Подготовка ванны под плитку: Подготовка стен к укладке плитки

Содержание

Подготовка стен к укладке плитки

Укладка керамической плитки Подготовка стен к укладке плитки

1. Этапы подготовки стен

Как и в любой работе, вам потребуются инструменты, призванные облегчить и ускорить процесс:

Резиновый молоток;
Лоток и шпатель;

Если вы проводите ремонт не «с нуля», первым этапом подготовки станет снятие слоя старого покрытия со стен.

Шпатлевка стен.

2. Устранение старого покрытия

Внимание!

Старый слой клея или штукатурки должен быть удален полностью, в противном случае новое покрытие будет сыпаться и отслаиваться.

Если вы очищаете стену от старой кафельной плитки, удалить ее нужно вместе со всем клеевым слоем. Чтобы процесс пошел легче – намочите стену водой и следите за тем, чтобы она оставалась влажной в течение двух-трех часов. После этого подковырните крайнюю плитку стамеской и воспользуйтесь молотком, аккуратно подводя стамеску под плитку. Если вам не важна сохранность полотна, процесс можно ускорить при помощи электрического долото, а остатки клея удалить болгаркой.

Старую штукатурку и краску можно снять шлифовальным диском. Если полностью устранить старый слой не получается, на нем делают насечки для наилучшего сцепления и дважды грунтуют, что предотвратит осыпание старой штукатурки и нового плиточного клея.

Если на стене есть побелка – смойте ее, иначе клеевой раствор просто не зафиксируется на стене.

3.

Процесс выравнивания

Второй этап – это выравнивание стен. Особенно актуален в том случае, если вы делаете ремонт с нуля и необходимо подготовить голые стены.

Самый простой способ выровнять стены – это нанести на них шпаклевочную смесь. Предварительно стены очищают от пыли, обезжиривают и грунтуют, после чего дают просохнуть.

Шпаклевать стену желательно по маячкам, особенно если перепады составляют более одного сантиметра.

Под плиточный клей лучше выбирать шпаклевку с пониженным показателем влагопоглащения – особенно актуально для ванной комнаты или будущего кухонного фартука. Смесь набрасывается на стены шпателем, а затем выравнивается по маячкам. Идеально разглаживать поверхность не нужно: сверху будет положен плиточный клей, а ему необходимо дополнительное сцепление с поверхностью.

Совет!

Если стены в ванной комнате или на кухне имеют перепад более 1-2 см, используйте для начальной отделки листы специального гипсокартона, которые крепятся на стену при помощи алюминиевого профиля. Это позволяет быстро выровнять даже самые «сложные» стены.

4. Обработка поверхности

Последующий этап – это обработка, необходимая как в ванной комнате, так и на кухне. Стена обрабатывается антисептиком, который не позволит развиться плесени и грибку. Дополнительной защитой станет и грунтовка, тем более, что большинство ее типов давно имеют антисептическое свойство.

Далее следует разметка стен при помощи измерительной ленты и карандаша. Так вы сможете установить точное количество необходимой плитки и сразу приступить к резке, если такая требуется. Кроме того, при помощи карандаша вы можете отметить те зоны, где будут располагаться декоративные элементы или бордюр. Благодаря разметке вы сможете узнать, сколько плитки придется подрезать или где необходимо будет сделать вырезки под розетки или трубы.

Совет!

Разметку лучше производить до того, как будет закуплена плитка. Так вы сможете узнать точное количество необходимых материалов.

Подготовка стен к укладке плитки в ванной комнате, туалете или кухне очень похожа и имеет несколько основных этапов. Чтобы не пропустить ни один из них, обязательно посмотрите специальное обучающее видео, которое поможет правильно подготовить стены под плитку в любом помещении.

5. Выбор материалов

Важным этапом подготовки к укладке плитки станет выбор правильных материалов. Например, на выбор клея может повлиять огромное количество факторов:

На минеральное основание (бетонную, цементную) стену кладется эластичный клей и грунтовочная эмульсия;
На гипсокартон – клей повышенной эластичности;

Основой отделочных работ можно назвать грунтовку. Именно она наносится на подготовленное основание, обеспечивая максимальную сцепляемость, защищая поверхность от излишков влаги, предотвращая развитие грибка и плесени.

Проникая в пористые структуры стены, грунтовка создает надежный защитный слой.

6.

Клеевая основа

Весь ассортимент клея можно условно разделить на две группы: тонкослойные и толстослойные. Первые можно применять для кухонь и санузлов с ровными стенами, а вот вторые необходимы при сложных и даже деформированных поверхностей, в том числе для деревянной обшивки или кирпичной кладки.

Подготавливая стену под укладку плитки, необходимо учитывать массу факторов, которые могут повлиять на качество вашей работы. Чем влажнее в помещении, тем лучше и надежнее должен быть клей (обычно на упаковках ставится маркировка с указанием о повышенной влагостойкости).

Для идеального выравнивая нужно использовать маячки и штукатурку, а там, где перепады слишком сильны – гипсокартон. Это позволит сделать стены безупречно ровными, и укладка плитки будет идеальной.

По всем вопросам, связанным с приобретением материалов, обращайтесь к нашим консультантам.

Подготовка стен под плитку в ванной: выравнивание, обработка

В помещениях с повышенной влажностью и постоянным контактом поверхностей с водой идеальным материалом для отделки стен является облицовочная плитка. Кафель рассчитан на длительную эксплуатацию, поэтому, чтобы сделать облицовку стен в ванной, туалете, кухне качественно, должна быть правильно выполнена подготовка стен к укладке плитки.

