Правила отделки вагонкой: Ничего не найдено — Operation Ustanovka Obshivka Sten Vagonkojj Svoimi Rukami Instrukciya K Primeneniyu %23H2_2

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

• горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
• вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
• диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
• комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. Виды крепежа для вагонки

Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько:

• с помощью кляймеров. Это наиболее щадящий способ, он позволяет сохранять целостность вагонки;
• с помощью гвоздей, которые забивают в паз или шпунт. Эта технология требует от исполнителя большей осторожности, так как существует риск повредить вагонку;
• сквозное крепление саморезов сквозь вагонку;
• крепление с помощью строительного степлера.

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м² вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

• на шип вагонки устанавливается кляймер;
• доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку. Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;
• язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. Крепление вагонки с помощью степлера

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров. 

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

№7. Советы по крепежу вагонки

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

• лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;
• стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
• перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
• если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
• при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Установка деревянных обшивок — хорошее жилищное строительство

Сводка: В этой статье рассказывается об установке деревянной вагонки — традиционной и популярной в регионе отделки наружных стен. Авторы раскрывают все основы, а также дают советы, какие породы дерева лучше всего.

Мы установили вагонку практически во всех направлениях, только в перевернутом виде. Мы пробовали различные места и схемы крепления гвоздей, а также различные ручные и пневматические крепления. Мы устанавливали вагонку снизу вверх и сверху вниз, и мы организовали наши монтажные группы несколькими способами. Хотя мы не можем назвать ни один из наших экспериментов неудачным, мы нашли метод компоновки, схему крепления и крепления, размер бригады и детали, которые обеспечивают хорошую производительность и эффективную установку.

Немного подробностей перед запуском

Перед тем, как разметить и установить вагонку, необходимо уложить несколько деталей. У нас есть все, что мы используем, и устанавливаем угловые доски. Угловые доски обеспечивают упор для вагонок, поэтому их не нужно перегибать под углом.Внутренние уголки делаем из заготовки 1х2 или квадрата 5/4. Все, что меньше, было бы слишком тонким и не оставило бы маляру места для герметизации между внутренним углом и концами обшивки.

Внешние угловые доски позволяют избежать тонких стыков под углом в местах, которые легко повредить газонокосилками и другим оборудованием. Делаем наш от 1-в. перед установкой сайдинга загрунтуйте необработанные края. Это сводит к минимуму усадку и набухание и практически устраняет пятна от растворенных танинов, попадающих на лицо.

Для придания более тяжелого вида мы иногда строим внешние углы из каркаса 1 × 3 и накладываем на них финишные угловые доски 1 × 6 после укладки сайдинга. Мы прибиваем внешний край отделанной угловой доски к обшивке через каждые 16–24 дюйма, при этом обязательно прибиваем гвоздями через толстое дно обшивки. Обшивка поддерживает выступающую угловую доску, и вероятность ее растрескивания при гвоздях снижается. Таким образом, перекрытие вагонки с угловой доской является более водонепроницаемой деталью, но в укромных местах, где вагонка проходит под углами, могут появиться приюты для насекомых.

Когда мы применяем угловые доски, мы позволяем им работать долго. Затем мы обрезаем их по длине, как только будет установлен уровень грунтовых вод — горизонтальная доска в месте соединения стены с фундаментом.

На двускатных концах без свесов мы устанавливаем рейки 1 × 6 поверх обшивки 1 × 3, которая проходит заподлицо с верхней частью обшивки крыши. Мы оставляем достаточно места, чтобы сдвинуть обшивку минимум на 3 дюйма под 1 × 6. На нависающих граблях обрезаем вагонку до переднего угла и приклеиваем к потолку.Затем обрезаем этот стык куском 1 × 3.

Чтобы увидеть больше фотографий, иллюстраций и подробностей, нажмите кнопку «Просмотр PDF» ниже:

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

Укладка вагонного сайдинга | ЭТО

Соавтор: Эмануэль Сильва

В прошлой статье я писал об установке столба забора.Хотя это была грязная и тяжелая работа, я наслаждался каждой ее минутой. Увидев сегодня этот столб забора, стоящий отвесно и твердо, я рад, что все шаги, которые я сделал, того стоили.

Я помог отцу установить второй столб и построить ворота.

(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

Сегодня, когда я прохожу через эти ворота, я понимаю ценность тяжелого труда и знаю, что эти ворота будут открыты еще много лет.

.

У нас дома много текущих проектов. Прошлым летом мой папа начал укладывать вагонку на задней части дома, что привело меня к новому проекту: сайдинг . Папа дал мне возможность установить один из разделов. Следование его шагам и терпение на протяжении всего процесса помогли мне добиться отличных результатов.Вот как я это сделал. (Не волнуйтесь! В этом проекте я использовал только ручные инструменты!)

