Как сделать правильно подпорную стенку: 7 идей, как сделать подпорную стенку на участке с уклоном

7 идей, как сделать подпорную стенку на участке с уклоном

Если вы обладатель неровного участка, расположенного на косогоре, вам наверняка близка проблема того, как укрепить склоны, чтобы не допустить обвала грунта, и при этом создать красивый ландшафт. Вам поможет установка на участке подпорных стенок.

Подпорная стенка служит защитой неустойчивого грунта от осыпания. Также при помощи подпорных стенок можно разбить участок на зоны и украсить дачу. Такую конструкцию вполне реально соорудить самостоятельно, используя различные материалы.

1. Подпорная стенка из бетона

Один из наиболее прочных материалов для подпорной стенки – бетон. Для того, чтобы соорудить на участке бетонную стену, первым делом нужно выкопать ров (0,3-1,15 м в глубину и 0,4-0,5 м в ширину), его дно засыпать щебнем или гравием слоем не более 20 см. Каркас, сваренный из железных прутьев, поместите в ров, затем вдоль стен уложите опалубку. Для опалубки можно использовать тонкие листы фанеры или деревянные бруски.

Поперек опалубки проложите водоотводную трубу, а после этого залейте все бетонной смесью. Чтобы стена выглядела декоративно, ее можно облицевать искусственным камнем или посадить рядом вьющиеся растения. Такая крепкая конструкция прослужит вам долго, поскольку упрочена арматурой.

2. Подпорная стенка из камня

Этот вариант под силу даже начинающему строителю. Выройте траншею 0,5 м глубиной и 0,6 м шириной, вдоль стен уложите опалубку из досок, проложите водоотвод, залейте смесью: на 1 часть бетона по 6 частей гравия и песка. Через 4 дня обработайте конструкцию известковым раствором и начинайте укладку камней. Каждый ряд уложенных камней промазывайте тонким слоем цементного раствора.

Перед тем, как начать укладывать камни, вымойте их в воде.

Такая подпорная стенка выглядит естественно и гармонично, отлично вписываясь а дизайн практически любого участка. Для украшения высадите в пространство между камнями растения.

3. Подпорные стенки из блоков

Для этого вида конструкции подходят как бетонные пеноблоки, так и блоки ФБС (фундаментный блок сплошной). Ширина траншеи для строительства подпорной стены из блоков должна соответствовать ширине блока. На дно рва, как и в других случаях, засыпается гравийно-песчаная подушка слоем до 20 см. Затем устанавливаются блочные камни, которые необходимо скрепить арматурой. После установки стены ее поверхность облицовывают декоративной плиткой или другими элементами.

4. Подпорная стенка из кирпича

Как и при строительстве подпорной стены из камня, для сооружения кирпичной стенки нужно заложить фундамент. Следует отдать предпочтение максимально морозостойким и влагоустойчивым кирпичам.

Ширина низких стенок (высотой до 0,6 м) может быть в полкирпича, но более высокие стены оптимально делать шириной в кирпич.

Водоотводные трубки размещают через каждые 5 кирпичей во втором ряду кладки. Ряды промазываются цементным раствором, а расстояние между склоном и стеной засыпается галькой или щебнем.

5. Подпорная стенка из дерева

Бревна диаметром до 20 см предварительно обработайте средством против гниения. Для вертикальной укладки бревен фундамент заливать не нужно, достаточно вырыть ров глубиной не менее 0,5 м и устанавливать в него бревна вплотную друг к другу.

Чтобы уложить бревна горизонтально, на дно вырытой траншеи сначала засыпьте гравий или щебень, затем уложите бревно и закрепите его арматурой. Впоследствии каждое следующее бревно скрепляйте с предыдущим при помощи саморезов или гвоздей. В пространстве между склоном и стенкой можно высадить цветы, предварительно засыпав его сначала битым кирпичом (для дренажа), а затем почвой.

