Стиль футуризм в одежде: Футуризм в моде. Как дизайнеры представляли одежду будущего последние 100 лет?

Футуризм в моде. Как дизайнеры представляли одежду будущего последние 100 лет?

Скачайте новый номер Vogue, чтобы всегда иметь его под рукой — для IOS и для Android.

Марк Цукерберг создает Meta-вселенную, населенную аватарами, и спрашивает в Twitter у Демны Гвасалии, как будет выглядеть униформа этого мира. Алессандро Микеле выпускает кроссовки Gucci, примерить которые можно исключительно в цифровой реальности. На эту же тропу ступает и Алена Ахмадуллина с 3D-платьями и диджитал-кокошниками, а Balenciaga и Louis Vuitton придумывают костюмы для персонажей компьютерных игр Fortnite и League of Legends. Похоже, дизайнеры сошлись во мнении, что мода завтрашнего дня — виртуальная.

Термин «футуризм» впервые был сформулирован в 1909 году: Филиппо Томмазо Маринетти провозгласил, что будущее — за автомобилями и аэропланами, а музеи — никому не нужные кладбища. В первом он был прав, во втором ошибся. Но футуристы всегда были радикальными ребятами — мол, на корабле современности мало посадочных мест.

Тогда же, в начале XX века, размышлениям о будущем поддались и дизайнеры, например, братья Микаэллесы из Флоренции — Эрнесто (более известный как Тайат) и Руджеро Альфредо (он же РАМ). В 1920 году они задумали создать для человека нового века новую одежду — комбинезон TuTa. Примерно тем же и тогда же в СССР занимались Александр Родченко и Варвара Степанова. Одеждой будущего, по мнению авангардистов, должна была стать рабочая униформа. Вот только человечество оказалось не готово отказаться от платьев, смокингов и гендерных различий.

Тайат в TuTa, 1920

Популярное

Мода на футуризм вернулась в 1960-е, когда дизайнеры, вдохновленные первыми попытками человечества освоить космос, начали штамповать коллекции из латекса и мерцающих материалов. Ученик Эльзы Скиапарелли и Кристиана Диора Пьер Карден стал одним из первых адептов эстетики space-age в моде. Он говорил, что его вещи будут необходимы в жизни, которой еще не существует, — в мире завтрашнего дня.

Вдохновленный, по собственному признанию, скорее Луной, нежели женским телом, Карден мастерил платья-кейпы с геометрическими вырезами, виниловые головные уборы, напоминающие антенны, и прочие диковинки, которые сам дизайнер называл скульптурами: «Я леплю их и только потом помещаю в них женщин». 

Другой герой «космической эры», Андре Курреж, тоже отказывался подчеркивать женские изгибы, упаковывая клиенток в футуристичные мини-скафандры и дополняя образ сумасшедшими аксессуарами вроде гигантских очков или огромной трапециевидной шляпы. Модели в съемках Courrèges напоминали очаровательных инопланетянок — прототипов бессоновской Лилу: с короткими цветными стрижками и вечно в движении. Пако Рабан тогда же стал выпускать ботинки-сапоги на липучках и платья-кольчуги из металлических пластин, без которых до сих пор не обходится ни одна коллекция бренда.

В 1969-м итальянский сапожник Джанкарло Занатта увидел черно-белый снимок рельефного следа, который Нил Армстронг оставил на лунном грунте, и решил запустить собственную марку Moon Boot. Правда, на реализацию идеи понадобилось около десяти лет, но это того стоило. По сей день луноходы остаются одним из самых популярных видов зимней обуви. В 2021-м для коллабораций с Moon Boot объединились Chloé, Fendi и еще несколько больших модных брендов.

Верушка в Vogue US, 1968

Franco Rubartelli

Популярное

Одним из финальных аккордов космического периода в моде стала коллекция Тьерри Мюглера 1979 года с серебряными платьями, накидками-крыльями, которыми модели размахивали на подиуме, и массивными серьгами в виде ярко сияющих звезд. Позже тема космоса не раз мелькнет в мудбордах и коллекциях дизайнеров от мала до велика (в том числе в Dior у Джона Гальяно в 2006-м и в Chanel у Карла Лагерфельда в 2017-м, когда в Гран-Пале поставили ракету), но тотально завладеть умами дизайнеров ей так и не удастся.

В 1990-х мир погружается в технологическую эйфорию — популярность портативных компьютеров стремительно растет. Жан-Поль Готье одним из первых пытается найти общий язык с машиной — для своей знаменитой коллекции Cyber осенью 1995 года он создает на компьютере принт оп-арт из кружочков, а поверх рисует желтое бикини — и из этой ткани шьет кэтсьют и обтягивающее платье. Сегодня и за тем, и за другим винтажным сокровищем охотятся знаменитости. Ким Кардашьян, Карди Би, Игги Азалия и Джорджа Смит уже оказались в числе счастливчиков.

Jean Paul Gaultier, 1995

Victor VIRGILE

Разумеется, нашлись и те, кто к технике отнесся настороженно, видя в ней угрозу порабощения человека компьютером. Самый яркий пример — коллекция Ли Александра Маккуина для Givenchy 1999 года, в которой вещи были покрыты узором в виде микросхем. Техно­-скептицизм встретился с ретрофутуризмом — микросхемы украсили в том числе и мини-­платья в духе раннего Кардена. Вот только в отличие от старших товарищей Маккуин оптимизма насчет будущего не разделял. 

Популярное

Givenchy, 1999

Pierre VAUTHEY

В коллекции была драма. И создавало ее сочетание любопытства и стра­ха. Возможно, самого естественного тандема чувств, который только мо­жет родиться в человеке, чей мир вот­-вот вступит в новую эпоху. В сере­дине показа модели сменили приталенные жакеты на прозрачные пла­стиковые корсеты, покрытые все теми же микросхемами, но вдобавок инкрустированными светодиодами. Коллекция была вдохновлена одним из первых киберпанк-­фильмов «Трон» 1982 года, герой которого попадает в видеоигру. Аналогия с реальностью считывалась безошибочно — Мак­куин считал, что популяризация компьютеров может сделать заложни­ками виртуального мира каждого из нас.

Если футуризм 1960–1970-­х был одержим идеей полета, освобождения человека от земных оков и превращения его в космический идеал, то мо­да на киберпанк в 1990-­х скорее намекала на то, что будущее может сде­лать человечеству больно. Подтверждали это и кинохиты — мрачное ани­ме «Призрак в доспехах» по одноименной манге Масамунэ Сиро 1992 года, в котором части человеческого тела заменяются компьютерными имплантатами. Или «Ма­трица» (кстати, во многом списанная с «Призрака»), в которой великолепный Киану Ривз в роскошном черном пальто отвоевывает реальный мир у восставших машин.

Alexander McQueen, 1998

Victor VIRGILE

Популярное

Прошло больше двадцати лет. Компьютеры нас вроде не поработили (или мы этого просто не заметили? Когда вы последний раз расставались с телефоном?). Во всяком случае, мы пребываем в иллюзии, что главные в симбиозе с гаджетами все-таки люди. Причем некоторые научились виртуозному обращению с техникой, как, например, Ирис ван Херпен, напечатавшая в 2009 году первое 3D-платье. В интервью Vogue дизайнер рассказывала, что платье печаталось семь дней 24 часа в сутки — почти сотворение мира. С тех пор процесс заметно ускорился.

А история закольцевалась. Судя по твитам Цукерберга, у жителей его Meta-вселенной будет униформа. Но это неточно. Одеваться под копирку человечество снова может не захотеть.

Когда основатель компании, которая теперь называется Meta, публично задал вопрос Демне Гвасалии: «Как бы выглядела униформа Metaverse от Balenciaga?», отовсюду посыпались мемы: на виртуальную копию самого Цукерберга инстаграм-паблик @demnagram примерил и розовый кэтсьют Balenciaga, в котором Ким Кардашьян позирует в весеннем лукбуке бренда, и золотое платье с гигантским бантом на спине, как у Мардж в специальной серии «Симпсонов», и черную куртку с шипами, как у Канье Уэста на одной из презентаций альбома DONDA.