Содержание

Демонтаж старой отделки
Выравнивание поверхности
Без грунтовки нет качества

Правильная подготовка основания под облицовку – залог долговечности и успеха

Рассмотрим варианты материалов, из которых могут быть выполнены стены в ванной комнате. Это кирпич, различные виды цементных блоков или стеновые перегородочные панели. Вариант стен из дерева в этой статье рассматривать не будем. Подготовку поверхностей каменных стен к укладке плитки своими руками разобьём на 3 этапа:

Демонтаж старой отделки.
Выравнивание поверхности.
Грунтовка.

Перед тем как приступить к работе, нужно освободить помещение. Если помещение ранее уже использовалось как ванная комната, то следует демонтировать имеющиеся сантехнические и электроприборы: мойку, смесители, вытяжной вентилятор, настенные светильники, электронагревательный титан, розетки, выключатели. Перед демонтажем нужно обязательно отключить электроэнергию и перекрыть подачу воды в это помещение или в квартиру.

Если после демонтажа настенных светильников помещение осталось без освещения, нужно обеспечить хорошую освещённость при помощи переносного светильника герметичного безопасного исполнения с лампой достаточной мощности.

После демонтажа сантехнических приборов нужно в местах их подключения к водопроводу и канализации установить временные заглушки, что несложно сделать своими руками, чтобы в систему не попал мусор или цементный раствор.

Если ванна установлена впритык к стене, и её перенос в другое место или замена не планируются, то её демонтаж не нужен, но предоставляется возможность при необходимости её выровнять. Ванну нужно накрыть куском брезента, чтобы не повредить эмалевое покрытие во время работ.

Демонтаж старой отделки

Подготовка стен под плитку начинается с демонтажа или съёма со стен любой имеющейся отделки, производя одновременно предварительное выравнивание поверхности. Эту работу, даже не имея навыков, можно выполнить своими руками.

Демонтаж плитки в ванной комнате – достаточно трудоёмкий процесс

Если на стенах ванной уложен кафель, то его нужно демонтировать вместе со слоем клеящей смеси или цементно-песчаного раствора. Демонтаж старой плитки и предварительное выравнивание поверхности удобно выполнять электроперфоратором, используя из его насадок зубило.

При работе перфоратором обязательно нужно использовать защитные очки и рукавицы, так как отлетающие острые осколки плитки опасны.

Кроме того, следует учесть возможное расположение на стенах под кафелем электропроводки, повреждение которой при обесточенном помещении безопасно для работника, но может остаться незамеченным до окончания укладки плитки.

После демонтажа старой плитки целесообразно оценить состояние распределительных коробок, монтажных коробок розеток и выключателей, а также состояние электропроводки в помещении в целом. В имеющейся ситуации появляется возможность их полной замены. После окончания демонтажа плитки и старого раствора на стене не должно остаться выпуклостей.

При монтаже электрической сети в ванной комнате проводку следует располагать скрытым способом

Если стены в ванной были покрашены, то необходимо удалить краску вместе со шпаклёвкой, а также штукатурку в тех местах, где она отслоилась от стены. Самый трудоёмкий процесс здесь – удаление краски со шпаклёвкой. Использование паяльной лампы эффекта не даст, так как после неё на поверхности останутся шпаклёвка, сажа, что потребует дополнительной обработки. Лучше это сделать малым гриндером (болгаркой) с установленным на него стальным диском диаметром 115 мм для резки камня.

Шпаклевать по такой краске нельзя., ее нужно полностью удалить

При работе диск держат под углом 5-10 градусов к поверхности стены и срезают краску вместе со шпаклёвкой и тонким слоем старой штукатурки.

При выполнении этого вида работ для защиты от пыли нужно обязательно использовать респиратор, защитные очки и рукавицы. Светильник должен быть взрывоопасного исполнения, так как пыль взрывоопасна.

Выравнивание поверхности

После окончания работ по демонтажу старого покрытия стен необходимо удалить из ванной строительный мусор и убрать пылесосом пыль с поверхностей. Затем нужно проверить вертикальность стен при помощи строительно отвеса, а также их ровность при помощи рейки длиной 1,5 м. Выполнить всё это несложно своими руками.

Если замеры показывают отклонение стен от вертикали и впадины глубиной более чем 1 см, то перед тем, как класть плитку, нужно провести выравнивание поверхности. Чтобы выровнять поверхность, её можно оштукатурить. Выполнить своими руками качественное оштукатуривание поверхности и выровнять её таким способом может не каждый. В этом случае нужно привлечь профессионала.

Для проверки ровности стены можно использовать различные методы

Штукатурить нужно тонким слоем цементно-песчаного раствора без производства чистовой затирки, а затем дать штукатурке высохнуть, периодически смачивая её в первые дни после нанесения.

Если же отклонений от допустимых величин нет, и штукатурить нет необходимости, то нужно осмотреть поверхность стен на наличие трещин и раковин глубиной более 5 мм. Обнаруженные повреждения отметить мелком. Участки поверхности с повреждениями следует грунтовать водным раствором клея ПВА (поливинилацетатный) в пропорции 1:2, то есть одну часть клея на две части воды. Можно использовать также раствор латекса в пропорции 1:5.

Более высокая концентрация растворов образует плёнку на поверхности, которая будет препятствовать сцеплению между растворами. Когда через 2-3 часа грунтовка высохнет, можно приступать к ремонту поверхности. Раковины глубиной более 5 мм и повреждения, оставшиеся после удаления отслоившейся штукатурки, следует выравнивать и штукатурить цементно-песчаным раствором, изготовленным в пропорции 1:3. После затвердения и высыхания раствора отремонтированные участки нужно грунтовать.