6. Сухая подпорная стенка

Невысокую каменную стену (50-80 см высотой) можно сделать и без использования раствора. В этом случае выкопайте широкий ров глубиной 0,5 м и наполовину засыпьте его гравием. Вымытые камни укладывайте слоями, заполняя пространство между рядами почвой, смешанной с песком (или чернозем). При укладке выдерживайте к откосу небольшой уклон.

Для такой стены дренаж не нужен. Растения можно высаживать в почву по время укладки камней.

7. Подпорная стенка из габионов

Габион – это объемное сетчатое изделие, заполняемое различными материалами. Его используют для укрепления склонов, стен и речных берегов. Преимущество габионной подпорной стенки в том, что для ее строительства не нужно тратить время на тщательный подбор камней и их аккуратную укладку, но придется приобрести сетку-контейнер.

Сетку для габиона наполните камнями и прикрепите конструкцию к вертикальной плоской поверхности. Если вы сооружаете невысокую стенку из габиона (до 1 м), то фундамент закладывать не нужно. Чтобы сэкономить, облицуйте декоративным камнем только лицевую часть габиона, а с внутренней стороны заполните пространство между стеной и склоном щебнем или гравием.

Установка подпорных стенок делает сад стильным, и при этом позволяет максимально использовать возможности участка с уклоном.

Подпорная стенка на участке с уклоном своими руками: технология строительства

Содержание статьи

• 1 Конструктивные особенности
• 2 Виды материалов
• 3 Назначение размеров
• 4 Нюансы установки
  • 4. 1 Армирование
  • 4.2 Подготовка основания и деформационные швы
  • 4.3 Устройство дренажа и обратная засыпка

Имея участок со склоном, и планируя на нём строительство, необходимо удержать грунт в требуемом положении. Для решения этой проблемы существует подпорная стена. И прежде чем укрепить склон, возводя это сооружение, следует тщательно изучить его характерные черты.

Конструктивные особенности

Подпорная стена на участке с уклоном придумана для того, чтобы предупредить движение массива грунта тогда, когда угол наклона склона больше, чем максимально-возможный для устройства естественного откоса.

Итак, подпорные стенки делятся на 2 большие группы:

Массивные. Их особенность заключается в том, что удержание грунта от обрушения происходит за счет собственного веса стены, так как этот элемент является целостной единой конструкцией, явно не разделяясь на «фундамент-стена».  Эта особенность выражается в разнообразии форм поперечных сечений подпорных стен, грани которых то в вертикальном, то в наклоненном положении, или же вовсе имеют одинаковое направление.

Виды сечений приведены на фото:

Виды поперечного сечения массивных подпорных стен.

Однако данный тип подпорных стен требует больше трудовых и материальных ресурсов для их строительства. Поэтому, строить этот вид конструкции желательно там, где имеются дешевые материалы, или их количество в избытке.

К материалам, из которых возможно возведение массивных подпорных стен, относятся:

• Бетон, бутобетон, железобетон;
• Искусственный камень;
• Камень из природных пород.

Тонкостенные. Характерной чертой этой конструкции является то, что «гашение» горизонтального давления происходит благодаря грунту, расположенного на уступах подошвы фундамента, который и выполняет удерживающую функцию совместно со стеной. Это дает возможность создать укрепления более устойчивые и менее затратные. Наиболее распространённым вариантом является тонкостенная подпорная стена уголкового типа:

1. С усилением:
   • Контрфорсами. Представляют собой поперечные ребра с шагом 2-3 м на всей протяженности стены. Работает на сжатие. Применяют в высоких подпорных стенах, когда желательно уменьшить либо толщину стенки, либо её армирование;
   • Анкерными тягами. Работают на растяжение. Применяют, чтобы создать дополнительные усилия, которые облегчат работу подпорной стены;
2. Консольная.

 

«Фото 2 (Подпорная стена уголкового типа)»

Её конструктивные элементы, в основном, состоят из нескольких частей: фундаментных и лицевых плит, контрфорса или гибкого стального анкера, при их наличии.