Другие аккаунты начали примерять на виртуального Марка вещи Mugler, Schiaparelli и кутюрный Valentino. И если в его Meta-вселенной можно будет носить все что душе угодно, тогда в нее наверняка с радостью погрузятся и Алена Ахмадуллина с ее диджита—кокошниками, и Алессандро Микеле с виртуальными кроссовками, и многочисленные маленькие, но великолепные марки вроде хорватской Tribute и норвежской Carlings, которые создают исключительно 3D-одежду. Но даже если в какой-то момент нам станет интереснее наряжать в дизайнерские хиты своего аватара, нежели реальную версию себя, за пределами экрана (или в мире без очков) нам все равно придется что-то носить.

И вполне вероятно, что это будет как раз та простая и универсальная униформа, которую предлагали нам первые футуристы. А уж что это будет — комбинезон TuTa или голубые Levi’s, как у писательницы Фран Лебовиц, — узнают наши потомки.

Футуризм в современной моде

Футуризм в современной моде

Специально для Irkfashion статью подготовила Ирина Шувалова

Знаете, как представляли одежду будущего футуристы начала 20 века? «Наши улицы выглядят бесцветно и упаднически. Люди носят ничтожную, безжизненную, декадентскую, пессимистичную одежду. Давайте создадим вещи будущего — они будут очень счастливые, простые и милые, они будут доставлять удовольствие телу, и в них будет просто взрыв цвета. Самый красный из красных, самый зеленый из зеленых, интенсивно-желтый и оранжевый, чистейший белый. Дизайн должен быть очень динамический, а рисунки — интенсивно-геометричные, пусть это будут треугольники, круги, спирали, эллипсы, квадраты! Вещи будут фосфоресцировать и сиять» — этим словам Джакомо Беллы почти сто лет.

 «Манифест об одежде человека будущего» 1913 года в ту пору мог показаться чем-то революционным – но только не для футуристов, всей душой тяготеющих к фантастическому космосу. Человеку же сегодняшнему, живущему уже среди тех самых фосфорецирующих вещей, психоделических принтов, приемов colorblocking и прочих дизайнерских ухищрений, такие слова и вовсе могут показаться банальным обзором очередной коллекции. Возникает вопрос: чем может удивить футуризм сегодня, в эпоху, когда индустрия моды «пожирает» технологические достижения, а весь мир становится оцифрованным и виртуальным?

Футуризм —  авангардистское направление в европейском искусстве 1910-20х гг., преимущественно в Италии и России.  Стремясь создать «искусство будущего», он декларировал отрицание традиционной культуры, культивировал эстетику урбанизма и машинной индустрии. Для живописи (в Италии — У. Боччони, Дж. Северини) характерны сдвиги, наплывы форм, многократные повторения мотивов, как бы суммирующих впечатления, полученные в процессе стремительного движения. Для литературы — переплетение документального материала и фантастики, в поэзии (В. В. Хлебников, В. В. Маяковский, А.Е. Крученых, И. Северянин) — языковое экспериментирование («слова на свободе» или «заумь»).

Считается, что футуризм в одежде зародился в 60х годах. Футурологи и дизайнеры того времени с полной уверенностью считали, что наступающем столетии все будут ходить в блестящих серебристых комбинезонах.  Футуризм завладевал всеми сферами культурной жизни, на что оказывал большое влияние научно-технический прогресс, способствовавший переосмыслению пространства, силуэта и используемых материалов.  Вдохновленные первым полетом человека в космос, дизайнеры один за другим начинают предлагать «космические коллекции» из винила и синтетических тканей, пластиковых аксессуаров и бижутерии. Затихнув на время расцвета культуры хиппи, футуризм вернулся с новыми силами в 80х годах. Громоздкие пластиковые аксессуары, химические цвета,  острые плечи, комбинезоны-скафандры – одежда отражала связь с техническими образами и достижениями научной мысли.

Сегодня футуристический стиль в одежде и аксессуарах (мы акцентируем внимание именно на них) легко узнать по следующим признакам:

• новаторский подход,
• изломанные геометрические либо обтекаемые аэродинамические формы,
• инновационные материалы,
• преобладание эффекта «жидкого металла», блестящих аксессуаров,
• целостность образа.

Футуристичную одежду создает целый сонм дизайнеров – как в России, так и за рубежом. В жанре футуризма также  работают фотографы и художники: фантазии на тему, как будет выглядеть и что носить человек завтрашнего дня – самая благодатная тема для творчества на все времена. Например, фотограф из Нью-Йорка Томааас, создал серию фотографий «Plastic Fantastic», рассказывающую о том, что за украшениями и одеждой из пластика – будущее.

Самым плодотворным футуристом сегодняшнего дня по праву считается Paco Rabanne, который с завидной регулярностью представляет публике платья, имитирующие жидкий металл и декорированные невообразимых размеров деталями; платья-кольчуги, прошитые крупными стежками или похожие на металлическую мозаику; а также совершенно инопланетные аксессуары.

Еще с конца 60х годов дизайнер создавал одежду из алюминиевой фольги, металлических цепочек, кусков стекла, оптических волокон, платья из бумаги. А в 1966 году он показал  коллекцию «Двенадцать неносибельных платьев» — сияющие и побрякивающие кольчуги из металла и пластика на чернокожих моделях.

Наиболее сильно космические мотивы, на которые во многом оказали влияние достижения советских космонавтов, проявились в коллекции Андре Куррежа «Космический век» 1964 года.

Сегодня футуристичная одежда чаще всего представляет собой фантазии на тему техногенно-космической одежды, выполненной в лучших правилах минимализма. Можно заметить два направления: с одной стороны, дизайнеры предлагают упрощенную до крайности андрогинную одежду, в которой можно представить и мужчину, и женщину – бесформенные балахоны, спортивные костюмы унисекс с металлическими деталями или из материала, имитирующего металл. А с другой, — создают вещи, гипертрофирующие отдельные части тела —  огромные карманы, острые плечи, туфли-«копытца», огромные головные уборы.

Фото из коллекций Alexander Wang, CDG, Alexander McQueen, Balenciaga, Cushnie et Ochs, Giles, Iris Van Herpen, Manish Arora

Оригинальны фантазии на тему футуризма у дизайнера Pedro Lorenco, дебютировавшего с довольно агрессивной коллекции несколько лет назад на Парижской неделе моды. Сейчас дизайнер явно остепенился в своих творческих поисках, но его одежда по-прежнему представляет собой мысли о завтрашнем дне.

Также следует отметить смелые эксперименты с применением нетрадиционных материалов – платье-раскраска Colour-In-Dress от Berber Soepboer и Michiel Schuurman (в комплекте с Color-In-Dress поставляется набор цветных маркеров), «мясное платье» Леди Гага от Николя Формичетти, платье из травы от художника Robin Barcus Slonina, свадебное платье из туалетной бумаги от дизайнеров Laura Gawne, Susan Bain и Roxie Radford, платье из воздушных шариков от Daisy Balloon, бумажные платья от Mattew Brodie.

Японский модельер Иссэй Мияке разрабатывает серию одежды, которая преобразуется из двухмерной геометрической формы в различные объемы. Источником вдохновения для модельера служат работы ученого Jun Mitani, который создает трехмерные структуры с плавно изогнутыми поверхностями путем складывания плоских материалов.  Линия одежды дизайнера состоит из десяти позиций и представляет собой плоские, двухмерные платья, рубашки и брюки, которые можно разворачивать и носить. Ее вещи превращаются в геометрические одеяния одним легким движением: нужно всего лишь потянуть за шлейку, которая заменяет ярлычок производителя.

Технологии не стоят на месте – уже появились съедобное белье, парфюм с запахом целлофана и платья-трансформеры. И чем более быстрыми темпами будет идти научно-технический прогресс, тем дальше будет уходить дизайнерская мысль «Как будет выглядеть человек через 100 лет?». А результаты творческих поисков будут с каждым разом все занятнее и невообразимее, вот увидите.

Читайте также:

• Русская сказка на Этноподиуме 2022
• Татьяна Воротникова дизайнер и хранитель киргизских узоров и мастерства

Футуристический стиль в одежде: модная тенденция

Последнее время многие дизайнеры рассматривают прошедшие эпохи, интерпретируя моду прошлого. Это увлекательное занятие. Создавая новые образы, в которых задействованы элементы исторических костюмов, можно заметить, что многие из них смотрятся необычно и даже фантастически. Однако все больше и больше дизайнеров обращаются к моде будущего, развивается футуристический стиль.

