| Первым шагом направляющие всегда закрепляется на ровные участки стен, и только после этого выстраиваются вертикальные и горизонтальные каркасы вокруг областей прохождения коммуникаций, а также выступающих углов. В рейках (брусе), на расстоянии 500÷600 мм друг от друга, с помощью электрической дрели и сверла по дереву просверливаются отверстия, через которые элементы каркаса будут закрепляться на стене. Отверстия должны иметь диаметр, соответствующий диаметру дюбеля. | |
| Далее, брус с отверстиями прикладывается к размеченной на стене линии, и через отверстие, находящееся примерно посередине направляющей (по длине), дрелью со сверлом по бетону намечается место крепления. Затем брус убирается, а отверстие углубляется на длину дюбеля. | |
После этого брус приставляется обратно к стене и через него в отверстие в стене вбивается дюбель с установленным в него шурупом. | |
| Далее, производится выравнивание бруса по строительному уровню и намечаются остальные точки крепления к стене, просверливаются соответствующие отверстия, и в них забиваются дюбеля. Аналогичным образом на ровных участках стены фиксируются все несущие элементы обрешетки. | |
| Если при проведении разметки на поверхности стены обнаружатся перекосы, то обрешетку выравнивают с помощью дополнительных подкладок, устанавливаемых между брусом и стеной. | |
| Достаточно часто в планировке старых домов в санузлах в верхней части стены имеется окно для естественного освещения. Если не планируется использовать этот проем в качестве ниши-полки, то с него демонтируются детали обрамления (наличники), а на раме волне саморезами можно крепить направляющие каркаса. | |
На данной иллюстрации хорошо показано, как должны быть закреплены направляющие обрешетки на ровных стенах этого небольшого помещения. | |
| Наверное, чтобы не нарушать демонстрацию последовательности работы, следует рассмотреть вкратце демонтаж и укладку напольной керамической плитки. Итак, после закрепления элементов обрешетки с пола снимается старое покрытие. Для этого можно использовать перфоратор с определенной насадкой в виде долота. Вместе с плиткой удаляется и раствор, на который она была уложена. После уборки с пола строительного мусора, поверхность необходимо максимально очистить от различных выступов. При необходимости, производится выравнивание пола самовыравнивающимся составом. | |
| Следующим этапом возводится обрешетка для декоративного короба вокруг вертикально проходящего канализационного стояка, а также проходящей вдоль задней стены туалета канализационной трубы. На показанной иллюстрации он изготовлен из коротких отрезков бруса, соединенных под прямым углом, и закрепленных на прямых участках стен обрешетки.  | |
| Каркас декоративного короба может быть возведен и из металлического профиля. Устанавливаются вертикальные стойки и жестко скрепляются между собой горизонтальными перемычками. Конструкция выводится по форме коммуникационного узла, состоящего из канализационного и водопроводного стояка. | |
| Перемычки делаются из того же металлического профиля, закрепляемого изнутри каркаса. Каркас короба монтируется и прикручивается к брусу, зафиксированному на стене, с помощью саморезов. | |
| Этот вариант коробчатого каркаса, выстроенного из вертикального бруса, который скреплен между собой горизонтальными перемычками и связан с обрешеткой, зафиксированной на стене, является более жесткой и надежной конструкцией. Кроме того, на деревянные направляющие будет комфортнее закреплять отделочный материал. | |
Такой вариант короба особенно удобен в том случае, если вдоль боковой стены тоже проходят трубы, и в них вмонтированы счетчики на горячую и холодную воду. Горизонтальная обрешетка соединяется с брусом на стене и каркасом вертикального короба с помощью саморезов, а при необходимости, для большей жесткости – еще и с использованием металлических уголков. | |
| Еще один вариант конструкции короба из металлического профиля и бруса. В данном случае, брус является материалом, придающим жесткость каркасу, а металлический профиль – более пластичен, чем древесина. Его можно разрезать и сконструировать из него более компактный короб, слегка срезав угол. | |
| На иллюстрации показано, как выглядит такой вариант коробчатого каркаса без отделки декоративными панелями. Эта конструкция хорошо подойдет для обшивки, в которой не будет использован фурнитурный уголок – панель плавно обогнет горизонтально установленные элементы металлической обрешетки. | |
Горизонтальную коробчатую каркасную конструкцию по задней стене помещения, над канализационной трубой, лучше всего делать вместе со всей обрешеткой. Однако, некоторые мастера работают по своей собственной системе монтажа и предпочитают устанавливать ее уже после того, как на основной каркас уже закреплен отделочный материал. | |
| Этот каркас изготавливается из деревянного бруса, обязательно обработанного антисептической пропиткой. Передняя вертикальная сторона этого каркаса представляет собой раму, на которую и будет закреплена декоративная отделка. | |
