Как сделать опорную стену из бетона на склоне: Как сделать подпорную стенку из кирпича, бетона или камней на склоне

Ширина фундамента должны быть в три раза больше ширины самой подпорной стенки. Только так можно уберечь её от проседания.

Чтобы правильно заложить каменную стенку, необходимо вырыть канаву на 10 см больше, чем ширина фундамента. На дно утрамбовать песчано-гравийную подушку слоем 30 см, а потом залить бетоном. Фундамент должен быть на 15 см ниже уровня земли. Когда раствор застынет, можно приступить к укладке камня. Если вы делаете кладку с помощью цементного раствора, тогда все пустоты лучше обработать затирочным материалом.

Стенка из камня имеет стильный внешний вид.

Подпорная стенка из кирпича:

Перед тем, как класть стенку из кирпича, необходимо залить фундамент. Он полностью соответствует фундаменту для каменной подпорной стенки. Если высота вашей стенки будет не больше 1 м, тогда толщина должна составлять 250 мм. Но если стенка небольшая (около 0.5 м), тогда её толщина должна быть 120 мм.

Обратите внимание, что при возведении подпорной стенки больше 1 м, её толщина должна быть не меньше 370 мм. Это значит, что класть стенку необходимо в полтора кирпича.

Подпорные стенки из габионов:

Габион — специальный металлический контейнер, заполненный камнем. Такие стенки проще всего монтировать, и они не требуют больших затрат.

Если перепад грунта не более 1 м, тогда строить фундамент нет необходимости. Если высота перепада будет выше этого значения, тогда под стенку из габионов кладут ленточный фундамент, аналогичный тому, который используют для каменной или кирпичной кладки.

После завершения строительства фундамента на него выкладывают габионы,  которые связываются друг с другом проволокой. Когда подпорная стенка готова, её лицевую сторону засыпают щебнем или галькой для придания эстетичности.

Как улучшить дизайн подпорной стенки

Для того чтобы придать стенке привлекательный внешний вид, её можно немного окультурить. Например: кирпичные или бетонные стенки можно покрасить или как-то разрисовать. В стенках из камня можно сделать красивую аккуратную кладку. Декоративную кладку можно сделать и на кирпичной стенке.

Высота, толщина и материал опорной стенки выбирается в зависимости от характера грунта. Не забывайте про дренаж, чтобы к давлению грунта не прибавилось ещё и давление воды. Правильно построенная подпорная стенка послужит не один десяток лет и не даст грунту сместиться туда, куда он смещаться не должен.

виды и технология изготовления конструкций

Приобретя в собственность земельный участок, каждый человек испытывает радость, но она может длиться недолго, если после знакомства с участком обнаружатся неровности. Если на купленной земле присутствуют большие и крутые склоны, имеются перепады высот и иные холмистые участки, то это создаст определенные сложности с планировкой и обустройством дачного пространства.

Однако даже в столь сложной ситуации можно найти решение. Им может стать подпорная стенка.

Что такое подпорная стена?

Эта конструкция представляет собой на вид обычную стену, выполненную из прочного материала, на которую возложены функции опоры для неустойчивых грунтов.

Если участок имеет неровный рельеф, предусматривает возвышенности и большое количество склонов, то в наиболее проблемных местах рекомендуется установить опоры, что позволит избежать обрушения и сползания грунта.

Не стоит не замечать неровности на вашем участке. Необходимо как можно скорее предпринять соответствующие меры, которые помогут обезопасить сам участок и вас от неприятностей. И в этом вам сможет помочь подпорная стенка, которую можно изготовить своими руками. Если грамотно подойти к выбору материала для этой конструкции, то эта стенка может превратиться в красивый элемент дизайна вашего участка, в результате ваша дача приобретет оригинальный облик.

При выборе конструкции подпорной стены необходимо учитывать ее назначение. Поэтому перед ее изготовлением необходимо выяснить, будет ли она выполнять лишь декоративную роль или же ей предстоит решать задачу по укреплению участка. Сам же процесс создания подпорной стенки включает себя три основных этапа:

1. Изготовление фундамента, который будет выполнять роль поддержки для опорной стенки;
2. Сооружение стены. Здесь имеется в виду непосредственно сама опора, которая внутренней стороной будет обеспечивать поддержку грунту, а внешней обеспечивать участку декоративные свойства;
3. Устройство водоотвода и дренажа. Эти меры необходимы для того, чтобы предотвратить избыточное увлажнение. Между стеной и грунтом обязательно будет скапливаться влага, поэтому владельцу придется подумать о том, как обеспечить эффективное ее удаление.

Виды

Первые устанавливают для того, чтобы преобразить участок и добавить ему оригинальности. Что касается укрепительных стенок, то основная их задача состоит в укреплении неровностей, а также предотвращении их разрушения.

К счастью, подпорная стенка часто совмещает в себе описанные выше функции, поэтому помимо решения задачи по укреплению грунта владелец получает возможность с помощью этой конструкции выполнить зонирование территории.

Еще одним признаком классификации подпорных стенок является материал, используемый для их изготовления. В соответствии с ним, можно выделить следующие виды этих конструкций:

• Деревянные. Эти стены представляют интерес из-за минимальных расходов, связанных с их устройством. Чтобы изготовить их, потребуется ровные бревна.
• Бетонные. Среди всех прочих стенок эти выделяются максимальной прочностью и длительным сроком службы. Однако процесс изготовления бетонных стенок является слишком трудозатратным и занимает много времени.
• Каменные. Подобный вариант подпорных стенок может подойти владельцам, которые стремятся поразить своих гостей. Причем эту конструкцию можно сделать еще более привлекательной, если между камнями будут высажены растения. Тогда такая стенка превратится в настоящий шедевр.
• Кирпичные. Именно такого типа стенки чаще всего и выбирает большинство дачников. Их привлекает в них высокая прочность, надежность, а также способность преображать внешний облик участка.

Инструкция по изготовлению

Первое, что нужно сделать владельцу участка, который планирует установить на нём подпорную стенку – выполнить расчеты. Проще всего это будет сделать, если создать чертеж конструкции, в которой следует отобразить необходимое количество материала. Также на чертеже необходимо указать, какого типа водоотвод будет сооружаться и где он будет находиться.

Виды водоотводов:

• Поперечный. В процессе сооружения стенки между каждыми 1-2 слоями необходимо зафиксировать трубку под некоторым углом, что позволит воде стекать по ней.
• Продольный. Этот вариант предусматривает размещение трубки сечением 15-20 см по всей длине стенки, причем ее конец должен выходить наружу. Для этой схемы водоотвода можно использовать как керамическую, так и гофрированную трубу, однако в любом случае необходимо обернуть ее в геотекстильный материал.

Когда чертеж будет составлен и будет решен вопрос с материалом для сооружения стенки, можно переходить к следующему этапу: здесь нам понадобится выполнить разметку территории, используя для этого веревку и колышки, которые определят место установки подпорной стенки.

Приступаем к рытью траншеи. Для более мягкого грунта и более высокой стенки необходимо увеличивать глубину траншеи. Если конструкция будет иметь высоту 1 м, то достаточно будет глубины 40 см.

Затем приступаем к созданию подушки, для которой вначале дно нужно заполнить щебнем, а на него укладываем слой песка, после чего все тщательно утрамбовывают. Устраивать систему дренажа нужно с тем расчетом, чтобы подушка располагалась под небольшим углом к склону.

Деревянная подпорная стенка

Для изготовления этой конструкции подойдет бревно любого сечения, включая и 20 см.

Для укладки деревянных бревен можно выбрать один из следующих вариантов: вертикальный или горизонтальный.

Вертикальная укладка

Горизонтальная укладка

При горизонтальном методе установки бревна располагаются друг на друга. Для этого вначале роют траншею, глубина которой должна немного превосходить толщину бревна. Канаву заполняют слоем щебня, после чего укладывают бревно и фиксируют его при помощи железных арматур. После этого процесс укладки продолжают, добавляя новые бревна, которые фиксируют при помощи саморезов.

Прежде чем приступить к установке бревен, необходимо обработать их машинным маслом, битумом или иным средством, которое поможет защитить дерево от гниения.

Пространство между стенкой и землёй нужно заполнить фрагментами колотого кирпича и крупным песком. Верхний слой дренажа рекомендуется превратить в основание для декоративных посадок.