А вот материалы для стен уголкового типа не отличаются разнообразием – это железобетон в 3 различных исполнениях:

• Сборный. Здесь фундаментная и лицевая плиты представляют собой готовые элементы, созданные в заводских условиях;
• Сборно-монолитный. В данном исполнении лицевая плита – сборная, а фундаментная – монолитная. Также бывает, что ширины сборной фундаментной плиты не хватает и тогда к ней присоединяют дополнительную анкерную плиту, выполненную монолитно – это исполнение тоже относится к сборно-монолитному типу;
• Монолитный. Обе плиты из монолитного железобетона.

Виды материалов

Возводя подпорную стенку, стоит использовать только определенные марки по прочности применяемых материальных ресурсов:

Назначение размеров

Разобравшись с конструктивной частью, встаёт вопрос как же сделать подпорную стену.

Если  геологические изыскания на склоне не проводились, то проектирование подпорной стены возможно только при наличии следующих условий:

1. Высота подпора грунта на склоне (Н) – не более 1,4 м;
2. Глубина промерзания грунта – не глубже 1.5 м.
3. Наличие устойчивых непучинистых грунтов в основании;
4. Уровень грунтовых вод – не выше отметки -1500 мм;

Если все пункты сходятся, можно приступать к назначению размеров тонкостенной стены уголкового типа:

Глубина заложения фундаментной плиты:

• Для стен, высотой до 3.6 м – 600 мм;
• Высотой до 6.3 м – 900 мм;
• Выше – 1200 мм.

Ширина подошвы фундамента подбирается в соответствии с таблицами или в пределах (0,6-0,9)H:

Выступ фундаментной плиты за переднюю грань лицевой плиты:

• Для высоты стены до 3,6 м – 300 мм;
• До 6,3 м – 600 мм;
• Выше – 900 мм;

Толщина фундаментной плиты 200 – 600 мм;

Толщина лицевой плиты – не менее 100 мм.

Для массивных стен:

• Глубина заложения и ширина фундамента идентичны тонкостенной;
• Толщина стены зависит от материала. Так, выбрав стену из камня, необходимая толщина будет составлять 600 мм, из бетона – 400 мм;

Тем не менее, для утверждения назначенных размеров подпорной стенки желательно всё же произвести проверочные расчеты, иначе стена может не выдержать давления грунта и опрокинуться. Для проверки устойчивости грунта под подошвой следует воспользоваться формулами, указанными в п.5.1.17 — 5.1.19 СП43.13330.2012, а для расчетов по деформациям – разделом 5.6 СП22.13330.2012.

Нюансы установки

Армирование

Стены армируются пространственными арматурными каркасами, собранными из плоских арматурных сеток, продольные стержни которых имеют диаметр 8-10 мм, а поперечные 12-14 мм. Стержни при пересечениях свариваются между собой контактной точечной сваркой во всех местах либо вяжутся проволокой. Схема армирования показана на фото.

Схема армирования тонкостенных подпорных стен.

Важно! Для достижения целостности всей подпорной стены, лицевые плиты соединяются между собой отдельными стержнями с шагом 500-600 мм, которые привариваются или привязываются к поперечной арматуре распределительных сеток, образующих пространственный каркас.

Подготовка основания и деформационные швы

Если в основании залегают пучинистые грунты и глубина промерзания грунта находится ниже уровня заложения фундамента с низовой стороны, тогда слабый грунт полностью вынимают и заменяют подушкой из щебня или песка.  Тем не менее имеются различия в устройстве оснований и швов, зависящие от конструктивного решения и выбранного материала:

При сборном исполнении:

• Сборную фундаментную плиту монтируют исключительно на щебеночное основание, утрамбованное в грунт. Минимальная толщина его принимается равной 100 мм, ширину же основания необходимо предусмотреть такой, чтобы оно выступало за грани фундаментной плиты, как минимум на 150 мм с каждой стороны;
• Деформационные швы (конструктивный разрез в элементах сооружения, разделяющий конструкцию на отдельные отсеки) необходимо проделывать на всей протяженности стены через каждые 30 м. Если плиты в сборно-монолитном исполнении, тогда шаг швов – 25 м.