Обшивка плинтуса

После того, как мой отец закончил укладывать обшивку, обшивку и отделку, все было готово для сайдинга. Я начал с того, что разрезал домашнюю пленку по верхнему краю юбки, стараясь не прорезать мигающую ленту позади нее. Мой младший брат Кори поднял один край обертки, чтобы ее было легче разрезать.

Когда я закончил разрез, я разрезаю по концам, чтобы перевернуть обертку дома.Я использовал отцовский молоток, чтобы удерживать оберточную бумагу, пока устанавливал колпачок.

Мой отец предварительно сформовал алюминиевую ленту, которая использовалась в качестве каплеуловителя. Одна деталь была бы идеальной, и ее было бы проще установить, но мой отец израсходовал остатки, которые у нас были под рукой.

Перед тем, как прибить последний гвоздь до конца, я установил следующий кусок, перекрывая предыдущий на три дюйма. Затем я прибил обе части и прибил оставшиеся гвозди.

Макет вагонкой

Чтобы держать все обшивки на одной и той же экспозиции и не вдаваться в математику, я использовал столбик для рассказов.

Чтобы сделать мою историю интересной, я схватил кусок дерева, достаточно длинный, чтобы соответствовать всем необходимым измерениям. Я зацепил ленту и измерил доску, отметив каждые четыре дюйма, и соединил их с квадратом скорости.

Каждый ряд был меньше 4 дюймов, но все они были при одинаковой экспозиции — около 3 3/4.

Измерительные для экрана и обшивки

Естественно, я хочу, чтобы мой сайдинг прослужил много лет, поэтому пару дней назад я нанес один слой твердой морилки на все стороны вагонки. Чтобы вагонка высохла как следует, я установил ее на сушильном шкафу, который построил мой отец.

Уплотнение со всех сторон поможет предотвратить гниение сайдинга из-за влаги. Чтобы не допустить попадания влаги из-под сайдинга, я установил дождевик поверх обтяжки.Этот материал создает достаточно широкое пространство за сайдингом, чтобы влага могла высохнуть. (Для получения дополнительной информации о дождевых экранах прочтите статью Гэри Каца «Дождевые экраны».)

Эта стена была всего 8 футов в длину, поэтому я измерил ее на трех участках, под окном и по бокам. Зная, что оконная рама и угловые доски были отвесными, я получил три точных измерения.

Проверив свой склад, я обнаружил, что на некоторых концах обшивки есть трещины, поэтому мне пришлось сделать несколько стыков в некоторых рядах. Именно здесь начинается большинство утечек, если они не устранены должным образом и не загерметизированы.

Разметка и предварительное сверление вагонки

Я начал с того, что дал моему отцу необходимые размеры, чтобы он мог обрезать вагонку до нужного размера. Зная, что толщина обшивки составляет 7/8, я мог забивать гвозди везде, где хотел, поэтому я решил разместить гвозди на расстоянии 1 фут.отдельно.

Чтобы быстро просверлить обшивку в обшивке, я снова сделал столб для рассказов на своем рабочем столе размером 1 фут. места достаточно длинные для моего самого длинного произведения.

Установка вагонки

Перед установкой моей первой полной вагонки я установил стартовую планку, оставив 1/8 пространства над каплесборником. Это поможет предотвратить капание воды на первый ряд вагонки и обеспечит пространство для стока влаги сверху.

Затем я установил свой первый ряд, используя нижний край стартовой планки в качестве направляющей.

Я старался не перегружать каждый гвоздь как можно лучше и, самое главное, не пропускать каждый гвоздь.

Я знал, что мне придется сделать шов между двумя досками, что было бы непросто.Здесь было сложно, но я работал медленно и терпеливо, шаг за шагом делая мой шов практически бесшовным.

После того, как первая часть встала на место, я затем приставляю следующую фигуру к угловой доске и под предыдущей фигурой и отмечаю, где они обе встречаются.

Урезание этого куска примерно на 1/16 дюйма короче позволило бы мне нанести уплотнение на оба конца, что помогло бы предотвратить попадание воды.

Чтобы уместить следующий ряд под окном, я поместил вагонку под окном, пометил, где встречаются концы подоконника, и перенес отметки на край своим квадратом скорости.

Перенесив эти отметки на обшивку, мой отец вырезал этот участок, а я заделал надрезы. Оставалось просто вставить эту деталь на место и закрепить гвоздями из нержавеющей стали.

Затем я отступил, чтобы посмотреть на свою работу. Я очень гордился тем, как все это сложилось, зная, что эти вагонки пригодятся в течение многих суровых сезонов зимы в Новой Англии.

Указатели для наружной окраски — Сохранение в штате Мэн

Q. Я живу в доме, обшитом вагонкой на берегу моря, построенном в 1856 году. Три стороны моего дома отчаянно нуждаются в перекраске, так как на голом дереве видны места, где отслоилась краска. Какие соображения я должен знать, перекрашивая здание этого возраста? Как обеспечить максимально прочную отделку?