В случае, когда под укладку плитки в ванной подготавливают стены из кирпичной кладки, кирпич следует оштукатурить цементно-песчаным раствором толщиной 1 см без затирки, выполняя при необходимости выравнивание, а затем, после затвердения и высыхания штукатурки, загрунтовать поверхность.

Существует 2 способа оштукатуривания кирпичных стен – с установкой маячков и без них

Если же стена представляет собой бетонную монолитную перегородку с гладкой поверхностью, то на неё перед тем, как грунтовать и штукатурить, нужно нанести насечки, которые способствуют сцеплению плиточного клея со стеной. Насечки можно нанести своими руками топором в виде раковин на расстоянии 2-3 см друг от друга.

Можно выполнить насечку также малым гриндером (болгаркой) диском, предназначенным для резки камня, произведя по диагонали надрезы глубиной 3-5 мм в виде сетки с ячейкой 4х4 см. Затем, после грунтования, в зависимости от вертикальности поверхности, можно выравнивать поверхность, штукатурить её или класть плитку.

Без грунтовки нет качества

После того как стены выровнены и отремонтированы, их можно грунтовать. Необходимость и целесообразность грунтования вызваны следующими факторами:

Грунтовка поверхности усиливает адгезию, обеспечивая прочное сцепление клеевого состава с поверхностью.
Грунтовка укрепляет поверхность, проникая в поры и укрепляя соединение частиц материала между собой.
Грунтовка снижает расход материала, уменьшая пористость поверхности.

Грунтовать большую часть поверхности можно валиком, а по углам кистью.

Традиционно грунтовать поверхности можно водными растворами клея ПВА или латекса в пропорциях 1:2 и 1:5 соответственно. Но есть специальные составы для обработки поверхностей, на которые при настилке кафеля будет нанесён конкретный вид клея.

Правильно будет выбрать универсальную грунтовку, которая на канистре имеет одноимённую надпись «Универсальная» и выпускается такими производителями, как РосДекор, Церезит, Акцент. Особенности их применения и характеристики изложены в инструкции на канистре. Эти производители выпускают и другие составы для грунтования, которым в каком-то конкретном случае тоже можно отдать предпочтение.

—>

Руководство по гидроизоляции и облицовке ванны плиткой • Домик гадкого утенка

Уведомление: этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу получить комиссию, если вы решите совершить покупку по одной из моих ссылок бесплатно тебе.

4307 акции

Итак, ребята, я должен быть честным. Я начал писать эти посты об основной ванной, полностью думая, что буду создавать кропотливые пошаговые посты о гидроизоляции, укладке плитки, выравнивании, затирке и установке нового оборудования в моем душе. По сути, куча постов, которые разбили для вас каждую часть и ответили на каждый вопрос, который я задавал себе в течение всего этого времени — как сделал бы домовладелец, который беспокоится о том, чтобы все это разрушить. Я заполнил свой телефон и камеру фотографиями. Я даже снял видео.

(Я стал больше бросаться перед камерой — даже когда у меня есть отдельные кусочки тонкой укладки или что-то еще, что делает мои волосы похожими, у меня есть какое-то очень странное седое пятно — похожее на Раньше у меня были полосы от краски… ха!)

Но затем реальность позвала. И хотя мои намерения были хорошими, чтобы реализовать это, после того, как я провел всю свою праздничную неделю 4 июля, втиснувшись в заднюю стену моей ванной, и следующую неделю

выполнить настоящую работу , со всеми этими часами пота и разочарования, вместо этого мне нужно немного отдохнуть.

Тем более, что теперь я ношу забавный маленький аксессуар, чтобы не перенапрягать запястье в течение следующих нескольких недель (отчасти благодаря тому, что я хватаюсь за инструменты от плитки, а также к обычному использованию электроинструмента и компьютера, которое у меня есть еженедельно). ):

вл.

Да, я все еще работаю над этой штукой «отдохни, когда тебе нужно отдохнуть».

Но вместо того, чтобы оставить вас в подвешенном состоянии, я собираюсь сначала сделать краткий (если вы считаете 3000 слов «коротким») резюме (это и есть этот пост), а затем, когда позволит время, я расскажу вам о каждой части. более подробно. Я также не хочу заставлять вас ждать всего этого, прежде чем я поделюсь откровением; У меня не хватает терпения держать это в секрете! Это также может дать мне представление о том, какие вопросы вы, ребята, будете оставлять в комментариях (поверьте мне, советы по плитке, которые вы найдете в Интернете, разнообразны, сложны и иногда противоречивы). Таким образом, я могу включить их вместе с постом, которому он соответствует. В конечном счете, многие необходимые шаги будут немного отличаться в зависимости от личных предпочтений, но есть и общий процесс (вы можете щелкнуть, чтобы перейти к этим разделам):

Удаление старой плитки
Замена старого гипсокартона/основы плитки новой плитой
Гидроизоляция
Укладка плитки
Затирка швов
Герметизация

подложка для плитки, которая также является водонепроницаемой, или затирка, включающая герметик. Все, что я могу сказать на это: глубоких вдоха . Вы все еще можете полностью, на 100%, сделать этот проект своими руками, но сомневаться в себе со всеми вашими вариантами обязательно произойдет! Вам просто нужно провести исследование, укрепить свою уверенность и выбрать продукты, которые подходят именно вам. У меня также есть онлайн-курсы моего друга, перечисленные в нижней части этого поста, на тот случай, если вам нужен универсальный магазин, и время имеет существенное значение для запуска вашего проекта (он сделал несколько работ в ванной, а не мой). время, когда плитка для душа начала заканчиваться, так что он также тот человек, к которому я сразу же обратился за советом, когда застрял).

