Облицовочная плитка для печки: Керамическая плитка для облицовки печей

Содержание

Облицовка печи керамической плиткой своими руками

Облицовка печи керамической плиткой своими руками — не такая уж и простая задача, но при желании и аккуратном подходе к этому процессу – вполне выполнимая. Приведение в порядок стен кирпичной печи производится в том случае, если ранее нанесенная на них штукатурка начала отслаиваться, или же неприкрытая ничем кладка кирпичей выглядит неаккуратно.

Облицовка печи керамической плиткой своими руками

Особенно актуальным становится этот процесс, когда в комнате, где установлена печь, планируется произвести капитальный ремонт. Можно, конечно же, удалив старую облицовку, оштукатурить поверхности новым слоем раствора, но подобная отделка будет смотреться все же «скучновато» Поэтому достаточно часто штукатурку комбинируют с кафелем или же полностью отделывают стенки керамической плиткой того или иного типа.

Немаловажно и то, что часто керамический слой способен выполнять не только декоративную функцию – он становится дополнительным аккумулятором тепла и эффективным источником теплового инфракрасного излучения.

Существующие способы облицовки печей плиткой

Следует правильно понимать, что перед тем, как заняться облицовкой кирпичной печи керамической плиткой, стенки все равно придется оштукатурить. Этот штукатурный слой не только является подготовительным под облицовку поверхностей декоративным материалом. Он выполняет еще и защитную, герметизирующую функцию для ранее выложенной кирпичной кладки. Именно слой штукатурки не даст открываться швам, при повреждении которых появляется вероятность проникновения в помещение угарного газа, что является опасным не только для здоровья, но и для жизни обитателей дома.

Слой же керамической плитки защищает стены печи от быстрого остывания и, нагреваясь, отлично отдает тепло в помещения.

Мастера–отделочники применяют два принципиально различных по технологии способа облицовки печи керамической плиткой:

— Фиксация отделочных плиток на специальный жаростойкий клей.

— Монтаж облицовки без применения клея, когда керамические плитки вставляются в пазы металлических профилей, закрепленных на стенках. Этот способ позволяет при необходимости заменять поврежденные элементы, убирая старые и вставляя в каркас новые, продвигая их по пазам направляющих. Кстати, это открывает и возможности видоизменения со временем облика печи – можно его «оживить» установкой новых фрагментов.

В данной публикации будут рассмотрены оба способа облицовки стен печи — закреплением керамической плитки на специальный клей, и без применения клея — с использованием металлической каркасной конструкции.

Перед тем как перейти к описанию самих отделочных работ, для начала следует рассмотреть все необходимые операции по подготовке к их выполнению. Нельзя забывать, что подготовка – не менее важный процесс, чем сама облицовка, так как от этого этапа будет напрямую зависеть качество и надежность финишной отделки.

Что потребуется для работы?

Необходимые для работы инструменты

Первым делом необходимо подготовить инструменты, без которых никак не обойтись как при выполнении предварительных мероприятий, так и при проведении основных отделочных работ.

Перед началом работ необходимо позаботиться, чтобы под рукой были все необходимые инструменты

Список не включает в себя сложных инструментов и принадлежностей – практически все они есть у каждого хозяйственного владельца дома:

Шлифовальная машинка с кругом для керамики, плиткорез – для разных вариантов раскроя отделочного материала.
Шпатели:

— ровные, имеющие ширину в 100÷120 мм и 250÷300 мм;

— зубчатый, используемый для распределения раствора по поверхности, с высотой зубцов в 6÷8 мм;

— угловой – для удобства выведения углов печи;

— резиновый – для заполнения швов затирочным раствором.

Строительный шприц, если им планируется заполнять затиркой швы между плиткой.
Строительный уровень и отвес – для проведения разметки и проверки горизонтальности и вертикальности кладки в ходе работы.
Линейка металлическая и рулетка, простой карандаш или маркер.
Правило.
Мастерок (кельма).
Ведро для замешивания клея и емкость меньшего размера – для подготовки затирочного раствора.
Резиновый молоток – для простукивания плитки к стене.
Электрическая дрель и специальная насадка-миксер, с помощью которой замешивается раствор.
Пульверизатор для обрызгивания поверхности.
Металлическая щетка для очистки швов.
Широкая кисть для нанесения грунтовки.

