тратить значительные средства для возведения здания, в котором планируется хранение лишь садовых инструментов и хозяйственных мелочей, нет смысла.

    Достаточно соорудить деревянный каркас и обшить его досками. Теплое же здание можно собрать из пено- или шлакоблоков. Рассмотрим подробно, как построить такой сарай своими руками поэтапно.

    Читайте также: Веранда пристроенная к дому – расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей)

    Место для постройки

    Если вы только приступили к освоению участка, лучше сразу обозначить зоны будущих строений. Нарисуйте подробный план и обратите внимание не только на место их расположения, но и размещение относительно друг друга.

    Деревянный сарай

    Место для сарая желательно отвести вблизи дома, чтобы любая мелочь всегда была под рукой. Замаскировать такую постройку можно с помощью зеленых насаждений.

    Если площадь участка не позволяет полностью спрятать хозблок за жилым строением,

    сарай обшивают недорогим отделочным материалом, к примеру, сайдингом. Деревянная постройка будет выглядеть более презентабельно, если доски для его обшивки тщательно отшлифовать, проолифить, а затем покрыть морилкой, лаком или просто покрасить.

    Возводить сарай в тени или в низине не стоит – из-за повышенной влажности фундамент быстро придет в негодность. Чтобы здание не загораживало от солнца соседские постройки и посадки, от соседского забора потребуется отступить 1 м. В случае разведения в хозблоке животных – минимум 4 м. При этом до жилого дома соседей должно быть не менее 12 м.

    Читайте также: Как утеплить частный дом своими руками: кровлю, стены и фундамент, описание предлагаемых на рынке теплоизоляционных материалов (Фото & Видео) +Отзывы

    Сарай с каркасом из дерева

    Деревянный сарай

    Недорогое деревянное строение с обшивкой из обрезной доски или даже горбыля можно возвести в считанные дни при отсутствии какого-либо опыта в строительстве. На его сборку понадобится не более 2-3 дней. Рассказываем, как построить каркасный сарай  поэтапно.

    Требуемые материалы

    Чертеж небольшого хозблока

    Количество используемых материалов напрямую зависит от высоты, длины и ширины будущего строения. Минимальный его размер – 2х2 или 2х3 м. Высота 2,0-2,2 м. В сарае размером 2х4 м можно будет хранить не только хозяйственные мелочи и инструменты, но и дрова.

    Для его возведения понадобятся:

    • 0,5 куб. м песка для подсыпки под опоры фундамента
    • бетонные блоки для создания опор: для небольшого здания достаточно будет 7 штук, 4 из них будут располагаться по углам строения, 2 дополнительных размещаться в центре длинных сторон, и 1 блок устанавливаться в самом центре – на него будет опираться центральная половая лага
    • пара рулонов рубероида: для прокладки между бетонными опорами и лагами, а также гидроизоляции кровли
    • брус 100х100 мм для сооружения каркаса, стропил; с его помощью будет изготавливаться также верхняя рама для односкатной крыши
    • брус 50х100 мм для создания оконных и дверных проемов и горизонтальных перекладин каркаса
    • 6-метровая обрезная доска: 11 штук для обустройства половых лаг, стропил, ригелей и раскосин небольшого строения будет достаточно; сечение такой доски – 50х150 мм
    • 25-30-миллиметровая доска для обрешетки и пола; ее измеряют в квадратных метрах, вам понадобится не более 14 кв. м
    • обрезная доска 25 кв. м для обшивки строения
    • 12 кг оцинкованных гвоздей 70-150 мм и 3 кг саморезов
    • шифер, металлопрофиль или рубероид и саморезы к ним; к примеру, при закупке 2,5-метрового профиля понадобится 8 листов
    • дверной, оконный или форточный блоки, а также петли и ручки для них
    • около 10 л. олифы и краски для покрытия деревянной обшивки в 2-3 слоя

    Вагонку для обшивки строения использовать нежелательно. Смотрится она, конечно, весьма декоративно. Но со временем под воздействием влаги ее быстро покоробит.

    Нужен ли фундамент?

    Здание на бетонных опорах

    При постройке сарая на даче из легких досок масса здания будет незначительной. Поэтому без фундамента можно вполне обойтись, заменив его опорами из бетонных или кирпичных блоков. Их устанавливают по периметру будущего здания через каждые 1,0-1,5 м.

    Ленточный фундамент

    Заменить бетонные или кирпичные блоки можно вкопанными в землю на глубину 50-60 см деревянными столбами.

    Для защиты от гниения их нижнюю часть, которая будет находиться в грунте, предварительно обжигают на костре, обрабатывают битумом и оборачивают рубероидом. В дальнейшем к столбам крепятся деревянные опоры, а затем сам каркас сарая.

    Способ сборки здания на столбах более экономичен – ведь на бетон тратиться уже не придется. Но использовать его лучше на песчаных сухих грунтах. На болотистой глинистой почве стойки, вкопанные в землю, быстро придут в негодность, и здание просто рухнет.

    Если в доме нет бензопилы, заготовки брусьев по указанным размерам можно нарезать на ближайшей пилораме.

    Сборка каркаса

    Укосы крепятся с обеих сторон стойки

    Постройку начинают со сборки каркаса. Он состоит из нижней, верхней обвязки (венца), идущих горизонтально, а также вертикальных угловых и промежуточных стоек:

    Навес, пристроенный к сараю

    К сараю можно пристроить небольшой навес для хранения велосипедов, текущего садового инвентаря и других вещей, которые требуются в течение дня. Здесь же можно подвесить умывальник для споласкивания рук после хозяйственных работ.

    Укладка лаг. Монтаж половых досок

    Укладка лаг

    Для получения прочного пола он должен опираться не только на цокольную обвязку, но и лаги:

    Стропила для крыши

    Стропила укладываются на мауэрлат

    Как построить простейшую крышу сарая? Для каркасных деревянных строений достаточно использовать односкатный ее вариант. Для создания такой кровли достаточно сделать переднюю стенку строения на 20-40 см выше задней. Таким образом, высота передней стены будет составлять 2,2-2,4 м, задней – 2 м.

    Простейшая односкатная крыша сарая

    Материалы для кровли

    В качестве кровли для сараев чаще используется классический асбестоцементный шифер, профлист или рубероид. Такие дорогостоящие материалы как ондулин или гибкую черепицу в этой статье мы рассматривать не будем.

    Достоинств у шифера немало. Он отличается высокой прочностью и долговечностью. Однако из-за значительной массы для него требуется монтаж надежной обрешетки. В одиночку поднимать его на крышу проблематично – потребуется помощник.

    Двухскатная  кровля из профлиста

    Не слишком дорого обойдется профлист или металлочерепица. Изделия с защитным цветным покрытием выглядят вполне презентабельно и способны прослужить верой и немало лет. Их основным недостатком является то, что металл способен многократно усиливать звук. В помещении будут слышны даже стук капель дождя о крышу. Но для нежилого помещения этот недостаток не так уж важен.

    Если вы решили построить сарай как можно дешевле, в качестве кровельного материала использовать можно несколько слоев рубероида. При обустройстве односкатной крыши он не будет бросаться в глаза, поэтому его эстетические свойства в этом случае не важны. Но, так как прочность этого материала невысока, уже через несколько лет кровля из него потребует замены. Его укладывают в 2 слоя. Стыки закрывают деревянными планками 40х25 мм.

    Обшивка строения

    Обшивка внахлест

    Доски лучше прибивать не впритык, а внахлест, с заходом друг на друга (см. фото). Расход материала в этом случае будет чуть выше. При таком способе крепления не будет щелей, а дождевая вода свободно стекать вниз. Плюс здание будет более надежно защищено от ветров. Да и смотреться такие стены будут более солидно.

    Потемневшие от влаги доски можно высветлить хлорным отбеливателем, который наноситься обычной кистью. Если после первой обработки дерево побелело недостаточно, ее делают повторно.

    Читайте также: Как сделать кашпо для цветов своими руками: уличные, для дома, подвесные | Пошаговые схемы (120+ Оригинальных Фото-идей & Видео)

    Здание из пеноблоков

    Сарай из пеноблоков

    Такое строение получится более основательным и надежным. Так как блоки имеют небольшой вес (до 11 кг), их укладка будет максимально проста. Но все же общая масса здания получится немалой, поэтому для него потребуется обустройство фундамента. Иначе под тяжестью он со временем осядет в грунт, и его поведет.

    Выбор типа фундамента

    Столбчатый фундамент

    Выбор основания зависит от тяжести строения и особенностей грунта:

    • на рыхлых песчаных, не слишком устойчивых почвах чаще используют сваи; дорогостоящий же плитный фундамент для постройки сарая из пеноблоков использовать просто нет смысла
    • на глинистых грунтах, способных промерзать на значительную глубину, лучше остановиться на свайном или ленточном фундаменте; для строения небольшой массы слишком заглублять его не потребуется
    • для почв со значительным содержанием гравия идеальный вариант – столбчатый фундамент
    • для скального грунта используют любой тип основания, кроме винтового

    Так как пористые пеноблоки способны длительно хранить тепло, дополнительная теплоизоляция может потребоваться лишь для здания, предназначенного для разведения домашних животных. Утеплить стены и потолки можно с помощью минваты или недорогого пенопласта. Для теплоизоляции пола используют керамзит или шлак.

    Укладка пеноблоков

    Укладка пеноблоков

    Построить такой сарайможно довольно дешево и быстро. Стандартные размеры пеноблоков 20х30х60 см, поэтому процесс возведения здания из них будет гораздо быстрее, чем из кирпича.

    Установка мауэрлата. Монтаж стропил

     

    Схема крепления мауэрлата

    После завершения кладки и ее высыхания по верхнему ряду стен крепятся брусья 50х150 мм, выполняющие роль мауэрлата – опоры для будущих стропил. Его монтируют на металлические шпильки с шагом 120 см.

    Порядок укладки кровли

    Утепление и отделка здания

    Утепление стен пенопластом

    Для содержания птиц или животных здание потребуется теплоизолировать:

    Автор следующего ролика подготовил подробное видео, как построить деревянный сарай своими руками. В нем вы сможете увидеть наглядно весь процесс возведения каркасного строения от сборки основания до монтажа кровли и обшивки стен:

    8.9 Total Score

    Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

    Простота реализации

    7

    Внешний вид

    7.5

    Материальные затраты

    7

    Оценки покупателей: 5 (1 голосов)

    Как построить сарай своими руками пошагово: легкие варианты

    На любом участке необходимы хозпостройки. Хороший сарай обеспечит место для хранения инструментов, небольших устройств, приспособлений, помогающих в хозяйстве или дров для розжига мангала. Постройка может быть постоянной или временной, предназначаться для конкретного использования или состоять из нескольких блоков, выполняющих разные функции.

    Выбор места 

    В зависимости от размеров, функционального назначения, сарай может представлять собой отдельно стоящее сооружение или составлять комплекс с гаражом или баней. При выборе места, важно учитывать следующие критерии:

    • удобное расположение по отношению к дому, остальным постройкам;
    • соответствие пожарным, санитарным нормам;
    • гармоничное сочетание с существующим архитектурным ансамблем.

    Если удобство расположения сарая,  внешнее оформление собственник усадьбы может определить самостоятельно, то санитарные нормы четко прописаны в соответствующей документации.

    Когда помещение планируется использовать для разведения птицы, мелких животных, необходимо выдержать дистанцию:

    • от соседнего землевладения — от 4 метров;
    • от жилого дома — от 15 метров;
    • от колодца для забора питьевой воды — от 30 метров.

    Более подробно расстояние, которое необходимо отступить, указано на рисунке.

    Чтобы сарай не подмывало талыми водами или во время дождя, желательно располагать его на возвышенности. Однако он не должен мешать соседям,  иначе они могут подать жалобу. По решению суда придется переносить сооружение. 

    Технологии и материалы

    Для строительства сарая часто выбираются бюджетные варианты, поэтому стоит  обратить внимание на каркасную технологию и кладку из бетонных блоков. 