| Другой вариант каркаса, который изготовлен из металлического профиля. Его можно назвать более приемлемым в этом случае, так как конструкция будет находиться около труб и сантехнических приборов, на которых может выступать конденсационная влага при перепадах температур. Однако, следует помнить, что панели удобнее крепить на деревянных брусках, поэтому сверху металла достаточно часто прикручиваются и деревянные рейки. | |
Когда площадь пола будет подготовлена и ограничена горизонтальными и основой вертикального каркаса, можно переходить к облицовке поверхности плиткой. Первым шагом производится примерка центрального ряда плитки – он должен быть размещен строго по центру помещения, на одинаковом расстоянии от стен. | |
| По краям выложенной плитки с помощью маркера проводятся ориентировочные линии, по которым и будет укладываться отделочный материал. | |
| Далее, по сделанной разметке плитка укладывается на плиточный клей. Для соблюдения единой ширины швов, используются специальные пластиковые калибровочные крестики. | |
| Выкладывая плиточное покрытие, его поверхность постоянно необходимо контролировать строительным уровнем, чтобы она оставалась в горизонтальной плоскости. На иллюстрации показана готовая, облицованная поверхность пола с уже затёртыми межплиточными швами. С полом покончено – можно переходить непосредственно к монтажу пластиковых панелей. | |
Теперь, перед началом монтажа, панели подгоняются по длине и ширине, по расположению серединного бордюра и его рисунку (если он есть). | |
| Сложнее подобрать друг к другу панели с единичными фрагментами рисунка, части которого находятся на разных панелях и при стыковке собираются в целый элемент. Чтобы отделка смотрелась аккуратно и эстетично, необходимо точно совместить цветочный или геометрический орнамент, а также бордюрные линии. | |
| Монтаж отделки на обрешетку может осуществляться с применением фурнитурных угловых профилей или же без их использования. Стартовые же направляющие обязательны в любом случае, так как без них общий вид отделки будет смотреться неаккуратно. Закрепляются пластиковые профили к брусу обрешетки с помощью скоб степлера. Фиксация производится с шагом в 150÷200 мм. | |
Профили производятся только в белом цвете поэтому они подходят не ко всем расцветкам отделочного материала, и оттого некоторые мастера предпочитают в отдельных случаях обходиться и без них.  | |
| Если принято решение отказаться от угловых профилей, то первая панель, которую устанавливают на каркасную обрешетку короба, сначала фиксируется на «жидкие гвозди», а затем прикручивается саморезами 15÷20 мм с широкими шляпками. | |
| Монтаж панелей начинается из угла комнаты, и вертикальность первой панели в ряду, перед окончательным ее закреплением, тщательно выверяется по строительному уровню. Поэтому, сначала саморез вкручивается в брус обрешетки в средней части высоты панели, и край регулируется по уровню. Ну а затем панель фиксируется окончательно к остальным элементам обрешетки. От правильности монтажа первой панели будет зависеть ровность и аккуратность всей облицовки стены. Если панели установить неровно, то и имеющийся рисунок на их поверхностях может не совпасть. | |
Если же одна из стен имеет совершенно ровную поверхность, и монтаж панелей будет производиться на нее без обрешетки, то их приклеивание можно осуществлять на «жидкие гвозди» или же на плиточный клей на цементной основе. | |
| «Жидкие» гвозди наносятся на стену полосками толщиной в 10÷15 мм. Если применяется плиточный клей, то он распределяется зубчатым шпателем с высотой гребня 5 мм на всю поверхность под панель. | |
| Если целая панель попадает на стык областей обрешетки, составляющих разные плоскости, то ее вначале стыкуют с ранее закрепленной панелью без фиксации, а затем вымеряют по месту линию среза. Этот процесс нужно произвести именно таким образом потому, что внешний угол может быть недостаточно ровным. После выреза лишнего фрагмента, панель фиксируется к обрешетке. | |
Внешний угол можно закрыть обычным уголком, который приклеивается на «жидкие гвозди». Другой вариант – он маскируется так называемым молдингом внешнего угла, имеющим специальные пазы. На их внутренние поверхности наносится клей, а затем в пазы заводятся края стыкующихся панелей. | |
| Трубы, расположенные на боковых стенах, закрываются короткими отрезками панелей. Нередко мастера предпочитают закрывать их и раздвижными дверцами, о которых будет рассказано далее. | |
| Если же на одной из боковых стенок устанавливаются водяные счетчики, то закрывать их полностью нельзя, поэтому мастера прибегают к двум вариантам – это или небольшое окно с открывающейся дверцей, или же раздвижные панели. Второй способ более практичен, так как позволяет контролировать все пространство, и при возникновении аварийной ситуации, ее можно будет устранить не разбирая всю конструкцию. | |
