Как повесить кухонные шкафы на стену монтажной рейкой и другим крепежом
Вешать кухонные шкафы на стену – процесс не самый сложный. Если чётко следовать инструкциям установки, то с этой работой можно легко справиться самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров. Тем более, сегодня в качестве крепёжных изделия используются новейшие материалы, такие как: монтажная рейка и регулируемые навесы. Поэтому в статье рассмотрим, как правильно повесить кухонные шкафы на монтажную рейку.
Высота подвеса
Высота навешивания шкафчиков будет зависеть от роста человека. Поэтому существуют определённые рекомендации относительно двух этих величин: роста и высоты подвеса.
- Если рост человека составляет 160 сантиметров, то шкафчики вешаются на высоту 175 сантиметров.
- Рост 170-175 сантиметров – высота 185 сантиметров.
- Рост 180-190 сантиметров, высота навешивания 200 сантиметров.
Следовательно, учитывая эти соотношения, на стене вымеряется нужная высота: от пола откладывается требуемое расстояние, которое отмечается на стене горизонтальной линией.
Горизонт наносится по строительному уровню.
Сборка крепежей
Крепежи для навесных шкафов
Перед тем как повесить кухонные шкафы, следует тщательно подготовиться к этому процессу. Во-первых, монтажный процесс производится на отделанную и выровненную стену. Во-вторых, с внутренней стороны шкафов устанавливаются и закрепляются саморезами навесы регулируемого типа. Это специальные устройства, которые закрепляются к боковинам шкафа кухонного гарнитура. Устанавливают их на расстоянии 5 миллиметров от задней стенки, где предварительно под металлическую часть навеса делается отверстие. Существуют определённые размерные величины, которые рекомендуется использовать в процессе установки каждого подвеса:
- Расстояние от верхней поверхности шкафа до нижней части навеса – 55 миллиметров.
- От внешней поверхности боковины до внутреннего края навеса – 32 миллиметра.
- От верхней плоскости шкафа до центра металлической части – 35 миллиметров.
Для установки навеса эти размеры не потребуются.
Он прикладывается к боковине и плотно прижимается к внутренней плоскости крышки. А размеры нужны для проделывания отверстия в задней стенке навесного шкафчика. Кстати, если сборка мебели производится самостоятельно, то навесы лучше монтировать до того, как будет собираться шкаф.
Монтажная планка
Это металлический элемент, где сделано большое количество отверстий, расположенных вдоль планки точно посередине. Отверстия находятся на определённом расстоянии друг от друга, одни из них большого диаметра, другие малого. По месту расположения они чередуются между собой. Это сделано специально, потому что в отверстия с большим диаметром устанавливаются металлические дюбеля, а через малые отверстия производится крепёж саморезами, если нужно повесить кухонный шкаф на деревянную стену.
Процесс крепления планки на деревянную стену очень прост. Для этого нужно:
- Приложить монтажную планку к стене, на нанесённую горизонтальную линию.
- Вкрутить через отверстия в стену саморезы с помощью шуруповёрта.
Чем больше мест крепления, тем лучше.
Чем больше мест крепления, тем лучше.Саморезы обязательно вкручиваются в стену через два крайних отверстия. Если навешивание настенных шкафчиков производится на бетонную или кирпичную стену, то к вышеописанной монтажной технологии прибавляется ещё одна операция. По приложенной планке, по большим отверстиям делаются пометки на стене. Отложив планку в сторону, по меткам в стене производятся отверстия под металлические дюбеля.
Обычно для этого используется сверло или бур диаметром 10 миллиметров. Теперь остаётся только приложить планку к месту установки и вставить в отверстия на стене дюбеля. Чем больше крепёжных изделий будет использовано, тем лучше шкафчики прикрепятся к поверхности. Таким образом, монтажная планка установлена, остаётся навесить на неё настенные шкафы.
Особенности монтажного процесса
Ниже приведены полезные советы, касающиеся правильного навешивания шкафов на стену. Соблюдая их, можно быстро и без особых трудностей справиться с монтажным процессом.