1. Снимите старую плитку для душа и зеленую доску/гипсокартон

Итак, на том месте, где я остановился в последний раз, я вынул старую плитку для душа и вырезал поврежденный гипсокартон. Плитка была в приличном состоянии, но я возненавидела ее, и у меня наконец-то появился бюджет, чтобы сделать ванную получше. Причина удаления гипсокартона сначала заключалась в том, что я думал, что попытка облицовать плиткой весь беспорядок, созданный удалением плитки, будет трудной, и положить ту же зеленую доску (которая представляет собой просто влагостойкий гипсокартон, покрытый зеленая бумага, отсюда и ее название) было бы проще. У меня было такое предположение вплоть до установки новой зеленой доски на открытом пространстве и проклеивания швов (у меня была небольшая практика в этом на проектах, подобных этому). Совет: снимать большими кусками проще, поэтому не переусердствуйте с молотком.

2. Заменить плиткой для подложки (какой-нибудь…)

Но проблема в том, что я вообще не должен использовать зеленую доску для гипсокартона . Стандарты изменились, его использование привело к достаточно плачевным результатам, поэтому теперь люди рекомендуют более прочный вариант: цементную опорную плиту, также называемую другими ее названиями (обычно в отношении бренда и часто используются взаимозаменяемо на форумах DIY на основе индивидуальные предпочтения и знакомство), такие как Durock, Wonderboard, Hardiebacker и т. д. Другие типы плиточных досок изготавливаются специально для того, чтобы быть водонепроницаемыми, и они также используются под своими конкретными торговыми марками, а не под общими.

К счастью, я понял свою ошибку до того, как началась гидроизоляция, и в итоге вырвал новенький гипсокартон, чтобы заменить его еще более новой цементной плитой. Процесс был даже не таким сложным; это было просто раздражающим, потным и громоздким (поскольку маленькая ванная действительно не место для локтя с большим куском подложки). Кроме того, конечно, в два раза больше, чтобы сначала купить не ту вещь, а затем купить правильную вещь. Учись на моей ошибке!

Сама по себе установка новой доски вызвала у меня несколько вопросов, так как у ванны (которую я планировал оставить) есть выступ наверху и гвозди, выступающие прямо над ней, чтобы прикрепить ванну к шпилькам. Позже я узнал, что иногда возникают проблемы при установке подкладочной доски, потому что торчащий гвоздь может сделать подкладочную доску изогнутой, из-за чего плитка внизу не будет находиться на одном уровне с остальной частью плитки над ней. Мое решение состояло в том, чтобы использовать эти гвозди в качестве средства, помогающего мне установить опорную доску, опираясь на дно вдоль гвоздей и прямо над краем (так что на самом деле это помощь, а не боль). Я читал, что самое главное — убедиться, что шпильки находятся на одном уровне друг с другом и с кромкой ванны, и с моей стороны все было хорошо, чтобы не было возможности кривых плиток на дне. На этот раз мой дом не был кривым, как дерьмо (если бы это было так, решением было бы использование прокладок).

Вместо того, чтобы использовать шовный герметик, как при работе с гипсокартоном, рекомендуется использовать в швах и углах тонкозастывший раствор и щелочную сетчатую ленту (не показана). Некоторые подрядчики могут на самом деле не использовать сетчатую ленту, потому что они жалуются, что она создает неровности, которые слишком трудно преодолеть на швах (жалоба, которую я часто видел на Youtube), но существует риск того, что любое движение может расколоть / треснуть плитка или линии затирки. позже. И обычно вы хотите устранить факторы риска при выполнении всей этой установки (потому что делать это дважды отстойнее). Я совершил ошибку, не добившись достаточной гладкости с первой попытки с помощью thinset, поэтому мне пришлось немного потрудиться!

3. Гидроизоляция «влажной зоны»

Для этого шага я выбрал Redgard, так как я не использовал уже водонепроницаемую доску (многие из моих выборов основывались также на наличии на месте, например, в большие магазины по сравнению со специализированным магазином плитки, который требовал гораздо больше времени в пути). Redgard — это в основном гидроизоляционная и устойчивая к растрескиванию мембрана, поэтому, несмотря на то, что оригинальная зеленая плита, казалось, прекрасно себя чувствовала сама по себе через 30 лет (в основном, без гидроизоляции, но без больших проблем с плесенью), я не так беспокоюсь о том, чтобы иметь проблемы в будущем, но, учитывая, что это был DIY, я все же хотел сделать немного лучше, чем то, что я нашел.

Он показался довольно удобным для пользователя, и онлайн-демонстрации его гидроизоляционных способностей также впечатляют. В принципе: если вы можете красить стены, вы можете легко использовать этот продукт — просто убедитесь, что есть надлежащая вентиляция и дайте этому материалу время проветриться (согласно упаковке, вы можете начать облицовку плиткой сразу после того, как она высохнет, что занимает около 1-1,5 часа в зависимости от влажности, но я чуть дольше ждал из-за запаха).

Нанесение было относительно простым (накатывать валиком, как краску, или затирать ее), но я также использовал старую малярную кисть в углах и швах, потому что хотел получить каждый крошечный неровный уголок (а их было несколько). Затем второй слой. Я не стал подниматься с изделием к потолку (хоть и плиткой до потолка), потому что он казался нужным только в оригинальных плиточных частях.