| Раздвижные дверцы (их может быть две или больше), изготавливаются из обычных панелей. Их устанавливают в закрепленные по верху и низу проема профили с двумя или тремя направляющими каналами (пазами).  Тип профиля, понятно, будет зависеть от количества дверец, так как для свободного хождения каждой из них должно быть предусмотрено свое пространство. | |
| Для удобства перемещения таких створок, в них устанавливаются обычные внутренние пластиковые дверные ручки, которые аккуратно вклеиваются в вырезанное отверстие. | |
| Декоративный короб, расположенный за унитазом, вдоль задней стенки, также нужно обшить панелями пластиковой вагонки нужной длины. Чтобы отделка выглядела аккуратно, к нижнему брусу передней рамы приклеивается, а затем с помощью степлера и скоб фиксируется стартовый молдинг. | |
| Следующим шагом, из панели вырезается крышка для этого короба, производится ее примерка, определяется месторасположение выхода шланга подключения воды к сливному баку, и для него вырезается отверстие. Затем на брус наносится клей «жидкие» гвозди, и производится приклеивание верхней панели декоративного короба. При этом предварительно должна быть установлена и «запакована» гибкая подводка (шланг) для сливного бачка, и продернута через отверстие крышки.  | |
| Далее, из панелей вырезаются необходимые фрагменты для облицовки передней стороны короба. Эта часть собирается в единое полотно, примеряется на место, а затем на ней размечается отверстие для выхода патрубка канализационной трубы для подсоединения к унитазу. После этого производится вырез в середине одной или по краям двух панелей. Кроме этого, производится разметка окна, позволяющего производить контроль за состоянием труб, проходящих внутри короба. С крайней левой или правой панели срезается выступающая кромка замка, чтобы она вплотную стыковалась с основной отделкой стен. | |
| Следующим шагом панели устанавливаются в стартовую нижнюю планку, прикручиваются к деревянным элементам короба. Стык горизонтальной и вертикальной панелей накрывается декоративным уголком, который приклеивается на «жидкие» гвозди. После этого в отверстие вклеивается готовая рама с дверцей. | |
Отдельно нужно сказать об оформлении вертикального короба с помощью широкой 500-мм панели, так как в этом случае не потребуется вспомогательных уголков, а конструкция будет выглядеть элегантно. Для того чтобы были видны необходимые вырезы в панели, которые делаются на обратной ее стороне, на этой иллюстрации, в качестве примера, представлен небольшой ее отрезок, установленный на стойки металлического каркаса короба. | |
| Для того чтобы такой вариант отделки выглядел аккуратно, со сторон короба снимаются точные размеры, то есть вымеряется их ширина. Затем эти параметры переносятся на обратную сторону панели. Точки разметки будут являться серединой вырезаемой полосы. От отмеченных точек в обе стороны отмеряется по 15 мм, то есть расстояние для сгиба должно составлять три канала между расположенными внутри панели ребрами. | |
| После разметки, по всей длине панели вычерчиваются линии, по которым производятся разрезы с помощью канцелярского ножа. Надрезается только задняя сторона панели, а передняя остается целой. После этого, вместе с ребрами полностью удаляется вырезанная полоса, при этом на обратной стороне передней панели оставляется 3÷4 мм ребер.  Эту работу проводить не очень удобно, но сделать ее нужно очень аккуратно, не повредив при этом лицевую поверхность панели. | |
| После того как будут выполнены такие вырезы, панель легко согнется по намеченным линиям. После ее закрепления на каркасе короба получится аккуратная отделка без стыков и уголков. | |
| Причем, в этом варианте все углы короба будут скруглены, что также добавит элегантности в дизайн интерьера, особенно в том случае, если выбраны панели высокого качества. | |
| Еще один момент, который тоже необходимо уточнить. Если около показанного выше вертикального короба будет монтироваться полка, устанавливаемая сверху маскирующей трубы задней коробчатой конструкции, то для того чтобы вырез был произведен аккуратно, сначала из бумаги подгоняется точный шаблон плавного поворота угла. Затем шаблон укладывается на панель, из которой будет вырезаться крышка короба, очерчивается, после чего по этой линии делается необходимый вырез.  | |
| Далее, необходимо вкратце рассмотреть монтаж каркаса и обустройство обшивки потолка декоративными панелями. Эта работа может быть проведена во время монтажа основного стенового каркаса, или уже после облицовки поверхности стен пластиковыми панелями. Обрешетка может закрепляться непосредственно к капитальному потолку или же к стенам в виде рамы. В последнем случае, брус, закрепленный к стенам, станет основой подвесного потолка. | |
| Брус монтируется таким же образом, как и элементы обрешетки под обшивку стен. Закрепляется он по верхней линии декоративной отделки стен. | |
| В помещении туалета, обычного для городских квартир, подобная конструкция может выглядеть так, как представлено на данной иллюстрации. | |