— M.G. Sly, Brooklin

A. Когда дело доходит до окраски старых домов, тщательная подготовка имеет первостепенное значение.Помните о трех компонентах, прежде чем нанести немного краски на эти вагонки: состояние, столярные работы и сохранение.

Состояние

Если, когда вы пишете, краска практически не прилипает к некоторым из вагонок, проверьте состояние древесины. Там растет мох или плесень? Обшивка кажется мокрой? Древесина потрескалась, повреждена или отсутствует?

Перед началом покраски необходимо решить любые проблемы с влажностью. Типичные причины повреждения вагонки водой включают протекающие карнизы крыши, подпорные желоба, плохо вентилируемые кухни или ванны, грязные подвальные полы, которые позволяют влаге подниматься и проникать во все помещения дома, а также бетонные полы подвала, залитые без пароизоляции ( часто бывает в домах, построенных до 1975 г.).Установка вентиляторов для ванной и кухни — простое и недорогое решение многих проблем с избыточной влажностью. Грязный цокольный пол также легко покрыть полиэтиленовой пленкой. Для бетонных полов без пароизоляции рассмотрите возможность нанесения двух слоев пароизоляционной краски или приобретения резиновых матов, которые можно свернуть на место.

Чтобы справиться с другими типами порчи, следуйте приведенным ниже советам.

Плотницкие работы

Квалифицированные плотники могут заменить отсутствующие и изогнутые обшивки, отремонтировать участки, где выпали сучки или образовались трещины (например, там, где обшивка соприкасается с обшивкой), и сбросить выскочившие гвозди, что является самой большой проблемой. их часто можно увидеть на южных и западных стенах, которые падают на солнце.

Консервация

Голые, сильно обветренные вагонки, подверженные сильным солнечным лучам, не могут впитывать или удерживать краску. В этом случае полезно применить консервационную обработку, такую ​​как Clear Penetrating Epoxy Sealer или Penetrol Oil-Based Paint Additive, чтобы пропитать, оживить и укрепить древесные волокна перед покраской. Если вы заметили плесень на вагонке, поищите Bora-Care — жидкий раствор, замедляющий рост плесени.

Теперь, когда ваша вагонка стабилизирована, вы можете приступить к трем Ps: Подготовка, Грунтовка и Покраска.

Подготовка

Вероятно, вы слышали о серьезных опасностях для здоровья, связанных с отслаиванием краски на свинцовой основе — продуктом, который обычно использовался для домов, построенных до 1978 года, — и пылью. При соскабливании и шлифовке краски из любого старого дома важно руководствоваться здравым смыслом и неукоснительно придерживаться местных правил в отношении безопасности свинцовых красок и уменьшения их выбросов. Подрядчики по покраске должны быть сертифицированы EPA и должным образом защищены при удалении и утилизации свинцовой краски. Если вы решите выполнять какую-либо из этих работ самостоятельно, вы должны носить высококачественный респиратор (заменяйте фильтры один или два раза в день), перчатки и защитные очки.Разложите брезент вокруг фартука дома не менее чем на 10 футов, чтобы собрать всю старую краску. Ваш местный центр по переработке отходов может посоветовать вам правильную утилизацию краски.

Не беспокойтесь об удалении 100 процентов старой краски с вагонки. Оставьте, где прилипла краска. Для участков с отслаивающейся краской целесообразно соскоблить вручную твердосплавным лезвием и отшлифовать, чтобы поверхность «притерлась». (Некоторые подрядчики рекомендуют сначала промыть под давлением, чтобы удалить пыль, плесень и чешуйки краски — процесс, который может привести к попаданию влаги в трещины и за стены.Если вы выберете этот вариант, обязательно запланируйте время высыхания не менее двух недель перед грунтованием.) Вы также можете использовать инструменты для удаления краски с инфракрасным нагревом, чтобы смягчить краску и минимизировать свинцовую пыль и пары при безопасной температуре. Ни при каких обстоятельствах нельзя разрешать использование инструментов с открытым пламенем. Они могут поджечь скрытую пыль и мусор и поджечь дом. В Maine Preservation мы также настоятельно не рекомендуем использовать вращающиеся шлифовальные инструменты, которые могут оставлять неприглядные выемки в форме полумесяца на обшивке, которые очень трудно удалить.