Что касается обклеивания/защиты вещей, некоторые люди задаются вопросом, нужно ли защищать ванну от Редгарда малярным скотчем. Я пользовался им , но не нашел в этом большого беспокойства, так как после высыхания он имеет практически ту же консистенцию, что и высохший герметик или пластик, и его очень легко обнаружить, если вы куда-то капнули. Он слез с ванны моим ногтем, и единственные места, с которыми у меня возникли трудности, были два крошечных пятна, которые разбрызгивались на керамогранитную плитку пола — поскольку капля была такой тонкой, а напольная плитка не имеет глянцевого покрытия, она прилипла. более. В тот момент я понял, что лучше дать ему высохнуть в виде комка, чем тонким слоем. Тем не менее, я все еще мог поднять его ногтем (вы также можете использовать плоский нож, например, нож для скотча, но лучше использовать пластик и не рисковать протравить ванну или плитку).

Самое забавное в этом продукте — его цвет. Он начинается с яркого (почти неонового) розового… и когда высыхает, становится красным. Я не очень люблю розовые девчонки… но я, честно говоря, хочу платье розового цвета Редгарда.

4. Начинайте класть плитку, начиная с ванны… и получайте уровень!

Я уже делал уроки по укладке плитки раньше, и этот опыт действительно мало чем отличался от того, когда я укладывал фартук из керамической плитки метро на кухне или добавлял ее в прачечную. Там были несколько отличий:

Вопрос о том, какой клей для плитки подходит для использования (основываясь на том, что говорит производитель) по сравнению с тем, что профессиональные подрядчики советуют на форумах DIY, горячо обсуждается, и важно собрать информацию об этом, поскольку это ходить в районе, где будет вода. Чтобы покопаться в нем маленький , не делая о нем весь пост (мне придется попытаться углубиться в него в более позднем посте), общее разделение между типами клея для плитки обычно основано на , где применяется , и это обычно влияет на то, является ли продукт предварительно смешанным. В большинстве случаев предварительно смешанный материал называется мастика (несколько устаревший термин) или клей для керамической плитки (более новый термин) и используется для сухих участков, таких как кухонный фартук. Для «влажных зон», таких как пол в душе, под водой или в парилке, вместо этого можно использовать thinset , который поставляется в пакете с сухим порошком, который вы смешиваете сами. Тем не менее, есть небольшая группа продуктов, на упаковке которых прямо указано, что они подходят для влажных помещений, и продаются крупными розничными торговцами, пока они стоят прерывистая влажная зона, такая как стена душа или окантовка ванны. Они немного толще/зернистее, чем те, что я помню из мастики, и время отверждения занимает некоторое время. Преимущество, очевидно, заключается в удобстве, но риск заключается в том, что, если затирка не загерметизирована должным образом (и не останется должным образом запечатанной!), есть вероятность, что вода может попасть под плитку, что ослабит ее фиксацию, а также может привести к проблемам с плесенью. . Некоторые люди согласны с тем, что его можно использовать, в то время как другие строго относятся к Team Thinset. Я никогда раньше не пользовался подобным продуктом во влажных помещениях, поэтому мне немного странно высказывать о нем мнение, кроме как сказать, что безопаснее смешивать свой собственный тонкий набор. Кроме того, цвет клея также играет роль (например, вам следует использовать белый растворитель, если вы планируете использовать светлую затирку, потому что серый цвет может нарушить пигмент цвета затирки). Я хочу, чтобы позже был совершенно другой пост об этом, потому что само по себе это решение снова и снова заставляло меня нервничать, но кроме того, Кронштейн руки .
Укладка плитки от ванны до потолка заняла много времени . Гораздо дольше, чем я думал. Это было утомительно, но оно того стоило! Я не могу дождаться, когда смогу сделать несколько финальных снимков с великолепным волнистым блеском от поверхностного эффекта.
В этом посте у меня много чего написано заглавными буквами, поэтому я воздерживаюсь повторять это, но хочу подчеркнуть, что получить уровень нижнего ряда невероятно важно! Это эффект домино для остальной части работы, если вы не сделаете это правильно, поэтому потратьте дополнительное время, чтобы дважды проверить, что все выглядит ровно и ровно, чтобы каждый последующий ряд шел более гладко. И через каждые несколько рядов снова вытаскивайте уровень и проверяйте свою работу. Вносить небольшие корректировки в каждом втором ряду намного проще, чем пытаться исправить явно провисшую секцию на полпути.

Плитка, которую я использовал, была «ручной работы», что придавало поверхности плитки и ее краям волнистый эффект, что усложняло работу, особенно с прокладками. В некоторых местах нужна была очень узкая линия затирки, чтобы оставаться на одном уровне, а в некоторых требовались более толстые прокладки, но постоянная проверка уровня была, вероятно, единственным способом, которым мне удавалось оставаться в здравом уме! Я использовал маленькие клиновидные прокладки всякий раз, когда мне нужна была гибкость. Форма также повлияла на рисунок кирпича, который я использовал.

Чтобы поверхность плитки оставалась ровной, я использовал новый продукт, который раньше не пробовал. Мне нужно написать пост об их использовании просто так, но ПОКУПАЙТЕ ЭТИ ВЕЩИ. Эти выравнивающие прокладки для плитки представляют собой систему из двух частей, которые в основном устанавливаются вокруг и между плитками с прокладкой 1/16 дюйма. Часть закреплена под плиткой , чтобы помочь сохранить уровень поверхности во время установки (самая сложная часть для меня), а часть идет сверху, чтобы закрепить каждую плитку на одном уровне с соседними. Я попытался установить плитку без плитки в одной точке возле потолка, и разница была очевидна: они помогли мне достаточно, чтобы я мог считать, что они стоят своих денег. И тот факт, что я мог сделать небольшую демонстрацию после того, как плитка была установлена, был своего рода забавой (вы должны сбить определенную часть после того, как плитка высохнет), так как к этому моменту желание размахивать молотком, чтобы снять стресс этот труд был довольно высок! Примечание: я использовал их только на более коротких концах плитки (то есть только вертикальное выравнивание), потому что расстояние по горизонтали было настолько непредсказуемым. Однако на обычном тайле они были бы хороши как для горизонтальных 9Вертикальное нивелирование 0003 и .
Во время работы вы можете увидеть, как часть клея для плитки или разбавителя вытекает из-под плитки в затирочные швы (между плитками). Важно удалить его до того, как он высохнет, чтобы он не мешал проникновению раствора в эти узкие места. Удалите излишки лезвием шпателя (но будьте осторожны, чтобы не сдвинуть плитку с места).

