Как установить стропила на мансардном этаже видео: инструкция как сделать, устройство, чертежи, видео и фото. Как сделать своими руками мансардную крышу дома, фото и чертежи мансарды

Устройство мансардной крыши частного дома: стропильная система, видео

Содержание

• Проектирование мансарды – важный и обязательный этап
• Этапы работ по устройству мансарды
  • Установка стропильной системы
  • Выбор обрешетки и типа кровельного покрытия
  • Утепление мансарды – обязательный этап для получения комфортной жилплощади

В качестве наиболее простого и бюджетного способа расширения жилого пространства, можно назвать устройство мансардной крыши частного дома. Все работы не требуют использования специальной строительной техники и могут выполняться своими руками, хотя следует иметь в виду, что процесс этот достаточно трудоемкий. Тем не менее приложенные усилия вполне окупаются, ведь в мансарде можно устроить не только спортзал или зимний сад, но и жилые комнаты – достаточно провести несложные работы по ее утеплению.

Проектирование мансарды – важный и обязательный этап

Для того чтобы упростить и ускорить устройство ломаной мансардной крыши своими руками, следует заранее позаботиться о создании подробного и грамотного проекта. Это позволит избежать многочисленных трудностей и увеличения расходов на этапе строительства мансарды.

Совет! Необходимо заранее определить не только форму создаваемой мансарды, но и наличие дополнительных элементов – окон, балкона, камина и т. д.

Создаваемый проект будущей мансарды должен учитывать такие моменты, как:

• точную геометрию мансарды;
• обеспечение совместного функционирования всех инженерных систем и коммуникаций в доме;
• используемый строительный материал, поскольку устройство мансардной крыши более целесообразно из легких материалов;
• кровельный материал, который не должен создавать на конструкцию мансарды и всего дома чрезмерной нагрузки;
• необходимость утепления мансарды и ее отопления.
  

Вне зависимости от того, какой формы планируется устроить крышу (простая/многоуровневая, двускатная/ломанная), проектирование лучше всего либо полностью доверить специалисту, либо выполнять самостоятельно, но под его руководством.

Этапы работ по устройству мансарды

Правильный монтаж несущей конструкции является гарантией того, что вся конструкция мансарды будет надежной, и выдержит не только собственный вес, но и любые внешние воздействия – ветра, ливни и обильные снегопады. Поэтому устройство стропил мансардной крыши должно выполняться с учетом климатической зоны, в которой располагается строение. Оптимальным материалом для изготовления стропил для мансардной крыши, традиционно считается древесина хвойных пород (сосна или лиственница).

Важно! Влажность используемого пиломатериала не должна превышать 22%, в противном случае возможна деформация конструкции в процессе высыхания.

После демонтажа старой кровли, можно начинать устройство мауэрлата на мансардных крышах, который является их своеобразным «фундаментом».

Мауэрлат устанавливается на двух противоположных стенах в том случае, если возводимая кровля является двускатной, и по периметру, если планируется четырехскатная крыша. Особое внимание следует заострить на том, что все элементы мауэрлата должны располагаться в одной плоскости и быть параллельны, а угол между его примыкающими частями должен составлять ровно 90 градусов. Необходимо также предусмотреть наличие гидроизоляции между несущей стеной и собственно мауэрлатом, а он сам должен быть изготовлен из цельного бруса, с минимальным количеством сучков.

Прежде чем начинать монтаж стропил мансардной крыши, их необходимо обработать специальным огнебиозащитным составом, который предохраняет древесину от гниения и поражения насекомыми, делая ее трудновоспламеняемой. Оптимальным способом пропитки является вымачивание, но в случае невозможности обработать стропила подобным образом, можно наносить состав кистью в несколько слоев, с промежуточной сушкой (1-2 часа/слой).