- Для удобства металлическую планку нужно уложить на прямую плоскость и надавить на свисающий конец. Изделие сломается ровно по линии плоскости.
- Если на стену навешиваются сразу несколько шкафов кухонной мебели, то планку можно не разрезать под каждый предмет.
- Навешивание шкафов начинается с угла помещения. Сначала нужно повесить первый шкаф точно по месту. Затем второй, при этом следует плотно прижать его к первому.
- После чего производится регулировка каждого шкафа по отдельности и всех вместе. Это делается регулируемыми навесами с помощью обычной отвёртки. Затем навесные элементы мебели соединяются между собой крепёжными деталями.
- Ровная поверхность – это стопроцентный залог успешно проведённого монтажного процесса.
- Не стоит заказывать навесные модули глубиною больше 40 сантиметров. Их сложнее устанавливать, к тому же они будут сильно выпирать.
Навешивание углового шкафа
Сегодня очень популярны П-образные и Г-образные гарнитуры.
С их установкой появляется возможность использовать угол помещения, который часто выпадает из зоны эксплуатации. Но при этом сразу возникает вопрос, как повесить угловой шкаф. С напольными тумбами всё понятно, ведь крепить их никуда не нужно. С навесными шкафами всё намного сложнее.
Установка и крепление монтажной планки выполняется по знакомой схеме. Единственное отличие — монтаж двух планок, по одной на каждой смежной стене. Вся сложность заключается в количестве использованных регулируемых навесов. Ведь основное требование к крепежу – безопасность эксплуатации предмета мебели. А для настенного варианта – прочная установка, чтобы планка не сорвалась с крепежей или вместе с ними. Поэтому существуют определённые рекомендации от производителей мебели.
Во-первых, следует обозначить конструкцию углового шкафа. В ней присутствует задняя вертикальная планка, к которой будет крепиться один из навесов. Она находится в углу конструкции и крепится к верхней и нижней полке шкафчика. То есть, это такой же несущий элемент, как и боковины.
На фото ниже всё хорошо видно.
Во-вторых, схема установки регулируемых подвесов. Существует довольно много мнений по этому поводу. Некоторые мастера считают, что устройства прочные и надёжные, так что двух планок, закреплённых к боковым стенкам шкафа, вполне хватит. Кто-то говорит о том, что для установки углового шкафчика надо как минимум, три навеса. А лучше, если будет две вертикальные планки и четыре крепежа.
Чтобы вы поняли, о чём идёт речь, внизу показана схема расположения навесов.
Если шкаф будет заполнен тяжёлыми предметами кухонной утвари, то лучше установить все четыре крепёжных изделия. Если в нём будут храниться баночки со специями и другая мелочёвка, не создающая большой нагрузки, то можно обойтись и двумя элементами. Европейцы подходят к такой проблеме по-другому. Они используют три крепежа: 1-2 и 4 или 3-4 и 1.
На той стене, где устанавливаются два навеса, делается упор на прочность и надёжность. Ведь на эту стену и навешивается шкаф.
Третьим крепежом производится выравнивание установки. Хотя он, в принципе, тоже держит шкаф на своей стене. При этом чаще всего учитывалась конфигурация предмета мебели. Например, асимметричная конструкция устанавливалась так: на длинную сторону фиксировалось два навеса, на короткую один. Если шкаф симметричный, то производилось монтирование двух или четырёх крепёжных деталей.
Заключение
Таким образом, в статье был подробно разобран монтаж настенного шкафа на монтажную рейку, изготовленную из металла. А также были даны рекомендации по проведению такого процесса. Если следовать всем правилам, касающимся установки мебели, то можно говорить о хорошем качестве конечного результата.
Крепление кухонных шкафов на планку: как вешать?
Главная » Комнаты » Кухня
Опубликовано: Рубрика: КухняАвтор: Andrey Ku
Кухонная стенка делится не только на секции, но и на 2 отдельные базы, напольную и настенную, причем для второй любые подвесы должны быть максимально надежными. Существует несколько вариантов крепления, и далее мы рассмотрим наиболее эффективные, включая их монтаж и использование.
