Наружный откос пвх: Откос наружный из жесткого ПВХ 100 мм, 3 м. Купить. Магазин «Герметик Снаб Сервис»

Штукатурка. Является самым простым и дешевым способом навести красоту вокруг установленного окна и спрятать монтажную пену под декоративным слоем – воспользуйтесь данными строительными смесями. Достаточно лишь замешать ее с водой в пропорции, указанной на упаковке – и материал готов к нанесению. Срежьте выступающие куски монтажной пены острым ножом, очистите черновую поверхность от грязи и пыли, тщательно прогрунтуйте и тонкими слоями нанесите шпателем шпаклевку. Если необходимо заделать глубокие повреждения, то их нужно закидать раствором с самого начала и дать полностью высохнуть. При многоразовом нанесении шпаклевки каждый высохший слой желательно грунтовать. Последний раз шпаклюем финишной шпаклёвкой, затираем от неровностей тонкой наждачкой и красим в любой цвет. Для придания максимально насыщенного оттенка возможно понадобится прокрасить поверхность 2-3 раза.

Для справки!

Существенным минусом шпаклевки является низкая сопротивляемость воздействию окружающей среды. От влаги, мороза и солнечного света она может потрескаться. Раз в несколько лет нужно аккуратно зачищать поверхность  и обновлять декоративный слой.

Пластик. Более дорогой вариант заделки откосов. Листовой пластик можно приклеивать прямо на откосы с помощью специальной жидкости, либо устанавливать на прикрученные П-образные профили.

Второй вариант подходит, если черновая поверхность очень неровная и пластику некуда приклеится. Этот вариант, несмотря на дороговизну, имеет существенное преимущество – наружные откосы для пластиковых окон из пластика практически не требуют ухода, их просто нужно периодически вытирать. Выбирайте материал, изготовленный проверенным производителем, некачественный  может со временем пожелтеть, и его нужно будет менять.

Эти два варианта отличаются высокой сопротивляемостью влаге, холоду и морозу, однако и стоят значительно дороже других материалов. Еще одним неоспоримым плюсом является практически нулевые затраты времени и сил на ежегодный уход за откосами, их достаточно просто хорошо помыть мокрой тряпкой. Кроме отсутствия ухода такие поверхности смогут прослужить более двадцати лет, прежде чем станет заметным влияние окружающей среды. Выбирайте качественный пластик от проверенного производителя, дешевые варианты пожелтеют на солнце буквально спустя несколько лет и совершенно испортят внешний вид фасада.

Установка пенопласта и гипсокартона будет целесообразна в случае очень неровных черновых поверхностей. Вместо того, чтобы накидывать огромное количество шпаклевки, можно аккуратно прикрутить лист пенопласта или гипсокартона, под которым спрячутся все серьезные огрехи чернового отсоса. На поверхность этих материалов отлично ложится стартовая шпаклевка, в которую с помощью шпателя утапливается строительная сетка. Затем поверхность грубо зачищается и покрывается финишным раствором, обработка которого полностью одинакова с вышеописанным вариантом отделки.

Металлические полосы. Очень интересный способ, который подразумевает установку полосок из оцинкованного металла, окрашенного в необходимый цвет. Очень стойкий материал, который совершенно не требует ухода. Однако он не обеспечивает достаточный уровень звукоизоляции, поэтому есть смысл под него подложить пенопласт или пенополистерол. Широкий ассортимент оттенков поможет создать неповторимый экстерьер здания.

Деревянные панели подойдут к окнам соответствующего цвета, либо же их можно использовать в деревянных домах. Они нетоксичны, натуральны, обладают хорошей теплоизоляцией и не пропускают шум. Однако уход за ними необходим регулярный и сравнительно затратный. Дерево имеет свойство разбухать и усыхаться, под действием морозов и влаги оно трескается и гниет, в нем заводятся микроорганизмы. Этого можно избежать, если перед установкой древесину затереть наждачкой, обработать антисептиком и покрыть несколькими слоями прозрачного лака, сквозь которые будут видны натуральные волокна. Такой комплекс мер позволит «законсервировать» материал и уберечь его от пагубного воздействия сил природы. В итоге мы получаем совершенно необычные в декоративном плане откосы, к тому же полностью натуральные.

В зависимости от того, какой вид материала используется, могут возникнуть определенные сложности с уходом. Минимальные затраты на поддержания откосов в хорошем состоянии будут у ламинированных или лакированных панелей, которые достаточно просто мыть и натирать. Если же было взято обыкновенное дерево, то его нужно сначала хорошо зачистить, обработать антисептиком, прогрунтовать и закрасить либо покрыть прозрачным лаком. Необработанное дерево будет требовать практически ежегодного ухода, и даже несмотря на это оно быстро потеряет свой внешний вид и будет требовать замены.

Плитка. Очень простой способ спрятать черновую поверхность. Плитка бывает любого размера и цвета, чтобы ее закрепить, поверхность откоса достаточно очистить от пыли и грязи, прогрунтовать и обработать специальным клеем. На клей будет наноситься плитка по периметру откоса. Такой дизайн подходит для соответствующей отделки самого здания.

Заключение

Подобрать материал возможно под любое назначение и ценовую категорию. Разнообразие оттенков и текстур помогут создать великолепное оформление здания, а хорошо заделанные откосы добавят функциональности металлопластиковым окнам.

Видео

Из ролика вы узнаете, как сделать наружный откос своими руками.

Отделка и откосы на окно ПВХ и дверь кухни с фото отчетом

Продолжаем рассматривать тему ремонта и замены оконных блоков. В материалах прошлой статьи мы рассказали об оригинальной методике, позволяющей просто установить пластиковые окна взамен деревянных, подкрепили ее фотографиями, сделанными во время работы.

Сейчас продолжаем фото отчет очередной статьей о ремонте квартиры своими руками, объясняющей, как установить на пластиковое окно откос, отлив и закрепить подоконник с подробными фотографиями, картинками и видеороликом.

Такая технология отделки окна ПВХ доступна домашнему мастеру. Она позволяет создать ровные плоскости, определяющие красивый дизайн без лишних затрат материалов в довольно короткое время.

Содержание статьи

Что подразумевает «Отделка пластиковых окон»

Термин «отделка» в словаре русского языка Ожегова обозначает придание изделиям завершенного вида по окончании работ, украшение конечной конструкции.

После установки пластиковых окон в строительный проем им необходимо придать декоративную форму, защитить созданную конструкцию от воздействия атмосферных осадков, завершить дизайн.

Для этих целей служат:

• откосы, устанавливаемые со стороны помещения и улицы;
• отлив, обеспечивающий естественный сток капель дождя со стекол и уплотнителей;
• подоконник, расположенный, как правило, внутри комнаты;
• другие аксессуары.

Разберем их монтаж и дизайн подробнее.

Откос ПВХ окна

На практике существует много альтернативных способов отделки боковых сторон оконных проемов, например:

• покрытие штукатурными смесями и шпаклевками;
• использование панелита — многоячеистого пластика;
• клеевые составы;
• пластиковые сэндвич-пвнели с односторонним или двухсторонним исполнением.

Они создаются под разные задачи, отличаются принципами работы, технологией монтажа, дизайном.

В моем случае на окно ПВХ с внутренней стороны кухни установлены пластиковые откосы.

Со стороны улицы, а точнее — балкона, на котором установлены раздвижные пластиковые окна, откосы выполнены специальным видом штукатурки.

Об этих двух видах технологий пойдет речь дальше.

Пластиковый откос на окно

Его установка на окно и проем требует выполнения работ, включающих:

1. подготовку проема;
2. монтаж стартового профиля;
3. вставку панелей;
4. утепление стенок;
5. установку наличников.

Подготовительные работы

Перед монтажом откосов необходимо удалить с проема и рамы излишки строительной пены. Их можно срезать обычным кухонным ножом, хотя удобнее пользоваться специальными строительными изделиями.

Даже простой канцелярский нож, не говоря о моделях Bosch, обеспечит лучшую безопасность от случайных порезов при работе, выполнит более качественные срезы. После его обработки излишний утеплитель легко убирается. Он не станет мешать дальнейшей работе.

Установка стартового профиля

Особенностью подобных конструкций является наличие на концах поверхностей рамы пазов, а у профилей — выступов, образующих совместный замок крепления откосов. Их называют «старт-клипса», выпускают различными модификациями.

Среди них пользуется популярностью профиль «L-старт» только потому, что обладает универсальностью, подходит ко всем пластиковым панелям. Но для его крепления нужны саморезы, а монтаж выполняется до установки рамы в проем.

У меня использовались профили с защелкой, просто вставляемые в замок рамы после ее окончательной установки. Их монтаж начинается с верхнего элемента, как показано на фото.

Затем вырезаются боковые профили по длине и заводятся с обеих сторон так, чтобы их внутренние поверхности плотно соприкасались. Для этого их необходимо точно изготовить.

Вставка боковых панелей

Листовой пластик сзндвич-панелей для откосов не впитывает в себя влагу, хорошо моется. Он продается цельными листами. Его необходимо вырезать по размерам оконного проема.

Большие заготовки размечают на столе и вырезают по длинному правилу — ровной металлической рейке, пользуясь строительным ножом. Короткие вставки из сэндвич-панелей можно вырезать по прочерченной линии.

Подготовленные панели откосов устанавливают по всему периметру в стартовый профиль.

Утепление стенок

Пустоты между панелями и оконным проемом могут служить мостиками холода в зимнее время. Их заполняют пеной для утепления помещения.

После запенивания пустот сэндвич-панели следует зафиксировать специальным скотчем на стене. Его можно наклеивать прямо на обои. Для снятия потребуется просто намочить удерживающие полоски чистой водой.

В углах оконного проема получается довольно сложно выполнять стыки пластиковых профилей. Облегчить такую работу помогают специальные уголки, надеваемые сверху на боковую панель.

Благодаря своей ширине, ровной плоскости и возможности выравнивания угла наклона они обеспечивают плотное прилегание стыкуемых поверхностей у сэндвич-панелей.

Монтаж наличников

Между стеной и панелью образуется неравномерный зазор. Скрыть его — задача наличника.

Его размечают с учетом создания стыка в углах для каждой стороны. В наружных прямоугольных стыках вырезают уголки по шаблону под 45 градусов.

Наличник приклеивают пеной и фиксируют скотчем.

Наружный откос

Для его создания использовалась штукатурная смесь высокого качества.

Дело в том, что обычная штукатурка плохо сцепляется с пластиком и со временем могут проявиться серьезные недостатки этого метода: образовываться трещины, появляться щели и пустоты. В них станет образовываться конденсат, может возникнуть сырость, плесень.

Чтобы этого избежать следует использовать специальные составы. В моем случае — это клей Ceresit.

Отлив на окно

Для его изготовления используется оцинкованная жесть. Из нее вырезают прямоугольник, расположенный между четвертями строительной конструкции и оконной рамой. Он выходит своей нижней частью за пределы наружной стены. По нему будет стекать вода с рамы и стекол. Она не должна попадать в проем.

Отлив подводят к раме со стороны улицы, вводят тыльной полкой внутрь паза рамного профиля, обеспечивая максимально допустимый наклон. Затем выравнивают и фиксируют пеной, не забывая установить шумопоглащающую прокладку.

Длинные отливы укрепляют с боковых сторон, прикручивая их саморезами с дюбелями к строительным четвертям. В этом случае отверстия в бетоне придется пробивать перфоратором.

Отлив на окно кухни у меня не используется потому, что на балконе установлена застекленная раздвижная пластиковая конструкция.

Подоконники для пластиковых окон

Правильный монтаж предусматривает:

• выбор конструкции по длине и глубине окна;
• вырезание формы, обеспечивающей плотное прилегание;
• крепление и запенивание.

Конструкция

Пластиковая доска для подоконника выпускается разных габаритов. Ее следует приобретать чуть больше размеров самого окна, учитывая необходимость подгонки под расположенный снизу оконный проем.

Подоконник изготавливают из усиленного пластикового профиля с внутренними перегородками, обеспечивающими ему повышенную прочность на сжатие и воздушные полости.

Выбор ширины

Среди населения наблюдается тенденция применения очень широких подоконников, на которых можно располагать дополнительные предметы. Особенно грешат этим вопросом огородники, любящие выращивать рассаду в комнате.

Однако при этом забывается основное строительное правило: любая конструкция должна быть сбалансирована со всеми системами и оптимально настроена для решения общих задач. Широкий подоконник нарушает это правило.

Под окном комнаты всегда располагается батарея отопления, теплый воздух которой в мороз обогревает холодные стекла и предотвращает выпадение на них конденсата. Если на его пути встречается препятствие, то до стекол он не дойдет, а окна станут запотевать во время похолодания.

Частично улучшить обогрев стекол помогает прорезание щелей в широком подоконнике, хотя не решает до конца вопрос правильного теплообмена.