Установка стропильной системы

Вне зависимости от размеров будущего помещения, устройство стропильной системы мансардной крыши является достаточно трудоемким, поэтому более целесообразно проводить сборку деревянных ферм на земле, и уже в собранном виде осуществлять их подъем и крепление. Вначале проводят установку двух крайних ферм, между которыми натягивают коньку (уровень). Это позволит создать идеально ровную конструкцию.

Шаг крепления стропил не должен превышать 100-120 см.  По завершении монтажа, фермы скрепляются между собой специальными ригелями, которые обеспечивают мансарде необходимую жесткость и одновременно служат основой для потолка внутри будущего помещения. Если планируется устройство мансардных окон в крыше, на этом же этапе в стропильной конструкции предусматриваются соответствующие проемы. Рекомендованная площадь остекления мансардного этажа составляет 12,5%.

Угол наклона стропил может варьироваться в диапазоне от 30 до 60 градусов. При его выборе следует также учитывать климатические особенности местности, где расположен дом. В том случае, если в месте застройки преобладает степной климат и ветреная погода, угол наклона можно уменьшить, увеличивая тем самым площадь жилого помещения. Если же дом выстроен в лесной местности, угол наклона должен быть увеличенным, что будет способствовать более легкому сходу снега с мансардной крыши в зимний период.

Выбор обрешетки и типа кровельного покрытия

Самостоятельное устройство двускатной мансардной крыши сопряжено с достаточно непростым выбором типа кровельного покрытия. Поскольку конструкцию мансарды нежелательно нагружать чрезмерно тяжелым покрытием, использование натуральной черепицы, как наиболее практичного и долговечного материала, практически исключено. Также нежелательно использовать и металлочерепицу – прежде всего из-за ее низких тепло- и звукоизоляционных характеристик. Поэтому наиболее распространенными материалами считаются традиционный шифер или гибкая (битумная) черепица.

Именно гибкая черепица может считаться оптимальным материалом для мансардной крыши, сочетая высокие эстетические характеристики, приемлемую стоимость, простоту монтажа и хорошие изолирующие свойства. Для ее монтажа следует предусмотреть сплошную обрешетку. Отличным материалом для нее станет OSB-плита (3 класса). Если выбирается шифер или иной листовой материал, достаточно будет разреженной обрешетки из обрезных досок, закрепляемых на стропилах с шагом 25-50 см. Стоит отметить, что вне зависимости от типа кровельного покрытия, устройство мансардной крыши своими руками должно сопровождаться ее утеплением.

Утепление мансарды – обязательный этап для получения комфортной жилплощади

Как правило, устройство мансардной крыши, фото которой представлено ниже, является многослойным.

При этом качество утепления мансарды должно быть достаточным для обеспечения нормальной температуры внутри нового помещения без существенного повышения затрат на отопление. В качестве утеплителя наиболее рационально использовать негорючую (базальтовую) минеральную вату. Она выпускается в рулонах или матах с толщиной 50-100 мм. Для средней полосы нашей страны, рекомендованный слой составляет не менее 200 мм.

Важно! Осуществляя устройство мансардной крыши деревянного дома с применением любого волокнистого утеплителя, необходимо позаботиться о надежной пароизоляции – для этого применяются специальные мембраны.

В том случае, когда используется толстый слой базальтового утеплителя, мансардное помещение будет отлично тепло- и звукоизолировано, поскольку волокнистая структура минеральной ваты прекрасно гасит звуковые колебания. Среди достоинств этого утеплителя можно отметить:

• легкость;
• негорючесть;
• экологичность;
• высокая плотность;
• приемлемая стоимость.
  

Правильное устройство и монтаж мансардной крыши в результате позволит создать конструкцию, состоящую из пяти слоев:

• наружный слой – выбранное кровельное покрытие;
• гидроизоляционный материал, монтаж которого необходимо вести таким образом, чтобы влага из помещения могла беспрепятственно «покидать» его;
• непосредственно слой теплоизоляции;
• пароизолирующая мембрана;
• внутренний слой, в роли которого может выступать гипсокартон, ОСП-плита, деревянная или пластиковая вагонка.