Подпорная стенка из бетона

Процесс изготовления этой подпорной стены начинается с рытья траншеи, длина которой должна соответствовать возводимой стене, включающей повороты и углы, после чего дно заполняется слоем щебня или гравия. Далее необходимо изготовить из арматуры каркас и установить его в траншею. Комбинация из бетона и прутьев обеспечит более надежное крепление, что повысит прочность конструкции.

Далее необходимо изготовить опалубку. Устанавливая опоры из досок по длине стены, их необходимо дополнительно укрепить. Избежать появления неровностей можно, если предпринять соответствующие меры по предотвращению выгибания опорных досок. Это делается путем сбивания железных трубок, которые обеспечат поддержку для опалубки. Их следует размещать с шагом 1-1,5 м.

Когда опалубка будет готова, начинают заливать бетон, следя за тем, чтобы он распределился равномерными порциями по всей площади. Выждав 4-5 дней с момента заливки, опалубку убирают.

Для бетонной подпорной стены рекомендуется устраивать поперечный водоотвод. Для этого еще на этапе заливки трубу укладывают поперёк опалубки, через которую и будет выводиться влага. На этом основная часть работ по изготовлению подпорной стенки из бетона завершена. Теперь остается добавить мха, тем самым конструкция приобретет эффект старины.

Подпорная стенка из камня

Для заливки используют смесь, для которой потребуются следующие материалы:

• бетон;
• песок;
• гравий.

Их необходимо взять в пропорции 1:6:6.Чтобы раствор хорошо отвердел, необходимо выждать 3-4 дня.

Далее застывший фундамент необходимо покрыть слоем известковой смеси. Для ее приготовления понадобится известь, песок и вода, которые берут в пропорции 1:4:300. Далее к цементу добавляем полученную смесь в пропорции 1:7и наносим на фундамент.

Начинаем укладывать камень. Вначале камни необходимо подготовить, удалив с их поверхности грязь, а также смочив водой. Сама укладка должна выполняться по следующей схеме: два камня укладывают рядом, а на месте стыка должна находиться середина следующего камня.

На края рекомендуется класть камни более крупных размеров. После укладки очередного камня необходимо его повертеть, чтобы подобрать опытным путем наиболее устойчивое для него положение. Каждый уровень кладки необходимо покрывать слоем известкового раствора, толщина которого должна быть не более 1,5 см.

Помимо описанного выше, можно предложить другой вариант укладки камней. От первого варианта он отличается тем, что камни нет необходимости увлажнять: перед работой камни укладывают друг на друга, а образуемые между ними щели заполняют плодородным грунтом, который позволит в дальнейшем посадить туда растения.

В процессе устройства подпорной стены из камня необходимо выдержать небольшой наклон в направлении склона.

Когда работы по возведению подпорной стенки из камня будут завершены, пространство между ней и склоном заполняется галькой или щебнем. Также нужно не забыть и про водоотвод: для рассматриваемой конструкции используют продольный вариант, который устраивают между вторым и третьим рядами.

Кирпичная подпорная стенка

Для создания надежной подпорной стены рекомендуется использовать морозоустойчивый и влагоустойчивый кирпич.

Если возводимые стены имеют высоту до 60 см, то достаточно будет кладки, равной половине кирпича. Если конструкция превышает в высоту 1 м, то толщину кладки увеличивают до одного кирпича.

Во время укладки первого или второго ряда необходимо предусмотреть отверстие, через которое будет удаляться вода. Для этого участок, где находятся 4 и 5 кирпичи, не нужно обрабатывать цементным раствором, впоследствии туда будут установлены трубки для водоотвода.

В процессе укладки кирпичи размещают друг на друга, по завершении каждого ряда наносится цементный раствор, для которого берут цемент, песок и воду в пропорции 1:3:3.

Заключение

Конечно, без теоретической подготовки эту задачу будет решить довольно сложно, поэтому вначале необходимо ознакомиться с технологией работ, подготовить необходимые материалы, и при должном усердии и терпении каждый владелец может обзавестись достаточно оригинальным и практичным элементом ландшафтного дизайна.

Как сделать подпорную стенку на склоне | Табличник

Подпорные стенки: базовое устройство и рекомендации по строительству.

Благоустройство неровных участков часто включает в себя строительство подпорных стенок, предотвращающих осыпание и размывание грунта. Справиться с этой задачей без помощи специалистов непросто, но эта статья ознакомит вас с основными принципами и предостережёт от ошибок.

Подпорная стенка состоит из трёх основных элементов.

1. Тело – наземная часть, которая одной стороной прижимается к склону, а другой украшает ваш участок. Тут возможны разные размеры, формы и материалы.

• Высота зависит от крутизны склона и задуманного визуального эффекта. В частных владениях обычный разброс составляет от 15 см до 2 м. Высокий склон всегда лучше разбить на несколько террас приемлемых для вас размеров.
• Форма определяется художественным замыслом и протяжённостью склона. Строить длинную стену по прямой не рекомендуют ни дизайнеры, ни инженеры: лучше выбрать криволинейную или ломаную форму.
• Из материалов используется бетон (монолитный и в виде блоков), камень, кирпич, дерево, габионы. Критерии выбора – бюджет, необходимый уровень прочности, дизайн участка и при самостоятельном строительстве ваши навыки.

2. Основание – подземная часть, которая принимает на себя основную нагрузку. При высоте до 30 см основанием служит гравийно-песчаная подушка. Более высокие стены чаще всего строят на ленточном фундаменте.

3. Дренаж – система, которая защищает конструкцию от воды. Некоторые любители пренебрегают этой деталью, в результате чего влага из склона скапливается за стенкой и приводит к разрушению. Её обязательно надо выводить – через стену или вдоль неё.

Чтобы построить жизнеспособную стену, надо понимать, какие силы на неё действуют и что придаёт ей устойчивость. Основная нагрузка – это горизонтальное давление грунта, которое стремится опрокинуть конструкцию. Периодически к этому могут добавляться транспортные вибрации, сейсмические явления, потоки воды, ветер, зимнее вспучивание почвы. Стена не падает, если эти силы уравновешивает её собственный вес, вертикальное давление грунта на фундамент и сила трения под фундаментом.

Вот что можно сделать для повышения устойчивости:

• Увеличить толщину стенки и выбрать материалы потяжелее, чтобы выросла масса.
• Строить с наклоном внутрь.
• Сделать фундамент шире верхней части или даже добавить выступ-консоль с внутренней стороны. Грунт надёжно придавит его сверху, и стена не опрокинется.
• Сделать выступы на задней поверхности стены. Опять же, почва будет давить на них сверху, а это хорошо.
• Сделать стену ломаной, волнистой или изогнутой: вместе с длиной пролёта уменьшится и нагрузка.
• Облегчить засыпку за стеной, добавив пустотелые материалы – керамзит, кусочки пенополистирола, шарики пенопласта.

В целом по способу обеспечения устойчивости опорные стены можно разделить на три вида:

• Массивные выдерживают давление грунта в основном за счёт большого веса.
• Тонкостенные устойчивы благодаря особой конструкции фундамента: длина подземной подошвы сопоставима с высотой стенки.
• Комбинированные имеют средний вес и расширенный фундамент.

• Высота стены – не больше 1,4 м.
• На склоне устойчивый грунт.
• Уровень грунтовых вод – минимум 1 м от поверхности (а лучше 1,5).
• Глубина промерзания грунта – максимум 1,5 м.

Если ваша ситуация сложнее, рекомендуем обратиться к специалистам хотя бы за расчётом параметров стены. Ошибка обойдётся слишком дорого: возможно обрушение после первой же зимы.

При строительстве невысоких стен можно пользоваться следующими ориентирами:

1. Минимальная толщина стены – 50 см для каменной кладки, 40 для бетона, 10 для железобетона.
2. Ширина фундамента – полная высота стены, умноженная на 0,5–0,7.
3. Глубина фундамента зависит в первую очередь от высоты стены и особенностей почвы:

• При плотном грунте – 1/4 от наземной части.
• При средней рыхлости – 1/3.
• При рыхлом грунте – 1/2.

При высоте от 1 м нужны более точные расчёты. Необходимо знать свойства грунта и приблизительные размеры, которые бы вас устроили. На основе этих данных вычисляется сдвигающая и сдерживающая сила. Если сдвигающая сила больше сдерживающей, значит, стена не будет устойчивой, надо скорректировать размеры и выполнить новую проверку.

Все формулы можно найти в справочном пособии к СНиП «Проектирование подпорных стен и подвалов». Если разбираться неохота, можно пользоваться компьютерными программами и онлайн-калькуляторами (LimitState GEO, GEO5, МОНОМАХ-САПР, Cantilever Retaining Wall Design).