Грунтовка

Для подготовки поверхностей к грунтовке заделайте тонкие продольные трещины силиконом под покраску и нанесите эпоксидный наполнитель на большие отверстия. Затем рассмотрите возможность нанесения двух слоев грунтовки, тонированной на один оттенок светлее, чем ваше финишное покрытие. Да, два слоя дороже, но они улучшают адгезию и стойкость финишной краски. Если вы заметили, что на обшивке есть выступы и бороздки, выберите грунтовку «с высокой плотностью», предназначенную для заполнения недостатков.Для голой древесины мы рекомендуем грунтовку на масляной основе, которая обеспечивает превосходное проникновение. Чтобы пальто застыло должным образом, убедитесь, что дневная и ночная температура не опускается ниже 50 градусов. Также важно смахнуть грунтовку кистью, даже если вы наносите ее валиком или распылителем, чтобы создать прочную связь с деревом.

Покраска

Наконец, вы готовы к рисованию! Если вы использовали тонированную грунтовку, обычно можно обойтись одним финишным слоем.Используйте один и тот же бренд для грунтовки и краски — они созданы для совместной работы — и следуйте приведенным выше инструкциям по нанесению.

Вероятно, вас спросят о масляной или латексной краске. Хорошая новость заключается в том, что новые составы латексных красок более долговечны, чем в прошлом, поэтому выбор остается за вами. Просто запомните это правило: латекс можно наносить поверх масла, но нельзя наносить масло поверх латекса. Так что, если у вас уже есть латексная грунтовка или краска на вашем доме, вам придется использовать латекс в дальнейшем (или удалить всю старую латексную краску).Не знаете, что там сейчас? Отнесите образец к местному официальному дилеру краски для идентификации.

И последнее: некоторые продавцы могут попытаться убедить вас, что виниловый сайдинг подходит для старых домов. , но это не так! Синтетические сайдинговые материалы просто несовместимы с историческими зданиями, поэтому просто скажите «нет»!

Для получения дополнительной информации о покраске исторических домов ознакомьтесь с этим «кратким описанием сохранности», опубликованным службой национальных парков, или свяжитесь с нами, если возникнут вопросы.

Изображение на обложке: Дом капитана Рубена Меррилла 1858 года в Ярмуте, где находится заповедник штата Мэн, прошлым летом соскоблили вручную и покрыли грунтовкой на масляной основе и латексной краской.

Выбор отделки для сайдинга из красного кедра

Прозрачные и полупрозрачные пятна

Прозрачные пятна

Пусть ваша древесина сияет насквозь. Если вам нравятся натуральные характеристики древесины, но вы хотите обеспечить некоторую защиту от непогоды, вам подойдут прозрачные пятна.Эти немонтируемые продукты подчеркивают естественную красоту кедра и обладают водоотталкивающими свойствами. Ищите продукты, содержащие милдициды и фунгициды. Это поможет предотвратить рост плесени и грибка в будущем и продлит срок службы древесины.

Среди различных типов прозрачных пятен есть формулы на водной основе и на основе растворителей. Оба продукта полностью не пигментированы, что означает, что они требуют регулярного повторного нанесения, потому что они не обеспечивают никакой защиты от повреждений, вызванных солнечными ультрафиолетовыми лучами и влагой.Но, как и все прозрачные пятна, их можно относительно легко отремонтировать.

Полупрозрачные пятна

Полупрозрачные пятна на масляной основе на основе растворителей проникают через поверхность древесины. Они не образуют поверхностной пленки, как краски или твердые пятна. Для продуктов Western Red Cedar они являются лучшим выбором с точки зрения защиты, но при этом демонстрируют естественную красоту древесины. Их можно использовать как на гладких, так и на текстурированных плитах, но они лучше впитываются и служат дольше при нанесении на текстурированные поверхности.Они действительно содержат пигменты, которые добавляют цвет, в том числе оттенки кедра. Они увеличат срок службы сайдинга и защитят его от повреждений ультрафиолетовыми лучами. При правильном применении и в зависимости от дизайна и воздействия погодных условий эти пятна могут сохраняться от 3 до 6 лет, прежде чем их придется наносить повторно.

Латексные полупрозрачные пятна

С помощью латексных полупрозрачных продуктов вы можете добиться того же внешнего вида, что и продукты на основе растворителя. Однако эти пятна имеют тенденцию образовывать пленку и не проникают в древесину.Это может привести к отслаиванию и сокращению срока службы. Но с экологической точки зрения латексные формулы — хороший вариант.

Отбеливающие и погодоустойчивые продукты

Эти продукты предназначены для придания эффекта «потертости» и делают это быстрее и равномернее, чем при естественном воздействии солнечного света. Они слегка окрашены серыми или коричневыми пигментами, которые приглушают естественную окраску западного красного кедра, ускоряя появление выветривания. Они доступны в масляной и латексной формулах и, как и все отделочные продукты, должны наноситься на все шесть сторон каждой доски.Уделите особое внимание концам сайдинга и обрезки, а также необработанным концам или концевым разрезам, и обязательно подкрасите все необработанные концы базовым или грунтовочным слоем. Это обеспечит однородность цвета, а также одинаковую водоотталкивающую способность со всех шести сторон.