Положение подвесных модулей кухонного блока – определяемся с высотой
Перед монтажом кухонного гарнитура на стену следует сделать разметку, учитывая все особенности верхней базы. Дело в том, что все модели несколько различаются габаритами, а в некоторых случаях разница в размерах бывает весьма существенной. Имеется в виду как общая высота шкафчиков, которая обычно соблюдается для всех настенных секций блока, так и пролеты между полками, а также их глубина. Причем 2 последних значения оказывают наибольшее влияние на удобство использования верхней базы.
Наиболее эффективное решение для кухонной мебели – секции по 3 полки глубиной не более 30 сантиметров. Причем высота каждого пролета должна быть такой, чтобы до среднего уровня можно было дотянуться, не прибегая к вспомогательным средствам в виде стула или, тем более, стремянки. Что касается верхних полок, их можно также сделать в зоне прямого доступа или же оставить на высоте, превышающей рост человека с вытянутой вверх рукой, отведя для редко используемой утвари. При этом нижняя плоскость шкафчика не должна мешать наклоняться над рабочей поверхностью, предназначенной для готовки, при стандартной высоте столешницы.
Конечно, для того чтобы повысить вместительность подвесных секций, можно сделать их максимально глубокими, вплоть до полуметра, снабдив каждую 4 полками, разбитыми на отделения. Однако при этом увеличение внутреннего пространства будет достигнуто за счет ограничения доступа к нему.
Дело в том, что повесить кухонные шкафы ниже уровня глаз – не лучший вариант, поскольку это уменьшит удобство использования рабочей зоны. Особенно, если «фартук» кухонной стенки задействован для развешивания вспомогательной утвари и посуды. А подвесить высоко – значит сделать недосягаемыми сразу 2 верхние полки.
Таким образом, исходя из ГОСТа, минимальной высотой нижней плоскости шкафа над столешницей считается 45 сантиметров, притом чтобы глубина была менее 30 сантиметров. Это позволит с удобством пользоваться разделочной зоной и в то же время оставит место для микроволновой печи и электрочайника. Но наиболее комфортной высотой для человека среднего роста считается 60 сантиметров при такой же ширине столешницы. Рекомендуемая высота средней или второй снизу полки при росте пользователя от 155 до 160 сантиметров не должна превышать 175 сантиметров, чтобы поднятая рука доставала на всю глубину отделения. При росте в пределах 160–170 сантиметров средняя полка должна быть на высоте 190 сантиметров, а при диапазоне 175–190 сантиметров – не более 2 метров.
Способы крепежа настенной базы – выбор по прочности
Основное, на что следует обратить внимание перед монтажом кухонных шкафов – достаточно ли ровные в помещении стены. Дело в том, что может иметь место некоторое отклонение от плоскости, причем изгиб, незаметный на первый взгляд, довольно легко выявить с помощью лазерного уровня и отвеса. Исходя из того, насколько стена ровная, и следует выбирать способ крепления шкафов. Различают 2 способа монтажа – жесткий, при помощи стальных уголков либо пластин, и на подвижные подвесы для кухонных шкафов. Первый вариант возможен при изгибе стены только в том случае, если вкручивать шурупы на разную глубину, чтобы шляпки были на одной линии, при этом лучшее решение – крепить на петли-подвесы. В основном же предпочтительно, чтобы поверхность была выровнена, особенно если в качестве креплений рассматриваются уголки.
Монтажная планка для навесных кухонных шкафов может быть использована при относительно небольшом изгибе стены.
Дело в том, что специальный паз, за который цепляются регулирующиеся подвесы, может быть легко деформирован при сильном искривлении планки по рельефу основания. При этом шкаф подвешивается на регулирующихся системах с небольшими выступами, обращенными вниз и точно входящими в продольный паз планки. Таким образом, верхняя база просто цепляется и удерживается за счет собственного веса. Но стоит немного приподнять шкафчик, и он сорвется вместе с содержимым. В этом отношении уголки и пластины с ушками под шуруп пользуются все еще достаточно большой популярностью: первые намертво фиксируют кухонную базу, пазы вторых также не дают возможность сорваться коробу.
