Как стену обшить вагонкой: Отделка/обшивка стен вагонкой изнутри, как крепить, выбор дерева

Как правильно обшить стены и потолок вагонкой? 7 основных ошибок

Казалось бы, трудно найти материал понятнее и проще, чем вагонка. Работа с ней по силам едва ли не каждому — нужно всего лишь собрать обрешетку и прибить к ней обшивочную доску. Что может пойти не так?

1. Кривая обрешетка

Зачастую проблемы возникают на самом первом (и самом важном) этапе отделочных работ. Поленившись выровнять брусья каркаса при помощи строительного уровня, мы неизбежно сталкиваемся с тем, что доска ложится плохо и идет волной.

Впрочем, если бы проблема была лишь эстетической, с этим можно было бы смириться. К сожалению, страдает и прочность обшивки. Дерево — упругий и своенравный материал. Поэтому изначально прямая доска, притянутая к кривому каркасу, будет постепенно вытягиваться, возвращаясь к изначальной форме, и вырывать крепеж. Приколачивать ее заново не имеет смысла — все будет повторяться снова и снова. Единственный способ исправить ситуацию раз и навсегда — разобрать всю конструкцию и переделать как следует.

Оптимальный материал для каркаса — металлический профиль для гипсокартона. Его не «ведет» при колебаниях температуры и влажности. Деревянный брус не отличается такой стабильностью

Конечно, в идеале каркас нужно ставить на предварительно оштукатуренные стены, но на практике такое встречается редко. Обычно для выравнивания используют обрезки досок, которые подкладывают под брусья обрешетки. Небольшие завалы можно исправить, регулируя степень затяжки крепежных болтов.

2. Слишком широкий шаг между брусками обрешетки

Стремясь сэкономить на материалах, многие ставят бруски обрешетки слишком далеко друг от друга. Из-за этого вагонка провисает, и на обшивочном поле образуются неровности. В результате возникают те же проблемы, что и в первом случае. Как правило, шаг обрешетки определяют исходя из ширины доски, но в любом случае он не должен быть менее 50 сантиметров.

Конструкция стены в бане или сауне с обшивкой вагонкой

3.

Отсутствие вентиляционных зазоров

Между полотном обшивки и стеной (либо слоем утеплителя) необходим зазор как минимум в 1-2 см. Если его не сделать, вагонка будет отсыревать, «задыхаться» и, как следствие, портиться. Кстати, борозды на изнаночной стороне досок как раз и предназначены для воздухообмена. Но их делают не все производители.

4. Неровная укладка вагонки

Очевидно, что все доски обшивки нужно тщательно выравнивать по горизонтали/вертикали. И особенно важно правильно установить первую ламель, ведь если перекосить ее, перекосит и остальные. Причем по ходу работ ошибки будут накапливаться. Разумеется, действовать нужно аккуратно, простукивая торцы досок с небольшим усилием, иначе можно повредить замки системы шип-паз.

5. Отсутствие компенсационных зазоров по периметру облицовки

Очень важно подрезать ламели таким образом, чтобы они не упирались ни в потолок, ни в пол. Дело в том, что древесина — материал, чутко реагирующий на колебания температуры и влажности. Насыщаясь водными парами, доски несколько увеличиваются в объеме, и нужно давать им некоторую свободу для этого. Обычно ширина компенсационных зазоров составляет 5-6 см. После окончания обшивочных работ зазоры закрывают карнизами и плинтусами.

Если не рассчитать усилия при вкручивании саморезов, доску можно расщепить вдоль волокон. Избежать этой ситуации помогут предварительно засверленные отверстия

6. Неправильный выбор крепежных элементов

Для работы с обшивочной доской разработаны так называемые кляммеры — специальные скобы потайного крепления. Но использовать их можно только во внутренних помещениях с нормальным уровнем влажности. При наружной отделке потребуется традиционный крепеж на саморезы или гвозди, так как они обеспечивают более надежную фиксацию.

7. Отсутствие защитного покрытия

Бытует мнение, что для внутренней отделки не обязательно применять защитные препараты. К сожалению, это не так. Даже под крышей дома древесина подвергается воздействию водяных паров (использования душа и кранов, дыхание человека, испарения от комнатных растений), так что обработка необходима. При этом не обязательно наглухо закрашивать доски. Существует множество прозрачных пропиток и лазурей, которые не скрывают природную красоту материала.