Важное примечание: При всех типах отделки следует соблюдать рекомендации производителя. Превосходные характеристики отделки Western Red Cedar не могут компенсировать использование неподходящих, некачественных или неправильно нанесенных отделочных материалов.

* ОДНАКО вы можете игнорировать рекомендации производителей подождать от шести месяцев до года, прежде чем применять их продукты.

КЕДРОВАЯ ОБОЛОЧКА ИЗ ФАСКИ И ГЛАДКА * Цены на сайдинг из кедра Фаска Выкройки и рисунки

КЕДР ЯСНЫЙ

Высший сорт Fewest Knots — это древесина высшего сорта. Это степень архитектора. Это самая редкая часть дерева, которую труднее всего получить, самый эффективный и самый дорогой вариант.Ваш внешний вид и приоритеты в производительности определяют ваш бюджет с четкими оценками. Чистое и чистое вертикальное зерно (CVG) — это самые высокие оценки внешнего вида, которые у нас есть.

Но даже правила ЧЕТКИХ оценок допускают узлы. Они могут быть крошечными, их может быть немного, но они разрешены правилами классов.

Buffalo CLEAR Справочник оценок

Кедр почти прозрачный

NEAR Clear имеет очень мало, очень крошечных узлов и среднюю цену на «такой любимый узел».Ваши приоритеты в отношении внешнего вида определят ваш бюджет с четкими оценками.

В сортах, близких к прозрачным, много прозрачного — хороший триммер может создать эффект прозрачного, но при этом все равно будет менее 10% обрезков и отходов (по нашему мнению).

Near Clear Cedar — это одна ступенька ниже CLEAR cedar — сорт сайдинга для мельниц D & BTR, который клиенты могут использовать, чтобы сэкономить серьезные деньги.

Руководство Buffalo NEAR CLEAR

СТАНЦИЯ SELECT CEDAR

Наша классификация STK с узким узлом — «Mill Select» означает, что лесопильный завод выбрал древесину в соответствии с установленным в книгах правилом оценки «плотный узел».

Нет ограничений на количество узлов, но есть ограничения на размер и тип узла. Другие названия сортов, которые соответствуют нашему определению «Mill Select», — это STK (Select Tight Knot), Select Knotty и №2 и выше.

Mill Select оценивается в соответствии с описанием «Tight Knot» в любой книге правил и является первым официальным уровнем «Внешний вид» для проектов, в которых должны выполняться нормы.

Руководство Buffalo MILL SELECT

выбор по выбору заказчика

Наш сорт Buffalo Budget Knotty — это сорт с узким узлом «без предварительного отбора».Это означает, что мельница официально не классифицируется как «Select Tight Knot» в книге правил, как это делается с сортами «Mill Select».

Buffalo «Выбор клиента» означает, что вы, заказчик, тратите время на выбор дефекта из более высокого сорта, экономя время и деньги.

Вы получите несколько незакрепленных узлов, но ничего, что могло бы угрожать обрезке на 10-15% на стройплощадке и марже отходов.

Buffalo CUSTOMER SELECT Guide

Окрашенный сайдинг — Окрашенный деревянный сайдинг Цены, фотографии и сорта

Из этого правила нет исключений! Лаборатория лесных товаров оценивала стойкость краски, наблюдая за погодой на сайдинге.

Исследование, опубликованное в 1994 году, показало, что сайдинг из западного красного кедра, который не подвергался воздействию погодных условий до того, как был окрашен и герметизирован со всех сторон, после 20 лет выдержки находился в почти идеальном состоянии. 25 лет беззаботной работы Если мы прогрунтуем + нанесем 1 верхний слой краски на заводе, а вы сделаете последний слой краски в полевых условиях после установки, у вас должно получиться до 25 лет, не беспокоясь о повторной покраске.

Наш кедр высушен в печи до уровня, который будет преобладать в течение всего срока службы вашего сайдинга.В Северной Америке это примерно 12% влажности. Сушка в печи необходима, иначе влага внутри древесины может вытолкнуть краску, вызывая шелушение и образование пузырей.

Twigs Bugs and Dirt! Наша фабрика обеспечивает оптимальные условия для отделки. Почти все переменные, которые могут повлиять на качество отделки на стройплощадке, устраняются на заводском уровне. Уровень влажности и температуры контролируется, а сайдинг не подвергается воздействию прямых солнечных лучей.

Покрытие измеряется с точностью до миллиметра. Проще говоря, люди в полевых условиях не могут делать это так же хорошо, как наши заводские машины и стеллажные системы сушки. Заводская грунтовка + 1 верхний слой краски позволяет установить и дождаться оптимальной погоды, чтобы нанести последний слой краски в полевых условиях.