Обрезка по размерам

Стандартную прямоугольную форму заготовки требуется изменить по краям, отрезать часть подоконника для плотного прилегания его к окну и размещения в четвертях строительного проема.

Эту операцию можно выполнить ручной ножовкой или электрическим лобзиком домашнего мастера.

Хорошие резы обеспечивает также угловая шлифмашинка, получившая название «болгарка».

Можно работать ручной ножовкой с мелким зубом, просто эта операция займет чуть дольше времени.

При обрезке профиля по ширине следует обращать внимание на обеспечение упора около окна. Для этого необходимо оставить работать внутреннюю перегородку подоконника и рез выполнять около нее, а не на удалении. При таком раскрое край профиля не станет сминаться при установке, будет плотно прижат.

Установка и запенивание

Во время выполнения предыдущей работы на подоконнике может скопиться мусор, остатки пены. Все это необходимо тщательно убрать. Очищенную поверхность бетона слегка увлажняют водой.

Оставшиеся пустоты под рамой окна заполняют пеной.

Затем оценивают место расположения подоконника в оконном проеме. Для этого не обязательно прикладывать всю вырезанную заготовку. Вполне удобно воспользоваться небольшим отрезком его профиля.

По его положению определяют размеры деревянных брусочков, подкладываемых под подоконник для обеспечения его устойчивого положения. Их помещают в проем чтобы создать опору вырезанной заготовке. В нескольких местах пластикового окна оценивают угол ее расположения относительно рамы.

Далее свободное пространство под подоконником запенивают.

Это очень ответственная операция. Ее следует выполнять качественно. Она исключает промерзание окна в сильный мороз, ведущее к запотеванию стекол и образованию конденсата.

Пену накладывают слоями 2÷3 см, располагая их поочередно друг на друге. Пустот и разрывов быть не должно. Если они случайно образовались больше 5 см, то следует выждать минут десять и заполнить промежуток повторным слоем.

Чтобы пена правильно застыла и не изменила положение подоконника его следует зафиксировать дополнительным грузом, прижать заготовку тяжелым предметом с весом около 16 килограмм к строительному проему, выдержать сутки.

На следующий день оценивают качество работы, добавляют пену с торцов и передней стороны подоконника.

С боковой стороны профиля наклеивают декоративные заглушки.

Порожек на дверь

Строительный проем под порожек необходимо подготовить, очистить от образовавшегося мусора, удалить мешающее настенное покрытие.

Затем замеряют габариты для определения размеров плитки.

Ее можно разрезать диском болгарки с алмазным напылением.

Клей для плитки готовят обычным методом строго по инструкции, указанной на упаковке.

Плитку и бетон немного смачивают водой.

Готовый раствор клея наносят на плитку шпателем.

При необходимости его частично распределяют по поверхности бетонного проема.

Заготовки плиток выкладывают на порожек и выравнивают легкими постукиваниями руки, проверяют по шаблонам и уровню горизонта.

Выполняя окончательное выравнивание поверхностей необходимо исключить возможные деформации и нагрузки на раствор, дать ему хорошо засохнуть. После застывания порожек приобрел законченный вид.

Материал статьи дополняют советы владельца видеоролика Pro2305 «Пластиковые откосы своим руками».

Напоминаем, что сейчас вам удобно задать вопросы в комментариях или поделиться этим материалом с друзьями в соц сетях.

Как сделать наружные откосы для пластиковых окон своими руками

Откос для пластиковых окон снаружи: зачем это нужно?

Некоторые хозяева, поменяв стеклопакеты, забывают или откладывают на потом важный элемент – откос снаружи. Большинство фирм, которые производят свой монтаж, включают в работу внутреннюю отделку. После работы со стороны комнаты все смотрится эстетично, проем защищен от продувания накладкой из ПВХ, под ним – слой монтажной пены.

Внутри красиво и надежно, но как обстоит дело с уличной стороны? Причины, по которым необходимо наружное обустройство:

• Фирма-исполнитель, устанавливающая окно ПВХ в дом, может недостаточно хорошо сделать герметизацию оконного периметра в месте соединения со стеной. Зимой это легко заметить по сквозняку. Нет, со стеклопакетом все в порядке – проблема в откосе! Для того, чтобы ее решить, не обязательно переделывать внутреннюю работу – нужно просто установить наружное утепление.

• Даже если внутри все сделано идеально, остается нерешенным вопрос с монтажной пеной. Дело в том, что улица – это место, для которого этот материал мало предназначен – его нужно закрыть материалом: штукатуркой, пластиком, металлом и т.п. Только так он будет защищен от постепенного разрушения под воздействием УФ-лучей.

• Необходима защита не только от холода и солнца, но и от воды. Если откос оставить не заделанным, например, с осени до весны, то внутрь щелей попадет влага – на морозе она расширится, окно может пострадать – щелевые отверстия станут больше.

• Привлекательный вид. Фасад дома будет выглядеть намного эстетичнее, если закрыть неприглядные щели.

Чем сделать откос: учимся штукатурить

Традиционный и недорогой вариант, которым можно обработать окно – это штукатурка. Улица – сторона, для которой она отлично подходит по всем характеристикам. Этапы:

• Срежьте остатки монтажной пены, которые выступают с наружной стороны, сметите пыль веником.

• Зашпаклюйте все щели или используйте пену для заполнения щелей, зазоров, углублений, срежьте выступающие излишки.

• Начните с подоконника: зашпаклюйте все снизу, саморезами прикрепите подоконник.

• По бокам и сверху установите специальные маячки из пластика или металла, на гипс, с интервалом в 30 см.

• Строительной смесью или обычной штукатуркой создайте новый откос – на раму он должен заходить на 10 мм. Для нанесения используйте металлический шпатель. Штукатурная смесь должна закрывать маячки.

• Зашлифуйте поверхность наждачной бумагой, после высыхания.

Если штукатурите окно впервые, купите готовую строительную смесь белого цвета. Ее не нужно будет красить и удобнее класть.

Наружный откос: отделка своими руками с помощью пластика

Основной материал работы – панель из ПВХ, или сэндвич. Пошаговая инструкция:

• Очистите стену с улицы, срежьте пену, заделайте щели.

• Установите подоконник – установка такая же, как и в предыдущем случае.

• Возьмите пластиковый профиль формы «П», прикрутите его к раме саморезами по металлу.

• Для того, чтобы закрепить наружный финишный профиль, монтируйте специальную фиксирующую ленту.

• На стену нанесите полоску из монтажной пены – она будет утеплителем.

• Выкроенный и обрезанный на нужную длину пластиковый откос вставьте в профили.

Вариант подходит для новичков – не нужно ждать засыхания раствора и выравнивать.

Металлический откос

Планки из металла сложно прикрепить сразу к стене не получится. Правильный способ – это установка обрешетки из деревянных планок. Зафиксируйте их с помощью саморезов в стене, толщина каждой планки – около трех сантиметров.

Металлические листы закрепите на полученных «пеньках». Для этого потребуются саморезы с прессшайбой. Внутреннюю пустоту между стеной и металлом заполните строительной пеной или пеноизолом (жидким пенопластом). Некоторые советуют использовать для этого минеральную вату – не лучший вариант, т.к. она слеживается и накапливает влагу.

Гипсокартон

Выбирайте специальные водостойкие ГКЛ, т.к. область нашей работы – улица. Обычный гипсовый картон под воздействием воды быстро разрушится. Процесс подготовки такой же, монтаж аналогичен ПВХ-панелям. Разница – гипсокартон тяжелее пластика, поэтому крепить его нужно более основательно.

Для того, чтобы прикрепить ГКЛ к раме, нужно прикрутить деревянные планки или П-образный и финишный профили. Для страховки помимо саморезов можно использовать клей, предназначенный для работы с этим материалом. По окончании откосы шпаклюются, покрываются краской.

Материалы существуют разные: выбирайте свой вариант, исходя собственных навыков или бюджетных возможностей. Наиболее дешевым будет оштукатуривание, дорогим – отделка металлом.

Оконные откосы

Качественно сделанные откосы играют огромную роль в эстетическом восприятии как фасада здания снаружи, так и оконной конструкции изнутри.

Внутренние откосы вносят значительный вклад в теплотехнические и акустические характеристики окна в целом и его долговечность. Для отделки внутренних откосов применяются несколько материалов и технологий, выбор которых определяется бюджетом заказчика, теплотехническими требованиями, вкусами и эстетическими предпочтениями.

Наиболее часто делаются штукатурные откосы, откосы из различных видов пластика, влагостойкого гипсокартона, древесины и металла. Бывают и достаточно экзотические материалы типа коры пробкового дуба. Штукатурные откосы – это классический вид откосов как для внутреннего, так и наружного исполнения.

Это очень долговечные откосы, но весьма трудоемкие в исполнении и достаточно «холодные» из-за высокой теплопроводности применяемых составов. С учетом малой ширины применяемых сейчас оконных профилей (60…80мм) есть риск промерзания и конденсата по примыканиям к оконной коробке. 

Пластиковые откосы приобрели широкую популярность благодаря технологичности монтажа «сухим» способом в сжатые сроки и высоким теплотехническим свойствам, особенно в сочетании с дополнительным утеплением откосов.

Обычно для обустройства откосов применяют жесткий ПВХ толщиной 8-10мм, сэндвич-панели, сотовые стеновые панели, панели из вспененного ПВХ.

Деревянные откосы находят свое применение в элитных интерьерах совместно с деревянными, алюмо-деревянными и дерево-алюминиевыми окнами. При использовании одного типа древесины и тонировки это позволяет создавать единый «оконный гарнитур»: оконный блок – подоконник – откосы. Сюда также может входить экран радиатора под подоконником.

Деревянные откосы могут быть изготовлены как из щитов из полнотелой древесины, так и по более простой технологии (МДФ, покрытый шпоном ценных пород дерева).

Откос оконный утепленный ПВХ — Клуб Мастеров

Утепление откосов пластиковых окон своими руками

Установка современного окна, это целый комплекс работ по демонтажу старых, установке новых, а также и обязательной отделке откосов. Но, чтобы улучшить теплоизоляцию их нужно дополнительно утеплить с использованием изоляционных материалов. Это обязательный технологический процесс, которым завершают установку оконных систем.

Как утеплить откосы пластиковых окон, с использованием каких материалов и технологий? И насколько отличается технология работ внутри и снаружи помещения?

Зачем утеплять откосы

Зачем вообще проводить отделку откосов, особенно если монтаж окна прошел аккуратно и поверхность проема не повреждена?

Можно выделить несколько причин, почему так важно дополнительно утеплить оконные проемы.

1. При установке между рамой и проемом оставляют зазор, который потом заполняют пеной. Так достигается максимальная герметизация системы. Но, пена очень быстро разрушается и теряет свойства под действием внешних факторов.
2. Окно не будет полноценно защищено от попадания влаги и температурных перепадов без надежной защиты и утепления.
3. При возможных усадках строения могут образовываться небольшие зазоры между окнами и проемами.
4. Утепление выравнивает температурный баланс, что предотвращает образование конденсата.

Все эти неблагоприятные факторы будут устранены после отделки. К тому же утепление оконных откосов увеличивает теплоизоляционные качества оконной системы.

Виды утеплителя

Утепление откосов пластиковых окон предусматривает использование предназначенных для этого материалов. Из чего можно обустроить качественную теплоизоляцию проемов снаружи и внутри помещения?

Наиболее популярны такие виды изоляторов пенопласт, минеральная вата, и пеноплекс. А внутри жилья утеплить оконные проемы можно использовав и специальные сэндвич панели.

Пенопласт с его доступностью и невысокой ценой, стал сегодня наиболее распространенным утеплителем. Он практически не горит, и с него можно изготовить заготовки любой формы. Для утепления откосов пенопласт должен быть толщиной не менее 20 миллиметров и плотностью 30-35.

Плюсы: низкая цена, малый вес, долговечность и главное прекрасная теплоизоляция.

Минеральная вата, это более дорогой вариант утеплителя, но также доступен многим. Положительные свойства такого материала сделали его единственным, который разрешается строительными нормами при утеплении детских учреждений.

Плюсы: доступная цена, долговечность, негорючесть, высокие теплоизоляционные качества.

Пеноплекс, или экструдированный пенополистирол. Как и пенопласт имеет высокие показатели по изоляции. Но, он намного прочнее и плотнее в отличие от последнего.

Плюсы: доступность, прочность, небольшой вес, высокая степень изоляции.

Эти материалы можно использовать для обустройства теплых откосов как внутри, так и снаружи помещения. Внутри неплохим вариантом станет отделка с использованием сэндвич панелей.

Утепление проемов снаружи

Все отделочные и утеплительные работы нужно начинать, выдержав паузу в 24 часа после монтажа оконных систем. Это нужно что бы пена заполнила все полости и достаточно затвердела.

Процесс утепления начинается с подготовки поверхностей оконных откосов снаружи. Изначально нужно осмотреть стены, и удалить все непрочные участки, восстановив их до нормального состояния. При этом срезают и лишнюю пену с окон.