Остается лишь решить, когда красить вагонку. Казалось бы, разумнее всего сделать это после проведения обшивочных работ. Но напомним, дерево реагирует на колебания температуры и влажности. Если воздух слишком сухой и теплый, доски будут высыхать, обнажая непрокрашенные участки. Так что лучше все обработать их после распиловки, но до монтажа. Конечно, это отнимет больше времени и сил, но зато избавит от неприятных сюрпризов в будущем.

Как правильно класть вагонку на кривые стены: вертикально или горизонтально

В современном интерьере у дизайнеров, мастеров отделки популярна тема «правильной геометрии». Основное положение учения – добиться максимально правильного интерьера с геометрической точки зрения. Даже смысл евроремонта упирается в получение ровных частей комнаты: стен, пола, потолка. В наших строениях стены неровные с начала строительства. Иногда кажется, что возводили здание с закрытыми глазами: многочисленные волны, пустоты на поверхности, которые убрать не всегда просто. Так, что если вы стараетесь, чтобы ваша квартира соответствовала, хоть каким-то стандартам, то быстренько приступайте к выравниванию стен.

Подготовка стен

Кладем вагонку правильно

Совершенно неважно, каким методом вы будете обшивать стены, равнять их все равно придется. Конечно, стены часто выравниваются шпатлевкой, но сейчас эта работа стоит недешево, занимает много времени, усложняется поиском мастера, который отлично справится с вытягиванием стен. И даже при таком равнении стены успешного результата вы можете не достичь, ведь на самые грубые дефекты стены много гипсовой смеси не положишь. Многие выбирают отделу стен гипсокартонном, но это лишь черновой вариант и нужно будет наносить на стены финишную отделку в виде покраски, обоев и т. д.

Крепеж вагонки

Проще всего скрыть неровные стены вагонкой или шалевкой. Получится аккуратно, эффектно и ровно. И здесь не особо важно, какой материал вы выберете -потому что, независимо от того, будет ли ваша вагонка из дерева, пластика, результат вы получите один – совершенное ровное монолитное покрытие стены.

Главное — как класть вагонку на кривые стены правильно и соблюдать положенный технологический процесс .

Запомните: вагонка на голую стену ни при каких обстоятельствах не клеится, не прибивается, не прикручивается, особенно если ставится вопрос о выравнивании поверхности. Эту технологию придумали лентяи и «специалисты» по срубанию легкого заработка.

Процесс монтажа

Рейки, профили на стену нашиваются, монтируются обязательно, только потом на созданный каркас устанавливается отделка в виде шалевки. Кроме равнения неровностей, между кривой стеной и отделкой нужно пространство, чтобы не скапливалась влага, работала вентиляция. Представьте, что ваши деревянные панели будут гнить со стороны стены? А под пластиком или на самой стене «вырастет» грибок? Разбирать будете? Не поспоришь и с коэффициентом линейного расширения, когда под действием разницы температуры происходит расширение материала. А видео и фото по обшиванию стен еще раз убеждает в необходимости каркаса для шалевки.

Горизонтальная и вертикальная установки шалевки

Когда все подготовлено и можно приступить к конструкции обрешетки, пора определяться: как будет направлена ваша облицовка, вертикально или горизонтально. Каркас для обшивки всегда устанавливается перпендикулярно отделке: горизонтальное расположение шалевки – вертикальное расположение реек, вертикальная вагонка – горизонтально расположенная конструкция.

Расположение панелей обшивки будет следовать цели, которую вы ставите, равняя стены. Здесь действуют строительные законы: если вы планируете визуально расширить помещение, то обшивайте горизонтально. Хотите приподнять потолок – выбирайте вертикальное расположение шалевки. Представьте себе, что клеите полосатые обои, с вагонкой то же самое. Так что вопрос, как класть вагонку вертикально или горизонтально, вы можете решить, просмотрев интересные изображения комнат с горизонтальным или вертикальным расположением шалевки.

Если вы планируете самостоятельно обшивать кривые стены вагонкой, то вам нужно будет разобраться с особенностью вертикального и горизонтального расположения отделки.