Цены на керамическую плитку

~~керамическая плитка~~

Если монтажные работы будут производиться без применения клея, то дополнительно подготавливаются:

Ножницы для резки металла.
Деревянный брус и стальной уголок — для изготовления металлических кронштейнов и направляющих для установки керамической плитки.

Основные и вспомогательные материалы

Для облицовки стен печи керамической плиткой, монтируемой на клей, необходимо подготовить следующие строительные материалы:

Керамическая плитка. Ее количество просчитывается в квадратных метрах, после замера каждой из стенок печи, с учетом 5÷10 запаса на раскрой и на возможный брак в работе.
Грунтовочный раствор для обработки стен.
Штукатурка для печей и каминов.
Жаростойкий клей для плитки.
Затирочная смесь для заделки швов.
Стекловолоконная сетка-серпянка для армирования стен.

Если планируется без клеевой, каркасный монтаж керамической плитки, то необходимы будут еще и определённые металлические изделия. Подробнее об этом будет сказано в соответствующем разделе публикации.

Подготовка стен печи под облицовку плиткой

Первым шагом, перед оштукатуриванием и облицовкой любым из выбранных способов, поверхность печи нужно очень хорошо подготовить. Провести эти мероприятия нужно со всей тщательностью, так как от этого будет зависеть адгезия между раствором и стеной, а в дальнейшем – между оштукатуренной поверхностью и облицовочной плиткой. Кроме этого, ровная очищенная стена более удобна для проведения работ и для выравнивания на ее поверхности рядов плитки.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Чтобы стена была ровной, ее необходимо очистить от старой штукатурки, иначе плитка со временем начнет отваливаться вместе с ней. Для упрощения снятия глиняных слоев, рекомендовано намочить все поверхности печи водой, причем сделать это нужно несколько раз. Лучше всего произвести этот процесс с помощью пульверизатора, так как брызги попадает на и под старые штукатурные слои. Промокшие слои будут намного легче отделяться от поверхности стены – их подцепляют шпателем или широкой стамеской, а при необходимости еще и подбивают молотком. Старый раствор должен быть удален с поверхности полностью.
	Следующим шагом производится обильное увлажнение очищенной от штукатурки поверхности водой из пульверизатора. Далее, стены очищаются металлической щеткой, а швы углубляются на 7÷8 мм с помощью узкого зубильца (можно воспользоваться и шлифмашинкой – но очень аккуратно, чтобы не выбрать раствор слишком глубоко). В том случае, когда планируется облицевать недавно построенную печь, то этот процесс должен производиться только после того, как кладка даст усадку, то есть как минимум нужно выждать шесть÷восемь месяцев.
	Очищенную поверхность стен необходимо обязательно загрунтовать. Такая проникающая пропитка создаст благоприятные условия для сцепления штукатурного раствора и кирпичной стены, так как свяжет песок и глину в глубине швов кладки. Старый раствор не будет крошиться, и мешать нормальной адгезии. Чтобы перейти к следующему этапу работ, необходимо дождаться полного просыхания грунта, так как он должен создать на поверхности своеобразную пленку.
	Чтобы облицовка была аккуратной, а плитка легла ровно, стены необходимо проверить на соответствие вертикальной плоскости – этот процесс проводится с помощью отвеса и строительного уровня. При обнаружении значительных перепадов, их необходимо устранить, так как уже плиткой это вряд ли получится сделать. Чтобы избавиться от неровностей на стене, на ее поверхности с помощью гипсового или глиняного раствора закрепляются металлические маяки – в качестве них обычно используются специальные металлические направляющие. Рекомендовано наносить на кирпичную стену выравнивающий слой не более 10 мм. Но если стена имеет более серьезные отклонения от вертикали, то придется произвести выравнивание в несколько этапов, накладывая несколько не толстых слоев раствора.
	Стены выравниваются раствором, замешанным из сухой жаростойкой штукатурной или же глиняной смеси.
	Сухая смесь всыпается в воду (пропорции изготовления раствора должны быть указаны на его упаковке), а затем перемешивается с помощью электрической дрели с соответствующей насадкой для получения однородной пластичной массы.
	Готовый раствор набрасывается на стену с помощью кельмы чуть толще уровня установленных маяков. Затем с помощью правила штукатурный слой выравнивается по ним до идеала.
	В том случае, когда стена печи не имеет значительной деформации, и будет вполне достаточно тонкого слоя для ее окончательного выравнивания, штукатурный раствор наносится и распределяется по поверхности обычным широким шпателем (кельмой).
	При снятии старого штукатурного покрытия, под ним могут обнаружиться сколы кирпичей на углах. Чтобы при облицовке стен плиткой под ней не осталось пустых полостей в местах сколов, рекомендовано укрепить углы старой кладки металлическим перфорированным или обычным металлическим уголком.
	После нанесения и выравнивания штукатурного слоя по всей поверхности стены, его укрепляют стекловолоконной армирующей сеткой, которую наносят на еще не застывший раствор и прижимают к нему широким шпателем, как бы вдавливая сетку в штукатурку.
	После просыхания армированной штукатурной смеси, сверху нее наносится еще один тонкий, закрывающий слой раствора. После нанесения выравнивающего слоя, печь оставляют до полного просыхания. Здесь же нужно отметить, что если на стены наносится толстый слой штукатурки, то его армируют металлической сеткой, с ячейками размером в 15÷20 мм. Ее растягивают и закрепляют на поверхности гвоздями со шляпками большого диаметра. В любом случае, плитка приклеивается только на полностью просушенную стену.
	Если на оштукатуренную стену плитка будет фиксироваться на клей, то поверхность потребуется еще раз покрыть грунтовочным раствором. Готовность к дальнейшим работам – только после полного просыхания последнего нанесённого слоя грунтовки.