Устройство мансардной крыши своими руками, видео которой представлено ниже, наглядно демонстрирует все этапы работ. Несмотря на достаточную их сложность, все же не является чем-то невыполнимым.

Для выполнения работ не требуется привлечение тяжелой строительной техники или дорогостоящего профессионального инструмента. Демонстрируя устройство мансардной крыши, видео поможет избежать типичных ошибок при самостоятельном строительстве и в несколько раз ускорить весь процесс.

• Виды крыш частных домов
• Как правильно крыть крышу шифером
• Как крыть крышу профнастилом своими руками
• Устройство кровельного пирога под профнастил

устройство и конструкция мансардной крыши

Мансардная крыша отличный вариант превратить бесполезное помещение чердака в очень полезное пространство для отдыха или даже жилья. Ведь мансардную крышу можно назвать полноценным этажом, разве что, со скошенной крышей. Мансардную крышу не так уж просто возвести самостоятельно, без специальных строительных навыков, но в этой статье мы всё же попытаемся дать самые важные и необходимые советы в этом не лёгком деле.

Содержание статьи:
Виды мансардных крыш
Строительство мансардной крыши
Установка мауэрлата
Монтаж стропильной системы
Монтаж обрешётки
Видео-урок

Давайте сначала разберёмся, что такое мансарда. Мансардным этажом, называют этаж, который находится прямо под крышей. Отличительная черта такого этажа – это косые стены и потолок.

Виды мансардных крыш

Мансардные крыши бывают нескольких видов:

• Двускатная – наиболее распространённый вариант. Эта крыша состоит из двух направленных в разные стороны скатов.
• Ломаная – разновидность двускатной крыши, которая состоит из двух ломаных скатов.
• Вальмовая – более сложная, четырёхскатная конструкция мансардной крыши. Состоит из двух трапециевидных скатов по более длинным сторонам и двух треугольных скатов по более коротким сторонам.
• Полувальмовая – также четырёхскатная конструкция, только в этой, торцевой скат срезает не весь торец, а только нижнюю или верхнюю часть.
• Купольная, коническая – шатровая крыша. Применяют для зданий круглой или многоугольной формы.
• Сводчатая – используется в основном для прямоугольных зданий и имеет вид параболы или дуги. Крайне редко такое устройство мансардной крыши используется для частных домов.

На примере мы разберём ломаную конструкцию двускатной крыши, так как она наиболее популярна и, как мне кажется, наиболее выгодная, с таким устройством получается больше полезного пространства.

Строительство мансардной крыши

Итак, давайте попробуем разобраться, как построить мансардную крышу своими руками. Если вы строите новый дом, то у вас уже наверняка есть проект и в нём всё рассчитано. Если же вы, хотите поменять свою старую крышу, на мансардную, тогда вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить расчёт стропильной системы мансардной крыши
2. Обследовать несущие стены и фундамент на предмет выявления повреждений
3. Демонтировать старую кровлю
4. Установить торцевые стены
5. Установить новую стропильную систему
6. Выполнить тепло- и гидроизоляционные работы
7. Выполнить укладку кровельного материала

Мы не будем описывать, как делать расчёт стропильной системы и как демонтировать старую кровлю, а начнём сразу с установки мауэрлата.

Установка мауэрлата

Мауэрлат выполняет распределение нагрузки передаваемой стропилами на всю верхнюю часть стены и привязывает крышу к стенам дома. При строительстве двускатной мансардной крыши, мауэрлат крепится с двух сторон в местах наклона стропил, а при четырёхскатной, по всему периметру.

Установка мауэрлата

Перед креплением мауэрлата, в местах его монтажа, необходимо произвести гидроизоляционные работы. Сделать это можно с помощью рубероида или другого подобного материала.