| Следующим шагом на нижнюю часть бруса наносится клей «жидкие» гвозди, на которые клеится стартовый профиль, в который будут устанавливаться обшивочные панели. Стартовый профиль закрепляется на три стены помещения – на боковые и на ту, с которой начнется монтаж панелей.  Это может быть, как задняя стена, так и та, в которой находится входная дверь. | |
| Приклеенный профиль дополнительно фиксируется к брусу с помощью степлера и скоб, которые устанавливаются на расстоянии 150÷200 мм друг от друга. | |
| Когда каркас для потолка будет готов, можно приступать к подготовке и установке потолочных панелей. Сначала они размечаются и нарезаются в нужный размер. | |
| Кромка первой панели (монтажный шип) срезается, чтобы панель плотно, по всей своей толщине вошла в стартовый профиль. Панель устанавливается торцами в боковые профили, а стороной с обрезанным шипом — в тот, который закреплен на задней (или передней) стене. | |
| Установленная панель прикручивается к брускам обрешетки саморезами с широкими шляпками. | |
Нужно сразу определиться с местом расположения встраиваемых светильников, так как их намного удобнее устанавливать в то время, когда потолок еще не закрыт полностью облицовкой. | |
| Для того чтобы сделать отверстия в потолочной вагонке для установки точечных светильников, используется сверло-коронка, имеющая диаметр, соответствующий размеру их ножки. Для небольшого помещения туалета будет достаточно одного-двух светильников. Если же его площадь достаточно большая, то устанавливается три или четыре элемента освещения. | |
| Перед тем как установить светильники в вырезанные в панелях гнезда, к ним подключают подводку кабелей питания. | |
| Осветительные приборы устанавливаются в отверстия пластиковой отделки, а затем собираются в единую цепь. Подключение к электропитанию должно производиться только после полного завершения монтажа всей отделки. | |
| Проблемной всегда является установка последней панели в отделке. Каждый мастер выбирает свой способ ее монтажа. В данном случае, предлагается сделать ее по ширине несколько уже оставшегося расстояния – на 10÷15 мм. Затем, на край, который будет закреплен на брусе каркаса, надевается стартовый профиль.  На брус наносится клей «жидкие гвозди». После этого последняя панель вставляется в паз предыдущего элемента облицовки, а торцами — в пазы боковых стартовые профили. Ну а молдинг, надетый на ее обрезанный край, приклеивается на нанесенную на брус каркаса полосу «жидких гвоздей». | |
| Далее, светильники могут подключаться к общей электрической системе квартиры. Процесс монтажа осветительных элементов и подключение их к электропитанию, если нет достаточного опыта в электротехнических работах, лучше всего доверить опытному специалисту. | |
| Если речь идет о туалете, то несколько слов нужно сказать и об установке и креплении к полу унитаза. Первым делом этот аксессуар устанавливается впритык к задней стенке или же к смонтированному вдоль нее коробу. Кроме этого, при предварительной примерке нужно проследить, чтобы патрубок канализационной трубы находился напротив выходной трубы унитаза. | |
Далее, на плитке с помощью маркера отмечается точное месторасположение унитаза, а также точки для сверления отверстий для его закрепления. | |
| Следующим шагом, унитаз временно убирается в сторону, а по проставленным отметкам высверливаются отверстия для его закрепления. Глубина отверстий должна быть не менее 60÷70 мм, а их диаметр – соответствовать размеру дюбеля, идущего в комплекте с унитазом. | |
| Далее в отверстия в полу забиваются пластиковые дюбель-пробки. Устанавливается на место унитаз. Отверстия в его ножке должны совпасть с отверстиями в полу. Часто на этом же этапе необходимо сразу провести стыковку выходного патрубка унитаза с канализационной трубой. Затем, в совмещенные отверстия устанавливаются крепежные винты с силиконовыми прокладками, которые отделят керамику от металла. Если не установить прокладок, то при закручивании винтов ножка унитаза может дать трещину. | |
| Перетягивать крепёжные винты также нельзя, так как это создаст напряжение в материале, и он может со временем дать трещину или даже скол. После закручивания крепежа, шляпки крепежных элементов закрываются специальными маскировочными крышками, которые обычно входят в комплект, который прикладывается производителем к унитазу.  | |
| После закрепления и присоединения унитаза к трубе канализации, сборки сливного бачка и подключения к нему гибкой подводки от водопровода, зазор между ножкой и облицовкой пола рекомендуется аккуратно заполнить герметиком. |
Ремонт туалета пластиковыми панелями ПВХ
ПВХ панели в ванной
Большинство хозяев предпочитают делать облицовку стен туалетной комнаты плиткой. Несмотря на это, в последнее время большой популярностью пользуются и ПВХ-панели. Благодаря целому ряду преимуществ, пластик пользуется широким спросом среди заказчиков.
