Роза из бисера — мастер-класс с пошаговым фото
Посмотрите мастер-класс и вы узнаете, как сплести композицию с розами из бисера «Розовая королева».
Закажите набор материалов для композиции на этой странице.
Для создания одной розы нам понадобится:
- рубка или бисер основного цвета 70 грамм;
- 3 оттенка бисера — по 10 грамм каждого;
- 4 оттенка рубки для зелени — 30 и 3*20 грамм;
- проволока для лепестков 0,4 мм;
- проволока для листьев зелёного цвета 0,4 мм;
- проволока 5 мм для стебля розы;
- нитки для сборки;
- мулине;
- флористическая лента зелёного цвета;
- клей;
- узкогубцы или круглогубцы;
- кусачки;
- линейка;
- спиннер для набора бисера.
Если вы хотите приобрести набор бисера для данного мастер-класса, напишите нам на почту: [email protected] и мы подберем бисер любой расцветки по вашему желанию.
Зелень
Большой лист
ЦО (центральная ось) — 6 рубок.
КН (круглый низ), ОВ (острый верх). Всего в листе 8 дуг. После 6 дуги на ЦО добавляем по 1 бисерине. Очень внимательно смотрите, как оканчивается лист внизу: 2-3 витка и всё — дальше проволока идет ровно.
Лист ОБЯЗАТЕЛЬНО прошиваем мононитью, чтобы не разъезжались дуги.
Для одной розы нам понадобится 2 больших листа. Для удобства фото сделано на бумаге в клетку: плетем, опираясь на размер в сантиметрах (не на количество бисерин).
Средние листья
ЦО — 6 рубок, всего 7 дуг. После 5 дуги добавляем на ЦО по одной рубке. КН, ОВ. Всего 4-5 листа (количество веток по желанию). Их тоже обязательно прошить мононитью.
Маленькие листья
ЦО — 5 рубок, всего 7 дуг, после 5 дуги на ЦО добавляем по 1 рубке. КН, ОВ. Их прошивать не обязательно (только если сильно разъезжаются дуги). Всего 8-10 листьев — их должно быть в 2 раза больше, чем средних листьев.
Листья трех размеров для сравнения.
Прошивка листа мононитью
Продеваем мононить в иглу и завязываем двойной узелок.
Если усики получились длинными, то укорачиваем их.
Начинаем прошивать лист с края: продеваем иглу в первый ряд и вводим её МЕЖДУ ниток — в петлю, где узелок.
Хорошо затягиваем петлю так, чтобы узелок оказался на изнаночной стороне листа.
Не стягивайте ряды мононитью сильно — она разорвется, да и лист может деформироваться. Последний ряд проходим мононитью два раза (для надежности).
Закрепляем нить в конце: продеваем иглу, обводим нить ВОКРУГ прошивки, и выводим иглу назад в образовавшуюся петлю.
И повторяем это (опять-таки для надежности).
Обрезаем нить близко к рубке, чтобы не было больших усиков. Вот так выглядит прошивка на изнанке, а на лицевой стороне она вообще незаметна.
Чашелистик
Набираем 20 бисерин, через одну возвращаемся назад.
Важно! «Хвостик» делаем длинным, таким образом укрепляем ось. Внизу скручиваем петлю, как для обычного плетения, на оси оставляем немного свободного места (бисерины должны сидеть не плотно).
Плетем первую дугу через пять бисерин, КН (круглый низ), ОВ (острый верх).
Плетем вторую дугу через 3 бисерины. КН, ОВ.
Плетем третью дугу через 3 бисерины, ОВ, КН. Внизу делаем 2-3 оборота, дальше петлю разрезаем, проволоку укладываем ровно.
На одну розу нужно 5 чашелистиков.
Сборка веточек
Берем нитки мулине и разделяем на 3 части, то есть по 2 нитки.
В каждом моём листике — по три проволочки 0,4 мм, поэтому они держатся хорошо. Дополнительное укрепление ему не нужно. Свои листики обязательно проверьте: стоят ли они самостоятельно; если нужно, укрепите дополнительной проволокой.
Начинаем обматывать ниткой, оставляем хвостик снизу (он потом закроется). Все проволочки укладываем параллельно друг другу, никаких скруток быть не должно.