Установка мауэрлата происходит чаще всего с помощью монолитной заливки бетоном и креплением шпилек через мауэрлатный брус к стене. Расстояние между шпильками, необходимо рассчитать таким образом, что бы они оказались между брусьями стропил. Делается это для того, что бы в мауэрлатном брусе было как можно меньше врезок близко друг к другу, это позволит ему оставаться наиболее прочным.

Отверстия под шпильки необходимо сверлить по их точному размеру, после того как выих установили необходимо подложить шайбы и закрутить гайками. Если вы только строите дом, шпильки можно установить заранее в кладку, потом в мауэрлатном брусе просверлить под них отверстия, одеть и завинтить гайками.

Монтаж стропильной системы

Далее приступаем к сборке ферм. Ломаная мансардная крыша своими руками очень трудно собирается на верху, поэтому, что бы облегчить свой труд, есть смыл собрать готовые фермы на земле, поднимать их наверх и крепить.

Стропильная система двускатной ломаной крыши

Для этого необходимо на крыше соединить бруски, замерить все размеры, наметить вырезы для монтажа и сделать необходимые крепления.

Собрав первые две фермы их необходимо установить по краям и закрепить. По их коньку (верхней точке) натянуть уровень, с помощью которого вы буде устанавливать остальные фермы.

После того как все фермы будут установлены, их необходимо скрепить между собой для придания конструкции большей жёсткости. Делается это с помощью ригелей, которые в дальнейшем послужат основой потолка мансардного этажа.

Правильное крепление стропил к мауэрлату

Не забывайте о окнах, если вы их запланировали, то в стропильной системе необходимо сделать соответствующие проёмы. Если окна мансарды с вертикальной установкой или с выносом, необходимо выстраивать дополнительную стропильную систему.

Монтаж обрешётки

Далее пришла очередь монтировать обрешётку. В зависимости от того, какой кровельный материал вы будете использовать, будет отличаться и вид обрешётки. Если вы планируете кровлю мягкими кровельными материалами, например битумной черепицей, то обрешётка должна быть сплошной, например листами OSB. Если же, материалами типа шифера или металлочерепицы то обрешётку необходимо делать из досок с шагом в 20-50 см.

Обрешётка под еврошифер (ондулин)

После установки оконных проёмов и обрешётки можно приступать к монтажу выбранного вами кровельного материала.
Вот мы и разобрались вкратце, как построить мансардную крышу своими руками. С тем, как утеплить крышу мансарды, вы можете ознакомиться в предыдущей статье, анонс которой расположен под этой.

Напоследок как всегда видео о строительстве мансардной крыши.

Как построить складское помещение на чердаке

Поиск

Дом Чердак Как построить приподнятое хранилище на чердаке

Воспроизведение видео не поддерживается

Чердаки отлично подходят для хранения, но пол непосредственно над балками чердачного перекрытия не обеспечивает места для рекомендованной 12-16-дюймовой изоляции чердака, необходимой для того, чтобы в вашем доме было прохладно летом и тепло зимой.

Чтобы решить эту проблему, соорудите приподнятую платформу из бруса 2×4 или 2×6, уложенного на ребро, уложите изоляцию между балками, а затем покройте ее фанерой толщиной 1/2″.

Вот как это сделать:

• Отрежьте пиломатериал толщиной 2 дюйма по длине для рамы.
• Прикрепите металлические крышки к электрическим распределительным коробкам и уберите все электрические провода с пути или сделайте надрезы на раме, чтобы они поместились вокруг них.
• Соберите раму на 16-дюймовых центрах перпендикулярно балкам чердачного перекрытия.
• Прикрутите раму к лагам, чтобы закрепить ее на месте, стараясь не задеть электрические провода.
• Заполнить пространство между элементами рамы изоляцией.
• Разрежьте фанеру толщиной 1/2 дюйма до ширины 24 дюйма, чтобы она подошла к чердачной лестнице.
• Прикрутите фанеру к раме.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