Почему именно пластик?
Конечно, есть у этого материала и недостатки, однако по сравнению с преимуществами они не являются столь существенными:
- любой пластик восприимчив к значительным перепадам температуры;
- за счёт монтировки каркаса помещение станет меньше примерно на пять сантиметров;
- экологичность материала оставляет желать лучшего.
Технология монтажа
Выбор материала
Важно помнить, что панели ПВХ бывают двух видов:
Работы по монтажу ПВХ панелей
Стеновые.
В отличие от потолочных, они обладают большим весом и прочностью. Также существенно отличаются их размеры и габариты. Стеновые панели должны обладать повышенной устойчивостью к механическим повреждениям.- Потолочные. А вот потолочные панели, наоборот, достаточно тонкие и гораздо менее прочные. Они не подвержены механическому воздействию. Для отделки потолка вы сможете выбрать глянцевые, матовые или панели, покрытые лаком.
В отличие от потолочных, они обладают большим весом и прочностью. Также существенно отличаются их размеры и габариты. Стеновые панели должны обладать повышенной устойчивостью к механическим повреждениям.Любому хозяину хочется, чтобы ремонт в его жилище был современным и красивым. Но в качестве главного критерия при выборе материала не должна выступать эстетическая сторона. Ознакомьтесь с техническими характеристиками материала. Панели ПВХ должны быть прочными. Помните, что на стены часто облокачиваются или упираются руками. Выбранный вами материал должен выдерживать такие нагрузки. Кроме того, на стены в туалетной комнате часто монтируют всевозможные полки и крючки. Жёсткость – это один из важнейших факторов при выборе материала.
Подготовка
Важным преимуществом использования ПВХ-панелей является то, что нет никакой необходимости производить подготовку поверхности.
Не нужно тратить время на удаление надолбов углублений или впадин. После монтажа пластиковых панелей на каркас все недостатки поверхности будут скрыты.
Рейки каркаса должны прослужить вам довольно долго, поэтому их нужно обработать специальным антисептическим раствором. Он предотвращает возникновение грибка и плесени. Однако такие составы довольно токсичны, поэтому лучше обработку реек производить на улице.
Перед тем как начать монтаж, необходимо позаботиться о том, чтобы напольное покрытие уже было закончено. Также должен быть установлен унитаз.
Монтаж ПВХ — панелей
Весь монтаж материала состоит из четырёх шагов:
Подготовка в монтажу ПВХ панелей
Первый шаг. Необходимо произвести монтаж боковых реек. Для этого в углах комнаты сверлятся отверстия, длина которых составляет 5-6 сантиметров. В эти отверстия забивают молотком пластиковые пробки, на которые потом и будут крепиться рейки. Крепление происходит при помощи обыкновенных саморезов.
Эти рейки являются основой для симметрии каркаса, поэтому их креплению стоит уделить особое внимание.- Второй шаг. Теперь можно приступать к монтажу каркаса. Следует прикрепить бруски к рейкам по углам комнаты. Если вы хотите добиться большей жёсткости, то бруски можно прикрепить не только к рейкам но и к поверхности. Расстояние между ними не должно превышать пятидесяти сантиметров.