Нитку укладываем все время плоско, без перекрутов. Сейчас это неважно, но когда будем собирать стебель по 6 ниток, будет очень важно. Нитку затягиваем очень туго, она должна собрать вместе все проволочки (не должно быть никаких бугорков).
Закрепляем нитку снизу, просто пропуская её между проволочками.
Обматываем большой лист на 2 см, отрезаем.
Получилось два готовых листа, с ними больше ничего делать не нужно.
Обратите внимание, как должны располагаться руки при обмотке: нитка все время натянута, только так она ляжет ровно.
Средние листы также обматываем на 2 см.
Маленькие листья обматываем на 1 см, но от второго листа не отрезаем лишнюю нитку, ею продолжим собирать веточку. В ветке по три листа: средний лист — посередине, маленькие — по бокам.
Складываем все три листа вместе, делаем несколько скруток (очень туго!!!), дальше обматываем на 1,5 — 2 см. Вот здесь средний лист — посередине, маленькие — по бокам. Таких веток делаем 4 — 5 штук (в зависимости от того, сколько вы сплели листиков).
Лепестки
Центральные лепестки
На одну розу нужно 2 таких лепестка. Центральная ось (ЦО) — 9 рубок (18 мм), 5 дуг. КВ (круглый верх), КН (круглый низ).
Очень внимательно следим за круглым верхом: если нужно, придавливаем проволоку ногтем — там, где она обвивает ось вверху. Плетем из основного цвета рубки, окантовка в последнем ряду — самым темным бисером. Прошиваем мононитью (на нежной сатиновой рубке проволока будем смотреться очень грубо). Без прошивки нам не обойтись, его будем сгибать.
Ось вверху у меня ушла вбок, на больших лепестках это будет заметно ещё сильнее. Рубка довольна большая и круглые ровные ряды тяжело сохранять. Самое главное — следите за тем, чтобы сохранялась форма лепестка.
Второй вид лепестков
Всего их нужно 3 штуки. Отрезаем проволоку 0,4 мм: два кусочка по 15 см. Крепим к ним рабочую проволоку с бисером. Рабочую проволоку от катушки пока не отрезаем.
На ось надеваем 9 рубок (2 см), а вверху оси раздвигаем — приблизительно на 60 градусов.
Начинаем плести. Доходим до первой оси, обвиваем. Здесь видно, что рабочая проволока торчит чуть вверх.
Сразу прижимаем её ногтем книзу: тогда лепесток будет вверху круглый, без ступенек.
Между осями оставляем одну бисерину, обвиваем вторую ось, идем вниз как обычно.
Дальше плетем так же, только между осями 2 бисерины.
Четыре ряда плетем так же. Начиная с пятого ряда, вверху МЕНЯЕМ плетение на изнаночное. Для этого рабочую проволоку заводим снизу, под ось. Сами оси загибаем немного вверх.
Дальше будем плести с бисером. Отрезаем проволоку. Как я замеряю, сколько проволоки нужно оставить? Мне нужно сделать ещё три ряда: я просто три раза обматываю проволоку, как если бы плела дуги.
Как только начали плести бисером (то есть три последних ряда), то внизу начинаем плести лепесток лодочкой. Для этого немного стягиваем внизу: то есть берем на 1 бисерину меньше, чем если бы мы плели ровно. Плетем самым светлым бисером.
Таким образом выгибаем оси вверх при плетении, а внизу стягиваем лодочкой.
Вот так выглядит готовый лепесток. Средний ряд с бисером: по краям — самый светлый бисер, в центре — темнее. Верхний ряд — тот же темный бисер.
Это лепесток снаружи. Оси вверху необходимо обрезать, лепесток прошить посередине.
Это вид сбоку. Видно, что внизу он выпуклый.
Это вид крупным планом: 4 ряда лицевые, 4 ряда изнаночные, хорошо видна расцветка.
Придаем форму лепесткам: отгибаем край вниз и в центре делаем выступ.
Придаем форму внизу. Ставим руки с ДВУХ сторон таким образом: вверху — вовнутрь, внизу — наружу. У лепестка ярко выраженная форма гитары. Вверху нужно сильно сжимать большими пальцами вовнутрь, делать «талию», но не придавливать ряды друг к другу. А внизу нужно растягивать указательными пальцами.