Дополнительная информация

• Как сделать полки для хранения на чердаке (видео)
• Домашние решения для хранения вещей своими руками (видео)
• Как организовать место для хранения в гараже (видео)
• Как установить полки в шкафу (видео)

ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЯ
Чтобы правильно добавить чердачное хранилище, начните с измерения наибольшей доступной площади, которой не мешают никакие воздуховоды; и, предпочтительно, может избежать любой существующей опоры крыши. Чтобы устранить любые потенциальные проблемы с проводкой или изоляцией, используйте два на четыре или два на шесть отрезков для создания системы чернового пола для нового настила. Эти части могут быть размещены перпендикулярно потолочным балкам. Привинчивание двух болтов к балкам поможет предотвратить любые повреждения внутреннего потолка, которые могут возникнуть в результате ударов молотком.

Поместите две перекладины на ребро и установите их на потолочные балки так, чтобы центр каждой доски находился ровно в 16 дюймах от центра предыдущей доски. Будьте осторожны, чтобы не зажать провод между двумя перекладинами и балкой. В большинстве случаев у вас должно быть достаточно провисания провода, чтобы убрать его с дороги. В редких случаях вам может понадобиться надрезать нижнюю часть двух, чтобы провод оставался точно там, где он есть.

После того, как все два перекрытия для чернового пола будут установлены, добавьте между двумя перекрытиями листы необлицованной изоляции. Если какие-либо электрические распределительные коробки находятся в области нового настила, убедитесь, что коробка закрыта крышкой.

Материал настила может быть полудюймовой фанерой. Однако, поскольку очень немногие чердаки имеют отверстие, достаточно широкое, чтобы пройти через него целый лист фанеры, листы четыре на восемь должны быть разорваны вдоль. Обязательно обрежьте разорванные куски до нужной длины, прежде чем поднимать их на чердак.

Элементы настила будут размещены непосредственно поверх недавно добавленного чернового пола, закрыв любую добавленную изоляцию, и прикреплены с помощью шурупов для гипсокартона 1¼ дюйма. Как только все части прикреплены, вы готовы начать использовать только что созданное место для хранения.

Предыдущая статьяКак снять обои со стен

Следующая статьяСоветы по выбору и установке замка с засовом

ДЭННИ ЛИПФОРД

Home

эксперт по благоустройству дома для The Early Show и The Weather Channel CBS более десяти лет. Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником во всех вопросах, связанных с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.

Оставайтесь с нами!

Подпишитесь сегодня, чтобы получать эксклюзивный контент и советы на свой почтовый ящик!

---

Установка скрепками — Излучающий барьер AtticFoil™

Главная › Как установить излучающий барьер › Установка скобами

Открытые чердаки: А-образные или вальмовые крыши

Метод скрепления (открытый конек) является стандартным методом, наиболее часто используемым в ТЕПЛОМ или ЖАРКОМ климате для широких открытых чердаков. Это особенно верно, если ваша главная цель — уменьшить приток летнего тепла или если у вас есть воздуховоды на чердаке. В ХОЛОДНОМ или СМЕШАННОМ климате вы должны укладывать AtticFoil™ непосредственно поверх существующей изоляции, используя метод поверх изоляции.

При стандартном методе скрепления пленка для защиты от теплового излучения скрепляется скобами горизонтально (слева направо) поперек нижней части стропил, начиная снизу и продвигаясь вверх. Вы хотите охватить как можно больше и как можно быстрее, поэтому предлагается горизонтальное приложение. Вам не нужно запускать фольгу горизонтально, так как направление не влияет на производительность. Нажмите, чтобы загрузить инструкции по установке для печати. Нажмите здесь для испанской версии.

У вас высокий чердак или высокий конек? Рассмотрим метод установки с плоской вершиной.