Работа начинается с выемки грунта: часть склона удаляется. Землю выбрасывать не надо, на последнем этапе её придётся засыпать обратно.

Ниже описан процесс подготовки основания.

1. Делаем разметку с помощью колышков и шнура.
2. Выкапываем траншею. При расчёте ширины не забудьте про опалубку для заливки. Глубина складывается из толщины гравийно-песчаной подушки и фундамента.
3. Выравниваем дно и стенки, кладём геотекстиль, насыпаем песок (20–30 см) и трамбуем его, смачивая водой. Добавляем столько же щебня или гравия, проходимся по нему виброплитой или ручной трамбовкой. Насыпаем ещё немного песка и стелем ещё слой геотекстиля. Чтобы всё сделать ровно, используйте уровень.
4. Устанавливаем каркас из арматуры, скреплённой проволокой.
5. Монтируем опалубку из досок толщиной 30–45 мм.
6. Заливаем бетон (желательно не ниже М300) и прикрываем полиэтиленом.
7. Через 5–10 дней (в зависимости от состава бетона и температуры воздуха) снимаем опалубку и засыпаем грунтом образовавшиеся щели.

Для стены высотой до 30 см достаточно сделать траншею с гравийно-песчаной подушкой.

Дренаж можно сделать тремя способами.

1. Поперечный дренаж. Вода выводится прямо сквозь стену. Для этого через каждые метр-полтора делаются отверстия и вставляются под наклоном дренажные трубы диаметром 5 см.

2. Продольный дренаж. Перфорированная труба закладывается у подножья фундамента либо чуть выше – естественно, со стороны склона. Она проходит вдоль всей стены и впадает в дренажный колодец или канаву. Её обязательно надо завернуть в геотекстиль, а сверху засыпать щебнем и прикрыть ещё одним слоем геотекстиля.

3. Комбинированный дренаж. Используются оба метода.

В любом случае, на заключительном этапе работ пространство за стеной необходимо заполнить щебнем, гравием, битым кирпичом или крупным песком. Её внутреннюю поверхность нужно гидроизолировать рубероидом, кровельным толем или битумной мастикой. Для защиты кладки желательно закрыть верх стены массивными плитами или козырьком с каплесборником.

Технология строительства во многом зависит от выбранного материала. Поговорим немного об особенностях работы с самыми распространёнными.

• Бетонные стены бывают и массивными, и уголковыми. Толщина уголковой стены стартует от 10 см, но все работы должны быть выполнены очень качественно; задачка не для новичков. Проще построить массивную стену со следующими параметрами: высота – 50–70 см, глубина фундамента – 17–24 см, толщина – 25–35 см.
• Перед заливкой фундамента арматурный каркас устанавливается с расчётом на всю конструкцию, то есть он должен объединять подземную и наземную часть. Дальше монтируется опалубка только для фундамента и производится заливка, а потом уже можно делать опалубку для тела стены.
• При большом объёме работайте послойно: залейте треть высоты по всей длине, уплотните вибратором, залейте ещё треть, снова уплотните. При этом все слои желательно залить за один день.
• Бетон выглядит невзрачно, поэтому к строительству часто добавляется ещё один этап – облицовка. Для этого можно использовать плитку, кирпич, натуральный или искусственный камень, даже дерево – смотря что лучше вписывается в стиль участка. Если облицовка в ваши планы не входит, для защиты от природных воздействий покройте стену хотя бы штукатуркой.

• При высоте до 50 см достаточно кладки в полкирпича, от 50 до 100 см – в один кирпич, выше – в полтора кирпича.
• Кирпич должен быть керамическим, не силикатным, с прочностью не ниже M200. Кладочный раствор замешивается на цементе с маркой не ниже M50-75.
• Укладывайте каждый ряд на тонкий слой раствора со сдвигом в полкирпича, чтобы швы не оказывались друг под другом.
• Постоянно проверяйте уровень. Всегда начинайте с крайних кирпичей и натягивайте между ними шнур; это поможет ровно уложить середину ряда.
• Для дренажа можно через каждый метр оставлять один вертикальный шов без раствора.

• При строительстве из блоков главное учитывать их вес и размер. Даже маленькие блоки ФБС весят сотни килограмм; для их подъёма необходима спецтехника. Пористые блоки (пенобетон, газобетон) бывают достаточно лёгкими для самостоятельной работы, но и прочность у них на порядок ниже.
• Блоки укладываются со сдвигом – так, чтобы швы не совпадали. Чаще всего они крепятся на раствор. Существуют блоки с соединениями типа «шип-паз» – для таких раствор не нужен.
• Полые блоки заполняются щебнем после укладки каждого ряда.
• Как и монолитный бетон, блоки чаще всего нуждаются в дополнительной облицовке.

• Для строительства подпорных стенок чаще всего используется гранит, базальт, сиенит, известняк, песчаник.
• Обычно каменные стенки скрепляются раствором, но при высоте до 1 м можно использовать сухой метод. Процесс довольно трудоёмкий: камни нужно тщательно подбирать и подгонять по форме и размеру. В этом случае стена обязательно строится с небольшим наклоном внутрь (10–15 градусов).
• Опять-таки, стыки не должны располагаться друг над другом, иначе кладку будет легко разрушить.

• Перед строительством древесину необходимо обработать антисептиком, иначе она очень быстро начнёт гнить. Части, которые окажутся под землёй, надо смазать битумом или машинным маслом и обмотать рубероидом.
• Для строительства используются брёвна или брусья, которые можно установить вертикально или горизонтально.
• Для вертикального варианта ленточный фундамент не нужен, достаточно траншеи с гравийно-песчаной подушкой. По сути, получается плотный частокол. Каждый элемент заглубляется как минимум на 50 см (1/3 длины), сверху они скрепляются проволокой и гвоздями. Далее траншею надо залить бетоном.
• Горизонтально брёвна или брусья укладываются на ленточный фундамент. К фундаменту они крепятся анкерами, друг к другу – скобами, нагелями или саморезами.
• Ещё один возможный вариант – прикрепить толстые доски к опорным столбам из брёвен или бруса, как при строительстве забора.

· Строить из габионов – металлических клеток с камнями – просто даже для новичков. Пустые контейнеры, которые можно приобрести готовыми, устанавливаются в ряд и связываются между собой проволокой. Затем их заполняют щебнем, гравием или камнями и переходят к следующему ряду.

· Никаких труб прокладывать не нужно, габионы и так водопроницаемы.

Когда стена готова, остаётся лишь защитить от влаги внутреннюю сторону и заполнить пространство между ней и склоном. Если стена монолитная, к засыпке можно приступать только через месяц, когда она окончательно затвердеет и будет готова к нагрузкам.

Уложите дренажный слой из щебня, гравия, крупного песка или специального дренажного полотна. Затем верните грунт, изъятый на первом этапе, хорошо утрамбовывая по мере засыпки. Верхним слоем положите растительный грунт (дёрн). Через несколько недель произойдёт усадка; это нормально, надо просто сделать подсыпку.

Думаете, как украсить свою территорию? Загляните на сайт https://tablichnik.ru/. Компания «Табличник» производит стильные литые аксессуары для дома и участка: адресные таблички, мебель, почтовые ящики и накладки, которые придадут вашим владениям законченный вид и подчеркнут вашу оригинальность.

Подготовила: Елена Прекрасная

Подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ

Читайте другие мои публикации:

Ландшафтный дизайн в скандинавском стиле

Средиземноморский стиль в ландшафтном дизайне

Как сделать благоустройство территории частного дома своими рукам

Строительство подпорной стены: 8 правил и правил

Фото: istockphoto.com

Уменьшение эрозии почвы, превращение крутых склонов в террасные фоны, создание фокусных точек на ландшафте — подпорные стены служат многим целям. В самом деле, это одни из самых распространенных способов решения проблем, вызванных холмистой местностью! Хорошо построенные подпорные стены превращают труднопроходимые уклоны в полезное открытое пространство для сада.

Несмотря на свой простой внешний вид, эти стены требуют тщательного планирования — иногда профессионального инженера, чтобы сохранить свою форму.Почва тяжелая, особенно при намокании после недавнего ливня, поэтому основная подпорная стена (четыре фута в высоту и 15 футов в длину) потенциально должна выдерживать до 20 тонн давления почвы. С каждым дополнительным футом высоты давление почвы существенно увеличивается. Просчитайте свои строительные планы, и вы можете получить слабую стену, которая рискует выпучиться или, что еще хуже, вообще рухнуть. Именно по этой причине подпорные стены высотой более четырех футов должны проектироваться и строиться профессионалами.