- Третий шаг. Монтируем фурнитуру. Всю фурнитуру необходимо крепить непосредственно к рейкам. Плотно соединяем между собой все полоски. Если вы заметили, что одна из полосок отстаёт от поверхности, то подсуньте под неё кусочек фанеры или пластика. Финальное крепление происходит гвоздями. Лучше наносить удары по шляпке специальным болтом. Это поможет избежать повреждений материала.
- Четвёртый шаг. Можно приступать к монтажу панелей ПВХ на каркас. Лист отрезают при помощи ножа и крепят к рейкам. Следующий лист вставляют в паз и производят крепление аналогичным способом. Так, шаг за шагом, происходит финальное крепление панелей ПВХ на каркас. Чтобы избежать повреждений материала для заключительных ударов также применяется специальный болт. Последняя панель заводится за уголок при помощи отвёртки.
Эти рейки являются основой для симметрии каркаса, поэтому их креплению стоит уделить особое внимание.
Так, шаг за шагом, происходит финальное крепление панелей ПВХ на каркас. Чтобы избежать повреждений материала для заключительных ударов также применяется специальный болт. Последняя панель заводится за уголок при помощи отвёртки.Предлагаем Вам ознакомиться с другими услугами ремонта квартир в Тюмени от компании ПРСК.
Как отремонтировать поцарапанные перегородки унитаза
Со временем даже самые бережно ухаживаемые перегородки унитаза начинают накапливать царапины и легкий износ. Хотя регулярная очистка и дезинфекция значительно улучшат внешний вид туалетных перегородок, они не предотвратят появление этих поверхностных пятен и не устранят их. К счастью, царапины редко влияют на эффективность раздела. Более того, отремонтировать небольшие царапины на нескольких распространенных материалах для перегородок унитаза несложно. В этом посте мы рассмотрим стратегии ремонта ламината, фенола, твердого пластика и нержавеющей стали.
Два самых ценных инструмента для устранения царапин — это терпение и время. Восстановление поверхности — медленный процесс. Чтобы избежать спешки (которая приводит к ошибкам), убедитесь, что у вас достаточно времени для выполнения всех необходимых задач.
Ремонт пластиковых и фенольных туалетных перегородок
Выполните те же действия для ремонта царапин на пластиковых и фенольных перегородках. Тонкий, но прочный пластиковый слой действует как внешняя поверхность для обоих материалов. Однако пластиковый ламинат (в целом) менее прочен и более восприимчив к влаге, чем фенольный. Фенол чрезвычайно прочен и полностью водонепроницаем. Учитывайте это при проведении ремонта.
Ламинаты (тонкий, но прочный пластиковый слой, о котором мы упоминали) прочны по своей конструкции. Они изящно выдерживают тяжелое повседневное использование в домах, офисах, школах, магазинах и мастерских. Ламинат обладает высокой устойчивостью к появлению пятен. Когда появляются царапины и выемки, ремонт заключается в заполнении повреждений.
Цвет, адгезия и прочность различных наполнителей различаются.
Легкие царапины часто исчезают после нанесения на панели, двери и пилястры слоя прозрачного или тонированного воска. Эффект аналогичен нанесению воска на краску автомобиля, чтобы скрыть мелкие дефекты. Попробуйте заполнить и сгладить более глубокие царапины твердым воском, расплавленным из бруска. Также доступны многочисленные жидкие наполнители, которые быстро сохнут. Имеющиеся в продаже наборы для ремонта ламината, которые часто продаются для использования на столешницах и полах, обычно включают воск или наполнитель, а также инструменты для нанесения.
Твердая пластиковая туалетная перегородка для ремонта царапин
Твердый пластик (HDPE) обладает многими преимуществами, которые делают его отличным выбором для объектов с высокой посещаемостью, работающих с ограниченным бюджетом: он влагонепроницаемый, экологически чистый, легко моется и легко дезинфицируется. Однако поверхность сплошной пластиковой туалетной перегородки мягче, чем поверхность из ламината, фенола или композита.
Следовательно, он царапается в ситуациях, когда другие материалы не царапаются — будь то обстоятельство неправильного использования или вандализм.
Хотя на цельном пластиковом компоненте легче всего поцарапать, скорее всего, она будет минимально заметной. Твердый пластик HDPE имеет тот же цвет на поверхности, что и везде. Без дополнительной работы любые царапины или выбоины будут визуально сливаться с остальной частью детали.