Dolce & Gabbana

Футуризм в моде как направление, принято считать, начал свое зарождение в 60-70-х годах прошлого столетия. В космос отправились первые космические аппараты, первые космонавты. Именно в это время многие смотрели в звездное пространство, как в будущее человечества. Дизайнеры также проявили интерес к «изучению» галактик, создавая новые формы и используя современные материалы.

Андре Курреж не только укоротил юбки, но и начал использовать новые синтетические ткани. Волну Space Age (космической эры) подхватили Пако Рабан и Пьер Карден. Появились фильмы на космическую тему, которые, если пересмотреть сегодня, очень забавны и наивны, а в то время, например, фильм «Барбарелла», набрал бешеную популярность, и не только благодаря замыслу режиссера Роже Вадима и сексуальной героини, но и костюмам, которые придумал Пако Рабан.
Дизайнер использовал необычные материалы, создавая фантастические наряды, при этом он работал с паяльником и металлическими пластинами, с ножницами и бумагой.

В 60-е костюмы Пако Рабана отражали космическую волну и сексуальную революцию одновременно. Paco Rabanne стал в авангарде футуристической моды. Девушки Кардена носили платья-трапеции ярких оттенков и ботфорты-гольфы из лакированной кожи.

В восьмидесятые годы тема футуризма вошла уже несколько иначе – с огромными заострёнными плечами, «кислотными» оттенками, комбинезонами и крупными, яркими аксессуарами из пластика.

С развитием интернета началась новая космическая эра, в которой приняли участие Thierry Mugler, Alexander McQueen, Christopher Kane, …Iris van Herpen, которая и сегодня продолжает тему футуризма и в космосе, и в океане.

Кольчуги, серебристые комбинезоны-скафандры, платья из пластин, голографические наряды, сверкающая обувь, летающие тарелки, …– тема футуризма продолжается, и с каждым годом мы становимся обладателями все новых и новых фантастических идей. Постепенно фантастика превращается в особый и самостоятельный стиль, позволяющий заглянуть в будущее.

Модные критики, да и модницы, хотят увидеть в футуристических коллекциях нечто особенное, связанное не только с покорением космического пространства.

Noir Kei Ninomiya, Dolce & Gabbana

Разновидности футуризма в модной одежде

Футуризм-минимализм, созданный на основе стилистики унисекс.

Сюрреалистичный футуризм. Здесь все то, из чего трудно составить свой повседневный гардероб, разве только для подиума или музыкальных шоу.

Ретро футуризм. Вспомним платья и костюмы Пьера Кардена или Пако Рабана.

Сегодня футуристический стиль позволяет заглянуть не только в космическое пространство, можно окунуться в глубины океана или представить архитектурные сооружения города будущего и рассмотреть там нечто особенное неординарное или просто создать вещи, гипертрофирующие отдельные части тела – с огромными плечами и карманами, головными уборами, рукавами или массивной обувью…

Balenciaga, Balmain

Mark Fast, Noir Kei Ninomiya

Louis Vuitton, Dolce & Gabbana

Футуристический стиль, в любом его виде, можно узнать по следующим признакам:

• Затейливые по-своему характеру линии: ломаные или плавные;
  
• геометрический принт;
  
• абстрактный принт с элементами космического пространства;
  
• сочетание ярких цветов, напоминающих полотна художников-абстракционистов;
  
• инновационные материалы, в том числе винил, пластик и другие синтетические разновидности;
  
• металлизированные ткани, с блеском или эффектом расплавленного металла;
  
• декор из металла и пластика;
  

в дополнение ко всему оригинальный макияж и прическа.

Nina Ricci, Moschino

Ninamounah, Philipp Plein

2 фото Dolce & Gabbana

Основные правила создания футуристического образа

Одно из самых простых и доступных правил, которым могут воспользоваться все, это палитра. Акцент делаем на стальные, кобальтовые, золотистые, серебристые, платиновые оттенки. Возможны черные и белые цвета. Однако яркие оттенки, а именно кислотного характера, какие были в 80-е годы прошлого века, также помогут создать образ девушки с другой планеты.

Аксессуары. Они могут быть необычной формы, достаточно крупные, с оригинальными линиями.

Обувь также массивная, с высокой платформой или каблуком.

Украшения оригинальной формы плюс необычный декор в наряде…

Christian Siriano, Alexandre Vauthier

Dolce & Gabbana

Miu Miu, Koche

Чтобы сделать макияж в футуристическом стиле, достаточно блеска либо нескольких ярких штрихов. Чрезмерность в красках возможна лишь в вечерних нарядах, да и то, только при создании какого-либо карнавального образа.

Стильные примеры из последних коллекций известных дизайнеров

Можно сказать, что тема футуризма в коллекциях из сезона в сезон демонстрируется на подиуме, где рассматривается не только космическое пространство. В последних коллекциях Annakiki представлены образы на тему футуризма в черных, белых и серых оттенках. В одних образах сделан акцент на широкие и заостренные плечи, в других – на плавные, обтекаемые формы. При этом футуристический образ усиливается принтом оп-арт или металлическим блеском материала.

Фото сверху и снизу — Annakiki

Во всех их творениях всегда воплощалась страсть к эпохе барокко и ретро фильмам 50-60-х годов. В коллекциях женской одежды было много кружева и корсетов, ярких цветов и крупных замысловатых узоров. Каждая коллекция Dolce & Gabbana роскошная и необычайно женственная. Часто дизайнеры открывают что-то новое для мира моды, они не следуют трендам, они их создают. И последние коллекции также отмечены новаторством, но каким? Будущее человечества,… как они его видят.

Dolce & Gabbana

На этот раз и Оливье Рустен, креативный директор бренда Balmain, решил пофантазировать на тему будущего. В коллекции серебряные брюки, юбки и жакеты чередуются с летными костюмами, куртками-авиаторами, платьями из парашютного шелка, флуоресцентные оттенки – с цветом хаки. Космическая тема отражена не только в элементах коллекции, но и в декорациях.

Фото сверху и снизу — Balmain

Для создания повседневного образа можно использовать вещи с самым простым кроем, но при этом они должны быть или металлического оттенка, или же из инновационных материалов. Это может быть платье или жилет, пуховик, комбинезон или куртка, а также оригинальные аксессуары. Хорошо отражают футуристическое направление белые наряды с асимметричным кроем.

Alexandre Vauthier, Dolce & Gabbana

Custo Barcelona

David Koma

Наглядно показать стилистику футуризма можно и в вечерних нарядах. Здесь фантастические идеи дизайнеров могут быть использованы более смело.

Alexandre Vauthier, Andrew Gn

Custo Barcelona, Elie Saab

Badgley Mischka

Всегда можно найти интересные футуристические образы в коллекциях Phillip Lim, David Koma, Loewe, Moschino, Schiaparelli, Issey Miyake, Louis Vuitton…

Phillip Lim, David Koma

Loewe, Marni

Salvatore Ferragamo, Issey Miyake

Дизайнеры – люди с необъятной фантазией, и заглянуть в будущее для них самая интересная игра. Именно футуристический стиль предоставляет им огромное раздолье для создания образов, которые витают в их воображении.

Noir Kei Ninomiya

Сейчас мы живем во времена глобальных перемен. Пандемия подталкивает бизнес к массовому переходу в on-line. Космос становится доступнее, теперь уже не государства, а частные компании запускают ракеты на орбиту, и вскоре планируют покорять другие планеты. Еще появляются новые технологии изготовления материалов, и все больше людей задумываются о сохранении планеты. Все это и многие другие процессы в мире подталкивают моду к развитию тренда на футуризм.

Автор: Татьяна Дмитриева

Как итальянские художники-футуристы повлияли на моду | DailyArt Magazine

В течение 20-го века итальянские художники-футуристы, мыслители и создатели-единомышленники, такие как Балла, Деперо или Тайахт, обращали внимание на моду. Они разрабатывали или производили работы, которые иногда нельзя было носить, но которые можно было рассматривать как объекты искусства, а иногда даже как манифесты социального и антропологического интереса.

Футуризм как модернистское движение

Умберто Боччони, Динамизм велосипедиста , 1913 год, Коллекция Пегги Гуггенхайм, Венеция, Италия.

Футуризм как модернистское движение зародился в 1908 году, когда Филиппо Томмазо Маринетти написал свой Манифест футуризма и опубликовал его как часть своей книги стихов в 1909 году. затем по-французски Le Figaro . Его цель состояла в том, чтобы вызвать шок от нового (как раньше это делал кубизм). Однако, если ранее такие провокации ограничивались музеями или книгами, Маринетти хотел распространить их на общественную и политическую жизнь.