Более короткие подпорные стены, однако, могут быть построены энтузиастами-самоделками, обладающими некоторыми базовыми строительными знаниями. Это похоже на тебя? Если вы хотите запачкать руки и улучшить свой ландшафт с помощью подпорной стены, эти рекомендации по созданию подпорной стены помогут вам начать хорошее начало.

Влияние подпорной стены на естественный поток воды может повлиять на ваших соседей, поэтому в некоторых общинах домовладельцы требуют получения разрешения до начала строительства.Возможно, вам придется предоставить план своей стены и запланировать осмотр собственности, чтобы убедиться, что строительство подпорной стены не вызовет проблем с дренажем.

Пока вы это делаете, позвоните в DigSafe (811), общенациональную службу, которая уведомит местные коммунальные предприятия о том, что вы планируете копать. Они могут определить, будут ли мешать их закопанные линии, и пометить их точное местоположение.

Фото: istockphoto.com

Подпорные стены могут быть построены с использованием самых разных материалов, от литого бетона и больших бревен до натурального камня и даже кирпича. В домашних условиях выбирайте промышленные блоки, специально предназначенные для возведения подпорных стен; фиксирующий фланец по нижнему краю обеспечивает надежное соединение между рядами. Эти блоки (доступны в серых и землистых тонах с гладкими или текстурированными поверхностями, как в The Home Depot) можно найти практически в любом магазине товаров для дома, а также во многих садовых центрах.

Ваша подпорная стена будет настолько прочной, насколько прочна ее опорная система. Для подпорной стены из штабелированных блоков высотой не более четырех футов траншея, заполненная трехдюймовым щебнем, поможет предотвратить смещение и оседание стены. Точная глубина траншеи зависит от предполагаемой высоты стены, но следуйте этому практическому правилу: выкопайте траншею так, чтобы она составляла восьмую часть стены плюс три дюйма. Например, если вы хотите, чтобы конечная высота вашей подпорной стены составляла три фута (36 дюймов), вам нужно вырыть траншею глубиной восемь дюймов, чтобы разместить три дюйма щебня и около пяти дюймов (или восьмую часть высоты). видимую подпорную стену), чтобы начать стену ниже уровня земли.

Фото: istockphoto.com

Первый ряд (или ряд блоков) создает основу для остальной части стены, поэтому очень важно сделать ее идеально ровной. Если это не так, последующие ряды также не будут выровнены, в результате чего подпорная стена будет неровной и непривлекательной. Используйте четырехфутовый плотницкий уровень, чтобы убедиться, что слой гравия ниже первого ряда блоков выровнен, прежде чем вы начнете устанавливать блоки.Любые расхождения здесь будут видны выше в стене.

Стена, которая опирается на почву, которую она удерживает, с меньшей вероятностью будет вытолкнута наружу под давлением почвы, чем обычная вертикальная стена. Спроектируйте и постройте подпорную стену с уклоном не менее одного дюйма на каждый фут подъема (высоты). К счастью, работа с блоками подпорной стены позволяет невероятно легко реализовать эту «ступенчатую» конструкцию! Фланец на нижнем крае каждого блока направляет его до защелкивания в положение немного позади нижнего блока, предотвращая выталкивание верхних блоков наружу.

Подземные воды — естественный враг подпорных стен. Когда он пропитывает глинистые почвы, они набухают и оказывают чрезмерное давление на тыльную сторону стены. Во избежание поломки, одновременно со строительством подпорной стены обеспечьте дренаж. Засыпка пространства за блоками щебнем с последующей установкой гибкой перфорированной водосточной трубы (доступной в The Home Depot), также называемой «дренажной плиткой», у основания стены может создать необходимый путь для выхода грунтовых вод.Перфорированная труба будет переносить грунтовые воды к каждому концу стены, откуда они могут безопасно стекать. Концы водосточной трубы должны выходить на каждом конце стены, и вы можете засыпать их щебнем, чтобы замаскировать их внешний вид.

СВЯЗАННЫЕ: 10 лучших вещей, которые вы можете сделать для своей почвы

После того, как водосточная труба установлена, вы должны засыпать оставшееся пространство за блоками песком или мелким гравием — либо это позволит воде проникнуть в водосточную трубу у основания стены.Для достижения наилучших результатов засыпайте несколько дюймов материала после укладки каждого ряда блоков и используйте ручной трамбовщик для уплотнения материала. Утрамбовывая засыпку каждые шесть дюймов или около того, вы убедитесь, что она плотно набита, что обеспечит дополнительную поддержку от давления почвы за стеной.

Фото: istockphoto.com

Хотя подпорные стены высотой более четырех футов должны быть спроектированы профессионалами, вы можете самостоятельно сделать решение для высокого уклона, создав две или более более коротких «многоуровневых» подпорных стены вместо одной высокой стены.Ряд коротких стен добавляет визуальную текстуру, и каждая отдельная стена будет выдерживать меньший вес почвы, что снижает вероятность их разрушения. При строительстве многоуровневого набора подпорных стен размещайте более высокую стену за нижней стеной на расстоянии, вдвое превышающем высоту нижней стены. Например, если нижняя стена имеет высоту трех футов, верхняя стена должна быть отодвинута от нижней, по крайней мере, на шесть футов. Это удерживает верхний от давления на нижний.

Нужна помощь?

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам.Получите бесплатную бесплатную оценку от ближайших к вам специалистов по обслуживанию газонов.

Прочные, прочные подпорные стены — Extreme How To

Ярды похожи на людей, они бывают самых разных форм и размеров. Кто-то в хорошей форме, кто-то дряблый. Некоторые дворы плоские, другие холмистые или наклонные. И, как и людям, в некоторых дворах можно немного поработать. Когда необходимо создать ровную поверхность на склоне, строительство подпорной стены было ответом на протяжении тысяч лет.Эти стены буквально удерживают землю, создавая плоские, привлекательные газоны и ступенчатые участки земли.

В зависимости от веса, который должна выдержать стена, для ее возведения можно использовать самые разные материалы, от кирпича и раствора до ландшафтной древесины. На юге многие дворы даже имеют подпорные стены в стиле сада, построенные из выброшенных железнодорожных шпал, что придает деревенский вид.

Некоторые из простейших стен представляют собой «гравитационные» стены, построенные из рыхлых блоков.Эти стены зависят от массы и веса блоков, удерживающих землю. Пейзажные блоки просто накладываются одно поле на другое, стыки располагаются в шахматном порядке, и каждое поле немного отступает от курса под ним. Эти небольшие стены используются для удержания небольших участков земли, как видно на цветочных клумбах, окружающих стволы деревьев. Эти простые конструкции обычно хорошо работают в местах с низкой проходимостью для стен, высота которых не превышает 2 футов.

Стены, построенные из бетонных блоков, раствора и арматуры, также популярны при строительстве небольших дворов.Раствор и стальные стержни скрепляют блоки вместе для дополнительной прочности.

В этой статье речь пойдет о возведении подпорных стен из новых сегментных блочных систем, а также о строительстве из традиционного бетона.

Независимо от того, решите ли вы построить подпорную стену из блока, кирпича, камня, дерева или бетона, цель должна заключаться в том, чтобы интегрировать подпорную стену в ваш ландшафт. Угол наклона лужайки никогда не должен превышать 45 градусов, и чем пологий уклон, тем лучше.Чем выше стена, тем пологее будет уклон.

После определения высоты стены проверьте местные строительные нормы и правила. Многие муниципалитеты требуют разрешения на строительство и разрешения инженера, прежде чем можно будет построить стену выше 3 футов. Для более высоких проектов требуется тщательное проектирование, чтобы построить прочную и долговечную стену.

Сегментные блочные системы обеспечивают удобство использования в домашних условиях

подход к возведению подпорной стены.

Сегментарные блочные системы

Новейшие технологии в подпорных стенах можно увидеть в разнообразных сегментных системах с блокированными блоками, не требующими раствора. Эти системы позволяют завершить проект, который будет выглядеть сложным и профессиональным. Простейшие системы DIY идеально подходят для коротких стен (примерно 3 фута высотой) и имеют блоки с выступом на нижнем заднем крае, который скрепляет их вместе для создания ступенчатого эффекта.Когда полость за стеной заполняется землей, давление толкает блоки вперед, укрепляя стыки между губами и блоками под ними.