Секреты мастеров

• При планировании вертикального расположения шалевки, нужно доски устанавливать ядровой древесиной наружу, все следы от распиловки правильно направлять вниз. Такая обшивка позволит качественно отделать все неровные и криволинейные стеновые поверхности. Вертикальное расположение шалевки нужно начинать с угла. Вертикальная отделка отлично справится с изогнутыми поверхностями (фото).

• Доски горизонтальной обшивки устанавливаются ядровой стороной наружу, работу по установлению отделки нужно начинать с потолка к полу, стараясь направлять пазы вниз. Шип выгонки при такой облицовке будет тоже располагаться вверху, тем самым исключит скопление влаги.
• Получить криволинейные линии поверхности стены при таком расположении обшивки очень трудно, в некоторых местах доски придется даже сгибать. Во время работ нужно все время проверять уже установленную отделку, чтобы она находилась в горизонтальном положении. Обшивка заканчивается у пола, самую последнюю доску нужно вымерить по ширине и обрезать помощью топора или специальной пилы, как на фото.

• Иногда принципиально важным бывает расположение шалевки, например, в бане, сауне. В таких помещениях лучше отдавать предпочтение горизонтальному способу, так как отделка внизу будет находиться в самых неблагоприятных условиях и деформированное место обязательно придется поменять. В вертикальном положении заменить вагонку будет сложнее. Как поменяешь полдоски?

Как обшить вагонкой дом или баню? | Пиломатериал

Подготовительный этап

Лепнина – это декоративные деревянные доски, способные преобразить любой интерьер. Кроме того, они экологичны, могут служить утеплителем и при этом прослужат вам долго.

Процедура обшивки вагонкой дома или бани не сложная, главное – научиться основным тонкостям сборки и запастись терпением.

Для внутренних работ желательно отдать предпочтение деревянному, а не пластиковому сайдингу. Приобретенный материал должен не менее суток пролежать в помещении. Прежде чем приступить к обшивке, на брус и деревянные рейки наносят защитные составы от вредителей и грибков, чтобы предохранить материал от дальнейшего повреждения. Особенно это актуально, если вы хотите отделать вагонкой ванну, где всегда повышенная влажность и высокие температуры.

Обязательно перед покупкой внимательно осмотрите материал – на нем не должно быть таких дефектов, как трещины, разводы или следы паразитов. Также подготовительный этап – это замеры, они должны быть точными, чтобы правильно рассчитать необходимое количество материала. Подберите одинаковые стойки к каркасу, позаботьтесь о гидроизоляции – это может быть фольга или пленка. Также понадобятся гвозди, шурупы, уголки, дрели, отвертки, лобзик, пила, мастерок, молоток, быстрозастывающая мастика.

Теперь вы можете приступить к работе.

Сделать каркас под вагонку

Несущий каркас можно сделать из обычных гладких брусков. Чтобы опорная конструкция была надежной, их закрепляют с обоих краев, постоянно сверяясь с показаниями уровня и отвеса. Желательно сделать отметки на стене для каждого бруса, чтобы между элементами обрешетки было равное расстояние. Примерный размер брусков: 1,5х4 см или 2х4 см.

Не забываем про утепление – сначала укладывается гидроизоляционная пленка, которая будет препятствовать проникновению влаги в утеплитель, гладкой стороной пленка прикладывается к утеплителю, а шероховатой будет направляться на нары. Пленка или фольга (для бани этот материал предпочтительнее) укладывается внахлест (сантиметров 5-10), в качестве утеплителя можно использовать базальтовую или другую минеральную вату, для внутренней отделки нельзя использовать пенопласт.

Если стены комнаты ровные, рейки не могут быть слишком толстыми – 1-1,5 см, их крепят к стене с помощью гвоздей или шурупов, клей нежелательно. Если вы заметили, что нижняя стена дома или бани немного намокла, то перед тем, как крепить шведскую стенку, нанесите на всю поверхность водостойкий герметик.

Если стена неровная или поверхность необработанная, сечение брусков должно быть больше, чем между отдельными элементами каркаса можно было бы прокладывать изоляционный материал. Можно подложить рамку клиньями, чтобы выровнять поверхность. Закрепить бруски можно с помощью шурупов или болтов, используя отвертку. Крепеж подбирайте в зависимости от типа стен – для монолитных, деревянных или кирпичных.