Если мы просто загрунтуем, в большинстве случаев вам придется нанести слой краски в течение 2 недель после укладки. Это делает грунтовку +1 на заводе и последний слой в полевых условиях после установки наилучшим образом для ваших с трудом заработанных денег.

1×6 CLEAR Вертикальное зерно CVG Finger Joint Bevel Siding 8500 квадратных футов (21000 LFT), грунтованный и окрашенный для заказчика в Юте

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ — ГОТОВНОСТЬ К УСТАНОВКЕ — Просто подправьте отверстия от гвоздей и вперед. ГАРАНТИЯ от 10 до 30 лет — На наш грунтованный или окрашенный деревянный сайдинг (облицовку), потолок и отделку предоставляется гарантия 10 лет на грунтовку и до 30 лет на покраску в зависимости от количества слоев краски и гарантии производителя.

Грунтовка Factory Flood Finish проникает в деревянную поверхность со всех четырех сторон, создавая барьер для элементов.Покрытия, наносимые распылением, не проникают в древесину. Только запатентованный процесс покрытия заливкой дает вам проникновение, необходимое для защиты мягкой древесины от ударов матери-природы.

НЕПОДВИЖНЫЙ СЕРВИС — Предлагаем еще одно — сервис. Мы не просто говорим о сервисе — мы его делаем! Мы проработаем все детали и размеры вместе с вами, чтобы убедиться, что покрытие из дерева соответствует требованиям вашего проекта. В Buffalo Lumber мы понимаем, что вам нужен правильный материал в нужное время.Вы не получите лучшего обслуживания — гарантировано!

Пиломатериалы Буффало — мельница прямо к вашей двери! Доставка по стране и за границу

Расшифровка пленки (часть 1): что написать на доске с ‘хлопушкой’

Планка: это основной продукт кинопроизводства, это искусство, и это требует определенной тонкости.

Это также одна из самых узнаваемых обязанностей, которую должна выполнять вторая камера-помощник (AC).Есть причина, по которой второй AC также известен как «хлопушка / загрузчик».

Когда мы думаем о доске, мы склонны сосредотачиваться на ее аспекте хлопка или протоколе, который приводит к хлопку палками. Но не менее важно, чем удары по палкам, получить правильную информацию на лицевой стороне грифельной доски — такие вещи, как сцена, дубль, ролл и название постановки.

Если информация на планшете неверна, это может разозлить редактора (что вам не нужно) или ее можно принять за правильную и вызвать путаницу при постобработке (что вам определенно не нужно).

Итак, прежде чем вы когда-нибудь подойдете к камере, чтобы сделать грифельную доску, вам нужно знать, как правильно ее заполнить.

Разделы шифера и их значение

В некотором смысле доска похожа на форму, которую вам передают, когда вы посещаете кабинет врача. Есть поля для вашего имени, для вашей страховки и контрольные списки, где вы можете указать дополнительную информацию. Вся предоставляемая вами информация помогает людям (обычно редактору) лучше понять, о чем идет речь, — точно так же, как вы помогаете врачу понять уровень вашего здоровья.

Наиболее распространенные фрагменты информации, передаваемые на грифельной доске:

• Производство: Название или название фильма
• Временной код: Цифровой временной код, синхронизированный со звуком
• Roll: Рулон, который вы сейчас снимаете на
.
• Сцена: Номер сцены / снимаемый вами кадр
• Дубль: Текущий дубль кадра
• Директор: ФИО директора производства
• Фотоаппарат: ФИО постановщика-постановщика постановки
• Дата: Месяц, день и год съемки

Все эти разделы таблицы можно разделить на два основных типа информации:

1. Производственные особенности: Сюда входит название фильма, имя режиссера, оператора и продюсера, а также дата или день съемки.

2. Shot Specific: Прокрутка, сцена и дубль являются наиболее очевидными частями информации, относящимися к кадру, но они также включают в себя дополнительные детали, такие как MOS, Day / Nite и Int / Ext, о которых мы поговорим позже .

Когда вы впервые заполняете анкету, вам нужно будет указать как информацию о производстве, так и о кадрах.Но по мере того, как вы продолжаете производство, вы будете вносить изменения почти исключительно в определенные для выстрела области на с ‘хлопушке’.

Итак, вы полностью понимаете, что означает каждый из этих разделов, давайте рассмотрим их подробнее.

Примечание. Поскольку я работаю в Соединенных Штатах, я буду ссылаться на американскую систему регистрации. Есть несколько альтернатив из других стран, в которых я не разбираюсь. Если да, поделитесь своими отличиями в комментариях!

Производство

В этой области вы хотите написать название или название постановки, над которой вы работаете.В большинстве случаев это очевидно, особенно в повествовательной работе.