Томмазо Маринетти, Манифест футуризма , 1909, Le Figaro , Париж, Франция. Широкие стены.

В марте 1915 года так называемые футуристы Второй волны, такие как Джакомо Балла и Фортунато Деперо, выпустили манифест «Футуристическая реконструкция Вселенной ».

Джино Северини, Морской танцор , 1914 год, Музей Соломона Р. Гуггенхайма, Нью-Йорк, США.

Футуризм предложил концепцию арт-действия и с самого начала имел сильное перформативное качество. Благодаря первенству скорости и динамики изображение движущихся объектов стало первостепенным.

Умберто Боччони, Уникальные формы непрерывности в пространстве , 1913, Музей современного искусства, Нью-Йорк, США.

В то время как футуристические картины смешали стилистические идиомы кубизма и дивизионизма, его поэзия, музыка, фотография, кино и драма расширились по более абстрактным принципам. К ним относятся скорость, динамизм, новизна, насилие, технология, национализм и вежливость, которые часто выражались в соответствии с заранее сформулированными декларациями. Примечательно, что футуристические фотографии и полотна стремились показать последовательные этапы движения объекта в пространстве.

Джакомо Балла, Динамизм собаки на поводке , 1912, Художественная галерея Олбрайт-Нокс, Буффало, Нью-Йорк, США.

Это, в свою очередь, объясняет раннее значение моды как эстетического выражения, которое непосредственно и почти исключительно применимо к активному и активизированному телу.

Прогрессивная эстетика футуристической моды

Цветная черно-белая фотография Фортунато Деперо и Филиппо Томмазо Маринетти перед Nuovo Teatro Futurista в футуристических жилетах, 1924, Турин, Италия. Деперо.

Мы должны изобретать футуристическую одежду, хэп-хэп-хэп-хэп-хэпп, смелую одежду с яркими цветами и динамичными линиями. Они должны быть простыми, и, прежде всего, они должны быть рассчитаны на короткое время только для того, чтобы стимулировать промышленную деятельность и доставлять нашим телам постоянное и новое удовольствие.

Джакомо Балла, Манифест Le Vêtements Masculin Futuriste , 1914. История моды.

Первый пример проявления одежды в футуристическом смысле имел место в 1911, когда Умберто Боччони и Джино Северини по случаю встречи с Пикассо в Париже оба носили носки, которые отличались друг от друга и подходили по цвету к их галстукам. Это первый случай, когда проявляются два основных стилистических принципа футуристической моды: асимметрия и живость цвета. Или, другими словами, динамизм и жизнелюбие как первые понятия, противоречащие правилам буржуазной одежды.

Fortunato Depero, Palma e pesci , 1937-38, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, Роверето, Италия. Google Искусство и культура. Фортунато Деперо, Жилет футуристической рыбы , 1923-24. Итальянские пути.

Футуристы начали внедрять новые виды одежды в экосистему дизайна одежды и аксессуаров. Они стояли за то, чтобы отменить все формы симметрии, вместо этого приняв спорадические геометрические узоры, яркие цвета и общие текстуры, которые никогда формально не использовались в контексте моды (например, пластик и металл). Они реализовали возможность игры с объемами, плотностью материалов и анимированными объектами.

Аксессуары представляли собой область особых возможностей и свободы среди этой экспериментальной группы. Они регулярно предлагали новые концепции дизайна, которые радовали чувства и воплощали их стремление создавать антимоду, моду.

Джакомо Балла в своей футуристической одежде, фотограф и дата неизвестны. Эскизная линия.

Проект футуристической моды соответствовал противоположным, но взаимодополняющим принципам: с одной стороны, это воображение во имя свободы творчества, а с другой стороны, функциональность, как воля к ценностям научно-технической современности. Провокация также была главной целью их моды.

Джакомо Балла

Джакомо Балла, Платье дочери Лайт, 1930. ArchiLovers. Однако

Джакомо Балла был первым, кто достиг реализации подлинно футуристической моды. В 1912 году у него уже был большой личный гардероб одежды, которую он разработал и которую он выставлял во время своего пребывания в Дюссельдорфе, Германия. Фактически, между 1912 и 1913 годами он создал свои первые текстильные проекты, в которых использовал те же формальные элементы динамического синтеза, которые использовались в его картинах. Виталистическая линия, синтетические формы и ритмы хроматических взаимопроникновений сочетались в его рисунках тканей и галстуков.

Джакомо Балла, Эскизы футуристических костюмов, 1930. Domusweb. Ранние разработки

Balla на самом деле демонстрируют попытку разбить поверхность тела на части и придать движение тяжелой и статичной ткани. Он надеялся, что нарисованные «линии скорости» и разноцветные лучи на ткани сделают даже самого консервативного и непоколебимого человека образцом динамизма. Яркие жилеты и галстуки предлагали привычный выход для индивидуализма.

Стремление к динамизму привело Баллу к использованию простых геометрических форм и цветовых контрастов, меняющихся в зависимости от времени суток или случая, для которого была создана одежда. Мужские буржуазные костюмы, как опора современности, предлагали наиболее очевидную цель для футуристической реформы дресс-кода.

Джакомо Балла, Эскиз костюма футуриста, 1914. Domus Web. Джакомо Балла, Костюм футуриста, 1920. Washington City Paper.

В 1914 году в Париже Балла опубликовал свой манифест, написанный на французском языке, Le Vêtements Masculin Futuriste (Мужская одежда футуристов), в котором предлагал одежду простых линий, радостных цветов и динамичную.

Футуристический костюм должен отказаться от меланхолии черного костюма, серьезного, угнетающего и негигиеничного, заменив его новым костюмом, подходящим для перемещения владельца в гармонии с динамизмом современных городов.

Джакомо Балла, Le Vêtements Masculin Futuriste манифест. Гранди, С.: Одежда двадцатых годов. Мода и художественная культура в Италии между двумя войнами .

Джакомо Балла, Эскиз манифеста Il Vestito antineutrale , 1914. Pinterest.

Второй манифест, опубликованный в том же году под названием Il vestito antineutrale (Антинейтральное платье), представляет собой итальянскую версию предыдущего, но с некоторыми вариациями. Сам Манифест подстрекает итальянцев к воинственному вмешательству через одежду, делая одежду агрессивной и тем самым умножая мужество сильных и огорчая чувствительность трусливых.

Оба манифеста представляют собой первые две теоретические концепции футуристической эстетики в отношении моды. Начиная с 1915 года Балла производил в своем ателье большое количество изделий и аксессуаров как для мужской, так и для женской одежды – жилеты, куртки, узоры для текстиля, блузки, шарфы, сумки, обувь, ремни и т. д. Балла стремился передать разработанную морфологию. на холсте в одежду. Поэтому к 1915 году мода сконфигурировалась на Баллу как на «живой пластический комплекс», в котором конденсировано основное содержание футуристического стиля.

Thayaht

Эрнесто Михаэльес, более известный как Thayaht,   в 1918 году, вдохновленный концепциями функциональности, высказанными Балла, изобрел знаменитый костюм или по-итальянски: Tuta . Он был разработан как дешевая униформа унисекс, в которой рубашка, куртка и брюки были объединены в единый предмет практичной, простой, гигиеничной и синтетической одежды.

Thayaht, Tuta , 1920 г., фото П.Сальвина (?). Галерея Руссо.

Тайахт Tuta впервые появился в статье, опубликованной в 1920 году флорентийским журналом La Nazione . Листовка с выкройками была воспроизведена, чтобы сделать версию «сделай сам», которую, благодаря своей простоте, можно было сшить дома из различных тканей.

Thayaht, Tuta выкройка, 1920, журнал La Nazione , Флоренция, Италия. Ла Стампа.

По сравнению со знаменитыми комбинезонами советских художников-конструктивистов (например, Александра Михайловича Родченко), которые задумывались как рабочая одежда, это «универсальное платье», как назвал его Тайахт, было разработано, чтобы адаптироваться к любому случаю. Однако прежде всего он должен был быть удобным и давать владельцу полную свободу движений.

Александр Михайлович Родченко в советском конструктивистском комбинезоне, 1922 год. Pinterest.