     Строительство каркасного сарая

    Технология обеспечивает возможность начать эксплуатацию постройки уже через пару дней. Для сооружения сарая каркас устанавливается на подготовленном основании, заполняется утеплителем, обшивается декоративной отделкой. К плюсам каркасной технологии относят:

    • низкий вес конструкции, поэтому она не требует мощного основания;
    • высокая скорость возведения стен;
    • разнообразие отделки, которую можно подобрать  по своему вкусу;
    • высокие теплоизоляционные характеристики.

    Каркасный сарай — практичное решение, которое легко реализовать самостоятельно. Из минусов — низкая пожаробезопасность, поскольку основой конструкции является дерево.

    Для обшивки каркаса применяются ориентированно-стружечные плиты. Востребованность материала обусловлена простотой монтажа, доступной стоимостью. Сарай, изготовленный с применением. ОСП, можно использовать для содержания животных, птицы в летний период, а также хранения инструментов. Если обеспечить достойную теплоизоляцию, можно использовать сарай и в зимний период. 

    Производители позиционируют ОСП в качестве влагостойкого материала, однако для прямого контакта с водой он не предназначен. Негативное воздействие на плиты оказывает и ультрафиолет,  поэтому минимальная отделка должна быть обязательно. Это может быть покраска водостойким составом. 

    Подробная инструкция по сооружению каркасного сарая в видео.

    Возведение хозпостройки из бетонных блоков

    В качестве материала для сарая подойдет пено, керамзито, шлакобетон. Сооружение из блоков отличается высокой надежностью, превосходными теплоизоляционными характеристиками, поэтому может успешно использоваться зимой. 

    Перед началом строительства сарая из блоков придется создать надежное основание. Часто для этого используется армированный ленточный малозаглубленный фундамент. Кладка блоков производится с перевязкой швов.

    Технология возведения сарая из блоков подробно описана в видео.

    Чертежи, схемы для строительства сарая

    Несмотря на кажущуюся простоту сооружения, перед строительством сарая лучше создать чертеж. Он поможет рассчитать количество материала, который необходим для проведения работ, а также облегчит сам процесс. При составлении проекта учитываются все пожелания, касающиеся используемых материалов, конструктивных особенностей помещения.

    Когда требуется одно помещение, его конструкция будет очень простой. Если необходимо создать полноценный хозблок, помещения которого будут использоваться по разному назначению, то помимо внешних стен потребуются внутренние перегородки. 

    Чертежи составляются в нескольких проекциях, на них указываются размеры сооружения по всем осям, места расположения дверных, оконных проемов, а также толщина стен. За основу можно взять схему сарая из сети интернет, затем ее доработать в соответствии с собственными потребностями.

    Перед началом строительств не стоит забывать о комфорте, безопасности труда. Необходимо обеспечить защиту электророзеток от попадания воды, обеспечить присмотр за детьми.

    Сарай своими руками: пошаговая инструкция

    Самым первым этапом строительства сарая считается подготовка места. Для этого:

    • почва тщательно очищается от мусора;
    • удаляется растительность;
    • поверхность выравнивается.

    Все строительные материалы, которые могут пострадать от влаги, укладываются под навесом. Если такой возможности нет, для них предусматривается укрытие.  к

    Создание фундамента

    Легкие каркасные конструкции устанавливаются на столбчатом или свайном фундаменте. Для сарая из блоков потребуется создание более прочного основания.  Выбор фундамента также зависит от особенностей почвы. 

    Использование столбчатого фундамента не рекомендовано на пучинистом грунте. В процессе подвижек опоры выдавливаются, что приводит к перекосу. На слабых грунтах, торфяникам стоит отдавать предпочтение сваям.

    Разметка

    Для проведения разметки потребуется шнур, рулетка, колья. Оперативно сделать правильную разметку можно, используя следующие методы:

    1. Используя теодолит — при помощи шнура, кольев, определяется расположение самой длинной стены сарая, близлежащих углов. При помощи рулетки, измерительного прибора отмечают местоположение остальных углов, натягивают шнур.
    2. Египетский треугольник —  на натянутом шнуре отмечают точку, расположенную на 4 метра от угла. Перпендикулярно откладывают точку на расстоянии 3 метра. Между концами отрезков (точки 2 и 3) должно быть ровно 5 метров. Дальнейшая разметка осуществляется от прямого угла,  правильность построения проверяется по теореме Пифагора.

    Более точно зафиксировать геометрию сарая позволит обноска, созданная из стоек и поперечных реек. Шнур закрепляется на набитых гвоздях. Перед началом земляных работ его можно снять.

    Особенности различных типов оснований

    Для строительства сарая используются следующие виды фундамента:

    1. Ленточный — для его обустройства потребуется траншея  глубиной около 50 см, обустройство опалубки. Для обеспечения прочности основания осуществляется армирование конструкции проволокой или арматурой. Продолжать работу можно через неделю после заливки бетона. Также можно сделать ленточный фундамент из блоков.
    2. Столбчатый — представляет собой отдельно стоящие опоры, установленные под углами коробки, по периметру, под перегородками. Для их монтажа также выкапываются ямки глубиной 40 см. Чтобы опоры не сдвигались в процессе эксплуатации здания, дно ямки выстилается песком, а сама опора заливается цементом.
    3. Свайный — требует использования  специальных  конструкций для вкручивания опор, отлично подходит для подвижных грунтов. После монтажа опор их верх срезается по уровню, а полость заливается цементным раствором. 

    Сарай без фундамента

    Временное сооружение может быть возведено без обустройства фундамента. Если площадь строения не превышает 20 квадратных метров, а высота 2,5 метров, его можно установить непосредственно на землю.

    Принимая подобное решение, учтите, что на глинистом грунте во время таяния снега, сезонных дождей большое количество влаги остается на поверхности почвы, что будет способствовать разрушению древесины. На песчаной почве сарай без фундамента простоит несколько сезонов, поскольку влажность быстро поглощается почвой. Прядок возведения строения будет следующим:

    1. Подготовка площадки, включающая выравнивание почвы, уплотнение, обустройство песчано-щебневой подушки.
    2. Заглубление угловых стоек на 60-70 см.
    3. Возведение каркаса из бруса 50х100 мм.
    4. Обшивка доской или другими отделочными материалами.

    Для крыши рекомендуется использовать металлический профлист. Он красиво смотрится, имеет низкий вес, что исключает создание высокой нагрузки на стены конструкции или почву.

    Такой сарай подойдет для сезонного использования, хранения инвентаря, дров.

    Возведение каркаса

    Каркас состоит из стоек, верхней, нижней обвязки, наклонных укосин, перемычек. Для его создания может использоваться брус с сечением 100х100 мм или доска размером 150х150 мм. В качестве крепежа можно использовать скобы, накладки, болты, гвозди, саморезы. Порядок проведения работ следующий:

    1. Брус нижней обвязки укладывается на слой гидроизоляции, закрепляется путем шпилек, болтов, анкеров.
    2. Монтируются лаги пола.
    3. От угла устанавливаются стойки, сверху скрепляются при помощи обвязки.
    4. Каркас укрепляется укосинами, прикрепленными к верхнему и нижнему брусу, проемы усиливаются досками.

    Если в качестве отделки применяется ОСП, фанера, укосины можно не использовать.

    Обустройство кровли

    Крыша может быть односкатной, двускатной, угол ее наклона зависит от ветровой нагрузки в регионе. При возведении важно учитывать шаг, рекомендованный производителем кровельного материала. 

     

    из профиля, каркасный из бруса

    Автор Альфира Сагитова На чтение 9 мин. Просмотров 2.3k.

    Даже небольшой сарай на даче нужен по многим причинам. В нем можно хранить инструменты, разобранные пленочные парники и небольшие теплицы, садовую мебель и прочие необходимые для жизни на «земле» вещи. Довольно часто одна и та же конструкция выполняет несколько функций. Помимо помещения для хранения, здесь можно выделить место для небольшого дровника, оборудовать душевую кабину или обустроить дачный туалет. И хотя продают уже готовые хозблоки из металла и дерева, не всегда их размеры вписываются в свободное место на участке. Поэтому многие предпочитают сделать сарай на даче своими руками.

    Основные материалы:

    • стены и дверь — профнастил С8 или С10 с толщиной листа 0.4-0.45 мм;
    • крыша — профнастил С20 (С21) с толщиной листа 0.4-0.45 мм, ондулин, шифер;
    • несущий каркас стен и крыши — труба 50х50х2;
    • обвязка и промежуточные стойки — труба 50х25х2.

    Примечание. Каркас большого сарая лучше делать из трубы сечением 80х80.

    Для внутренней обшивки нужны дополнительные материалы.

    Также могут понабиться цемент, щебень и песок, если планируют закладку ленточного фундамента и обустройство бетонного пола по грунту. Но чаще сарай на даче ставят на столбчатом фундаменте, для которого нужны фундаментные блоки 200х200х400 и цементный раствор.

    Подготовительный этап. Закладка фундамента

    Вначале рисуют схему конструкции. Достаточно простого эскиза от руки, но с указанием точных размеров конструкции в целом и каждого элемента в отдельности с учетом уклона крыши и размеров дверного проема.

    Затем трубу зачищают от ржавчины, обезжиривают и грунтуют — это легче и быстрее делать заранее, чем на готовой конструкции. А повреждения защитного слоя, возникшие во время монтажа каркаса обрабатывают перед обшивкой.

    Пока грунтовка на трубе сохнет, готовят участок к установке столбов фундамента:

    1. Делают разметку с помощью колышек и бечевы.
    2. Проверяют диагонали.
    3. Отмечают расположение ям для опор под углами. Если по длинной стороне больше чем 2.5 метра, то закладывают еще по одной опоре для каждой стены и дополнительную опору по центру. Для сарая 2х3 м должно быть 7 опор — 6 по периметру и одна в центре.
    4. Роют ямы для опор, снимая плодородный слой почвы и углубляясь еще на 20-30 см. Центры угловых ям должны лежать в местах пересечения стен, промежуточных — на осях стен и в центре периметра.
    5. Трамбуют дно каждой ямы.
    6. Засыпают подушку из песка (или песка и щебня).
    7. Предварительно насухо выкладывают их фундаментных блоков угловые столбы. Выравнивают их по одному уровню, подсыпая на дно ямы песок.
    8. Убирают блоки. Укладывают на дно ям сложенные вдвое куски рубероида. Выкладывают на раствор угловые столбы.
    9. Протягивают между угловыми столбами и по диагонали бечеву, насухо кладут промежуточные столбы, ровняют по уровню, кладут блоки на раствор.

    Изготовление нижней обвязки

    Нижнюю обвязку (основание) и опорную конструкцию деревянного пола изготавливают на ровной площадке:

    1. Режут трубу 50х50 по размеру периметра сарая (с учетом вычета у коротких сторон 100 мм, которые приходятся на угловые соединения).
    2. Нарезают из трубы 50х50 перемычки для усиления жесткости обвязки и конструкции пола (они выполняют роль балок перекрытия). Вначале делают цельные перемычки параллельно длинной стороне, затем заготавливают короткие отрезки труб поперечин. В результате должна получиться ячеистая конструкция с размерами сторон каждого элемента не более одного метра.
    3. Варят трубы обвязки, выставив прямые углы и проверив равенство диагоналей.
    4. Варят сначала длинные перемычки, затем поперчены.
    5. Очищают сварные швы, обрабатывают грунтовкой по металлу.

    Установка обвязки на фундамент

    Монтаж нижней обвязки на фундамент проходит так:

    1. Раму обвязки укладывают на опорные столбы.
    2. Делают на профилях и блоках отметки для отверстий под анкера. Отверстия не должны попадать на вертикальные стойки.
    3. Снимают обвязку. Сверлят отверстия в трубах и в фундаментных блоках под забивной анкер для болта М10 или М12.
    4. Забивают анкера. Стелют на фундаментные блоки рубероид. Кладут обвязку и прикручивают к основанию болтами. Длина болта для М10 — 85 мм, для М12 — 90 мм.