Другие системы предлагают другие функции блокировки. Некоторые блоки имеют литое пазогребневое соединение. В некоторых системах используются штифты из стекловолокна, которые вставляются между блоками для обеспечения надлежащего выравнивания и прочного механического соединения между рядами. Некоторые блоки имеют полую сердцевину, которая при заполнении гравием создает полутвердую, переплетенную каменную паутину по всей стене.И многие системы требуют армирующей сетки, уложенной между рядами блоков.

Для обеспечения максимальной прочности любую стену выше четырех футов перед установкой необходимо тщательно спроектировать. Вы должны учитывать структурное усиление, дренаж и общую устойчивость стены. Все высокие стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы они создавали эффект «ударов», когда поля располагаются на удалении друг от друга. Другими словами, стена наклоняется назад, когда становится выше. Этот ударный эффект добавляет жизни стене, которая со временем может наклониться вперед из-за давления земли за ней.Хотя забивание является одним из методов усиления стены, большинство сегментных систем включают этот подход в сочетании с другими упомянутыми выше мерами по армированию — арматурными решетками, анкерами или стальной арматурой.

Проектирование очень высоких стен становится довольно сложным с учетом бокового давления, как и варианты армирования. Например, подпорная стена высотой 8 футов не просто вдвое прочнее стены высотой 4 фута. 8-футовая стена должна быть в четыре раза прочнее.Для стен высотой более 4 футов нанять лицензированного инженера для разработки дизайна было бы разумным шагом. По крайней мере, не забывайте строго следовать инструкциям производителя системы. Кроме того, имейте в виду, что строительство больших стен означает перемещение грузовиков с грунтом, гравием и тяжелыми блоками.

Бетонные стены

Бетонная подпорная стена, возможно, не такая удобная для строителя для начинающего строителя, тем не менее, она может обеспечить максимальную защиту любой собственности от проблем дренажа и эрозии.По словам экспертов Quikrete, в отличие от кирпича и камня, стены, построенные из бетона, не требуют дополнительного армирования, поскольку ширина основания и вес стены обеспечивают адекватную структурную поддержку.

Самым важным шагом в строительстве прочной и привлекательной бетонной стены является создание прочной и точной формы. Стеновые опалубки должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать большое давление, оказываемое влажным бетоном; любой сбой в формах будет катастрофическим.Прямая стена состоит из наружной фанерной обшивки толщиной 1/2 дюйма, 5/8 дюйма или 3/4 дюйма, шпилек, распорок, стяжек и стен. Обшивка образует форму, а шпильки поддерживают обшивку.

Прокладки установлены для сохранения расстояния и поддержки формы перед заливкой. Проволочные стяжки плотно прилегают к форме и выдерживают давление влажного бетона. Уэльс выровнял форму и закрепил гвоздики в формах более 4 или 5 футов высотой. Для большинства форм достаточно двух горизонтальных стен, но они не должны располагаться на расстоянии более 30 дюймов по центру.Для более низких и легких стен можно выполнить заливку стены одновременно с заливкой нижнего колонтитула. Большие стены всегда требуют отдельных заливок для нижнего колонтитула и стены.

Хороший дренаж необходим для любой подпорной стены. Дренаж обеспечивается путем засыпки крупного гравия за стеной и создания в стене дренажных отверстий. Сделайте дренажные отверстия, вставив короткие отрезки 2-дюймовой пластиковой трубы или 3-дюймовой дренажной плитки в формы, когда они будут построены.Первый ряд должен находиться на высоте от 2 до 4 дюймов над уровнем земли. Если стена выше 4 футов, поместите второй ряд дренажных отверстий на 3 дюйма выше первого.

После смешивания бетона вылейте стену горизонтальными слоями не более 20 дюймов, начиная с концов и двигаясь к центру. Используйте пандус, чтобы катить бетон на место, и брызговик, чтобы направлять заливку и контролировать просыпание. Удалите распорки по мере продвижения и работайте с бетоном по сторонам формы и вокруг арматуры по мере заливки каждого слоя.Заливайте слои как можно скорее после предыдущего, чтобы избежать образования холодных (незаклеенных) стыков, которые могут стать причиной протечек. Удалите бетон заподлицо с верхней частью формы, а затем затиркой до желаемой отделки. Вставьте анкерные болты для грязевых порогов и деревянных заглушек, когда бетон достаточно затвердеет, чтобы удерживать их. Из-за давления, создаваемого уклоном газона, выдержите бетон не менее семи дней, прежде чем снимать формы.

После снятия форм утрамбуйте гравий в пространстве за стеной.Заполните верхнюю опору или около того верхним слоем почвы, создав углубление желоба вдоль стены для лучшего дренажа.

Для получения дополнительной информации о конкретных проектах и ​​широком ассортименте бетонных изделий посетите сайт www.quikrete.com. Дополнительную информацию о сегментных подпорных стенках можно найти на сайте Tensar на сайте www.tensarcorp.com (1-800-TENSAR-1) или в подпорных стенках Keystone на сайте www.keystonewalls.com (1-800-747-8971).

Рекомендуемые статьи

Как построить подпорную стену из дерева

Строительство подпорной стены из дерева помогает изменить форму склонов на вашем участке, чтобы создать ровные участки для проездов, садов, внутренних двориков с брусчаткой, детских игровых площадок и настилов.Подпорные стены также защищают почву и растительность от установленных конструкций.

Тем не менее, подпорные стены, в которых используются блоки подпорных стен из кирпичной кладки или стены из толстой древесины, могут быть трудными при строительстве из-за чрезмерно тяжелых материалов. Пока высота удерживаемого грунта остается довольно низкой, вы можете построить подпорную стену другого типа, в которой используются более легкие по весу пиломатериалы, обработанные давлением.

Основы подпорных стен с низким содержанием древесины

Низкая подпорная стена из дерева не требует громоздких анкерных креплений, вкопанных в откос, как многие из подпорных деревянных стен размером четыре на четыре.Эта стена не зависит от собственного веса и небольшого наклона, чтобы удерживать уклон, как стены из каменной кладки.

Вместо этого ямы для столбов выкапываются так же, как ямки для столбов забора. Затем обработанные под давлением доски прибивают к задней части столбов, как доски на заборе.

Стена и почва за ней должны оставаться низкими. Высота от 24 до 30 дюймов приведет к слишком сильному давлению на заднюю часть стены, и стена может в конечном итоге прогнуться и разрушиться.

Метрики проекта

• Время работы: от 4 до 6 часов
• Общее время: 1-2 дня
• Уровень квалификации: Средний
• Затраты на материалы: от 200 до 400 долларов

Что вам понадобится

Оборудование / Инструменты

• Буровой шнек с опорой или ручной экскаватор для ямок
• Молот
• Лопата
• Торцовочная или циркулярная пила с электроприводом
• Уровень пузыря
• Лазерный уровень
• Измерительная лента

Материалы

• (4) пиломатериалы, обработанные давлением два на шесть, каждая длиной 8 футов
• (6) обработанных давлением пиломатериалов два на восемь, каждая длиной 8 футов
• (2) обработанные давлением пиломатериалы два на шесть, каждая длиной 8 футов
• (8) мешков с быстросхватывающейся бетонной смесью по 50 фунтов
• (8) 0.Мешки объемом 8 кубических футов дренажной породы диаметром 7/8 дюйма
• (2) деревянные колья
• Лом по двое
• Обычный шпагат или желтая плетеная нейлоновая каменная леска
• Гвозди горячеоцинкованные 16d
• Консервант для древесины

Инструкции

В рамках этого проекта будет построена прямая деревянная подпорная стена длиной 16 футов и высотой 24 дюйма. Используемый метод строительства подходит только для невысоких стен высотой не более 30 дюймов. Более высокие стены требуют другого типа конструкции.Для обеспечения долговечности используйте только пиломатериалы, обработанные под давлением, рассчитанные на контакт с землей.

План подпорной стены

Выделите место, где вы планируете построить стену. Забейте кол с одного конца, затем отодвиньте другой кол на расстоянии 186,5 дюймов. Проденьте леску от одного колышка к другому, плотно затягивая.

Примечание

Вместо 192 дюймов (16 футов) вы сделаете его 186,5 дюймов, чтобы учесть ширину двух концевых стоек. Каждая концевая стойка имеет ширину 5-1 / 2 дюйма.

Срезать уклон

Лопатой копните примерно на 2 фута в откос. Вы копаете только боком, а не вниз. Вам нужно копать достаточно глубоко, чтобы дать себе достаточно места для работы с подпорной стеной.