Планка для подвеса настенных шкафов – достоинства и недостатки
Итак, про жесткие крепежи мы коротко рассказали, но их основной недостаток – сложность выравнивания по одной линии, особенно если отверстия в уголках или петлях сделаны на разных уровнях, что чаще всего и бывает. В таких случаях приходится делать тщательные замеры для каждого отверстия по вертикали относительно пола и по горизонтали от ближайшего угла помещения.
К недостаткам данного типа фиксации верхней кухонной базы можно отнести уже упомянутые выше проблемы с искривлением стены. Планку можно крепить только на подготовленную, выровненную поверхность. Однако ничто не мешает распилить ее на несколько частей, если это обусловлено неровностями, которые слишком велики, чтобы их устранить, и в то же время есть возможность использовать описываемое крепление кухонных шкафов на металлическую планку. Нередко в комплект входит уже нарезанная на части планка, в этом случае достаточно просто отбить на стене линию по уровню и по полученной разметке закрепить все отрезки, можно даже с небольшими промежутками между ними. Таким образом, подобная конструкция отличается универсальностью подгонки относительно длины подвесной базы и размеров помещения.
Чаще всего планка имеет специальные насечки, которые позволяют разделить ее на отдельные части без необходимости пилить, а лишь нажав и отломав по сгибу.
Стоит озвучить еще 2 явных «минуса» использования планок, с которыми вам неизбежно придется столкнуться. Первый – это цена. Вся система подвесов, включая анкерные болты или дюбели, либо специальные шурупы с патронами для гипсокартона, обойдется в весьма ощутимую для бюджета сумму, в сравнении с петлями или уголками. Немного сэкономить можно, взяв планку покороче и разделив ее на отрезки по количеству подвесов. Второй недостаток – это образующийся наклон подвешенных шкафчиков относительно вертикали из-за выступающей над плоскостью стены планки. Исправить его можно, наклеив в нижней части задней стенки каждого короба узкую полоску ДВП. Также можно повесить кухню, выдвинув шкафчики чуть ниже верхнего края фартука, который и выровняет наклон.
Подведем итоги. Несмотря на кажущуюся непрочность подвеса, трудно представить, что кому-то придет в голову пытаться приподнять уже надежно подвешенный шкафчик и сбросить его с планки. Зато удобство такого способа фиксации верхней базы несомненно. Достаточно укрепить полосу металлического профиля строго горизонтально при помощи нескольких шурупов или дюбелей, в зависимости от материала стены. Далее подвесы крепятся на коробе шкафчика. И, наконец, поднимаются готовые части кухонной стенки и просто навешиваются на планку, одна за другой, последовательно придвигаемые к уже закрепленному шкафчику. Причем если нужно прижать заднюю стенку шкафчика плотнее к стене или наоборот, отодвинуть, достаточно отрегулировать подвесы вращением винтов. Все это может сделать 1 человек, причем совсем необязательно быть профессионалом.
Особенности конструкции подвеса – как это работает
Как правило, данная мебельная фурнитура имеет декоративный пластиковый корпус, внутри которого скрыт механизм регулировки. Снаружи можно наблюдать только головки регулировочных винтов, кроме того, в корпусе имеются сквозные отверстия, усиленные внутри металлическими пластинами, входящими в блок механизма подвеса. Впрочем, некоторые модели делаются полностью из металла, что отличает их более высокой прочностью и, соответственно, ценой. И при любых внешних различиях конструкция всегда включает в себя основную деталь, с помощью которой и вешаются шкафы – планку с крюками на конце, соединенную внутри корпуса с регулировочными винтами.
Подвижный механизм дает подвесу некоторую свободу смещения планки фиксатора вперед-назад и вверх-вниз, причем основная амплитуда по второму вектору приходится на конец с крючками. Таким образом, при помощи вращения винтов можно выдвинуть подвес из корпуса на 2 сантиметра, а по вертикали регулировать высоту короба шкафа в пределах 22 миллиметров. Этого более чем достаточно, чтобы игнорировать некоторые неровности стены и при этом получить идеальную линию положения, чтобы ровно повесить каждый шкаф на стену кухни относительно соседних.