    Монтаж каркаса

    Для небольшого сарая часть каркаса можно сделать на земле. Для справки, такая же технология практикуется при строительстве небольших каркасных сооружений из дерева.

    Вначале изготавливают две П-образные арки, высота которых равна высоте фронтальной и задней стены сарая с учетом уклона односкатной крыши.

    Производители кровельного профлиста указывают, что минимальный уклон крыши должен быть не менее 8° или 14%. Оптимальным считают уклон 20° или 36%. Для ската длиною два метра разница высот передней и задней арки составляет 72 см. И если задняя стенка сарая равна 2 м, то переднюю делают 2.7-2.75 м.

    Есть и другой подход — арки варят одинаковыми, а для крыши изготавливают треугольные фермы с учетом уклона крыши. Короткий катет фермы равен разнице высот, длинный — размеру боковой стены. Для усиления конструкции в ферме закладывают дополнительные элементы жесткости. Этот вариант более трудоемкий, но и более правильный с точки зрения устойчивости к снеговым нагрузкам. Но для небольшого дачного сарая можно обойтись без ферм.

    Профиль для перекладины арок изготавливают равным ширине передней и задней стены. И этот профиль будет служить в качестве элемента верхней обвязки. Если дверь расположена спереди, то в большой арке добавляют проем с учетом закладных, коробки и размеров самого полотна (плюс зазоры). Для стоек и проема используют основной профиль — 50х50.

    Арки поднимают, ставят на нижнюю обвязку и предварительно фиксируют. После того, как арка стоит на месте, выставлена по уровню и в плоскости стены, её прихватывают к основанию. Сначала одну, затем другую. Делать это надо вдвоем, даже когда для фиксации используют магнитные уголки по паре штук на каждую стойку.

    Когда обе арки предварительно зафиксированы, еще раз проверяют вертикали и плоскости, а затем заканчивают верхнюю обвязку — приваривают профили между углами арок. Затем окончательно фиксируют стойки к нижней обвязке.

    Нужны ли дополнительные стойки? Зависит от длины стен и наличия внутренней обшивки. Расстояние между стойками любого ограждения из профлиста не должна быть больше 2.5 м (при условии, что волна листа направлена вертикально к земле). Но здесь еще важен фактор утепления. Если стены сарая решили утеплить, а внутри обшить, то дополнительные стойки ставят на расстоянии 1 м (по размеру стандартного листа пенополистирола). Если сарай утеплять не будут, но изнутри будут обшивать, то надо добавить дополнительные стойки, чтобы обеспечить жесткость обшивки. Расстояние между ними зависит от вида и размеров отделочных материалов (OSB, фанеры, деревянной или пластиковой вагонки). Для дополнительных стоек используют профиль 50х25.

    Следующий этап — нарезка профиля и монтаж поперечин каркаса. Количество поперечных элементов каркаса определяют исходя из рекомендованного расстояния между саморезами по длине листа — 0.5-1 м. С учетом верхней и нижней обвязки для сарая высотой более двух метров в каркасе делают два поперечных пояса. Для этого профильную трубу 50х25 нарезают по внутреннему просвету между стойками, а каждый отрезок приваривают к противоположным стойкам.

    Завершают монтаж каркаса обустройством несущей конструкции односкатной крыши. Так как профиль выполняет роль стропил, то для этого используют основную трубу сечением 50х50. Шаг раскладки по длинной стороне верхней обвязки — до 1 м.

    Примечание. Изготавливать фермы имеет смысл только при длине пролета более 6 метров.

    Крыша и стены

    Монтаж крыши начинают с установки деревянной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от уклона ската и кровельного материала.

    Если крышу кроют профлистом (или металлочерепицей), то обязательна укладка слоя гидроизоляции — она защищает внутреннее пространство от конденсата, обязательного «спутника» металлической кровли. Пленку расстилают поперек ската снизу вверх, с перехлестом полотен на 15-20 см. Она должна немного провисать между стропилами и выходить за плоскость стены. Схема крепления кровельного материала, наличие аксессуаров и количество крепежа должно соответствовать рекомендациям изготовителя.

    В обшивке стен самое трудное — подрезка профлиста. Особенно, когда надо резать лист для боковых стен — по косой. Пользоваться болгаркой нельзя — испортиться защитный слой, а электроножницы по металлу есть не у всех.

    Совет. Надо заранее найти такой инструмент в службе проката (или у соседа).

    Монтаж профлиста на каркас проводят по стандартной схеме — при помощи саморезов по металлу с резиновой шайбой и такой длинны, чтобы крепеж не протыкал другую стенку профильной трубы. По нижней и верхней обвязке лист крепят через волну, на поперечины — через волну, в шахматном порядке относительно обвязки.

    Примечание. В местах нахлеста саморезы вкручивают в каждый профиль.

    Последний этап внешней обшивки — монтаж доборных элементов: внешних угловых и ветровых планок. Вместо ветровых планок можно использовать планки для забора (если они есть в ассортименте изготовителя профнастила).

    Полы и двери

    Материалы для обустройства деревянного пола по лагам: брусок и доски. Доску покупают ориентируясь на площадь пола, а количество лаг зависит от толщины доски, схемы укладки и размеров сторон сарая. К примеру, если на пол идет доска 30 мм, то расстояние между лагами делают не более 50 см. При укладке доски параллельно короткой стены, лаги укладывают параллельно длинной стене, с шагом раскладки от 50 см и меньше. Для лаг используют брусок 50х50, который крепят к каркасу пола саморезами по металлу, предварительно просверлив в бруске отверстия.

    Двери изготавливают либо из стенового профнастила на металлическом каркасе, либо из доски и бруска. Но проще купить дверь с коробкой и вставить в подготовленный по размеру проем.


    Постройка небольшого бюджетного сарайчика в следующем видео:

    Деревянный сарай 4×8

    По технологии изготовления такой вид можно считать облегченным вариантом металлического сарая. Алгоритм строительства выглядит так:

    1. Подготавливают площадку.
    2. Ставят фундамент. Опалубка для столбчатого фундамента

    3. Монтируют нижнюю обвязку из бруса 100х100 мм. Соединение в углах проводят «в полдерева». К фундаменту крепят на распорные анкера-шпильки.
    4. Из бруса 100х100 выставляют угловые стойки. Предварительно фиксируют укосинами, соблюдая вертикальный уровень.
    5. Крепят брус верхней обвязки. Проверяют углы и уровни.
    6. Надежно крепят обвязку и стойки между собой.
    7. Монтируют дополнительные стойки из бруса 100х50. Связывают каркас поперечинами и укосинами.
    8. Ставят стропильную систему двускатной крыши из досок 150х50, поставленных на ребро.
    9. Монтируют обрешетку.
    10. Укладывают кровлю.
    11. Обшивают стены.
    12. Делают пол.
    13. Навешивают дверь.

    Очевидно, что изготовить своими руками такой сарай гораздо проще — не нужна сварка и такой редкий в домашнем обиходе инструмент как электроножницы по металлу. Всю конструкцию можно сделать даже в том случае, когда на участок еще не подведено электричество.

    Проект сарая с односкатной крышей:

    Полезно1Бесполезно

    Сарай своими руками пошагово 1000 фото

    деревянный сарай своими руками

    Деревянный сарай на даче, прежде всего, предназначен для хранения садовых инструментов, дров и уличной мебели, можно использовать как мастерскую или место для занятий хобби и многое другое. Независимо от применения, поверти, вы будете проводить в сарае столько же времени, сколько находитесь в доме, поэтому имеет смысл создать функциональное, эффективное и приятное для работы пространство.

    Сарай своими руками можно построить практически из любого строительного материала. Самые популярные, это, конечно, металлические и деревянные конструкции. Вот на последнем варианте и остановимся, и рассмотрим, как построить деревянный сарай своими руками. Здесь подобрано более тридцати вариантов конструкций, с пошаговыми фотографиями, чертежами, инструкциями, а также ссылками на сайты, откуда взят материал.

    Простой сарай своими руками

    Эта конструкция, по сути, куб 2,5 м, который является идеальным местом для хранения кучи велосипедов, газонокосилки, тачки и садовых инструментов. Дизайн довольно простой, и обошелся автору относительно недорого. Если хотите построить аналогичный простой сарай своими руками, на представленных здесь пошаговых фотографиях буквально с нуля подробно отображен весь процесс строительства. К тому же, если у вас, как и у автора проекта, участок находится на склоне, данная инструкция поможет решить и этот вопрос.
    Цель автора состояла в том, чтобы построить прочный простой сарай своими руками, с дизайном, который полностью бы минимизировал все затраты. (В качестве побочного преимущества, у этого дизайна очень мало отходов).

    Материалы и инструменты

    Это краткий обзор материалов, необходимых для строительства простого сарая. Конечно, здесь не все перечислено, полная информация содержится в отдельных шагах, но список даст вам общее представление о том, что было использовано:

    • Четырнадцать досок 2×6 (50.8 х 152.4 мм) длиной 250 см
    • Около 50 досок 2x4s (по-нашему 50 х 100 мм) длиной 245 см
    • Два листа OSB 58/82 см
    • Четыре листа OSB 16/40
    • Одна доска 4х6, обработанный давлением  ( для наклоненного газона)
    • Восемь панелей сайдинга SmartSide
    • Ландшафтные садовые блоки
    • Три упаковки черепицы
    • Рулон толя
    • Цемент для кровли
    • Краска: 4 литра основного цвета, 4 литра цвета отделки, 4 литра для пола
    • Петли и дверная фурнитура
    • Различные крепежные элементы (винты, гвозди, болты и т. д.)

    Основные инструменты, необходимые для строительства сарая своими руками:

    • Циркулярная пила (убедитесь, что она имеет наклоняемую опорную плиту).
    • Проводная дрель
    • Аккумуляторная дрель
    • Рамка квадратная
    • Большой уровень
    • Молоток
    • Покрасочные материалы
    • Рулетка
    • Резиновый молоток
    • Мотыга и лопата

    Для соединения деталей сарая автор использовал главным образом винты. Вот почему
    в число обязательных инструментов должны входить проводная дрель для сверления отверстий и приличная аккумуляторная дрель для винтов. Эти два инструмента почти повсеместно необходимы для любого типа проекта, и их более чем достаточно для создания такого маленького сарая. Использование винтов может занять больше времени при креплении в сравнении с молотком и гвоздями или гвоздевого пистолета, но вы оцените разницу, как только совершите ошибку, прибив деталь гвоздями не туда, куда нужно.

    Фундамент

    • Небольшой сарай, как этот, можно просто поставить на землю, например обработанные деревянные балки, но разумней сначала создать ровные контактные точки из бетонных блоков.
    • Для основания 2,54×2,45 м автор рекомендует распределить твердые контактные точки по углам и в средней точке вдоль каждой стены.
    • У автора наклон участка приблизительно 30 см, поэтому он положил верхнюю половину прямо на блоки, которые были чуть вкопаны в землю, а другую половину — на поднятых стояках, прикрепленных к бетонным блокам, подобно тому, как будет установлена нижняя рама пола.
    • Фокус заключается в том, чтобы убедиться, что все они точно расположены по мере необходимости , идеально установлены друг на друге и надежно закреплены на уплотненном материале. Конечно, если у вас ровный участок, то все эти нюансы не нужны.

    Рама пола и внутренние доски

    Рама пола и внутренние балки сделаны из обработанных под давлением досок 2×6 (50.8 х 152.4 мм), подрезанные по мере необходимости. Чтобы пол сарая не провисал, автор удвоил внешние доски для повышения прочности и жесткости. Там, где плиты прикреплены непосредственно к стоякам, использовались 8-ми см оцинкованные болты  диаметром 8 мм, прикрепленные к предварительно просверленным отверстиям.   

    Если верхняя часть рамы лежит непосредственно на блоках, для фиксации можно использовать клей, так же, как для закрепления двух блоков с каждой стороны, которые поддерживают раму посередине вдоль склона. В этот момент очень важно, чтобы рама была квадратной. Обязательно измерьте угол и отрегулируйте рамку по мере необходимости, пока оба измерения не будут одинаковыми.