Перед монтажом утеплителя откосы грунтуют, пользуясь грунтовкой глубокого проникновения с антигрибковыми свойствами.

Выбранный утеплитель нарезают на заготовки в соответствии размерам оконного проема. При использовании пенопласта или пеноплекса клеящуюся поверхность можно слегка оцарапать для лучшего сцепления.

Приведенные примеры утеплителя монтируют на специальный клеящий состав. Его заливают водой и перемешивают строительным миксером, отстоявшись 5 минут, он готов к использованию. Смесь наносят в виде пятен по всей поверхности утеплителя.

Смазанные клеевым составом заготовки прижимают к поверхности наружных откосов и приклеивают. После высыхания, материал можно дополнительно зафиксировать пластиковыми дюбель-зонтами.

Когда утеплитель приклеен, откосы армируют сеткой на тот же клеевой состав. Углы укрепляют уголками. Когда поверхность высохнет, ее штукатурят, или проводят отделку по выбранному варианту.

Утеплить откосы пенопластом со всех представленных видов материала наиболее простой и дешевый способ. Все работы можно сделать самостоятельно, в квартире или доме, без привлечения специалистов.

Утепление откосов внутри

Сделать тёплые оконные откосы внутри жилого помещения можно с использованием тех же материалов что и снаружи. Единственное отличие будет в отделке. Здесь утеплитель можно прикрыть листами из гипсокартона, пластиком, или сэндвич панелями.

Технология соблюдается такая же. Поверхности проемов очищают от мусора и восстанавливают ветхие участки. Потом наносят грунтовку.

На клеевую смесь крепят утеплитель и выдерживают паузу необходимую для высыхания.

Дальше можно просто оштукатурить поверхности, применив сетку в качестве армирования.

Можно сделать отделку с использованием гипсокартона. Но тогда предварительно нужен небольшой каркас, в который закладывают утеплитель. При этом обязательно используют листы влагостойкого гипсокартона. После, поверхности шпаклюют пользуясь гипсовыми смесями. В дальнейшем можно декорировать под общее оформление стен.

Каркас под гипсокартон собирают, используя предназначенные для этого металлические профили. Их скрепляют между собой пресс шайбами. Утеплитель монтируют под каркас. Листы материала крепят на саморезы слегка притапливая шляпки, чтобы они не мешали дальнейшей отделке.

Так же в качестве материала для каркаса можно использовать деревянные рейки. Но, они должны быть хорошо просушенными и обязательно обработанными защитными покрытиями от грибка.

Штукатурят откосы, пользуясь гипсовыми смесями (шпаклевками). Нанося сначала стартовый слой, а потом финишный. Когда шпатлевка высохнет (она становиться белоснежно-белой), ее затирают, удаляя неровности. После этого поверхность грунтуют и окрашивают водоэмульсионной краской на акриловой основе.

Если утеплитель закрывают пластиковыми панелями, то также потребуется каркасное основание, на которое набивают стартовую полосу и собирают всю конструкцию. Пластиковая отделка это самый простой и дешевый способ декора.

Сэндвич панели еще один из способов утеплить откосы окна. Этот материал уже имеет слой утеплителя расположенный под защитной оболочкой. Но чаще всего такие панели используют, предварительно утеплив поверхность проема теплоизолятором.

Для монтажа сэндвич панелей нужно приобрести профили стартовый и F-профиль. Сборка конструкции происходит следующим образом.

• На поверхность откосов крепят слой утеплителя на соответствующий клеевой состав.
• В угол возле окна закрепляется стартовый профиль, и такие же отрезки крепят внизу и вверху проема.
• В паз вставляют отрезанную заготовку сэндвич панели.
• Монтаж завершают установкой F-профиля.

Преимущество такого утепления в хорошей теплоизоляции откосов. А также в том что не требуется больших затрат для дальнейшей отделки.

Утеплённые оконные проемы дают массу преимуществ.

Во-первых, наличие теплых откосов для пластиковых окон, устраняет многие негативные последствия: конденсат, промерзание, и даже запотевание стеклопакетов.

Во-вторых, намного сокращаются потери тепла (30% тепла теряется при плохом качестве окон и изоляции). Выравнивается температура в помещении. А в комплексе с общим утеплением жилья это теплые откосы дают значительную экономию на отоплении.

Тёплые откосы на пластиковые окна своими руками

Современное пластиковое окно представляет собой конструкцию, которая сводит потери тепла через оконный проём практически к нулю. Однако, для надёжной защиты помещения от поступления холодного воздуха необходимо позаботиться ещё и об утеплении откосов. Без этих дополнительных работ даже новейший стеклопакет не обеспечит комфортный микроклимат в комнате в зимнее время.

Содержание:

Почему необходимо утеплять откосы

Часто после замены окон ограничиваются лишь декоративной отделкой откосов, что неправильно и может привести к появлению проблем в ближайшем будущем, потому что:

• Швы между стеной и стеклопакетом заполняются монтажной пеной. Но этот материал не обладает достаточной устойчивостью к повышенной влажности, ультрафиолетовому излучению и низким температурам. Очень быстро незащищённая монтажная пена начнёт разрушаться под воздействием погодных условий, что приведёт к потерям тепла через пустоты в швах.
• Многочисленные трещины на необработанных поверхностях откосов – распространенная причина утечки тепла из помещения.
• В пустотах между стеной и декоративными панелями может скапливаться влага, а значит, возможно образование конденсата.

Штукатурные откосы зимой сыреют

Штукатурка откосов без дополнительного утепления – своеобразная «скорая помощь». Этот способ отделки выручит вас на некоторое время, если сразу после установки стеклопакетов вы не располагаете возможностями и временем для качественной работы. Но в долгосрочной перспективе это не самый удачный выход из положения. На такой поверхности будут образовываться мелкие трещины, что потребует проведение постоянных мелких корректировок. К тому же такие откосы не отличаются хорошей теплоизоляцией. К вопросу серьёзного утепления вскоре придётся вернуться.

Работы желательно проводить сразу после монтажа окон в тёплый сезон. В холодное время года это будет более проблематичным, так как со многими клеями и герметиками можно работать только при определенной температуре.

Применяемые материалы

Ассортимент материалов, применяемые для утепления откосов своими силами, достаточно разнообразен. Каждый из них обладает своими достоинствами и отличается особенностями монтажа и эксплуатации:

Минеральная вата (не путать со стекловатой – этот материал крайне нежелательно использовать для внутренних работ). Основные преимущества – отличные тепло- и звукоизоляционные свойства. Недостаток – высокое влагопоглощение. Если вы замечаете, что окна «потеют», то лучше отказаться от этого вида утеплителя, так как со временем это может привести к образованию плесени и грибков.

Самый простой способ утеплить с помощью минваты

Выбор предпочтительного материал осуществляется исходя из климатических условий, общего состояния стен дома, материальных возможностей владельца, уровня квалификации работников.

Подберите необходимую толщину утеплителя.

Подготовительные работы

Независимо от того, какой способ утепления и вид материала выбраны, в первую очередь необходимо провести визуальный осмотр оконной конструкции и тщательно проверить состояние монтажных швов. Если стеклопакет был смонтирован давно, и монтажный шов не был защищён, то скорее всего пена уже начала разрушаться и выкрашиваться. Определить проблемные участки можно с помощью зажигалки. Проведите ею вдоль всего периметра окна. Там, где пламя отклоняется, и происходит утечка. Необходимо очистить и повторно запенить такие зоны. После застывания срезать излишки монтажной пены.

Утепление откосов внутри пенопластом или пеноплексом

Листы пенопласта или пеноплекса – самые распространённые виды материалов для утепления откосов. Работы с их использованием проводятся после монтажа стеклопакета в следующей последовательности:

1. Откосы и участки между рамой и стеной, заполненные монтажной пеной, необходимо оштукатурить цементным раствором.
2. После высыхания обработать поверхность антибактериальным составом.
3. Нарезать утеплитель необходимого размера. Лучше отрезать кусок большего размера – излишки можно легко подрезать после монтажа.
4. Зашкурить поверхность наждачной бумагой. Промазать спец клеем для пенопласта. Если вы используете пенопласт, не наносите много клеевого покрытия. Этот вид утеплителя расширяется при нагревании – в летнее жаркое время обильный слой клея может потрескаться, и покрытие потеряет свои теплоизоляционные свойства. Приложите подготовленный утеплитель к откосу, частично перекрывая раму окна.
5. После того как приклеили утеплитель, фиксируем его пластиковыми зонтиками.
6. Следующим этапом будет армирование сеткой.
7. Затем, сажаем перфоуголок на шпаклевку, выставляем его прямо по уровню.
8. На лицевую часть утеплителя нанести декоративное покрытие в соответствии с концепцией ремонта. Это может быть гипсокартон с последующей покраской, пластиковые панели, цветная штукатурка.

Также в помощь, небольшая видеоинструкция:

Утепление внутри комбинированное

Применение двух или более различных видов утеплителей дают наилучший результат. Например, можно использовать минвату в комбинации с сэндвич-панелями. Дополнительно можно использовать фольгированную теплоизоляцию. Техпроцесс выглядит так:

1. Как обычно, провести все необходимые подготовительные работы: очистить поверхности, нивелировать выбоины и трещины с помощью герметика.
2. Монтажные швы покрыть фольгированной изоляцией, материал должен заходить на соседние стены.
3. Закрепить П-образный профиль для последующего монтажа откосов.
4. Вырезать из листов сэндвич-панелей куски необходимых размеров и закрепить в профиле.
5. Пустоты между панелями и стеной заполняются минеральной ватой.
6. Смонтировать отделочный профиль.

Вместо дорогостоящих сэндвич-панелей с успехом можно применять уже описанные выше листовой пенопласт. Но он потребует финишной декоративной отделки.

Наружные работы

Для более надёжной защиты помещения от теплопотерь, необходимо провести утепление оконных откосов и с наружной стороны. Лучший материал для этих целей – пеноплекс. Ещё вам понадобится специальный герметик для наружных работ. В частном доме работы можно выполнить своими руками, а в многоэтажном лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Технологическая последовательность операций следующая:

1. Очистить поверхности наружных откосов от пыли, грязи, остатков краски, отделочных и строительных материалов.
2. Выровнять цементным раствором, дать слою просохнуть.
3. Утеплитель разрезать на куски нужных размеров.
4. Листы промазать клеем и установить на откосы. Дополнительно закрепить в нескольких местах дюбелями.
5. Смонтировать уголки. Не стоит пренебрегать этим этапом. В результате вы получите не только утёплённые, но и ровные откосы.
6. Обработать лицевую поверхность пеноплекса спецклеем и закрепить армирующую сетку.
7. Выровнять шпаклёвкой.
8. После высыхания нанести водоэмульсионную краску или другие отделочные материалы.

Не стоит игнорировать вопрос утепления откосов. От того, насколько качественно и своевременно это будет сделано, зависит микроклимат в доме и размеры счётов за электроэнергию. Тем более, что весь процесс можно осуществить самостоятельно.

Видео по теме:

Сэндвич панели и откосы

Стартовый профиль Qunell KNL St-25 мм, золотой дуб (Renolit 2178-001), 6,0 м

Стартовый профиль Qunell KNL St-25 мм, золотой дуб (Renolit 2178-001), 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 778 .62

Панель откоса Qunell KNL 200мм, темный дуб (Renolit 2052-089), 6,0 м

Панель откоса Qunell KNL 200мм, темный дуб (Renolit 2052-089), 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 4 393 .32

Наличник Qunell KNL N-75 мм 6,0 м R 3118 076 натуральный дуб

Наличник Qunell KNL N-75 мм 6,0 м R 3118 076 натуральный дуб

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 2 181 .36

Панель откоса Qunell KNL 600мм, натуральный дуб (Renolit 3118-076), 6,0 м

Панель откоса Qunell KNL 600мм, натуральный дуб (Renolit 3118-076), 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 16 000 .56

Наличник Qunell KNL N-75 мм 6,0 м R 2052 089 темный дуб

Наличник Qunell KNL N-75 мм 6,0 м R 2052 089 темный дуб

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 2 181 .36

Наружный откос угловой Exter 90х180х9 мм белый 6,0 м

Наружный откос угловой Exter 90х180х9 мм белый 6,0 м

Норма отпуска: 6 м

Стоимость за 6 м : 1 178 .58

Комплект № 6 сэндвич-откосов Bauset 250мм

Комплект № 6 сэндвич-откосов Bauset 250мм

Норма отпуска: 1 ком.