Устанавливаем фурнитуру – монтаж в короб шкафчика
Как правило, верхняя база кухонного блока имеет, помимо боковых стенок из ДСП или МДФ, еще и заднюю, которая обычно делается из тонкого листа МДФ или из ДВП. Крепиться она может как поверх кромок боковых, верхней и нижней панелей, так и в специально сделанные пазы, что, собственно, при монтаже подвесов не играет особой роли. Основное правило при разметке под фурнитуру – ее корпус должен быть утоплен в коробе так, чтобы от края задней кромки панели был промежуток, равный 5 миллиметрам. Даже при наличии не утопленной в пазы задней стенки, свободы движения пластины крюка хватит, чтобы выдвинуться и зацепиться за планку для навески кухонных шкафов.
Для того чтобы установить подвесы, нужно предварительно сделать пропилы в задней стенке, причем точно под ширину крюков. Как правило, для этого достаточно удалить участки в верхних углах заднего листа, размерами 35х55 миллиметров, с учетом толщины боковой и верхней панелей. Впрочем, данные величины могут быть другими, в зависимости от используемого для изготовления шкафов материала. Крепление кухонных шкафов к стене осуществляется на планку, поэтому нужно сделать предварительный замер суммарной длины всех секций верхней базы. Исходя из полученной величины, рассчитывается длина планки профиля, который, впрочем, можно разделить на небольшие отрезки, как мы говорили ранее, в целях экономии.
Для закрепления металлической планки достаточно одной метки на желаемой высоте, после чего с помощью уровня получаем горизонтальную линию, по которой сверлим отверстия под крепежи. В качестве последних для бетонного основания предпочтительны анкерные болты или дюбели, для кирпичной стены – только анкерные болты. Для гипсокартона – шурупы со специальными прижимными патронами. Если крепление для кухонных шкафов к стене разделено на отрезки, каждый из них прикручивается двумя болтами или шурупами. Теперь остается только зацепить крюки подвесов и отрегулировать при помощи винтов высоту положения короба и минимизировать отклонение его задней стенки. Перед монтажом шкафа убедитесь, что крюки выдвинуты на достаточную длину, чтобы короб не сорвался в момент зацепа.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как установить потолочные кухонные шкафы | Главная Руководства
By Wade Shady
Потолочные шкафы должны выдерживать огромный вес. Конструкция шкафа должна состоять из 3/4-дюймовой фанеры без ДСП, которая не будет обеспечивать необходимую поддержку веса шкафа. Когда потолочные шкафы также соприкасаются со стеной, вес выдерживают настенные шпильки. Когда шкафы свисают только с потолка, например, в островных шкафах, специальные распорки обеспечивают надежность шкафа, когда он удерживается на месте только за верхнюю часть.
Настенное и потолочное крепление
Измерьте высоту верхнего шкафа от верха до низа. Перенесите это измерение с потолка вниз и отметьте его на стене. Измерьте расстояние от отметки до верха тумбы. Добавьте 1/4 дюйма к этому размеру и используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать четыре куска тополя по размеру.
Снимите дверцы верхнего шкафа с помощью отвертки. Отложите их. С помощью помощника поднимите верхний шкаф на нижний шкаф. Сдвиньте верхний шкаф вверх, пока он не будет плотно прилегать к потолку. Поднимите подпорки из тополя под шкаф; они будут под небольшим углом. Забейте подпорки в вертикальном положении, плотно прижав шкаф к потолку и стене.
Вставьте винт в магнитный наконечник отвертки. На задней части шкафа должна быть деревянная рейка размером 3/4 на 4 дюйма. Держите винт на расстоянии 1 дюйм от верхней части направляющей под углом 30 градусов. Вкрутите винт вверх через рельс и гипсокартон в верхнюю пластину каркаса. Установите последовательные винты на расстоянии 6 дюймов друг от друга вдоль задней кромки шкафа.
Проведите искателем стоек под шкафом, чтобы найти стойки в стене за шкафом. Вверните один винт по центру через верхнюю направляющую шкафа, через гипсокартон и в каждую из вертикальных стоек. Следуйте по центральной линии шпильки вниз и вставьте еще два винта в заднюю часть шкафа, один на полпути от дна и один на 1 дюйм от дна, чтобы закрепить шкаф.