Кроме того, он стремился создать предмет одежды, который обеспечивал бы максимальную свободу движений для тела и направлял активный образ жизни и телесные идеалы, которые позже будут способствовать фашистскому прославлению атлетизма. На самом деле женская версия Tuta также была создана вместе с босоножками, подобранными к платью.

Thayaht, Женская выкройка Tuta , 1920 год, Музей костюма и моды, Дворец Питти, Флоренция, Италия. Галерея Уффици.

Thayaht и Madeleine Vionnet

Во время своего пребывания в Париже в 1921 году Thayaht познакомился со знаменитым кутюрье Мадлен Vionnet и создал несколько иллюстраций от кутюр для Maison Vionnet. Стилизованные геометрические композиции эскизов появились в начале 1920-х годов во французском журнале Gazette du Bon Ton . В 1929 году Тайахт разработал мужскую одежду для моря, а в 1930 году он также написал книгу « Эстетика в одежде». Солнечная мода, футуристическая мода .

Иллюстрация Thayaht для Madeleine Vionnet, Automnale , 1923, Gazette du Bon Ton . Музей изящных искусств, Бостон, Массачусетс, США. Иллюстрация Тайахта для Мадлен Вионнет, De la Fumée , 1922, Gazette du Bon Ton . Пантек.

Туллио Крали

Другой менее известный футурист, Туллио Крали, продолжил усилия Баллы по изменению дизайна пиджака и костюма. Он создал серию эскизов коротких и динамичных платьев, в которых кроящиеся изобретения смешиваются с контрастными цветными вставками ткани, создавая стилизованные скульптурные эффекты, перекликающиеся с некоторыми конструктивистскими решениями.

Tullio Crali, эскиз Abito sole ombra (солнцезащитное платье), 1933. Pinterest. Tullio Crali, эскиз платья, 1933. Pinterest.

Фортунато Деперо

Фортунато Деперо, Футуристические жилеты, 1923-24 гг. Визуальный расплав.

Если Балла и Тайахт были ориентированы на переформулировку повседневной одежды, то Фортунато Деперо на самом деле остается итальянским футуристом, тесно связанным с модой. Он создавал эскизы костюмов, театральные декорации и иллюстрации для рекламы. После войны, когда он бежал из Италии, чтобы избежать связи с фашизмом, он создавал сцены и костюмы для театра «Рокси» и для «Американских зарисовок» в Нью-Йорке. На самом деле это был его второй американский опыт с тех пор, как в конце 19-го20-х он работал в Нью-Йорке иллюстратором для Vogue и Vanity Fair .

Фортунато Деперо, эскиз для театра Рокси, 1929 год. Pinterest.

Деперо создал свои первые костюмы в 1916 году для мимико-акробатического балета под названием Mimismagia , в котором были представлены геометрические узоры, которые можно было трансформировать, а также интегрированные элементы, которые освещали и производили шум.

Fortunato Depero, набросок для Mimismagia , 1916. Pinterest.Fortunato Depero, набросок для Le Chant du Rossignol , 1916 год. Pinterest.

В том же году он познакомился с Сергеем Дягилевым, который поручил ему разработать сцены и костюмы для «Русских балетов» Le Chant du Rossignol на музыку Игоря Стравинского и для Il Giardino Zoologico (Зоологический сад) Игоря Стравинского. Франческо Канджулло на музыку Равеля. Эти проекты так и не были реализованы, но черновики, которые Деперо оставил нам, показывают огромные новаторские и творческие силы, стоящие за его работой.

Он снова был в новостях в 2009 году.когда немало музеев отмечали 100-летие итальянского футуризма. По этому случаю Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto открыл специальную выставку, на которой они попытались рассмотреть влияние итальянских футуристов на немецкий и русский авангардные движения.

Fortunato Depero и Missoni

Мода, вдохновленная футуристами: эскиз Fortunato Depero Balli Plastici (Пластические танцы) и рекламная кампания Missoni Осень/Зима 2014, вдохновленная Деперо. Ирэн Бринейшн.

Яркие и динамичные фигуры Деперо недавно появились в рекламной кампании Missoni Осень/Зима 2014, снятой известным голландским фотографом и художником Вивиан Сассен. Сассен вложила в изображения всю свою фирменную страсть к формам и формам, объективируя человеческое тело и позволяя графическим рисункам, надетым моделями, создавать диалог с абстрактными роботизированными формами. Результат выглядит утонченно, свежо и весело, создавая мосты между искусством и модой необычайно изобретательным способом, который смотрит в прошлое, а также проецирует съемку в будущее.

Мода, вдохновленная футуристами: эскиз Фортунато Деперо для костюма Le Chant du Rossignol и кампании Missoni Осень/Зима 2014, вдохновленной Деперо. Ирэн Бринейшн.

Модели, одетые в графические рисунки, стоят среди археологических руин рядом с причудливыми фигурами, состоящими из геометрических форм, похожими на жестких и загадочных, но ярких и игривых инопланетных роботов.

Мода, вдохновленная футуристами: Fortunato Depero, реклама Strega и кампания Missoni Осень/Зима 2014, вдохновленная Деперо. Ирен Бринейшн. Мода, вдохновленная футуристами: Fortunato Depero, реклама Campari и кампания Missoni Осень/Зима 2014, вдохновленная Деперо. Ирэн Бринейшн.

Некоторые цветовые сочетания в одежде моделей напоминают футуристические жилеты Деперо и палитры, используемые для его рекламы Campari и Strega или его обложки для модных журналов. Между тем, роботизированные фигуры выглядят так, как будто они вышли из эскизов костюмов Chant du Rossignol , из Balli Plastici Деперо (Пластические балеты) или из его механического балета Anihccam del 3000 .

В коллекции Розиты и ее покойного мужа Оттавио Миссони есть несколько оригинальных футуристических предметов одежды Деперо и Джакомо Балла.

Ренато ди Боссо

Ренато ди Боссо, Футуристический манифест итальянского галстука , 1933. Аренгарио.

В марте 1931 года была представлена ​​первая шляпа Futurist. Он был выполнен в различных цветах и ​​​​материалах, как синтетических, так и промышленных. Два коротких года спустя, в 1933 году, итальянский художник и скульптор Ренато ди Боссо разработал футуристический галстук. Ди Боссо выпустил манифест под названием Manifesto Futurista sulla Cravatta Italiana или The Futurist Manifesto of the Italian Tie 9.0009 с намерением создать «Анти-галстук».

Основываясь на этой концепции, он представил украшение на шею из легкого металла, которое было одновременно блестящим и прочным. Последующие итерации его конструкции включали такие элементы, как медь и алюминий. К 1930-м годам, с появлением аксессуаров, футуристический гардероб был фактически завершен, и группа начала опираться на уже существующие проекты, чтобы расширить свое видение и возможности.

Ренато Ди Боссо, Anticravatta Italiana (Анти-галстук) , 1933. Аукцион.фр.

Футуристы также посетили знаменитую Exposition internationale des art decoratifs et industriels modernes (Международная выставка современного декоративного и промышленного искусства или более известная как Экспо), состоявшуюся в 1925 году, от которой движение ар-деко получило свое название.

Футуристы против Сони Делоне

Соня Делоне, эскизы платьев, 1923-1924. Откройте для себя Goldmarkart. Соня Делоне с моделью в художественной студии своего мужа Робера Делоне, 19 лет.24. Пинтерест.

Довольно часто эскизы одежды и тканей 1920-х годов Сони Делоне сравнивают с футуристскими, но разница очевидна. Хотя оба искусно играют контрастными цветами, композиционные ритмы тканей Делоне более статичны, чем динамичные творения футуристов.

Пророческое видение моды

Футуризм в моде не ограничивается только художественным движением. Повсеместное концептуальное и визуальное влияние футуристического искусства в начале 20-го века объясняет тот факт, что термин футуризм по-прежнему применяется в отношении моды к проектам, сделанным из неортодоксальных материалов, демонстрирующим новые технологии и формы и отображающим красочный динамизм.

Практичность и функциональность оказались основополагающими для развития моды не только в 1920-х годах, но и нашли постоянное и все более широкое применение в модных формулировках с начала 1960-х годов. Многие футуристические предположения оказались пророческими и даже остались в моде по сей день.

Мода, вдохновленная футуристами: платье Missoni, вдохновленное Фортунато Деперо. Пинтерест.