Руки при этом должны стоять вот так: большие пальцы придавливают сверху, а указательные — формируют с обратной стороны округлый низ.
В итоге у нас должна получиться такая форма лепестка.
Лепестки третьего ряда
Плетутся аналогично лепесткам второго ряда. Их необходимо сплести 4 штуки. На две 0,4 мм проволоки длинной по 20 см набираем 10 рубок.
Плетем 5 рядов, КВ (круглый верх), КН (круглый низ).
Начиная с 6 ряда сверху, меняем лицевое плетение на изнаночное. С 7 ряда в окантовку края лепестка добавляем бисер. Первый ряд — только самый светлый бисер. Начиная с 7 ряда, начинаем плети лепесток внизу «лодочкой».
Следующий ряд с бисером: край — светлый бисер, в середине — чуть темнее, потом — опять светлый. Не забываем поднимать оси вверх во время плетения.
Третий ряд полностью выполнен вверху бисером чуть темнее.
Последний верхний ряд: край — бисер чуть темнее, потом — более темным, затем — опять чуть темнее. Всего в лепестке 10 рядов.
Лепесток сплели полностью. Это внутренняя вогнутая сторона лепестка. Внизу все ряды изнаночные. Вверху: 5 рядов — изнаночное плетение, 5 рядов — лицевое.
Вот так лепесток выглядит сбоку, внизу ярко выражена «лодочка».
Это внешняя выпуклая сторона. Обрезаем вверху оси, прошиваем лепесток посередине мононитью.
Придаем лепестку форму гитары, как и с предыдущими лепестками.
Последний вид лепестков
Для одной розы их необходимо сделать 5 штук. Делаем вот такую конструкцию из 3-х отрезков по 20 см. Проволочки должны располагаться друг к другу под углом 90 градусов.
На каждую из трех осей надеваем по 1 бисерине и начинаем плести ряды. Везде всё круглое, то есть КВ, КН.
Делаем 8 полных рядов. Ничего страшного, если оси немного уходят в сторону (лишь бы лепесток был круглый).
Плетем 9-й ряд рубкой. Только на ВЕРХНЕЙ оси меняем лицевое плетение на изнаночное.
Начинаем плести с бисером (нужно оставить отрезок рабочей проволоки не менее 50 см). Плетем первый ряд только самым светлым бисером. Не доходя до боковой оси одну рубку, делаем зацепку. Верхнюю ось я сразу поднимаю наверх (она не лежит плоско, как боковые оси). Внизу сильно натягиваю проволоку, поэтому лепесток начинает немного закругляться в «лодочку».
Возвращаемся назад, но уже в середину добавляем бисер чуть темнее. И делаем опять зацепку.
Возвращаемся назад только бисером чуть темнее и доходим до низа. Заканчиваем дугу.
Плетем полную дугу, в середину добавляем самый темный бисер.
Делаем ещё одну полную дугу, вверху полностью — самый темный бисер.
Лепесток готов, обрезаем все проволочки. Это внешняя ВЫПУКЛАЯ сторона. Лепесток не прошиваем.
Это внутренняя вогнутая сторона. Вверху лепесток заворачиваем наверх.
Это вид сбоку.
Придаем форму лепестку. Вверху пальцем выгибаем лепесток волнами. Около боковых осей немного загибаем его вовнутрь.
Наш лепесток готов!
Сборка розы
Плетем серединку: 3 петли по 15 бисерин (из самого темного бисера окантовки).
Сворачиваем центральные лепестки в трубочку: делайте это аккуратно, так как рубка легко может лопнуть.
Берем проволоку диаметром 5 мм, обматываем 10 см тейп-лентой (это не обязательно — просто для того, чтобы лепестки при сборке не скользили). Длина проволоки зависит от высоты будущей вазы.
Вставляем один центральный лепесток в другой.
На конец проволоки капаем клей и «сажаем» нашу серединку.
Надеваем на проволоку центральные лепестки, опускаем их вниз, чтобы они закрыли 2 см проволоки стебля (это нужно, чтобы роза держала форму).
Лепестки должны быть чуть выше серединки.
Приматываем лепестки внизу к стеблю нитками в тон листьев.
Промазываем хорошо клеем низ и стыки лепестков до середины. Не бойтесь использовать много клея, так как он в этом месте закроется лепестками следующего ряда. Главное на данном этапе — чтобы роза не разваливалась.