Основными преимуществами метода сшивания являются то, что он: обеспечивает более прохладное чердачное пространство, позволяет хранить вещи на чердачном этаже, сохраняет воздуховоды, воздуховоды и т. д. в более прохладной среде для повышения эффективности и не мешать размещению утеплителя на мансардном этаже. Ниже приведено короткое видео , в котором рассматриваются основные моменты стандартного метода крепления скобами для установки лучистого барьера AtticFoil™.

Все, что вам нужно знать, чтобы сделать все своими руками

Следующие 3 видеоролика проведут вас через всю установку от начала до конца. Ниже приведены более подробные инструкции о том, как скрепить AtticFoil™ в стандартном открытом чердачном помещении.

Измерение, резка и начало работы

Используя измерительную ленту или просто посчитав, посчитайте стропила на чердаке вдоль одного ската крыши; стропила обычно находятся на расстоянии 24 дюйма или 2 фута друг от друга. Сосчитайте их и добавьте около фута к вашему окончательному числу, чтобы убедиться, что у вас не будет недостатка.

Вырезать детали за пределами чердака. Лучший способ — вырезать несколько деталей за раз и работать по частям. Подъезд работает хорошо. Используйте стандартный универсальный нож и имейте под рукой несколько дополнительных лезвий. Не используйте ножницы, они быстро затупятся. В качестве разделочной доски используйте картонную коробку. Если вы планируете заранее, вы можете вырезать 5-10 штук за раз и свести к минимуму походы на чердак. Это идеальная работа для помощника. Совет: возьмите концы отрезанных кусочков фольги AtticFoil™ и соедините их вместе, затем сложите или сверните фольгу. Когда вы находитесь на чердаке, вы и ваш помощник можете взяться за конец и вытащить его на всю длину. Этот метод предохранит фольгу от образования складок и складок.

Большинство установок проходят лучше всего, когда вы начинаете снизу с более крупных элементов и продвигаетесь вверх к верхней части пространства. Это позволяет натянуть первую деталь и выровнять ее.

С помощью помощника протяните первую часть через пространство, оставив небольшой зазор (3-6 дюймов) внизу. Вы можете начать фольгу полностью в нижней части стропил, но если вы это сделаете, убедитесь, что у вас есть открытые вентиляционные отверстия в секции софита для обеспечения приточной вентиляции чердака. Если у вас нет софитных вентиляционных отверстий (или их отсутствие в этой области), необходимо оставить зазор внизу.

Продолжайте двигаться вверх со следующим куском фольги. Это не должно быть красиво; если вы вставите фольгу между кровлей и утеплителем чердака, фольга будет работать правильно. Швы можно делать внахлест, встык друг к другу или оставлять небольшой зазор между деталями. Помните, что вы используете перфорированную фольгу; поэтому установка не будет герметичной.

Швы проклеивать не нужно – на свойства фольги это не повлияет, но удобно для заделки порезов и щелей. Вы можете купить фольгированную ленту для кондиционирования воздуха в местном хозяйственном магазине примерно за 7–8 долларов, и она может пригодиться, когда вы пытаетесь залатать области, которые вы вырезали, чтобы установка выглядела красиво. Имейте в виду, что лента не предназначена для создания воздухонепроницаемой установки, потому что это не является целью. Цель состоит в том, чтобы позволить воздуху двигаться как обычно, поэтому лента — это просто возможность сделать установку более красивой.

Либо обходите распорки и другие препятствия, либо просто преодолевайте их. Фольга не обязательно должна быть идеально гладкой. Вы можете использовать ленту из фольги для кондиционирования воздуха, чтобы снова склеить фольгу после резки, но вам не обязательно делать это. При резке вокруг объектов не беспокойтесь, если он не плотно прилегает — несколько зазоров в порядке.

Совет: используйте ручку/маркер, чтобы отметить общее расстояние на стропилах (примерно 52 дюйма от балок пола), чтобы помочь вам сориентироваться при первом прокладывании фольги. Это помогает фольге оставаться ровной, предотвращает неравномерное сшивание, которое может привести к искривлению или бесполезному превышению на одном конце чердака, и обеспечивает зазор около 4 дюймов в нижней части установки для потока воздуха.