Расстояние между брусками может быть 40-50 сантиметров, но нужно подобрать крепление так, чтобы каркас устанавливался перпендикулярно вагонке. Вы можете обшить ванную или комнату не только вертикальными панелями, но и придать помещению оригинальность за счет необычного рисунка укладки: например, «елочка», «паркетный метод», «диагональ» — все зависит от вашего желания и умения. В любом случае доска должна прилегать к стене ровно и плотно. Если вам нужно разрезать вагонку, проще всего это сделать маятниковой пилой, срез получается чистый, без «рваных» краев. Также к упору в раму можно вмонтировать вспомогательные планки – стык строп будет более плавным.

Монтаж вагонки целесообразно начинать с потолка и только потом переходить к стенам. Также помимо крепежных шурупов и гвоздей используются металлические скобы. Чтобы замаскировать щель в углах, можно приобрести определенные участки. Прикрепить планку можно разными способами: с помощью гвоздей, клипс, которые устанавливаются возле выреза (этот вариант хорош тем, что в любой момент вы сможете демонтировать койку, не повредив ее). Доступен с широкой и внутренней защелкой (регулируемый профиль).

Если у вас есть молоток, то нужно убедиться, что в стенах дома не было пустот, иначе крепление просто «провалится» в отверстие, в этом случае пустота забивается деревянной пробкой, а затем вкручивается гвоздь или шуруп.

Будьте осторожны при работе с углами помещения: иногда нужно сделать участок уголка меньшего размера, чем стандартная накладка – придется его укорачивать. Аккуратно, с точностью до миллиметра, отмерьте ширину проема и отпилите доску нужной ширины. Когда планка будет готова, ее нужно вставить в паз до той части, где будет следующая доска, оставив небольшое расстояние до креплений. Так вы сможете аккуратно заклеить угол. Он может получиться острым, поэтому угол желательно скруглить небольшим рубанком.

Нередко при обшивке стен мастера сталкиваются с такими препятствиями, как выключатели и розетки. Вместо того, чтобы разрезать накладки вокруг корпуса разъема, необходимо провести тщательный анализ. Не забудьте перед этим выключить электричество. Затем прикрепите к розетке кусок вагонки, наметьте на ней место для пропила, аккуратно выпилите электролобзиком отверстие, затем прикрепите обрешетку и только потом снова прикрепите розетку и замените крышку. Светильники и выключатели закрепляются непосредственно на корпусе, при помощи металлических шлангов просверливаются небольшие отверстия. Предметы интерьера можно прикрепить к койке с помощью шурупов.

Несколько советов

Установка несущей обшивки наружной стены за 5 шагов

перейти к содержанию

Монтаж структурной обшивки наружных стен происходит после того, как стены конструкции будут обрамлены, прикреплены к плите, проложены по трубопроводу и раскреплены. Структурная обшивка наружных стен укрепляет стеновую систему, связывая каркасные стойки вместе, что делает стены устойчивыми к скручиванию и изгибу.

Обшивка также обеспечивает поверхность для нанесения таких материалов, как сайдинг, и помогает защитить здание от дождя, снега, ветра и т. д. Установка структурной обшивки наружных стен включает в себя сначала подготовку, а затем укладку.

Подготовка к установке структурной обшивки наружных стен

1. Выбор материала для обшивки стен

Выбор наилучшего типа обшивки для проекта – это первый шаг при установке структурной обшивки наружных стен. Существует несколько распространенных структурных наружных обшивок.

• Конструкционная обшивка на древесной основе, такая как фанера, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и вафельные плиты.
• Конструкционная обшивка на гипсовой основе представляет собой материал панельного типа, изготовленный из негорючей сердцевины, преимущественно гипсовой, с бумажным покрытием на длинных кромках, лицевой и тыльной сторонах. Он также известен как гипсокартон, гипсокартон или гипсокартон.
• Обшивка из стекломата аналогична гипсокартону, но с внешней стороны вместо бумажного материала используется барьер из стекловолокна.
• Конструктивная обшивка из цементных плит состоит из портландцемента, армированного сеткой из стекловолокна, образующей лист, который крепится к стене.
• Barricade Thermo-Brace® — это конструкционная оболочка, изготовленная из высококачественных длинноволокнистых, специально обработанных материалов, устойчивых к воде и атмосферным воздействиям, которые обеспечивают превосходную стабильность размеров и прочность. Преимущества Barricade Thermo-Brace® заключаются в том, что он сохраняет целостность стеновой системы и создает плотную оболочку здания. Плотная оболочка здания защищает стеновую систему от проникновения воды и воздуха и способствует непрерывной изоляции. Фактически, все сорта Thermo-Brace были оценены и разрешены в качестве водонепроницаемого барьера (WRB), как указано в разделе R703.2 IRC и разделе 1404.2 IBC.