Процесс подготовки стены под облицовку – далеко не самое приятное мероприятие, но к нему нужно отнестись со всей серьезностью, если в результате планируется получить аккуратную отделку, которая будет надежно держаться на поверхности печи долгие годы.

Облицовка кирпичной печи плиткой с использованием специального клеевого состава

Прежде чем перейти к описанию процесса монтажа плитки на стены печи, несколько минут внимания необходимо уделить клеевым составам, подходящим для это цели. Кроме того, требует освещения достаточно сложные процесс резки керамической плитки, так как неправильные действия вполне способны испортить всю работу.

Какой клей потребуется для облицовки печи плиткой

Клеевой состав, применяемый для кладки плитки на стены кирпичной печи, должен обладать особенными характеристиками, так как будет подвергаться воздействию высоких температур.

В качестве примера: упаковка специальной сухой строительной смеси – термостойкого клея для облицовки печей

Некоторые мастера-плиточники предпочитают составлять раствор клея по собственным рецептам. Например, один из них — достаточно прост. Смесь составляется из портландцемента, клея ПВА и небольшого количества соли. Однако, сложность составления таких вариантов клея состоит именно в правильном подборе пропорций. Поэтому, если нет наработанного опыта в этом деле, то лучше всего воспользоваться готовым сухим составом, продающимся в ст

виды, советы по выбору, лучшие бренды

Кафель – один из наиболее известных и распространенных облицовочных материалов. Он широко применяется для обделки и украшения печного обогревательного устройства. Сегодня, на pechnoy.guru разберемся как выбирать кафельную плитку для печи.

Из чего состоит кафельная плитка?

Основным материалом для изготовления кафельной плитки служит глина. Но она может смешиваться с различными солями, гранитом и другими компонентами. На первоначальном этапе ее прессуют, а потом подвергают воздействию высоких температур.

Существует несколько видов таких изделий:

Терракота. Наиболее давний материал. Для его изготовления используется глина с высоким уровнем пористости. Характерной особенностью этого вида кафеля является красно-коричневый цвет.
Клинкерная. Для ее изготовления используют несколько сортов глины, шамот и красители. Благодаря компонентам и обработке при высоких температурах такая плитка прочная, низкопористая. Она может быть различных оттенков: от белого до насыщенного шоколадного.
Майолика. Этот материал представляет собой ту же терракоту, но только обработанную специальной глазурью. Название происходит от острова неподалеку Испании — Майорский, где впервые ее изготовили. Ранее ее расписывали специально обученные художники. Из- за этого стоит такие товары недешево.
Керамогранит. В своем составе имеет несколько видов глины, мрамор, соль, красители и другие компоненты. Это наиболее распространенный вид плитки. Он может имитировать различную структуру: гранит, мрамор, дерево, камень и другие.
Изразцы. Уникальный вид плитки. Изготавливается тоже из глины, но имеет другую форму. На внутренней стороне есть специальная румпа, с помощью которой он крепиться к поверхности. Очень часто они изготавливаются вручную, поэтому найти две одинаковые печи, облицованные этим материалом, практически невозможно.

