Когда садить семенами многолетние цветы: Многолетники из семян. Время посева многолетних цветочных культур… Посадка, уход и размножение растений

Содержание

Многолетники из семян. Время посева многолетних цветочных культур… Посадка, уход и размножение растений

Семенной способ размножения многолетников более трудоемкий, но дает возможность получить большое количество посадочного материала и новые, понравившиеся сорта. Когда и какие семена цветов высевать мы вам подскажем.

Многолетние цветочные культуры высеваются весной, в начале лета (рассадным или безрассадным способом) или под зиму. Это зависит от вида растений. Высевать под зиму рекомендуем семена цветочных культур, которые быстро теряют всхожесть. Это морозники, адонис, дельфиниум, сон-трава, аконит, сангвинария, хохлатка, копытень, печеночница. А также холодостойкие семена и семена, которые нуждаются в стратификации. Это аквилегии, низкорослые колокольчики, левизия, камнеломка, лихнис, ромашка, рудбекия, тысячелистник, эхинацея, лаванда, горечавка, примула. Оптимальный срок подзимнего посева конец октября – начало октября, когда установиться устойчивые осенние холода. В регионах с теплой осенью, выберите то время, когда верхний слой почвы уже подмерзает, а снежного покрова еще нет.

Способы и время посева многолетних цветов:

Аквилегия — семена высевайте на рассаду в марте-апреле, или прямо в открытый грунт осенью. Когда ростки образуют 5-6 настоящих листиков, высадите их на постоянное место. Придерживайтесь расстояния между растениями 25-30 см. Растения отдают предпочтения расти на умеренно влажных, полутенистых участках. Поливайте аквилегии умеренно, регулярно подкармливайте и пропаливайте. Идеально подходит для высадки в рабатках, миксбордерах, у берегов водоемов.

Аллисум — Семена высевайте весной, в открытый грунт. Схема посадки 10х15 см. Отдает предпочтение расти на плодородных, легких, хорошо дренированных почвах. Место должно быть солнечным. Растение засухоустойчивое, зимостойкое, светолюбивое. Идеально подходит для оформления цветочных бордюров, для посадки в каменистых садах и альпийских горках. Прекрасное почвопокровное растение.

Арабис — семена высевайте на рассаду в конце марта — начале апреля. Как только появляться два настоящих листочка сеянцы распикируйте. В конце мая, после угрозы возвратных заморозков, рассаду высадите в сад на постоянное место. Расстояние между растениями 40 см. В открытый грунт семена можно высевать во второй половине мая — июне, или под зиму (в октябре-ноябре). Отдает предпочтения расти на солнечных участках, но может мириться и с полутенью. Не терпит сырых, переувлажненных почв. Цветение наступает на второй год после посадки. Цветет арабис в мае-июне. Идеальное растение для засушливых участков в саду. Подходит для создания цветочных бордюров, для посадки на альпийских горках и в рокариях.

Армерия — семена высевайте в открытый грунт рано весной или осенью. При раннем посеве растения зацветут уже в этом году. Но в основном цветение отмечается на второй год посадки, в мае. Отдает предпочтения расти на солнечных участках. Обладает высокой засухоустойчивостью. В укрытии на зиму не нуждается. Идеально подходит для создания цветочных бордюров, для высадки в рабатках и рокариях. Это истинное украшение альпийских горок.

Тубероза – семена можно высевать на рассаду в марте или в конце мая – начале июня прямо в открытый грунт. Цветет растение со второй половины лета до заморозков. Отдает предпочтения расти на открытых солнечных участках, но выносит и полутень. Почва должна быть слабокислой и плодородной. Растение станет прекрасным дополнением композиций созданных в темно-зеленых и красных тонах.

Бадан — семена нужно высевать по зиму. Семена высейте в открытый грунт в начале ноября. Такая зимняя стратификация семян способствует более дружному появлению всходов. В первый год после посева растения развиваются довольно медленно, образуя розетку с 4-5 листиков. Молодые сенцы на первом году роста нужно притенять, поливать и регулярно удалять сорняки с грядки, которые препятствуют росту молодых сеянцев. В начале сентября или уже весной следующего года сеянцы распикируйте. В первый год, на зиму молодые растения замульчируйте сухим перегноем или торфом, слоем 5-8 см. Растения, выросшие из семян, зацветут только на 3-4 год после посева.