Но это не обязательно должно быть настоящее название — это может быть рабочее название, псевдоним, сокращенное название или описательное название — до тех пор, пока есть какое-то название для производства. Бывают случаи, когда вы будете работать над проектами, у которых нет названия, например над рекламными роликами или индустриальными съемками. В этих случаях просто используйте описательный заголовок.

Например, я работал в составе закулисной группы для коммерческих съемок (странно, я знаю), и мне пришлось что-то записать.Рекламный ролик был для лотереи Вирджинии, поэтому я написал «BTS VA Lottery», и на этом все закончилось.

Если вы не знаете, что писать, всегда можно с уверенностью спросить у фотографа-постановщика или продюсера, что они предпочитают.

Не переживайте по этому поводу, но отнеситесь к этому серьезно. Не рекомендуется менять название производства на планшете после начала съемок , иначе вы потеряете единообразие названия, что может вызвать путаницу в дальнейшем при пост-обработке.

Временной код

На некоторых планшетах, называемых «умными планшетами», может быть цифровой экран, на котором отображается временной код кадра. Планшет синхронизируется с генератором тайм-кода или аудиорекордером через кабель, а затем поддерживается самим планшетом через питание от батареи.

Не на всех планшетах есть тайм-код, и во многих случаях в этом нет необходимости (хотя это может быть полезно).

Пример шифра тайм-кода

Как ассистент камеры, вы должны будете синхронизировать временной код, но обычно вы синхронизируете это несколько раз в день и периодически проверяете, не смещается ли он.

Поскольку вам не нужно менять его так часто, как другие элементы на планшете (и поскольку вы технически не «пишете» это там), я не хочу тратить слишком много времени на изучение деталей синхронизации. таймкод — я просто хотел перечислить его здесь для потомков.

Рулон / лента

Часть таблички с надписью «Roll» немного сложна в контексте фильма по сравнению с цифровым.

В мире кино номер рулона является буквальным. Каждый раз, когда в камеру загружается новый журнал, заполненный свежим рулоном пленки, это новый рулон.

В цифровом мире номер рулона немного более абстрактен и обычно определяется предпочтениями помощника оператора. Я всегда отношусь к каждой новой карте памяти при цифровой съемке как к новому журналу и, следовательно, к новому рулону. Таким образом, каждый раз, когда новая карта памяти переформатируется, она считается новым рулоном.

В мире лент новая лента была бы причиной увеличения номера нового рулона. Фактически, на некоторых видеопланах вместо слова «Roll» выгравирована «Лента».

Во всех случаях перед номером рулона стоит буква, обозначающая, для какой камеры предназначен рулон.При многокамерной съемке камерам присваиваются буквы, начинающиеся с «A» для основной камеры, «B» для второй и так далее и так далее. Причина, по которой вы указываете, какой ролик соответствует какой камере, заключается в том, чтобы помочь организовать кадры в пост-продакшене, но также и потому, что камеры «B» или «C» не используются для каждого кадра, и поэтому номера роликов между камерами могут сильно отличаться. .

Даже если вы снимаете одной камерой, рекомендуется включать букву, поскольку это устраняет любую потенциальную путаницу.(Хотя подразумевается, что номер рулона без буквы предназначен для камеры «А»).

Например, если вы снимаете ролик 23 камерой «A», вы должны написать это: A023 или A23. Если бы вы снимали с нескольких камер, но использовали один планшет для всех камер, вы бы перечислили каждую камеру с ее буквой и номером (например, A23, B15, C05). Если вы снимали с нескольких камер, но у каждой камеры по одному планшету, вы указываете только букву и номер ролика вашей камеры.

Сцена / Сланец

В американском стиле планки обозначение сцены представляет собой комбинацию цифры и буквы.Число соответствует сцене, которую вы снимаете, а буква — кадру, который вы снимаете.

Итак, при запуске новой сцены вы просто указываете только номер сцены, и он стоит отдельно (например, 24). Каждый раз, когда настраивается новый снимок — обычно, когда камера меняет положение или меняет объектив, — вы добавляете букву (например, 24A).

Вы непрерывно добавляете буквы на столько снимков, сколько есть в сцене. Таким образом, если вы снимаете мастер, два крупным планом и средний план, к концу сцены вы достигнете буквы «C»

Планка будет такой:

1. Мастер -24
2. Один крупным планом — 24A
3. Два крупным планом — 24B
4. Средний — 24C

Что произойдет, если пройти весь алфавит? Вы удваиваете буквы (т.е. 24 г. н.э.).

В качестве быстрого предупреждения: я вижу, что многие 2-е AC делают ошибку, предполагая, что они не должны менять планшет только потому, что камера не изменила положение. Но планка меняется всякий раз, когда вы переходите к новому кадру, независимо от того, движется ли сама камера. Иногда изменения незначительны: камера подталкивает к объекту, а не от него; или смена объектива делает крупный план более четким; или камера немного поворачивается, чтобы сфокусироваться на другом объекте сцены.