к содержанию ↑

Критерии выбора для печи

Облицовка плиткой печи, камина существенно отличается от отделки этим материалом стен или других поверхностей. Кафельная плитка для каминов и печей должна обладать особыми свойствами. Они обусловлены тем, что такой материал постоянно подвергается воздействию высоких температур.

При выборе кафеля следует учитывать следующие нюансы:

Жаропрочность. Это основной критерий при выборе данной продукции. Плитка должна быть стойкой к перепадам температур и выдерживать максимальные показатели. Если на упаковке вы увидели букву «Т», то такая плитка пригодна к использованию для печей и каминов. Существуют и другие маркировки жаростойкой плитки – значки пламени с цифрами 1 и 2. Цифры означают количество обжигов. И чем их больше, тем лучше.
Теплопроводность. Плитка при нагревании печи забирает часть тепла на себя, а потом его удерживает. Таким образом обеспечивается лучшее нагревание помещения на протяжении длительного времени.
Влагоустойчивость. На кафельной упаковке вы можете увидеть букву «Е» и числовое значение. Так обозначают стойкость данного продукта к влаге. В этом случае чем меньше, тем лучше. Но в качественном продукте коэффициент не должен превышать 3 процента.
Мелкопористость. Чем меньше поры, тем плитка устойчивее к внешним воздействиям и прослужит вам дольше. Обратите внимание на маркировку PEI и дальнейшее числовое значение. Печной кафель должен иметь цифры IV или V.
Толщина изделия. Для кафеля, который подвергается воздействию высоких температур, толщина должна быть не меньше восьми сантиметров. Это убережёт облицовку от трещин и деформации.
Коэффициент температурного расширения. При нагревании кафель, как и другие материалы, способен расширяться. Важно, чтобы значение такого расширения было в пределах 7-8 процентов.
Антистатичность.
Устойчивость к выгоранию.
Экологичность. Изделия подвергаются действию высоких температур, поэтому в своем составе они не должны иметь вредных для человека компонентов. Ведь при нагревании они могут оказывать плохое действие на здоровье всех присутствующих в помещении.
Внешний вид. Печь или камин, выложенные плиткой, являются основным украшением помещения. Важно выбрать материал с хорошо нанесенным, красочным рисунком. Размер плиток должен быть одинаковым. Отклонения в большую или меньшую стороны приведут к неаккуратности кладки и испортят всю эстетичность.

Читайте также: Правильная укладка кафельной плитки для печи.

к содержанию ↑

Лучшие марки

На строительном рынке существуют производители кафельной продукции, которые уже завоевали доверие покупателей. Ниже представлены лучшие варианты плитки:

к содержанию ↑

Где купить?

Приведем ссылки на проверенные интернет-магазины:

Максидом,
ИМ Терракот,
Печной-Центр,
Петрович.

к содержанию ↑

Вывод

Кафельная плитка является наиболее оптимальным вариантом облицовки печи или камина. Важно выбрать прочный, термоустойчивый и долговечный продукт. Стилевое разнообразие кафельного материала позволяет выбрать изделие по своему вкусу и финансовым возможностям. Благодаря этому товару вы можете добиться различных дизайнерских решений в помещениях, где есть отопительное устройство.

Как обложить печь кафельной плиткой — инструкция для новичков, отделка печи,плитка на печку в жилом доме, для облицовки,укладка плитки, облицовка

Виды облицовки печных устройств

Перед началом отделочных мероприятий необходимо ответственно подойти к выбору материалов для оформления печи. Они должны обладать следующими эксплуатационными свойствами:

Устойчивость к высокотемпературному воздействию.
Улучшенная теплоотдача.
Практичность и прочность.
Презентабельный внешний вид.

В большинстве случаев для отделки используются низкопористые материалы толщиной от 6 мм. Долгое время люди оформляли домашние печи кирпичом, камнями или керамической плиткой. Сегодня для таких задач подходит искусственный камень или талькохлорит.