Когда я с гордостью объявил, что наконец-то (!!!) закончил установку плитки, первый вопрос, который мне задали, был: хочу ли я установить плитку большего размера, чтобы избежать такого объема работы. Вроде да, но плитка тоже невероятно красивая, так что нет.
Выяснение того, как сделать определенные области, где заканчивается плитка и начинаются другие части комнаты, также является процессом обучения. Я вернулся к этому посту, включив в него несколько полезных советов о том, как я справлялся с этими областями! Вы можете увидеть, как я перешел от края плитки к гипсокартону здесь и как я решил дилемму, что делать с короной здесь.

5. Затирка швов (и, в моем случае, герметизация)

Я очень сомневался в выборе цвета затирки. По установке фартука на кухне я знал, что хотел бы попробовать серую затирку, но с неровными линиями затирки от плитки ручной работы я также подумал, что белая затирка на белой плитке может быть лучшей (читай: меньше всего глаз дёргается, как я душ) выбор. Я выбрал белый. И я гораздо более уверен в этом выборе, чем когда-либо был в кухне, поэтому я думаю, что буду в будущем сожалеть!

Затирка не всем нравится, но я искренне думаю, что это довольно простой шаг. Это грязно, и я ненавижу, что это требует так много физических усилий, но это также действительно успокаивает. Опять же, из-за разной ширины линий затирки, я использовал как терку для затирки, так и руки в перчатках, чтобы убедиться, что я попал в каждую маленькую щель (и определенно использую перчатки, которые вам удобно утилизировать). У меня есть пост о моих любимых перчатках здесь. Это простой процесс нанесения затирочной терки по диагонали к плитке (вы не хотите удалять затирку обратно из швов). Резиновое дно поплавка для затирки помогает затирке скользить по пустым местам, одновременно счищая ее с гладких поверхностей плитки. После короткого времени схватывания вы затем смахиваете излишки губкой. Даже когда вы будете убирать свою работу, по мере ее высыхания будет образовываться дымка, и вам придется протирать плитку второй раз, чтобы удалить ее. Важно вытереть все как можно чище перед этапом матовости — вы же не хотите узнать на собственном горьком опыте, что вы недостаточно вытерли его, и теперь на вашей плитке засохший раствор, который не хочет сдвигаться с места. !

Что касается герметизации, это необязательно делать после того, как раствор высохнет, но вы также можете купить раствор, в который уже добавлен герметик, или продукт, который вы можете смешать с раствором, чтобы сделать все за один шаг. Прочитав много отзывов о том, что продукт, в который уже вмешан герметик, является действительно жестким, если вы не опытный установщик (очевидно, окно времени, чтобы стереть его, очень короткое, и у многих людей были проблемы пытаясь убрать его с плитки, если они не убрали его сразу), я выбрал версию с микшированием, которая была более щадящей. Я на самом деле думаю, что, поскольку эта затирка белая, я мог бы снова запечатать ее постфактум перед ее первым использованием (в любом случае у меня в гараже есть герметик для затирки).

Вы понимаете, почему написание отдельных сообщений также было в моем списке дел? Детализируется быстро! И… поскольку сегодня у нас более 3000 слов, а я буквально надеваю браслет на запястье, когда печатаю (значительно сокращая количество слов в минуту), я остановлюсь здесь. Мне все еще нужно поделиться мудбордом для комнаты, возможно, с одним неожиданным элементом (по крайней мере, если вы знаете мой типичный нейтрально-любящий стиль), а также окончательным раскрытием и подробностями о новой насадке для душа и других приспособлениях.

P.S. Если вам интересно узнать о самой скобе, мне пока она очень нравится. Это тот, который я купил, и он хорошо подходит для моего маленького запястья. К этому нужно немного привыкнуть, но это заставляет связки моего предплечья чувствовать себя намного лучше.

П.П.С. Открытие душа ПРЯМО ЗДЕСЬ, и оно так красиво, как я и надеялся! Вы можете нажать на фотографии ниже, чтобы узнать больше об этом преобразовании комнаты. Я также обновил страницу тура по дому с главной ванной комнатой, если вы тоже хотите это увидеть.

4307 акции

Как подготовить ванну к облицовке плиткой

By Brittney Smart | Опубликовано 6 мая 2016 г.

Купить сейчас

После того, как облицовка вашей ванны была разобрана до шпилек (или гипсокартона, в зависимости от того, что осталось после удаления облицовочной плитки вокруг ванны), вы готовы к подготовке пространство для облицовки плиткой. Эта статья проведет вас через основной процесс, чтобы превратить вашу ванну из шпилек и открытой изоляции в плитку.

Посмотреть в галерее

View in gallery

Materials Needed:

Plastic sheeting (6 mil)
Staple gun
½” hardibacker board
Scoring tool
Backerboard screws & drill
Redgard&paintbrush
Lots of patience

См. в галерее

В этом уроке обрамление ванны включает одну изолированную внутреннюю стену, одну изолированную внешнюю стену и одну неизолированную внутреннюю стену (там, где находится сантехника). Мы будем устанавливать прозрачную пластиковую пленку только на те стены, которые утеплены.