При монолитном исполнении:

• Фундаментная плита обязательно устанавливается на выравнивающую бетонную подготовку, которая имеет толщину 100 мм и выступает за пределы фундамента, как минимум на 100 мм. Для бетонной подготовки берут бетон марки М50;
• Деформационные швы делают каждые 25 м при использовании железобетона; в бетонных конструкциях, не имеющих конструктивного армирования, каждые 10 м; а при наличии конструктивного армирования, шаг составит 20 м;

Важно! Ширина деформационных швов должна составлять 30 мм. Их образуют путем внедрения в конструктивный разрез просмоленной доски. Кроме того, если грунт на всей протяженности стены неоднородный, тогда деформационные швы организовывают таким образом, чтобы подошва фундамента опиралась в пределах одного типа грунта, при этом уменьшают шаг температурно-осадочных швов.

Совет! В продольном направлении возводите стены горизонтальными или с уклоном, не превышающим значение 0. 02. Если же уклон выше, тогда продольные стены выполняйте ступенчато. А в поперечном направлении, максимальный уклон может составлять 0,125 в сторону засыпки. Значения уклонов регламентированы п. 5.1.3 СП43.13330.2012.

Устройство дренажа и обратная засыпка

Для выполнения этого нюанса в лицевых элементах подпорных стен необходимо сделать дренажные отверстия диаметром 50 мм с шагом 3-6 м. А за внутренней поверхностью стены должен быть организован водоотводный кювет. Дренажный коллектор выполняют из камня, щебня или гравия с уклоном, минимальное значение которого 0,04, в продольном направлении.

Важно! Тыльная поверхность лицевой плиты и вся фундаментная плита должны защищаться гидроизоляцией, которая выполняется обмазкой горячим битумом за 2 раза.

Последний этап устройства подпорной стены – это обратная засыпка. Но для неё нужно использовать водоносные грунты, такие как песчаные или крупнообломочные. Также допускается использование глинистых грунтов с низкими показателями по пластичности и по содержанию песчаных частиц, однако тогда придется предотвратить морозное пучение, уложив слой крупнозернистого непучинистого грунта с тыльной стороны лицевой плиты на толщину 1000 мм. Обратная засыпка производиться послойно, утрамбовывая каждый слой до достижения коэффициента уплотнения 0,95.

Таким образом, проектируя подпорную стену на склоне согласно утвержденным государственным документам, подпорная стена будет служить долгие годы, не опрокидываясь. А красивый ступенчатый участок – радовать глаз.

Как построить подпорную стену из блоков

По

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 04.04.22

Рассмотрено

Дин Бирмайер

Рассмотрено Дин Бирмайер

Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

иенвен / Getty Images

 

Обзор проекта

Склоны могут создавать большие проблемы при создании проектов ландшафтного дизайна. Многие конструкции, в том числе навесы, дорожки, беседки и патио, требуют плоских поверхностей. Даже огородные насаждения намного эффективнее, если они расположены на ровных участках двора. Подпорные стены предлагают способ создать плоское пространство для таких проектов.

Есть два способа использования подпорной стены для создания плоского пространства. Чтобы создать плоскую область в передней части стены, процесс включает в себя вырезание или выемку в склоне, а затем строительство подпорной стены, чтобы удерживать оставшийся склон холма за стеной. Этот метод часто используется там, где склон довольно крутой. В качестве альтернативы вы можете построить подпорную стену, а затем заполнить пространство за ней . Этот метод часто используется на пологих склонах, где склон необходимо прервать ярусом плоского сада или газона.

Подпорные стены могут создать полезное пространство из областей, которые вы когда-то считали непригодными для использования. При правильном построении подпорная стена может прослужить не один десяток лет.

Прежде чем начать

Во многих населенных пунктах подпорные стены входят в число тех ландшафтных сооружений, для строительства которых требуется разрешение. Подпорные стены могут подпадать под ограничения зонирования, которые диктуют близость к границам собственности, максимальную высоту и другие условия. Обратитесь за консультацией в местный разрешительный отдел; не всем сообществам требуется разрешение на строительство подпорной стены. В некоторых сообществах разрешение не требуется, если подпорная стена остается ниже 4 футов и не расположена в экологически критической зоне.