Применение кирпича

Отделка кирпичной печи должна выполняться совместно с кладкой. Такое решение отличается красивым дизайном и конкурирует с более элитными вариантами оформления, включая гранитный или мраморный.

Чтобы улучшить сцепку кирпичей, нужно использовать такие изделия, где одна сторона шершавая, а другая — ровная, или наоборот. Выбранный кирпич должен обладать огнеупорностью и поглощать тепловую энергию. Для этого между поверхностями следует закрепить слой балласта из мелкодисперсного сухого песка. Подобное действие предотвратит повреждение отделочного слоя в случае расширения разогретого металла и улучшит теплоотдачу.

Отделка натуральным и искусственным камнем

Натуральные камни — это экологически чистый, долговечный, прочный, хорошо сохраняющий тепло и прекрасно переносящий высокую температуру материалы. Они обладают красивой фактурой и естественной гаммой цветов. Всё это неоспоримые плюсы данного облицовочного материала. Его единственным недостатком является высокая стоимость.

Натуральный камень часто используется в качестве отделочного материала

Вот поэтому и были придуманы искусственные камни. Этот вариант облицовочного материала практически ничем не уступает натуральному. Он такой же красивый, прочный, термостойкий и экологичный.

Процесс изготовления искусственного камня сложный. Его делают из глины, кото

шведских антикварных изразцовых печей — плита

Шведские антикварные изразцовые печи — Kakelugnar

Фотографии см. В галерее

Цену см. В каталоге

Происхождение и основные принципы:

Период между 1500 и 1800 годами был известен как «маленький ледниковый период Европы». В Швеции, где было еще холоднее, чем сейчас, было ясно, что постоянное использование каминов с утра до ночи в конечном итоге приведет к полному истощению национальных лесов.Поэтому очень удачно, что в 1776 году король Швеции Адольф Фредерик поручил Карлу Йохану Кронштедту разработать печь, которая лучше использовала бы лесные ресурсы страны.

Кронштедту, графу, архитектору, изобретателю и ученому, было поручено создать конструкцию, которая использовала бы гораздо меньше древесины, но при этом эффективно обогревала бы шведские дома. Интересным побочным эффектом этой комиссии было то, что не только была разработана модель, которая выполнила просьбу короля, но и оказалась другая непредвиденная экологическая выгода.Сегодня, конечно, это первоочередная забота для всех нас и будущих поколений. К сожалению, во время промышленной революции использование других видов отопления помешало развитию дизайна Кронштедта.

Когда Кронштедт занялся проблемой, как сжигать меньше древесины, наиболее очевидным было осознание того, что необходимо разработать систему, которая сохраняла бы тепло, делая постоянное сжигание древесины ненужным. Он видел, что большая часть тепла теряется в атмосферу, так как стандартный камин теряет 90% прямо в дымоходе.Это было его первым вдохновением. Он создал дымоход, который змеится через каменную печь, вверх и вниз по трубам, в камеры и в конечном итоге вверх и вниз. Если держать горячий газ в печи дольше, загрязнения, которые обычно выбрасываются в атмосферу, сжигаются. Кроме того, это сильное тепло медленно нагревает кирпичи внутри печи, задерживается в них и затем излучается в комнату в течение длительного времени. Основная идея его конструкции, известной как kakelugn , заключается в том, чтобы запускать один или два раза в день на короткие периоды.Ожог продолжительностью два с половиной часа может вызывать тепло в комнате на срок до 24 часов.

Очень мало дыма выходит из трубы, в которой используются эти печи. В течение года регулярно используемый какелугн будет сжигать древесину одного дерева среднего размера, и это дерево поглотило бы все количество CO2 в предыдущие годы, выбрасываемого печью, поэтому конструкция является углеродно-нейтральной.