Приматываем лепестки второго ряда — 3 штуки. Нюансы при сборке: внизу лепестки с одной стороны идут внахлест друг на друга. Лепестки располагаются под одинаковым углом к стеблю.
Вверху лепестки второго ряда должны быть на ОДНОМ уровне с лепестками центра. Если роза собрана правильно, то два центральных лепестка и три следующих идут на одном уровне.
Хорошо промазываем клеем: внизу — около стебля и на стыках лепестков.
Вот такая заготовка должна у нас получиться.
Проверяем, как роза выглядит сверху, правильно ли расположены лепестки.
Когда убедились, что вверху всё собрано правильно, стягиваем лепестки ниткой, чтобы они не развалились, пока клей сохнет.
После этого я подвешиваю розу «вниз головой» и жду полного высыхания каждого ряда лепестков. Только после этого начинаю приклеивать следующий ряд — это гарантирует, что предыдущий ряд лепестков не сместится, пока я прикладываю следующий ряд.
Начинаем приклеивать следующий ряд лепестков. Распределяем 4 лепестка равномерно, проклеиваем по швам и около стебля.
Располагайте лепестки «с нахлестом»: одна сторона на другую и в шахматном порядке относительно предыдущих рядов.
Вот так должно получиться: роза по форме напоминает бокал.
Предыдущие лепестки высохли, можно приклеивать следующий ряд.
Наносим совсем немного свежего клея на выступающую часть лепестков.
Приматываем последний ряд лепестков: следим, чтобы они располагались равномерно, и «с нахлестом» с одной стороны.
Наносим на стыки и снизу клей (не очень много, чтобы он высох и не был потом заметен). Начинаем приматывать чашелистики.
Чашелистики укладываем изнаночной стороной вниз, располагаем их ВДОЛЬ ОСЕЙ больших лепестков — прямо на свежий клей.
Распределяем чашелистики равномерно над лепестками.
Аккуратно промазываем клеем основание бутона и 2 см ствола розы вверх.
Отрезаем 20 см проволоки, нанизываем на неё зеленую рубку основного цвета и приматываем около чашелистиков.
Делаем 5 витков вокруг ствола с рубкой — это будет цветоножка. Хорошо закрепляем проволоку.
Наш бутон готов. Ждем пока высохнет цветок, дальше будем приматывать листья.
Вот так должна выглядеть готовая роза.
Продолжаем собирать наш цветок.
Обматываем стебель флорлентой (это необязательно). Я делаю это по двум причинам:
- во-первых, так нитки лучше ложатся, они не скользят по проволоке;
- во-вторых, с помощью ленты я выравниваю толщину стебля: там, где нет проволочек от лепестков, стебель становится слишком тонким, и я делаю 3-4 слоя лентой.
Обматываем стебель на 5-7 см, прикручиваем один большой лист.
Обматываем ещё на 1-2 см, прикручиваем второй большой лист, но с другой стороны (так, чтобы листы смотрели друг на друга).
Через 2 см прикручиваем ветки в шахматном порядке. Ориентируйтесь на высоту своей вазы: если это необходимо, можно увеличить или уменьшить расстояние между ветками. Ветки должны располагаться со всех сторон стебля.
Продолжаем обматывать стебель вниз — до самого конца. Чтобы закрепить нитку, я обмазываю кончик проволоки акриловым клеем.
Наша роза готова!!!
Отгибаем чашелистики вниз, расправляем листики.
Поздравляю! Вы — молодец!
До скорых встреч.
Автор: Ольга Пушкина
Цветы в глицерине своими руками. Мастер класс
Недолговечность свежесрезанных букетов всегда удручала людей, и они пытались придумать способы продлить жизнь красоте в вазах. Один из давно забытых, а потом возрожденных способов – использование специальных растворов, например, глицерина.
Многие задают вопрос: Как сделать цветы в глицерине своими руками ? Мастер класс найти несложно, хотя многие из них содержат противоречивые инструкции. Мы предлагаем поделиться опытом профессиональным флористам и открыть некоторые секреты. Идея как сохранить цветы при помощи глицерина переживает пик популярности, но она не нова. Книги советского времени по домашнему хозяйству предлагают использовать для продления жизни букетов глицерин в разных пропорциях с водой.
Как сохранить цветы в глицерине?
Промышленный процесс стабилизации растений сложный и трудоемкий. Этим вопросом, начиная с 70-х годов прошлого века, занимались флористы разных стран. Вручную отбирают только самые лучшие бутоны и распустившиеся соцветия. Мастер-класс о том ак сохранить цветы в глицерине дают специалисты флористического бутика Forever-Rose.ru. Растения проходят сложный процесс дегидрации, после чего становятся хрупкими и бесцветными. Затем им возвращают естественный вид, погружая в химические смеси.
Цветы в глицерине своими руками
Для стабилизации можно использовать все виды растений, лучше с толстыми и длинными стеблями: розы, орхидеи, лилии, пионы. Толстые стебли нужны для лучшего проникновения консервирующего состава в цветок. Узнав, как сохранить цветы в глицерине, можно попробовать бальзамировать мелкие ветки с цветами или листьями: сирени, вишни, клена. Не бойтесь экспериментировать, опыт приходит не сразу. Раскрывайте свои таланты. Цветы – благодарный материал для творчества.
Чтобы получились живые цветы в глицерине, мастер класс флористов дает пошаговое руководство:
1.
Цветы в глицерине: рецепт очень прост
В помещении должен быть сухой воздух, тогда процесс консервации будет идти скорее. Цветы в глицерине своими руками мастер класс научит делать быстро. Однако для создания живого чуда нужно правильно составить композицию, подобрать гармонирующую вазу, расставить акценты аксессуарами букета.
Наберитесь терпения и хорошего настроения. Творите !
Можно сохранить любые цветы в глицерине своими руками. Мастер класс понадобится только в первый раз. Повторяя его с разными растениями, Вы добьетесь успеха и сможете создать неповторимые композиции в домашних условиях. Как сохранить цветы в глицерине в первоначальном виде как можно дольше? Есть оригинальный способ: поместить это хрупкое создание под стеклянный купол. Это не вакуум, но он будет защищать от внешних факторов: слишком яркого солнечного света, влаги, табачного дыма. Создайте сказку о Прекрасной розе и Маленьком принце у себя дома.
Консервация цветов в глицерине
Стабилизированные растения нужно хранить без воды, защищая от воздействия прямых солнечных лучей. Они хорошо смотрятся в коллажах и композициях. Уход заключается в удалении пыли, лучше это делать феном.
Стоит помнить, что консервация цветов в глицерине не сохраняет естественных запахов цветов.
Используя натуральные эфирные масла можно вернуть их аромат. Не огорчайтесь, если не получится с первого раза. Всегда можно заказать розы в колбе или другие любые стабилизированные цветы у нас в салоне.
Роза Мастер-класс | BBC Gardeners World Magazine
Нет ничего лучше розы. Это одно из наших самых популярных садовых растений по уважительной причине — ничто не может сравниться с красивыми, часто ароматными цветами.
Тысячи роз на выбор, независимо от размера вашего сада и типа почвы, от плетистых и плетистых роз до кустовых роз и даже роз для горшков на террасе. В дополнение к красивым цветам и хорошей устойчивости к болезням, важным фактором может быть и запах.
Не знаете, какую розу выбрать? Просмотрите более 250 роз в нашей базе данных растений и вдохновитесь нашей статьей о 10 красивых розах для выращивания.
Какую бы розу вы ни выбрали, хороший уход будет иметь большое значение для поддержания ее здоровья, хорошего цветения и цветения в течение многих лет.
Вот наши советы по уходу за розой.
Выберите подходящую розу для вашей почвы
Розы лучше всего растут на глинистой почве, но некоторые, например, Rosa rugosa ‘Roseraie de l’Hay’ (на фото), справятся и с песчаной почвой. Откройте для себя пять роз для всех типов почвы.
Пурпурно-розовая роза ‘Roseraie de l’Hay’
Лунка для посадки
Существует два способа посадки роз: в горшке или с открытым корнем. Сажайте розы с голыми корнями, когда они находятся в состоянии покоя, с ноября по март — таким образом вы найдете самый широкий (и дешевый) выбор растений. Кроме того, вы можете посадить розу в горшке весной и летом. Какой бы метод вы ни выбрали, обязательно после этого мульчируйте хорошо перепревшим навозом.
Посадка розы с голыми корнями
Подкормки, мульча и вода
Подкармливайте растение обычным удобрением или удобрением для роз каждую весну, а затем еще раз летом, после первого цветения. Мульчируйте весной, в идеале хорошо перегнившим навозом, не допуская попадания его на стебли.
Это помогает удерживать влагу в почве, добавляет питательные вещества и подавляет рост сорняков. Обильно поливайте свою розу раз в неделю летом, стараясь не допускать попадания воды на листву или цветы.
Уборка мульчи вокруг куста розы
Регулярная уборка урожая
Обработка почвы необходима в течение всего лета, чтобы цветы не цвели. Посмотрите наше видео-руководство по гибким розам.
Обрезка роз секатором
Своевременная обрезка
Обрезка роз может показаться сложной задачей, но на самом деле это очень просто. Вьющиеся розы обрезают в конце лета, после того как они отцвели, в то время как все другие виды роз, в том числе вьющиеся, обрезают в конце зимы. Посмотрите, как Монти Дон обрезает кустовую розу, и узнайте, как обрезать плетистую розу.
Обрезка роз зимой
Опасайтесь проблем
Розы подвержены целому ряду проблем, включая ржавчину и черную пятнистость, а также скатывание после дождя. Ключом к их решению является поддержание здоровья вашего растения и сохранение бдительности: чем раньше вы обнаружите проблему, тем быстрее сможете ее решить.
Листья розы, пораженные болезнью черной пятнистости
Возьмите черенки
Розы можно успешно вырастить из черенков, и из них получатся хорошие цветущие растения. Выбирайте здоровые стебли прироста текущего сезона и следуйте нашим пошаговым советам, чтобы быть уверенным в успехе.
Посадка черенков розы в глубокую яму
Мастер-класс из шести бутылок розового вина
Розовое вино — это винный стиль, который включает в себя стиль жизни, пропитанное солнцем выражение хорошей жизни. Он напоминает о природе, теплой погоде и свежих продуктах из сада. Но это также круглогодичная категория легко сочетающихся партнеров для разных видов продуктов.
С таким количеством способов приготовления розового вина и разнообразными вкусовыми профилями кажется, что одного короткого слова недостаточно, чтобы описать все это. Отчасти розовое вино делает таким захватывающим то, что розлив может варьироваться в зависимости от используемого винограда, терруара, на котором он был выращен, и используемого метода производства.
Розовое вино по-прежнему остается противоречивым стилем. Некоторые вспоминают липко-сладкие предложения десятилетней давности и могут думать о нем как о недорогом вине. Для других выпить стакан свежего травяного прованского розового вина — это верх изысканности, как льняные брюки и солнцезащитные очки Persol.
Некоторые любители розового вина выбирают свои вина по оттенку, который может варьироваться от бледно-лососевого до сладкой ваты, герани и всего, что между ними. Розовое вино может быть сложным в приготовлении, но когда винодел преуспевает, это восторг.
Чтобы понять этот прекрасно разнообразный стиль, попробуйте эти три сравнительных сочетания: сенье и розовое вино прямого отжима, розовое вино из прохладного климата и теплого климата, а также розовое вино без выдержки и выдержанное в дубе.
Ваш местный продавец вин сможет помочь вам с выбором.
Saignée vs. Direct Press Saignée, что в переводе с французского означает «вытекание», представляет собой технологию производства розового вина.
В то время как красный виноград вымачивается в резервуаре, чтобы кожица и косточки придали красному вину цвет, вкус и текстуру, часть жидкости рано отсасывают или «обескровливают», чтобы сделать розовое вино.
Розовые вина прямого отжима изготавливаются из красного винограда, часто собираемого слегка недозрелым. Ранний сбор урожая может создать розовое вино с более высокой кислотностью и свежестью. Виноград или грозди прессуются, и сок имеет очень короткий контакт с кожицей, что придает вину бледный оттенок.
Розовые вина прямого отжима обладают нежным вкусом и ароматом и обычно содержат меньше алкоголя, чем вина, произведенные методом сенье. Классические южно-французские розовые вина из Прованса и многие из Лангедока и Руссильона являются прекрасными примерами стиля прямого отжима.