Подготовка зоны подпорной стены

Используя лопату, проследите за линией и выкопайте канавку глубиной около 5 дюймов, где будет опираться подпорная стенка. Убедитесь, что эта канавка выровнена от края до края, положив одну из досок пузырьковым уровнем наверх.

Отметьте другие места размещения сообщений

Сделайте еще шесть ставок между двумя конечными ставками. Столбы должны быть расположены на одинаковом расстоянии друг от друга или примерно на расстоянии 2 фута по центру, каждый следуя за шпагатом. Теперь у вас должно быть в общей сложности восемь долей в идеальной линии, каждая из которых находится на расстоянии 2 фута от соседней ставки. Каждая ставка представляет собой положение ямы для столба.

Выкопайте ямы для столбов

Основное правило заключается в том, что высота удерживаемой почвы должна примерно равняться глубине ям для столбов.Итак, вы будете копать на 24 дюйма, чтобы учесть глубину столба, плюс еще 4 дюйма для слоя ландшафтного гравия. Отверстие для столбов размером четыре на четыре должно быть около 12 дюймов в диаметре.

Убирайте по одному колышку за раз, затем выкопайте яму с помощью шнека для столбов или ручного экскаватора (раскладушки) в каждой точке крепления. С помощью рулетки убедитесь, что каждое отверстие имеет глубину 28 дюймов.

Добавьте гравий в отверстия

Насыпьте 4 дюйма гравия на дно каждого отверстия под столб.Будьте осторожны, чтобы земля не попала в лунки. Вы должны использовать четыре мешка с гравием между восемью лунками.

Установить стойки

Разрежьте каждую из стоек размером два на шесть пополам, чтобы получилось восемь столбов длиной 4 фута каждая. Смазать обрезанные концы пиломатериала средством для защиты древесины. Поместите столбы в каждое отверстие. Работая по одному столбцу за раз, используйте лазерный уровень, чтобы убедиться, что столб выровнен по вертикали.

Примечание

В то время как торцы и торцы обработанной под давлением древесины, обрезанные на заводе, защищены, торцы древесины, обрезанной на месте, не защищены.

Залить бетон

Залейте в отверстие один мешок сухого быстросохнущего бетона и залейте водой, рекомендованной в соответствии с инструкциями к продукту. Используя лом два на четыре в качестве кольев, прочно удерживайте каждую стойку на месте, пока она не встанет на место, прежде чем переходить к следующей стойке; быстро схватывающийся бетон схватывается примерно за 20-30 минут. Дайте бетону застыть не менее четырех часов.

Добавить гравий под стеной Местоположение

Добавьте 2 дюйма гравия в канавку, где будет опираться стена.Гравий поможет стекать воде и предотвратит преждевременное гниение древесины.

Установите платы

Установите три ряда досок два на восемь горизонтально за столбами, начиная сверху и работая вниз. Прибейте два гвоздя к каждой стойке двумя гвоздями 16d, прибивая скошенную сторону досок к стойкам. Верхний ряд досок должен быть заподлицо с вершинами стоек.

Установите последний ряд досок вдоль дна, используя доски размером 2х6.Нижний край этого ряда будет примерно на 2 дюйма ниже уровня земли.

Заполнение откосной стороны стены

Оставшиеся мешки ландшафтного гравия насыпьте по дну подпорной стены со стороны откоса, равномерно распределяя. Гравий способствует дренажу по дну стены. Оставшуюся часть полости засыпьте землей.

Что нужно знать о строительстве на склоне

Вопрос: Мы с женой владеем земельным участком с пологим склоном. Я слышал, что создание фундамента для плитного фундамента будет стоить целое состояние. Мог бы я сэкономить больше, построив дом с подвалом?

Ответ:

Плиты и откосы часто не сочетаются друг с другом. Дело не только в стоимости; есть и другие проблемы. Чтобы довести уклон до уровня для плиты, обычно требуется построить стену ствола или подпорную стену на нижнем крае фундамента и добавить засыпную землю, чтобы обеспечить ровное основание.Но будьте осторожны: установка плиты на насыпь открывает дверь для трещин и оседания. Убедитесь, что ваш строитель или бригада земляных работ тщательно уплотняют насыпь.

Еще одна проблема — дренаж. Строительные нормы и правила требуют, чтобы строительные материалы, не являющиеся каменными, располагались на высоте не менее 8 дюймов над поверхностью почвы. Я рекомендую увеличить эту высоту вдвое, чтобы защитить бревенчатые стены от сильного дождя и снегопада. Это означает добавление еще большей заливки. Если вы пытаетесь избежать подвала, подумайте об использовании места для сканирования. Для этого потребуется опора и короткая стена.Если вы строите в суровых зимних условиях, нормальные опоры должны быть глубиной в несколько футов.

Также поинтересуйтесь у вашего здания неглубоким фундаментом с защитой от замерзания (FPSF), чтобы уменьшить количество копаемых и бетонных работ. Эта строительная технология используется в Скандинавии уже полвека и обеспечивает более энергоэффективную систему фундамента за меньшие деньги. В качестве дополнительного бонуса ваше пространство для сканирования предложит немного места для хранения и позволит вам проложить электрическую проводку и водопровод — гораздо более простой путь, чем прокладывать их через плиту.

Вопрос: Какие плюсы и минусы наклонного участка?

Плюсы

Здание на склоне дает возможность прогуляться или осмотреть нижний уровень. Это означает дневной свет вместо темной затхлости подземного подвала. Возможность закончить все или часть нижнего уровня позволяет вам построить больше дома за меньшие деньги.

Участки с уклоном также обладают множеством эстетических преимуществ.В лесу дом, построенный на склоне, может означать, что окна с одной стороны будут открывать вид на полог леса и создавать ощущение жизни в доме на дереве. На более открытой местности с холма из вашего дома открывается великолепный вид на горы, озера или луга.

Минусы

есть два потенциальных недостатка, которые могут доставить неприятности вашему строителю и кошельку: доступность и дренаж. Доступ к крутым склонам с тяжелым оборудованием, необходимым для строительства фундамента, затруднен.Время, необходимое для строительства фундамента, часто увеличивается, и может потребоваться закачать бетон в фундамент. Это может означать увеличение затрат.

Дома под уклоном также создают проблемы с дренажем. Если вы будете строить на вершине склона, скорее всего, у вас не возникнет никаких проблем. Но если ваш участок находится на склоне, вам нужно обратить особое внимание на количество воды, которая может течь к вашему дому и его фундаменту. Строительные нормы и правила требуют, чтобы земля непосредственно вокруг фундамента имела уклон подальше от него.Это может означать, что ваш строитель должен создать фундамент, который частично обнажен на «восходящей» стороне с добавлением засыпной земли для небольшого обратного уклона к дому. У этого шага есть положительная сторона: меньше копать, и так называемый пустой грунт от раскопок может использоваться в качестве насыпи.

См. Также: Как выбрать наилучшее место для строительства

Вопрос: У нашего лота наклон 15%. Требуется ли для этого сорта особый дизайн дома?

Ответ:

Наклон в 15 процентов означает, что на каждые 100 футов горизонтального расстояния высота изменяется на 15 футов. Это может показаться не таким уж большим, но давайте посмотрим, как строительство на таком склоне влияет на ваш фундамент.

Представьте, что ваш дом имеет габаритные размеры 28 на 60 футов.Если вы сориентируете дом так, чтобы размер 60 футов был в том же направлении, что и наклон, нижние углы будут на 9 футов ниже, чем верхние углы. Если вы сориентируете дом так, чтобы размер 28 футов был вдоль склона, нижние углы будут примерно на 4 фута ниже верхних углов. Как видите, в последнем случае копать гораздо меньше.

Вы можете легко определить наклон вашего домашнего участка с помощью веревки, рулетки и недорогого «уровня для веревки» — небольшого пузырька с уровнем, который свешивается на веревке и продается в хозяйственных магазинах.Просто заколите один конец веревки и отмерьте им расстояние вниз по склону. Удерживая тетиву натянутой и ровно, измерьте расстояние от тетивы до земли. Перенесите эту информацию на миллиметровую бумагу и сделайте набросок в фундаменте, чтобы увидеть, как уклон повлияет на ваш фундамент.

См. Также: Как выбрать идеальный участок земли

Вопрос: Требует ли участок с уклоном каких-либо дополнительных земляных работ или затрат?