В тех случаях, когда требуются разрешения, подпорная стена должна быть построена с использованием надежных методов строительства и не должна наносить ущерб или представлять прямой или косвенный риск для соседних объектов. Например, вам будет запрещено срезать склон и строить подпорную стену, если сооружение потенциально может подорвать землю, которая простирается до собственности вашего соседа или влияет на дренажные схемы на их земле.

Конструктивные соображения

К подпорным стенам предъявляются конструктивные требования, в отличие от любой другой ландшафтной стены. Некоторые садовые стены предназначены для обеспечения простой конфиденциальности, обозначения границ собственности или безопасного удержания домашних животных и детей внутри. Они могут быть построены из шлакоблоков или сложенного камня, или это могут быть простые заборы из дерева или винила. Но подпорная стена должна сдерживать саму землю, которая при насыщении водой может оказывать давление в тысячи фунтов. Конструкция подпорной стены должна предвидеть эти нагрузки. По этой причине пространство за подпорной стенкой обычно заполняют не грунтом, а пористым, способствующим дренажу материалом, например, гравием или песком. В высокие подпорные стены можно даже встроить дренажную трубу или другие элементы для отвода воды и уменьшения давления на стену.

Подпорные стены могут быть построены из различных материалов, включая деревянные брусья, кирпичи или натуральные валуны. Но для домашних мастеров блоки подпорной стены из бетона — лучшее решение. Тяжелые блоки подпорной стены удерживают почву под своим весом. (Блоки, которые мы использовали в нашей демонстрации, весят 14 фунтов каждый.) Некоторые блоки подпорной стены, сделанные своими руками, весят до 61 фунта. Но именно накопленный вес блоков действительно помогает. Наш пример, трехъярусная стена с 14-фунтовыми блоками, весит около 500 фунтов на каждый 8-футовый участок.

Бетонные блоки подпорной стены имеют форму, которая создает естественный отступ при укладке блоков. Кромка на задней части каждого блока создает равномерный отступ по мере добавления каждого ряда. Эта конструкция заставляет стену немного наклоняться назад к склону, что еще больше улучшает ее удерживающую способность.

Оборудование/инструменты

• Рулетка
• Плоская лопата
• 2- или 4-футовый уровень
• Кладочное долото
• Небольшая кувалда или молоток для каркаса
• Рабочие перчатки
• Защита глаз
• Средства защиты органов слуха

Материалы

• 35 блоков подпорной стены, 4×8 1/2 дюйма
• Крупный песок или гравий

В нашем типовом проекте показано строительство очень простой подпорной стены из четырех рядов, которую вы могли бы построить, чтобы выровнять склон и создать небольшой внутренний дворик или дорожку. Ваша собственная подпорная стена может быть короче или выше, длиннее или уже, в зависимости от ваших потребностей. При необходимости отрегулируйте количество материалов.

Подпорную стенку лучше всего строить, когда почва сухая после периода отсутствия дождей. Влажную землю трудно лопатой и трудно перемещать.

1. Выровнять землю

   Измерьте и разметьте положение вашей подпорной стены на строительной площадке. С помощью лопаты с плоским лезвием удалите почву и выровняйте участок, на котором будет построена подпорная стенка. В некоторых случаях это потребует больших раскопок, когда вы срезаете склон холма, чтобы создать ровное пространство, в то время как в других случаях вы создадите просто узкую ровную траншею, где будет располагаться нижний ряд блоков. Стремитесь к плоской, ровной и компактной поверхности для нижнего ряда блоков подпорной стены.

   Вы можете использовать короткую 2×4 в качестве стяжки, соскребая почву с помощью пилящего движения, чтобы создать ровную поверхность. Длинный 2×4 с уровнем можно использовать для проверки широкой поверхности, чтобы убедиться, что она ровная.