Одним из основных преимуществ какелугна является то, что он горит очень сильно, обычно 850-1050 ° C, тогда как обычная железная печь горит при температуре около 450-600 ° C.Однако можно смело дотронуться до керамической печи kakelugn и ощутить только тепло, не обгоревшись. Большинство обогревателей, которые у нас есть сегодня, используют конвекционное отопление. Какелугн излучает лучистое тепло, и в этом разница: в первом случае воздух нагревается и, как мы все знаем, тепло поднимается. Если воздух поднимается вверх, значит, он тоже находится в движении, поэтому он разносит пыль, токсины и клещей по комнате, что не имеет значения для людей, страдающих астмой и аллергией. Что еще хуже, частицы жарятся на поверхности железных печей и очень горячих радиаторов, которые могут выделять канцерогенные газы. Однако лучистое тепло нагревает поверхности, с которыми соприкасается. Лыжники знают, что можно сидеть на горе в Альпах в футболке и полностью согреться на солнце, даже если вы полностью окружены снегом. Так работает лучистое тепло; вы согреваетесь, как и ваш диван, ваши стулья и все в вашем доме, но не воздух! Еще одним преимуществом этих традиционных дизайнов является то, что они эстетичны, что делает их подходящими в качестве фокуса в домах разных периодов.

Как вырезать керамическую плитку различной формы

общая резка плитки — прямой пропил плитки — нестандартные пропилы плитки

Резка керамической настенной плитки — общая:

Подавляющее большинство плиток имеют какой-либо узор, который не всегда легко распознать, так как узор может казаться быть случайным — очень немногие действительно случайны. Шаблон всегда должен использоваться для установления общего пути наверх — не используйте слепок. на обратной стороне плитки в качестве ориентира — они не всегда совпадают.

Перед тем, как разметить плитку для резки, убедитесь, что она ориентирована так, чтобы узор был таким же, как и другие.

Как правило, более толстую плитку труднее резать, чем более тонкую, однако при резке более толстой плитки можно ожидать большего количества поломок, Аренда «профессионального» режущего оборудования в местном магазине по аренде инструментов повысит ваши шансы на успех.

Используйте карандаш или мелок, чтобы наметить линии разреза на плитке, избегайте маркеров с фетровыми наконечниками, так как чернила при нанесении обесцвечивают раствор.

Будьте осторожны при обращении с обрезной плиткой, так как обрезанные края будут острыми.

Прямые пропилы

Для получения прямых резов на большинстве керамических плиток можно использовать простые инструменты, часто все, что требуется, — это портативный плиткорез (или писец) и стальную линейку для направления резака.

Измерительная плитка для резки

После того, как будет уложен последний ряд полноразмерных плиток, пространство для каждой части плитки следует измерить индивидуально, не Предположим, что расстояние между стеной, потолком, плинтусом и т. д. и рядом сплошных плиток будет одинаковым — расстояние будет варьироваться.

Чтобы измерить каждую плитку для резки, убедитесь, что узор расположен правильно по вертикали, а затем поместите плитку глазурованной стороной. вниз на соседнюю полную плитку и сдвиньте ее вверх к краю, который будет облицован плиткой, оставив зазор около 3 мм (1/8 дюйма) для затирки вокруг.

Отметьте обе стороны плитки, которую нужно вырезать, там, где она совпадает с краем существующей плитки внизу, с помощью карандаша или мелка.

Резка плитки

с оба края плитки обозначены, поместите стальную линейку на глазурованную лицевую поверхность плитки и выровняйте ее карандашом Метки.

Используя ручной плиткорез (он же писец), нанесите на глазурь одним сильным движением по лицевой стороне плитки.

Место Положите плитку с надрезом (глазурованной стороной вверх) на плоскую твердую поверхность и поместите спичку под каждый конец под надрезанной линией.

Положите руки на каждую сторону плитки и сильно надавите вниз, это сломает плитку по отмеченной линии.

В качестве альтернативы можно использовать машину для резки плитки — (это может быть привлекательной альтернативой, когда нужно cut), будьте осторожны при выборе станков для ручной резки плитки, так как некоторые более дешевые модели работают не очень хорошо, но приводят к поломке плитки.Большинство пунктов проката инструментов предложат профессиональные плиткорезы, которые могут быть лучше, чем дешевые машины, продаваемые для домашних мастеров.

Выполнение нестандартных пропилов

Резка плитки неправильной формы сложнее, чем выполнение прямых пропилов, и требует использования специальной пилы для плитки и / или плитки кусачки. Нет необходимости аккуратно вырезать сложные формы, заливка затиркой по краю плитки обеспечит удовлетворительное финиш.

Пила для плитки:

А Пила для плитки состоит из рамы, удерживающей концы лезвия для резки плитки (лезвие имеет круглое сечение с режущими кромками наоборот) — похоже на ножовку.