Ответ:

Обычно для строительства на склоне требуется меньше земляных работ, чем для строительства на площадке на ровной поверхности.Однако, если уклон крутой, экскаватору, возможно, придется выполнить некоторую профилировку по краю, чтобы получить доступ. Кроме того, крутые склоны могут потребовать использования более специализированного оборудования, предназначенного для работы на пересеченной местности. На крутых склонах может потребоваться большая окончательная профилирование, чтобы перенаправить поток воды и защитить ваш фундамент. Это иногда требует, чтобы ваш строитель вытащил и разбросал больше засыпной земли, что может значительно увеличить стоимость вашего фундамента.

См. Также: Пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

Вопрос: У нас есть пологий участок площадью 2 акра в великолепной местности, которая иногда подвержена оползням.Какие основные факторы мы должны учитывать, прежде чем строить?

Ответ:

Если вы находитесь в стране селей, вы не хотите оказаться на земле, которая может оползти, или оказаться на пути оползня. Внимательно изучите свой участок, чтобы определить, куда уходили вода и грязь в прошлом. Если возможно, посетите свой участок во время сильного ливня и посмотрите, что происходит с водой. Пологие склоны обычно не представляют большой угрозы, но строительство дома на краю крутого склона повышает вероятность того, что текущая вода может проникнуть под фундамент и сползти дом.Если на вашей строительной площадке есть риск оползней, лучше всего поговорить с инженером-строителем или опытным экскаватором.

Вопрос: Мы хотим, чтобы у нашего участка под уклоном был великолепный ландшафт. Какие виды инвестиций нам нужно будет сделать?

Ответ:

Ландшафтный дизайн склонов требует внимания к деталям.Во-первых, убедитесь, что ландшафт, который вы имеете в виду, выдерживает уклон. Если некоторые из выбранных вами видов растений не могут укорениться на наклонных участках, вы можете создать серию подпорных стен. Строительство подпорных стенок — это и искусство, и наука. Это требует не только чувства эстетики ландшафта, но и понимания сил, влияющих на стену, и конструкции, необходимой для их контроля.

Короткие подпорные стены (2 фута или меньше) довольно просты, но поскольку стены превышают 2 фута в высоту, нагрузка на заднюю часть стены усложняет строительство.Важно строить стены, чтобы противостоять силам почвы, которую они удерживают. Это может означать дополнительное усиление и использование «мертвецов», которые являются анкерами для стены.

Участки с уклоном обычно предлагают целый мир возможностей для проектирования и строительства. Если вы правильно спланируете и поработаете со своим строителем, чтобы правильно нанести на карту и раскопать свой домашний участок, вы получите лучшее из обоих миров: эффективный план дома и потрясающие виды.

См. Также: Пять советов по обустройству вашей собственности

Семь советов, как добиться успеха при строительстве на склоне

Создать дневной подвал в выкопанной области клина под домами на нижнем склоне.

Вы создадите великолепный вид с дополнительной комнатой вместо неиспользуемого пространства для ползания и без увеличения площади вашего дома.

Переверните ваш макет.

Наклонные участки позволяют выглядеть более скромно спереди и более крупно сзади, особенно с эффектными окнами, такими как нос. При строительстве на склоне часто лучше поставить «входную» дверь за дом.

Обеспечьте подъездную дорожку к дому сверху, а не снизу.

Вам не придется прорезать подъездную дорожку к склону холма и строить подпорные стены, чтобы грязь и камни не падали на них.Размещение гаража в передней части верхнего уровня открывает вид на все уровни позади дома.

Телосложение высокий.

Более высокие дома с меньшими площадями требуют меньшего количества земляных работ и профилирования, что является основными расходами на строительство. А узкий, многоярусный дом с открытой планировкой может открывать вид из всех или большинства комнат.

Избегайте строительства на самой вершине холма или горы.

Панорамный вид прекрасен, но он также увеличит ваши расходы на отопление, поскольку зимой дом подвергается воздействию холодных ветров.Используйте уклон, чтобы укрыть дом и сузить поле обзора.

Правильно разместите свой дом.

Разместите свой дом так, чтобы по возможности избегать зимней тени и летнего солнца.

Сделайте дом частью вида.

Стройте так, чтобы соответствовать контурам местности и сочетать их с рельефом, а не противоречить ему.

Что такое подпорная стена? Типы, материалы и многое другое

Люди очень хорошо умеют смотреть сквозь пальцы на вещи, которые для них не имеют отношения, и вы, вероятно, в свое время смотрели мимо многих подпорных стен.В последнее время что-то могло привлечь ваше внимание к подпорным стенам в качестве практичности, или, возможно, новая великолепная подпорная стена в вашем районе заставила вас задуматься о ней как о конструктивной особенности. Подпорные стены — это привлекательные и практичные элементы ландшафтного дизайна, которые могут вписаться во многие конструкции двора.

Что такое подпорная стена?

Подпорная стена — это конструктивный элемент, сдерживающий наклонный участок почвы. Вместо длинных естественных уклонов подпорные стены позволяют переходить от плоских участков к наклонным участкам, не смешивая их.Они сделаны из множества различных материалов и могут иметь высоту от нескольких дюймов до нескольких футов.

Подпорные стены могут иметь различный внешний вид и дизайн, а также высоту. Они не обязательно должны быть прямыми, а изогнутая стена может быть очень привлекательным вариантом для некоторых пейзажей. Большинство из них имеют высоту менее четырех футов, потому что стены выше этого обычно требуют проектирования инженером и могут потребовать разрешения.

Иногда подпорные стены сливаются с другими элементами ландшафта, такими как пруды или фонтаны.Тот же материал, который используется для изготовления подпорной стены, может быть использован для создания внешнего ограждения водного объекта или надземной грядки для растений. Такой тип подпорной стены обычно ставят во время масштабной перепланировки ландшафтного дизайна. Однако, если в вашем дворе уже есть ландшафтный дизайн, и вы не хотите проводить капитальный ремонт, разнообразие доступных опций означает, что есть по крайней мере один тип подпорной стены, которая хорошо впишется.

Как работает подпорная стена?

Давление грунта на стену немаловажно, поэтому подпорная стена должна работать сложным образом.Работа подпорной стены состоит из нескольких частей, и некоторые из них носят довольно технический характер. По сути, подпорная стена должна быть достаточно прочной, чтобы удерживать почву, которая не оставалась бы наклонной, если бы стены не было.

Этот клин земли сразу за стеной — это то, что поддалось бы гравитации и упало бы вниз по склону, если бы стены не было. Остальная часть почвы обычно остается на месте в виде естественного откоса. Единственным исключением из этого правила может быть стихийное бедствие, такое как землетрясение, когда подпорная стена может выдержать значительно большее давление.

Подпорные стены обычно строятся с небольшим наклоном внутрь, чтобы давление со стороны почвы не заставляло их наклоняться наружу. Они должны быть тщательно спроектированы, чтобы вода не скапливалась за ними, так как это создаст давление и может повредить стену. Некоторые конструкции включают в себя более сложные дренажные системы, чем другие, но все они требуют определенной формы дренажа. Вот некоторые из самых популярных дизайнов.

Типы подпорных стен

При строительстве подпорной стены вы можете выбрать один из нескольких вариантов исполнения.Вот некоторые из самых популярных типов для дома.

• Гравитационные подпорные стены. Гравитационные стены используют свой собственный вес, чтобы удерживать за собой почву, а это значит, что они должны быть построены из тяжелых материалов, таких как камень или бетон.
• Подпорные стенки кроватки. Это тип гравитационной стены, но в ней используется сетчатая структура, сделанная из сборного бетона и заполненная щебнем. Эти стены обычно хороши для поддержки саженцев, но не подходят для удержания тонны почвы.
• Подпорные стены из габиона. Эти стены скреплены сеткой и заполнены крупными камнями. Обычно используется, когда эрозия вызывает серьезную озабоченность.
• Консольные подпорные стены. Эти стены очень прочные из-за их конструкции для создания рычагов, так как у них фундаментная плита скользит под почвой.
• Стены контрфорса. Они очень похожи на консольные стены, но требуют дополнительной поддержки с обратной стороны стены.

Признаки двора, нуждающегося в подпорной стене

Есть две основные причины, по которым вам может понадобиться подпорная стена: либо для создания большего полезного пространства, либо для предотвращения потери почвы на склоне холма. Плоские пространства, созданные с помощью подпорных стен, могут быть отличным местом для сада, патио или просто отдыха во дворе. Если у вас есть двор, в котором очень мало полезного плоского пространства, подпорная стена может предложить вам вариант создания и поддержания площади без уклона.