Посмотреть в галерее

Если в окантовке вашей ванны есть окно, перед облицовкой плиткой необходимо убедиться, что каркас стены построен таким образом, чтобы плитка ложилась на оконную раму. В зависимости от ширины вашего герметика, вы должны убедиться, что расстояние от каркаса стены (2×4) до внутреннего края оконной рамы лишь немного больше, чем ваш герметик + раствор + плитка, вероятно, между 1/2″ и 1”.

Посмотреть в галерее

Существует дискуссия между необходимостью (или целесообразностью) установки пластиковой пленки, также известной в данном случае как защита от пара, за обшивкой, если кто-то также использует гидроизоляционный агент, такой как Redgard, поверх задняя панель. Не стесняйтесь проводить собственное исследование по этому вопросу; Я сделал это и решил, что пластиковая пленка поверх изоляции — хорошая идея. Используйте толстое защитное покрытие, такое как 6 мил.

Посмотреть в галерее

Измерить ширину первой стены.

Посмотреть в галерее

Добавьте 6–10 дюймов к ширине стены, затем разрежьте пластиковую пленку. В разложенном виде он будет длиной 10 футов.

См. в галерее

Скрепите верхний угол пленки степлером. Если ваша задняя панель будет примыкать к гипсокартону и находиться на одном уровне с гипсокартоном, выровняйте край пластика по гипсокартону и равномерно прикрепите его скобами к этой стойке. В этом случае не оставляйте перекрывающуюся пароизоляцию.

Посмотреть в галерее

Разгладьте пленку и скрепите другой верхний угол скобами.

Посмотреть в галерее

В углу должно получиться перекрытие. Стремитесь к перекрытию 4–6 дюймов.

См. в галерее

Спрячьте нижнюю часть брезента за ванну. (При необходимости перед этим обрежьте пластик.)

Посмотреть в галерее

Вам нужен пароизоляционный слой между ванной и изоляцией.

Посмотреть в галерее

Держите пароизоляцию плоской, но не беспокойтесь о том, чтобы полностью ее натянуть.

Посмотреть в галерее

Вставьте скобы в защитное покрытие, скрепляя каждый фут или около того.

Посмотреть в галерее

Вокруг оконной рамы или утопленной душевой полки или в любом неровном отступе от стены обрежьте пароизоляционный материал чуть больше, чем нужно. Прикрепите пластик скобами к плоским поверхностям настенной рамы, затем сделайте диагональный разрез до угла (но не дальше угла).

Посмотреть в галерее

Аккуратно потяните каждый клапан треугольника вниз и закрепите скобами.

Посмотреть в галерее

Когда дело доходит до покрытия оконной рамы, ваш пароизоляционный слой должен быть обрезан достаточно широко, чтобы он обхватывал раму стены с запасом на дюйм или два.

Посмотреть в галерее

Используйте концы ножниц, отвертку или любой другой плоский инструмент, который у вас есть, чтобы протолкнуть излишки пароизоляции в зазор между оконной рамой и стеновым каркасом.

Посмотреть в галерее

Накройте все стены с изоляцией пластиковой пленкой, не забывая отрезать достаточную ширину для нахлеста по всем краям. Если есть какие-либо скобы, которые не совсем «прижились» (например, они торчат настолько, что задняя панель может не лежать ровно), аккуратно забейте их. Теперь вы готовы взяться за цементную подложку, также известную как Hardibacker, Duraroc или другие.

Посмотреть в галерее

Вы хотите установить заднюю панель из минимального количества листов как можно большего размера. Итак, начните с измерения одной из стен, где будет находиться самая большая часть задней панели, а затем отметьте свою доску. Примечание. Гораздо легче разрезать заднюю панель, когда две стороны большие. Гораздо труднее отрезать, скажем, дюйм, чем отломить фут. Имейте это в виду при планировании макета хардибейкера.

Посмотреть в галерее

Возьмите в руки инструмент для подрезки щита (продается в ближайшем хозяйственном магазине).

Посмотреть в галерее

Удерживая металлическую линейку или угольник на месте, прочно проведите линии по линии. Вам нужно резать с намерением, но не думайте, что вы должны силой пробиваться через заднюю стенку в течение этого одного шага.

Посмотреть в галерее

Это был сложный разрез, так как мне пришлось удалить всего около дюйма. Положите старый 2 × 4 или что-то, что обеспечивает приподнятый прямой край. Поместите свой щит поверх 2 × 4 так, чтобы отмеченная линия была прямо над краем 2 × 4. Надавите (если нужно, подпрыгните) по обеим сторонам пробитой линии, и ваш щит сломается вдоль линии. Однако это не работает, когда одна из ваших сторон очень мала, как в данном случае, потому что у вас мало рычагов. В этом случае я рекомендую сделать надрезы на обеих сторонах щита и отбить небольшой край молотком.

Посмотреть в галерее

Если некоторые из ваших разрезов включают в себя углы или более чем прямую линию, вам может понадобиться проявить творческий подход к тому, как вы будете выполнять разрезы. Но основы остаются прежними: сделайте надрез на щите, поместите линию счета прямо на край 2 × 4 или другой приподнятой линейки и придумайте способ осторожно оказывать одинаковое давление на обе стороны линии счета. Этот разрез включал прямой угол, поэтому я был точен в своих оценках и держал точки давления вдали от надрезанных углов, ломая хардибейкер.

Посмотреть в галерее

Я использовал молоток и зубило в самых углах, чтобы задняя сторона хардибейкера не порвалась и не оторвалась.