Во избежание повреждения остекления плитки всегда используйте пилу для плитки с глазурованной стороны плитки и разрезайте плитку на ход лезвия вниз.

Высечные ножницы:

Плитка высечные ножницы — это ручной инструмент, который удаляет небольшие кусочки плитки, когда ручки сжимаются вместе — они похожи на пару по дереву щипцы, но с закаленными режущими кромками.

Не пытайтесь сделать слишком большой надрез ножницами за один раз, лучше отгрызать мелкие кусочки, чтобы постепенно придать плитке форму.

Типичные неправильные формы.

Срезание угла.

Чтобы обрезать плитку так, чтобы она подходила к углу, измерьте положение угла после размещения последней полной плитки. по обе стороны от угла.

Произведите два измерения от края угла до последней полной плитки, расположив плитку (глазурованной стороной вверх) напротив край закрепленной плитки с одной стороны угла и разметка глазури, затем сделайте то же самое с другой стороны угла.

Отметьте угол на двух краях плитки, оставьте еще 3 мм (1/8 дюйма) (для размещения раствора) и проведите линии по глазури, чтобы установить контур угла на плитке.

Метод 1 (наверное, самый безопасный).

Используйте пилу для плитки, чтобы пропилить самый короткий край угла от края плитки до поворота.
Затем сделайте второй (более длинный) пропил кафельной пилой от края плитки до первого пропила.

Метод 2 (более быстрый, но повышенный риск ошибки).

Отрежьте самую длинную сторону угла от края плитки до прямого угла с помощью пилы для плитки.
Сделайте надрезание глазури с помощью прямой кромки и ручного плиткореза от конца пропила до края плитки, чтобы сформировать самая короткая сторона угла.
Крепко удерживайте плитку на плоской поверхности так, чтобы линия надреза была над острым краем, затем резко сбейте кусок мусора. плитка — она должна обломиться по намеченной линии.

A изогнутый из-за угла.

Где необходимо удалить угол плитки, чтобы он подходил не только к углу с прямыми краями, отметьте необходимую форму на плитке с учетом зазора не менее 3 мм (1/8 дюйма) между профилем препятствия и профилем готовой плитки.

Сначала удалите большую часть отходов, используя ручной плиткорез с прямым краем, чтобы надрезать глазурь как можно более длинной прямая линия на отходах. Плотно положите плитку на ровную поверхность (глазурью вверх) так, чтобы линия надреза находилась над острым краем, резко стучите по отходу вниз — он должен отломиться по намеченной линии.

Теперь используйте ножницы для плитки, чтобы медленно удалить оставшиеся отходы небольшими кусочками — это может помочь получить окончательный необходимый профиль. на глазури ручным плиткорезом, но для этого потребуется твердая рука.

Отверстия для труб.

Когда труба войдет в плитку, лучший способ — вырезать отверстие на краю плитки.

Отметьте положение трубы на плитке после размещения плитки ниже. Положите плитку (глазурованной стороной вверх) сверху фиксированной плитки напротив стороны трубы, сделайте поправку на вертикальное расстояние между плитками и отметьте вертикаль в центре трубы на плитку.Отметьте горизонтальный центр трубы на плитке, переместив ее под трубу и выровняв с закрепленным плитка ниже.

По отметкам центра трубы на двух краях нарисуйте линии на глазури, чтобы показать центр трубы на плитке. затем Нарисуйте на плитке круг как минимум на 6 мм (1/4 дюйма) больше (дополнительный размер позволит произвести затирку).

Нарисуйте линию от каждой стороны круга под прямым углом к ближайшему краю плитки — это сформирует область плитки, которую нужно удалить.

Используйте пилу для плитки, чтобы вырезать по одной из линий от края плитки до края отмеченного круга. Затем разрежьте плитку по другая линия от края плитки.

Используйте ручной плиткорез, чтобы надрезать глазурь между двумя внутренними концами надрезов, поместите спичку под отметку а резкий удар по центральному обрезку отделит его от плитки. Вы можете использовать этот отрезок, чтобы «заткнуть» отверстие, когда плитка установлена, в этом случае вам нужно будет использовать пилу для плитки, чтобы удалить полукруг на внутреннем конце.

В завершение вырежьте оставшийся полукруг ненужной плитки с помощью пилы для плитки.