Некоторые царапины на твердом пластике также можно закрасить физически. Нагрейте небольшой участок материала с помощью фена или тепловой пушки. Будьте осторожны, чтобы не расплавить пластик. Затем отшлифуйте любые порезы и царапины в этой области гладким закругленным предметом. Рассмотрите возможность использования чаши ложки или конца ручки отвертки. Несколько раз перемещайте предмет вдоль царапины, а не против нее, оказывая давление. Вы начнете замечать, что царапина исчезает на поверхности вокруг нее, поскольку пластик тонко перераспределяется, чтобы заполнить дефект и смягчить его внешний вид.
Удаление царапин с туалетных перегородок из нержавеющей стали
В то время как стойла из нержавеющей стали представляют собой твердую поверхность, превосходно противостоящую коррозии, их матовая поверхность может подчеркнуть мелкие царапины, если они возникают против волокон. По этой причине избегайте чистящих средств с жесткими абразивами, проволочных щеток и чистящих подушечек из стальной шерсти при очистке перегородок унитаза из нержавеющей стали. Для удаления накопившейся грязи с помощью этих предметов может потребоваться трение о волокна, что нарушит матовую текстуру стали и повредит ее внешний вид.
При очень осторожном применении мягкие абразивы могут восстановить царапины на нержавеющей стали. Опытный мастер может успешно импровизировать, используя полироли для металла и абразивные губки. Самый безопасный и последовательный подход — приобрести набор для удаления царапин из нержавеющей стали. Они легко доступны для различных отделок из нержавеющей стали благодаря популярности приборов из нержавеющей стали как в жилых, так и в коммерческих кухнях.
Содержимое набора восстановит текстуру и смешает ремонт с остальной отделкой поверхности.
Устранение царапин при обертывании
Используя шаги, которые мы рассмотрели, небольшие царапины на перегородках унитаза из ламината, фенола, твердого пластика и нержавеющей стали легко ремонтируются. По мере того, как вы будете знакомиться с материалом ваших киосков, поэкспериментируйте с различными техниками, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вас. Поскольку перегородки бывают самых разных цветов и отделки от многих производителей, результаты будут разными. Также успех любого косметического ремонта субъективен. Хорошей новостью является то, что для большинства стилей эти простые в исполнении методы ремонта всегда улучшат внешний вид туалетных кабин с минимальными затратами.
за 6 простых шагов |
Если вода в вашем унитазе продолжает течь после того, как вы смыли воду, скорее всего, проблема в бачке. «Постоянно стекающая в унитаз вода раздражает и является пустой тратой воды, что вредно для планеты и вашего кошелька», — говорит Пол Дуайер, управляющий директор компании Thomas Crapper & Co.
попробуйте несколько достаточно простых методов, чтобы увидеть, легче ли исправить ошибку, чем вы можете себе представить. К счастью, проблема, как правило, будет в цистерне, поэтому нет необходимости сталкиваться с мрачной перспективой близкого и личного знакомства со сковородой. Однако, если уровень воды в унитазе повышается, вам также может понадобиться подумать о том, как прочистить унитаз без вантуза.
Здесь мы собрали самые простые решения для тех, кто хочет узнать, как починить работающий унитаз, и гарантировать, что эта распространенная неисправность не разрушит прекрасные идеи ванной комнаты. Наше экспертное руководство содержит множество советов, которые вы можете попробовать, но если унитаз все еще работает, вам нужно будет вызвать профессионала.
Как починить протекающий унитаз
Существуют три основные области, представляющие интерес, когда речь идет об обнаружении неисправностей, которые могут быть причиной протекания унитаза; высота перелива, впускной клапан и сливной (выпускной) клапан.
Вот как починить работающий унитаз.
(Изображение предоставлено Thomas Crapper & Co)
1. Откройте бачок
Если у вас стандартный унитаз с видимым бачком, просто снимите крышку бачка и поместите ее где-нибудь на плоской поверхности, чтобы она не мешала. так что не повредится. Унитазы со скрытым бачком, например, пристенные или подвесные, обычно имеют точку доступа для обслуживания. Это может быть за отвинчивающимися плитками или панелями, или самой кнопкой смыва, которую можно снять со стены, чтобы открыть бачок позади.
2. Найдите неисправность
Чтобы выяснить, в чем может быть проблема, сначала промойте унитаз и посмотрите, что происходит с водой и механизмами внутри бачка. Обратите особое внимание на впускной клапан, который является основной частью с присоединенным поплавком. Если поплавок работает правильно, т. е. перекрывает воду, когда она достигает линии наполнения, то вам нужно обратить внимание на промывочный (выпускной) клапан, который является частью, соединенной с кнопкой промывки.