Гейхера — семенное размножение дает возможность получить большое количество посадочного материала. Собрать семена можно с понравившихся вам кустов или приобрести в магазине. Только учтите семена, сохраняют всхожесть только год – полтора. Семена высевайте на рассаду в марте – апреле. Рассадные ящики должны иметь дренажные отверстия. Почвенная смесь – рыхлая, с содержанием крупнозернистого песка. Семена гейхер очень мелкие, поэтому их можно перемешать с песком. Сейте поверхностно, почвой не присыпайте. Посевы увлажните при помощи пульверизатора, накройте пленкой или стеклом и поставьте ящики на светлый подоконник. Для прорастания семенам нужен свет. Через две – три недели появятся первые всходы. Тогда начните постепенное проветривание сеянцев. Когда все семена взойдут, укрытие снимите. К пикированию приступите, когда образуется третий настоящий лист. Рассада очень чувствительна как к переувлажнению так к засухе. Старайтесь поддерживать почву во слегка влажном состоянии. В конце мая начале июня рассаду гейхер высадите с сад.

Дельфиниум — семена быстро теряют всхожесть, поэтому высевать нужно только свежие (до года после сбора). Осенью, соберите семена и храните их в холодильнике до марта месяца. Так как семена дельфиниумов нуждаются в стратификации. В марте займитесь посевами. В рассадные ящики или горшки засыпьте землесмесь (перегной, чернозем, песок 1:1:1) и слегка утрамбуйте. Сделайте неглубокие рядочки (в пол сантиметра) на расстоянии 5 – 7 см друг от друга. В рядочках распределите семена, засыпьте их землей и осторожно, при помощи распылителя увлажните почву. Сеянцы взойдут через 2 – 3 недели. Через месяц молодые растения проредите, оставляя между ними 5 – 7 см. Крепкую и закаленную рассаду в мае, высадите в открытый грунт.

Книфофия – в марте месяце высейте семена в рассадные ящики в питательную почвенную смесь. Посевы слегка присыпьте землей, увлажните и накройте стеклом или пленкой. Все время поддерживайте почву во слегка влажном состоянии. Посевы ежедневно проветривайте. Первые всходы появятся уже через 2-3 недели. Когда всходы будут дружными, укрытие снимите и переставьте рассадные ящики на самый светлый подоконник (делайте это постепенно, чтобы крохотные росточки привыкли к свету). Как только сеянцы образуют три настоящих листика, приступайте к пикированию. В сад на постоянное место рассаду книфофий высаживайте не раньше июля месяца. Расстояние между посадками 40х40 см. Не забудьте, на зиму, хорошо укрыть посадки. Растения, выросшие из семян, зацветут на второй – третий год (при тщательном уходе).

Лаванда – Семена лаванды нуждаются в стратификации. Семена высейте в ящики с песчаным грунтом, увлажните и поместите на месяц – полтора в помещение с температурой +5°С. За это время такие стратифицированные семена должны взойти. После появления всходов ящик занесите в теплое и светлое помещение. В открытый грунт нежные росточки можно высаживать не раньше мая.

Мак — семена высейте в открытый грунт в мае, на постоянное место (так как маки плохо переносят пересадку). Семена у мака очень мелкие. Высейте их поверхностно в хорошо распушенную землю, слегка прижмите к почве, полейте и накройте пленкой. До прорастания семян, поддерживайте почву во влажном состоянии. Как только сеянцы немного подрастут, проредите их, оставляя между растениями 15 см. Такие растения зацветут на второй год.

Монарда — в марте месяце, высейте семена на рассаду в рассадные ящики. Для этого используйте легкую почвенную смесь, состоящую из садовой или листовой земли, перегноя и песка. Семена равномерно распределите по поверхности почвы и лишь слегка присыпьте землей. Посевы хорошо увлажните, используя пульверизатор. Накройте ящики пленкой или стеклом, для создания парникового эффекта и поместите в теплое место с температурой 18-22°С. Посадки ежедневно проветривайте и увлажняйте по мере необходимости. Спустя две-три недели семена взойдут. Когда растения образуют два-три настоящих листика, распикируйте их, или рассадите их по отдельным стаканчикам. В сад, молодые растения можно высадить в конце мая – начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков. Семена можно высевать непосредственно в открытый грунт. Приступать к высеванию семян на грядках, можно в июне-июле.

Морозник — свежесобранные семена (семена созревают в конце июня) нужно высевать сразу же после сбора. Высохшие семена всходов практически не дают. Высейте их прямо в открытый грунт. Глубина посева — 1 см. Всходят семена долго, некоторые прорастут через год, другие через два. Если вы приобрели пакетик семян морозников, высеять в открытый грунт их можно не позже, чем за 2-3 месяца до наступления морозов. Или же сейте на рассаду, в комнате. Высейте их в рассадные горшочки, и на протяжении трех месяцев держите в комнате при температуре 18-20°С, после чего переместите горшки в подвал или на нижнюю полку холодильника (оптимальная температура +4°С. Почву все это время поддерживайте во слегка влажном состоянии. Когда сеянцы немножко подрастут, распикируйте их в более плодородную почву.