Стоимость за 1 ком. : 511 .02

Крышка угловая Qunell KNL U-81 R 2178 001 зол дуб

Крышка угловая Qunell KNL U-81 R 2178 001 зол дуб

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 300 .82

Панель откоса Qunell KNL 600мм, белая, 6,0 м

Панель откоса Qunell KNL 600мм, белая, 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 4 845 .48

Крышка угловая Qunell KNL U-81 белый

Крышка угловая Qunell KNL U-81 белый

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 17 .44

Наличник Exter 78х10 мм белый 6,0 м

Наличник Exter 78х10 мм белый 6,0 м

Норма отпуска: 6 м

Стоимость за 6 м : 611 .70

Панель откоса Qunell KNL 300мм, белая, 6,0 м

Панель откоса Qunell KNL 300мм, белая, 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 2 422 .80

Сэндвич-панель (утепленный откос) Bauset TPL 9х600х2000 мм, белый матовый (нарезка)

Сэндвич-панель (утепленный откос) Bauset TPL 9х600х2000 мм, белый матовый (нарезка)

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 438 .56

Стартовый профиль Qunell KNL St-25 мм, белый, 6,0 м

Стартовый профиль Qunell KNL St-25 мм, белый, 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 427 .08

Наличник Qunell KNL N-75 мм 6,0 м белый

Наличник Qunell KNL N-75 мм 6,0 м белый

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 854 .52

Клик-профиль «С» угловой 25х25мм бел 3,0 м

Клик-профиль «С» угловой 25х25мм бел 3,0 м

Норма отпуска: 3 м

Стоимость за 3 м : 77 .07

Защелка Qunell KNL Z-60

Защелка Qunell KNL Z-60

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 8 .66

Профиль (L) начальный Exter 35х25 мм R 2065 021 махагон 6,0 м

Профиль (L) начальный Exter 35х25 мм R 2065 021 махагон 6,0 м

Норма отпуска: 6 м

Стоимость за 6 м : 699 .42

Комплект № 4 сэндвич-откосов Bauset 250мм

Комплект № 4 сэндвич-откосов Bauset 250мм

Норма отпуска: 1 ком.

Стоимость за 1 ком. : 495 .16

Стартовый профиль Qunell KNL St-25 мм, темный дуб (Renolit 2052-089), 6,0 м

Стартовый профиль Qunell KNL St-25 мм, темный дуб (Renolit 2052-089), 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 778 .62

Комплект № 2 сэндвич-откосов Bauset 250мм

Комплект № 2 сэндвич-откосов Bauset 250мм

Норма отпуска: 1 ком.

Стоимость за 1 ком. : 658 .66

Комплект № 3 сэндвич-откосов Bauset 250мм

Комплект № 3 сэндвич-откосов Bauset 250мм

Норма отпуска: 1 ком.

Стоимость за 1 ком. : 421 .66

Сэндвич-панель (утепленный откос) Bauset TPL 9х400х2000 мм, белый матовый (нарезка)

Сэндвич-панель (утепленный откос) Bauset TPL 9х400х2000 мм, белый матовый (нарезка)

Норма отпуска: 1 шт.

Стоимость за 1 шт. : 300 .26

Панель откоса Qunell KNL 600мм, золотой дуб (Renolit 2178-001), 6,0 м

Панель откоса Qunell KNL 600мм, золотой дуб (Renolit 2178-001), 6,0 м

Норма отпуска: 1 м

Стоимость за 6 м : 16 000 .56

Если у вас пластиковые окна и двери, значит, проблему с отделкой откосов нужно будет решать. На сегодняшний день откосы из сэндвич панелей – это единственный вид откосов, не требующий дополнительного утепления. Структура сэндвич панелей ПВХ состоит из трех слоев: два слоя – это пластиковые листы, а третий – утеплитель между ними. В роли утеплителя может использоваться пенополиуретан или минеральная вата. Между собой все слои соединяются при помощи полиуретанового клея. Профиль, имеющий П- образную форму является стартовым. С него начинается вся установка. Профиль F – образной формы, по сути, является наличником. Сэндвич панели могут иметь разную толщину, но самыми используемыми являются панели с толщиной 24 мм.

Преимущества и недостатки

1. Большим преимуществом пвх сэндвич панели является то, что они полностью схожи с установленными окнами или дверями и не требуют дополнительного декорирования. 2. Не промокают под воздействием влаги и конденсата. 3. Данные оконные откосы способны обеспечить достаточно качественное утепление. 4. Неприхотливы в уходе и прекрасно моются с помощью специальных моющих средств. 5. Способ установки достаточно простой. Данные откосы можно устанавливать самостоятельно. 6. Долговечны. Срок эксплуатации до 20 лет. К недостаткам можно отнести только качество самих панелей, если покупать у недобросовестного изготовителя. Такие панели могут быстро желтеть и деформироваться. Сендвич панели фирмы Bausetобладают высокими технологическими качествами, поэтому срок службы данных панелей будут значительно выше, чем у панелей других компаний.

Откосы на окна своими руками

Поскольку установка откосов из ПВХ не вызывает определенных сложностей, можно установить откосы на окна своими руками. При работе в качестве ориентира может служить сама оконная рама.

Отделка оконных откосов внутри очень необходима потому, как незакрытая монтажная пена при контакте с внешней средой имеет свойство разрушаться. Чтобы правильно произвести установку сэндвич панелей необходимо четко соблюдать углы 90 градусов. Это поможет избежать зазоров и щелей. Перед установкой панели необходимо нарезать на полосы нужного размера. Изначально монтируется стартовый профиль, а сами сэндвич панели устанавливаются во внутрь данного профиля. Первоначально монтируются боковые панели, а затем на них сверху ложиться верхняя панель. Следующим этапом установки будет качественная герметизации, после чего можно переходить к установке наличников. Монтаж откосов из ПВХ предполагает обязательно использовать уголок пластиковый для откосов. Он помогает закрыть монтажную пену в швах от солнечных лучей и влажности.
Сэндвич панели купить можно в стационарных точках продажи, а также в сети интернет. Если вы не можете определиться с размером и качеством необходимых вам сэндвич панелей, профессиональные консультанты интернет магазина «ТБМ маркет» предоставят вам самую обширную информацию по товару. В нашем интернет – магазине предоставлен самый широкий выбор панелей для окон и дверей, а дружная команда профессиональных консультантов сделает все, чтобы вы остались довольны покупкой.

Как правильно утеплить откосы пластиковых окон

Как утеплить откосы пластиковых окон? Такой вопрос волнует многих обладателей современных оконных конструкций. Однако не все хозяева заботятся об утеплении, а занимаются лишь декоративной и защитной отделкой откосов, что является существенной ошибкой. Ведь эта процедура выступает одной из самых главных, которой необходимо уделить пристальное внимание еще на этапе установки окон.

Зачем утеплять?

Существует множество причин, которые доказывают необходимость качественного утепления откосов, а именно:

• Установка оконной системы происходит посредством создания монтажного шва. Он заполняется строительной пеной. Но данный материал имеет весьма неустойчивые свойства, когда дело касается температур и повышенной влаги. Поэтому он начинает разрушаться, что приводит к большим потерям тепла.
• Если не выполнить правильное утепление и герметизацию, то через многочисленные стыки начнет поступать влага, которая будет постепенно накапливаться. Перепады температур приведут к тому, что стены покроются трещинами, а окно перекосится.
• Пустоты – это верный признак того, что начнет образовываться плесень и грибок. Естественно, можно защитить поверхности с помощью антисептиков, но это не убережет от появления конденсата.
• Если установить откосы на окна без утеплителя, то может наблюдаться «игра» материала. То есть пустые участки будут прогибаться при любом воздействии.

• Монтажная пена обрезает так, чтобы исключить ее выступание. Ее срез герметизируют.
• На раму закрепляется направляющий профиль. Он служит для фиксации устанавливаемых панелей. Его крепят практически по краю рамы.
• По внешнему краю оконного проема устанавливается деревянная рейка. Она послужит для крепления панели, но ее наличие не является обязательным.
• Поверхности замазывают шпаклевкой и обрабатывают грунтовкой.
• Пока участки сохнут – подготавливают минеральную вату. Ее можно резать или отрывать. Но лучше позаботиться о защите рук.
• Нарезаются панели. Их устанавливают в стартовый профиль. Между элементом и основой появляется промежуток. Именно сюда забивают утеплитель. Он должен занять все пространство, но не мешать установке панелей.

Утепление откосов с помощью минеральной ваты и сэдвич панелей (показано в разрезе)

Для пластиковых окон существуют различные способы, которые дают возможность провести качественное утепление. Естественно, что все работы должны выполняться изначально правильно, чтобы не возникало потребности их переделывать.

Металлические откосы к пластиковым окнам в Оренбурге

Фирма «РемонтОкон 56» сотрудничает с ООО «Жестянщик»- фирмой, которая занимается установкой металических откосов. После того, как пластиковое окно будет установлено, мастера ООО «Жестянщик» могут приехать и замерить наружные откосы.

Почему среди разнообразных способов отделки мы рекомендуем именно металлические откосы?

Потому что металлические откосы обладают рядом неоспоримых преимуществ:

• такие откосы украсят любой экстерьер дома и подчеркнут индивидуальность строения;

• металлические откосы долговечны- они изготавливаются исключительно из высокопрочного металла, толщина которого не должна опускаться ниже 0,5 микромикрон;

• обладают большим выбором в цветовой гамме- цвет откосов можно сочетать не только с вашим окном, но так же с цветом кровли, фасада и так далее, металл может ламинироваться и краситься в нужный цвет;

• металлические откосы высокоустойчивы к любому климату и любым погодным условиям — к дождю, снегу, палящему солнцу и сильному ветру;

• они обладают герметизирующими свойствами — способны защитить все швы и малейшие трещинки от продувов и пыли;

• откосы изготавливаются индивидуально по размерам вашего окна, любого размера и любой сложности;

• являются дополнительной шумо- и теплоизоляцией  пластиковых окон.

Оставлять окно без наружной отделки нельзя. Необходимо скрывать пенный шов от прямых солнечных лучей для того, чтобы окно прослужило свой срок эксплуатации без продуваний, промерзаний и т.п.

Несколько лет назад оконные компании практически всегда при продаже окон предлагали только внутренние откосы. Каким бы ни было ваше окно дорогим и качественным, без наружной отделки оно теряет эстетичный вид, не имеет вида завершенности.

Наружные откосы это не только повышение технических характеристик окна, но и красивый внешний вид.

Если сделать откос из материала для внутренней отделки, то это будет не надежно. Сэндвич- панель, используемая при отделке внутренних откосов, предназначена только для эксплуатации в помещении.

Нельзя назвать практичным вариантом и отделку наружных откосов виниловым сайдингом, так как он будет выгорать и желтеть, и, помимо этого, лопаться на морозе при малейшем прикосновении к нему.

Установка наружных откосов из металла на пластиковые окна

Компания «Светлый-Мир» предлагает белые и ламинированные пленкой фирмы Renolit (Германия)наружные откосы (другие названия — внешние откосы, доборы, околооконные планки),прекрасно зарекомендовавшие себя при использовании:

• в качестве добора при отделке дверных блоков (в основном используется откос 60*94*8 мм арт. VP 640 000)
• в качестве околооконной планки при отделке оконных блоков и внешних откосов (в основном используется откос 90*180*9 мм арт. VP 642 000)

Наружные откосы от компании «Светлый Мир»

• специальные профили для отделки оконных и дверных блоков, совмещающие в себе защелкивающиеся нащельники и полосы откосов (полностью закрывают и защищают монтажную пену от воздействия ультрафиолетового излучения и прямого попадания влаги, а также полностью закрывают неровности стен внешних откосов)
• полная приспособленность к российскому климату (более 10 лет успешно устанавливаются во всех регионах страны, в том числе в условиях Урала, Сибири, Крайнего Севера, а также в Южных районах России)
• надежность при эксплуатации (гарантийный срок службы не менее 40 лет в условиях умеренного климата или 20 лет в условиях холодного климата)
• соответствие ГОСТ 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков»
• толщина каждой стенки 1.25 — 1.50 мм
• длина хлыстов 2.2, 3.0 и 6.0 метров
• легкий монтаж
• простота в уходе (используются те же средства, что и для ухода за современными оконными ПВХ-профилями)

Смотрите ниже примеры работ (кликабельно)

НАРУЖНЫЙ ОТКОС

НАРУЖНЫЙ ОТКОС

НАРУЖНЫЙ ОТКОС

НАРУЖНЫЙ ОТКОС

НАРУЖНЫЙ ОТКОС

НАРУЖНЫЙ ОТКОС

Производство наружных откосов

• современный инструмент, технологии и материалы, применяемые при производстве оконного ПВХ-профиля
• экструзия на современном импортном оборудовании фирмы Technoplast (Австрия)
• ламинирование на современном импортном оборудовании любой пленкой из каталога фирмы Renolit (Германия) (зависит от программы поставок и наличия пленки на складах компании Renolit)
• высококвалифицированные специалисты, успешно занимающиеся экструзией и ламинированием ПВХ-профилей с 1998 года

Выбирая наружные откосы от компании «Светлый Мир», Вы приобретаете удобное, надежное и простое в установке решение для закрытия щелей после установки входных и межкомнатных дверных блоков или оконных конструкций, а также для отделки внешних откосов.

Определите подходящую глубину + уклон для французского водостока.