    Рама для пола и наружные доски

    Внешние доски были добавлены, чтобы удвоить раму пола, то есть фактически закрепить этот второй слой внутри, чтобы доски были привязаны непосредственно к стоякам. Для этого потребовалось немного предварительного планирования, чтобы гарантировать, что готовая рама будет ровно 2,45 на 2,45 метра.

    Напольные плиты

    Оцинкованные опоры для поперечных досок прикреплены к раме оцинкованными гвоздями через каждые 40 см. Балки для крепления установлены на место и зафиксированы с помощью 8-ми см внешних винтов через кронштейны. Блоки 2×6 добавлены к середине раздела между балки, чтобы обеспечить поддержку краев досок пола, которые будут соеденятся. Эти секции закреплены между балками  винтами с загнутыми носками.

    Доски для пола

    Для досок пола использовались два листа OSB 58/82 см, которые крепились к раме пола и балке внешними винтами, расположенными через каждые 20 см или около того. «Язык» доски, которая торчала над краем рамки, тщательно обрезана круговой пилой.

    Правда, если у вас очень крутой склон, лучше зацементировать сообщения 4×6 глубоко в землю, и создать рамки под углом опоры, прикрепленные от стояков к раме пола.

    Фермы и магический угол

    Когда дело доходит до создания ферм для простой структуры, угол 22.5 действительно является магическим числом. Если вы разрезаете что-то на 22,5° и хотите разрезать спаривающий кусок, то с таким углом это очень легко. Строение ферм для крыши, а также стен делается прямо на платформе. Это в основном большой рабочий стол с идеальным размером, который действует как руководство по калибровке при сборке компонентов. Здесь использовались 5 ферм, выложенными на расстоянии 60 см друг от друга. Смотрите на чертеже.

    Обрамление торцевых стен

    Автор обрамлял стены шпильками, расположенными на расстоянии 60 см.

    • Перед тем, как установить каждую секцию стены вверх, прикрепите внешние панели к стеновым рамам. Это требует точных расчетов, но когда придет время поднимать стены, то поймете, что не зря потратили время на расчеты.
    • Начните с построения двух остроконечных стен. Они сделаны по всей ширине пола, то есть ровно 2,45 м в ширину.
    • Нужно использовать каждый сантиметр наружных панелей сайдинга , что, зря деньги тратили, так что высота торцевых стенок плюс высота пола платформы совокупно должны быть ровно 2,45 м.
    • Внешние панели крепятся к стеновым рамам, а нижняя кромка проходит мимо нижней части стен, поэтому панели будут закрывать стороны пола.

    Обрамление боковых стенок

    Боковые стенки обрамлены на 9 см, вычитаемыми из ширины на обоих концах, чтобы хорошо прилегали к внутренностям остроконечных торцевых стенок. Но все равно, внешние панели будут шириной 2,45 м, поэтому прикроют рамы торцевых стенок только после того, как все стены будут установлены.

    Обрамление окон и дверей

    Есть много вариантов, когда дело доходит до окон и дверей на простом сарае. Можно подстроится под старые рамы, если они у вас есть. Или сделать самому и установить такие размеры, которые вам подходят.

    Установка боковых стеновых панелей

    Установка стеновых панелей требует точности и правильной последовательности.  Поскольку заводские панели идеально квадратные, мы можем использовать это в своих целях. Панели снабжены внешними оцинкованными гвоздями в соответствии с порядком и направлениями на схемах диаграммах, которые здесь представлены. Чтобы конструкция получилась красивой, стены должны быть абсолютно квадратными. Не спешите и делайте все последовательно.

    Установите концевые панели стен

    В принципе, торцевые стеновые панели устанавливаются, таким же образом, как и боковые стенки, за исключением того, что для бокового навеса нет бокового свеса. Отметьте и обрезайте верхние углы панелей, как показано на рисунке.

    Окно боковой стены

    Боковая стенка, на которой установлено окно, требует много измерений и маркировки. Нужно точно знать, где забить внешние гвозди, чтобы закрепить панели на раме. Удалилте материал, где будет проем и установите окно.

    Примечание. Не удаляйте панель, в которой еще установлена рамка. В этот момент стена будет слишком слабой.

    Вентиляция

    Вам понадобится пара вентиляционных отверстий, расположенных где-то вдоль стен, чтобы поддерживать циркуляцию воздуха в сарае.

    Установите стены

    Самый интересный момент. Здесь вы точно узнаете, насколько правильны были ваши расчеты.

    • Начните с установки задней стенки.
    • Используйте 10-ти см внешние винты, чтобы закрепить стену через доски пола в плиты каркаса.
    • Затем поднимите боковые стенки, чтобы они плотно прилегали к раме и прикрутите доски пола к раме.
    • Углы, где соединяются рамы, привинчиваются друг к другу изнутри боковых стенных рамок к раме торцевой стенки.
    • По всем внешним нижним краям панелей закрутите короткие шурупы, чтобы они закрыли каркас пола.

    Последняя стена

    Чтобы поднять последнюю стенку, понадобится несколько человек. Затем обшивку, закрывающую дверную раму, осторожно обрежьте пилой. Эта панель будет использоваться для сборки двери, поэтому необходимо тщательно ее обрезать, чтобы не повредить.

    Построить крышу

    1. Три оставшиеся фермы прикручиваются к верхушкам стеновых рамок, непосредственно вмонтированными в шпильки.
    2. Два листа OSB 18/40 прикреплены к фермам винтами через каждые 60 см, убедившись, что фермы установлены вертикально.
    3. 18-ти см полосы OSB крепятся вдоль нижних краев для завершения крыши.

    Покрасьте стены

    Обрежьте крышу, чтобы придать более эстетический вид.
    Для покрытия автор использовал архитектурную черепицу, соответствующую крыше дома.

    Сарай своими руками — фото инструкция, как постоить сарай: 5 видов бруса для строительства

    Построить сарай своими руками — не такая уж сложная задача, но без подобной постройки на приусадебном участке не обойтись, тем более, если участок новый, и строительство дома только еще планируется. На это время сарай станет приютом для мастеров, хранилищем для их инструментов, а впоследствии будет мастерской или хорошим складом для дров и садовой утвари. Поэтому начинать обустраивать огражденный участок нужно именно с установки этого хозяйственного сооружения.

    Сарай своими руками

    Выбор места

    Нельзя устанавливать сарай где придется – для начала нужно провести зонирование, так как нужно помнить, что служить постройка будет не один год и может стать помехой для других зданий, или же испортить задуманный ландшафтный дизайн территории. Поэтому для него нужно отвести место, которое не будет пригодно для сельскохозяйственных или декоративных посадок, устройства беседки, гаража, бани, туалета и других строений. Если установить сарай в дальнем углу участка, он не только не помешает рабочему процессу, но и станет защитой от посторонних глаз.

    Очень важно заранее продумать оптимальное место для этой хозпостройки

    Но если в будущем в нем планируется устроить дровяник, то не следует слишком удалять сарай от основной постройки, так как в зимнее время до него трудно будет добираться, а дрова всегда должны быть под рукой.

    Выбрав подходящую площадь для установки, можно приступать к дальнейшим действиям.

    Подготовка площадки

    Первое, что нужно сделать, после выбора места – это провести разметку площадки. Она обычно размечается колышками, расставляемыми по углам будущего сооружения. На колышки натягивается бечевка — так будет легче контролировать уровень устраиваемого фундамента.

    Разметка и трассировка площадки под будущий сарай

    Фундамент под сарай можно сделать разными способами, и выбор будет зависеть от того, из какого материала вообще будет возводиться строение. Чаще всего сарай бывает построен по каркасному типу, но некоторые владельцы предпочитают возводить такую хозпостройку и из кирпича.

    Каркасное строение намного легче кирпичного, поэтому для него можно выбрать монолитный, столбчатый или ленточный фундамент, а можно установить его на бетонных блоках сравнительно большого размера.

    Под кирпичное же строение хорошо подойдет ленточный и монолитный вариант фундамента. Можно конечно, приспособить к нему и столбчатый, сделав между столбами перемычки, но это достаточно хлопотно. Чтобы выбрать подходящий фундамент для задуманного строения, нужно знать, что они из себя представляют.

    Монолитный фундамент

    Монолитный фундамент хотя самый затратный и трудоемкий в монтаже, но он имеет несколько преимуществ перед другими видами основ.

    Монолитный фундамент
    • Он долговечен и прочен, поэтому даже когда деревянное строение придет в негодность, на старом фундаменте можно будет возвести новое.
    • Устроив такой фундамент, владелец получает не только основу для стен, но и готовый пол сарая.
    • Если бетон упрочнить топпингом, то пол не потребует дополнительного настила. Но при желании на него можно положить линолеум или плитку, т.е. бетонное основание дает полное право выбора его декорирования.

    Возведение такой основы происходит следующим образом:

    • На размеченной площадке роется не слишком глубокий котлован, так как сарай – это легкое нежилое помещение, не требующее утепления основы. Поэтому общая толщина его может составлять 300 ÷ 350 мм, т.е. подземная его часть будет составлять 200 ÷-250 мм, а надземная 100 ÷ 150. Даже если стены будут строиться из кирпича, толщиной в полкирпича (а больше для сарая обычно и не требуется), такой высоты основы для него будет вполне достаточно.
    • На подготовленном участке нужно разрыхлить и удалить почву на 400 ÷ 550 мм в глубину.
    • Затем на дне котлована нужно устроить 100-миллиметровую песчаную подушку, которая будет гидроизолировать фундамент снизу. Песок нужно, поливая водой, тщательно утрамбовать.
    • На песок укладывается щебенка таким же слоем. Она тоже по максимуму утрамбовывается. Щебень сделает основу более прочной и не позволит ей просесть.
    • Вокруг котлована устанавливается опалубка, высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем почвы.
    • Далее замешивается грубый бетонный раствор, который укладывается на щебень слоем толщиной в 7—10 см и равномерно распределяется по всему котловану – это будет черновая стяжка.
    • Затем сразу же укладывается арматурная решетка с ячейками 60 ÷ 100 мм. Ее можно фиксировать скобами из проволоки, воткнув их в нескольких местах в черновую стяжку.
    • Если площадь пола сарая достаточно велика, то после того, как черновая стяжка схватится, нужно установить вровень с высотой опалубки маячки. Они будут необходимы для удобства выравнивания поверхности.
    • Далее, заливается более тонкий цементно-песчаный раствор, изготовленный в пропорциях 1:3, и разравнивается правилом по направляющим маячков.
    • Конструкции нужно дать несколько часов для схватывания, а затем накрыть ее сверху полиэтиленовой пленкой для равномерности застывания.
    • Если планируется провести укрепление поверхности топпингом, то этот процесс проводят на только что схватившейся, но еще влажной поверхности.

    Ленточный фундамент

    Ленточный фундамент потребует меньше затрат, но, устроив его, придется еще делать пол из досок, фанеры или же также заливать стяжку, но более тонкую, так как этот вид фундамента предназначен только для основы стеновых конструкций. Его можно сделать, как под кирпичные стены, так и под каркасные деревянные.

    Готовый ленточный фундамент
    • Для ленточного фундамента по периметру размеченной площадки роется траншея, шириной примерно на 100 ÷ 120 мм больше, чем толщина будущих стен. Глубина траншеи, так же, как и у монолитного фундамента, должна составлять 400 ÷ 550 мм.
    • Укладка песчаной подушки и укрепление щебенкой производится тоже так же, как при устройстве монолита.
    • Далее траншею огораживают с внешней и внутренней стороны опалубкой, которая должна быть высотой 200 ÷ 350 мм.
    • На щебеночный слой устанавливают сварную конструкцию из арматуры, желательно, чтобы она была высотой на 50 ÷ 70 мм ниже верхнего обреза опалубки.
    • Далее в опалубку заливается бетонная смесь и простукивается штыковой лопатой, для удаления воздуха, который может образовать внутри бетона полости, что ослабит конструкцию.
    • Верх залитого фундамента разравнивается по верхнему обрезу опалубки, и конструкция оставляется застывать.
    • Когда бетон застынет, с основы снимается опалубка.
    • Внутри фундамента лучше всего засыпать керамзит мелкой фракции, он и утеплит, и гидроизолирует пол, а также не позволит завестись грызунам, так как они в нем попросту не живут.