Примулы — семена примул можно высевать круглый год, но лучше сеять их в ноябре-декабре, в рассадные ящики. Чтобы семена проросли, посевы держите при температуре 16-20°С и высокой влажности. Первые всходы появляться на 10 день. Как взойдут все семена, температуру в помещении и влажность постепенно снизьте. Когда появляться два настоящих листика, сеянцы распикируйте. А когда растения немножко подрастут, высадите их по отдельности в горшочки. Примулы, выросшие из семян, зацветут уже на следующий год (некоторые и раньше).

Шалфей (сальвия) — семена можно высевать в открытый грунт под зиму (в октябре, начале ноября в бороздки глубиной 1,5 см), или на рассаду ранней весной. В феврале – марте семена высейте в рассадные ящики с легкой питательной почвой. Посевы увлажните, и накройте стеклом. При комнатной температуре семена прорастут спустя 2 – 3 недели. Когда сеянцы окрепнут, и отрастут 2 – 3 настоящих листка, проведите пикирование. Пикируйте в отдельные стаканчики, так растение легче перенесет пересадку в сад.

Люпин — семена высевайте весной, на рассаду в землесмесь из: дерновой земли, песка и торфа (1:1:0,5). Высейте семена в рассадные ящики или горшки (соблюдайте осторожность, семена ядовитые). Полейте, но не переувлажняйте почву. Посевы накройте пленкой или стеклом, и поставьте в теплое место. Первые ростки появятся уже через неделю – полтора. Через месяц, когда рассада окрепнет, и минут заморозки, молоденькие люпины можно высаживать в сад.

Опубликовано: 21.03.2015

Теги: аквилегия аллисум арабис армерия бадан гейхера дельфиниум книфофия Лаванда Люпин мак Многолетники из Голландии монарда морозник примулы Сальвия тубероза шалфей

← Поделитесь с друзьями !

Как вырастить многолетники из семян

Семена подофилла Эмода

Многолетники из семян в средней полосе России выращивать выгодно. Повозиться придется, зато вы получаете много растений, уже привычных к вашему климату.

Все декоративные растения, размножаемые семенами, можно поделить на:

выращиваемые путем посева семян в открытый грунт;
высаживаемые рассадой.

Семена холодостойких многолетников, не нуждающихся в стратификации, сеют в мае. Это дельфиниум, гвоздика, солнцецвет, герань, мак, платикодон и другие. Примулы, наперстянки, многолетние лобелии и колокольчики лучше посеять в начале лета.

Семена подофилла, морозника, многолетних молочаев, левизии, нуждающиеся в стратификации, сеют в открытый грунт в октябре–марте, мелкие семена нежных растений на рассаду (гейхеры, астильба, бадан) — в закрытый грунт с января по конец апреля. Перед посевом выясните, нужен ли семенам свет для прорастания.

Многолетники из семян требующие света для прорастания

Без света не прорастают семена колокольчиков, примул, зверобоя, молодила, большинство видов анемон (ветреницы), некоторые виды аквилегий, арабис (резуха) и многих других растений. Проще всего создать условия для прорастания таких семян при выращивании рассады в ящиках.

Рекомендации по выращиванию каждого конкретного растения приведены на отдельных страницах. Перейти на нужную можно из Каталога. Просто кликните на фото понравившегося цветка.

Семена примулы Флоринда

Предварительно увлажненный субстрат выровняйте, слегка утрамбуйте и посейте семена по поверхности, не заделывая. Для лучшего контакта с почвой опрысните семена из пульверизатора, затем накройте ящик стеклом. Вместо стекла можно использовать полиэтиленовую пленку, но это немного хуже. Для проращивания поставьте ящики на рассеянный свет или под лампу дневного света.

Посев холодолюбивых цветов, которым для прорастания нужен свет, проводите в ящик на улице. Семена сеют так же, как в предыдущем случае. Только посевы выносят на улицу и помещают в тени под деревом. Если растения в ящике хорошо и быстро развиваются, можно распикировать их на грядку в середине лета (зверобой, колокольчики, примулы).

Медленнорастущие растения (камнеломки, молодило) можно оставить на зимовку в ящике и рассадить в следующем году. Не всегда производители семян указывают, нужен ли семенам свет для прорастания. Часто, но не всегда, свет регулирует прорастание семян. Чтобы не ошибиться, можно заделывать семена на глубину 1–3 мм. При поливах часть семян окажется на свету, а другая — заглубится в субстрат.

Поступают и по-другому: делят семена на две порции, одну из них сеют на глубину 5 мм, а другую — на поверхность в той же плошке. Таким образом, половина семян, а то и все, окажутся в нужных условиях.

Стратификация семян

Многие альпийские растения и морозостойкие многолетники из семян не прорастают осенью, поскольку знают, что за ней следует зима, и проростки погибнут. Зародыши семени должны почувствовать зиму, т.е. ощутить воздействие низких температур, и только после этого взойти. Как оказалось, сильный мороз ни к чему — достаточно температуры 0…+5 ºC.