Поток воздуха на чердаке (вентиляция)

Имейте в виду, что хорошая вентиляция чердака важна, потому что движение воздуха через чердак не только снижает температуру воздуха на чердаке, но и способствует удалению влаги. Как мы упоминали в разделе выше, вы хотите установить фольгу так, чтобы был зазор внизу и зазор вверху чердака. Независимо от типа вашей вентиляционной системы, это лучший способ сделать это. При таком подходе свежий наружный воздух будет поступать в чердачное помещение на уровне софита и пойдет по одному из двух путей: либо вверх по каналу, образованному пленкой (между кровельным настилом и пленкой), либо попадет на чердак. ниже фольги.

По мере накопления горячего воздуха он будет двигаться к верхней части чердака, точно так же, как вода в ванне мигрирует к открытому водостоку.

Горячий воздух будет выходить через вытяжные вентиляционные отверстия (будь то коньковые вентиляционные отверстия, торцевые вентиляционные отверстия, вентиляторы с электроприводом и т. д.), а возможность легкого прохождения воздуха по всему чердаку способствует более низкой температуре воздуха на чердаке, а также максимальному возможность снижения влажности.

Главное, чтобы воздух проходил максимально свободно, сохраняя при этом хорошее покрытие. Не существует точной науки о том, насколько большими должны быть зазоры, просто сделайте их достаточными, чтобы воздух мог выйти наружу и покинуть чердак. Простой способ посмотреть на это так: воздух должен проходить через чердак, как будто фольги там даже нет.

Выравнивание и препятствия на чердаке

Иногда фольга и опоры чердачного каркаса не совпадают идеально. Вы можете либо вырезать полосу, либо скрепить скобой под опорой. Или вы можете перейти НА ВЕРХ опоры, заключить ее в фольгу и соединить с нижним куском фольги.

У вас может быть так называемая «блокировка» между вашими стропилами. Это поперечные опоры для придания прочности вашей крыше. Блокировка также будет ограничивать поток воздуха за фольгой. У вас есть два варианта: 1) позволить фольге «опуститься» на дюйм или два ниже области с блокировкой, чтобы позволить воздуху обходить или обходить блокировку. 2) Обрежьте блокировку, чтобы обеспечить выход/вход воздуха. В любом случае работает. Все, что вам нужно сделать, это создать путь, чтобы воздух двигался к верхней части чердака.

Продолжайте двигаться вверх к гребню. ОСТАНОВИТЕ фольгу примерно в 3-6 дюймах от хребта. Этот зазор позволит воздуху «собраться» в верхней части чердака. Затем горячий воздух будет выходить на чердак через коньковые вентиляционные отверстия, ветряные турбины, электрические или солнечные вентиляторы или статические вентиляционные отверстия. Домовладельцы действительно склонны слишком беспокоиться об этом. Ничего страшного, если ваши «дыры» на чердаке не в самой высокой части крыши у конька. Просто подумайте о воздухе, как о воде, и он «вытекает» сверху.

Вырежьте отверстия в излучающем барьере под ВСЕМИ вентиляционными отверстиями примерно на 6 дюймов больше, чем фактические вентиляционные отверстия. Важно создать путь для поступления холодного воздуха в нижнюю часть чердака и выхода нагретого воздуха через верхнюю часть чердака. С обычной вентиляционной пленкой ТОЛЬКО повысится температура черепицы на 2º-10º, что приемлемо и не повредит и не сократит срок службы вашей крыши.

Фронтонные стены, вальмы и ендовы крыши

Вальмы и ендовы крыши следует рассматривать как любую другую часть крыши. Помните, что вы хотите создать путь для прохождения воздуха за фольгой, а затем вверх и наружу. На бедрах и впадинах это делается путем простого вырезания отверстия или прорези вверху и внизу каждой полости. Воздух естественным образом будет втягиваться снизу и выходить сверху. В конечном счете, весь горячий воздух попадет в верхнюю часть чердака и выйдет через любые имеющиеся у вас вытяжные вентиляционные отверстия.