    Столбчатый фундамент

    Опоры столбчатого фундамента могут быть выложены из кирпича либо отлиты из бетона

    Столбчатый фундамент используют для возведения каркасной конструкции. Устанавливают его следующим образом:

    • Выделенную для сарая площадь размечают именно для столбчатого фундамента, так как опоры должны стоять на определенном расстоянии друг от друга обычно оно составляет от одного до полутора метров.
    • По разметке роется необходимое количество ям глубиной 350 ÷ 450 мм, шириной по верху примерно 400 × 400 мм.
    • На дно выкопанных ям насыпается слой в 100 мм песка и столько же – щебня. Каждый из слоев хорошо утрамбовывается.
    • Следующим этапом идет настил гидроизоляции из полиэтиленовой пленки, она должна выстилать яму и выходить на поверхность, на высоту будущих столбиков, плюс 70 ÷ 100 мм.
    Опалубка для заливки опоры столбчатого фундамента
    • В каждую яму устанавливается опалубка – короб без дна. Внутри него расправляется гидроизоляционная пленка и закрепляется скобами по его верху. На высоту короба и будет поднята от земли конструкция сарая.
    • В каждый опалубочный короб устанавливают арматурную сварную или связанную проволокой конструкцию.
    • После этого идет заливка бетонного раствора. Сверху, по опалубке, он разравнивается и оставляется застывать.
    • В то время, пока идет застывание столбиков, при желании, можно провести следующую работу, которая сократит попадание влаги в помещение сарая. Для этого по всей площадке, вокруг столбиков снимается 50 ÷70 мм плодородного слоя, а на его место насыпается и утрамбовывается песок, а сверху него засыпается мелкий щебень.
    • После застывания бетона со столбиков снимается опалубка, а затем их желательно будет покрыть гидроизоляционным материалом, например, битумной мастикой или жидкой резиной.

    Цены на битумную мастику

    Битумная мастика

    Видео: сарай на столбчатом фундаменте

    Фундамент из бетонных блоков

    Этот вид фундамента подойдет только для каркасной конструкции, и его монтаж — самый простой из всех вышеописанных.

    • Сначала расчищается размеченная площадка, с нее снимается плодородный слой почвы на 50 ÷ 70 мм.
    • Вместо извлеченной почвы засыпается слой песка, поливается водой и утрамбовывается.
    • Сверху него укладывается слой мелкого щебня, который тоже нужно утрамбовать.
    • Далее, на подготовленную площадку по периметру укладывают бетонные блоки нужной высоты. Расстояние между ними должно быть не более полутора метров. Блоки необходимо выровнять с помощью уровня.

    После того как фундамент любого типа будет готов, на его поверхность нужно уложить гидроизоляцию из рубероида в 2—3 слоя.

    Видео: строительство сарая на основании из бетонных блоков

    Установка каркаса, кровельного покрытия и обшивка стен

    Каркас деревянного сарая

    Так как самый распространенный способ постройки сарая – это каркасная конструкция, стоит рассмотреть именно ее. Популярна эта конструкция потому, что монтаж ее проводится быстро и достаточно просто. Главное — держать под постоянным контролем ровность устанавливаемых и укладываемых брусков. Правильно собранная и обработанная конструкция надежно прослужит 10 ÷ 15 лет. Работы проводятся поэтапно.

    Установка венечных балок на опоры фундамента
    • Опорные балки скрепляются между собой по углам с помощью металлических уголков. Далее их нужно закрепить к фундаменту сквозным креплением или металлическим уголком.
    • Возведение каркаса стен можно провести двумя способами:

    — каждую из стен с учетом окон и дверей собирают в горизонтальном положении и устанавливают в готовом виде вертикально. Но в этом случае без помощников не обойтись;

    Возведение каркаса отдельными деталями

    — во втором варианте каждый из брусков устанавливается отдельно согласно заранее разработанному чертежу, и затем они скрепляются уже по месту установки. Этот способ соединения каркасных элементов гораздо сложнее.

    • Вся конструкция должна быть жесткой, поэтому при необходимости в рамах стен, пола и потолка устанавливаются перпендикулярные перемычки.
    Пазовое соединение деревянных деталей
    • Все детали соединяются между собой с выборкой в четверть или в «пол-дерева»,скрепляются с помощью специальных металлических уголков.
    Фиксация соединений металлическими уголками

    Мнение эксперта:

    Масальский А.В.

    Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.  

    Задать вопрос эксперту

    Нужно помнить, что передняя стенка сарая должна быть выше на 200 ÷ 300 мм задней, для того, чтобы крыша имела скат.

    Следует сразу предусмотреть скат крыши
    • После возведения каркаса стен и соединения их между собой, устраивается обрешетка крыши.
    • Бруски обрешетки крепятся на определенном расстоянии —  оно будет зависеть от того, какой материал выбран для кровли. Например, под мягкую кровлю или черепицу придется укладывать фанерные листы. Но, в основном, для покрытия хозяйственных построек используют профнастил, металлочерепицу или шифер. Листы этих материалов — достаточно широкие, поэтому их крепят сразу на обрешетку крыши. При этом шаг укладки параллельных брусьев в горизонтальной ориентации (перпендикулярно направлению ската) должен быть порядка 500 —600 мм.
    Несложная в устройстве обрешетка под настил шифера
    • Когда каркасная конструкция будет укрыта кровлей, можно приступать к обшивке пола и стен. Половицы (если планируется деревянный пол) укладываются на лаги и крепятся к ним саморезами.
    • Стены могут обшиваться двумя способами: только снаружи или и снаружи, и изнутри.

    1. Если хочется, чтобы строение выглядело аккуратно и хорошо вписывалось в дизайн ландшафта, его сверху обшивают современной виниловой вагонкой. Внутри же для обшивки используют фанеру.

    Цены на вагонку, имитацию бруса, блок-хаус

    Вагонка, имитация бруса, блок-хаус

    Обшивка сарая досками

    Если сарай будет служить мастерской, в которой планируется работать до самых холодов, стены строения можно дополнительно утеплить минеральной ватой. Для этого маты утеплителя укладывают в каркас обрешетки стен между вагонкой и фанерой.

    2. Если изнутри обшивать сарай не планировалось, то снаружи его можно оформить более плотной фанерой или достаточно толстыми досками с пазами, чтобы в обшивке не было щелей. Впрочем, достаточно оригинально смотрится и обшивка доской с нахлестом верхних элементов на нижние (по типу дранки).

    Сарай, обшитый досками по принципу «дранки»
    • Когда постройка будет обшита, в нее устанавливают оконные рамы, если предусмотрены окна, дверную коробку и саму дверь.
    • Если сарай устанавливался на столбчатый фундамент или бетонные плиты, нижнюю сквозную часть конструкции (подпол) нужно тоже обшить. Обшивку закрепляют на столбы или бетонные плиты. В качестве обшивки может использоваться плоский шифер, обычные доски или же виниловая вагонка.
    • На задней части крыши закрепляют желоб для отвода дождевой воды, иначе вода может подтекать под сарай, а это нежелательно для любой постройки.
    • Затем нужно просмотреть все помещение изнутри, если где-то обнаружатся щели, то их заделывают монтажной пеной.
    • Если сарай поднят на высокий фундамент, то необходимо сделать лестницу из нескольких ступенек. Она может быть изготовлена из древесины или сложена из кирпича, а затем отштукатурена цементным раствором.

    Видео: возведение  деревянного сарая на сплошном фундаменте

    Существует много разных вариантов постройки сарая, и для них используют разные материалы. Но если строение возводится не на один год, и хочется, чтобы оно послужило долгое время, для работы нужно выбирать качественные материалы, а также с аккуратностью подойти к каждому этапу процесса.

    5 видов бруса для строительства

    Брус цельный непрофилированный

    Данный вид бруса имеет самую простую технологию изготовления. Для его получения у бревна спиливают четыре стороны канта. Самое распространенное сечение такого бруса, составляет 150х150 мм или 150х200 мм. Изготовление цельного бруса не требует наличия сложного деревообрабатывающего оборудования, поэтому по количеству предложений на рынке этот брус занимает лидирующие позиции.

    Брус цельный непрофилированный

    Плюсы

    • доступность. Так как процесс изготовления цельного бруса не сложный, то приобрести его можно практически везде, с минимальным временем ожидания от заказа до поставки продукции;
    • низкая стоимость данного материала обусловлена простотой его изготовления и отсутствием затрат на сушку древесины;
    • экологичность. Данный брус способен регулировать уровень влажности в доме, поглощая избыточную влагу, накапливающуюся в помещениях в процессе жизнедеятельности человека.

    Минусы

    • сложность укладки сруба;
    • увеличение сроков строительства;
    • растрескивание непрофилированного бруса;
    • значительные затраты на отделочные и теплоизоляционные работы;
    • подверженность грибку.
    Брус цельный профилированный

    Профилированный брус может реализовываться в сухом виде или естественной влажности. Лучше всего для строительства дома применять сухой профилированный брус, так как он менее подвержен усадкам и деформациям. Многие фирмы изготавливают готовые домокоплекты из профилированного бруса, что позволяет производить строительство в очень сжатые сроки.

    Брус цельный профилированный

    Плюсы

    • наличие продольных борозд на брусе уменьшает теплопотери через межвенцовые стыки и увеличивает пространственную жесткость готового дома;
    • идентичность размеров сечения бруса, обеспеченная высокотехнологичным изготовлением, значительно уменьшает сроки сборки сруба и позволяет повысить его качество;
    • экологичность.

    Минусы

    • усадка дома. Если профилированный брус имеет естественную влажность, это потребует длительного перерыва в строительстве, в течении которого будет происходить усадка сруба;
    • появление трещин в процессе усадки.
    Брус клееный профилированный

    Брус изготовлен из отдельных заготовок-ламелей древесины хвойных пород, соединенных между собой с помощью специальных клеев. Все заготовки проходят обязательную сушку, обработку антипиренами и антисептиками, что значительно снижает пожароопасность готового здания и его сопротивляемость появлению гнили.

    Брус клееный профилированный

    Плюсы

    • сокращаются сроки строительства дома за счет того, что сруб из данного материала не нуждается в длительной усадке;
    • изготовленный из сухой древесины, такой брус сохраняет свои геометрические размеры на всем протяжении эксплуатации здания;
    • нет риска появления трещин благодаря конструкции из отдельных ламелей;
    • хорошие теплосберегающие показатели.

    Минусы

    • несмотря на то, что все клеевые составы, применяемые в данной технологии, разработаны на основе ПВА и соответствуют допустимым нормативам, способность древесины «дышать» значительно снижается;
    • так как данная технология изготовления бруса разработана сравнительно недавно, отсутствуют проверенные данные о его поведении в конструкции дома через пол века и более.
    Брус клееный непрофилированный

    Клееный брус – это строительный материал, характеристики которого соответствуют всем требованиям, необходимым для индивидуального строительства. Технология его изготовления позволяет полностью сохранять все свойства натуральной древесины. Внешнее отличие дома, построенного из клееного бруса от бревенчатого сруба, заключается в ровных и плоских поверхностях.

    Брус клееный непрофилированный

    Плюсы

    • технология, используемая при производстве клееного бруса, предусматривает тщательную принудительную просушку всех пиломатериалов, обеспечивающую высокую прочность, устойчивость к влаге и ультрафиолету;
    • в процессе изготовления клееного бруса, рейки склеиваются специальным клеем, не выделяющим токсические вещества при строительстве и эксплуатации строения;
    • клееный брус обладает идеально гладкой поверхностью, которая не требует дорогостоящих способов декорирования;
    • устойчивость к механическим повреждениям.