Многие руководства по проращиванию семян с использованием стратификации советуют ставить посевы или помещать семена во влажном песке в холодильник. Эта рекомендация не всегда гарантирует успех. Дело в том, что в домашнем холодильнике поддерживается одна и та же температура. В природе же такого не бывает. Весной перепады температуры очень значительные. Именно эти скачки и «будят» от зимней спячки семечко. Поэтому специалисты биологи рекомендуют использовать другие методы для стратификации семян. Я сама с успехом пользуюсь ими.

Подзимний посев

Проростки семян

Посейте семена в ящик осенью и оставьте его на зиму в открытом грунте. Семена пройдут естественную стратификацию и дружно взойдут весной. Этот метод хорошо зарекомендовал себя на семенах аройников, левизии, рябчиков, лилии, василистников и др.

Если семена не взошли весной — еще не все потеряно. Многие растения нуждаются в двойной стратификации. Так, аройник, пион, воронец, подофилл, триллиум прорастают лишь на второй год. После первой стратификации у них развивается корневая система, а почка просыпается на следующий год.

Посев между рам

Емкость с посевом можно поставить на окно между двумя стеклами в середине января. Следите, чтобы температура не опустилась ниже -5ºC. Такой температурный режим позволяет стратифицировать семена лучше, чем в холодильнике. Недостатки метода — современные окна с двойными стеклами, куда плошку с семенами никак не втиснуть, и возможные отключения отопления, когда температура между рамами может упасть ниже критического уровня.

Мартовский посев

Для посева семян в марте нужно с осени запастись ящиками с землей. В начале марта посейте семена в ящики. Посевы должны около недели постоять в тепле при температуре +10…+15ºC. Затем вынести посевы в сад, поставить на землю и забросать снегом. Часто результаты посевов сильно зависят от условий хранения семян. Так, пионы и триллиумы лучше всходят, если их семена хранить в течение зимы в чуть влажном субстрате в холодильнике или в подвале с низкими положительными температурами, а лишь затем посеять на грядку.

Белоцветники, хохлатки, купальницы, медуницы и анемона лесная ветреница лучше размножаются самосевом.

Уход за рассадой

Основные враги ростков — избыточная сухость воздуха, излишняя сырость и резкий перепад освещения. С излишней сухостью борются поливом.

Рассада ваточника сирийского

Если поливать нежные всходы трудно, можно накрыть посевы полиэтиленом. Пленка не даст воде быстро испаряться. Но под пленкой создается сильный парниковый эффект и, чтобы этого избежать, сеянцы временно притеняют. Излишняя влажность способствует развитию болезней, прежде всего, черной ножки. Уберечься от нее можно, если пропаривать грунт, в котором будет расти рассада.

Как следует пропаривать грунт?

В металлическое ведро поместите посадочную смесь, долейте 1 л воды, поставьте на огонь, накрыв крышкой. Через 30–40 минут снимите. Недостаток пропаривания — нарушение естественного микробного баланса смеси. Восстановить микрофлору можно с помощью добавления чистого не пропаренного торфа. Еще лучше, если пропаренная смесь полежит несколько месяцев, так сказать, придет в себя.

Обеззараживание почвы марганцовкой

Другой способ обеззараживания почвы — залить ее густым горячим раствором марганцовки. На следующий день раствор слить. Регулярный полив рассады слабо розовым раствором марганцовки очень полезен — это и подкормка, и профилактика болезней.

При выращивании рассады дома проблемой является недостаток солнечного света. Не загущайте посевы и своевременно их прореживайте. Хорошо, если есть возможность создать дополнительное освещение с помощью фитолампы или ламп дневного света. Проветривание помещения снижает температуру воздуха (особенно ночью), что способствует закаливанию растений. В результате рассада получается более сильной.

Из химических препаратов, способствующих повышению жизнестойкости растений, является эпин.

Как только появится возможность — растения нужно приучать к солнечному свету. Выносите рассаду на балкон, первое время притеняя ее от прямых солнечных лучей марлей или тюлем. Если такой возможности нет, постепенно увеличивайте солнечные ванны с 15 минут до нескольких часов в день. Не закаленная рассада при высадке в открытый грунт часто получает солнечные ожоги.

Использованная литература: «Многолетники для ландшафтного сада», Владимир Чуб.

Как посадить многолетники за четыре простых шага

Автор: Персонал Садовых ворот

Хотите вечное совершенство? Следуйте этим четырем простым шагам для их посадки.

Подготовьте многолетники к прекрасному началу

После того, как вы провели день, копая и сажая, вы не хотите смотреть, как ваши многолетники борются, особенно после того, как вы потратили на них небольшое состояние. К счастью, вам это не нужно. Вот наши лучшие советы по посадке, чтобы ваши многолетники легко переезжали. Они могут даже не пропустить удар.