Теперь вы почти готовы к рытью, рытью траншей и укладке труб. Но сначала вам нужно использовать свои ставки и струны чтобы выяснить, насколько глубоко нужно копать. Для этого вам также понадобится линейный уровень, который немного доступен в любом хозяйственный магазин, который висит у вас на веревочке.

Вся ваша дренажная труба (за одним исключением) должна иметь небольшой уклон.Обычно 1/8 дюйма на фут достаточно для дренажа, это то же самое, что и обычно рекомендуемый наклон в 1%. Обратите внимание, что я сказал, что сливная труба должна быть наклонной, а не Французский сток. Причина этого в том, что дренажная труба используется для транспортировки дождевой воды в более сухие районы или, в конечном итоге, в слив, в то время как французский дренаж используется для сбора излишков воды с одних участков, а затем отвода их в грунт на других. Так что не критично, чтобы дно французской дренажной траншеи имело идеальный уклон, это здорово, если вы справитесь с этим, но не получите слишком расстроен из-за этого.Дренажная труба (или дренажная плитка, как некоторые ее называют) будет лежать на гравийной подушке на дне дома. траншеи, и этот гравий очень легко переместить, чтобы правильно наклонить сливную трубу.

Итак, вернемся к ставкам и струнам. Начиная с самой высокой точки планируемой дренажной системы, забейте колышком и привяжите веревку на высоте 6 дюймов над землей (точка J на ​​схеме ниже)

Протяните эту веревку до колышка на следующем повороте вашей дренажной системы газона.Обратите внимание, что вы должны игнорировать любые короткие боковые ответвления труб, см. пример ниже.

Натянув тетиву вдоль первого участка трубы, подвесьте шнур на тетиве, натяните тетиву и переместите тянуть вверх или вниз против этой стойки, пока веревка не выровняется. Отметьте это место на коле карандашом или маркером. Держать шнурок туго натянуть и завязать на отметке.

В большинстве случаев ваша отметка будет более 6 дюймов от уровня земли.Если нет, продолжайте в любом случае, и это, вероятно, сработает само собой. Если вы не можете добиться ровной струны, потому что земля мешает, вернитесь к начальной точке и переместите точку крепления струны на высоте 12 дюймов над уровнем земли, затем повторите описанную выше операцию.

Теперь у вас есть тугая струна, которая сообщает вам горизонтальное положение вашего первого участка трубы. (Участок J-K на схеме) Далее вам понадобится калькулятор и рулетка.Измерьте длину вашей веревки от колышка до колышка и округлите ее до ближайший фут. В приведенном ниже примере это 14 футов. Теперь разделите число на 8, чтобы узнать, насколько глубже должен быть один конец трубы. быть для достижения уклона 1/8 дюйма на фут. 14 делить на 8 составляет 1,75 дюйма или 1-3 / 4 дюйма.

Сделайте новую отметку на второй стойке на расстоянии ниже отметки, которую вы недавно сделали, чтобы показать уровень. Теперь завяжите новую веревку на эту новую отметку и растяните ее до следующего поворота вашей дренажной системы, как мы это сделали выше.Сделайте отметку, где струна ровно, как указано выше, и завяжите шнур на этой отметке.

Здесь мы должны иметь дело с одним исключением из наклонной трубы, о котором я упоминал во 2-м абзаце. На примере секция K-L должна быть установлена ​​ровно (без наклона), потому что это соединитель для двух отдельных сливная плитка. Каждый раз, когда вы получаете систему трубопроводов, которая выглядит как обеденная вилка с двумя или более зубцами, подключенными к «Ручка»: поперечную трубу, соединитель зубьев и рукоятку следует оставить ровным.

Привяжите новую веревку к отметке уровня, протяните ее до следующей стойки в системе и отметьте положение уровня. Снова завяжите натянутые струны на горизонтальном уровне, измерьте длину, разделите на 8 и отметьте глубину откоса ниже отметки уровня. На нашем примере показано ниже это означает, что секция L-M имеет наклон 15/8 = 1-7 / 8 дюймов.

Продолжайте повторять эту процедуру, пока не дойдете до конечной конечной точки дренажной системы, обычно на улице. или канаву, где будет оголен конец сливной трубы.

Растягивая эти струны и отмечая глубину уклона на своих струнах, вы выяснили, какой глубины должна быть дренажная труба. быть, и как глубоко ты должен копать. Подойдите к своей последней ставке (у канавы, ручья или улицы) и измерьте с того места, где хотите. нижнюю часть дренажной трубы, чтобы довести ее до отметки глубины уклона — запишите это число. При сливе в ручей или канаву обычно это на 6 дюймов ниже уровня соседней земли, при сливе на улицу это либо верхняя часть бордюра, либо дворы. с крутым уклоном у обочины или у основания обочины для пологих дворов (потребуется прорезание обочины вот и сделать сложно).В приведенном ниже примере это расстояние составляет 60 дюймов (еще одна причина использовать длинные колья).

Это измеренное расстояние (60 дюймов в примере) показывает расстояние от дна французского водостока до нижней струны на каждая ставка. Если вы вычтете расстояние от земли до нижней струны на каждой стойке, вы сможете найти расстояние, которое вы должны копайте на каждой стойке (24, 33 и 54 в нашем примере).

Помните, что уклон 1/8 дюйма на фут — это минимум.В некоторых случаях вам может потребоваться увеличить наклон, чтобы избежать необходимости копать очень глубокие французские водостоки. В нашем примере конец дренажной системы рядом с домом имеет глубину 54 дюйма, и мы хотели бы он должен быть мельче. Если мы хотим копать около дома глубиной всего 20 дюймов, переместите верхнюю струну выше на столб, чтобы разница между исходной глубиной и желаемой глубиной (54 «-20» = 34 «). Поскольку струна изначально находилась на высоте 6 дюймов от земли теперь он будет на высоте 6 дюймов +34 = 40 дюймов от земли.Затем, когда вы отмеряете 60 дюймов от струны на столбе, вы получите глубину траншеи. желаемых 20 дюймов.

Теперь вернитесь во двор и найдите склоны для оставшихся боковых ответвлений. Имейте в виду, что боковые ответвления будут наклоняться вверх, чтобы новые точки, чтобы они стекали в основную дренажную трубу. В нашем примере это означает, что ветвь M-P будет на 1-1 / 8 дюйма выше в точке P, а ветвь L-Q будет на таком же уровне, как и секция L-K, потому что она соединительная труба.Участок Q-R будет очень крутым, как и участок J-K, чтобы образовалась траншея 20 дюймов. глубина у дома.

После того, как выкопаны французские дренажные траншеи и сухие колодцы, устанавливаются тканевые трубы сухих колодцев, проницаемый ландшафт ткань укладывается в траншею, и поверх ткани укладывается не менее 2 дюймов гравия (как описано в Установка французского водостока). Затем этот гравий можно легко переставить, чтобы получить правильный уклон для установки жесткой дренажной трубы. (прочтите здесь, чтобы узнать, почему не использовать гибкую гофрированную пластиковую трубу).Также вы захотите прочитать страницу о том, как выбрать подходящие фитинги для очистки вашей дренажной системы с помощью обычного оборудования типа Roto-Rooter.

French Drains 101 — Bob Vila

Фото: Helet van Blerk

Вещи со словом «французский» в названии обычно необычные, правда? Пудели, духи, выпечка. Но французский водосток — это не что иное, как канава в земле, вставленная перфорированной трубой под слоем гравия. Эта труба отводит ливневую воду туда, где она вам не нужна — например, вдоль фундамента — и отводит эту воду в более удобное место, например, в муниципальную ливневую канализацию или дождевую бочку.

Проблемы с дренажем?

Наймите профессионала, который сделает за вас грязную работу. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от экспертов по дренажу уже сегодня.

Звучит элегантно, но на самом деле это не что иное, как выложенная гравием канава со встроенной трубой, отводящей воду из дома.

В то время как водосточные желоба собирают осадки, стекающие с крыши, французские водостоки собирают воду на уровне земли. Предположим, что после ливня вода имеет тенденцию скапливаться в определенном низком месте на вашем участке.Перенаправление потока воды с помощью французского водостока решило бы эту проблему.

Французский водосток также является решением для подвалов, пропускающих воду через фундамент. В этих «мокрых» подвалах вода давит на фундамент и постепенно просачивается. Однако с французским водостоком воду возле фундамента можно перенаправить и отлить в другом месте.

Если вода продолжает проникать в ваш подвал, несмотря на кажущийся достаточным наружный дренаж, возможно, вам потребуется установить французский водосток в помещении.Установка включает в себя вырубку траншеи в плите подвала по периметру фундамента, укладку трубы в траншею и установку водоотливного насоса для перемещения воды изнутри наружу.

Связано: 7 способов избежать затопления подвала

Фото: wikimedia.org

Независимо от того, установлен ли траншея во дворе или в подвале, французский водосток работает по тому же принципу. Сначала выкапывается траншея с уклоном в том направлении, в котором должна идти вода; обычно рекомендуется уклон в один дюйм на каждые восемь футов длины.Чтобы определить правильный угол, используйте веревку уровня, привязанную между столбами, затем измерьте расстояние от этой контрольной точки до дна траншеи.

Поскольку существует прямая зависимость между диаметром дренажной трубы и ее относительной эффективностью, сделайте траншею шириной не менее 12 дюймов и стремитесь к глубине от 18 до 24 дюймов. Если вы устанавливаете французский водосток вокруг фундамента, чтобы предотвратить попадание влаги в подвал, позаботьтесь о том, чтобы труба располагалась ниже уровня плиты или готового пола.

После рытья траншеи засыпьте ее щебнем на несколько дюймов. Накройте камень водонепроницаемой тканью для озеленения, чтобы препятствовать росту сорняков. Далее в траншею уложите трубопровод. Выберите один из двух типов: жесткий ПВХ с просверленными отверстиями или гибкая дренажная труба с прорезями. ПВХ служит дольше, и если вы столкнетесь с засором, его можно очистить с помощью давления или змеи сантехника. С другой стороны, гибкая труба дешевле и с ней проще работать.

Выбираете ПВХ? Вы можете прикрепить соединение под углом 45 градусов к началу вашего трубопровода, а затем подсоединить соединение к трубе, которую можно оставить торчащей из земли для легкого доступа к точке очистки. Еще одна важная вещь, которую следует помнить при установке ПВХ: направьте отверстия для труб вниз. Как это ни парадоксально, но французские водостоки работают, позволяя воде течь в них снизу.

Оберните вокруг трубы ландшафтную ткань, чтобы грязь и корни не засоряли систему.Наконец, заполните траншею гравием до уровня. В качестве альтернативы, заполните гравием точку на несколько дюймов ниже уровня земли, а затем добавьте грязь, чтобы покрыть оставшееся расстояние. Хотя закрытие трубы усложняет дальнейшее техническое обслуживание, это позволяет полностью скрыть французский слив.

• Вместо обертывания трубы ландшафтной тканью вы можете купить гибкую перфорированную трубу, заключенную в водопроницаемую ткань.
• Если вы планируете рыть длинную траншею, подумайте об аренде траншеекопателя, чтобы он быстрее работал.
• Поместите водосборную бочку на конце водостока, чтобы собирать дождевую воду для использования в саду.
• После рытья траншеи следует ожидать наличия большого количества рыхлой грязи, которая нуждается в пристройке. Прежде чем приступить к проекту, решите, что вы будете делать с грязью.

Проблемы с дренажем?

Наймите профессионала, который сделает за вас грязную работу. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от экспертов по дренажу уже сегодня.

Как установить дренажную систему фундамента

Правильно установленная дренажная система фундамента необходима для сохранения структурной целостности вашего дома. Проблемы с дренажем фундамента могут не только привести к стоянию воды во дворе, но также могут привести к трещинам в фундаменте, появлению плесени и другому серьезному повреждению имущества. Кроме того, большая часть ущерба, вызванного плохим дренажем, не покрывается страховкой, потому что его часто можно предотвратить. Этот блог предназначен для тех, кто хочет узнать, как правильно установить дренажную систему фундамента (DIY).Мы рассмотрим многие важные факторы, которые помогут определить, какой дренажный раствор подходит для работы.

Самостоятельная установка дренажной системы фундамента может быть чрезвычайно сложной, трудоемкой и иногда опасной. Убедитесь, что вы готовы к вызову, или обратитесь к профессионалам, которые позаботятся об этом за вас.

Перед тем, как решить, как установить дренажную систему фундамента, вы должны сначала подумать, какой тип дренажного раствора вам понадобится.С какими проблемами с водой вы сталкиваетесь? Какой тип почвы у вас есть внутри и вокруг вашей собственности? Возможна ли внешняя дренажная система? Какие опасности скрыты вокруг вашей собственности (линии электропередач, газопроводы, канализация)?