Островной шкаф
Выберите место для верхнего островного шкафа. Слегка отметьте периметр шкафа на потолке. Забейте финишный гвоздь через гипсокартон на один дюйм внутри периметра периметра, отстоящего друг от друга на каждые 12 дюймов. Каждый раз вытягивайте гвоздь, чтобы образовалось маленькое отверстие, которое видно сверху.
Заберитесь на чердак или в пространство над предполагаемым местом расположения шкафа. Отмерьте и отрежьте 2 на 4 на торцовочной пиле, чтобы поместиться между потолочными балками, где вы можете видеть отверстия. Поместите детали между потолочными балками над отверстиями так, чтобы винты попали в них. Используйте молоток и гвоздь, чтобы закрепить их по бокам, или забейте их гвоздями, чтобы закрепить.
Снимите дверцы шкафа с помощью беспроводного шуруповерта. Снимите полки, если они регулируемые. Установите шкаф на место на потолке. Попросите помощника помочь вам удержать его на месте. Измерьте и вырежьте опоры из 2 на 4.
Поднимите шкаф и плотно прикрепите его к потолку с помощью подпорок. С помощью шуруповерта вкрутите 3-дюймовые винты с 3/4-дюймовыми шайбами на расстоянии 6 дюймов друг от друга по периметру шкафа, на расстоянии 1 дюйм от внутреннего края.
Советы
- Не бойтесь прижимать шкаф к потолку. Вы должны услышать скрип, когда нажимаете на опоры. Если они неплотные, нарежьте новые.
- Если вы собираетесь установить потолочные шкафы без оснований под ними, просто вырежьте очень длинные опоры, которые доходят до пола.
Предупреждения
- Если ваш винт не затягивается надежно, возможно, вы пропустили шпильку. Переместите винт влево или вправо на 1 дюйм и повторите попытку.
- Не пытайтесь поднимать верхние шкафы самостоятельно, они слишком тяжелые. Всегда используйте помощника.
Писатель Биография
Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шадди работает в сфере жилищного строительства с 1972 года. Шадди также работал репортером и писателем в газете, а также писателем в журнале Bicycling. Журнал. Шадди начал публиковаться в различных журналах в 1992 г., а в 2008 г. опубликовал роман «Темный каньон».0003
Как установить кухонные шкафы
Думаете попробовать установить кухонные шкафы самостоятельно? Вот пошаговая инструкция по установке кухонных шкафов на кухне старого дома.
- Автор:
- Марк Клемент
- Дата публикации:
Важно, чтобы шкафы стояли ровно и вертикально во всех направлениях. Чтобы гарантировать, что это так, Марк проверяет (и перепроверяет) поверхности, используя торпеду, 2-футовый уровень и 4-футовый уровень.
Теоретически установка кухонных шкафов должна быть простой: начертите пару горизонтальных линий, прикрепите шкафы к стене и вуаля! У вас новая кухня. Установка шкафов — заманчивый проект «сделай сам», потому что принципы установки просты, но реальность — особенно в мире старых домов с кривыми полами и неровными поверхностями стен — сложнее. Установка новых кухонных шкафов, которые выглядят так, как будто они были встроены в ваш старый дом, требует техники и планирования. Независимо от того, делаете ли вы это сами или работаете с подрядчиком, мои практические советы, от стратегий работы в одиночку до компенсации этой неотвесной стены, могут помочь превратить ваш кухонный проект в отвес, уровень, и квадратная реальность.
Линия уровня отметки.
Шаг первый: тщательно измерьте
Для комнаты с неповрежденным полом и облицовкой стен, первое, что я делаю, это отмечаю контрольную точку или линию уровня на каждой стене, где есть шкафы (см. выше). Эта линия является произвольной контрольной точкой, от которой снимаются все остальные измерения. У себя на кухне я ударил им по всей комнате.