Улучшить почву

Для начала, конечно, вам нужно привести почву в отличную форму с помощью компоста и других удобрений. В большой посадочной грядке заблаговременная обработка почвы не только облегчает копание, но и экономит ваше время и энергию. Если вы просто сажаете растение или два, засыпать компост в каждую лунку и обрабатывать его тоже нормально.

Чтобы предотвратить стресс для ваших новых растений, лучше всего высаживать их в грунт, когда прохладно и облачно, через день или два после небольшого дождя. Следующий лучший момент, когда у вас есть время, чтобы сделать это! Итак, убедитесь, что растения и сад готовы, когда вы готовы.

Вам также могут понравиться:
Как сажать многолетники с открытой корневой системой
Советы по покупке лучших многолетников в Садовом центре
6 надежных многолетников

Шаг 1. Спланируйте место посадки новых многолетников

9 900 Установите Горшечные многолетники на месте за ночь до того, как вы собираетесь сажать. Гораздо проще скорректировать дизайн сейчас, чем после того, как все посажено. Растения на фото выше получают хорошее предпосадочное питье. Ведь не хочется сажать увядшие, засохшие многолетники; для них это будет слишком напряжно. Садовая почва также получает легкое дождевание. Почему почва? Влага хороша для всех полезных бактерий, которые могли быть нарушены, когда вы работали с почвой. Поливать не нужно, пока не станет мутным, достаточно немного увлажнить поверхность.

Шаг 2: Подготовьте посадочную яму

Большинство многолетников выживет в неидеальной посадочной яме. Но вы хотите, чтобы ваши растения получили наилучший возможный старт и были уверены, что они будут процветать в течение многих лет.

На фото выше вы видите широкое неглубокое отверстие. Это намного больше, чем многолетник размером с галлон, который входит в него. Широкое отверстие, как минимум в два раза шире горшка, позволяет корням быстро проникать в разрыхленную почву для сбора влаги и питательных веществ. Чем быстрее они смогут это сделать, тем быстрее они адаптируются к своему новому дому и будут расти.

Глубже не всегда лучше

Не пытайтесь копать глубокую яму. Почти у всех многолетников большая часть корней находится у поверхности почвы, поэтому они не уходят далеко вниз. Кроме того, неглубокую яму с пологими стенками обычно легче копать.

Взрыхление большого количества почвы на дне лунки может привести к слишком глубокому погружению растения после полива. Позже, особенно зимой, вода будет скапливаться в низине и загнивать крону. Не копайте яму глубже, чем глубина горшка, в котором выросло растение. На приведенном выше рисунке показаны «за» и «запрещенные» размеры и форма ямы.

Если вы подготовили почву на новой грядке с большим количеством компоста, не добавляйте больше в яму. Корни никогда не прорастут в окружающую почву, если вы сделаете почву в яме слишком богатой. Но если вы сажаете новые многолетники на устоявшейся грядке, вам нужно внести в почву дополнительное количество компоста во время копания. В любом случае не добавляйте сейчас гранулированное удобрение — оно может сжечь нежные молодые корни. Подождите, по крайней мере, до следующей весны, прежде чем использовать гранулированное удобрение для новых растений.

Шаг 3: Из горшка

Иногда просто достать растение из горшка бывает непросто. Если корни торчат из дренажных отверстий, обрежьте их, чтобы корневой ком легче выскользнул наружу. Затем положите пальцы на заводную головку, как показано на фото выше, и наклоните кастрюлю. Таким образом, вы с меньшей вероятностью уроните растение или сломаете стебли. Если растение не выскальзывает, немного сожмите стенки горшка и попробуйте снова опрокинуть его. Растение по-прежнему не шевелится? Держите растение вверх дном и постучите краем горшка о твердую поверхность.

Ослабление корней

Вы можете увидеть корни, вращающиеся в нижней части корневого кома. Ослабьте их, иначе они могут продолжать кружиться, а не распространяться в почве, что может остановить или даже убить растение. Не волнуйтесь, если несколько корней порвутся — растение быстро восстановится.

У этого растения не слишком много корней в верхней части корневого кома. Аккуратно постучите или почистите верхние несколько дюймов горшечной смеси. Теперь вы можете лучше видеть крону, поэтому вам будет проще убедиться, что вы сажаете на нужной глубине.

Что делать с растениями, связанными корнями

Время от времени вы можете встретить растение, которое так долго росло в горшке, что его корни превратились в твердую, твердую массу. Когда вы найдете один из них, вам нужно будет принять более решительные меры, чтобы ослабить их. Сделайте один надрез (для этой задачи хорошо подойдет почвенный нож) примерно на треть высоты в сплошную массу корней. Затем сделайте неглубокие надрезы с двух сторон, чтобы верхние корни не продолжали закручиваться. Аккуратно разделите две половинки. Когда вы помещаете растение в отверстие, держите эти секции раздвинутыми.

Вам также могут понравиться:
Как купить лучшие многолетники в Садовом центре
3 простых способа деления растений
Долгоживущие многолетники для вашего сада

Шаг 4: В отверстие

Поместите корневой ком в отверстие и разложите корни на дне. Положите что-нибудь прямое, например мерную линейку на фото выше, поперек верхней части ямы, чтобы проверить глубину посадки. Если вы сомневаетесь, лучше посадить крону немного выше, чем слишком глубоко.

Теперь вдавите пару дюймов почвы обратно в яму, как показано на фото выше, и отрегулируйте глубину, если необходимо. Аккуратно уплотните почву вокруг корневого кома, чтобы поддержать растение.

Полив молодых многолетников

Лучше поливать вокруг корней, а не на макушку, как видно на фото выше. Так меньше шансов, что растение утонет. Теперь вы можете использовать органическое жидкое удобрение, такое как рыбная эмульсия, чтобы корни быстрее проникали в почву. Дайте воде стечь и снова проверьте глубину. Закончите засыпку ямы, убедившись, что она покрыла всю заливочную смесь. (Если вы этого не сделаете, это может отводить влагу от корней.) Не утрамбовывайте этот верхний слой почвы. Теперь вы готовы двигаться дальше.

После того, как все посажено, смочите участок разбрызгивателем. Включите его достаточно, чтобы грядка оставалась влажной в течение первой или двух недель, затем постепенно уменьшайте полив, чтобы стимулировать рост корней. Мульча из измельченной коры поможет сохранить воду и уменьшить количество сорняков, конкурирующих за влагу.

Вам также могут понравиться:
Найдите подходящий садовый шланг
Как поливать многолетники
Как использовать удобрения в саду

Мульчирование

вы можете видеть на иллюстрации выше. Это позволит избежать проблем с корневой гнилью.

Следите за своими растениями, пока они растут. Увядшие растения, особенно если вы заметили их рано утром или поздно вечером, нуждаются в питье. Но увядание во время дневной жары часто является нормальным явлением, поэтому не переливайте и не затопляйте свой новый сад.

После того, как растения вырастут, можно использовать удобрение 10-10-10 в половине рекомендованной нормы. Следующей весной можно начинать полноценную подкормку. Даже после того, как он полностью укоренится, обычно в течение всего вегетационного периода, многолетний сад нуждается в дюйме воды в неделю. Это может быть дождь или шланг — растения тоже не будут возражать.

Успех определяется здоровыми цветущими многолетниками. Некоторые из них, вероятно, зацветут в первое лето, но вы получите полное представление на следующий год — и на долгие годы вперед!

Многолетники | University of Maryland Extension

Многолетники — это растения, которые живут год за годом. Это означает, что верхушки растений отмирают на землю каждую осень с первыми заморозками. Каждую весну из кроны или корней, которые сохранились в течение зимы, возникают новые верхушки растений. Говорят, что многолетники выносливы, потому что они переживают зиму.

Наиболее очевидным преимуществом выращивания многолетников является то, что их не нужно высаживать каждый год, хотя некоторые из них необходимо заменять или делить каждые несколько лет. Еще одним преимуществом является то, что при тщательном планировании многолетняя клумба будет менять цвета по мере отцветания одного вида растений и начала цветения другого сорта. Обрезка не всегда необходима для поддержания их цветения, поскольку период цветения многолетников ограничен. Тем не менее, они требуют обрезки и ухода, чтобы сохранить их привлекательными.

Их относительно короткий период цветения является недостатком для садоводов-любителей, но их сочетание с однолетними растениями даст непрерывный эффект.

У некоторых многолетников удаление увядших соцветий способствует образованию дополнительных цветков в текущем сезоне. Когда растения имеют старую длинноногую листву и пышный новый рост у основания, старую листву следует удалить, чтобы дать возможность развиваться новым листьям и стеблям. Двулетники или недолговечные многолетники иногда можно заставить цвести еще на один год, если семенные головки удаляются сразу после цветения.

Время посадки

Посадите многолетники, цветущие поздним летом или осенью, весной, а многолетники, цветущие весной, поздним летом или ранней осенью. Тем не менее, разумно проверить точные даты посадки конкретных многолетников. Независимо от времени посадки, дайте многолетникам достаточно времени, чтобы прижиться, прежде чем они зацветут или перенесут наступление холодов.

Подбор растений

Подбирайте растения с определенной целью, например, растения для обрамления, акценты для вечнозеленых растений, массы цвета и образцы из альпинария. Затем вы можете выбрать многолетники, учитывая их характеристики и решив, какие растения лучше всего соответствуют вашим требованиям.
Наблюдайте за временем цветения многолетников в вашем районе. Таким образом, вы сможете выбрать растения, которые будут цвести вместе, и растения, которые будут эффектно смотреться, когда мало что еще цветет. Чтобы получить подробную информацию о конкретных растениях или группах растений, проконсультируйтесь с обществами растений, специализированными книгами, операторами питомников и местными ботаническими садами.

Выберите различные растения по текстуре, распространению, форме цветка и высоте. Выращивайте собственные растения или приобретайте их в местном питомнике. Вы можете выбрать свои цвета, так как растения обычно цветут, когда их выставляют на продажу. Выбирайте многолетние растения, компактные и темно-зеленые. Не покупайте растения с тонкими бледно-желтыми стеблями и листьями. Покупайте названные сорта растений, поскольку известны их устойчивость к болезням, жаро- и холодостойкость, особенности роста и окраска.

Посадка многолетних растений, выращенных в контейнерах, с корневой системой

Очень часто растения, выращенные в контейнерах, становятся связанными корнями во время выращивания в питомнике и в ожидании продажи. Потратьте время, чтобы обрезать корни перед посадкой. Это выглядит радикальным, но в долгосрочной перспективе растения разовьют более здоровую корневую систему, которая будет распространяться в почву по бокам.

Многолетник, вынутый из контейнера, готовится к посадке. Фото: C. Carignan То же многолетнее растение с обрезанными корнями, готовое к посадке в почву. Фото: C. Carignan

Обрезка

Условия обрезки

Обрезка – удаление увядших цветков. Цветы, которые идут в семена, потребляют большое количество энергии растения, отвлекая его от вегетативного роста. Когда это целесообразно, растения можно обрезать до бокового листа, цветка или почки. Если стебель одного цветка почти лишен листьев, после цветения стебель следует срезать близко к основанию.

Распускание почек – удаление маленьких молодых цветочных бутонов. Удаление верхней или верхушечной почки заставляет растение производить больше, но меньше цветов. Удаление боковых или боковых бутонов даст более крупный цветок на более длинном стебле. Обычно распускаются георгины, гвоздики, хризантемы и пионы.

Прищипывание – это удаление верхних нескольких дюймов мягкого нароста либо острыми чистыми ножницами, либо путем защемления между ногтем большого и указательного пальцев.

Как правило, после цветения многолетники следует обрезать, за исключением случаев, когда желателен самосев, семенные корзинки привлекательны или семена не являются источником пищи для диких животных. Многие люди позволяют наперстянке, наперстянке, водосбору, хохлатке и другим желанным многолетникам превращаться в семена для получения новых растений. Семена эхинацеи, сорняка обыкновенного, подсолнечника, мелиссы, хосты и черноглазой Сьюзен считаются привлекательными зимой и хорошим источником пищи для птиц.

Некоторые многолетники прореживают, чтобы уменьшить риск заболевания, увеличить размер цветка или улучшить внешний вид. Проредите, срезав несколько стеблей у основания растения. Это улучшает циркуляцию воздуха вокруг растения, тем самым снижая риск заболевания. Флоксы, астры, монарды и дельфиниумы выигрывают от прореживания, потому что они подвержены мучнистой росе или гниению.

Прищипывание способствует пышному росту. Чтобы избежать подпорки и получить более компактные растения с более крепкими стеблями, прищипывайте многолетники, такие как хризантемы и астры, несколько раз до середины июля. Как правило, первую прищипку проводят, как только на каждом стебле появляется несколько наборов листьев. Прищипка задерживает цветение. Трюк с прищипыванием только некоторых стеблей продлевает сезон цветения, так как прищипнутые части зацветут позже. Чтобы варьировать высоту растений или время цветения, можно использовать такие многолетники, как Флокс метельчатый и очиток очиток осенний можно обрезать один или два раза летом до середины июля. Многолетники с одним листовым стеблем, такие как лилия, и растения с безлистными цветоносами, такие как ирис, не следует прищипывать до цветения.

Иногда цветы удаляют, потому что они не считаются такими же привлекательными, как листья: например, некоторые хосты. Осенью срезая растения на землю, вы приводите в порядок сад и удаляете мусор, в котором могут обитать насекомые или болезни. Тем не менее, он также может снять защиту от зимней непогоды, которую сломанные, изогнутые стебли обеспечивают нежной прикорневой листве.

Многолетники и декоративные травы, которые не срезают осенью, обеспечивают защиту и семена для птиц в холодную погоду. Он также обеспечивает места зимовки для опылителей и естественных врагов, которые помогают нам бороться с вредителями. Оставлять ли растительные остатки или срезать их — это личное дело каждого.

Пересадка многолетних растений

Если вам нужно пересадить многолетнее растение, делайте это в пасмурный день, чтобы уменьшить солнечный и/или тепловой стресс. Если вы будете осторожны, многолетники можно пересаживать даже во время цветения; но лучше всего это делать, когда они находятся в состоянии покоя или только начинают свой рост. Ранняя весна или осень — лучшее время для их пересадки.

Советы:

Сначала выкопайте новую яму, по возможности добавив в почву органические вещества.
Наполните его водой и дайте ей стечь.
Аккуратно выкопайте многолетник, сохранив как можно больший корневой ком.
Поместите рассаду в лунку, засыпав почвой.
Полейте новый саженец, замульчируйте его и при необходимости защитите картонным экраном.

Осенний уход

Осенью стебли и семенные головки цветущих травянистых многолетников и декоративные травы могут быть оставлены на месте, чтобы обеспечить пищу для птиц (семена) и среду обитания для зимовки опылителей и других диких животных , которые находятся в опасности в основном из-за потери среды обитания. Есть несколько исключений:

Удалите любой растительный материал с явными симптомами болезни (например, мучнистая роса или другие грибковые пятна на листьях ). В таких случаях рекомендуется сгребать опавшие листья и обрезать стебли примерно на два дюйма выше корневой кроны. Выбрасывайте зараженный растительный материал для сбора муниципальных отходов во дворе или в мусорное ведро; не компостируйте его, если вы не можете гарантировать, что весь материал подвергается воздействию температуры> 131F в течение трех дней подряд. Некоторые патогены растений могут перезимовать на мертвом растительном материале или в почве. Удаление зараженного растительного материала снижает шансы патогенов на выживание и повторное заражение растений в следующем вегетационном периоде.
Обрезайте семенные головки инвазивных растений (например, фонтанной травы), чтобы контролировать их распространение. Если возможно, замените инвазивные растения местными или неинвазивными. (Используйте инструмент Mid-Atlantic Invaders Tool , чтобы узнать, считается ли растение инвазивным.)

Если растения здоровы и не были обрезаны осенью, обрежьте их ранней весной до того, как пчелы начнут летать и искать места для гнездования (активность насекомых начинается, когда дневная температура постоянно превышает 50F). Стебли можно обрезать на разную высоту от 8 до 24 дюймов над землей. Полые трубки стеблей служат местом гнездования некоторых видов нежалящих местных пчел (опылителей). Верхние части обрезанных стеблей можно компостировать или сложить в кучу или связку в отдаленном месте вашего двора, чтобы создать дополнительные места для гнездования и укрытия.

(См. ( PDF) Место гнездования и зимовки опылителей и других полезных насекомых .)

Осень – хорошее время для пересадки и разделения многолетников, чтобы освободить им больше места. Увеличение движения воздуха между растениями — еще один важный метод предотвращения проблем с болезнями. Если вас беспокоит чрезмерное пустое пространство, запланируйте заполнение однолетними растениями в течение первых нескольких лет.

После того, как осенью наступят заморозки, вы можете нанести 1-дюймовый слой мульчи вокруг многолетних растений. Не насыпайте древесную мульчу поверх крон растений, так как это способствует гниению и развитию корней в мульче, а не в почве. Опавшие листья можно сгребать и измельчать косилкой и размещать вокруг многолетних растений. Листья разлагаются и обеспечивают почву питательными веществами — бесплатное удобрение!

Размножение многолетников

Семена

Размножение семенами имеет ряд преимуществ перед вегетативным делением. Болезни реже передаются с семенами. Менее распространенные сорта чаще доступны в виде семян. Семена видовых растений совпадут с типом, тогда как семена культурных могут не сбыться. Высаживайте многолетники из семян либо в середине-конце лета, тогда они естественным образом прорастут, либо высевайте их весной.

Раздел

Большинство многолетников, оставленных на одном и том же месте более трех лет, скорее всего, будут скученными, с мертвыми неприглядными центрами. Центр куста будет плохо расти, если вообще будет расти, и цветов будет мало. Комок будет иметь вид «бублика». Многолетники нужно разделить. В Мэриленде делите весенние и летние цветы после их цветения либо в конце лета, либо осенью, когда листва отмирает. Цветущие осенью травянистые многолетники обычно делят ранней весной, что дает растениям весь вегетационный период для восстановления.

Советы:

Хорошо полейте перед копанием, чтобы сохранить ком почвы и сохранить корни влажными.
Оставляйте только сильнорослые боковые побеги из внешней части куртины. Выбросьте центр комка.
Разделите растение на группы по три-пять побегов в каждой. Будьте осторожны, чтобы не разделить; слишком маленький комок не даст много цвета в первый год после пересадки.
Делите многолетники, когда они находятся в состоянии покоя, непосредственно перед новым сезоном роста или осенью, чтобы они могли укорениться до того, как земля замерзнет.

Не пересаживайте все подразделения в то же место, где было исходное растение. Подарите немного друзьям, посадите в другом месте во дворе или компостируйте.

Черенки

Многие растения можно размножать верхушечными или корневыми черенками. Как правило, верхушечными черенками размножать легче, чем корневыми.

Выберите новый рост для черенков. Сделайте верхушечные черенки длиной от трех до шести дюймов. Обработайте основание черенка стимулятором корнеобразования. Оставьте всю листву на черенке, кроме той части, которая будет ниже уровня почвы.