Помните, что вы хотите, чтобы воздух (вентиляция чердака) продолжал проходить через чердак, как будто на нем даже нет излучающей барьерной пленки. Вдоль конька, на любых бедрах или ендовах, а также вокруг вентиляционных отверстий в крыше оставляют щели, чтобы воздух мог проходить от софитов к верхней части чердака, а затем выходить через верхнюю часть чердака. Отверстия (показаны на фото) небольшие, размером с ладонь взрослого человека.

Фронтоны — это «плоские» концы чердака. Протяните фольгу по каркасу. Оставьте небольшое пространство вверху и внизу концов фронтона. Вы хотите, чтобы воздух мог течь за фольгой. Вы хотите, чтобы наружный воздух по-прежнему поступал в нижнюю часть чердака и выходил через верхние вытяжные отверстия. Неважно, есть ли у вас коньковые вентиляционные отверстия, ветряные турбины, фронтонные вентиляционные отверстия, вентиляторы или другие вентиляционные отверстия, горячий воздух найдет верхнюю часть чердака. Вам НЕ НУЖНО иметь коньковые вентиляционные отверстия для работы излучающего барьера.

Хотите добавить больше изоляции позже?

Если вы хотите дополнительно утеплить мансардный этаж позже или сразу после установки AtticFoil™, вам следует рассмотреть возможность использования этих двух методов для этого: метод юбки и метод прорезей. Эти методы заменяют использование традиционных дефлекторов в полостях стропил и одинаково эффективны для поддержания воздушного потока.

Метод Юбка создает юбку или выступ из фольги. Этот метод следует использовать ТОЛЬКО в том случае, если у вас есть соответствующие вентиляционные отверстия в области, где используется метод юбки. Метод юбки хорош, если вы планируете добавить дополнительную изоляцию позже. Он будет действовать как «обратный упор», чтобы изоляция не дула в софиты. КРАСНАЯ линия показывает, как загибается фольга.

Щелевой метод заключается в том, что первый кусок фольги опускается как можно ниже. Эта первая часть будет препятствовать падению изоляции на софит. Затем оставьте небольшую щель/пространство/зазор 1-2″ между самым нижним куском AtticFoil™ и вторым куском. В идеале вы хотите, чтобы воздух поступал за фольгой от софитов. Этот «щелевой» метод позволит чердачному воздуху проникать за излучающую барьерную пленку и поможет с хорошей вентиляцией чердака.

Если у вас уже есть вентиляционные перегородки на чердаке и вам интересно, как с ними работать, вы можете просто использовать метод прорезей и сделать прорези/вырезы так, чтобы они находились прямо над перегородками (в конечном итоге это должно быть около 48″ вверх по стропилам от мансардного этажа). Прорези в верхней части позволят воздуху, поступающему из перегородок, поступать в основное чердачное пространство, в то время как часть воздуха останется между пленкой и настилом крыши. Такое движение воздуха идеально, и оно будет поддерживать непрерывный поток воздуха. Также возможно, что верхняя часть перегородок идеально совпадет с верхней частью вашего первого (горизонтального) ряда фольги — если это так, это прекрасно! Просто начните второй проход на несколько дюймов выше верхней части перегородок, и вы создадите зазор, необходимый для воздушного потока, не возвращаясь к обрезке фольги.

Завершение

Достигнув пика, не забудьте оставить зазор вверху, независимо от того, есть ли у вас вентиляция на коньке. Помните, что хорошая вентиляция чердака важна, потому что движение воздуха через чердак не только снижает температуру воздуха на чердаке, но и способствует удалению влаги. Для получения дополнительной информации о мифе о том, что лучистый барьер вызывает влажность, нажмите здесь.