Посмотреть в галерее

Прикрепите заднюю панель к стенке ванны, чтобы обеспечить идеальную посадку. Начните вкручивать его, если он хорошо подходит.

Посмотреть в галерее

Если по какой-либо причине вам нужно срезать какие-либо части по бокам, чтобы они лучше подходили, я рекомендую пилу для гипсокартона или молоток и долото, с краем долота, работающим вдоль стороны жесткого диска. а не спереди или сзади.

Посмотреть в галерее

Используйте винты для задней панели, чтобы установить жесткий диск.

Посмотреть в галерее

Вкрутите крепление в стойки стены, чтобы обеспечить надлежащую поддержку. Вот почему в процессе удаления плитки и гипсокартона мы разрезаем гипсокартон наполовину по стойке, чтобы стороны хардибейкера были к чему-то прикреплены.

Посмотреть в галерее

Вы хотите вкрутить достаточное количество шурупов, чтобы обеспечить достаточную поддержку хардибейкера, но вам не нужно сходить с ума по этому поводу. Тем не менее, прикрепите доску к каждой стойке хотя бы один раз.

Посмотреть в галерее

Важно отметить, где находятся шпильки, если вы не сможете их увидеть после установки хардибэкера. (Пример — под окном.) Эта шпилька и другие были отмечены на подоконнике.

Посмотреть в галерее

Держите края как можно более ровными. Помните, что цель здесь состоит не только в том, чтобы покрыть изоляцию, но и в том, чтобы обеспечить непрерывную плоскую поверхность, на которой можно успешно уложить плитку вокруг душа/ванны.

Посмотреть в галерее

Если вы еще этого не сделали, выровняйте все поверхности, которые будут примыкать к задней панели. Это включает в себя потолок или соединительные стены.

Не показано: Для подоконника я использовал 1/4-дюймовую доску для обрамления четырех сторон окна, потому что 1/2-дюймовая доска была бы слишком толстой, когда укладывалась плитка. Не стесняйтесь вносить подобные коррективы по мере необходимости в соответствии с вашим пространством. Но используйте доски одинакового размера для всех стен, чтобы обеспечить непрерывность и надлежащую защиту от влаги.

Посмотреть в галерее

Продолжайте измерять, делать надрезы, резать и прикреплять заднюю панель, пока она не будет завершена.

Посмотреть в галерее

В случае вырезания отверстий посередине большего куска обшивки (например, для смесителя для ванны, смесительного клапана и насадки для душа) необходимо тщательно измерить место, где необходимо отверстие. быть.

Посмотреть в галерее

Отметьте размер отверстия. Для трубы смесителя для ванны достаточно небольшого отверстия диаметром 1 дюйм.

Для большего смесительного клапана требуется большее отверстие. Найдите предмет такого же размера и обведите его. (Воронка идеально подходит для этого, потому что вы можете отметить самый центр вашего круга, а затем посмотреть в отверстие воронки, чтобы убедиться, что ваш начерченный круг находится в центре.)

Посмотреть в галерее

Отметьте X (или звездообразный X с множеством линий от средней точки к периметру) в центре отверстия так, чтобы концы X касались периметра отверстия. Оценка периметра.

Посмотреть в галерее

Молотком, долотом или молотком и зубилом проделайте отверстие.

Посмотреть в галерее

Очистите или отрежьте края отверстия, затем прикрепите заднюю панель к стене насухо. Если вы на месте, измерьте, отметьте и просверлите любые другие отверстия, которые могут вам понадобиться в этой детали, прежде чем прикреплять ее.

Посмотреть в галерее

Когда все хардибейкеры установлены, пришло время применить Redgard. Redgard — это гидроизоляционный агент или заместитель по защите от влаги для всех швов, трещин и краев, которые возникли во время подготовки окантовки вашей ванны. Это как краска, но намного гуще и гуще.

Посмотреть в галерее

Ключевым моментом здесь является попадание в каждое место, где лицо хардибейкера было проколото или открыты бока. Это включает в себя отверстия для винтов, швы и даже края.

Посмотреть в галерее

В случае, если ваши швы могут не совпадать идеально (в конце концов, мы не профессионалы), используйте Redgard для заполнения пространства.

Посмотреть в галерее

Нанесите пучок на кисть, затем проведите кистью перпендикулярно шву или отверстию, которое необходимо заполнить. Цель состоит в том, чтобы создать как можно более водонепроницаемую окантовку ванны.

Посмотреть в галерее

Я рекомендую использовать Redgard на потолке, вокруг оконных швов, вокруг ванны и всех остальных стыков. Когда вы наносите его кистью, он будет розовым, но когда он высохнет, вещество станет ярко-вишнево-красным.

Подготовка ванны под плитку: Подготовка стен к укладке плитки

Подготовка стен к укладке плитки

1. Этапы подготовки стен

2. Устранение старого покрытия

Внимание!

Популярная керамическая плитка

3.

Совет!

4. Обработка поверхности

Совет!

5. Выбор материалов

Популярный плиточный клей

6.

Подготовка стен под плитку в ванной: выравнивание, обработка

Демонтаж старой отделки

Выравнивание поверхности

Без грунтовки нет качества

Руководство по гидроизоляции и облицовке ванны плиткой • Домик гадкого утенка

1. Снимите старую плитку для душа и зеленую доску/гипсокартон

2. Заменить плиткой для подложки (какой-нибудь…)

3. Гидроизоляция «влажной зоны»

4. Начинайте класть плитку, начиная с ванны… и получайте уровень!

5. Затирка швов (и, в моем случае, герметизация)

Как подготовить ванну к облицовке плиткой

Materials Needed: