Мансарда ломаная крыша: Проект мансарды с двускатной ломаной крышей

Содержание

40 фото домов, дизайн, варианты

Практичная по конструкции и солидная по дизайну ломаная крыша идеально гармонирует с архитектурой частных домов, выдержанных в любом стиле: классическом, современном, провинциальном. Предлагаем вам найти вдохновение в нашей коллекции фото, для которой мы отобрали самые интересные решения для традиционных и ультрасовременных кровель ломаной формы.

Двухскатная ломаная крыша

Основное преимущество ломаной крыши — это возможность рационального использования подкровельного пространства загородного дома. При этом кровля ломаного типа более практична, чем традиционная двухскатная, так как ее мансарда получается просторнее за счет двух скатов, расположенных почти что вертикально.

Помимо практичности, ломаные кровли очень внушительно смотрятся, в духе «мой дом — моя крепость». Особенно выразительны контрастные сочетания облицовки фасадов с кровельным настилом, как на фото — здесь окрашенное в красный цвет дерево удачно скомбинировано с ломаной фальцевой крышей из оцинкованного металла.

В отличие от традиционных, современные кровельные конструкции ломаного типа имеют более пологие верхние и практически вертикальные нижние скаты. Так площадь кровли значительно снижается, и, соответственно, становятся меньше затраты по ее монтажу. Внешне такие дома представляют собой симбиоз деревенского кантри и современного авангардизма, когда обшитые рустикальной доской фасады мирно уживаются с лаконичными оконными рамами из металла и окрашенной фальцевой кровлей.

Еще один пример деревянного зодчества в современной манере — индивидуальный коттедж с большой массой остекления, ломаной металлической крышей и колоритной обшивкой из пестрой доски. Сохранив традиционные формы и фасадную отделку, такая архитектура выглядит очень смело, по-новаторски.

Сдержанную архитектуру современного коттеджа с ломаной крышей можно сделать интереснее при помощи эффектной металлической лестницы, ведущей на второй этаж здания. При этом лестничная площадка сможет с успехом выполнить функцию террасы.

Кирпичная или каркасная постройка в деревенском стиле — любое здание удачно гармонирует с ломаной крышей нейтрально-серого цвета, а колоритности архитектуре добавят оконные рамы и входные двери яркого оттенка.

Смотрите также: Красивые крыши частных домов: фото, варианты дизайна, виды

Мансардная кровля

Коттедж с ломаной крышей и фасадами из профнастила металлизированного бежевого оттенка смотрится очень современно, несмотря на традиционность архитектурных форм. Особенно эффектна призматическая арка, обрамляющая пространство балкона на мансарде.

Слуховые окна на мансарде под ломаной крышей — не единственный источник естественного света, поступающего во внутренние помещения. Пристроив к мансарде террасу, вы не только сделаете интерьер светлее, но и получите дополнительную зону для отдыха. Такой просторный балкон будет также играть роль навеса над крыльцом, как в проекте дома на фото.

При отделке крыши ломаного типа можно использовать комбинацию из нескольких материалов, например, гибкой и деревянной черепицы, как на фото.

Бюджетный вариант отделки частного дома — фасады, обшитые вагонкой, и кровля с настилом из рулонной битумной черепицы или Ондулина.

Авангардный антураж частному дому на фото придает отделка из серого фальца, а архитектуру здания подчеркивают белые торцевые доски, повторяющие очертания ломаной крыши с мансардой и пристройкой-верандой.

Несмотря на использование рустикально-седой доски в обшивке фасадов, дом на фото не выглядит провинциально, а наоборот, очень даже по-современному. Основным стилеобразующим элементом здесь выступает панорамное остекление мансарды с использованием металлического профиля.

Просторный первый этаж кубической формы со сплошным остеклением и лаконичная ломаная кровля с мансардой — это оригинальные черты дизайна коттеджа в стиле модерн на фото. Наружная отделка дымчато-серого тона акцентирует лаконичность и даже некоторую аскетичность архитектуры этой загородной усадьбы.

Темно-серый тон, присутствующий в фасадной облицовке коттеджа на предыдущем фото, плавно перетекает в дизайн его интерьеров — несущие конструкции и ограждение антресольного этажа, камин и обивка мебели — все выдержано в сдержанно-серой гамме. Уютные, теплые нотки в обстановку дома вносит древесина медово-янтарного цвета.

Смотрите также: Красивые мансардные крыши частных домов: фото, примеры дизайна

Четырехскатные крыши

Ломаной может быть не только двускатная, но и четырехскатная вальмовая крыша, как на фото этого провинциального домика во французской глубинке.

Массивная вальмовая крыша ломаной конструкции выглядит очень основательно, особенно с кровельным покрытием из сланцевой или металлической черепицы.

Песочно-белая вальмовая крыша с несколькими изломами красиво завершает архитектуру частной усадьбы, построенной в стиле фахверк. Белые фасады, желтовато-коричневое дерево и серый сланец — благородное сочетание для наружного дизайна загородного дома.

Отличительная черта современной архитектуры частных домов — приземистость зданий, как вы видите на фото, когда высота первого этажа идентична высоте вальмовой крыши с мансардой.

Интересное решение для загородного дома в деревенском стиле — деревянные фасады скомбинированы с шатровой кровлей, имеющей несколько изломов. При этом дополнительные скаты крыши формируют навесы над крыльцом и пристройками: гаражом и верандой.

Современные кровли

На фото — нетривиальный вариант дизайна частного коттеджа, каркас которого собран из металлического профиля, крыша имеет ломаную конфигурацию, а фронтон обшит пестрой древесиной.

Геометрические формы, массивная вальмовая крыша с множественными изломами, темная отделка из одного материала как для фасадов, так и для кровли — характерные черты дизайна современных коттеджей в скандинавском стиле.

На фото — частный дом с абсолютно нестандарной ломаной кровлей в виде комбинации многогранных объемов и квадратными окнами разного размера на мансарде.

Необычный вариант кровли в авангардном стиле: крыша этого современного коттеджа, построенного из пеноблоков, представляет собой как бы половинку традиционной ломаной конструкции.

Комбинация стен из деревянного бруса и ломаной кровли из оцинкованного фальца — колоритное сочетание материалов для дизайна загородного дома в стиле модерн.

Односкатная кровля с изломом и двумя плоскими участками — прекрасный вариант эксплуатируемой крыши для загородного дома, обшитого профнастилом в манере хай-тека.

Смотрите также: Красивые интерьеры коттеджей: 60 фото внутри загородных домов

Крыши из Ондулина

Ломаная крыша из зеленого Ондулина гармонично дополняет архитектуру деревянных каркасных домов, построенных в деревенском стиле. Натуральные тона светлого или темного дерева приятно сочетаются со всеми оттенками зеленого и органично вливаются в окружающий ландшафт. Белые обрамления оконных проемов освежают темную цветовую гамму фасадов на фото и вносят акцентные штрихи в дизайн дома.

Комбинация вагонки на фасадах и кровельного покрытия из Ондулина — один из самых экономически выгодных вариантов отделки частного дома. Рифленая поверхность стен в какой-то мере перекликается с волнообразным профилем Ондулина — и это придает цельность экстерьеру здания, несмотря на выраженный цветовой контраст между терракотово-красным кровельным настилом и белой стеновой обшивкой. Такая основательная ломаная крыша, цвет которой намного темнее фасадной отделки, добавляет солидности антуражу дома.

Простота монтажа ломаной кровли из Ондулина позволяет реализовать достаточно сложные конструкции, одну из которых вы видите на фото. Здесь кровля имеет не только два ската с небольшим изломом, она также снабжена дополнительными, более пологими скатами, которые помогают отводить обильные осадки без лавинообразного схода. Кроме конструктивной практичности, крыша из коричневого Ондулина на фото эффектно оттеняет песочно-желтые фасады дома.

Смотрите также: Ондулин: Красивые фото кровли домов, виды крыш

Ломаная, мансардная крыша своими руками: как сделать?

После вхождения в моду лофтов, то есть, по сути, переоборудованных под жилье чердаков, ломаные крыши стали чрезвычайно популярными. Это своего рода вариация на тему двускатной крыши, но несколько более сложной геометрии.

Благодаря обустройству ломаной крыши в своем доме, появляется возможность увеличить полезный жилой объем мансарды — значительно приподнять потолок в крайних точках ската.

Кроме того, как считают многие, такая крыша смотрится более необычно и значительно эффектнее, чем простая двускатная.

Строительство ломаной крыши несколько сложнее, чем двускатной, но проще, чем любой четырехскатной — вальмовой, полувальмовой, шатровой, а также других с более экзотичной геометрией. Однако перед тем как приступить к изучению данной темы, рекомендуется ознакомиться с основными терминами и понятиями и узнать, как возводить более простые варианты крыш — односкатную и двускатную.

Ломаная крыша: с чего начать

В строительстве без планирования не строится даже собачья будка, так что нулевым шагом в возведении ломаной крыши станет построение чертежа. Его можно выполнить на компьютере или вручную.

Для начала строим фронтальную проекцию стопы (стопа вкратце — основа дома без крыши) нашего дома. Теперь, также соблюдая пропорции, строим на чертеже такую крышу, какая нам нравится.

Не забываем при этом, что под ней будет находиться мансарда, так что нужно продумать высоту потолков в ней. Так мы получим ориентировочную высоту крыши, градус ската и другие параметры.

На предложенном плане излом располагается на высоте 3,1 метра, что, собственно, будет (условно, без учета подкровельного пирога) чистовой высотой потолка в мансарде.

Если отделка будет выполняться гипсокартоном, то в итоге в мансардном этаже потолок будет около 2,5 метров — весьма неплохо. Наружные углы скатов с горизонтом составляют: конькового — 30°, боковых — 60°.

Кстати, если угол ската составляет 60° и более, то при расчетах снеговая нагрузка может не учитываться — снег на ней удерживаться не будет. Ваш собственный чертеж может иметь и другие параметры.

Расчет составляющих стропильной системы

Чтобы наша крыша не рухнула под собственным весом и весом «кровельного пирога», нужно точно подобрать сечения брусьев и досок стропильной системы, а также произвести расчет их максимальной прочности. Для этого нужно воспользоваться специальной программой «Расчет стропил и балок перекрытия».

Чтобы рассчитать сечение балок боковых скатов, нужно открыть закладку (они внизу окна) «Строп.1». Далее устанавливаем подходящее сечение и вносим из плана нашего дома показатель вертикальной силы реакции (на рисунке в программе это красная стрелка, направленная вверх) в самой верхней точке стропила. Назовем этот показатель Q1 кг.

Чтобы рассчитать сечение стропил для конькового ската, переходим во вкладку «Арка». В программе вносим значение Lс нашего плана (окошечко для проставления параметра находится на рисунке).

Также проставляем в программе значение h0 (окошко для вставки находится на рисунке в программе).

Теперь выбираем нужное сечение стропил, заносим с плана показатель вертикальной силы реакции Qкг, однако уже для нижней точки стропила.

Осталось только просуммировать Q1 кг и Qкг, чтобы получить сосредоточенную нагрузку N, передающуюся через балки стоек на балки перекрытия. Именно этот параметр мы будем использовать, чтобы подобрать сечения досок и балок нашей стропильной системы.

Строительство ломаной крыши

Теперь, когда мы определили все необходимые габариты и нагрузки, можно переходить к конкретным действиям — строительству ломаной крыши. Чтобы не усложнять пояснение формулами, используем для примера типовую «коробку» дачного домика габаритами 8×8 метров. Итак, приступим.

Этап 1:

Кладем мауэрлат (брусья вдоль несущих стен, в нашем случае — по всему периметру) и поверх него — балки перекрытия. Один из вариантов крепления мауэрлат — скобой к деревянной пробке, вмонтированной в стену выше перекрытия.

При укладке бруса мауэрлата нужно не забывать про гидроизоляцию. Она должна защищать древесину во всех местах, где та касается стены (снизу и сбоку со стороны наружной стены).

Сечение балок перекрытия в данном случае составляет 10×20 см — этого будет достаточно.

Этап 2:

Выставляем вертикальные стойки. Они будут располагаться под изломами нашей ломаной крыши. Сначала выставляются угловые (крайние), для которых мы будем использовать брус 10×15 см, затем — промежуточные из бруса 5×15 см с максимальным шагом 3 метра.

Для того, чтобы соблюсти четкую линию выставления стоек, между угловыми рекомендуется натянуть шнурок или использовать лазерный уровень.

Стойки, и угловые, и промежуточные, крепятся временными распорками. На иллюстрации такими распорками поддерживается только правая угловая стойка. Чтобы определить высоту стоек, нужно к расчетной чистовой высоте потолков мансарды (естественно, в месте установки стоек) прибавить 10 см.

Здесь необходимо сделать небольшую ремарку: нередко бывает, что уложив мауэрлат, мы не получаем прямоугольник или квадрат с углами четко 90°. Особенно часто такое встречается в старых домах, которые «повело» от времени или при строительстве которых были допущены ошибки.

Это не является проблемой, так что волноваться не стоит. Между тем, чтобы впоследствии не мучиться с установкой остальной системы нашей крыши, стойки нужно постараться выставить так, чтобы они образовали четкий прямоугольник.

В противном случае дальше начнутся проблемы со стропильной системой, и, как говорят, пошло-поехало.

Этап 3

Поверх стоек укладываются прогоны (брусья, связывающие все стойки с одной стороны в единую систему, которые будут также служить опорой будущей конструкции), для которых мы будем использовать брусья 5×15 см и ставим недостающие стойки (то есть на каждой балке перекрытия). Для стоек также используем брус 5×15 см. Для этих стоек распорки уже не потребуются. Они не являются несущими, а представляют собой каркас стен нашей будущей мансарды.

Этап 4:

Поверх брусьев прогонов перпендикулярно им и параллельно стойкам кладем доски затяжек. Крепить доски удобнее всего кровельным уголком. Исходя из предложенного в начале статьи плана, длина затяжек составляет 5,5 метров. Сечение рассчитывалось в специальной программе исходя из параметров «Нагр.(норм.)»=«Нагр.(расч.)»=150 кг/м². Для затяжек эксплуатационная нагрузка отсутствует.

Как показывают расчеты в этой программе, если ширина досок равна 5 см, то высота должна составлять не менее 21 сантиметра. Однако доски таких габаритов встречаются не часто, потому для дальнейших расчетов в данной статье принято, что используются затяжки 5×20 см.

Чтобы исключить прогиб, в дальнейшем будет предложена инструкция по установке подвесок. Это не вполне правильно, поскольку даст незначительную, но все же дополнительную нагрузку на стропила в углах скатов.

Чтобы компенсировать эту дополнительную нагрузку, габариты стропил, полученные в программе, будут несколько увеличены: вместо 5×15 см будут использоваться стропила сечением 5×20 см.

Устанавливая доски затяжек, под каждую где-то посредине длины устанавливаем временную подпорку. Это позволяет снизить степень провисания. Можно использовать подпорки 2,5×15 см (на иллюстрации можно видеть подпорку только под одну затяжку). Они необходимы, чтобы во время монтажа стропил можно было не бояться, что одно из брусьев подломится, а также для исключения провисания.

Поверх затяжек кладем доску 2,5×15, которая стянет их и сделает всю конструкцию более устойчивой. Важно: эту доску нельзя устанавливать точно по центру — она будет мешать дальнейшему монтажу. Достаточно будет отступить от центральной оси около 20 см вправо или влево.

Этап 5:

Теперь ставим брусья боковых стропил, как это показано на иллюстрации. Не забываем, что, несмотря на все наши старания, геометрия основания кровли могла получиться отнюдь не идеальной.

Потому сначала делаем шаблон по торцевому брусу. Затем на всех последующих стропильных брусьях делаем только верхний запил.

После этого прикладываем стропило в нужное нам место и только тогда уже окончательно запиливаем его внизу. Только после этого крепим стропило.

Если длины бруса не хватает, его можно нарастить, но под место стыка нужно непременно поставить дополнительную стойку.
Теперь можно монтировать заглушки для утеплительного материала, как это показано на иллюстрации.
Этап 6:

Далее можно ставить стропила верхнего конькового ската. Изготавливаем временную стойку: берем доску 2,5×15 и ставим ее точно перпендикулярно на крайней затяжке, как это сделано на иллюстрации.

Правый (или левый) край доски должен быть выровнен точно по центральной оси.

Теперь берем такого же сечения доску, прикладываем ее к нашей центральной стойке и карандашом делаем отметки, где будут находиться верхний и нижний запилы — мы получили шаблон.

По этой матрице делаем два стропила и устанавливаем их противоположно друг другу на торце. Сразу же закрепляем эту пару подкосом для устойчивости. Чаще всего данная работа выполняется втроем. Коньковый брус не потребуется.

Теперь можно аналогичным образом установить все стропила. На крышу такой же длины, как в примере, то есть, 8 метров, хватит 4-х подкосов, 2 с уклоном в одну сторону, 2 — в противоположную. Чтобы остальные пары стропил не покосились, их скрепляют доской 2,5×15 см, как это показано на иллюстрации, то есть, для каждой пары делается своя стойка.

Этап 7:

Как мы и планировали, чтобы исключить провисание досок-затяжек после того, как мы удалим из-под них временные подпорки, будем устанавливать подвески, для чего используем доску 2,5×15 см. Делается это так, как показано на иллюстрации. Теперь должно стать очевидным, зачем поперечная доска, скреплявшая затяжки, не выкладывалась точно посредине — она бы очень мешала процессу.

Этап 8:

Пришло время изготовить каркас фронтонов и обшить его снаружи деревом или другим выбранным материалом.

Далее последовательность действий такая: установка карнизов, сооружение обрешетки, обвязка обрешетки, создание фронтонных свесов и отливов. В других статьях эти этапы описаны более подробно.

Теперь нашу крышу можно считать практически готовой, пора переходить к сооружению «кровельного пирога», но это будет рассмотрено в другой статье.

Источник: https://pristroika.pro/krysha/poshagovaja-instrukcija-po-stroitelstvu-lomanoi.html

Ломаная крыша: обзор основных вариантов конструкции, особенности монтажа и принципы устройства (130 фото)

На сегодняшний день к популярным и эффективным кровельным конструкциям можно смело причислить ломаную крышу. Чтобы возвести и обустроить подобную конструкцию потребуются определенные строительные навыки, умение точно выполнить основные расчеты.

Если разобраться в этом вопросе, то создание оригинальной и эффектной крыши окажется под силу, при этом удастся сэкономить бюджет на найме специалистов. А изучив многообразие фото ломаных крыш в сети, можно будет выбрать вариант для собственного дома.

Особенности ломаной крыши

Рассматриваемая конструкция считается превосходным вариантом при возведении дома с мансардой. Исходя из практических соображений, когда площадь участка невелика, но есть желание иметь дом с дополнительной полезной площадью, многие застройщики отдают предпочтение проектам домов с ломаной крышей. А высокие потолки в готовом доме способны дать ощущение свободного пространства.

По сравнению с обычной двухскатной и уж тем более односкатной крышей возведение ломаной будет более сложным процессом. Кроме того, такой вариант больше подходит для домов квадратной формы. Узкие и длинные строения с мансардой практически не пользуются популярностью среди частных застройщиков, но встречаются исключения.

Материалы

Как только расчет ломаной крыши будет произведен, можно приступать к следующему этапу – приобретению всех необходимых материалов. Во-первых, покупается брус соответствующих размеров для создания мауэрлата, установки стропильных ног, подкосов и т.д. Для обрешетки и контробрешетки приобретается обрезная доска.

Идеальным вариантом считается древесина хвойных пород, влажность которой не превышает 20%. Необходимо исключить содержащие крупные сучки бруски и доски. Следы от действий древоточцев, а также синие пятна говорят о том, что эта древесина непригодна для обустройства стропильной системы.

После доставки на участок, материал обрабатывается антисептиком. Дополнительно используют средства, предотвращающие гниение и антипирены. Последние необходимы для защиты от возгорания. Наносить их следует в два слоя, быстрее и удобнее применить распылитель, но можно использовать кисть.

Прежде чем приступить к непосредственному возведению кровельной конструкции, пропитанная древесина должна полностью высохнуть.

Из материалов также покупаются саморезы разной длины, крепежные пластины и уголки, болты с гайками и шайбами. Понадобятся гидро- и пароизоляционные пленки, утеплитель (как правило, это минеральная вата) и само кровельное покрытие.

Последовательность работ

Чтобы ответить на вопрос о том, как сделать ломаную крышу своими руками, необходимо иметь представление о последовательности шагов по ее возведению. Кратко обозначим их. Для начала необходимо закрепить мауэрлат – брус, который будет распределять по стене нагрузку от стропильных ног.

Далее устанавливаются сами стропила в соответствии с проектными чертежами. Ломаная крыша подразумевает два вида стропил – наслонные и висячие. Благодаря первым создается основа отвесного кровельного ската, к ним же крепятся верхние стропильные ноги, передавая тем самым нагрузку на мауэрлат. Верхние стропила соединяются с балками потолка мансарды, которые, по сути, являются затяжками.

Если проект предполагает установку подкосов и распорок, на следующем шаге монтируются именно они. На крайних стропилах, которые располагаются с торцов строения, обязательно устанавливаются дополнительные каркасы. Они послужат основой для фронтонов, обустройства дверных и оконных проемов.

На стропильные ноги прибивается обрезная доска, которая послужит опорой для листов утеплителя и для финишной отделки мансардного помещения.

Сверху закрепляется пароизоляционная мембрана. Далее между стропил укладывается минеральная вата, причем делать это нужно враспор. Затем идет гидроизоляционный слой кровельного пирога.

Поверх гидроизоляции набивается контробрешетка, создающая вентиляционный зазор, затем сама обрешетка. Финишный материал, например, металлочерепицу крепят к обрешетке при помощи саморезов. Работы ведут с нижней части крыши, а дойдя до висячих стропил, делают небольшой козырек над отвесным скатом.

На финальном этапе устанавливаются водосточные элементы. Готовая крыша при соблюдении технологии не уступит аналогам, выполненным с привлечением специалистов.

Фото ломаной крыши

Также рекомендуем посетить:

Источник: https://mojdominfo.ru/lomanaya-krysha/

Мансардная крыша своими руками + чертежи

Определяя примерные расходы строительства жилья можно увидеть, что затраты на материалы для монтажа крыши составляют около 30% от стоимости всего здания. Кроме этого, учитывается оплата наемным рабочим, которая может составлять до 80% цены стройматериалов. Принимая решение, своими руками возвести мансардную крышу, можно сэкономить до 15% от всех затрат на строительство дома.

Из чего состоит мансардная крыша

Прежде чем приступить к возведению своими руками мансарды, необходимо составить точные чертежи в соответствии с размерами коробки дома. На этом фото можно посмотреть примеры схем подобных крыш:

Чтобы лучше иметь представление, из чего состоит мансардная крыша, давайте по порядку разберем все ее составляющие:

конек является вершиной конструкции. Коньковую балку укладывают параллельно плоскости перекрытия здания;
от коньковой балки идут ноги верхних стропил, образуя ребра крыши. Снизу они соединяются балками чердачного перекрытия;
на межэтажном перекрытии под углом 90о располагаются стойки. Их изготавливают из бруса сечением 100х100 мм2 и устанавливают на расстоянии от 0,8 до 1,5 м от внешних стен, то есть скатов. Увеличение высоты стоек и их приближение к стенам расширяет полезное пространство мансарды. Удобная для проживания высота потолков составляет около 2,5 м;
нижние стропильные ноги идут от мауэрлата до чердачной балки. Мансардная крыша конструируется так, что образует отдельные секции. Каждая из них содержит коньковые и боковые стропила;
самая популярная мансардная крыша – ломанная. Такая конструкция на стыке боковых и коньковых стропил образует тупой угол. Существует другой вариант крыши с прямыми стропилами. Она напоминает традиционную двухскатную конструкцию;
наклон скатов нельзя делать наугад. Должен быть четкий расчет с учетом предполагаемого для укрытия крыши кровельного материала. Важным показателем являются климатические условия региона. На больших уклонах не будет скапливаться много снега. Ломаная крыша дома, выстроенного в малоснежном регионе, может быть пологой. Еще один фактор, который может причинить разрушение конструкции – это сильный ветер. В таких регионах ломаная крыша возводится с дополнительным укреплением стропил и пологими скатами. Принимая во внимание все факторы, мансардная крыша может иметь уклон от 15 до 45о, но стандартом является угол 30–35о.

Рассчитав основные элементы конструкции, надо помнить о том, что мансарда – это все-таки жилое помещение. Значит, ломаная крыша должна иметь окна. Следующие расчеты связаны именно с ними.

Расчет окон

Согласно СНиП площадь всех окон должна быть не менее 10% от всей площади пола. При разделении мансарды на несколько комнат, каждая из них должна иметь окно.

Наклонные окна

Проще всего своими руками сделать наклонный монтаж. Но такие окна будут служить частью кровли, поэтому надо позаботиться о герметизации стыков примыкания. Как и кровельное покрытие, окна будут подвержены существенной нагрузке осадков в виде снега. Чтобы они не провалились надо устанавливать армированные стеклопакеты и усиленные рамы.

Установка наклонных окон имеет некоторые достоинства:

отсутствуют резкие переходы границ тени, что увеличивает количество проникновения света внутрь помещения;
рельеф кровельного покрытия остается неизменным;
простота монтажа позволяет все сделать своими руками.

Делая расчет наклонных окон надо знать, что их площадь увеличивается совместно с углом наклона. Регулировать площадь можно высотой окна, уменьшая ее на более крутых скатах.

Определяясь с размерами окон надо учесть, что их придется крепить своими руками между стропилами. Чтобы рама хорошо вошла, ее ширина должна быть минимум на 40 мм меньше шага стропильных ног.

В противном случае понадобится установка усиленной балки. Такое нарушение конструкции каркаса требует дополнительных расчетов. Если хочется установить большое окно, то лучше смонтировать 2 меньшего размера рядом.

Эффект будет тот же, а работы меньше.

Слуховые окна

Вертикальное окно, утопленное внутрь кровли или установленное с торца, называют дормер.

Строить своими руками крышу с утопленными окнами тяжело. Усложняется сборка стропильной системы и укладки кровельного покрытия, так как появляется дополнительная ендова по бокам и сверху. В снежных регионах над утопленными окнами надо обязательно монтировать снегозадержатели, иначе их может снести при сходе большой массы снега.

Утопленные окна имеют одно достоинство, выражающиеся пребыванием около них в полный рост. Устанавливают такую конструкцию чаще всего при обустройстве своими руками выхода на балкон.

Если рассматривать минусы, то их значительно больше:

меньшее пропускание света, чем от наклонных конструкций;
глубокие тени утомляют зрение;
усложняется рельеф крыши, что увеличивает сложность монтажа своими руками.

Лучше всего сделать вертикальные окна с торца мансарды. Здесь можно обойтись без усиленных рам и дорогостоящих армированных стеклопакетов. Именно такая конструкция приобрела свою популярность на многих строениях.

Подготовка к строительным работам

Планировка строительства крыши производится до укладки балок перекрытия. На них будет вся нагрузка верхнего этажа. Чтобы они ее выдержали, надо правильно рассчитать сечение. Традиционно для шестиметровых балок достаточно сечения 150 мм2. Здесь надо понять простую истину, чем длиннее балка, тем больше будет нагрузка по ее центру.

Учитывать надо все: вес напольного покрытия, кровельного пирога, мебели и самих проживающих людей. Даже если предполагается летняя мансарда без мебели, балки сечением до 120 мм2 окажутся слабыми.

Надежность конструкции придают правильно подобранные материалы.

Чем больше масса кровельного покрытия и больше размер самой крыши, тем большего сечения надо использовать деревянные заготовки для каркаса.

Возведение ломаной крыши

Руководствуясь чертежами и расчетами, закупают весь строительный материал. Деревянные элементы должны быть идеально ровными без видимых повреждений и влажностью не более 20%. Для их крепления понадобятся гвозди, саморезы и специальные монтажные пластины, сделанные из металла.

Установка мауэрлата

Ломаная крыша, как и любая другая крепится к мауэрлату. Именно этот брус сечением 150х150 мм2 укладывают первым на коробку здания.

Задача мауэрлата равномерно распределить вес кровли, перенеся его на фундамент и предотвратить опрокидывание скатов. Брус укладывают своими руками по периметру коробки дома на верхнюю часть стен.

Чтобы отвести от мауэрлата сырость, исходящую от стен, под него раскатывают два слоя гидроизоляции. Обычно используют рубероид или гидроизоляционную пленку.

Заранее при возведении стен надо предусмотреть металлические шпильки. Их нижнюю часть замуровывают в бетон, а верхние концы с резьбой выступают с торца стен. По брусу размечают месторасположения шпилек и сверлят насквозь отверстия.

Далее, остается своими руками надеть мауэрлат на выступающие концы шпилек и с помощью гаек плотно притянуть его к стене. Если крыша устанавливается на старую коробку без шпилек, то есть идет реконструкция дома, то брус крепят анкерными болтами.

Их загоняют вглубь стены на 170 мм.

Возведение стропильной системы

После укладки мауэрлата можно считать основание подготовленным для возведения каркаса. Сборка всех элементов своими руками идет в такой последовательности:

На мауэрлат раскладывают балки перекрытия. От стен они должны выходить примерно на 400 мм, хотя эта цифра может быть другой от личных предпочтений. Такие выступы нужны для обустройства свеса, защищающего стены постройки от дождевой воды. Шаг балок соответствует шагу стропил, ведь они внизу будут соединяться. Этот показатель определяется расчетами. Хотя часто выдерживают расстояние равное 600 мм, так как оно соответствует ширине утеплителя.
По центру балок строго вертикально крепят стойки. Сверху они образуют коньковое соединение. Для надежности каждую стойку усиливают временным подкосом, а между собой соединяют затяжками. На данном этапе должен получиться каркас в виде буквы «П».
Далее, настало время монтажа самих стропил. Их сбор начинают с крайних элементов. Ноги висячих стропил одним концом соединяют верхушкой стойки, а другой конец фиксируют с балкой перекрытия. Для лучшего прилегания элементов в местах соединения выпиливают пазы, а после установки их закрепляют металлической скобой.
Чтобы стропильные ноги не прогибались от тяжести кровельного покрытия и снега, под них устанавливают подстропильные стойки. Их еще называют подкосами.
По центру затяжки размечают узел крепления бабки. Этот элемент представляет собой вертикальную подвеску, несущую на себе всю массу конька.
Ноги наслонных стропил фиксируют металлическими накладными пластинами или прикручивают болтами. Следующей, натягивают бабку и крепят ее на коньке. На данном этапе получились крайние стропила. Аналогичным способом изготавливают и монтируют своими руками промежуточные стропила. Чтобы они не падали, их временно между собой скрепляют сверху досками.

После завершения строительства каркаса, сверху стропильных ног набивают обрешетку. Ее шаг зависит от используемого кровельного покрытия. Для этих целей можно применять даже не обрезную доску. Если кровля будет мягкой, то в качестве сплошной обрешетки применяют плиты ОСБ или фанеру.

Выстроенный своими руками каркас ломаной крыши готов к дальнейшей отделке. Чтобы мансарда была теплой, крышу надо хорошо утеплить и не забывать об организации паро – и гидроизоляции.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Источник: http://ProRoofer.ru/vidu-krish/mansardnaya/lomanaya-mansardnaya-krysha-svoimi-rukami.html

Строительство мансардной крыши: отличия стропильных систем, этапы монтажа, фото

Сегодня мы расскажем о популярных решениях устройства мансардных крыш, их возможностях. Ознакомившись с иллюстрациями, схемами стропильной системы, Вы получите чёткое представление об их устройстве. А изучив основы расчета сможете оптимизировать расходы на пиломатериал. Получите информацию о важных моментах планировки пространства. Узнаете в какой последовательности монтируется стропильная система мансардной крыши.

Мансардная крыша это сложная конструкция, и требует тщательных расчетов

Чертежи стропильной системы

Любое упоминание о мансарде ассоциируется с объёмной «пятиугольной» крышей, в которой можно жить, но существуют и другие варианты.

Односкатная

Предельно простая, надёжная односкатная мансардная крыша. Благодаря прямолинейным формам выглядит скромно, но элегантно. Особой респектабельности добавляют большие панорамные окна «в пол», ведь такая конструкция не просто позволяет, а провоцирует их установку.

Дом с односкатной крышей, с окнами почти на всю стену

Стропильная система очень проста: прямые стропила единственного ската опираются на мауэрлат противоположных стен разной высоты, а если необходимо на промежуточные опоры. Пропорции стен подбираются под уклон в 35-45 градусов, что гарантирует устойчивость ветровым нагрузкам и нормальный сход снега.

Схема односкатной крыши для мансарды

Объём задействуется эффективно – при желании, это дополнительный полноценный этаж, так как полезная площадь равна площади предыдущего этажа.

Двускатная

Относительно несложная широко распространённая крыша. Выглядит незатейливо, но внушает доверие, так как поддерживает традиции характерные русскому стилю. Как следствие, специально под мансарду проектируется редко, чаще адаптируется в готовом виде.

Двускатная крыша – традиционная, и чаще всего выбор падает на нее

Конструктивно проста – технические характеристики и стропильная система как у обычной двускатной крыши. Прямые стропила опираются на мауэрлат, под углом сведены в конёк. Фронтоны треугольной формы, прямые, отвесные, практически всегда остеклённые, часто с выходом на балкон.

Чаще всего применяют подобную схему для обустройства мансарды в небольшом доме с двускатной крышей

Полностью задействовать объём проблематично, но можно, даже нужно. Полезная площадь сравнительно невелика, потолок обычно «ломаный». Однако, умелой компоновкой мебели, смелыми дизайнерскими решениями недостатки можно обратить в достоинства.

Ломаная

Самый популярный вариант – ломаная крыша с мансардой. Что совсем неудивительно – несмотря на сложность он наиболее удобный и практичный. Габаритные формы и ломаные линии символизируют основательность и профессионализм. Внешний вид этой крыши «по умолчанию» ассоциируется с «мансардой». Это вполне естественно – она целенаправленно проектируется под жилое помещение.

Чтобы добавить пространства на мансардном этаже предпочтение отдают ломаной крыше

Стропильная система достаточно сложная, но её достоинства стоят затраченных средств и усилий. Характерные пятиугольные фронтоны, с функционалом как у двускатной крыши – та же возможность вставить окна, устроить выход на балкон.

Схема более сложная, но дает больше пространства

Просторная мансарда крыши частного дома. Объём задействуется по максимуму – при полноценной высоте, полезная площадь помещения равна или немногим меньше, чем у предыдущего этажа.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про виды крыш.

Основы расчета

Цель расчётов — найти компромисс эстетики, надёжности и стоимости.

Эстетическая сторона. Для начала проектируется общий эскиз крыши. Определяются пропорции, сопоставляются с размерами дома.

Разница между ломаной крышей и двускатной существенная

После чего ведётся конструктивный расчёт, где учитываются факторы:

Собственный вес конструктивных элементов крыши. Нагрузка от него действует на каждый элемент стропильной системы.
Ветровые нагрузки. Являются переменными, действуют на все элементы.
Снеговая нагрузка. Действует неравномерно, передаётся с участков, где мансардная кровля с уклоном меньше 30°, на более крутых участках снег не задерживается. При этом нагрузка может быть неравномерно распределена по левому и правому скатам. Действует на балки и верхние стропила.
Вес людей, элементов интерьера и мебели. Нагружает только перекрытие.

Факторы обрабатываются, суммируются. На основе результатов делаются выводы о размерах конструктивных элементов. Для гарантированной прочности они, округляются в большую сторону.

Но технологичной сборке мешают индивидуальная ширина и толщина каждого конструктивного элемента стропильной системы, а их изготовление на заказ – невыгодно. Поэтому элементы объединяются в группы стандартных размеров пиломатериала.

А стандартные решения значительно удешевляют проект – ведь на заказ всегда дороже.

Важно расчитать и угол наклона крыши

Если проект индивидуальный и нестандартный, лучше заказать точные расчёты. Принимая во внимание количество факторов, их специфику воздействия на стропильную систему напрашивается вывод – точный расчёт, это дело специалистов. Самостоятельно заниматься расчётами смысла нет – велика вероятность ошибки. Для стандартных и типовых решений можно адаптировать готовый действующий проект.

Кроме основных моментов пригодятся и несколько практических рекомендаций:

Шаг стропил соответствует размерам утеплителя.
Ширина стропил соответствует толщине утепления.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про ремонт крыши частного дома: все этапы работ – от осмотра до восстановления кровли.

Планировка

Лестница – ключевой момент. Её положение нужно увязать с будущими балками перекрытия. Если позволяет шаг стропил – просто ориентируем её между балками. В противном случае проектируем на мансарду надёжный удобный вход.

На стадии планирования полезно продумать интерьер. На этом этапе принимаются решения о перегородках и дополнительном естественном освещении – мансардных окнах. Конечно, о декорировании думать рано, но инженерная часть должна проясниться – какой функционал будет реализован.

На мансарде можно обустроить кабинет с уголком для занятий музыкой

Ведь особенности таких помещений: ломаные-наклонные потолки, их уменьшенная высота, необычные стены и нестандартное освещение.

Поэтому необходима конкретная планировка помещений, а в них, правильно распределение – зонирование пространства:

Для основной жизнедеятельности, отводятся светлые и хорошо проветриваемые помещения.
Некомфортные участки оборудуются под места хранения.
«Необычные условия» отдать в распоряжение детей.

Дизайн интерьера и окончательный уют создаются умелым использованием потенциала отделочных материалов, мебели и аксессуаров.

Сборка

В большинстве случаев строительство мансардной крыши начинается с устройства мауэрлата. Важно строго горизонтальное положение, параллельное, надёжное крепление его брусьев.

Стропильная конструкция мансардной крыши

Для монтажа стропильной системы практикуется два варианта: элементы стропильной системы на земле собираются в фермы, поднимаются и устанавливаются готовыми. Или всё по отдельности собирается наверху – «по месту», соблюдая порядок действий:

Укладываются балки перекрытия. При этом учитывается шаг стропильной системы и возможность для устройства лестницы.
Сразу настилается черновой потолок, или временный настил для безопасной работы.
Монтируются стойки. Устраиваются временные раскосы, чтоб удержать их в вертикальном положении. На стойки укладываются прогоны.
Поверх прогонов укладываются затяжки.
Монтируются нижние стропила.
Временные раскосы меняются на постоянные ветровые связи в продольном положении.
Устанавливаются верхние стропила.
Выставляется каркас для фронтона, с учётом конструктива организуются проёмы для: окна, балкона, предусматриваются другие варианты.
Далее по стропилам укладывается кровельная мембрана, и прижимается к ним контробрешёткой – брусками сечением 50х50 мм. Для организации вентиляционного зазора. Это подготовительные мероприятия для утепления. Провести их нужно именно на этом этапе. Пропустить – огромное упущение.
На контробрешётку набивается обрешётка, с соответствующим кровельному покрытию шагом.
Монтируется кровельное покрытие, его доборные элементы: ветровые доски, конёк.

Один и тот же дом может выглядеть по-разному и иметь разную полезную площадь

Об особенностях расчета мансардной крыши в видео:

Заключение

Мансардная крыша – это отличное решение, позволяющее увеличить полезную площадь дома без значительного увеличения затрат на его возведение.

Решений для возведения мансардного этажа существует достаточно много – они могут быть как типовые, так и разработанные для определенного дома.

Но в любом случае, монтаж мансарды требует профильных знаний и эту работу должны выполнять профессионалы.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Автор статьи
Кровельщик, специализация — мягкая кровля, опыт более 10 лет
Николай Терентьев

Источник: https://m-strana.ru/articles/mansardnaya-krysha-vidy-chertezhi-raschet-sborka/

Как построить мансардную крышу своими руками по уникальной технологии возведения

Причин для этого много, и каждый руководствуется собственными мотивами.
Но основная это экономия, конечно при условии знания дела.
Построить свой дом для каждого мужчины должно стать обязательным атрибутом успеха.

Вкладывать сбережения в недвижимость самое верное дело. Дом простоит десятилетия и со временем его стоимость только возрастет.

Разумеется, многое зависит от дизайна как внутренней, так и внешней части жилой постройки.

Для качественной постройки понадобится изучение технологии возведения мансардной крыши. Еще важный навык, знание столярного дела. Или можно самому изучить инструкции, которые детально описывают весь проект работы. Следует так же обратить внимание на то, что существуют различные виды мансардной крыши.

Приступая к постройке необходимо озадачиться следующими вопросами:

Какие лучше использовать материалы при постройке мансардной крыши?
Сколько этапов работы предстоит выполнить?
Сколько человек понадобиться для помощи в постройке?
Какую мансарду вы желаете построить?

Лучше всего планировать постройку мансарды, устанавливая двускатную крышу с ломаной линией, так вы сможете получить максимально большую площадь будущего помещения.

Так как сделать мансардную крышу? Данная статья поможет вам ответить на этот вопрос.

Выбор стропильной системы – висячая или наслонная

При выборе стропильной системы любой, даже не знающий строитель скажет, что основным материалом, который выбирают для основы это дерево.
На выбор есть и другой, например железо, но оно имеет ряд недостатков.
Дерево значительно лучше:

Экологичнее;
Теплее;
Легче как по массе и проще в установке.

При установке каркаса крыши переменяются два вида укладки брусьев:

Наслонная установка стропил должна иметь надежные опору конструкции. Нижняя часть должна упереться в мауэрлат. Верхний край стропил опирается на зеркальный аналог прогона.
Другая укладка имеет висячий вид, когда каждое встречное стропило упирается друг в друга. А нижняя часть упирается на балку-затяжку. Она соединяет две смежные нижние пятки стропил в треугольник, тем самым гася растягивающие процессы, а значит, нагрузка на стены дома будет только вертикальная.

Чтобы конструкция была устойчивее, ее дополнительно оснащают подкосами и стойками. Конструкция стропильной основы крыши довольно сложна, поэтому требуется правильно подбирать будущую модель вашей мансарды, начиная с чертежей.

Висячие и наслонные стропила

Устройство мансардной крыши

Мансардная крыша во многом схожа по этапам установки с обычной. Имея те же составляющие что и у нее:

Мауэрлат — основной брус, предназначение которого перенос нагрузки со стропил на стены постройки;
Балки перекрытия состоят из цельных длинных досок, составляющих мансардный пол одновременно с потолком нижнего этажа;
Стойки — вертикальные опоры, их главная цель поддерживать систему стропил;
Прогоны — горизонтальные поддерживающие опоры для стропил;
Ригеля — поперечные горизонтальные элементы, для стягивания скатов крыши между собой, по-другому затяжки;
Стропила доски, расположенные по основному контуру крыши;
Подвеска — подвесная стойка, основная ее цель поддерживать затяжки и перераспределять между стропилами нагрузку;
Обрешетка — листы фанеры, необходимы для будущей укладки на их поверхность кровельного покрытия;
Кобылки — доски, крепятся вдоль в нижней части оси стропил их главное назначение образовать свес крыши.

Если подробно изучить всю информацию по устройству и установке стропильной системы, то проблем не возникнет.

Ломаная крыша своими руками: чертежи и фото ниже.

Устройство мансардной крыши

Требования к устройству крыши

Прочность конструкции. Все системные детали, и соединительные места конструкции должны быть жестко установлены, чтобы не деформироваться, даже сдвигаясь с усилием. Конструкция должна получить в своей основе треугольник. Эта форма имеет рамы, они крепятся параллельно друг другу. А жесткая фиксация при их установке гарантирует крыше устойчивость. Но если фермы приходят в движение, конструкция может рухнуть уже на стадии крепления шифера или другого отделочного материала для крыши.
Малый вес. Масса крыши должна быть небольшой, из-за этого система стропил, строится из древесного материала. Если итоговый вес кровли приличный, необходима установка металлической основы стропил. Можно взять хвойное дерево, не менее первого сорта, и малой влажностью. Еще обязательно обработать дерево антисептиком и антипиреном, чтобы защитить от огня и вредителей. В этом случае узлы крепления всей системы стропил будущей кровли будут прочными.
Важным элементом является и высокое качество будущей деревянной основы мансарды.

Монтаж мансардной крыши проводится с помощью таких элементов:

Железо;
Облегченная сталь с оцинковкой;
Железобетонная конструкция.

Подобное решение поможет укрепить мансарду и разместить дополнительные малые комнаты на крыше. Но следует помнить о весе будущей готовой крыши и ее давление на стены дома.

Стропильная система

Как рассчитать размеры ломаной крыши?

Чтобы правильно рассчитать будущие цифры крытой чердачной конструкции, необходимо хорошее знание геометрии.

Ведь необходимо подсчитать правильные углы всех частей конструкции:

Коньковые скаты;
Боковые скаты;
Необходимое число стропил;
Правильное сечение на стропилах;
Объем обрешетки;
Если нужно применение иных материалов помимо дерева, то и их общее число.

Есть специальная инструкция по расчетам и проектированию мансарды в жилом здании.

После проведения расчетов у вас должны получится следующие значения:

Наклонный угол боковых стропил: крутого ската и наслонных брусьев. Если вы пользовались специальной программой, то она укажет, подойдет ли угол для кровельного материала, который вы выбрали.
Наклонный угол стопил конька: верхний, пологий коньковый скат и висячие стропилы.
Итоговая площадь кровельной поверхности, учитывая длину свеса. А еще общее число кровельного и подкровельного материала нужного для установки.
Требуемое количество рубероида, рулонами шириной 1 метр и длиной по 15 метров, также учитывайте нахлест.
Какова будет площадь мансарды, не учитывая помещение боковых скатов.
Длина стропила бокового ската, наслонных стропил.
Длина коньковых и висячих стропил.
Сечение стропил с учтенными параметрами и нагрузками. Сюда включаются: климат, погодные условия и прочие факторы.
Итоговое число и объем стропил рассчитывается из будущего шага, располагаемого на всю систему стропил.
Итоговое число рядов обрешетки.
Расстояние между досками обрешеток, оно обязательно должно быть оптимальным, чтобы не использовать обрезанный древесный материал.
Нужное число и объем досок, которые понадобятся для обустройства обрешетки по всей площади кровли.

Поэтапный расчет размеров

Мансардная крыша своими руками: подготовка стропил и обрешетки

Монтаж обрешетки зависит от кровли, которую вы будете устанавливать. Чтобы было яснее, давайте разберем несколько примеров, взяв за основу следующие кровельные материалы.

Металлочерепица

В специальной инструкции СНиПе, имеется точный расчет всех данных для установки подобной кровли.

Многое зависит от наклонного угла ската:

Если уклон минимален, то для монтажа профнастила понадобится сплошная обрешетка, либо ее шаг, не должен превышать 400 мм. Все зависит от выбранной толщины материала;
Если уклон среднего размера основание монтируется с шагом 300 – 650 мм;
Когда скат имеет большой наклонный угол, шаг уже составляет до 1000 мм;
Есть специальные марки профнастила, с повышенной жесткостью, их нужно монтировать с шагом деревянной основы до 3000 или 4000 мм, но только если наклонный скатный угол равен больше 80.

Также в документах сопровождающих кровельный материал производитель указывает необходимые данные для установки основы крыши.

После начинается подготовка материала для обрешетки. Ее количество рассчитывается из размеров будущего ската: ширина, длина, шаг. И это не говоря о расчетах места под печную трубу, дополнительное усиления конька и карниза конструкции. Также в расчеты включаются слуховые окна и вентиляция.

Не стоит забывать, что в процессе монтирования придется обрезать и подгонять деревянные бруски, поэтому к итоговому числу лучше добавить еще процентов 10 материала.

Обрешетка под металлочерепицу

Мягкая кровля

Мягкая кровельная основа состоит из сплошных досок, которые крепятся к стропилам в процессе монтирования крыши. Здесь также различают несколько видов.

Все зависит от выбора кровельного материала:

Для мягких кровель сплошная;
Для шифера разряженная.

Естественно существуют определенные правила установки мягкой кровли, вот они:

Если скатный угол крыши расположен в промежутке от 5 до 10°, тогда кровля имеет вид сплошного настила, применяется специальная водонепроницаемая фанера или доски;
Когда наклонный угол крыши располагается между 10 и 15°, в этом случае кровля делается из бруса габаритами 45×50 миллиметров и с шагом 45 см;
Если величина наклонного угла больше 15° для обрешетки применяется брус 45×50 мм, но с шагом 600 мм;
Для зоны крепления конька монтируют дополнительный брус.

Обрешетка под мягкую кровлю

Монтаж мауэрлата и стропильной системы

Мауэрлат укладывается после того как были проведены работы по выравниванию чердака и размещению гидроизоляционного настила.

Благодаря размещению по периметру чердачного помещения мауэрлата все непрямые углы можно исправить.

В качестве материала используются брусья. Толщина подбирается под обрез стен.

Когда вы укладываете мауэрлат под бортик карниза, следует быть особо внимательным.

Следите, чтобы конструкция была безраспорной, потому что подкладывать дополнительные элементы нельзя. Придется разобрать часть внешней кладки стены и поднять внутреннюю часть стены.

Установка мауэрлата

Монтаж утеплителя

Утеплять чердачное помещение нужно в том случае, если вы собираетесь его обживать. В первую очередь стоит определиться с материалом, используемым в качестве теплоизоляции. Лучшим решением будут специальные базальтовые плиты.

Плотность утеплителя нужна не менее 30-40 км на кубический метр, иначе неизбежно ее проседание в будущем. А толщина – 150 мм. Также в кровлю устанавливается специальная пленка, чтобы защитить от промокания.

Пошаговый монтаж утеплителя

Монтаж обрешетки и контробрешетки

После того как установлена основа обрешетки, для усиления конструкции нужно устанавливать контробрешотку. Это необходимо если наклонный угол большой.

Контробрешетка устанавливается из мелких брусьев, которые накладываются поверх основной обрешетки, уже на уложенный гидроизоляционный слой. При установке контробрешетки между кровлей и основой образуется вентиляционное пространство, позволяющее повысить срок эксплуатации.

Монтаж обрешетки

Монтаж гидроизоляции и пароизоляции

Ломаная крыша своими руками требует установку гидроизоляции. Чтобы защитить крышу от проникновения влаги между кровлей и основой прокладывается специальный слой из рубероида или пленки. Контроборешетка помогает лучшей вентиляции, чтобы избавиться от эффекта парообразования.

Самой распространенной системой защиты от испарений является трехслойная конструкция — гидробарьер.

Армированная решетка. Ее плетут из полиэтиленовых волокон.
Антиконденсат или поробарьер.

Устанавливается гидроизоляция на стропила или обрешетку.

Монтаж гидроизоляции

Виды кровельных материалов и их монтаж

Рынок предлагает большой выбор кровельных материалов на любой вкус. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Любой строитель в первую очередь смотрит на стоимость кровли, потом на его качества и срок эксплуатации.

Вот вам на выбор ряд кровельный материалов:

Металлочерепица;
Профнастил;
Шифер;
Мягкая кровля;
Черепица.

Этот список можно продолжить, выбор в любом случае останется за вами.

Для установки любой из этих кровель, требуется собственная конструкция стропил. В первую очередь из-за веса. Так, например шифер или цементная черепица весьма тяжелые, поэтому требуют дополнительного укрепления основы.

Металлочерепица легкий материал, но подвержена коррозии со временем, поэтому в местности, где идут частые осадки это не лучший выбор.

Кровельный материал

Заключение

Строительство мансардной крыши требует особого усердия и кропотливой работы, если вы желаете получить качественный и красивый итоговый результат. Придется много сил вложить не только физических, но и моральных.

Потребуется умный подход к работе, чтобы она завершилась без проблем. Встречая ряд препятствий, большинство хозяев обращаются к помощи наемных рабочих. Но с другой стороны, что может принести большее удовольствие как не проделанная качественная работа своими руками.

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/vidy-krysh/mansardnaja/mans-svoimi-rukami.html

двухскатный и мансардный вариант, расчет стропильной системы

Содержание статьи:

Ломаная мансардная крыша представляет собой популярный вариант двухскатной крыши для малоэтажных домов частной застройки. Интерес к нему вызван более рациональным использованием подкровельного пространства загородного дома. При этом площадь чердака значительно увеличивается, что позволяет обустроить там полноценное жилое помещение (мансарду).

Конструктивные особенности ломаной крыши

Ломаная мансардная крыша

В общем случае конструкция ломаной крыши несколько отличается от традиционной двухскатной кровли.

Технические требования

Возведение над своим домом ломаной крыши потребует выполнения ряда требований, которые наверняка приведут к увеличению стоимости проекта:

Понадобится разработка вентиляционной системы, которая не допустит образование конденсата в помещении.
Высота потолка в подкровельном пространстве должна быть не менее 2,2 м.
Нужно обратить особое внимание на конструкцию мансардных окон, которые не должны пропускать воду в подкровельное пространство. Мытье их стекол не должно вызывать каких-либо трудностей.
Конструкция ломаной крыши не должна привести к превышению допустимых нагрузок на стены и фундамент здания. Для этого понадобится провести инженерные расчеты ее нагрузочных характеристик и геометрических параметров.

Несмотря на то что конструкция ломаной крыши мало чем отличается от двухскатной, обустроить ее далеко не так просто, как кажется на первый взгляд.

Разновидности стропильных систем

Стропильная система двухскатной ломаной крыши значительно сложнее традиционной. Как правило, при ее возведении используются два вида стропил:

наслонные, при помощи которых формируют более крутой скат;
висячие, оформляющие верхнюю, более пологую часть крыши.

Стропильная система наслонного типа представляет собой конструкцию, в которой стропильные ноги опираются на стены дома. При необходимости устанавливают отдельно стоящую дополнительную опору (стену).

Висячая стропильная система опирается только на стены дома, что позволяет с ее помощью перекрыть довольно большие пролеты. Чтобы уменьшить их воздействие на стены, пары стропил связывают затяжкой. В некоторых случаях затяжкой может выступать балка перекрытия. При необходимости середину затяжки подвешивают к коньковому прогону при помощи бабки, что исключает ее прогиб.

Затяжка – горизонтальная балка, связывающая между собой висячие пары стропил. Коньковый прогон – место встречи пары висячих стропил. Бабка – вертикальное крепление висячих стропил и затяжки.

Монтируются стропильные системы для ломаной крыши несколько иначе, чем традиционные.

При строительстве деревянных домов используют связку мауэрлата с балками перекрытия, что позволяет получить надежное основание для ломаной крыши.
При возведении кирпичных, шлакоблочных и др. домов мауэрлат крепится к стенам, а балки перекрытия служат опорой для стоек, отделяющих жилое пространство мансарды от остальной части подкровельного пространства.

Мауэрлат – это скрепленные между собой деревянные брусья, к которым крепится стропильная система крыши.

Стропильная система ломаной крыши содержит большое количество вспомогательных элементов (подкосы, стойки, стяжки и пр. ), без правильного расчета которых длительное функционирование крыши будет невозможным.

Проектирование и монтаж ломаной крыши

Ломаная крыша проектируется в два этапа:

определение площади кровельного покрытия;
расчет размеров конструктивных элементов стропильной системы.

Чтобы рассчитать площадь кровельного покрытия, нужно нарисовать схему (план) крыши и указать на нем все необходимые размеры. Затем разбить поверхность крыши на простые фигуры (четырехугольники и треугольники), посчитать площадь каждого из этих элементов и сложить их. Таким образом получают общую площадь кровли.

Вторая часть расчетов представляет собой более сложный процесс, который потребует учета взаимного расположения достаточно сложных узлов и деталей стропильной системы.

Расчет элементов стропильной системы

При разработке стропильной системы необходимо принять во внимание, что на ее конструкцию влияют следующие факторы:

вес составных частей кровельного покрытия: обрешетка, контробрешетка, гидро- паро- и теплоизоляция, материал кровельного покрытия;
параметры ветровой и снеговой нагрузки;
эксплуатационные характеристики: вес персонала, обслуживающего крышу, инженерного оснащения, мансардных окон и пр. ;
геометрические размеры крыши: угол наклона верхних и нижних стропил, размер пролета от конька крыши до свеса карниза, шаг обрешетки, расстояние между стропилами и пр.

Расчет стропильной системы лучше всего доверить компании, имеющей опыт проведения таких работ.

Необходимые материалы и инструменты

Для возведения стропильной системы ломаной крыши лучше всего подходят хорошо просушенные пиломатериалы из хвойных пород древесины (ель, сосна), на которых нет сучков, трещин, следов поражения грибком и прочих дефектов. При этом их влажность не должна быть выше 20%.

Все деревянные элементы должны быть пропитаны огнестойким составом и антисептическим средством. Не помешает обработка древесины средствами, препятствующими процессам ее гниения.

Из инструмента в первую очередь понадобятся:

молоток;
дрель;
ножовка по дереву;
шуруповерт и пр.

Необходимо также озаботиться наличием большого количества металлических крепежных изделий (уголки, гвозди и пр. ), а также изоляционных и кровельных материалов.

Пошаговый монтаж стропильной системы

Монтаж стропильной системы начинают с установки мауэрлата. Способ его крепления зависит от материала стен. Если мауэрлат будет устанавливаться на кирпичные (каменные) стены, в них предварительно устанавливают металлический крепеж. Для этого используют анкера, закрепив их на расстоянии не более двух метров друг от друга. Поверхность мауэрлата размечается под установку крепежа, затем в брусьях сверлят соответствующие отверстия, устанавливают их на анкера и притягивают к стенам гайками.

Установив мауэрлат, приступают к монтажу балок перекрытия и вертикальных стоек. Сначала укладывают крайние балки по торцам здания и только затем промежуточные. Точно так же устанавливают вертикальные стойки. Между стойками ставятся прогоны, завершающие монтаж каркаса для внутренних стен мансарды.

Балки перекрытия, как и вертикальные стойки, должны монтироваться в одной плоскости.

Поперечные балки должны крепиться не к стойкам, а к прогонам. Соединяют их при помощи металлических уголков.

Далее приступают к монтажу стропильной системы. Вначале устанавливают нижние стропила, а затем верхние. Места их крепления размечают по шаблону, причем нижние стропила соединяются с мауэрлатом, а верхние к затяжкам. Порядок установки и тех и других стропилин прежний – сначала крепят крайние, а затем промежуточные. Шаг их установки – не более 1,2 м. При необходимости верхние стропилины соединяют с коньковой балкой.

Во фронтонах нужно оставить проемы для установки мансардных окон. Их общая площадь должна составлять не менее 1/8 всей площади наружных стен мансарды.

Укладка кровли

Процесс обустройства ломаной крыши завершается обшивкой стропильной системы обрешеткой и укладкой кровельного «пирога».

Тип обрешетки и способы крепления ее элементов зависит от вида выбранного кровельного покрытия.

В чем недостатки ломаной формы мансардной крыши

Каких только форм, видов отделки и особенностей не имеют современные дома. Одним из необычных, но практичных подходов считается возведение ломаной крыши вместо обычной двускатной. Справедливо считается, что такой формат крыши дарит дополнительные площади на мансарде, где можно обустроить еще одну комнату. Помимо практичных достоинств, нельзя не отметить и улучшенный внешний вид домов с такой крышей. И все же странно, почему ломаные крыши не используют все, отдавая предпочтение двускатным? Возможно, дело в недостатках такой кровли.

Главные проблемы ломаной крыши

Возвести ломаную форму мансардной крыши – совсем не простой процесс. Сделать такую работу могут только люди с определенной квалификацией и опытом. Возможно, это и будет первым недостатком – придется больше заплатить за монтаж и потратить больше средств на материалы. Другие недостатки ломаной крыши выглядят так:

Невозможность создать просторную комнату на мансарде, потому что высота стен ограничивается крышей;
Тепло- и гидроизоляция будут проводиться по более сложным техникам и с применением особых материалов;
Установка мансардных окон – особая статья расхода, ведь стоят такие окна на порядок дороже обычных;
Мансардные окна повышают требования к укладке кровли, и скапливают на себе больше снега;
Скопившийся снег на окнах сделает недоступным проникновения большого количества дневного света, и комната рискует стать темной.

По большому счету, все перечисленные недостатки не являются критическими, и если с самого начала выполнять работы верно, можно их избежать.

Требования для ломаных крыш

Строительство ломаной крыши регулируется особыми правилами, которых нельзя упустить:

Мансарда не может быть в высоту меньше 2,2 метров;
Крышное покрытие не должно быть слишком тяжелым, но при этом обязано быть очень прочным;

Двойное внимание должно быть уделено вентиляции, чтобы не накапливался конденсат и влага не попадала в мансардные помещения;
Комната на мансарде будет самым прохладным местом в доме, потому что лишена тепловой подушки. Теплоизоляция этого помещения должна быть вдвое эффективнее;
Стены мансардных комнат не должны испытывать лишней нагрузки, поэтому заранее нужно предусмотреть легкий интерьер;
Если в подкровельном пространстве используется деревянный материал, он должен пройти усиленную обработку антисептиком и антипиреном.

Возможность использования верхнего пространство для дополнительного помещения однозначно будет сопровождаться дополнительными, причем серьезными, затратами.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

расчет и технология строительства, проект кровли, схема утепления

Желание получить при строительстве дома наибольшую жилую площадь при сравнительно небольших размерах здания приводит застройщика к мысли о необходимости устройства мансарды. Самым простым способом воплощения этой идеи в жизнь считается ломаная мансардная крыша, которая обеспечит максимально возможную площадь жилых помещений.

Принимая решение о выборе такой конструкции, необходимо знать ряд требований, предъявляемых к подобным конструкциям и технологию их возведения.

↑

Требования к мансардной крыше

Несмотря на популярность ломаных конструкций кровли и наличие большого количества информации о технологии строительства, множество таких крыш возводится дилетантами, которые пренебрегают элементарными требования.

Все это приводит к различным проблемам во время эксплуатации, поэтому не стоит прибегать к самодеятельности. Возведение ломаной мансардной крыши достаточно сложный процесс, который стоит доверить профессионалу.

Если сами монтажные работы по силам человеку, имеющему опыт кровельных работ и вооруженному информацией, то расчет мансардной крыши должен выполняться только специалистом, ведь учесть все нюансы новичку невозможно.

Итак, какие же требования предъявляются к мансардным конструкциям:

Высота помещений мансарды должна составлять не меньше чем 2,2 метра.
В связи с тем, что кровельные конструкции проигрывают стенам в части теплоизоляции, утеплению мансарды следует уделять особое внимание.
Должна быть обеспечена эффективная вентиляция кровельного слоя, в противном случае помещение будет постоянно сырым.
В качестве кровельных покрытий следует применять материалы с наименьшим удельным весом.
Конструкция стен здания должна быть рассчитана на увеличившуюся нагрузку.

Только при выполнении этих минимальных требований можно получить желаемый результат.

↑

Ломаная мансардная кровля

Такая конструкция является разновидностью обыкновенной двухскатной крыши. Разница состоит в том, что каждый скат поделен на две части, имеющие различный уклон. Благодаря этому ломаная крыша мансардная позволяет использовать площадь перекрытия более рационально, то есть, увеличивается полезная площадь внутренних помещений.

Оптимальными углами уклона участков ската считаются 30 и 60 градусов.

В этом случае несколько снижается общая нагрузка на здание, практически исключается возможность скопления снега на кровле. В отличие от двухскатной кровли ломаная мансардная технически более сложная в строительстве, поэтому трезво взвесьте свои силы и возможности.

↑

Составление проекта мансардной крыши

Основой любого строительства является грамотно составленный проект, он должен включать в себя несколько разделов, содержащих всю информацию о будущем объекте.

Из чего же должен состоять проект мансардной крыши.

Проект определяет конструктивные особенности крыши, им определяются ее форма, геометрические размеры, углы уклона скатов.
В обязательном порядке должен быть составлен перечень материалов, которые требуются для того или иного узла, определено их количество.
В обязательном порядке должен быть выполнен расчет несущей конструкции, определены сечения стропил, балок перекрытия и других конструктивных элементов.

Не стоит полностью полагаться на имеющиеся программы для такого расчета, они конечно эффективны, но только специалист сможет учесть все нюансы и задать правильные исходные данные. Не допускаются любые упрощения на данном этапе, от этого будет зависеть надежность конструкции, а может быть и жизнь людей.

В обязательном порядке должны прилагаться чертежи мансардной крыши с деталировкой и описанием конструкций различных узлов.
Проект должен содержать сведения о системе утепления, для мансарды это очень важный вопрос. Должен быть выполнен теплотехнический расчет, на основании которого и будет выбран подходящий утеплитель и другие элементы.
В связи с тем, что желательно не перегружать конструкцию мансардной крыши, должно быть выбрано соответствующее кровельное покрытие.

Это еще далеко не полный перечень, поэтому разработкой проекта должен заниматься настоящий ас своего дела.

↑

Монтаж стропильной системы мансардной крыши

Приступая к монтажу, следует помнить, что технология строительства мансардной крыши должна выполняться в полном объеме, в этом процессе мелочей нет.

В первую очередь, монтируются стойки по периметру будущего помещения. Они также будут являться опорой для стропильной системы. Стойки ставятся на каждую балку перекрытия.

Этот процесс рекомендуем выполнять следующим способом.

Сначала монтируем две крайние стойки, проверяем их вертикальность во всех плоскостях. Затем натягиваем между ними шпагат и по нему выставляем следующие опоры, через расстояние, которое не будет превышать длину имеющихся у вас прогонов.

После этого монтируются сами прогоны, стыковать их следует только на стойках.Такой предварительный монтаж прогонов позволит с легкостью установить оставшиеся опоры.

Следующим этапом будет монтаж на прогоны ригелей, они будут выполнять также роль потолочных балок помещения.

Чтобы избежать их провиса, следует подкрепить каждую балку временной стойкой по центру пролета и связать сверху доской, которую стоит несколько сместить от середины.

После этого можно приступать к монтажу нижнего ряда стропил.

В строительстве мансардных крыш применяются оба вида стропильных элементов:

Нижний ряд представляет собой обыкновенные наслонные стропильные ноги, поэтому проблем с монтажом возникнуть не должно, главное, проверяйте прямолинейность получившегося ската.
Верхний треугольник будет выполнен с применением висячих стропильных конструкций. Их сравнительно небольшие размеры значительно упростят процесс монтажа.

Изготовленные по шаблону стропильные фермы монтируются по стандартным правилам, после этого обязательно усиливаем подкосами крайние фермы и несколько промежуточных.

Во избежание провиса потолочных балок соединяем их центр и стропила при помощи подвесов, после чего можно убирать временные опорные стойки, которые поддерживали ригеля.

Завершающим этапом станет монтаж обрешетки. Сечение ее элементов и шаг установки определяется, исходя из того, какое кровельное покрытие будет применяться.

↑

Утепление крыши

Кровля мансардной крыши должна быть утеплена надлежащим образом.

Система утепления должна включать в себя все обязательные слои:

Пароизоляция монтируется изнутри помещения, она будет предотвращать проникновение теплого влажного воздуха из помещения в слой утеплителя. Она должна располагаться сплошным ковром, стыки необходимо герметизировать специальным скотчем.
В качестве утеплителя лучше применять плитный минеральный материал или экструдированный пенопласт. Укладывать его лучше слоями, с перекрытием стыков, в случае утепления пенопластом их можно задуть монтажной пеной.

Не допускается оставлять какие-либо пустоты, это может свести на нет все ваши усилия.

Поверх стропил укладывается ковер из гидроизоляционной мембраны, которая предупредит попадание атмосферной влаги и конденсата в утеплитель. Между гидроизоляцией и кровельным материалом обязательно должен быть вентиляционный зазор. Для плоских материалов он должен быть не менее 50 мм, а для объемных —25 мм.

Только такая схема утепления мансардной крыши будет эффективной, любое несоблюдение технологии чревато возникновением аварийных ситуаций. Кровельный материал, как уже говорилось, следует выбирать с наименьшей удельной массой, например, металлочерепицу.

Устройство мансардной крыши, конечно, не назовешь легким процессом, но полученные в результате дополнительные квадратные метры компенсируют все трудности.

Мансардная крыша своими руками чертежи с размерами

Мансарда в частном доме – идеальное решение по расширению жилой или полезной хозяйственной площади без достройки верхнего этажа. Обустройство мансарды в чердачном пространстве – это оригинальный и новый экстерьер дома, экономия энергии через уменьшение тепловых потерь в крыше, и увеличение жилой площади. Но большие размеры дома – не повод начинать работу по обустройству мансарды: нужно иметь фундамент с достаточным запасом прочности по весовой нагрузке, так как уже готовое чердачное помещение придется основательно переделывать. Готовая мансарда

Особенности мансарды

Основное, чем отличается мансарда от обычных помещений – в ней почти нет стен в привычном понимании, так как стенами служит доработанная стропильная система, сконструированная из множества наклонных кровельных поверхностей. Потому конструкция окна будет сильно отличаться – оно должно не препятствовать естественному освещению, и должно принимать на себя нагрузки в виде осадков и сильного ветра – воздействие погодных условий на наклонную крышу сильнее, чем на массивные элементы здания.

Важно! Регламент СНиП оговаривает, что площадь оконного проема не должна быть меньше, чем 10% поверхности пола в общем помещении. Поэтому при разделении чердачного помещения перегородками желательно в каждой новообразованной комнате также сделать окно.

Площадь окна мансарды

Проще, дешевле и быстрее смонтировать наклонное окон в кровле мансарды, чем делать под него специальный вертикальный выступ, нарушая расчеты конструкции. В любом случае оконный проем необходимо гидроизолировать или заказать окно с армостеклом и усиленным металлопластиковым профилем.

Преимущества установки мансардного окна наклонного типа:

Большой поток естественного света, сглаживающий светотени;
Нет необходимости кардинально переделывать форму крыши и менять ее рельеф;
Простая установка, посильная самому хозяину.

Мансардные окна

Степень освещенности зависит от площади проема, которая пропорциональна углу наклона кровли. Поэтому очевиден вывод: чем круче ломаная мансардная крыша, тем шире и выше должен быть оконный проем. Толщина металлопластикового профиля должна почти вписываться в расстояние между стропилами, чтобы было к чему крепить окно, не разрушая систему стропил. Если заказать более широкое окно, то придется делать усиленную перемычку, скрепляющую разрезанные в месте врезки окна стропила. При необходимости установки широкого окна нужно сначала подумать над вариантом монтажа двух небольших соседних окна, чтобы кровля оставалась цельной. Перемычки в мансарде для окна

При монтаже окна-дормер (слуховое вертикальное окно, требует выноса рамы за пределы мансарды) геометрические формы крыши нужно усложнять монтажом верхней и боковых ендов, также усложняется и укладка или монтаж кровельного покрытия. Готовую систему стропил гораздо сложнее при этом переделать, чем заложить в свой индивидуальный проект дома новое мансардное окно. Ендовы необходимо тщательно гидроизолировать, так как их расположение и геометрия относительно постоянных атмосферных воздействий делают эти места наиболее уязвимыми для проникновения влаги и холода. В регионах с среднегодовым высоким осадков рекомендуется над дормерами делать снегозадержатели. Но основное преимущество дормера – можно стоять рядом с ним в полный рост – перевешивает все устраняемые недостатки.

Утапливаемое в крышу окно делается, если через это окно организуется выход на балкон. В остальных случаях это малопривлекательный вариант: плохое естественное освещение, неоправданное усложнение геометрии крыши, большие трудозатраты с минимумом эффекта. Дормер в мансарде

Самый доступный вариант – окно в торце мансарды – дешевое и практичное решение, которое вполне реализуется без посторонней помощи.

Стропильная система мансарды

В индивидуальном строительстве дом с мансардой часто строят с ломаной крышей, хоть это и дорогостоящее решение. Ломаные мансардные крыши в силу своих особенностей конструкции намного увеличивают полезную площадь внутренних помещений мансарды. При одинаковой ширине фундамента дома и пола комнаты в такой мансарде будут иметь бо́льшую площадь за счет выступов и ниш, чем комнаты под крышей обычной конструкции. Мансардная стропильная система

Стандартная конструкция ломаной крыши позволяет опустить свесы карниза намного ниже, не только сделав экстерьер дома весьма оригинальным – такие свесы защищают стены и фундамент дома от ветра и влаги, направляя атмосферные осадки в сторону от жилья.

Чем сложнее ломаная крыша своими руками, тем сильнее зависимость надежности конструкции от материалов, из которых изготовлена кровля, от климатических условий, от толщины балок стропильной системы и других факторов. Классическая мансардная крыша своими руками чертежи которой приведены ниже, имеет соотношение наклона нижних скатов к полу в 60°, верхних скатов – в 30°. Классическая мансарда

СНиП оговаривает комфортную высоту потолков в мансардных комнатах – не менее 2 м. Поэтому схема с уклоном крыши в 600 вполне оправдана, а надежность конструкции обеспечивается более толстыми балками перекрытия и брусом стропил, чем при обустройстве обычной двускатной крыши.

При классическом построении мансарды сила ветра и нагрузки от веса снега на боках кровли с большим уклоном не учитываются. Снег будет накапливаться на верхней поверхности кровли, выполненной с наклоном 300-450. Чем больше угол наклона кровли, тем сильнее парусность крыши, поэтому в климатических с сильным ветром нужно строить крыши с маленьким уклоном, а это для обустройства мансарды представляет проблему – площадь дома в таких условиях должна быть довольно большой.

Схемы ломаных крыш

Каркас ломаной крыши конструируется из сосновых пиломатериалов первого или второго сорта. Для проведения расчетов регламентированы такие параметры, как сечение бруса и обрешеточных досок, размеры и вес кровли из различных стройматериалов, снеговые и ветровые нагрузки, шаг крепления стропил. Висячие стропила

Конструкция крыши с висячей стропильной системой оправдана, если у основания треугольника (на рисунке верхний) будет размер ≤ 4,5 м – это и определяет ширину мансарды. Если ширина получается больше, то обустраиваются наслонные стропила, которые крепятся на стене.

Как рассчитать крышу ломанного типа

Шаг между стропилами часто определяется шириной утеплителя – такое решение позволяет сэкономить на рулонных материалах, и расстояние между стропилами выбирается на 2-3 см меньше ширины материала утеплителя. Например, при ширине плиты минеральной ваты в 60 см расстояние между соседними стойками должно быть 57-58 см. Точки креплений в ломаной крыше

Доски стропильных ног также рассчитываются по ширине, исходя из параметров утеплителя. Для вентиляции слоев теплоизоляции нужно обеспечить вентиляционный просвет 20-30 мм, иначе накапливающийся конденсат вызовет гниение древесины, а затем – и порчу утеплителя. Для условий средней полосы толщина утеплителя может быть не больше 230-250 мм, поэтому минимальная ширина стропильных ног – 230 мм при толщине доски ≥ 50 мм. Чем больше ветровые, температурные и снеговые нагрузки в регионе, тем толще следует делать стропила. Ломаная крыша мансарды

Рекомендуем: Для экономии пиломатериалов утеплитель можно укладывать в двух направлениях: вдоль и поперек стропил, сделав между слоями тонкую и редкую обрешетку. При минимальной толщине плиты базальтовой ваты 100 мм можно использовать доску 50 х 150 мм, оставив на вентиляционный зазор 50 мм.

Монтаж мансардной крыши

Мауэрлат на мансардной крыше обустраивается стандартными приемами – крепление бруса к стене вязальной проволокой, анкерами или шпильками. Если дом брусовый или бревенчатый, то мауэрлатом может служить верхний венец сруба, пропитанный антисептиком и веществами, повышающими влагостойкость древесины. Крепление стропил на мауэрлате

Для мауэрлата в доме из ячеистого бетона сверху стен заливается монолитный армированный ростверк, а сам мауэрлат крепится к забетонированным в стену стержням. Для стен из кирпича или железобетона такой бетонный ростверк делать не нужно – материал стен сам по себе довольно прочный, и выдержит любые способы крепления стропильной системы. Нужно будет только сделать двухслойную гидроизоляцию по всему периметру дома, а брус мауэрлата сечением 150 мм обработать антисептиком.

Монтаж крыши

Для сборки элементов стропильной конструкции пользуются длинными гвоздями – 150-200 мм. По углам и на пересечениях несущих стен с внутренними перегородками дома лучше делать болтовые соединения, или использовать двухсторонние резьбовые шпильки. Также все пересечения элементов кровли рекомендуется дополнительно укреплять металлическими пластинами-накладками. Сборка элементов системы стропил

Монтаж стропильной системы мансарды можно осуществить двумя вариантами решений:

Сборка элементов на грунте, подъем готовых узлов конструкции наверх. В первую очередь крепятся вертикально угловые элементы, которые образуют будущие фронтоны. В пазы, сделанные в брусе мауэрлата на рассчитанном расстоянии, вертикально вставляются и жестко закрепляются остальные элементы стропильной конструкции. Для придания жесткости и правильной геометрии можно временно закрепить элементы распорками и укосинами, а после монтажа боковых балок, когда конструкция приобретет нужную жесткость, распорки можно снять;
Второй способ – последовательная сборка мансардной крыши на месте. Так работать эффективнее и удобнее, потому что при объемной системе стропил поднимать собранную крышу вручную будет проблематично – придется арендовать кран. После сборки конструкции укладываются балки перекрытия, к которым в пазы крепятся вертикальные брусовые стойки, а для жесткости и придания вертикальности системе устанавливаются временные укосины. Затем идет сборка верхних и боковых стропильных ног, такими же образом монтируются укосины и распорки.

Установка стропил верхних скатов

Последний этап – монтаж верхних балок, которые изготавливаются по шаблону, и в них сразу запиливаются пазы для стропил. Так как мансардная ломаная крыша не имеет конька, на брус посередине монтируются укосы, которые предназначены для фиксации верхнего треугольника крыши мансарды.

Часто задаваемые вопросы по кровле для жилых домов, ответы на вопросы по кровельной черепице

В: Что вызывает рост водорослей на моей черепице?

A: Рост водорослей представляет собой изменение цвета черепицы от коричневого до черного и вызывается сине-зелеными водорослями, известными как Gloeocapsa. Хотя водоросли могут существовать на черепице, это не влияет на функциональные характеристики черепицы. По сути, это эстетическая проблема. Большая часть кровельной черепицы IKO теперь устойчива к водорослям, и на нее распространяется Ограниченная гарантия устойчивости к водорослям.

См. Технический бюллетень CASMA № 13 или форму ARMA «Обесцвечивание крыш из водорослей» для получения дополнительной информации.

В: Как избавиться от роста водорослей на опоясывающем листве?

A: Есть несколько способов уменьшить обесцвечивание:

Для новой кровли установите металлическую оцинковку или оцинковку возле конька кровли. По мере того как ионы металлов окисляются и разъедаются с металлической полосы, они смывают крышу, препятствуя росту клеточных водорослей.
Можно использовать разбавленный раствор хлорного отбеливателя, тринатрийфосфата и воды — одна часть хлорного отбеливателя на три части воды с четвертью стакана тринатрийфосфата. Примечание. Тринатрийфосфат должен быть доступен в любом магазине красок. Аккуратно нанесите раствор на черепицу. Если трудно удалить пятна, потрите их мягко. Слишком резкая очистка приведет к удалению гранул. Тщательно промойте черепицу водой. В прошлом это было временным решением, и обычно его нужно было повторять каждые пару лет.Наносите этот раствор осторожно, чтобы не повредить другие части здания или кусты внизу.
Некоторые компании предлагают составы для чистки крыш или услуги по чистке крыш. Убедитесь, что процесс очистки крыши не повредит черепицу.
Для получения дополнительной информации см. Нашу статью об удалении мха с черепицы.

В: Могут ли птичьи экскременты влиять на кровельные покрытия из асфальта?

A: Накопление птичьих экскрементов на кровельных изделиях из асфальта может иметь негативные последствия, если они остаются на изделии в течение значительного времени.В некоторых случаях это может даже сократить срок службы кровельного продукта. Поиск в Интернете может выявить компании, предлагающие продукты для уменьшения количества гнездящихся птиц на вашей крыше.

В: Может ли град повлиять на битумную черепицу?

A: Град может повредить битумную черепицу. Ущерб, причиненный градом, можно разделить на две группы: эстетические повреждения и функциональные повреждения. Эстетическое повреждение приводит к незначительной потере гранул и обычно не влияет на срок службы черепицы.Функциональное повреждение характеризуется значительной потерей гранул, растрескиванием или проникновением черепицы. Функциональное повреждение может привести к кратковременным утечкам или сокращению срока службы черепицы.

Согласно Техническому бюллетеню CASMA № 14, есть несколько факторов, которые влияют на работу кровельной черепицы при граде:

Размер и плотность града — более крупные тяжелые камни нанесут более серьезный ущерб.
Возраст черепицы — Новые кровельные черепицы более устойчивы, чем старые, так как асфальт менее хрупкий и лучше поглощает энергию удара.
Угол удара града — Град, который ударяет по крыше под углом 90 °, с большей вероятностью вызовет трещины в черепице, а град, падающий на крышу под косым углом, с большей вероятностью приведет к появлению пятен потери гранул.
Температура — Более низкая температура с большей вероятностью вызовет трещины, поскольку асфальт будет более хрупким, чем в более теплую погоду.
Состояние кровельного настила — Сплошные кровельные настилы на фермах с умеренным расстоянием между ними обеспечивают лучшую поддержку поверхности черепицы и противостоят граду.Опоясывающий лишай на хлипком или гнилом настиле легче сломается.

Для получения дополнительной информации см. Технический бюллетень CASMA № 14.

В: Есть ли асфальтовая черепица, специально предназначенная для работы в условиях града?

A: Да, черепица IKO Nordic прошла независимые испытания на высочайшую ударопрочность и соответствует требованиям класса 4. Этот рейтинг воздействия предназначен исключительно для того, чтобы позволить владельцам жилой недвижимости получить снижение страховых взносов по жилью, если таковые имеются.Это не должно толковаться как какой-либо вид явной или подразумеваемой гарантии или гарантии ударопрочности этой черепицы от града со стороны производителя, поставщика или установщика. Ограниченная гарантия не распространяется на повреждения от града. Для получения дополнительной информации о стандартах FM 4473 посетите веб-сайт сертификатов FM

В: Что такое коробление?

A: Изгиб определяется как выступы, которые образуются по длине черепицы, причем расстояние между гребнями обычно совпадает с стыками настилов.Эти гребни возникают из-за деформации черепицы из-за движения настила. Изгибание может происходить с любым типом настила, но чаще встречается с настилом из досок и реже с настилами из фанеры / OSB. При установке новой крыши может возникнуть коробление, даже если на старой крыше не было прогибов; когда крыша удаляется, палуба может быть подвержена воздействию влаги, в результате чего изменения размеров в опорной древесине.

Для получения дополнительной информации см. Технический бюллетень CASMA № 9 или Форму «Простые факты ARMA о пряжках».

В: Как уменьшить вероятность деформации черепицы?

A: Следующие элементы помогут предотвратить коробление:

Укладывайте черепицу в соответствии с рекомендациями производителя кровельного материала.
Убедитесь, что на чердаке достаточно вентиляции.
Декинг-материал нельзя подвергать воздействию воды до или после нанесения.
Используйте материалы для настила из древесины, одобренные производителем, и убедитесь, что они кондиционированы для достижения равновесия влажности с окружающей средой на рабочей площадке.
Покройте старые габаритные деревянные настилы тонкой фанерной обшивкой перед установкой гонта.

Для получения дополнительной информации см. Технический бюллетень CASMA № 9 или «Простые факты ARMA о черепице с пряжками» Форма .

Q: Моя черепица коробится. Что я должен делать?

A: Есть несколько способов исправить эту проблему:

Убедитесь, что чердак хорошо вентилируется, чтобы уменьшить накопление влаги.Возможно, потребуется установить дополнительные форточки.
Снимите крепления с поврежденной черепицы и снова закрепите. Вы также можете заменить любую изогнутую черепицу.

В: Следует ли мне беспокоиться о маленьких пузырях / волдырях на опоясывающем лишае?

A: Нет. Практически вся битумная черепица в силу характера производства имеет большую или меньшую степень возможности образования пузырей при определенных условиях или комбинациях условий.Как правило, пузыри трудно увидеть с уровня земли, и они не обязательно сокращают срок службы черепицы.

Для получения дополнительной информации см. Технический бюллетень CASMA № 21.

В: Что такое цветное затенение?

A: Крыша, наблюдаемая при различных условиях освещения или под разными углами, может иметь более темные или более светлые пятна в определенных областях. Эта очевидная разница в цвете называется «затенением». Затенение обычно вызывается неизбежными небольшими изменениями текстуры, которые возникают в процессе производства черепицы.

Черепица черного или темного цвета более подвержена проблемам с затенением. Небольшое количество света отражается от темных поверхностей. Поэтому даже незначительные текстурные различия могут вызвать затенение. Светлая черепица отражает большее количество света, чем более темная черепица, и в результате труднее заметить проблемы с затенением. Поскольку для смешивания используется несколько цветов, различия в оттенках маскируются и становятся еще менее заметными.

Материал на обратной стороне черепицы иногда переносится на другую черепицу, которая находится рядом с ней.Кроме того, если черепица сложена слишком высоко или хранится в течение длительного времени, могут появиться пятна. Оба условия могут создать видимость затемнения. Это всего лишь временные эстетические проблемы, которые, естественно, исчезнут. Примечание. Затенение не влияет на характеристики водораздела или продолжительность жизни черепицы.

Для получения дополнительной информации см. Технический бюллетень CASMA № 17 или форму ARMA «Цветовое затенение кровли из битумной черепицы».

В: Что я могу сделать, чтобы уменьшить вероятность затенения?

A: Чтобы уменьшить возможность затенения:

Не смешивайте черепицу с разными производственными кодами на одной крыше.
Убедитесь, что вы следуете инструкциям по применению, приведенным на обертке битумной черепицы, а также доступным на этом веб-сайте.
Укладывайте черепицу, начиная с нижней части крыши, поперек и вверх.
Используйте смешанные цвета черепицы вместо сплошных цветов.
Не укладывайте черепицу выше рекомендованной производителем.
Не храните черепицу в течение длительного времени.

Для получения дополнительной информации см. Технический бюллетень CASMA № 17 или Форму ARMA «Цветовое затенение кровли из битумной черепицы».

Q: Мой желоб заполнен гранулами. Есть ли проблема с опоясывающим лишаем?

A: Не обязательно. В процессе производства черепицы наносится чрезмерное количество гранул, чтобы гарантировать, что асфальт на кровельном листе полностью покрыт. Важно полностью покрыть лист гранулами, чтобы асфальт не подвергался воздействию ультрафиолета.

Затем гранулы вдавливаются. Из-за чрезмерного количества нанесенных гранул некоторые гранулы удерживаются на месте только неплотно. Большинство излишков гранул удаляется в процессе производства черепицы, но некоторые из этих гранул действительно упаковываются вместе с черепицей. Эти лишние гранулы известны как гранулы «автостопщика».

Гранулы «автостопщика» обычно отрываются в течение первых нескольких лет после воздействия черепицы на крышу. Обычно их можно найти в желобах или на дне водосточных труб.Потеря этих гранул является нормальным явлением и не влияет на характеристики черепицы. Потеря гранул становится проблемой только тогда, когда большая часть асфальта обнажается на поверхности черепицы.

Для получения дополнительной информации см. Технический бюллетень CASMA № 18.

В: Что такое рыбоядный?

A: Рыбий рот — это приподнятие части переднего края черепицы для создания внешнего вида «брови». Это может произойти у нижнего края выступа или вдоль края выреза.Эти искажения могут быть более заметными на некоторых крышах из-за наклона, солнечного света и цвета черепицы. Эти «рыбьи пасти» не влияют на продолжительность жизни черепицы и не приводят к протечкам, разрывам или другим проблемам с черепицей.

Для получения дополнительной информации см. Технический бюллетень CASMA № 4.

В: Что вызывает «рыбий рот» и как это можно исправить?

A: Рыборовство может быть вызвано:

Поднятые гвозди или скобы.
Посторонний предмет под черепицей.
Мятый войлок.
Поврежденная черепица или черепица, которую согнули перед нанесением. Рыбий рот — проблема прежде всего эстетическая. Обычно «рыбий рот» ремонтируют в умеренную погоду путем плоской герметизации черепицы термоклеем.

Для получения дополнительной информации см. Технический бюллетень CASMA № 4.

В: Что такое сварка?

A: В процессе производства черепицы используются большие рулоны стекломата, а стык представляет собой приклеенный или склеенный нахлест конца одного рулона к началу следующего рулона.Рулоны стекломата необходимо соединить вместе, чтобы обеспечить непрерывное производство черепицы. Перед упаковкой черепицы каждый стык маркируется для отбраковки. Иногда происходит ошибка или недосмотр в том месте, где этот стык упаковывается вместе с черепицей. Битумная черепица со стыком может расслаиваться на крыше, и ее следует заменить.

В: Что такое зимний керлинг?

A: Когда передний край выступа из черепицы поднимается, образуя неглубокую U-образную форму в холодную погоду, и сглаживается в более теплую погоду, это явление известно как зимнее завивание.Иногда весь передний край черепицы может подниматься равномерно.

Когда верхняя поверхность черепицы охлаждается, эта часть черепицы сжимается. При этом низ черепицы получает от чердака определенное количество тепла, особенно если вентиляция чердака недостаточна. В результате черепица немного скручивается.

Внешний вид зимней завивки зависит от возраста гонта, достаточной вентиляции чердака, типа черепицы, уклона кровли, влажности и климата.Полное устранение зимней завивки происходит редко, хотя на прочность и водоразделительные свойства это не влияет.

Для получения дополнительной информации см. Технический бюллетень CASMA № 7.

Вернуться в раздел Выбрать

Понимание различных типов крыш, конструкций и материалов крыш

Автор: Повышенная кровля / Комментарии к записи Какие разные типы крыш, конструкции крыш и материалы крыши отключены?

Попытка выяснить, что бывают разные типы крыш, что означают разные конструкции и стили крыш и какие кровельные материалы лучше всего подходят для вашего дома, может быть непосильной.Есть много вариантов на выбор в зависимости от типа вашей крыши, внешнего вида, к которому вы стремитесь, и суммы, которую вы можете позволить себе потратить. Давайте посмотрим на различные типы крыш, кровельные материалы и конструкции крыш.

Какие бывают типы кровельных материалов?

При таком большом количестве различных кровельных материалов и черепицы бывает сложно понять, какие кровельные материалы лучше всего подходят для вашего проекта. Какие плюсы и минусы у разных видов кровельной черепицы и материалов?

Черепица
- Плюсы — Черепица пользуется популярностью у тех, кто озабочен ограничением притяжения.Домовладельцы, чей внешний вид украшает испанский или средиземноморский стиль, сразу же влюбятся в черепицу. Они обеспечивают уникальную визуальную привлекательность, которая может прослужить 80 лет или дольше. Вам будет трудно найти черепицу, которая прослужит дольше.
- Минусы — Стоимость может быть высокой. В вашем доме должен быть прочный кровельный каркас, которого будет достаточно, чтобы выдержать вес. Ходьба по черепице может привести к ее поломке. Для установки черепицы требуется квалифицированный профессиональный кровельщик.

Битумная черепица
- Плюсы — Асфальтовая черепица — самый популярный вид кровельной черепицы. Это недорогой вариант, который полностью соответствует требованиям Energy Star в отношении фальца для «прохладной крыши». В целом кровельщики считают битумную черепицу качественной. Вы можете ожидать, что асфальтовая черепица прослужит от двух до трех десятилетий.
- Минусы — Хотя битумная черепица несколько тоньше, чем другая черепица, она довольно долговечна.Если вы предпочитаете более долговечную черепицу, рассмотрите более толстые версии традиционной асфальтовой черепицы. Хотя модернизированная версия асфальтовой черепицы будет стоить дороже, вам не придется тратить деньги на франшизу каждый раз, когда сильный шторм пронизывает ваш город.

Деревянная черепица
- Плюсы — Деревянная черепица имеет естественный состаренный вид, который обожают многие домовладельцы. Эта черепица также очень привлекательна для домовладельцев.Срок службы деревянной черепицы определяется типом древесины, которую выбирает домовладелец. Кровельная черепица из красного дерева и кедра может служить более полувека.
- Минусы — Деревянная черепица стоит дороже, чем асфальт, но при этом обеспечивает более привлекательный внешний вид. Деревянную черепицу очень сложно установить, и поврежденную черепицу необходимо немедленно заменить, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение крыши. Их непросто установить, если вы собираетесь выполнять работу самостоятельно. Если вы не скупитесь на гроши, деревянная черепица станет прекрасным дополнением вашего дома.

Металлические крыши
- Плюсы — Металлические крыши идеально подходят для домов с крутой или плоской линией крыши. Домовладельцы, которые выбирают металл с низким содержанием гальваники, обнаружат, что металлические крыши чрезвычайно рентабельны. Доступность этой кровли — одна из основных причин ее популярности. Металлические крыши отражают ультрафиолетовые лучи, что повышает их энергоэффективность для более долгосрочной экономии. Не беспокойтесь о сроке службы металлической крыши.Вероятно, это продлится около полувека.
- Минусы — Металлическая крыша на более крутом склоне может стоить дороже во время установки. Эта начальная стоимость компенсируется экономией за счет более низких счетов за электроэнергию. Во время сильного дождя может раздаваться эхо, что может беспокоить некоторых людей. Металлические крыши действительно требуют квалифицированного профессионального монтажа, чтобы они прослужили дольше.

Сланцевая черепица
- Плюсы — Сланцевая черепица создается из осадочной породы, разделяющейся на тонкие листы.Сланцевая черепица может прослужить 75 лет или дольше. Они отлично противостоят водопоглощению и их нелегко повредить ветром и градом.
- Минусы — Сланцевая черепица стоит дороже, чем асфальт, но при этом имеет уникальный внешний вид. Вам понадобится прочный каркас кровли, которого хватит, чтобы выдержать вес шиферной крыши. Установка и ремонт должны выполняться квалифицированным специалистом.

Шифер из синтетического каучука
- Плюсы — Шифер из синтетического каучука имеет естественный вид.Их можно разрезать ножом, чтобы они соответствовали более сложным стилям крыши. Сланцевая плитка из синтетического каучука намного легче сланцевой плитки. Срок службы сланца из синтетического каучука зависит от используемого типа.
- Минусы — Стоимость укладки сланца из синтетического каучука все еще высока, но ниже, чем из натурального сланца. Они восприимчивы к повреждению спутниковыми антеннами, ходьбой по ним или градом. Сланцевая плитка из синтетического каучука не так прочна, как сланцевая плитка. Может быть труднее найти квалифицированного специалиста, который сможет установить шиферную плитку из синтетической резины.

Застроенная кровля (BUR)
- Плюсы — Застроенная кровля (BUR) состоит из слоев асфальта, гудрона или клея с заполнителем. Использование BUR идеально подходит для плоских крыш с террасами на крыше или, как правило, с интенсивным пешеходным движением. Чтобы максимально использовать долговечность BUR, проводите регулярные осмотры и ремонт (по мере необходимости) и не допускайте попадания мусора на крышу.
- Минусы — Стоимость БУРа может быть больше, чем у разнообразного асфальта.У вас должна быть плоская крыша или очень небольшой уклон для установки БУР. БУР летом может стать липким.

Зеленые крыши
- Плюсы — Зеленые крыши чрезвычайно экологичны. Крыша покрыта растениями, чтобы улучшить качество воздуха, уменьшить сток воды и помочь изолировать дома. Это помогает снизить городской остров тепла. Использование зеленой крыши может помочь сократить ваши счета за электроэнергию в течение всего года. При регулярном уходе зеленая крыша может прослужить долго.
- Минусы — Стоимость установки зеленой крыши зависит от типа. Зеленые крыши требуют больших усилий, включая: прочную структурную опору, гидроизоляцию, дренаж, фильтрацию воды, почву и растения. Для здоровой зеленой крыши необходимо регулярное обслуживание.

Solar Tiles
- Pros — Солнечные плитки работают двояко, помогая защитить вашу крышу и быть системой, производящей энергию. Солнечные плитки могут быть легко установлены в существующую черепицу.Добавление этих плиток может помочь компенсировать затраты на электроэнергию.
- Минусы — Поскольку этот тип плитки является более новым, солнечные плитки по-прежнему имеют высокую стоимость. Цена на солнечную плитку снижается, поскольку она становится все более популярной. Солнечные плитки действительно требуют квалифицированного специалиста, чтобы убедиться, что они установлены правильно.

Каковы различные типы конструкций крыш, формы и стили крыш?

Знание стиля вашей крыши может помочь вам решить, какой кровельный материал или черепица лучше всего подходят для вашего дома.Если вы не знаете, какой у вас тип крыши или ее стиль, ниже представлены 13 различных типов крыш. Итак, что это за разные типы конструкций, форм и стилей крыш?

Крыши Saltbox
Крыши Saltbox предпочитают те, кому важен внешний вид. Его уникальный стиль является прекрасным украшением для зрителей. Он отличается длинным шагом, асимметрией и двумя сторонами с контрастирующими длинными / короткими длинами. Крыши соляных ящиков обычно используются в домах с одноэтажным домом с одной стороны и двухэтажным с противоположной стороны.Конструкция соляной камеры имеет тенденцию обеспечивать большее сопротивление ветру, чем стандартный двускатный дом.
Мансардные крыши
Мансардные крыши имеют четыре ската. С каждой стороны дома по два склона. Самый нижний склон круче верхнего. В некоторых случаях верхний склон невозможно увидеть с уровня земли. Уникальная французская эстетика крыши позволяет создавать дополнительные жилые помещения / кладовые в верхней части дома!
Крыши Gambrel
Крыши Gambrel мало чем отличаются от мансардных крыш.Основное отличие заключается в том, что крыши в стиле Гамбрель имеют прямые двускатные концы и имеют голландские корни по сравнению с французскими корнями мансард.
Пирамидальные крыши
Пирамидальная крыша такая же, как звучит. Он имеет форму пирамиды! Пирамидальные крыши обычно устанавливают на крохотных частях дома. Их также обычно устанавливают в гаражах, домиках для бассейнов и других небольших сооружениях.
Вальмовые крыши
Вальмовые крыши мало чем отличаются от пирамидальных крыш.Вместо того, чтобы создавать точку наверху, каждая сторона соединяется плоской секцией или гребнем. С точки зрения архитектора, вальмовая крыша гораздо прагматичнее пирамидальной. Это наиболее распространенный тип кровли, который лучше работает в районах с сильным ветром.
Скрещенные двускатные крыши
Крыша этого типа напоминает треугольник, если смотреть со стороны переднего двора дома. Хотя есть несколько различных разновидностей остроконечных крыш, они особенно красивы (и функциональны) в домах с дополнительными крыльями.Таким образом, каждая секция дома может иметь собственную двускатную крышу для максимальной эстетической привлекательности.
Плоские крыши
Плоские крыши довольно легко построить по сравнению с другими, более сложными типами крыш. Плоские крыши отдают предпочтение своей простоте и доступности. Плоская крыша выдержит ваш вес, если вы решите по ней ходить. Единственным недостатком этого типа крыши является то, что грязь, пыль, листья и другой мусор могут собираться на ее поверхности легче, чем крыши других типов.
Крыши капота
Крыши капота мало чем отличаются от шатровых крыш и пирамидальных крыш. Однако эта крыша имеет две стороны, которые наклонены наружу под углом, чтобы обеспечить укрытие для сидячих мест на открытом воздухе. Благодаря тому, что карниз выходит за пределы дома, легче избежать просачивания воды вокруг оклада и по внутренним стенам.
Skillion Roofs
Крыша Skillion построена с одним скатом.Его лучше всего рассматривать как гибрид треугольной и плоской крыш. Во многих случаях скиллионные крыши используются на одной секции дома. Дождевая вода имеет тенденцию легко стекать с крыш.
Пилообразная
Пилообразная крыша имеет две или более параллельных скатных крыш, в которых наклонные и вертикальные поверхности чередуются. Внешний вид напоминает пильный диск сбоку. Высокие пики позволяют использовать сводчатые потолки или жилые помещения на чердаках.
Крыши типа «бабочка»
Крыша типа «бабочка» состоит из двух сдвоенных частей, которые пересекаются посередине и имеют V-образную форму под углом.То, как эти две детали встречаются в средней части, создает эффект крыльев бабочки, летящей снаружи. Средняя часть крыши-бабочки позволяет собирать дождевую воду, поэтому требуется больше дренажа по центру.
Криволинейные крыши
Криволинейные крыши мало чем отличаются от крыш skillion, за исключением того, что плоскости изогнуты. Изгиб может быть небольшим или иметь форму арки. Изогнутые крыши создают неповторимую привлекательность бордюров. Более низкий уклон отлично подходит для районов с сильным ветром, а более высокий уклон отлично подходит для стекания воды.
Куполообразная крыша
Куполообразная крыша — многоугольная с формой перевернутой чаши. Куполообразные крыши не только красивы по дизайну, но и очень долговечны. Конструкция куполообразных крыш зависит от сложности проекта и может сделать дом более сдержанным. Их часто добавляют в купола и беседки.

Что еще узнать о крышах? Прочтите о различных типах систем вентиляции чердачных крыш, их преимуществах и недостатках.

Неважно, какой тип крыши вы или какой материал вы хотите использовать, Elevated Roofing может отремонтировать и заменить их все. Мы обеспечиваем всех домовладельцев бесплатным осмотром крыши, чтобы определить необходимость ремонта. Свяжитесь с нами через наш веб-сайт, чтобы запросить бесплатную проверку крыши сегодня! Elevated Roofing, LLC
15222 King Road, Suite 402
Frisco, Texas 75034
469-305-0010

Сопутствующие

Предотвращение образования ледовых плотин и низкая вентиляция -Скатная крыша

Ледяные дамбы могут вызвать очень серьезные и дорогостоящие проблемы для устранения и обычно возникают из-за неправильной вентиляции вашего чердака и недостаточной изоляции вашей крыши.Ледяные плотины — признак потери тепла на чердаке, а это потерянное тепло — деньги, которые вы выбрасываете в окно.

Ледяные дамбы на первый взгляд могут показаться безобидными, но известно, что они вызывают утечки кровли, структурные повреждения и ремонт вашего дома на тысячи долларов. Они также могут вызвать опасный рост плесени, которая может вызвать или усугубить аллергию, астму и другие респираторные заболевания. Борьба с ледяными плотинами может быть дорогостоящей, и вам также нужно знать, как подойти к проблеме, чтобы сделать ваши усилия более эффективными, чтобы вы могли навсегда устранить их.

Это руководство по предотвращению ледяных плотин поможет вам определить ледяные плотины и устранить либо источники проблемы (предпочтительный метод, но не всегда выполнимый), либо последствия, которые так же опасны для вас дома.

Что такое ледяные плотины?

Если вы живете на севере США, в Канаде или в любом другом регионе с холодными зимами и обилием снега, вы видели и, возможно, испытали на себе ледяные плотины — большие ледяные образования вдоль карнизов крыш. Хотя ледяные дамбы являются обычным явлением на большинстве крыш в северных регионах США и Канады, они вызывают наибольшие повреждения и утечки на крышах с низким уклоном , поскольку воде намного легче «путешествовать» по крыше с низким уклоном по сравнению скрутая крыша.

Кроме того, вы можете увидеть множество крыш в Нью-Гэмпшире, северном Массачусетсе, а также в других частях страны с алюминиевыми поддонами размером 2 x 2 фута, скрепленными вместе вдоль карниза крыши. Эти металлические листы устанавливаются так, чтобы ледяные образования соскальзывали, а ледяные дамбы не образовывались. Это может сработать для крутых крыш, но на низком склоне ледяные дамбы могут образовываться в центре крыши, так как для стекания воды недостаточно места.

К числу наиболее распространенных проблем, связанных с ледяной плотиной, относятся протечки крыши, гниющий настил крыши / внешние и внутренние стены / каркас, плесень и связанные с ними респираторные заболевания (аллергия, астма и т. Д.)), снижение эффективности изоляции и связанные с этим потери тепла.

Что вызывает ледяные плотины?

Массивные ледяные плотины на пологой (навесной мансардной) крыше

Основными причинами образования ледяных плотин являются плохая вентиляция и / или недостаточная изоляция чердака. Когда на улице идет снег, толстый слой снега оседает на крыше, и теплый воздух с чердака медленно тает снег. Подтаявший снег начинает стекать по крыше к карнизу, который обычно холоднее остальной поверхности крыши.Там вода замерзает, образуя ледяные дамбы. По мере того, как все больше и больше воды тает наверху крыши и замерзает внизу, ледяные дамбы увеличиваются до толщины более 4-5 дюймов.

По мере того, как ледяные дамбы становятся больше, и все больше талой снеговой воды стекает по крыше, она попадает в уже большие ледяные дамбы и больше не может спускаться. В этот момент он начинает снова замерзать под черепицей. В то же время теплый воздух чердака растапливает вновь образовавшийся под черепицей лед, который начинает стекать внутрь чердака и / или по стенам.

Ледяные дамбы и вентиляция

Даже если у вас очень хорошо изолирован чердак, который блокирует выход большей части теплого воздуха из жилого помещения, все же некоторое количество теплого воздуха будет уходить на чердак. Именно здесь вам понадобится работающая система вентиляции, которая будет выводить большую часть теплого воздуха с чердака и создавать температурный паритет между снаружи и внутри чердака. Только тогда снег не будет таять искусственно и не создаст ледяных плотин.

Сегодня наиболее эффективной и широко используемой системой вентиляции чердаков в жилищном строительстве и кровле является вентиляционная система Soffit / Ridge.Хотя система софита / конька является наиболее эффективным видом вентиляции, ее не всегда удается установить. В то время как установить хорошую систему вентиляции в доме новой постройки несложно, некоторые из старых домов были спроектированы так, чтобы вообще не иметь вентиляции, или, возможно, были построены с двумя двускатными вентиляционными отверстиями, которые обычно представляют собой два отверстия размером 12 х 18 дюймов на пике высоты. двускатные боковые стены. Они не так эффективны, как вентиляционные отверстия на коньках и потолке, но все равно работают.

Однако во многих случаях наличие системы вентиляции не является вариантом по многим причинам, таким как финансовые ограничения или ограничения здания.Например, если дом был построен с изоляцией между стропилами крыши, но строитель не установил перегородки, которые могли бы создать воздушный карман, пропускающий поток воздуха. В этом случае никакая система вентиляции работать не будет, так как воздух не сможет циркулировать. Конечно, эту ситуацию можно исправить, но это будет стоить больших денег, и многие домовладельцы не хотят тратить так много.

Другие типы крыш, которые не предназначены для размещения эффективных систем вентиляции, такие как вентиляционные отверстия конька / потолка или фронтальные вентиляционные отверстия, — это шатровые крыши и крыши с низким уклоном.В случае вальмовых крыш вы можете обойтись статическими вентиляционными отверстиями или вентиляционными отверстиями с термостатом. Они не так эффективны, но все же обеспечивают некоторую вентиляцию.

В случае крыш с низким уклоном строителям и кровельщикам необходимо не только решить проблемы с вентиляцией, но и убедиться в отсутствии утечек через вентиляционные отверстия. К сожалению, слишком многие строители и кровельщики не предусматривают вентиляцию на крыше с низким уклоном, так как им легче избежать потенциальных утечек.Например, коньковое отверстие на крыше с низким скатом позволит ветровой воде попадать на чердак.

Поскольку большинство крыш с малым уклоном не вентилируются, гораздо более вероятно возникновение ледяных плотин, которые вызовут значительные повреждения крыши и внутренних помещений дома, так как воде намного легче течь «вверх» по низкой крыше. . Большинство систем плоских и плоских кровель с низким уклоном спроектированы так, что их швы соединяются клеями и клеями, начиная от клеев на основе растворителей, используемых с черной резиной EPDM, и заканчивая гудроном и кровельным цементом, используемым для асфальтовых и модифицированных битумных крыш.Из-за природы клея эти крыши склонны к протечкам, так как клеи со временем и погодой разрушаются, что влияет на их долговечность. Ледяные плотины только ускоряют процесс, так как процесс таяния и повторного замораживания льда увеличивает промежутки между швами.

Кроме того, битумная черепица часто используется на крышах с низким уклоном, что является явным невежеством со стороны домовладельцев, которые не проявили должной осмотрительности и наняли кровельного подрядчика для установки такой крыши, а также злоупотребления домовладельцев теневыми кровлями. подрядчики, которые не сообщают своему клиенту о том, что кровля, которую они собираются установить, нарушает инструкции производителя по установке и аннулируют гарантию на крышу.По определению, низкосклонная крыша имеет уклон pf менее 3, в то время как ВСЕ производители черепицы требуют, по крайней мере, 3-го шага для установки своего продукта из битумной черепицы.

Тепловые кабели НЕ решают проблемы ледяной плотины

Во многих случаях домовладельцы с невысокими скатными крышами используют нагретые электрические кабели, чтобы растопить ледяные дамбы. Несмотря на распространенное мнение, что тепловые кабели решают проблемы ледяной плотины, это далеко от истины.

Во-первых, просто напоминание о том, что ледяные плотины возникают из-за выхода горячего воздуха из жилого помещения и отсутствия надлежащей вентиляции.Тепловые кабели используют электричество для плавления ледяных образований. Таким образом, вы пытаетесь бороться с проблемой тепла / энергии, направляя больше энергии в холодную атмосферу, поэтому вместо решения проблемы вы просто добавляете пластырь, который даже не работает. В то же время вы несете все большие расходы на электроэнергию, а проблема не только остается, но и усугубляется.

Тепловые кабели растапливают ледяные дамбы вдоль карнизов, но ледяные дамбы все еще образуются чуть выше зоны действия тепловых кабелей, поэтому утечки ледяной дамбы теперь происходят высоко по скату крыши, что влияет на изоляцию и еще больше усугубляет проблему.

Постоянное решение проблем ледяной плотины

Лучшее, что вы можете сделать для устранения ледяных плотин, — это улучшить вентиляцию чердака и добавить / улучшить изоляцию, чтобы минимизировать потери тепла. Утепление должно быть вашим первым шагом, так как плохая изоляция чердака — основная причина ледяных плотин, и, кроме того, вы не хотите тратить деньги на обогрев неиспользуемого чердака. Заделайте зазоры между изоляцией, используйте вспененный пенопласт для труднодоступных мест и т. Д. Если у вас есть вентиляционные отверстия / прорези для забора воздуха, убедитесь, что неплотная изоляция не блокирует циркуляцию воздуха.

Установите надлежащую вентиляцию. Как упоминалось ранее, система вентиляции софита и конька является наиболее эффективной и не требует больших затрат при установке новой крыши. Вы также можете добавить его к существующей крыше, но убедитесь, что есть подходящие условия для адекватной циркуляции воздуха. ЗАПРЕЩАЕТСЯ смешивать разные системы вентиляции — в этом случае велика вероятность того, что одна система сведет к минимуму влияние другой, поэтому ваша вентиляция перестанет работать.

Что делать, если не удается улучшить / исправить проблемы вентиляции и изоляции

Хотя лучше всего устранить источник проблемы — потерю тепла и неправильную вентиляцию, для многих домовладельцев это не всегда приемлемый вариант, и требуется другое решение.Как я уже говорил ранее, нагревательные кабели не работают и только увеличивают ваши расходы на электроэнергию. Лучшее решение для скатной крыши — установка металлической крыши.

Металлические крыши спроектированы таким образом, чтобы исключить все повреждения, связанные с ледяными плотинами, путем предотвращения движения воды вверх. Будь то металлическая крыша со стоячим фальцем или система блокирующей черепицы, возможно образование льда, но конструкция крыши не позволяет талой воде подниматься и проникать через поверхность крыши.

На самом деле, металлические крыши из-за своей гладкой поверхности сбрасывают лед и снег, который сходит лавинообразно. Чтобы этот снег не повредил вещи внизу и не упал кому-то на голову, необходимо использовать специальные снежные щитки, которые вы можете видеть на изображении выше.

Для кровли с низким уклоном мы устанавливаем кровельную систему IB, которая имеет сварные швы горячим воздухом для предотвращения попадания воды на крышу, и идеально подходит для кровли с низким уклоном в жилых домах, поскольку она имеет рисунок асфальтовой черепицы, чтобы придать ей архитектурный вид. внешний вид и дизайн.

Чтобы правильно вентилировать кровлю с низким уклоном, мы разработали специальный метод сборки, который позволяет установить коньковый вентиляционный канал и исключает связанные с этим протечки на крыше. Мы подняли вентиляционное отверстие на 2 дюйма от поверхности крыши. Этого зазора более чем достаточно для предотвращения попадания воды в ваш дом через вентиляционное отверстие конька.

В заключение я еще раз упомяну, что лучше всего обратиться к источнику проблемы и отремонтировать как можно больше вентиляции и изоляции.Совместите отличную энергоэффективную изоляцию чердака с постоянной прохладной плоской или металлической крышей, и вы получите долговечную, великолепно выглядящую крышу, которая не протечет, сэкономит вам деньги на ремонте крыши и затратах на отопление / охлаждение, а также унесет с собой многие головные боли гордого домовладельца, а также позволяют вам наслаждаться своим домом, даже не беспокоясь о протечках крыши.

40 фото домов, дизайн, варианты

Двухскатная ломаная крыша

Мансардная кровля

Четырехскатные крыши

Современные кровли

Крыши из Ондулина

Ломаная, мансардная крыша своими руками: как сделать?

Ломаная крыша: обзор основных вариантов конструкции, особенности монтажа и принципы устройства (130 фото)

Особенности ломаной крыши

Рекомендации по расчету кровельной конструкции

Материалы

Последовательность работ

Фото ломаной крыши

Мансардная крыша своими руками + чертежи

Из чего состоит мансардная крыша

Расчет окон

Наклонные окна

Слуховые окна

Подготовка к строительным работам

Возведение ломаной крыши

Установка мауэрлата

Возведение стропильной системы

Строительство мансардной крыши: отличия стропильных систем, этапы монтажа, фото

Чертежи стропильной системы

Односкатная

Двускатная

Ломаная

Основы расчета

Планировка

Сборка

Рекомендации, которые лучше знать в начале пути

Заключение

Отправим материал на почту

Как построить мансардную крышу своими руками по уникальной технологии возведения

Выбор стропильной системы – висячая или наслонная

Устройство мансардной крыши

Требования к устройству крыши

Как рассчитать размеры ломаной крыши?

Мансардная крыша своими руками: подготовка стропил и обрешетки

Металлочерепица

Мягкая кровля

Монтаж мауэрлата и стропильной системы

Монтаж утеплителя

Монтаж обрешетки и контробрешетки

Монтаж гидроизоляции и пароизоляции

Виды кровельных материалов и их монтаж

Заключение

двухскатный и мансардный вариант, расчет стропильной системы

Конструктивные особенности ломаной крыши

Технические требования

Разновидности стропильных систем

Проектирование и монтаж ломаной крыши

Расчет элементов стропильной системы

Необходимые материалы и инструменты

Пошаговый монтаж стропильной системы

Укладка кровли

В чем недостатки ломаной формы мансардной крыши

Главные проблемы ломаной крыши

Требования для ломаных крыш

расчет и технология строительства, проект кровли, схема утепления

Требования к мансардной крыше

Ломаная мансардная кровля

Составление проекта мансардной крыши

Монтаж стропильной системы мансардной крыши

Утепление крыши

Мансардная крыша своими руками чертежи с размерами

Особенности мансарды

Стропильная система мансарды

Схемы ломаных крыш

Как рассчитать крышу ломанного типа

Монтаж мансардной крыши

Часто задаваемые вопросы по кровле для жилых домов, ответы на вопросы по кровельной черепице

Понимание различных типов крыш, конструкций и материалов крыш

Какие бывают типы кровельных материалов?

Черепица

Битумная черепица

Деревянная черепица

Металлические крыши

Сланцевая черепица

Шифер из синтетического каучука