Поскольку розовое вино изготавливается из спелого винограда, оно обычно имеет более полный вкус, более выраженный характер красных фруктов и иногда несколько более высокое содержание алкоголя, чем розовое вино прямого отжима.
Если вы поклонник более смелых вин, вам может подойти розовое вино.
Прохладный и теплый климатSaignée vs. Direct Press Rosé Flight
Wine 1 : Обычно в более темных розовых винах используется некоторое количество сенье, хотя это не всегда так. Проверьте обратную сторону бутылки, чтобы узнать, указаны ли методы производства, или обратитесь за помощью к продавцу.
Вино 2 : Для классического розового вина прямого отжима обратите внимание на бледно-розовые вина Прованса.
Несмотря на то, что розовое вино является освежающим для теплой погоды, некоторые из наиболее интересных примеров происходят из регионов с менее умеренным климатом. Эти розовые вина из прохладного климата демонстрируют более высокую кислотность и более низкое содержание алкоголя.
При розливе в бутылки в прохладном климате может появиться заметное ощущение минеральности, а также точный вкус.
Помимо сфокусированной кислотности и свежести в винах с прохладным климатом часто присутствует красивая сдержанность. Вкусы часто могут иметь оттенки терпких красных ягод, таких как смородина, недозрелая клубника и малина, в зависимости от сорта винограда.
Если вы хотите познакомиться с розовым вином из более прохладных стран, ищите бутылки из долины Луары во Франции, Северной Италии, Австрии, долины Уилламетт в Орегоне и региона Мальборо в Новой Зеландии.
На другой стороне спектра находится розовое вино теплого климата. Эти вина, как правило, имеют пышный характер и обладают пьянящим ароматом и вкусом. Они могут предложить все, от цветочных нот, таких как роза, до изобилия фруктов, таких как спелый арбуз, клубника, спелый персик и даже банан.
Виноделам в более жарких регионах трудно удержать некоторую кислотность, поэтому очень важно собирать виноград в нужный момент. Лучшие образцы демонстрируют достаточную кислотность для баланса, поэтому вино получается острым и освежающим, а не плоским.
Подумайте о качественном выборе из более теплых регионов Калифорнии, Испании, Южной Италии, Австралии и Южной Африки.
Выдержанное или выдержанное в дубовой ваннеПрохладный климат по сравнению с теплым климатом Розовое вино Flight
Вино 1 : Розовые вина из Австрии и долины Луары во Франции — великолепные пикантные варианты для прохладного климата.
Вино 2 : Для теплого климата обратите внимание на розадо из Риохи в Испании и розато из Апулии в Италии. Что касается домашних вариантов, обратите внимание на Пасо-Роблес в Калифорнии.
Хорошо сделанное невыдержанное розе — квинтэссенция молодости в бутылке. Многие обладают эфемерным качеством. Они легкие, прозрачные и нежные на вкус. Ароматы напоминают первую сезонную клубнику или вишню или только что сорванные цветы. Это вина, которые шепчут «лови момент» и «выпей меня сейчас».
Многие винодельни производят невыдержанные розовые вина в небольших количествах, поскольку они не предназначены для выдержки более года или двух.
Со временем тонкие ароматы и вкусы спелых молодых фруктов выпадают. У вас может остаться приятная кислотность и, возможно, намеки на минеральность или травяные тона, но фрукты в значительной степени выпадают с возрастом.
Розовое вино, выдержанное в дубе, — это совсем другое. Здесь винодел стремится придать летнему аромату вина своего рода бессмертие, выдерживая розовое вино в дубе.
Для некоторых выдержка розового вина в дубовой бочке похожа на флуоресцентные кружевные рюши на классическом жакете Chanel. Но в выдержке в дубе может быть много положительных аспектов, даже для розового вина.
Во время выдержки в дубе фруктовые ароматы могут становиться более глубокими и напоминать ароматы легкого красного вина. Дуб добавляет свой собственный отпечаток, с теплыми специями, ванилью или поджаренными орехами, а также с более богатой текстурой.
Незамоченное и выдержанное в дубовой тарелке розовое вино Flight
Вино 1 : Большинство розовых вин в мире не выдерживают выдержки, проводя время только в сосудах из нержавеющей стали или других нейтральных сосудах, чтобы сохранить свою яркую, хрустящую фруктовую природу.