    Минусы

    • высокая стоимость.

    Брус клееный

    Термобрус

    Композитный брус данного вида, состоит из ламелей, внутри которых находится вставка из экструдированного пенополистирола, что позволяет не только увеличить его теплосберегающие показатели, но и уменьшить вес. Это значительно снижает нагрузку на фундамент, что предоставляет возможность немного облегчить его конструкцию, а значит – уменьшить затраты на его возведение.

    Термобрус

    Плюсы

    • увеличение теплосберегающих показателей в 1,3-2,1 раза по сравнению с клееным брусом, что существенно снижает затраты на обогрев такого дома;
    • отсутствие усадки;
    • готовность поверхности под отделку сразу после устройства сруба;
    • прочность и долговечность стен из данного материала.

    Минусы

    • материал присутствует на рынке стройматериалов сравнительно недавно. Нет информации о его поведении в строительных конструкциях через несколько десятков лет;
    • стены дома не «дышут» так как пенополистирол является воздухонепроницаемым материалом.

    Голосование: какой вид бруса для строительства самый лучший?

    Что бы вы выбрали из видов бруса для строительства или посоветовали бы приобрести?

    Брус цельный непрофилированный
    Брус цельный профилированный
    Брус клееный профилированный
    Брус клееный непрофилированный

    Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

    Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

    Ресурсный центр строительства

    амбаров | Планы и детали сарая

    Если вы собираетесь построить сарай, мы надеемся, что наш сайт поможет вам лучше узнать различные типы и стили сараев, строительная техника, сроки строительства и многое другое!

    Если вы планируете построить сарай самостоятельно, на этом сайте вы найдете полезная информация, советы и рекомендации по правильному строительству сарая. это также хороший источник информации для покупки материалов и оборудования для сараев.

    Если построить сарай самостоятельно просто невозможно, и вы планируете нанять подрядчика, все же рекомендуем ознакомиться со строительством термины, чтобы лучше понимать ваши котировки и контракты. Это также хорошая идея вооружиться знаниями о необходимых функциях в правильном построенный сарай.

    Давайте будем честными, постройка сарая — задача не из простых и требует некоторых строительные знания и опыт. Наша цель — предоставить как можно больше информацию о сараях по мере возможности, чтобы вы могли хотя бы иметь представление о том, как построены сараи.

    Сарай — это строение, построенное с основной целью предоставления складских помещений или содержать домашний скот.

    Некоторые сараи, особенно сараи для столбов и балок и деревянных каркасов, также могут быть переоборудованы в жилые помещения или используются в хозяйственных целях. Бизнес использование для сараев с деревянным каркасом может включать, но не ограничиваясь: рестораны, розничные магазины, гостиницы и другие.

    В старые добрые времена люди строили сараи из материалов, которые у них были под рукой. и все, что им было легко доступно.Большинство старых сараев были построен либо из дерева, либо из камня.

    Однако в наши дни у нас значительно больше строительства материалы, доступные для постройки сарая. Помимо дерева и камня, теперь мы есть сталь, винил и различные композитные материалы, которые можно использовать для кровля или сайдинг. Сталь также может использоваться для обрамления, как в стальное здание. Кто знает, возможно, в в будущем у нас будут конструкционные композитные материалы или совершенно новый материал, который мы никогда не слышали.

    К настоящему моменту вы, наверное, задаетесь вопросом, какой материал лучше всего использовать для постройки сарая. Единственное, что мы можем сказать, это использование материалы следует решать в индивидуальном порядке. Хочешь верь, хочешь нет, есть некоторые сообщества, которые могут даже не позволить вам построить простой сарай со стальным сайдингом и может потребоваться что-то более красивое, например, дерево, лепнина, винил и т. д. При выборе материала следует учитывать все факторы, такие как соседи, местные постановления, стоимость (особенно сейчас), ветровые нагрузки, снеговые нагрузки, среднегодовая температура, вероятность заражения насекомыми и предполагаемого использования конструкции.Например, в штате Флорида сарай, построенный из камня (или бетона с каменной отделкой), сохранит внутри вашего здания прохладнее и выдержит значительно более сильный ветер. В северных штатах деревянные сараи могут быть лучшим выбором, поскольку деревянный сайдинг будет немного теплее в вашем сарае зимой.

    бесплатных планов амбаров — профессиональные чертежи конюшен и сараев

    БЕСПЛАТНЫХ планов сараев, показанных ниже, является примером того, какие планы мы продолжайте добавлять на наш сайт на регулярной основе.Пожалуйста, загляните к нам позже, чтобы увидеть другие планы сараев. Если у вас есть предложения по улучшению наших планов, сообщите нам об этом.

    Перечисленные здесь планы сараев и сараев

    защищены авторским правом и могут быть загружены ТОЛЬКО для персональное использование. Вы НЕ МОЖЕТЕ перепродавать или использовать какие-либо из наших планов для коммерческого использования, включая, но не ограничено использованием строителями сараев или копированием и использованием на других веб-сайтах без нашего письменного разрешения.

    Отказ от ответственности: Загрузив любой из бесплатных планов, перечисленных здесь или заказывая у нас любой индивидуальный план, вы соглашаетесь не удерживать BarnToolBox.com, его владелец и / или разработчик плана несут ответственность за любые ошибки или неправильный дизайн. Вы тоже согласны с тем, что BarnToolBox.com и / или его владелец ни при каких обстоятельствах не несут ответственности потребителю или конечному пользователю для любых случайных, косвенных, особых, примерных, или штрафные убытки, возникшие в результате использования этих планов. Вы всегда должны проконсультироваться со своим местным инженером перед использованием любого из наших планы или выполнение любых строительных работ.

    Вы также можете рассмотреть возможность посещения любого из перечисленных ниже веб-сайтов, чтобы приобрести планы сараев или скачать бесплатно.

    Планы гаражей и сараев на заказ

    Примечание от владельца BarnToolBox.com / разработчика плана: Если вы ищу сарай, построенный на заказ, и мне нужна распечатка архитектурной САПР, я может помочь вам. За определенную плату я могу помочь вам сделать профессиональную распечатку в формате PDF CAD (см. план предварительного просмотра). К сожалению, я могу помочь вам только тогда, когда у меня будет свободное время. Пожалуйста, свяжитесь со мной для получения дополнительной информации и доступности. Я беру 35 долларов за час и, чтобы дать вам представление, большинство простых планов сарая (Детали и фасады) будет стоить от 250 до 500 долларов.Имейте в виду, что я не архитектор или инженер и не сможет закрепить ваш план. Когда закончите, план сарая будет отправлен вам по электронной почте в формате PDF на бумаге размером 36 x 24 дюйма (вам необходимо потом распечатайте сами). Все, что мне нужно от вас, это информация о сарай, который вы собираетесь построить, снеговые и ветровые нагрузки на вашу местную землю и имя / адрес для включения в план. Если вы заинтересованы, пожалуйста, свяжитесь со мной для получения дополнительной информации. Прежде чем связываться со мной по поводу индивидуальных планов, прочтите наши «Отказ от ответственности».


    Планы сараев на продажу — 75 долларов за штуку


    ПРИМЕЧАНИЕ: В будущем мы будем добавлять больше подобных изображений. Каждая чистая PDF-печать 75 долларов США . План будет отправлен по электронной почте после получения оплаты. Внешние или внутренние изображения этих сараев отсутствуют. Список материалов недоступен. Ознакомьтесь с нашим отказом от ответственности перед совершением покупки. Планы выполнены на бумаге размером 36х24 дюйма. Это НЕ строительные планы и перед использованием необходимо согласовать с вашим подрядчиком.Планы НЕ запечатаны и перед использованием должен быть проверен местным инженером или архитектором.

    Несколько интересных сайтов, которые мы нашли в сети:

    Примечание. Мы не поддерживаем ни один из перечисленных здесь веб-сайтов и не несем ответственности за какие-либо ошибки, ошибки и т. Д., Обнаруженные на этих сайтах. или о своих планах.

    советов, как построить сарай для столбов

    Строительство сарая из столбов — амбициозная задача, какой бы ни была ее цель.Чтобы упростить процесс строительства и с меньшими затратами, мы составили следующие советы по созданию более плавного проекта строительства амбара с столбами.

    «Амбар с шестом» может иметь разные формы — от гаража на заднем дворе до конюшни и магазина для бизнеса. Прежде чем мы перейдем к ключевым аспектам строительства амбара из столбов, давайте поясним, что мы подразумеваем под этим термином.

    Почему это называется амбар для поляков?

    Вы могли заметить, что «столб» и «столб» довольно часто меняются местами.Хотя эти два термина относятся к одному и тому же типу зданий, «амбар на столбах» более устарел.

    Исторически эти здания назывались амбарами с столбами, потому что строители использовали столбы, похожие на телефонные столбы, для поддержки стропил, составляющих крышу здания.

    Со временем строители начали строить с квадратных колонн, с которыми было легче работать по сравнению с круглыми столбами. Строители теперь используют ламинированные колонны и фермы — материалы, которые намного прочнее и позволяют использовать опорные конструкции для различных целей.

    «Полюсный сарай» также возник в то время, когда постройки строились не так преднамеренно. Сегодня «столбик» более уместен, потому что он точно отражает инженерию и качество построенной конструкции. Это также предпочтительный термин в строительной отрасли.

    Начните с тщательного планирования сарая на столбах

    Конечно, успешное строительство амбара на столбах требует прежде всего грамотного планирования. Вот основные моменты важнейшего процесса планирования. Вы также можете получить более подробную информацию, прочитав этот пост о планировании проекта амбара на столбах:

    • Определите, какой стиль амбара вам нужен. Это, скорее всего, будет попадать в одну из следующих категорий: жилые, жилые, пригородные, конные, сельскохозяйственные или коммерческие / промышленные.
    • Посмотрите другие примеры. Получите помощь в представлении своего собственного здания, просмотрев фотогалереи каркасных зданий.
    • Знайте свои законы о зонировании, строительные нормы и правила района. Простой факт в том, что с юридической точки зрения вы не обязательно можете построить все, что захотите. Однако, имея хороший план и знающий партнер по строительству, вы обычно можете получить то, что хотите.
    • Размеры плана для фактического использования. Рассмотрите доступ, пропускную способность и схемы движения людей, животных, оборудования, материалов и инвентаря. Соответствующим образом подберите размеры дверей и интерьеров.
    • Думайте за пределами ближайшего будущего. Амбары на столбах намного проще надстроить, чем другие конструкции. Ваши потребности могут измениться — и расти. Планируйте, чтобы вокруг вашего здания было дополнительное пространство.
    • Убедитесь, что вы эстетически соответствуете другим зданиям. Сделайте все возможное, чтобы цвета и угол наклона крыши, а также стили дверей и окон соответствовали вашим строениям поблизости.

    Оптимальные стратегии для строительства амбара на столбах

    Представленные ниже идеи помогут вам построить высокопроизводительный амбар на столбах, на который можно положиться долгие годы. Они также включают советы по экономии средств, которые не приносят в жертву качеству.

    1. Интегрируйте надлежащее проектирование и дизайн в свои планы строительства амбара на столбах

    На устойчивость и срок службы вашего амбара на столбах в значительной степени влияет его конструкция.Слишком часто здания, особенно сельскохозяйственные, не проектируются должным образом и поэтому повреждаются в ненастную погоду.

    Оценка ветровых нагрузок, снеговых нагрузок и состояния почвы в вашем здании должна определять, какие строительные материалы вы используете и как они спроектированы, чтобы соответствовать друг другу.

    Кто угодно может использовать прочные фермы или колонны, чтобы построить сарай из столбов. Но строительство — это не только материалы, которые вы используете; это о том, как вы собираете эти материалы.

    Например, ваша прочная ферма должна быть правильно соединена с прочной колонной. И эта прочная колонна должна быть правильно встроена в землю или прикреплена к фундаменту здания.

    Какими бы прочными ни были ваши материалы, если вы не соберете их правильно, ваше здание не будет противостоять элементам.

    Чтобы узнать больше, прочтите этот пост о том, почему некоторые сельскохозяйственные постройки не выдерживают суровых погодных условий.

    2. Выберите долговечные материалы

    Как правило, неразумно экономить деньги на покупке менее дорогих и некачественных материалов. Фактически, такой подход может в конечном итоге привести к более высоким затратам на обслуживание, замену и электроэнергию. В идеале вы хотите использовать материалы, которые прослужат столько же, сколько и ваше здание.

    Например, покупка недорогой некачественной двери может обойтись вам дороже, если вам придется заменить ее в течение 10–15 лет из-за разрушения рамы, деформации двери или прогиба петель.

    Этот момент является хорошим практическим правилом практически для каждой покупки, которую вы делаете для своего здания — от окон и дверей до стальных панелей и изоляционных материалов.

    3. Воспользуйтесь гибкостью своего фонда

    Одно из самых больших преимуществ (возможно, САМОЕ самое большое) конструкции стоек — это гибкость, которую она дает. Это особенно заметно в основании вашего сарая.

    Например, вы можете утопить опорные конструкции (т.е.е., столбы / колонны) прямо в землю. Это означает, что необязательно заливать сплошной фундамент. (Мы подробно описываем это и одиннадцать других преимуществ в нашем посте о столбчатых амбарах по сравнению с каркасными зданиями.)

    А когда вы не ограничены требованиями к фундаменту, у вас появляется большая гибкость с точки зрения местоположения вашего участка, что создает связанное преимущество: вам не обязательно нужен полностью плоский фундамент во время строительства. Вы можете добавить внутренний гравий и провести окончательную оценку после завершения строительства.

    Отсутствие залитого фундамента или фундамента также означает, что стоимость проекта может значительно снизиться. Обратите внимание, что затраты на земляные работы и связанные с ними бетонные затраты для фундаментов в зданиях с решетчатым каркасом составляют от 10% до 15% от общих затрат по проекту и, возможно, выше для некоторых типов зданий со стальным каркасом.

    Национальная ассоциация каркасного строительства описывает различные имеющиеся у вас варианты фундамента для столбов, в том числе:

    • Заливка обработанной древесины прямо в землю
    • Выбор защитных гильз из асфальта и пластика
    • С использованием U- или L-образных строительных кронштейнов и необработанной древесины, которая прикручивается к бетону

    Обратите внимание: независимо от того, какой метод фундамента вы выберете, не забудьте убедиться, что вы надлежащим образом укрепляете свое здание во время строительства .Ваше здание будет наиболее прочным, когда оно будет завершено, и когда все возможные ветровые и погодные отверстия, имеющиеся во время строительства, будут закрыты.

    4. Экономьте деньги с помощью интеллектуального интервала между столбцами

    Строители обычно размещают колонны в стенах на расстоянии от 6 до 12 футов друг от друга. Важно отметить, что чем шире расстояние между колоннами, тем дешевле будет ваша конструкция, потому что каждая колонна и сопутствующая ферма стоят ваших денег.

    Но некоторым строителям не хватает инженерных знаний, необходимых для проектирования колонн, ферм и связанных компонентов с учетом требований к нагрузке конкретного здания.Вместо этого они просто размещают колонны через каждые 8 ​​футов и помещают фермы на коллекторы через каждые 4 фута.

    Но угадайте, кто в конечном итоге оплачивает счет за ненужные материалы?

    И есть еще одна причина, по которой расстояние между колоннами так важно: хорошо спроектированные стены позволяют повысить изоляцию, чтобы соответствовать требованиям энергетического кодекса или превосходить их, а также снизить затраты на электроэнергию. (Подробнее об изоляции см. Ниже.)

    5. Предотвращение потерь и теплопотерь с помощью надлежащей изоляции

    Изоляция

    поможет поддерживать более постоянную температуру в вашем здании сарая, что также означает:

    • Помогите снизить затраты на электроэнергию
    • Предотвратить повреждение и разрушение самого здания и вещей внутри него
    • Содействовать созданию более здоровой окружающей среды для людей и животных

    Но будьте внимательны при выборе изоляции.Вам нужно будет подумать, какое значение R лучше всего подходит для использования в вашем здании. Значение R указывает на изоляционные свойства используемого материала — чем выше значение R, тем выше изоляционная способность.

    Тесно связанный, вам нужно будет правильно выбрать, когда дело доходит до:

    • Толщина изоляции: что лучше: 1, 2 дюйма или 6 дюймов?
    • Изоляционный материал: следует ли использовать стекловолокно, пену или целлюлозу?

    Получите полезную информацию в нашем посте о том, как изолировать свой амбар с столбами.

    6. Сосредоточьтесь на соответствующей вентиляции

    Ваше каркасное здание должно быть больше, чем просто строение. Это должна быть законченная система, спроектированная и построенная для обеспечения хорошего качества воздуха в помещении. Это начинается с управления воздушным потоком с помощью надлежащей системы вентиляции.

    Сколько вентиляции вам потребуется? Это важный вопрос, потому что создание системы вентиляции — это не универсальная задача. Это должно зависеть от того, как вы будете использовать свое здание.Например:

    • Загородный дом или жилое помещение. Если вы планируете работать, жить –⁠ или просто проводить много времени ⁠ – в здании своего амбара на столбах, вам потребуется дополнительная вентиляция. Фактически, нормы коммерческого и жилого строительства определяют количество «воздушных оборотов», необходимое в помещении, где живут люди, для обеспечения надлежащего качества воздуха для поддержания хорошего здоровья.
    • Изолятор для животных. Когда крупные животные, такие как домашний скот и лошади, дышат, потеют и производят отходы, у вас будет более высокий уровень влажности и запаха и, следовательно, большая потребность в дополнительной вентиляции для улучшения качества воздуха.
    • Использование (или просто хранение) химикатов. Использование аэрозольной краски, высокопрочных чистящих средств или других сильнодействующих химикатов требует наличия хорошо вентилируемой среды. А если вы храните в закрытом здании такие химические вещества, как удобрения или другие выделяющие газы вещества, вам также потребуется усиленная вентиляция.

    Тогда возникает вопрос, будет ли достаточно пассивной вентиляции — или вам понадобится система с питанием от электросети.

    В конечном счете, независимо от того, что происходит (и что происходит) в вашем здании, необходимо соблюдать основы правильной вентиляции сарая.Ознакомьтесь с нашим постом о вентиляции сарая для более подробной информации.

    7. Выберите правильные двери и окна — и правильно их установите

    От эстетики до вентиляции и освещения — выбор правильных дверей и окон для вашего здания имеет важное значение для краткосрочной и долгосрочной жизнеспособности вашего здания, а также для общей рентабельности вашего амбара на столбах.

    Например, благодаря усовершенствованию гусениц, тележек, материалов и методов строительства, сегодняшние раздвижные двери, даже большие, намного проще в эксплуатации, чем старые раздвижные двери вашего отца.Они также дешевле, чем гаражные ворота или гидравлические ворота.

    Обязательно подумайте о том, как часто вы будете получать доступ к хранящемуся на складе оборудованию. Возможно, вам не придется тратить столько, сколько вы думаете, на дверь, которой вы не будете часто пользоваться.

    Ознакомьтесь с нашими сообщениями о выборе правильных дверей для амбаров и окон для амбаров для получения дополнительной информации.

    Также следуйте инструкциям производителя при установке этих компонентов и убедитесь, что пространство вокруг них должным образом изолировано.Это очень важно, если вы хотите предотвратить выход тепла зимой и не допускать попадания тепла летом. (Узнайте больше об изоляции в нашем посте о том, как изолировать свой столбный сарай.)

    8. Рассмотрите альтернативные варианты контроля конденсации

    Когда температура и влажность достигают точки росы, влага конденсируется на нижней стороне неизолированной металлической крыши. И когда вокруг много конденсата , образуются капли воды и начинают падать, потенциально повреждая все содержимое, лежащее ниже.

    Обычный метод предотвращения этого — теплоизоляция нижней стороны крыши, чтобы температура на внутренней панели крыши никогда не достигала точки росы. Однако есть более простые и экономичные решения.

    Если вы не планируете утеплять все здание, вам стоит подумать об установке системы контроля конденсации на нижней стороне крыши.

    Например, Wick Buildings предлагает мембрану для контроля конденсации DripStop, которая прибывает на вашу строительную площадку уже установленной и установленной с кровельными панелями.(Мембрана является самоклеющейся и наносится на панели на этапе подготовки к строительству.)

    Использование DripStop может сэкономить тысячи долларов. Помните, что это не изоляция, но она эффективно контролирует конденсацию в неизолированных зданиях, но без дополнительных материальных и трудовых затрат, связанных с изоляцией.

    Этот вариант хорошо подходит для амбаров с столбами, используемых в качестве складских единиц, зданий для содержания животных или хранилищ оборудования / инвентаря, и это лишь несколько примеров.Прочтите наш пост о том, как предотвратить образование конденсата под металлической крышей, чтобы узнать больше.

    9. Оцените свои варианты звукоизоляционных материалов

    Насколько важно для вас снижение шума? Некоторые люди устанавливают потолок из звукопоглощающего материала, но это не всегда самый экономичный вариант снижения шума.

    Перфорированная стальная футеровка с изоляцией позади нее может помочь снизить уровень шума, особенно в коммерческих и торговых помещениях.

    Сообщите своему строителю о своем бюджете и потребностях в звукоизоляции, прежде чем приступить к работе.Ваш строитель может знать об изящной функции или тактике экономии денег, которую вы, возможно, упустили в своем исследовании звукоизоляции.

    10. Установите Wainscot и сохраните в долгосрочной перспективе

    Wainscot для амбара с шестом обычно представляет собой 3 ½ фута стальных панелей, размещаемых в нижней части здания. Обычно это другой цвет, чем остальная часть стены, хотя он может быть таким же.

    Зачем вам это устанавливать? Хотя это может стоить немного дороже, в конечном итоге обшивка может оказаться большой экономией денег.

    Подумайте об этом так: что произойдет, если вы случайно врежетесь газонокосилкой, трактором или грузовиком в край своего сарая и создадите серьезные вмятины или царапины? Или что, если эта косилка поднимает камни или другой мусор, который вмятины, царапает или каким-либо образом заметно повреждает стену амбара с шестом?

    С обшивкой, вместо того, чтобы заменять всю длину боковины, вам нужно будет заменить только поврежденные секции длиной 3 ½ фута.

    11. Найдите менее затратные способы сделать ваше здание привлекательным

    Поговорите со своим строителем о том, как улучшить внешний вид вашего здания без дополнительных затрат.Например, вместо дорогих материалов для сайдинга или крыши рассмотрите возможность выдвижения фронтона над входом, чтобы придать ему более жилой вид.

    А для более изысканной обшивки ваш строитель может предложить кирпич или камень, специально предназначенные для амбаров с столбами.

    12. Выберите систему внутренней облицовки поверх гипсокартона

    Использование стальной облицовки стен может быть намного дешевле, чем отделка интерьера гипсокартоном.

    Вы также можете использовать деревянные облицовочные системы, такие как фанера, шпунт и паз или OSB (ориентированно-стружечная плита), чтобы создать привлекательный, но функциональный интерьер для мастерской или мужской пещеры.

    А если вы планируете мыть транспортные средства, оборудование или скот, существуют системы пластиковых панелей, которые не позволят воде попадать в ваши стены и стекать в канализацию пола.

    Короче говоря, имейте в виду, что у вас есть ряд прочных вариантов интерьера для того, что вам нужно — помимо подвесного и отделочного гипсокартона.

    13. Найдите продавца, который может сделать ремонт сарая для столбов

    Если вы правильно построите свой амбар, вам не придется беспокоиться о ремонте, верно? Возможно, но любое здание время от времени требует некоторого общего обслуживания.