Размещение моего лазерного уровня на моей 4-футовой стремянке дает мне линию в хорошем месте — примерно 51 дюйм над полом, место всего в 3 дюйма под нижней направляющей типичных верхних шкафов (которая обычно находится на высоте 54 дюйма). Я направляю лазерную точку на каждый угол комнаты, провожу синим мелом линии между ними, затем дважды проверяю линии спиртовым уровнем.
Теперь, когда у меня есть ровная линия, я могу точно измерить, чтобы увидеть, ровный ли пол (что никогда не бывает в старых домах). Я хожу по комнате с рулеткой и измеряю расстояние от линии уровня до пола каждые несколько футов, чтобы найти верхнюю точку пола.
Измерение контрольной точки от пола.
Когда я закончу, наименьшее расстояние между моей линией уровня и полом — это верхняя точка пола, которая является контрольной точкой для следующего этапа компоновки. После того, как я нашел верхнюю точку, я использую ее, чтобы выяснить, где будут стоять нижние шкафы. От верхней точки пола я отмеряю 34½ дюйма и отмечаю на стене [B]. В моем случае это было на 16½ дюймов ниже линии уровня, нанесенной ранее. Затем я отмеряю от своей линии уровня 16½ дюймов в каждом углу комнаты, соединяя точки, щелкая линии мелом между ними. Это линия, на которой будут крепиться верхние рейки базовых блоков.
Затем я измеряю расположение верхних шкафов. Снова от верхней точки пола я отмеряю 54″, затем провожу еще одну линию уровня по комнате (это измерение будет выше начальной линии уровня). Эта вторая линия представляет днища верхних шкафов, которые находятся на линии компоновки.
Установите регистр
Шаг второй: установите верхние шкафы
Я считаю, что проще всего сначала установить верхние шкафы — нижние шкафы не мешают. Во-первых, я прикручиваю прямую бухгалтерскую доску к моей линии разметки (выше). Затем я решаю, с чего начать, что обычно означает выход из внутреннего угла (где шкаф касается двух стен).
Установка верхних шкафов.
Я поднимаю первый шкаф на гроссбух и закрепляю его. Если у меня есть блокировка между стойками, я просто втапливаю шурупы в четыре угла каркаса шкафа. Если нет, я отмечаю места для шпилек внутри шкафа.
Важно сделать этот первый шкаф как можно лучше, потому что он станет точкой управления для всех остальных шкафов. Если это даже немного не так, эта небольшая ошибка проецируется на остальные шкафы, а через три или четыре шкафа небольшая ошибка становится большой ошибкой.
Итак, прикрепив шкаф к стене, я проверяю, стоит ли он горизонтально и висит отвесно (прямо вверх и вниз) (см. ниже). Достаточно небольшого дефекта поверхности стены, чтобы выбросить шкаф из отвеса. Если стена не отвесна (что часто бывает в старых домах), я подкладываю за шкаф полноразмерными кедровыми прокладками, пока шкаф не станет идеально ровным.
Проверить верхние шкафы на отвес.
Второй кабинет зарегистрирован от первого. Я поднимаю его на место, затем прикручиваю к стене, стараясь не перекрутить винты. Следующим шагом будет выравнивание и крепление лицевых рамок вместе. У разных плотников для этого есть разные подходы, в том числе снятие всех дверей и зажимание лицевой рамы специальными зажимами. Обычно я зажимаю верхнюю и нижнюю перекладины каркаса сразу за лицевой рамой.
Далее я предварительно просверливаю края лицевой рамы, слегка утапливая отверстие. Затем я ввинчиваю винт с накладкой, чтобы прочно удерживать лицевые рамки; теперь два шкафа едины. (Примечание: если у вас есть помощники, чтобы поднять и повесить, вы можете прикрепить к полу целый ряд шкафов и повесить их как единое целое.) сбить вас с толку) и повторяйте процесс до тех пор, пока верхние части не будут готовы.
Мерка для базовых шкафов.
Шаг третий: установка базовых шкафов
Базы устанавливаются по существу таким же образом, за исключением того, что вместо того, чтобы ставить их на гроссбух, вы регистрируете их по линии уровня на стене и при необходимости подкладываете под них и позади них.