Примечание:

Иногда предлагается, чтобы плитка вокруг трубы была обрезана по центральной линии трубы и полукругу. вырежьте из каждой части плитки, затем две части установите вокруг трубы с каждой стороны. Этот метод не работает, хотя он будет облегать трубу, точное соединение по линии надреза невозможно и места для затирки не хватит вдоль стыка.

Неровные края.

Вы Вы должны решить, насколько близко к неровному краю вы хотите обрезать плитку — это часто будет зависеть от того, насколько видимой будет плитка. Если край плитки будет хорошо виден, вы можете решить сделать сложный надрез на плитке вместо того, чтобы делать более простой надрез и заполнение пространства затиркой.

Чтобы отрезать неровную кромку, метод в основном такой же, как и для удаления изогнутой части из угла плитки (вверху):

Сначала нарисуйте необходимый профиль на лицевой стороне плитки,
Затем срежьте большую часть отходов, используя прямой нож и ручной плиткорез,
и
Наконец, откусите плитку, пока не получите необходимый профиль.

улавливать тепло из дымохода на пеллетах? (Форум по сохранению в Перми)

Вау, я люблю эти форумы, гораздо интереснее использовать мозг, чем, скажем, смотреть профессиональный спорт по телевизору! Проблема с установкой змеевика в трубу заключается в том, что это создаст препятствие, уменьшающее поток воздуха. Двунаправленный кровоток в водной грязи просто потрясающий, я никогда не знал.

Моя сертифицированная дровяная печь имеет змеевик в форме подковы в топке, рядом с верхней частью топки, чуть ниже дымохода. Это труба 3/4 дюйма, может быть, медная, не уверен, оба конца пропущены через край печи.Я купил его из вторых рук, поэтому не уверен, что он был изменен. Я где-то читал, что сертифицированным плитам не разрешается иметь змеевик в топке, так как он охлаждает горение, делая его менее эффективным и увеличивает загрязнение воздуха.

Я имел обыкновение ловить лосося на различных 58-футовых лодках, 6-цилиндровый дизельный двигатель, хорошее машинное отделение. Наша горячая вода нагревалась медным змеевиком, обернутым вокруг выхлопной трубы над двигателем. Сначала стек был обернут изоляцией, не знаю почему, но затем самодельная медная катушка была обернута вокруг нее.Горячая вода для раковины на камбузе работала отлично. Также был расширительный бачок, как у вашего электрического водонагревателя. Я знал парня с дровяной печью в фургоне, рассказал ему об этом, и он соорудил рабочий душ в своем фургоне, обмотав змеевиком свою печную трубу. Холодная вода наливается снизу, горячая сверху.

Я не смог найти подходящего места для этого на нагревателе массы ракеты. Ванна в початке треснет, если пуста. Не хочу охлаждать топку.Могу обернуть ствол, так как выхлоп, вероятно, слишком крут, но, возможно, выхлоп может работать.

В любом случае, нет, не слишком технично. Лучшая иллюстрация — старая дровяная кухонная плита со змеевиком внутри и резервуар для воды рядом. Пока молекулы горячей воды в змеевике могут перемещаться вверх к резервуару, он будет работать. Тогда у них не было электричества!

Вот еще пример. Если бак с горячей водой находится в вашем подвале, у вас может быть мгновенная горячая вода (без ожидания) во всех ваших кранах, если КАЖДЫЙ горизонтальный участок трубы идет вверх.Горячие молекулы хотят двигаться вверх и будут, если им позволят.

Да, концентрическая труба — это попытка собрать тепло на выходе. Я по-прежнему думаю, что самый простой способ собрать урожай — это утомительная струя горячего воздуха.

Медный змеевик можно поставить где угодно. Я сделал это посреди своего двора, развел небольшой огонь в середине змеевика диаметром 8 дюймов, питаемый садовым шлангом, закрыл клапан на горячей верхней стороне змеевика. Подождите, пока он нагреется, затем откройте клапан , отлично поработали!

Я читал, что вода на самом деле лучше тепловая батарея, чем кобб.Я мог бы нарисовать вам набросок, а вы могли бы, наверное, погуглить термосифон. Пока катушка спускается вниз от резервуара, она будет работать. Ваша катушка принадлежит этому горячему потоку отработанного тепла!

Gstove — величие на природе

1000001

Gstove2016

Тилбаке

1000001

Варен на лагере.