    А если случится чудовищный шторм и вы серьезно пострадаете, вам понадобится кто-то, кто займется ремонтом сараев с столбами.

    Помните, что кажущиеся незначительными проблемы — например, смещенная дверь, дыра в боковой стенке — могут превратиться в серьезные в будущем, если их не решить быстро и должным образом.

    Мать-природа умеет находить небольшие участки, требующие внимания, и увеличивать их.

    Ваша очередь для следующих шагов: Сделай сам или найди строителя

    Правильный дизайн, подходящие материалы и разумные методы строительства необходимы для прочного, не требующего особого ухода каркасного здания, которым вы будете наслаждаться долгие годы.Теперь, когда мы представили идеи для лучшего проекта строительства амбара на столбах (и поверьте нам, их гораздо больше), ваш следующий шаг — решить, следует ли вам построить его самостоятельно или найти строителя.

    Мы знаем, что существует множество вариантов, если вы выберете маршрут «сделай сам». Однако есть и множество подводных камней. Мы не отговариваем вас от выбора пути «сделай сам» — просто убедитесь, что вы знаете свои пределы. (Вы можете проверить, как проект самодельного сарая с шестом может стать катастрофическим, чтобы понять, что мы имеем в виду.)

    Строительство амбара на столбах — дело непростое, и у всех разные возможности, сроки и бюджеты. На самом деле, скорее всего, вам стоит подумать о расходах:

    • Сколько это будет стоить вам с точки зрения времени и денег?
    • Готовы ли вы пойти на риск, если окажетесь над головой?
    • Каковы потенциальные затраты в будущем, если вы не сделаете это правильно с первого раза?

    Это большие вопросы.Поймите, что вам не нужно идти в одиночку. Если вы предпочитаете работать с экспертом, не забудьте нажать на нашу ссылку «Найди своего строителя», и мы подберем для вас конструктор пост-фреймов в вашем регионе.

    Как построить амбар для столбов



    Связанные
    Комплекты для сараев
    Цены на строительство столба
    Сараи для лошадей
    Гараж здания на столб

    Шаг за шагом

    1.Elevate здания подушечки 3′ за след для дренажа.
    2. Вставьте угловые стойки 1 1/2 дюйма, чтобы обеспечить место для стеновых балок.
    3. Прибейте обработанные подъемные шипы к нижней части стойки.
    4. Закрепите угловые стойки временными подпорками.
    5. Вставьте оставшиеся стойки распорки по ходу движения.
    6. Установите уклон, отметив столбы лазерным уровнем.
    7. Прибейте доску юбки, чтобы закрепить ее низом на уровне.
    8. Отметьте высоту стены здания на боковых стойках.
    9. Закрепите опоры фермы. Выдвиньте опоры на 1 1/2 дюйма за угловые стойки для поддержки фермы торцевых стен.
    10. Закрепить стенные балки согласно плану здания
    . 11. Закрепите заглушки проема согласно строительному плану
    . 12. Отметьте места прогонов на верхнем поясе ферм согласно плану
    . 13. Отметить места боковых распорок на нижнем поясе ферм согласно плану
    . 14.Отметить место обрешетки конька, чтобы она соответствовала крышке конька
    15. Закрепите стойки к опорам фермы согласно плану
    . 16. Закрепите фермы на столбах и заглушках.
    17. Установить боковые распорки, раскосы, прогоны согласно плану
    . 18. Установить блокировку или облицовку (если она свисает) на конец хвостов фермы
    . 19. Закрепить карниз
    . 20. Установить металлическую кровлю
    . 21.Крепление двускатной планки
    22. Установите заглушку гребня
    . 23. Закрепите защиту от крыс на юбке
    . 24. Прикрепите облицовку свеса к опоре фермы (если свес)
    25. Закрепите потолок и угловую облицовку (если свес)
    . 26. Установить сайдинг
    . 27. Установите обшивку угла стены.

    Технические характеристики и цены на строительство навесов и сараев

    Наши навесы и сараи бывают двух стилей: Basic и Deluxe.

    ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ СВАРА
    • обработанные давлением полозья 4 × 6
    • Обработанные давлением балки перекрытия 2 × 4, расположенные на расстоянии 12 дюймов по центру и вырезанные на полозьях на 1,5 дюйма, для дополнительной прочности
    • Напольное покрытие Performax премиум-класса с пазом и гребнем 5/8 ″ с привлекательной и прочной отделкой MDO
    • Каркас стены 2 × 4, со стойками, расположенными на расстоянии 16 дюймов по центру, и с двойной верхней пластиной, с высотой боковой стенки 6 футов для зданий с двускатной крышей и высотой боковой стенки 5 футов для зданий с двускатной крышей
    • 1/2 ″ сайдинг DuraTemp премиум-класса (гарантия 50 лет), загрунтованный и окрашенный в выбранный вами цвет (для необслуживаемых стальных и виниловых навесов и сараев устанавливается обшивка OSB)
    • Накладка Miratec (не гниет и не деформируется), окрашена в выбранный вами цвет
    • Сверхпрочные двойные 30-дюймовые распашные двери с деревянным каркасом (общий проем 57 дюймов, включая дверной материал), с тремя черными декоративными петлями для каждой двери и дверной защелкой с Т-образной ручкой и ключом.
    • Фермы 2 × 4 с шагом 24 дюйма по центру, с обшивкой из OSB и уклоном крыши 5/12 (более крутые скаты крыши доступны для модернизации).
    • На выбор стальная крыша со стальной отделкой, коньковым вентиляционным отверстием и водоотводящей кромкой (толстая 29 калибра с 40-летней окраской, 24 цвета на выбор) или 35-летняя самоуплотняющаяся черепица из стекловолокна с алюминиевой водосточной кромкой и коньковой вентиляцией по всей крыше .
    Технические характеристики сарая или сарая DELUXE

    Делюкс пакет обновления доступен для коттеджа любого размера.Делюкс-обновление включает в себя все характеристики основных навесов или сараев со следующими обновлениями:

    • Боковые стенки на 12 дюймов выше (боковые стенки 7 футов для навесов и 6 дюймов для коровников)
    • Deluxe Roof, более эстетичная крыша (с похожей на дом и превосходной вентиляцией), включая 12-дюймовый выступ на карнизе и торцах фронтона, вентилируемый софит Smartside, коньковое отверстие, на выбор Miratec или кедровую панель (окрашенную или окрашенную) ), а также на выбор стальная кровля или черепица.

    Если вы планируете работать или проводить какое-то значительное время в своем здании или утеплять крышу в какой-то момент, мы настоятельно рекомендуем вам выбрать модель Deluxe.

    ЦЕНЫ

    Ниже приведены цены на навесы и сараи с деревянными стенками .
    Не требует обслуживания Стальная сторона или Виниловая сторона Обновление: добавьте 20% к цене сарая или сарая.
    Не требует обслуживания Smartside Sided Lap Siding Upgrade: добавьте 32% к цене сарая или сарая.
    Не требует обслуживания Фиброцементная обшивка Обновление сайдинга внахлест: добавьте 37% к цене сарая или сарая.

    4×4 $ 1155 $ 1560
    4х6 $ +1180 $ 1590
    4х8 $ 1320 $ 1785
    6х6 $ 1380 $ +1860
    6×8 $ 1455 $ +1965
    6×10 $ 1635 $ 2205
    8х8 $ 1715 $ 2320
    8×10 $ 2,020 $ 2725
    8×12 $ 2335 $ 3150
    8×14 $ 2560 $ 3455
    8×16 $ 2920 $ 3945
    8×18 $ 3255 $ 4395
    10×10 $ 2445 $ 3300
    10×12 $ 2725 $ 3675
    10×14 $ 3070 $ 4145
    10×16 $ 3350 $ 4520
    10×20 $ 3960 $ 5350
    10×24 $ 4555 $ 6150
    12×12 $ 3140 $ 4240
    12×14 $ 3370 $ 4550
    12×16 $ 3930 $ 5310
    12×18 4305 долларов 5,815 долларов
    12×20 4670 долларов 6300 долларов

    Barn Homes — Yankee Barn Homes

    l

    >link-inner {text-transform: uppercase; transition: фон 0,15 с, легкость выхода, цвет 0,15 с, выход; -moz-transition: фон 0,15 с, выход, цвет 0,15 с, легкость входа -out; -webkit-transition: фон 0,15 сек. легкость выхода, цвет 0,15 сек. легкость выхода; межбуквенный интервал: .4px; цвет: # 40322d} # нижний колонтитул {фон: # 40322e; цвет: #fff; font-size: .923em} # footer-builder p {color: #fff; font-family: lato; font-size: 15px; letter-spacing: .3px; line-height: 26px} # footer-bottom -inner {position: relative; padding-top: 0; padding-bottom: 20px} #copyright {text-transform: uppercase; font-size: 14px; letter-spacing :.2px} .entry .widget_nav_menu ul {text-align: center; list-style: none} .widget ul li a {overflow-wrap: break-word; word-wrap: break-word; color: #fff! Important; line -height: 26px! important; font-size: 15px; text-align: center! important} h4 {margin: 5px 0 10px; font-size: 27px; color: # 40322e; font-weight: 600; letter-spacing: .4px; font-family: «playfair display»} p {font-size: 17.5px; margin: 0 0 20px; color: # 40322e; font-family: «open sans»; line-height: 32px} .vc_btn3. vc_btn3-color-orange, .vc_btn3.vc_btn3-color-orange.vc_btn3-style-flat {color: #fff; text-transform: uppercase; background-color: # a9460f; font-size: 13px; letter-spacing :.4px} .vc_btn3.vc_btn3-size-md {padding-top: 9px; padding-bottom: 9px} / * # site-navigation .dropdown-menu> li> a> span.link-inner {color: #fff! Important } # site-navigation-sticky-wrapper.is-sticky # site-navigation-wrap {background: # fff0; border-bottom: 0 solid #eee} * / sup {top: -2.4em} h3 {color: # a74510 } # site-header.overlay-header # site-header-inner {padding-top: 10px; padding-bottom: 13px} .navbar-style-five .dropdown-menu> li> a> span.link-inner {display : inline-block; line-height: 1; padding: 2em 1.8em; border-radius: 3px} .entry-title a {font-family: lato; font-size: 16px; line-height: 28px; color: # 40322e}.vcex-newsletter-form input [type = «text»] ,. vcex-newsletter-form input [type = «email»] {width: 100%; margin: 0; padding: 0 15px; height: 50px; border-radius : 0; граница: 1px solid # a9460f29} .vcex-newsletter-form-button {border-radius: 0; display: block; position: absolute; top: 50%; margin-top: -15px; right: 20px; padding : 0 15px; height: 30px; line-height: 30px; background: # a9460f} .vcex-newsletter-form input [type = «text»] ,. vcex-newsletter-form input [type = «email»] {width : 100%; margin: 0; padding: 0 15px; height: 50px; border-radius: 0; border: 1px solid # a9460f29; color: # 40322eb0; text-transform: uppercase}.wpex-dropdown-style-minimal-sq # навигация по сайту. dropdown-menu ul li a {border: 0; padding: 9px 14px; transition: none; text-transform: uppercase; color: # 40322d; font-size: 13px } a {color: # ab4600} .wpb_wrapper li {font-size: 15px; margin-bottom: 10px; color: # 40322d} div.search-entry-excerpt.clr {font-size: 15px; margin: 0 0 20px ; цвет: # 40322e; font-family: «open sans»; line-height: 26px} .search-entry-text p: last-child {font-size: 15px; margin: 0; line-height: 26px}. meta, .meta a, .entry .meta a {color: # 23282d} .hs-form-09713067-b71b-43ce-8287-537b21cc412b_47dda13f-4b28-4eec-9ff9-0b093394d86d.hs-button {color: #fff; text-shadow: none! important; background-color: # 40322d; background-image: none! important; box-shadow: none! important; верхняя граница: нет! важно; граница- bottom: none! important; border-right: none! important; border-left: none! important; border-right: none! importan; border-left: none! important}]]> перейти к основному содержанию .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.