Fashion Futurism Журнал пользовательского опыта

Футуристическая мода отражает идеологию того исторического периода, когда мода создавалась гораздо точнее, чем предсказывает будущие материалы или функции изготовления. Например, противозачаточные ремни в фильме Олдоса Хаксли «19 лет».30 антиутопическое видение О дивный новый мир показаны в версии фильма 1980 года в виде прозрачных пластиковых «мальтузианских ремней, надетых на бедра, поддерживающих белые computoseption циферблаты», напоминающие циферблаты аналоговых настольных телефонов 1980-х годов. Ремни носят поверх комбинезонов из спандекса. Используемые материалы представляют собой технологию времени создания фильма, хотя действие фильма происходит в 2540 году, и предполагаемая функция изображенной технологии борется с дебатами о контрацепции того времени, поскольку она предвосхищает будущие условия.

Рисунок 1. «Blinklifier», разработанный Тришей Фланаган (художник/дизайнер) и Катей Вега (технологический дизайн).

Давайте выйдем за рамки традиционных взглядов на моду и рассмотрим носимых устройств как интерфейс между телом и миром, живущим на размытой границе между личным, интимным, личным пространством и общественным пространством. В книге Everyware: The Dawning Age of Ubiquitous Computing Адам Гринфилд предположил, что программное обеспечение эволюционирует в каждый объект окружающей среды. Одним из аспектов этого изменения является внедрение технологий в ткани нашей одежды, которые можно назвать «повседневной одеждой». Например, Хусейн Чаялан использует проволоку с эффектом памяти: юбка платья приподнимается и исчезает под сшитым на заказ жакетом. Это изменение может быть реакцией на изменения температуры окружающей среды или желание владельцев сменить стиль с дневной на вечернюю одежду.

Одновременно стирается грань между реальным и искусственным телом. От косметической хирургии и имплантированных технологий, таких как кардиостимуляторы, до подключения к потоку крови для зарядки аккумуляторов тела и использования проводящих татуировок, биотехнология смешивает химию и биологию тела с новыми интеллектуальными материалами. В Западной Австралии эксперименты Oron Catt’s Biowear успешно произвели ткань, выращенную в пробирке. Этот метод может решить этические проблемы в индустрии моды, например, выращивание кожи, которую он называет «кожей без жертв». Повышение мобильности и культурное взаимообогащение означают, что художники и дизайнеры становятся междисциплинарными практиками, работающими в разных областях. В сфере моды дизайнеры сотрудничают с компьютерщиками, психологами, биологами, социологами, антропологами и промышленными дизайнерами.

Двумя ключевыми понятиями для понимания будущего являются взаимозаменяемость (то есть взаимозаменяемость) и эмпатия. Взаимозаменяемость занимает центральное место в деньгах: все можно классифицировать с точки зрения меновой стоимости и торговать независимо от его физической формы. Более поздняя мощная форма, появившаяся в 1950-х годах, — это двоичный компьютерный код. Теперь все явления теряют свою «телесную форму» и живут числовыми кодами, которые могут материализоваться по-разному. Данные, используемые для создания изображения, могут быть заменены, например, звуками. У Нила Харбиссона ахроматопсия, то есть он не может видеть цвета; с 2004 года он носил небольшой компьютер, позволяющий ему слышать цвета. Харбиссон сообщил, что для запоминания звуков, связанных с цветами, требовалось время на адаптацию, но вскоре ассоциация стала естественной. Затем он расширил спектр, включив в него цвета, невидимые человеческому глазу, такие как инфракрасный и ультрафиолетовый. Цветовые сочетания одежды можно выбрать, выбрав музыкальные партитуры. Харбиссон теперь одевается так, чтобы хорошо звучать, а не хорошо выглядеть. Он носил «до мажор», чтобы представить лекцию на конференции TED в 2012 году. Поменяв местами датчики и приводы, платье может менять цвет в зависимости от окружающих звуков.

Одежда становится средством выражения данных. Эта возможность — лишь одно из потенциальных будущих, в котором мода, помимо эстетического дизайна, будет взаимодействовать с потоком информации и органично интегрироваться в физический мир, стирая границы между телом, одеждой и физической средой.

Это мой модный прогноз на 2029 год, дату, когда, согласно закону Мура, вычислительные мощности сравняются с человеческим разумом. Рэй Курцвейл, применяя закон Мура к неврологии, предсказывает, что мы поймем сложность разума в то же время, когда достигнем его вычислительной способности. Этот будущий момент известен как Сингулярность. Прецеденты сингулярности начались с ранних экспериментов Хосе Дельгадо по управлению сознанием с помощью электродов, который имплантировал электроды в голову быка, чтобы контролировать его поведение. В ходе своего смертельно опасного эксперимента Дельгадо, вооруженный устройством радиоуправления, смог успокоить атакующего быка.

Картирование электронных сигналов человеческого разума позволяет получить биоданные, которые можно использовать для отправки сигналов непосредственно в интеллектуальную одежду, которая, в свою очередь, может реагировать. Детали будущего моды в настоящее время туманны. Что кажется очевидным, так это то, что взаимодействие человека с компьютером, опосредованное клавиатурой/экраном, уйдет в прошлое. Коммуникация через мозговые волны или другие соматические источники сможет создавать изменения, движения, цвета и звуки в нашем полностью сформированном будущем.

Подумайте о хрустальных протезах ног Мэтью Барни в его художественном фильме Cremaster Cycle или искусно вырезанные вручную протезы ног из ясеня Александра МакКуина для паралимпийской спортсменки Эми Маллинз, а также добавьте технологии. Пользовательский опыт с объектами, опосредованными компьютером, теперь может управляться только мыслью, а не действием. Эксперименты Мигеля Николелиса впервые показали этот потенциал, записав мозговые волны обезьяны. Воспроизведя их, он обнаружил, что может управлять роботизированной рукой. Удивительно, но после того, как обезьяна научилась управлять роботизированной рукой посредством ее движений, обезьяна в конце концов научилась управлять рукой, просто думая о движении. Носимые устройства, такие как нейропротезы конечностей для помощи инвалидам и расширения их возможностей, становятся реальностью.

Все эти эксперименты влияют на пользовательские интерфейсы. Гуманистический интеллект — это термин, введенный Стивом Манном, который первым изобрел носимые компьютеры. Он описывает структуру, в которой носимые компьютеры становятся неотъемлемой частью гармоничного взаимодействия между нашим человеческим телом и разумом.

По мере приближения к Сингулярности эмпатия становится основным фактором, отличающим понимание мира через поток данных от физического, тактильного опыта. Эмпатия кажется менее эфемерной, чем мы думали раньше; кажущаяся чистой эмоциональная реакция теперь может быть понята как химический феномен. Недавние исследования показывают, что люди этичны по своей природе. Мы гомоэмпатичны как биологическая черта, обеспечивающая наше выживание. В 19В 90 году группа нейробиологов обнаружила зеркальные нейроны в премоторной коре, благодаря которым двигательная активность мозга может отражать действия других. Это означает, что когда мы становимся свидетелями того, что что-то происходит с другим, наши тела отражают эмоции. Эти мозговые цепи могут удерживать нас от отчуждения от других. Действительно, мы физически чувствуем чужую боль.

Стирая грань между физическим и цифровым телом, Хусейн Чалаян в сотрудничестве с Ником Найтом представил восхищенной публике свою модную коллекцию 2008 года на виртуальных дефиле. Трехмерные сканеры тела позволяют модельерам виртуально работать над своими коллекциями, а покупателям визуализировать свой выбор гардероба на своем теле до того, как одежда будет изготовлена ​​физически. Эти технологии коренным образом меняют индустрию моды.

Эти опосредованные моды указывают на то, что Ги Дебор назвал «обществом спектакля», в котором подлинный опыт заменяется его репрезентацией. Дебор был членом французских «ситуационистов», чьи идеи об искусстве и дизайне пытались соответствовать моменту. Подобно итальянским «футуристам», они приняли движение, движение и динамизм и определили моду как пророческое социальное явление, провозглашающее их видение будущего общества. Футуристы были из разных дисциплин искусства и дизайна, но у них было общее видение. Винченцо Фани, известный как Вольт, производил моду с фантастическими названиями в честь механической современности и скорости, такими названиями, как «женщина-пулемет» или «антенно-радиотелеграфное существо».