2. Расчет количества обшивки, необходимой для проекта

Чтобы рассчитать количество досок обшивки, необходимых для проекта, измерьте длину и высоту каждой стены. Для каждой стены умножьте ширину и высоту стены на общее количество внешних квадратных футов для этой конкретной стены. Разделите внешние квадратные футы этой стены на квадратные футы одного листа обшивки. Повторите для каждой стены.

Например, стена имеет длину 15 футов и ширину 10 футов. Доска обшивки 4 на 8 футов.

• 15 x 10 = 150 общих внешних квадратных футов площади стены
• 4 x 8 = один лист обшивки 32 квадратных фута
• 150/32 = 4,7 или (округлить до 5) досок обшивки, необходимых для покрытия поверхности одной стены

Применение структурной обшивки наружных стен

3. Укладка структурной обшивки наружных стен

• Измерьте обшивку так, чтобы боковые края находились в центре стойки стены. Измерение до центра дает место для прибивания края обшивки к стойкам.
• Наденьте защитные очки и с помощью циркулярной пилы отрежьте доски по намеченным линиям на досках обшивки.
• Вертикальная установка структурной обшивки наружной стены: начиная с угла каркасной конструкции, положите нижнюю часть листа обшивки на внешний край плиты, проходя за пороговую плиту.
• Совместите край листа обшивки с внешним углом каркасной стены.
• Правильное размещение обшивки – это когда край листа точно совпадает с внешней стеной, а другой конец листа находится по центру стойки.
• Если края не совпадают, используйте строительный уровень, чтобы определить, не смещен ли угол стены или стойка не отвесна. Если это шпилька, забейте ее молотком.

4. Крепление обшивки к раме

• Закрепите обшивку кольцевыми 8-штырьковыми гвоздями диаметром 2 ½ дюйма или рекомендованными изготовителем крепежными элементами через каждые 6 дюймов.
• Важно! НЕ закрепляйте сначала четыре угла.
• Чтобы прикрепить панель к стойке, начните с верхнего левого угла панели и прикрепите панель к вертикальной боковой стойке сверху вниз.
• Затем прикрепите верхнюю часть панели к верхней горизонтальной стойке, пока не дойдете до вертикальной стойки, примыкающей к вертикальной боковой стойке.
• Затем прикрепите нижнюю часть панели к нижней горизонтальной стойке, пока не дойдете до вертикальной стойки, примыкающей к вертикальной боковой стойке.
• Прикрепите панель к первой вертикальной внутренней стойке, двигаясь сверху вниз.
• Прикрепите верхнюю часть панели к верхней горизонтальной стойке от второй до третьей вертикальной стойки.
• Прикрепите панель ко второй вертикальной внутренней стойке, двигаясь сверху вниз.
• Повторяйте шаги до тех пор, пока панель не будет закреплена на всех шпильках рамы.

5. Вырезание отверстий в обшивке окон и дверей.

• Для вырезания отверстий в обшивке окон и дверей. Встаньте с внутренней стороны стены и просверлите отверстие шириной 1/2 дюйма в каждом углу дверной и оконной рамы.
• Надев защитные очки, разрежьте обшивку по краю рамы сабельной пилой.
• Вставьте кончик пильного диска в одно из угловых отверстий и пропилите обшивку, пока не дойдете до следующего отверстия.
• Повторяйте это, пока не обрежете все четыре стороны.
• При вырезании отверстия для двери попросите коллегу придерживать обшивку внутри дверной рамы во время резки, чтобы она не упала и не оторвалась от рамы стены.

Посетите Barricade Building Products для получения дополнительной информации о монтаже структурной обшивки наружных стен.

Связаться с нами

Если вы находитесь в США, заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее. Если вы мелкий подрядчик, обратитесь к местному дилеру, чтобы запросить Barricade.