3. Отрегулировать высоту перелива
Многие современные бачки оснащены регулируемыми по высоте переливными трубами, которые предотвращают выливание воды на пол в ванной в случае возникновения проблемы. Если переливная труба находится ниже уровня заполнения в бачке, вода будет продолжать стекать по ней, в результате чего медленная, но непрерывная струйка будет стекать в поддон. Поднятие переливной трубы должно быть простой регулировкой поворотом и вытягиванием, иногда с помощью стопорного штифта, чтобы удерживать ее на месте.
4. Очистите впускной клапан
‘Впускные клапаны работают относительно просто. Клапан открывается, когда унитаз смывается, и поплавок опускается, когда бачок снова наполняется, поплавок поднимается и закрывает впускной клапан», — объясняет Пол Двайер, управляющий директор Thomas Crapper & Co . Поплавковый механизм особенно чувствителен к грязи и песку или даже к образованию известкового налета в районах с жесткой водой; и это может привести к тому, что клапан или заслонка будут фактически постоянно открыты, что приведет к переполнению бачка водой и перетеканию в унитаз.
‘Если вы обнаружите эту проблему в своем бачке, вам будет относительно легко снять клапан и почистить его. Пожалуйста, убедитесь, что вы отключили подачу воды в цистерну в первую очередь. Если вам не нравится пытаться сделать это самостоятельно, то любой компетентный сантехник сможет вам помочь», — добавляет Пол Двайер.
Полностью слейте воду из бачка, затем снимите клапан с помощью гаечного ключа и нескольких захватов и ослабьте гайки, соединяющие его с бачком. Если клапан не подлежит очистке, обычно можно купить запасную часть универсального размера и установить ее в обратном порядке. Отнесите компонент местному продавцу сантехники и попросите аналогичную замену.
5. Проверьте сливной клапан
Если ваш унитаз все еще работает, следующей вероятной причиной является сливной клапан. «Обычно проблемы возникают из-за того, что кнопка смыва бачка установлена неправильно и оказывает давление на смывной клапан, из-за чего он постоянно работает. Или могут быть изношены и повреждены уплотнения в основании смывного клапана, из-за чего вода снова может попадать в унитаз», — объясняет Пол Дуайер.
Если промывочный клапан был установлен неправильно, вы можете отрегулировать его — многие современные системы предлагают простую регулировку с помощью отвертки с плоской головкой или поворотно-вытяжных компонентов. Если у вас есть другой унитаз с таким же стилем бачка, стоит заглянуть внутрь, чтобы увидеть, сможете ли вы обнаружить какие-либо очевидные различия.
Если промывочный клапан поврежден, а очистка уплотнений не помогает, лучший шанс на успех — замена. Важно получить одинаковый тип и размер или очень близкое соответствие. Самое простое решение — купить бачок того же производителя, что и ваш бачок, у большинства есть обширный каталог запчастей — свяжитесь с ними, чтобы получить точный код продукта.
Для замены необходимо перекрыть подачу воды и слить бак. Затем вам нужно будет ослабить все соединения, осторожно поднять его, а затем включить новый продукт, снова подключить воду и снова наполнить бачок. Это кропотливая работа, и ее лучше доверить профессионалу, особенно если у вас нет доступа к дополнительному туалету, если что-то пойдет не так!
6.
Попробуйте сброситьПосле того, как вы проверили и, надеюсь, устранили все потенциальные проблемы, пришло время проверить, сработали ли ваши действия. Смойте пару раз в унитазе и внимательно посмотрите в чашу, чтобы увидеть, не стекает ли вода по стенкам; Вы можете услышать воду, даже если ее трудно увидеть. Если вода не видна, ваша проблема решена, но если вода все еще есть, возможно, пришло время признать поражение и вызвать сертифицированного сантехника.
Увеличит ли мой счет за воду работающий туалет?
На смыв унитаза приходится 20 % потребления воды домохозяйством, поэтому даже медленно работающий унитаз скоро увеличит ваши счета за воду. «Прежде чем вызвать сантехника для ремонта работающего унитаза, всегда поднимайте крышку с бачка, чтобы сначала проверить наличие очевидной проблемы. Часто это может быть что-то простое и легко исправить. Это может быть небольшая регулировка клапана, подающего воду в вашу цистерну, — это все, что нужно. Это часто происходит с цистернами, которые наполняются слишком быстро или недостаточно.