   Ли Валлендер

2. Установка основания

   Подпорная стена будет наиболее устойчивой, если она построена на пористом основании. Пористый слой поможет с дренажом на готовой стене, а также облегчит выравнивание первого ряда блоков.

   Насыпьте 2-дюймовый слой песка или гравия на участок, где будет уложен первый ряд блоков. Используйте длинный угольник 2×4 и уровень, чтобы сгладить и выровнять базовый слой. Подпорные стены высотой более четырех блоков, как правило, требуют уплотнения основания с помощью ручной трамбовки, прежде чем продолжить.

   Ли Валлендер

3. Установить первый блок

   Начиная с одного конца стены, установите первый блок в базовый слой. Плотно прижмите его, но не так сильно, чтобы выдавить базовый слой. Используйте уровень, чтобы проверить этот первый блок на уровень в обоих направлениях: из стороны в сторону и спереди назад.

   Ли Валлендер

4. Завершить первый курс блоков

   Положите следующий соседний блок и снова используйте 2×4 и уровень, чтобы убедиться, что он плоский и идеально выровнен с первым блоком. Выравнивание от блока к блоку в этой первой строке очень важно; по мере того как вы продолжаете добавлять ряды блоков вверх, любые различия между нижними блоками будут передаваться в верхние ряды, часто катастрофическим образом.

   Продолжайте с последующими блоками, чтобы завершить первый ряд стены. Проверяйте после каждого блока, чтобы убедиться, что ряд остается ровным и выровнен с желаемой компоновкой. Блоки подпорной стены имеют наклонные стороны, что позволяет при желании слегка изогнутые стены.

   Ли Валлендер

5. Установить следующий курс

   Последующие ряды блоков укладываются по схеме кирпичной кладки «бегущая кладка», при которой швы на соседних рядах смещены на половину блока. Этот тип узора будет значительно прочнее и стабильнее, чем вертикально выровненные швы (известные в торговле как «стековая связь»). Установите все полные блоки для второго ряда, прежде чем резать и устанавливать концевые блоки половинной ширины на концах.

   Ли Валлендер

6. Вырезать полублоки

   Полублоки в конце чередующихся рядов можно разрезать с помощью каменного долота и молотка. Блоки подпорной стены имеют V-образную канавку на задней стороне, позволяющую легко раскалывать блоки пополам.

   Поставьте блок вертикально, лицом вниз, затем поместите кончик широкого каменного стамеска в канавку. Резко ударьте по концу долота, чтобы разделить блок на две части. Возможно, вам придется ударить несколько раз, чтобы блок сломался. Ручной молоток — лучший инструмент для удара по долоту, но молоток также подойдет.

   Совет

   Если у вашего долота нет амортизирующего конца, рекомендуется надеть средства защиты органов слуха, так как звук удара молотка по голому металлическому долоту может быть довольно громким.

   Ли Валлендер Ли Валлендер

7. Установите полублоки

   В конце каждого чередующегося ряда используйте полублоки, чтобы завершить ряд. По возможности поверните шероховатую поверхность скола наружу, чтобы она была обращена к прилегающей почве.

   Ли Валлендер

8. Проверка каждого курса на уровень

   По мере завершения каждого ряда дважды проверяйте уровень. Для короткой стены достаточно использовать столярный уровень высотой 2 или 4 фута, чтобы одновременно проверять два или три соседних блока. Для длинных стен лучший способ проверки — вбить колья в конце каждой стены, а затем использовать длинную веревку с прикрепленным уровнем для создания контрольной линии при установке каждого ряда блоков.

   Ли Валлендер

9. Проверьте заднюю сторону стены

   При строительстве подпорной стены необходимо предусмотреть достаточное пространство между тыльной стороной блоков и землей за стеной. По мере завершения каждого курса проверяйте это место. Возможно, вам придется выкопать дополнительный грунт, чтобы приспособиться к растущему отступу блоков по мере того, как стена становится выше. В этом пространстве также необходимо предусмотреть участок для обратной засыпки пористым песком или гравием.