Поверхностная вода или стоячая вода могут испортить ландшафт. Он также может просочиться в ваш подвал, что приведет к появлению плесени и многому другому. Чтобы решить проблемы с поверхностными водами, вы можете установить водосток. Французский водосток состоит из перфорированной пластиковой трубы, носка из проницаемой сетки и гравия.

Если у вас есть проблемы со стоком на вашем участке, вам нужно будет не только устранить дополнительную воду, но и устранить возможные проблемы с эрозией. Команда экспертов по борьбе с эрозией Superior Groundcover может помочь найти правильное решение.

В каждом штате, городе или округе могут быть свои законы, касающиеся дренажа фундамента, которые должны указывать, какой тип дренажной системы вы устанавливаете и где вы ее устанавливаете. Вы можете узнать в своем округе или штате документы, объясняющие, что является законным, а что — нет.Ваша дренажная система может повлиять на соседние владения и, следовательно, должна быть построена в соответствии с законом. Некоторые более общие требования можно найти по следующим ссылкам:

Международный жилищный кодекс (IRC), в разделе R405.1,

Техническое руководство OSHA; Раздел V: Глава 2 Раскопки: Распознавание опасностей при рытье траншей и укреплении

ICC 2009.

Во-первых, убедитесь, что ландшафтный дизайн сделан с правильным уклоном.Слишком крутой склон вызовет проблемы с эрозией. Плоский двор приведет к стоячей воде. Подходящий уклон составляет 1 фут подъема (разница между самой высокой и самой низкой точками склона) на 50 футов бега (горизонтальная длина склона). Это идеально подходит для дренажа.

Чтобы установить наружный водосточный желоб, вам нужно будет немного выкопать — к сожалению, вырыть большую часть вашего двора! На этом этапе избегайте заглубленных линий электропередач, газопроводов или сточных вод. Вам придется вырыть траншею по периметру опоры.Эта траншея должна быть не менее двух футов шириной и шести футов глубиной. Для дома из плитного пола траншея может быть не более двух футов.

Наружные стоки могут засориться через несколько лет, и вам придется переделать этот проект. Чтобы этого не произошло, необходимо надеть на сливную трубу носок из проницаемой сетки. Другой вариант — установить водосток в салоне. Для этого потребуется разбить цокольный этаж, установить дренажную систему, а затем перестроить пол.

На этом этапе вы можете подумать, что установка может занять немного больше времени и внимания к деталям, чем предполагалось изначально.Все нормально. Команда Superior имеет опыт и знания для правильной установки дренажных систем фундамента и

Для разных водоотводов могут потребоваться разные материалы. Есть много вопросов, на которые нужно ответить. Какое предпочтительное размещение камня вокруг дренажа фундамента? Какие камни я могу использовать? Где взять камень? Какая труба или плитка потребуется?

Приобретение правильных материалов поможет вам узнать, как установить дренажную систему фундамента.Для обычного французского водостока вам понадобится перфорированная труба, геотекстильная ткань / покрытие, такое как носок с проницаемой сеткой, и гравий. Не знаете, что это за материалы и где их найти? Давайте разберем их.

• Перфорированная труба: Перфорированная труба — это просто пластиковая труба, такая как гофрированная дренажная плитка, с небольшими наружными отверстиями, которые помогают собирать и перенаправлять воду в почве.
• Геотекстильная ткань / покрытие: Геотекстиль представляет собой проницаемую сетчатую ткань, которая при использовании в почве в качестве части дренажной системы фундамента обладает способностью отделять, фильтровать, укреплять, защищать или дренировать.Они помогают фильтровать почву и предотвращают засорение перфорированной трубы грязью со временем.
• Правильный материал для засыпки: Существует несколько разновидностей подходящих материалов для засыпки, которые используются в различных сценариях. При установке обычного французского водостока вам понадобится гороховый камень или промытый гравий, чтобы покрыть трубу и засыпать траншею. Superior предоставляет и устанавливает различные засыпные материалы. Наши камнедробилки легко устанавливают горох, не поднимая тяжести и не разрушая ландшафт.
• Дополнительно: Инструменты для земляных работ, молоток, колья, веревка, линейный уровень, трамбовка, рулетка, грабли

Перед покупкой материалов выясните, какой вид сливной трубы лучше всего подходит для работы. Здесь, в нашем глоссарии, мы разбиваем несколько вариантов и описаний других связанных терминов.

Перед тем, как начать копать, вам необходимо подготовить недвижимость.Во-первых, позвоните в коммунальные службы и попросите их отметить, где проложены ваши инженерные коммуникации, чтобы убедиться, что вы не задели их во время копания.

Затем убедитесь, что траншея будет иметь надлежащий уклон для отвода воды от конструкции. После того, как вы подготовили свой двор и составили план, пора начинать копать.

Сделайте траншею шириной около 2 футов или в два раза шире дренажной трубы. Убедитесь, что траншея достаточно глубокая, чтобы вся труба лежала ниже линии промерзания.

Траншея глубиной 6 футов обычно подходит для обычного подвала. Вам нужно будет проверить местные законы и правила, чтобы убедиться, что ваша траншея им соответствует. Если у вас есть большая собственность, создание траншеи вручную может стать огромным проектом. Подумайте об аренде оборудования, чтобы облегчить работу.

Используйте кувалду, чтобы вбивать колья / маркеры в почву в траншее через каждые четыре фута или около того. Возьмите веревку и привяжите ее в том месте, где должна начинаться труба.Затем протяните эту строку к следующей колышке и оберните ее вокруг.

Используйте линейный уровень, чтобы убедиться, что ваша струна ровная. Сдвиньте струну на полдюйма вниз, чтобы создать уклон и убедиться, что вода стекает по дренажной трубе и от конструкции. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока все ставки не будут равны.

Тампером утрамбуйте почву в траншее, чтобы создать прочное основание. Измерьте, чтобы убедиться, что расстояние между тетивой и почвой в траншее одинаково на всех столбах.Отрегулируйте траншею, добавляя или удаляя почву, чтобы создать уклон.

После того, как вы утрамбовываете всю землю в траншее, вы можете продолжить и удалить кол и направляющие струны.

Геотекстиль следует уложить, чтобы убедиться, что почва не забивает вашу водосточную трубу и не заставляет вас переделывать этот проект через несколько лет из-за проблем с дренажем. Просто разместите ткань вдоль траншеи. Ткань должна быть достаточно широкой, чтобы в конечном итоге обернуть ее вокруг дренажной трубы и гравия.Насыпьте 2-дюймовый слой гравия на ткань и с помощью грабли выровняйте ее.

Положите перфорированную дренажную трубу на гравий. Опять же, проверьте местные законы и правила. В некоторых областях требуется использование «плитки для носков» или дренажной трубы, покрытой проницаемой сеткой. Эта сетка действует как второй барьер, предотвращающий засорение трубы грязью.

После того, как вы разместите дренажную трубу, вам нужно будет покрыть ее вторым слоем гравия.Поместите достаточно, чтобы закопать трубу на глубину от 4 до 6 дюймов. Используйте геотекстиль, который вы поместили в Step 4 , чтобы обернуть трубу и гравий. Покройте обернутую трубу несколькими дюймами грязи, чтобы ткань держалась на месте.

Завершите засыпку траншеи и замену поврежденного ландшафта.

Как видите, установка наружной дренажной системы — сложная задача, которую нужно решить самостоятельно. Вдобавок ко всему, если все сделано неправильно, ваша страховая компания может не покрыть убытки, и вы можете нарушить местные законы и правила.

Обеспечьте безопасность своего дома и ландшафтного дизайна с помощью профессиональной команды, способной выполнить работу с первого раза. Команда экспертов Superior может убедиться, что ваш дом или здание защищено от дренажа фундамента.

Есть еще вопросы о том, как найти подходящее решение для водоотвода для вашей собственности? Свяжитесь с нами, и мы поможем.

Дренаж фундамента

Фундамент дренаж

Брент Андерсон, П.E.

Как подрядчик по бетону, я лично заинтересован в том, насколько хорошо сайт контролируется. Подземные воды и сток дождя и снега создают угроза как структурной целостности фундамента, который я строю, так и некачественный интерьер жилого помещения. Мокрые подвалы и потрескавшиеся фундаменты трудно исправить постфактум, но хороший дренаж по периметру, как на уровне земли, так и у основания — дешевый и простой способ предотвратить проблемы.если ты соблюдайте эти практические правила для профилирования периметра и водосточной плитки, вы спать спокойно, зная, что системы контроля воды, которые вы сегодня закопали, не завтра перейдет в обратный звонок.

Поверхностный сток
Хотя ветряные дожди попадают на сайдинг и стекают на грунта, большая часть поверхностного стока идет с крыши, и количество стока варьируется в зависимости от размера и стиля крыши. Двускатная крыша откладывает все сток на землю под карнизом с небольшим стоком на концах фронтона; а Вальмовая крыша более равномерно распределяет сток со всех сторон (см. рисунок 1).

Кроме того, впадины на основных пересечениях крыш и мансардных окнах могут концентрироваться сток на относительно небольшой участок земли. В холодном климате сток значительно увеличивается во время весенних дождей, когда более высокие температуры и дождь объединяется, чтобы таять снег как на крыше, так и на земле, добавляя к общему количеству количество поверхностной воды, которую необходимо отвести от фундамента.

Большинство проблем с водой в подвале можно решить, если правильно наклонить землю. вокруг дома. Уровень отделки должен иметь уклон от фундамента на скорость от 1/2 до 1 дюйма на фут для 6-10 футов. 2–4-дюймовая крышка илисто-глинистый материал будет препятствовать просачиванию стоков через засыпка.

Уклон с уклоном не будет работать долго, если не заполнить периметр. механически уплотняется, что в жилищном строительстве встречается редко.Вместо, уплотнение происходит случайно и происходит медленно в течение нескольких месяцев или лет в зависимости от климата и типа засыпки. Гравий и песок просачиваются быстрее и могут быстрее уплотняться — обычно из от трех месяцев до года. Илы и глины, которые просачиваются гораздо медленнее. скорость, может не уплотняться несколько лет.

В любом случае, однако, результат — отрицательная оценка, которая направляет сток обратно к фундаменту. В зависимости от вида засыпки рано или поздно сток захлестнет дренажную систему фундамента, а вода подвала проблемы появятся.Ил или глиняный наполнитель, удерживающий воду дольше, чем гравий или песок, может сделать фундамент более подверженным растрескиванию от воздействия мороза; гидростатическое давление может также развиваться с этими типами заполнения, заставляя воду через стык плита-фундамент. Редко возникает какая-либо из этих проблем немедленно, но в будущем вы столкнетесь с грязной и дорогой ремонтные работы.

Желоба. Хотя водостоки могут резко уменьшить общую площадь земли, на которую стекает вода с крыши, крайне важно использовать наклонный лидер для вытягивания водосточных труб вдоль земли для отвода воды от фундамент (рисунок 2).

В противном случае система водостока и водостока усугубляет проблему водоотвода. концентрация всей нагрузки стока с крыши на несколько небольших участков, обычно на углы дома.Лидеры должны сбрасывать на наклонную площадку не менее 10 футов от фундамента. Если водосточные трубы сбрасываются прямо в водосборный бассейн на на поверхности или под землей, собранный сток должен проходить через твердый сливная труба в сухой колодец или к дневному свету.

Не допускайте попадания в желоба листьев, хвои и льда. Перелив из заблокированного желоба могут повторять контур желоба и насыщать потолок и сайдинг, часто пробивающийся в стену и смачивающий утеплитель, гипсокартон, и пол.Точно так же водосточные желоба в холодном климате могут способствовать образованию ледяной плотины, с такие же разрушительные результаты.

Бетонные тротуары или тротуары из брусчатки также могут контролировать просачивание стоков в засыпку (рис. 3) — я измерил сокращение стока просачивание от 300% до 500%.

Опять же, хардскейп должен быть достаточно широким, чтобы покрыть всю засыпку. площадь, а поверхность должна иметь уклон в сторону от стен фундамента.

Менее затратный метод — закопать лист полиэтилена на заводе. кровать. Полимер должен покрывать траншею под засыпку фундамента и уклоняться к перфорированная водосточная плитка укладывается параллельно фундаменту. Используйте прочную трубу для переноски сток на дневной свет или в сухой колодец. На благоустроенных территориях прорезать проемы в поли для размещения корней растений и деревьев.

Заглубленный поли работает хорошо, если засыпка утрамбована. С отрицательная оценка, однако, поли фактически направляет воду в фундаментная стена.Корни растений и деревьев возле фундамента также могут соединяться проблемы с неуплотненным заполнителем, потому что их корневая система впитывает воду и вызывают быстрое обратное уплотнение почвы. В засуху корни деревьев могут тянуть так много влаги из почвы, чтобы фундамент мог осесть.

Трапы по периметру основания
Трапы по периметру фундамента работают в обоих направлениях. Они не только переносить просачивающуюся дождевую воду через засыпку в сторону от фундамента, они также снимают чрезмерное гидростатическое давление от поднимающихся грунтовых вод.По способствует более быстрому высыханию засыпки, правильно смонтированные водостоки снизить боковое давление почвы, что, в свою очередь, означает, что стены фундамента могут быть разработан для использования более пористых материалов и меньшего количества стали.