Проблема моды в том, что она прославляет новое через постоянные изменения. Оригинальность — доказательство прогресса: быть модным — значит быть желанным; но в то же время мода ищет консенсуса или легитимации, чтобы быть принятой. Именно этот парадокс держит моду в движении. Футуризм смотрит вперед, будь то Вольт, Мадлен Вионне, Иссей Мияке или Рей Кавакубо. Креативные модельеры не только создают одежду, но и придумывают новые способы жизни в мире.

Представьте себе обувь, которая позволяет вам физически ощущать ходьбу другого человека. Датчики в нижней части обуви взаимодействуют через микроконтроллеры через смартфоны с исполнительными механизмами в верхней части другой пары обуви. Когда один человек сядет отдохнуть, другой почувствует подъем веса. Когда один бежит, другой будет чувствовать повышенное давление и более быстрый ритм. Люди, одетые в туфли-прототипы и странным образом ощущающие действия друг друга, в настоящее время гуляют по Триру в Германии и Брисбену в Австралии.

Этот прототип является результатом исследования, проведенного в лаборатории носимых устройств в Гонконге, где в течение десяти дней группа профессионалов и творческих мыслителей из разных слоев общества и культур собралась вместе, чтобы изучить взаимодействие искусства, науки и технологий. под темой Haptic InterFace.

Представьте себе второй интерфейс кожи, который осязаемо общается через прикосновение. Чувствительное к прикосновению кинетическое платье реагирует, выпуская гнездо «бабочек», которые порхают вокруг шеи владельца. «Нитиноловая» проволока с памятью формы открывает воротник и позволяет бабочкам из ПВХ вылупляться на свет. Когда проволока с памятью остывает, она расслабляется, заставляя воротник снова закрываться, обволакивая бабочек.

Набор плетеных шляп, напоминающих по форме удлиненные викторианские чепчики, принимают звуковые волны от голоса владельца и превращают их в кинетическую энергию в чужом чепце. Один человек воспринимает голос другого визуально, через движение поля над глазами, и на слух через дребезжащий шум, который движение создает в бамбуковых тростниках, из которых сделана шляпа. Шляпа вибрирует, из-за чего палочки на полях болтаются. Таким образом, голос превращается в своего рода шепот. Каждая шляпа реагирует на другую, вовлекая владельцев в захватывающий, интерактивный, тактильный, аудиовизуальный опыт.

Другой пример: удобная подушка, которая окружает голову, предупреждает владельца, если он начинает храпеть. Основанный на тонком дизайне вокруг шеи, который удерживает датчики на месте, одноплатный микроконтроллер Arduino и вибратор встроены в мягкий скульптурный капюшон в форме яйца, лежащего на боку. Полностью валяный головной убор выглядит как сюрреалистическая скульптура, а белая войлочная ткань метафорически напоминает облако, подходящую отсылку к сновидениям и сну.

Еще один пример: надев специально разработанные белые манжеты с оперением из страусиных перьев, подсвеченным рассеянным пульсирующим красным светом, два человека могут ощущать присутствие друг друга, даже когда они находятся вне поля зрения. Манжеты-прототипы считывают пульс одного человека и посылают его в виде вибрации на другую манжету. Изготовление большого количества манжет и их тестирование на больших группах позволит провести интересное исследование «роевого поведения».

«Blinklifier» (см. рис. 1) — это носимый компьютер, который усиливает произвольные и непроизвольные движения век и приводит в действие массив видимого света, который использует биоданные непосредственно для взаимодействия с компьютером. Хотя головным убором можно сознательно управлять, этот модный артефакт предназначен для того, чтобы избежать сознательного взаимодействия и вместо этого напрямую усиливать выражение тела. Blinklifier не похож на компьютер; его электронные компоненты почти невидимы. К металлизированным накладным ресницам прикреплены линии кожи, проводящие чернила. Микроконтроллер Arduino преобразует мигающие движения ресниц в сигналы для включения светодиодов, встроенных в большой головной убор. Выражение лица сложное, но легко узнаваемое и понятное. Благодаря их усилению с помощью носимых устройств то, что обычно упускается из виду в повседневной жизни, может стать богатым источником общения или открыть потенциал для новых способов передачи наших эмоций и понимания других.

Как и вдохновленный космической эрой футуризм подиумных показов Пьера Кардена 1960-х годов, мода может создать образ будущего. Эти мечты прокладывают путь технологиям и обществам будущего. Чтобы пользовательские интерфейсы стали по-настоящему интеллектуальными интерактивными системами, мы должны обеспечить разработку интерактивных систем, способных распознавать непредсказуемые изменения состояния, такие как эмоции, намерения, желания и эмпатия. Пользовательские интерфейсы будущего будут признавать отношения между людьми, местами и вещами как возникающие пространства, которые генерируют смысл посредством повседневной деятельности. Таким образом, пользовательские интерфейсы становятся такими, в которых сами пользователи выступают в роли со-дизайнеров.

По мере того, как мы разрабатываем более интеллектуальные технологии, обнаруживается, как мало мы понимаем сложность, из которой состоит наша собственная человеческая форма. Приняв подход, согласно которому объекты опосредуют людей, а люди опосредуют объекты, мы можем признать альтернативу господствующему разделению людей и вещей. Задача состоит в том, чтобы сформировать будущее, основанное не на предсказании утопических видений, а на то, чтобы реагировать на меняющиеся условия и признавать как разум, так и тело.

 

Автор выражает благодарность Кате Канепа Вега, научному сотруднику Haptic InterFace (HIF) и совместному разработчику Blinklifier. Подробности об участниках HIF, создавших работы, о которых пойдет речь в этой статье, можно найти на сайте Haptic InterFace.

Темы: Научная фантастика
Опубликовано в: Июнь 2013 г. в научной фантастике

Фланаган, П. (2013). 2029: Модный футуризм. Журнал пользовательского опыта, 13 (2).
Получено с https://uxpamagazine.org/fashion-futurism/

Комментарии закрыты.

Мода в стиле ретро-футуризм – почему она в тренде? – 440 Industries

Иногда мода напоминает вечеринку с переодеванием в детском саду. Приходили модели, похожие на персонажей из фильма, диковинной фантастики или сказки. В последнее время художественная литература для показов мод была научной фантастикой. На взлетно-посадочных полосах по всей Европе высокие худощавые женщины ходили по взлетно-посадочной полосе, завернутые в белый пластик, ленту или резину, выглядя так, будто они выращены в инопланетной капсуле или их клонировали андроиды. Часто они выглядели так, как будто их выгнали из внешней моды. Эта категория моды известна как ретро-футуризм, и в этой статье мы рассмотрим, почему она популярна.

Эта статья представляет собой подробное руководство по ретрофутуризму. Мы начнем с изучения его происхождения и того, что означает эта уникальная эстетика. Далее мы рассмотрим темы ретрофутуризма, прежде чем погрузиться в моду ретрофутуризма, одного из его жанров. Мы исследуем первые дни моды ретрофутуризма и самых влиятельных дизайнеров ретрофутуризма нашего времени.

Что такое ретрофутуризм?

Ретро-футуризм — это художественное направление, демонстрирующее различные комбинации ретро-стиля с футуристическими технологиями. Таким образом, это культурное движение, которое показывает, как прошлое смотрело на будущее. Сюда входят путешествия во времени, плавучие города, летающие автомобили, метро, ​​цеппелины, персональные роботы, подводные лодки и покорение галактик. Ретро-футуризм был создан, чтобы приблизиться к мечтам и видениям футуристов. Хотя это довольно позитивно, в нем исследуются различные темы потенциальной напряженности между будущим и прошлым. Это также касается отчуждающего воздействия технологий на людей.

Самыми популярными темами ретрофутуризма являются стимпанк, дизельпанк, киберпанк, атомпанк и готика с лучевой пушкой. Большинством ретрофутуристов снова движет чувство неудовлетворенности миром. Поэтому ретрофутуризм содержит большое количество ностальгии.

Ретро-футуризм Мода – кто изобрел ретро-футуризм?

Значение ретрофутуризма связано с его самым ранним использованием в истории. Впервые ретрофутуризм появился в рекламе Bloomingdale. Это было в 1983 номер «Нью-Йорк Таймс». В рекламе описывались украшения из посеребренной стали и серого цвета лука-порея, соединенные в ретро-футуристический вид. Тем не менее, мы можем проследить рождение жанра до атмосферы ретро-футуризма 70-х, когда технологии изменили мир. От создания первого персонального компьютера до создания клона животного в этот период произошло несколько впечатляющих технологических изменений.