   Наконечник

   В районах с частыми проливными дождями по дну засыпной траншеи можно проложить пористую дренажную трубу, направляя ее к выходу где-то сбоку от подпорной стены. Это позволяет излишкам воды за стеной безопасно стекать через перфорированную дренажную трубку, не создавая опасной нагрузки на стену. В регионах с частыми проливными дождями это может требоваться строительными нормами.

   Ли Валлендер

10. Обратная засыпка за стеной

    Когда стена достигнет своей полной высоты, аккуратно засыпьте пространство за стеной песком или гравием. Очень важно использовать пористый материал для обратной засыпки, так как он позволит воде легко стекать, уменьшая вес и усилие, воздействующее на стену во время сильных дождей. Обычная почва может быть слишком плотной, создавая огромный вес, который создает опасную нагрузку на стену.

    Чем шире площадь засыпки гравием или песком, тем лучше будет дренироваться ваша стена. При желании дренажную засыпку можно оставить чуть ниже верха стены, а оставшееся пространство затем заполнить плодородным слоем почвы для посадки травы или других растений.

    Распределяйте материал для обратной засыпки небольшими порциями, чтобы дать ему осесть. Если вы засыпаете слишком много сразу, в обратной засыпке могут образоваться пустоты, что поставит под угрозу устойчивость стены. Время от времени разгребайте или перемещайте песок лопатой, чтобы материал обратной засыпки осел. Чем компактнее будет засыпка, тем устойчивее будет ваша стена.

    Совет

    Специалисты по ландшафтному дизайну иногда покрывают заднюю поверхность стены ландшафтной тканью, прежде чем приступить к обратной засыпке. Эта ткань предотвратит просачивание песка через щели между блоками.

    Ли Валлендер

Как построить деревянную подпорную стену высотой 2 фута – подпорная стена своими руками

Деревянная подпорная стена – это экономичный вариант выравнивания вашей собственности. Как мы узнали из этого поста, вся древесина в деревянной подпорной стене должна быть обработана давлением в соответствии со стандартами UC4A или UC4B (предпочтительно UC4B). Доски должны быть размером 6″x6″ или 8″x8″. Чтобы еще больше помочь с защитой древесины, мы позаботимся о том, чтобы древесина не соприкасалась с естественным грунтом, а в стене был надлежащий дренаж.

Tools

• Hand Tamper
• Shovel
• Gloves
• Wheel Barrow
• 4-ft Level
• Torpedo Level
• Sledgehammer
• Drill (if using screws)
• Circular Saw or Chainsaw

Materials

• Древесина, обработанная давлением
• Оцинкованные или нержавеющие гвозди/шурупы
• Чистый щебень
• Фильтровальная ткань
• Арматура
• Окрашиваемый консервант для древесины на основе меди*
• Строительный клей

Поперечное сечение деревянной подпорной стены высотой 2 фута

Фундамент

Выкопайте траншею шириной не менее 12 дюймов. Для стен от 0 до 2 футов выкопайте минимальную глубину 8 дюймов. Уплотните дно траншеи с помощью ручной трамбовки. Подробнее о подготовке фундамента читайте здесь.

После уплотнения фундамента уложите базовый материал. Основной материал должен состоять из не менее 4 дюймов чистого щебня, такого как камень № 57. Чистый щебень удалит воду из-под стены, помогая предотвратить повреждение древесины водой. Для получения дополнительной информации о материалах для обратной засыпки подпорных стен, ознакомьтесь с этим постом.

Уплотнить основной материал с помощью ручной трамбовки.

Установка первого ряда бревен

Пробивка арматуры через первый ряд бревен.

Поместите первый ряд бревен прямо на основание из щебня. Начните с угла или конструкции, к которой вы прислоняетесь. Не оставляйте зазоров между бревнами. Затем убедитесь, что бревна полностью выровнены по длине с помощью 4-футового уровня. Используйте торпедный уровень, чтобы выровнять древесину спереди назад. Используйте безотбойный молоток или небольшую кувалду, чтобы отрегулировать бревна.