Помните, что всякий раз, когда изменяется сам снимок, вы увеличиваете букву.

С этим, несомненно, будут серые зоны. В любой момент, когда вы не уверены, лучше всего обратиться к руководителю сценария. Как 2-й AC, вы должны работать в тесном контакте с руководителем сценария, чтобы убедиться, что их заметки совпадают с тем, что планируется. Между вами и ними вы находите решение.

Дубль

Каждый раз, когда кадр повторяется, и камера делает снимок, это считается «дублем».

Не перекладывайте еще один дубль, если камера не обрезает, потому что технически это все еще тот же дубль.Исключением будет случай, если вам будет предложено перенастроить его, не снимая камеры.

Но чаще всего я гарантирую, что режиссер просто кричит: «Не режь, а сделай еще раз!»

Не переключайте сланец в таких случаях, потому что вы только потратите на это время и пленку (если вы снимаете на нее). Если режиссер хочет усложнить работу редактора, сделав несколько попыток с одного дубля, это его прерогатива.

(Хотя вы могли бы легко предложить снимать «серию» или «пикапы», о которых мы поговорим позже, когда это уместно.)

Дозы всегда начинаются с 1, считаются в возрастающем порядке и привязаны только к определенному выстрелу.

Позвольте мне повторить, что: кадры привязаны к конкретным кадрам, не к сценам. Поэтому всякий раз, когда появляется новый снимок — например, когда 24A становится 24B — вы должны снова начинать с дубля 1.

В заключение отметим, что засчитываются даже неудачные дубли, обрезанные раньше времени из-за ошибок. Так что, если актер попадает в кадр и портит свою первую строчку, это считается дублем. Никогда и ни по какой причине не повторяйте одно и то же! Намного проще просто перейти к следующему числу.

Имена, даты и прочая информация

Имена на доске, честно говоря, несколько из тщеславия. На самом деле нет необходимости перечислять режиссера и оператора, но из традиций, уважения и небольшого количества полезных ссылок это делается именно так.

Единственный совет по этому поводу — , абсолютно не пишите неправильно ни одно из этих имен .

Если вы неправильно написали эти имена, то в тот момент, когда вы поместите пластинку в кадр и режиссер увидит на мониторе их имя, вырезанное из них, они не обрадуются.

И ваш отдел по их изготовлению не будет выглядеть плохо.

Не из безвкусицы спросить режиссера или оператора, как они предпочитают свое имя на грифельной доске, если они используют псевдоним или сокращенную версию. Некоторые захотят, чтобы там было профессиональное имя, в то время как другие не будут отдавать предпочтение.

Чтобы убедиться, что вы правильно пишете имя, используйте при его написании лист звонков и дважды проверьте у кого-то, кто работал с директором или знает их, что имя правильное.

Ради Бога, если вы неправильно напишете эти имена, у вас не получится весело провести время.

Что касается даты, мой единственный совет — использовать перманентный маркер на грифельной доске или использовать кусок ленты, чтобы вам не приходилось постоянно переписывать его в течение всего дня. Только не забывайте обновлять его каждое утро. Люди неуклонно относятся к деталям на доске — поверьте мне.

Остальная информация, которую вы видите на планшете (например, MOS, NITE, DAY и т. Д.)) — это особые обозначения, которые помогают дополнительно классифицировать сцену, но не всегда необходимы.

Вы можете использовать этот раздел на планшете, если хотите, но это не является обязательным или обязательным.

Единственная важная часть информации — это MOS, о которой есть лучшие и более разумные способы уведомить редактора. Об этом мы поговорим более подробно в следующем посте этой серии из трех частей.

Далее: 5 уникальных сценариев планирования

Этот пост является первым из трех статей, которые я пишу о расшифровке пленки.Следующие два еще больше углубляются в то, что идет на сланце, и что все это означает.

Посторонним может показаться, что это стереотип съемок, но есть веские причины, по которым это имеет место: это помогает упростить редакционный процесс и синхронизировать звук в сообщениях.

Но все преимущества грифельной доски в постпродакшне начинаются в отделе камеры с помощников камеры, которые встают перед объективом с хлопушкой. И очень важно, чтобы вы правильно его заполнили, чтобы избежать проблем при постобработке.

Чтобы успешно заполнить лист фильма, нужно прежде всего понимать, что на нем изображено. Как только вы поймете, что означает каждый раздел, вам будет проще превратить лист в полезный кинематографический инструмент, которым он и является.

Итак, продолжайте читать эту серию, чтобы узнать, что писать на хлопушке:

Я хотел бы услышать ваши мысли о заполнении списка. В частности, было бы полезно услышать мнение читателей, которые используют другую систему, нежели американская система, которую я описал здесь.Делитесь в комментариях пожалуйста!