Несмотря на технический прогресс, люди часто задавались вопросом, как прошлое, настоящее и будущее могут сохранить историю, культуру и искусство. Ретрофутуризм изображал то, как наши бабушки и дедушки видели будущее, и их фантазии стали предметом произведений искусства ретрофутуризма. Сегодня вы можете найти ретрофутуризм в дизайне, фильмах, литературе, декоре, музыке и моде.

Характеристики ретро-футуризма

К настоящему моменту вы уже имеете представление об этом стиле, но некоторые особенности позволяют легко узнавать его везде, где вы его видите. Одной из самых значимых его черт является само название. Он объединяет ретро с будущим и объясняет, что общего между многими тенденциями ретрофутуризма. Они имеют тенденцию накладываться друг на друга и заимствовать из других стилей вокруг них. Таким образом, это слияние стилей обычно создает резкий контраст, открывающий множество возможностей.

• Выцветшая шероховатая эстетика
• Наличие футуристических тем в ретро-обстановке
• Несколько штрихов футуристического дизайна
• Ретро и винтажный классический дизайн
• Яркие цвета
• Сочетание технологий и наличие различных дизайнерских тенденций
• 3
• Несколько гладких и закругленных геометрических фигур, таких как круги, овалы и т. д.

Обратите внимание, что также присутствует одна или две версии этого тренда. Один исследует все предсказания дизайна будущего, которые вы можете найти в произведениях искусства с начала до середины 20-го века. Тем не менее, другой тип является обратным и охватывает винтажные и ретро-элементы, наполняя их футуристическими или современными технологиями.

Тип ретро-футуризма

В нашем мире явно присутствует ретрофутуризм, от развлечения до ретрофутуристической моды. Мы также можем лучше понять его через различные поджанры, время от времени отражающиеся в нем в наших средствах массовой информации. Ретрофутуризм доступен в разных течениях. Существуют разные варианты в зависимости от темы и эпохи, на которых вы решили сосредоточиться. Ниже приведены некоторые из стилей ретро-футуризма, на которые стоит обратить внимание.

Киберпанк

В этом темном ретро-будущем представлены все передовые технологии, которые мы только можем себе представить. Мы можем найти этот жанр в фильмах, видеоиграх и комиксах. Он также исследуется в музыке, стилях одежды и модных аксессуарах. Однако, несмотря на это, мир по-прежнему наполнен болью, страданиями и хаосом, потому что миром контролируют несколько злых организаций.

Atompunk

Этот жанр включает в себя автомобили Thunderbird, фонтанчики с газировкой и массивные стаканы из 19-го века.50-е годы. Однако он добавляет еще несколько интересных элементов к ретро-футуристической версии 1950-х годов. Автомобили летают и оснащены реактивными винтами, промышленность работает на чистой ядерной энергии, а городская жизнь становится быстрее и веселее со сверхскоростными поездами. Мода на ретрофутуризм исследует этот жанр, поскольку вы можете найти несколько футболок и модных аксессуаров, напечатанных в этих темах.

Альтернативная история

Что, если бы наша жизнь была совершенно не такой, какой мы ее знаем? Что, если бы не было Интернета или ученых, чтобы праздновать. Поэтому альтернативный жанр является популярным жанром ретрофутуризма среди писателей. Следовательно, он погружается в измененные версии реальных исторических событий и раскрывает последствия таких историй.

Стимпанк

Стимпанк — это ретро-футуристический жанр, относящийся к будущему, основанному на 19 веке. Это было, когда были доступны поезда с паровыми двигателями, и начали появляться новые отрасли промышленности. От электрических батареек до аспирина и фотоаппарата XIX век породил эпоху, изменившую наш образ жизни.

Мода в стиле ретрофутуризм

Мода в стиле ретрофутуризм относится к созданию одежды, демонстрирующей воображаемую версию того, что люди будут носить в будущем. Однако идея футуристической одежды теперь является частью ретрофутуризма. Прошлые медиа-творения являются основными движущими силами моды на ретрофутуризм. Он изображает одежду будущего либо в виде униформы для космических путешествий, либо в виде антиутопических наборов для выживания. Большинство модных вещей, изображающих ретрофутуризм, обычно представляют собой трико и обтягивающую одежду в сочетании с пластиковыми армейскими ботинками и футуристическими кроссовками.

Мода в стиле ретрофутуризм опирается на избитые стереотипы и перерабатывает их как элементы, которые можно использовать для создания модной одежды в реальном мире. Ретрофутуризм считает, что мода пересматривает прошлое и объединяет разные эпохи в единый образ. Каждая ретро-футуристическая модная одежда следует исторической теме эпохи и дополняет ее современным контекстом.

Лучшие дизайнеры ретро-футуристической моды

Известные дизайнеры моды исследовали ретро-футуристический тренд. Это включает в себя роскошные бренды, объясняющие, почему этот стиль сейчас в тренде на подиумах. Ниже приведен список лучших ретро-футуристических модельеров, на которых стоит обратить внимание.

Courreges

В 1964 году Карден выпустил коллекцию, которую он пометил космокорпусом, потому что она была похожа на космонавта. В эту коллекцию вошли, например, комбинезоны с асимметричными молниями. Кроме того, стилистические элементы заменили модные тогда рубашки с жестким воротником. Коллекция Кардина была настолько успешной, что в 1969 году НАСА поручило ему разработать скафандр для их настоящего космического путешествия. Несмотря на это, большинство людей считают, что основатель Courreges Андре является отцом моды космической эры, а не Карден.

Однако Карден добился своей коллекцией того, чего не удавалось большинству дизайнеров. Он был довольно идеалистом, и это отражалось в его произведениях. Он продал будущее как более инклюзивное место.

Paco Rabanne

Paco — это часть ретро-футуризма, и большинство людей знают полированные кольчуги этого бренда. Еще в 60-х бренд был фаворитом Франсуазы Арди и Джейн Биркин. Тем не менее, Paco Rabanne с годами отошел от своих мини-кольчуг в стиле ретро, ​​что сделало его одним из основных продуктов космической эры. Поскольку Жюльен Доссена присоединился к парижскому лейблу в 2020 году, бренд поставил перед ним задачу вернуть его к истокам.

Доссена смогла вернуться к коллекции, которая во всех отношениях была фантазией Джейн Джетсон. То же самое было и в Париже, где Мария Грация Кьюри вернулась к модным отсылкам, графике и светоотражающим тканям, которые напоминали о позитивности ретрофутуризма.

Dior

В последнее время коллекция бренда Pre-Fall 2022 демонстрирует своего рода заводную молодость. Подобно Кардену, многие современные дизайнеры жаждут оптимизма идеалистического будущего. Когда наступают неопределенные времена, мода на ретрофутуризм может служить противоядием. Поэтому этот стиль воплощает в себе идею раскрепощения и свободы в будущем. Это дает людям надежду на то, что будущее полно потенциала и весьма захватывающее. Простота приходит с ретрофутуризмом, который легко сочетается с растущим интересом к ностальгии.

Versace

Versace — еще одна причина популярности ретрофутуризма. Их коллекция Fall 2021 сильно отличалась от других сезонов. Коллекции Versace известны своей ультрагламурной сексапильностью. Тем не менее, коллекция 2021 года представляет собой современный модельный ряд, вдохновленный 70-ми годами. Например, он отличался смелыми геометрическими принтами, яркими цветами и острыми углами. Изделия этой коллекции также излучали изысканность и молодость, олицетворяя собой энергию постпандемического мира.

На подиуме модели шли по деревянному лабиринту, ода новой монограмме La Greca. Этот рисунок характерен для большинства платьев, шарфов, пальто и шелковых шарфов-бандан из коллекции. Они также были доступны в сочетаниях красного, коричневого, синего, коричневого, оранжевого и оливкового цветов. Хотя бренд по-прежнему исследует свое наследие открытой сексуальности, он делает это более тонко.

Марин Серр

Люди обычно отбрасывают свои сложные надежды и мечты о будущем. Поэтому мода на ретрофутуризм не всегда так радостна, как мы ожидаем. При создании ретрофутуристической моды фетишизируются ностальгические вещи, что заметно в одежде Марин Серр и ее инопланетных комбинезонах.