Есть правильный и неправильный способ установить дренаж по периметру. К сожалению, многие подрядчики по строительству фундаментов и домостроители работают под ложное чувство безопасности, аргументируя это тем, что если жалобы на протекающие подвалы не появляются в течение первого-двух лет после завершения проекта, их строительные технологии должны работать.В том-то и дело, что проблемы с водой в подвале, которые возникают в течение первых двенадцати месяцев, обычно связанные с дефектами гидроизоляции. Проблемы с дренажной плиткой обычно занимают много лет разрабатывать. Таким образом, многие подрядчики закопали бомбы замедленного действия, которые в конечном итоге взорвать их лица.

Отверстия вниз
Хотя пористая плитка на цементной основе все еще используется сегодня, большинство жилых подрядчики согласятся, что из перфорированной пластиковой трубы диаметром 4 дюйма можно производить более плотные суставы и с ними легче работать.Однако не все согласятся в каком направлении размещать отверстия в трубе при установке опоры стоки.

Ответ зависит от типа трубы. Гибкий HDPE (высокой плотности полиэтилен) имеет прорези со всех сторон, а некоторые жесткие ПВХ имеют узор отверстий по всей окружности. С этими типами водосточной плитки есть Это не «правильное» направление, потому что со всех сторон есть отверстия. Забитые отверстия на дне очищаются водой, поступающей по бокам и Вверх.

Самая популярная водосточная плитка — это жесткий ПВХ, имеющий всего два параллельные ряды отверстий сближены по длине. Классический подход — укладывать сливную плитку этого типа отверстиями вниз в пять и семь часов. Это позволяет поднимать воду стол для входа в трубу в самой нижней точке.

Фильтровальная ткань. В то время как гидростатический давление помогает смыть ил из трубы, вся заглубленная дренажная плитка должна быть окруженный крупным гравием или щебнем и обернутый фильтрующим материал.Без фильтра ил будет загрязнять камень и в конечном итоге войти и закрыть отверстия в трубе (Рисунок 4).

Рисунок 4. Без фильтр, чтобы ил не загрязнял окружающий камень, сливную плитку можно стало бесполезным всего за несколько сезонов (слева). Труба, предварительно обернутая или «Пропитанная» фильтрующим материалом предотвратит образование сливной плитки. подключен (вверху).

Различный геотекстиль доступен в рулонах, предварительно завернутых или Труба с муфтой — труба, изготовленная с фильтрующей гильзой уже на месте — тоже есть в наличии.

Фильтровальная бумага и правильно ориентированная перфорация, однако, не гарантируют эта сливная плитка будет работать. Трубу также необходимо устанавливать осторожно и в правильное расположение относительно фундамента и любой межкомнатной плиты.

С чисто инженерной точки зрения идеальное место для прокладки наружного водостока. плитка находится рядом с основанием, потому что вода из поднимающегося уровня грунтовых вод попадает трубу раньше (Рисунок 5).

Наклон сливной плитки не требуется, хотя небольшой наклон помогает не допускайте попадания в трубу ила и глины (особенно если в трубе всего два ряды отверстий снизу).Не пытайтесь наклонить гибкую водосточную плитку, однако, поскольку вы можете непреднамеренно создать провалы и провалы, которые будут в конечном итоге собирает ил и забивает трубу (Рисунок 6).

Рисунок 6. Независимо в зависимости от типа используемой трубы или ее формы, нефильтрованная сливная плитка может быть легко забиты илом и глиной (слева). Ищущие воду корни и у растущих деревьев возле фундамента также может полностью забить водостоки по периметру (Правильно).

Фактически, волнистая водосточная плитка может привести к преждевременному выходу из строя дренажная система. Эта проблема более выражена, когда деревья растут близко. к фундаменту, потому что мокрый ил и глина, скапливающиеся в низинах, становятся мишени для корней деревьев, ищущих воду, в засушливые периоды или в засушливый климат. В За относительно короткий промежуток времени корни деревьев могут полностью закупорить сливную плитку.

Некоторые подрядчики создают еще более низкую отметку для плитки, копая небольшая траншея у основания.Однако, чтобы не подорвать фундамент, большинство кодексов требуют, чтобы плитка располагалась под углом 60 градусов от опора.

Водосливную плитку можно также положить поверх фундамента. Преимущество здесь чтобы плитка была ровной, как основание — хорошая стратегия при использовании гибкая труба (рисунок 7).

Рис. 7. Сохранить гибкую водосточную плитку от развивающихся невысоких мест, которые будут собирать ил, поместите ее на опоры, следя за тем, чтобы верх трубы не превышал верх межкомнатной плиты.

Но это более высокое расположение не контролирует повышение уровня грунтовых вод. так же эффективно, и может потребоваться поднять отметку внутренней плиты.

Сегодня на рынке представлено несколько продуктов, например, Form-A-Drain. (CertainTeed Corp., P.O. Box 860, Valley Forge, PA 19482; 800 / 233-8990; www. sureteed.com), которые обеспечивают как форму фундамента, так и водоотводную плитку. (Рисунок 8).

Рисунок 8. Форма опоры Form-A-Drain обеспечивает ровный водосток по периметру и имеют большую пропускную способность, чем трубопроводные системы (слева). Для управления гидростатическим напорные дренажные панели с углублениями, прикрепленные к стене фундамента вода из засыпки в водостоки по периметру (справа).

Эти системы не только обеспечивают ровный уровень дренажной системы, но и часто обеспечивают большую пропускную способность, чем традиционные трубопроводные системы.

На участках, где исключительно высокий уровень грунтовых вод создает непостоянные гидростатическое давление на фундаментные стены, листы с ямочками могут использоваться в в сочетании со стандартной водосточной плиткой.Эти мембранные системы обеспечивают водонепроницаемый барьер, а также отводит излишки грунтовых вод сверху фундаментные стены в водостоки по периметру.

Слив собранной воды
Улавливание грунтовых вод в систему дренажа по периметру составляет только половину битва — как только вы набрали воду в сливной плитке, вы должны утилизируйте это где-нибудь. Слив воды в канализационные системы не допускается. вообще незаконно, что оставляет два основных способа избавиться от воды: на наклонных участках можно расширить неперфорированную водосточную плитку на дневной свет и слив вода на земле; на ровных участках можно собирать воду в отстойник корзинку и откачайте ее в зону разгрузки подальше от подвала.

Самотечная разгрузка. Два элемента критично для правильного функционирования системы самотечного дренажа. Во-первых, хотя перфорированная водосточная плитка вокруг самого фундамента может быть ровной, сплошной трубой бег от фундамента к дневному свету должен иметь уклон от 1/16 до 1/8 дюйма на фут. Во-вторых, открытый конец нагнетательной линии должны предотвратить проникновение грызунов, лягушек, змей и рептилий. Один из способов — покрыть Открытый конец трубы обернуть тканью для аппаратных средств толщиной 1/4 дюйма.В качестве альтернативы вы можете закопать конец трубы в щебне, что позволит воде просачиваться ниже класса.

Напорный насос. Пока гравитация слив на дневной свет дешево и просто, рекомендую установить корзину поддона в качестве резервной копии. Погружной поддон в нижней части корзины поддона соединяется с система шлангов или жестких труб, по которым собранная вода выводится из подвала. Если вы предусматриваете сборный отстойник, когда фундамент и плита После установки насос и нагнетательный трубопровод при необходимости можно будет установить позже.

Корзина поддона должна находиться внутри фундамента, где она может захватывать вверх грунтовые воды, которые поднимаются под плитой. На ровном участке, где вся земля вода должна быть откачана, вода из водостоков по периметру также должна быть направлена в отстойник через дренажные рукава в основании (Рисунки 9a и 9б).

Рисунок 9б. А погружной насос, подключенный к шлангу или жесткой трубе, сбрасывает воду на грунт вдали от фундамента.

Чтобы в дальнейшем не пришлось копать, обязательно кладите гильзы перед залиты опоры. Используйте трубу диаметром 4 дюйма и распорные втулки от 6 до 8 футов. разнесены по всему периметру опоры. В особых случаях, когда плита помещается на фут или более над верхней частью опор, вы можете найти рукава в фундаментной стене.Хотя вода, проходящая через рукава или под опорой обычно найдется корзина поддона сама по себе, рекомендую внутренняя дренажная труба по периметру, заканчивающаяся в корзине поддона.

Брент Андерсон владеет и управляет компанией Brent Anderson Associates, подрядная и консалтинговая фирма в Фридли, Миннесота ..

Присоединяйтесь к нашей сети

Общайтесь с клиентами, которые хотят реализовать ваши наиболее прибыльные проекты в тех сферах, которые вам нравятся.

— Vinidex Pty Ltd

Установка под землей из ПВХ

Читается вместе с AS / NZS 2032 и AS / NZS 2566.2

Подготовка труб

Перед установкой необходимо осмотреть каждую трубу и фитинг, чтобы убедиться, что в их отверстии нет посторонних предметов, а на внешней поверхности нет больших царапин или каких-либо других повреждений.Предел допустимого повреждения внешней поверхности вдали от уплотняемых поверхностей:

• Для напорных труб с толщиной стенки от 10% до 1 мм максимум.
• Для безнапорных труб, 10% толщины стенки. Для труб многослойной конструкции с максимальной толщиной сплошной оболочки.

Концы труб необходимо проверить, чтобы убедиться, что патрубки и муфты не повреждены. Предел допустимого повреждения уплотнительных поверхностей напорных труб с резиновым кольцом

• Для напорных труб с резиновым кольцом, 0.5 мм
• Для безнапорных труб — ноль при просмотре без увеличения.

Трубы необходимого диаметра и класса должны быть идентифицированы, сопоставлены с соответствующими фитингами и подготовлены к установке.

Подготовка траншеи

может быть повреждена или деформирована, если ее опора на землю, на которой она уложена, не будет по возможности равномерной. Дно траншеи следует осмотреть на предмет неровностей и удалить все твердые выступы.

Ширина траншеи

Траншея должна быть максимально узкой, но достаточной, чтобы оставлять место для рабочей зоны и для соединения, уплотнения боковой опоры и осмотра. Он должен быть не менее чем на 200 мм шире наружного диаметра трубы независимо от состояния грунта.

Широкие траншеи

Для глубоких траншей, где может возникнуть значительная нагрузка на грунт, траншея не должна превышать ширину, указанную в таблице ниже, без дальнейшего исследования.

Таблица рекомендованной ширины траншеи

Нестабильные условия

Если траншея во время или после раскопок имеет тенденцию обрушиваться или проваливаться, она считается нестабильной.Если траншея расположена, например, на улице или в узком проходе, и поэтому нецелесообразно расширять траншею, следует предусмотреть опору для стен траншеи в виде деревянных досок или другой подходящей опоры.

В качестве альтернативы траншею следует расширить до достижения устойчивости. На этом этапе можно выкопать траншею меньшего размера на дне траншеи, чтобы принять трубу. В любом случае не должно превышать максимальной ширины траншеи в верхней части трубы, если не был сделан допуск на повышенную нагрузку.

Глубина траншеи

Рекомендуемая минимальная глубина траншеи определяется нагрузками на трубу, такими как масса засыпного материала, ожидаемые транспортные нагрузки и любые другие накладываемые нагрузки. Глубина траншеи должна быть достаточной, чтобы предотвратить повреждение трубы при воздействии на нее ожидаемых нагрузок.

Минимальное покрытие

Траншеи следует выкопать с учетом указанной глубины залегания, диаметра трубы и минимального рекомендуемого покрытия, перекрытия плюс засыпка над трубами.В таблице ниже приведены рекомендации по минимальному покрытию.

Минимальное покрытие

Приведенные выше требования к покрытию обеспечат адекватную защиту для всех классов труб.Если необходимо использовать нижние крышки, доступно несколько вариантов.

1. Используйте высококачественную зернистую засыпку, например щебень из гравия или дорожное основание.
2. Используйте трубы более высокого класса, чем требуется для нормального давления или других соображений.
3. Обеспечьте дополнительную конструктивную перемычку, несущую нагрузку на траншею. Временные стальные пластины могут использоваться в случае строительных нагрузок.

Постельные принадлежности

Предпочтительные материалы для подстилки перечислены в AS / NZS 2566.2 следующим образом:

1. Подходящий песок, свободный от камней или других твердых или острых предметов, которые могли бы остаться на сите 13,2 мм.
2. Щебень или гравий утвержденной фракции размером до 14 мм.
3. Вынутый грунт может служить подходящей подложкой для трубы, если он свободен от горных пород или твердого вещества и разбит так, что не содержит комков почвы размером более 75 мм, которые препятствовали бы адекватному уплотнению подстилки.
4. Контролируемые материалы низкой прочности (CLSM).