Просверлите два отверстия на расстоянии 4 фута друг от друга в каждом брусе нижнего ряда. Отверстия должны быть того же диаметра, что и арматура. Длина арматуры должна быть не менее 2 м. Забейте арматуру через отверстия с помощью кувалды.

Последующие ряды бревен

Расположить стыки следующего ряда бревен относительно нижних. Это способствует устойчивости подпорной стенки. Стремитесь разместить по крайней мере четверть длины бревна за стыком (для 8-футовых бревен это не менее 2 футов). Кроме того, установите каждый ряд бревен с отступом на 1/2 дюйма от нижнего. Это существенно повышает устойчивость стены.

Каждая древесина смещена на 1/2 дюйма от нижней для устойчивости. Кроме того, каждый стык смещен относительно верхнего и нижнего стыка. Эта деревянная подпорная стена имеет небольшой визуальный наклон, потому что она не была построена с отступом или отливом.

Примечание. Многие подпорные стены строятся без смещения каждого ряда. Эти стены также наклоняются и со временем разрушаются. Вертикальные деревянные стены также выглядят так, как будто они наклонены наружу, даже если они построены прямо. Если вас не убеждает строить подпорную стену со смещением в 1/2 дюйма, то разбейте бревна в сторону обратной засыпки на 5 градусов. Это поможет подпорной стене выглядеть вертикально после завершения стены. Для этого приклейте 6 четвертей на один конец уровня торпеды. Поместите сторону с четвертями рядом с насыпной стороной бруса при выравнивании спереди назад.

Прикрепите каждый ряд брусьев к нижнему с помощью оцинкованных гвоздей 3/8″x12″*, 12″ шурупов из нержавеющей стали* или 12″ шурупов с покрытием, одобренных ACQ*. Поскольку медь при обработке давлением вызывает коррозию, используйте гвозди/шурупы из оцинкованной горячей погружением или из нержавеющей стали. Не используйте гальваническое (или оцинкованное), непокрытое, окрашенное или другое покрытие, если оно не предназначено для обработки под давлением ACQ. Эти альтернативные покрытия хороши для настила над землей, но они не обеспечивают необходимой защиты от коррозии, необходимой для обработанной под давлением древесины, находящейся в контакте с землей. Разместите гвозди или шурупы через каждые 2 фута вдоль бруса.

Установка дренажа

Вода не может легко течь сквозь древесину, как через пористые сегментные блоки. Это означает, что вам нужны специальные приспособления, чтобы вода не скапливалась за стеной. Поместите как минимум 12 дюймов дренажного камня (чистого щебня, такого как камень № 57) за бревнами. Это, в сочетании с чистым щебнем, используемым для основания, поможет воде стекать под стену.

Проложите 3-дюймовую или 4-дюймовую перфорированную трубу за стеной и отводом через каждые 30–40 футов. Запланируйте отвод трубы в самых нижних точках стены. Самая нижняя точка может быть либо в конце стены, либо где-то посередине. Выход посередине потребует отверстия в бревнах.

Уплотните дренажный камень ручной трамбовкой. Продолжайте размещать дренажный камень в пределах 4 дюймов от стены. Когда вы доберетесь до верха стены, поместите фильтровальную ткань над дренажным камнем. Натяните ткань на заднюю часть бруса и прикрепите строительным клеем. Выдвиньте фильтровальную ткань не менее чем на 6 дюймов за дренажный камень.

Резка древесины

Древесина слишком толстая, чтобы ее можно было распилить стандартной циркулярной пилой за один проход. Чтобы использовать циркулярную пилу, вам нужно будет обрезать один край, повернуть древесину, разрезать снова и продолжать это, пока вы не распилите древесину. В качестве альтернативы, используйте бензопилу, чтобы распилить древесину. Носите маску, чтобы не вдыхать пыль от резки обработанной под давлением древесины.

Нанесение консерванта для древесины на основе меди

Обработка давлением проникает в древесину только на дюйм или около того. Таким образом, когда вы прорезаете древесину или просверливаете отверстие, срезанная кромка останется необработанной.