Пригодность материала зависит от его совместимости. Гранулированные материалы (гравий или песок), содержащие небольшое количество мелких частиц или совсем без них, или материалы с заданной градуировкой, требуют меньшего усилия уплотнения и являются предпочтительными. Пески, содержащие мелкие частицы и глины, трудно уплотнять, и их следует использовать только в том случае, если можно продемонстрировать возможность достижения соответствующего уплотнения.

Колебания твердого слоя не должны превышать 20% глубины залегания. Абсолютный минимум подложки должен составлять 75 мм.Может потребоваться проделать канавку под каждым патрубком, чтобы обеспечить равномерную опору вдоль ствола трубы.

Боковая опора и накладка на трубу

Материал, выбранный для боковой опоры трубы, должен быть надлежащим образом утрамбован слоями не более 150 мм. Следует проявлять осторожность, чтобы не повредить и не деформировать открытую трубу, а также обеспечить равномерное уплотнение с обеих сторон трубы до проектного уровня TEPPFA или AS / NZS 2566. Боковые опорные материалы должны быть аккуратно размещены вокруг бедер труб, чтобы обеспечить равномерную опору для труб.

Если не указано иное, материал для боковой опоры трубы и покрытия трубы должен быть идентичен материалу основания трубы.

Материал для перекрытия трубы должен быть выровнен и утрамбован слоями до минимальной высоты 150 мм над концом трубы. Следует проявлять осторожность, чтобы не нарушить линию или уклон трубопровода, если это критично, чрезмерным утрамбовыванием.

Детекторные ленты или маркерные полосы должны быть уложены поверх верхнего слоя после того, как будет уплотнен слой почвы толщиной 150 мм.

Заливка траншей

Если не указано иное, выкопанный материал должен составлять насыпь траншеи.

Гравий и песок можно уплотнять вибрационным методом, а глины — утрамбовкой. Лучше всего этого добиться, когда почва влажная. Если используется затопление и необходимо добавить дополнительный грунт к исходной засыпке, это следует делать только тогда, когда засыпанная засыпка станет достаточно твердой, чтобы по ней можно было ходить. При затоплении траншеи следует соблюдать осторожность, чтобы труба не всплыла.

Трубы ПВХ под дорогами

можно прокладывать под дорогами как в продольном, так и в поперечном направлении.

Камень / гранулированный материал, предназначенный для земляного полотна, имеет очень высокий модуль упругости грунта и обеспечивает отличную боковую поддержку гибких труб, а также сводит к минимуму влияние статических и динамических нагрузок. Это идеальная структурная среда для труб из ПВХ.

При установке необходимо учитывать:

1. строительных нагрузок;
2. трубы заглублены на достаточной глубине, чтобы гарантировать, что они не будут нарушены во время будущих реконструкций или реконструкций дороги; и
Соблюдаются минимальные глубины заделки и уплотнения
3. г.

Плавучесть трубопровода

Труба во влажных условиях может плавать в траншее. Труба из ПВХ, которая легче большинства материалов для труб, должна быть покрыта достаточным количеством материала для засыпки и засыпки, чтобы предотвратить непреднамеренное всплытие и перемещение. Обычно достаточной глубины покрытия трубы в 1,5 раза больше ее диаметра.

Расширение и сжатие

Труба будет расширяться или сжиматься, если она устанавливается в очень жаркую или очень холодную погоду, поэтому рекомендуется выполнять окончательные соединения труб, когда температура трубы стабилизируется на уровне, близком к температуре засыпанной траншеи.

При укладке трубы в жаркую погоду следует принять меры предосторожности, чтобы учесть сжатие линии, которое произойдет, когда она остынет до нормальной рабочей температуры.

Для систем, цементированных растворителем, линии должны иметь возможность свободно перемещаться до тех пор, пока не будет образовано прочное соединение (см. Процедуры соединения цемента на основе растворителя), а процедура установки должна гарантировать, что усадка не вызывает напряжения на вновь выполненных соединениях.

Для труб с резиновым кольцом, если сжатие накапливается на нескольких участках, соединение может вырываться.Чтобы избежать этой возможности, предпочтительным методом является засыпка каждой длины, по крайней мере, частично, в процессе укладки. (Может потребоваться оставить соединения открытыми для испытаний и осмотра.)

Следует отметить, что конструкция соединения с резиновым кольцом допускает сжатие. При условии, что стыки выполнены в первую очередь до контрольной отметки, и сжатие воспринимается примерно равномерно на каждом стыке, опасность потери герметичности отсутствует. Зазор между контрольной меткой и гнездом до 10 мм после сжатия вполне допустим.

Дальнейшее сжатие может наблюдаться при повышении давления в линии (так называемое пуассоновское сжатие из-за окружной деформации). Опять же, это предусмотрено совместным дизайном и вполне уместно.

Дополнительную информацию и данные о тепловом расширении и сжатии см. В разделе «Температурные условия ПВХ».

Электрическое заземление

Трубопроводы из ПВХ являются непроводящим материалом и не могут использоваться для заземления электрических установок или для отвода статических зарядов.Следует проконсультироваться с местными властями, как водопроводными, так и электрическими, относительно их требований.

Установка труб на изгиб

Трубы из ПВХ можно сгибать во время укладки по изогнутой траектории. Минимальный радиус изгиба в 300 раз превышает внешний диаметр для напорных труб и в 150 раз больше внешнего диаметра для безнапорных труб.

При установке труб на изгибе трубу следует соединить прямо, а затем уложить по изгибу. Изгиб труб на практике достигается после выполнения каждого соединения путем боковой нагрузки на трубу любым удобным способом и фиксации на месте с помощью уплотненного грунта или соответствующих креплений над землей.Используемый метод зависит от размера и класса трубы, поскольку очевидно, что силы, необходимые для изгиба, варьируются в очень большом диапазоне. Для прокладки трубопроводов в хорошей почве можно использовать процесс уплотнения, чтобы вызвать изгиб, как показано ниже. Вспомогательные приспособления для изгиба, ломы и т. Д. Всегда должны иметь мягкие прокладки для предотвращения повреждения труб. Постоянные точечные нагрузки недопустимы.

Не следует подвергать резиновым кольцевым соединениям значительные изгибающие моменты, так как это создает нежелательные напряжения в втулке и муфте, которые могут отрицательно сказаться на длительной работе.Чтобы избежать этого, противодействующие опоры следует размещать рядом с розеткой, а не на розетках. Для подземных труб это также позволяет оставить соединение открытым для проверки во время испытаний. Из-за этого ограничения длина, доступная для гибки, меньше полной длины трубы. Также нецелесообразно поддерживать постоянный радиус кривизны за счет приложения сил точечной нагрузки. Расчеты, приведенные в таблице ниже, основаны на теории балок и предполагают длину изгиба 5 м для расчета угла отклонения.

Трубы, соединенные цементом на основе растворителя, могут быть изогнутыми непрерывно, то есть изгибающие моменты могут передаваться через соединения, но изгиб может применяться только после полного отверждения, 24 часа для соединений под давлением и 48 часов для соединений без давления. Для трубопроводов, соединенных цементным раствором, значения углового прогиба должны быть увеличены на 20%.

Максимальные углы отклонения, центральные смещения и концевые смещения для напорных труб из ПВХ длиной 6 м

Примечание. Теория балки применима к небольшим прогибам, и цифры для труб с малым внутренним диаметром и смещения осевой линии более 5% от пролета следует рассматривать как очень приблизительные

Упорные блоки

Для подземных трубопроводов из ПВХ, соединенных резиновыми кольцевыми соединениями, требуются бетонные упорные блоки для предотвращения движения трубопровода при приложении нагрузки давления. В некоторых случаях упорная опора также может быть рекомендована в системах с цементным соединением на основе растворителя.Неравномерная тяга будет присутствовать на большинстве фитингов. Упорный блок передает нагрузку от фитинга, вокруг которого он установлен, на большую опорную поверхность твердой стены траншеи.

Конструкция упорных блоков

Бетон следует укладывать вокруг арматуры в виде клина так, чтобы его самая широкая часть упиралась в прочную стену траншеи. Некоторые формирования может быть необходимы для достижения адекватной площади опоры с минимумом бетона. Бетонной смеси необходимо дать застыть в течение семи дней перед подачей давления.

Упорный блок должен плотно прилегать к краю траншеи, и для этого может потребоваться вручную обрезать сторону траншеи или вручную выкопать стенку траншеи, чтобы сформировать углубление. Усилие действует через центральную линию фитинга, и упорный блок должен быть сконструирован симметрично относительно этой центральной линии. См Thrust Поддержка конструкции размера тяги блока.

Трубы и фасонные части из ПВХ должны быть покрыты защитной мембраной из ПВХ, полиэтилена или войлока, когда они прилегают к бетону, чтобы они могли двигаться без повреждений.См. Дополнительную информацию в разделе «Наземная установка».

Трубопроводы на крутых склонах

Две проблемы могут возникнуть при прокладке труб на крутых склонах, т.е. на склонах круче 20% (1: 5).

1. Трубы могут соскользнуть вниз, так что положение контрольной метки будет потеряно. Во время строительства может потребоваться поддержать каждую трубу каким-либо покрытием, чтобы предотвратить скольжение трубы.
2. Укладочный материал вокруг трубы может быть вымыт движением воды в траншее.Упоры из глины или мешки с песком следует размещать с соответствующими интервалами выше и ниже трубы, чтобы предотвратить эрозию засыпки.

Если используются переборки, одного ограничителя на длину трубы, размещенного рядом с раструбом, считается достаточным для всех уклонов.

У вас недостаточно прав для чтения этого закона в это время

Public.Resource.Org

Хилдсбург, Калифорния, 95448
Соединенные Штаты Америки

Этот документ в настоящее время недоступен для вас!

Уважаемый гражданин:

В настоящее время вам временно отказано в доступе к этому документу.

Public Resource ведет судебный процесс за ваше право читать и говорить о законе. Для получения дополнительной информации см. Досье по рассматриваемому судебному делу:

Американское общество испытаний и материалов (ASTM), Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA), и Американское общество инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха (ASHRAE) против Public.Resource.Org (общедоступный ресурс), DCD 1: 13-cv-01215, Объединенный окружной суд округа Колумбия [1]

Ваш доступ к этому документу, который является законом Соединенных Штатов Америки, был временно отключен, пока мы боремся за ваше право читать и говорить о законах, по которым мы решаем управлять собой как демократическим обществом.

Чтобы подать заявку на получение лицензии на ознакомление с этим законом, ознакомьтесь с Сводом федеральных правил или применимыми законами и постановлениями штата. на имя и адрес продавца. Для получения дополнительной информации о постановлениях правительства и ваших правах гражданина в соответствии с нормами закона , тел. пожалуйста, прочтите мое свидетельство перед Конгрессом Соединенных Штатов. Вы можете найти более подробную информацию о нашей деятельности на общедоступных ресурсах. в нашем реестре деятельности за 2015 год. [2] [3]

Спасибо за интерес к чтению закона.Информированные граждане — это фундаментальное требование для работы нашей демократии. Благодарим вас за усилия и приносим извинения за неудобства.

С уважением,

Карл Маламуд
Public.Resource.Org
7 ноября 2015 г.

Банкноты

[1] http://www.archive.org/download/gov.uscourts.dcd.161410/gov.uscourts.dcd.161410.docket.html

[2] https://public.resource.org/edicts/

[3] https://public.resource.org/pro.docket.2015.html

Вентиляционные трубы для радона: трубка № 40

Самая эффективная форма снижения уровня радона в вашем доме — это вытянуть газ из земли и выпустить его наружу. Удаляя газ радон из земли, он не проникает в здание, где он может накапливаться до опасных уровней. Большинство систем смягчения воздействия радона имеют одинаковые элементы: зона для сбора газа с земли, труба для безопасного перемещения радона через здание, вентилятор для подачи газа вверх по трубе и вентиляционное отверстие для вывода радона наружу. .

Радоновая труба , отводящая газ радон из здания, является важной частью системы борьбы с выбросами радона. Система труб для уменьшения радона должна быть полностью герметичной, чтобы газ не мог вернуться в ваш дом.

— самый популярный материал, используемый не только для дренажных и вентиляционных труб для водопровода, но и для систем снижения выбросов радона. Несмотря на то, что спецификации допускают использование ПВХ по списку 20, стандарты EPA по смягчению воздействия радона требуют ПВХ по классификации для вентиляционных труб радона .PVC сортамента 40 прочнее, тише и имеет лучший коэффициент сопротивления теплопередаче, что снижает образование конденсата в трубе, что продлевает срок службы вентилятора.

Ознакомьтесь с некоторыми основными требованиями стандарта к эксплуатации вентиляционной трубы для радона .

• Используйте 40 DWV для прочности.
• Минимально допустимая труба из ПВХ диаметром 3 дюйма.
• Поддерживайте вентиляционное отверстие через каждые 8 ​​дюймов по вертикали и 6 дюймов по горизонтали.