Эрозия почвы на склоне холма может быть проблемой по разным причинам, особенно когда вы находитесь в гористой местности.Он может вымыться на нижние участки вокруг вашего дома, засыпая двор грязью. В крайних случаях это также может повлиять на фундамент вашего дома. Правильно построенная подпорная стена может удерживать почву на склоне холма и помочь предотвратить эти проблемы. Если ваш двор регулярно покрывается грязью и почвой в сырую погоду, подпорная стена поможет предотвратить это.

Нужна помощь в ландшафтном дизайне?

Мы сотрудничаем с HomeAdvisor, чтобы помочь вам найти лучших подрядчиков по ландшафтному дизайну в вашем районе.Сравните предложения бесплатно от полностью проверенных профессионалов ландшафтного дизайна.

Стандартные материалы подпорных стенок

Есть несколько вариантов материалов для подпорных стен. Некоторые из наиболее распространенных — дерево, сборные бетонные блоки и натуральный камень. Другие варианты включают заливной бетон, кирпич и каменный шпон. Стены из дерева и сборных бетонных блоков относительно легко спроектировать и установить, в то время как подпорные стены из натурального камня требуют больше усилий и знаний.

Характеристики, которые повлияют на ваш выбор материала подпорной стены, включают стоимость, прочность и долговечность:

• Самое дешевое: дерево
• Самый прочный: заливной бетон
• Прочность: заливной бетон

Дерево

Деревянные подпорные стены изготавливаются из гидроизоляционных досок или бруса, иногда с использованием арматуры в качестве опоры. Якоря для мертвецов используются для удержания высоких стен на склоне и предотвращения прогиба наружу. Заливанный бетон иногда используется для создания основания, в которое крепится арматурный стержень, перед тем, как прикрепить доски или бревна.

Плюсов:

• Древесина — один из самых привлекательных вариантов для сада и огорода
• Деревянные подпорные стены установить относительно легко
• Подпорные стены, правильно установленные и сделанные из правильной древесины, могут прослужить 20 лет
• Деревянные стены обычно довольно рентабельны по сравнению с некоторыми другими вариантами
• Строительные материалы для дощатых стен весят меньше и их легче транспортировать, чем бетон или камень

Минусы:

• Срок службы обычно меньше, чем у других материалов
• Обычно не может использоваться для подпорных стен высотой более 4 футов
• Восприимчив к гниению в районах с сильным дождем или водным потоком
• Материал для деревянных стен тяжелый и неудобный в обращении
• Нельзя использовать для изготовления изогнутых стен

Заливной бетон

Наливной бетон — это жесткая стена, сделанная вокруг арматурного каркаса.Он образует Т-образную форму в земле, причем бетон и арматура проходят вперед и назад от стены под землей. Его нужно перелить в рамку, которая должна быть негативом желаемого стиля.

Плюсов:

• Один из самых прочных материалов, используемых в строительстве подпорных стен
• Можно придать любую форму и стиль, а также придать ему любую форму
• Один из лучших материалов для строительства высоких стен
• Современный элегантный дизайн

Минусы:

• Для проектирования форм обычно требуется ландшафтный архитектор (то есть мы)
• Трещины трудно заделать и они могут повлиять на целостность всей стены (наша технология заливки минимизирует трещины)
• Бетонное основание может мешать дренажу в области вокруг стены (наши конструкции помогают решить эту проблему)

Натуральный камень

Стены из натурального камня сделаны из камня в оригинальной форме или нарезаны на блоки.Стены из камня, сохраняющие свою первоначальную форму, обычно делятся на две категории по размеру: стены из щебня и стены из валунов. В этих стенах обычно не используется основание, хотя их можно уложить на слой гравия.

Плюсов:

• Привлекательный и естественный внешний вид
• Некоторые из них достаточно тяжелые, чтобы удерживать значительный вес
• Неограненный камень обычно является относительно дешевым строительным материалом
• Можно использовать для изогнутых конструкций
• Некоторые конструкции имеют очень хороший естественный дренаж

Минусы:

• Может быть сложно собрать правильно, и для сборки
могут потребоваться специалисты
• Строительные материалы для каменных стен тяжелые — даже небольшие камни могут весить много, а валуны могут весить сотни фунтов
• Необработанные каменные стены — это трудоемкий проект, потому что каждый камень нужно выбирать и размещать индивидуально
• Кусочки ограненного камня могут быть дорогими
• Может не контролировать поток воды или дренажный колодец
• Стены высотой более 3 футов в большинстве случаев требуют специальных инженерных решений
• Стены из более мелких камней обычно не выдерживают большого веса

Правильные материалы для стен для вас

Хотя существуют объективные факты о материалах подпорных стен (камень тяжелый, дерево может гнить), выбор одного из них также зависит от личного вкуса.Некоторые люди думают, что бетон непривлекателен, в то время как другим нравятся гладкие современные линии. Камень может быть слишком тяжелым для одних людей, но не будет проблемой для других. Логистика также важна, потому что такие вещи, как то, как материалы будут доставлены к вам, и насколько хорошо стекает ваша собственность, будут влиять как на стоимость, так и на практичность различных материалов.

Последние мысли

Натуральный камень, уложенный методом сухого камня, — еще один прочный вариант, образцы которому в Европе насчитывают сотни лет.Однако делать это нужно правильно, иначе попадание воды в стену разрушит ее. К тому же он самый дорогой. Дерево — наименее прочный, но и самый дешевый вариант, и даже деревянные стены могут прослужить двадцать лет. Заливка из бетона обеспечивает хороший баланс стоимости, долговечности и прочности.

Когда вы должны получить разрешения на строительство подпорных стен и инженерные планы?

Что такое подпорная стена?

Подпорная стена — это конструкция, которая предназначена для удержания почвы за ней.Это позволяет изменять уровень участка и использовать плоские участки для строительных конструкций или элементов заднего двора. Чтобы построить надлежащую подпорную стену для вашей собственности, необходимо учитывать несколько факторов. Например, владельцам недвижимости нужно будет определить свойства почвы, высоту и уклон земли, а также необходимую высоту стены. Эти факторы определят, какой тип стены потребуется и как ее следует спроектировать. Затем для достижения желаемого результата можно спроектировать и построить различные типы стен, такие как наливные бетонные стены, стены из бетонных или каменных блоков, стены из шпунтовых свай и другие.Для более высоких стен также необходимо будет привлечь специалиста по грунтовым работам или геолога, чтобы гарантировать, что излишки грунта удерживаются подпорной стеной надлежащего типа и построены в соответствии со стандартными инженерными методами.

Подпорные стены популярны как в жилом, так и в коммерческом озеленении. Помимо предотвращения эрозии почвы, подпорные стены могут физически преобразить ландшафт собственности. Четыре наиболее распространенных типа подпорных стенок в строительстве:

Консольная подпорная стенка

Это наиболее распространенный тип подпорной стены, который используется в различных приложениях для средних и больших высот.Как правило, они построены из бетона, при этом ствол (сама стена) прикреплен к бетонному основанию ниже, которое используется для противодействия весу почвы и предотвращения опрокидывания. Эти стены усилены стальной арматурой для достижения максимальной прочности.

Гравитационная подпорная стенка

Эти стены зависят от их массы, чтобы противостоять давлению сзади, и подходят для коротких озелененных стен. Гравитационные подпорные стены — самые простые, так как они позволяют использовать самые разнообразные материалы.

Подпорная стена из шпунтовых свай

Стены, которые обычно используются в мягких грунтах и ​​ограниченных пространствах. Тонкая стена из стали, дерева или винила на 1/3 над землей и на 2/3 под землей прямо в почву. Они имеют вертикально гофрированную структуру для дополнительного усиления.

Анкерная подпорная стена

Часто используется для структурно более тонких стен или там, где ожидаются более высокие нагрузки.Эта стена позволяет поддерживать различные «фасады» подпорных стен с помощью анкеров, забитых обратно в почву и прикрепленных тросами или полосами. Этот метод можно использовать вместе с любым другим вариантом в качестве дополнительной поддержки.

Есть много типов материалов, которые можно использовать при строительстве подпорной стены. Общие подпорные стены строятся из бетона, тогда как другие материалы включают железнодорожные шпалы или обработанную древесину, а также стеновой камень, природный камень, кирпич и бетонный блок.Хотя древесина — недорогой вариант, у нее самый короткий срок службы из-за ее склонности к разложению. С другой стороны, камни, камни и валуны могут помочь создать эстетически приятную подпорную стену с немного более высоким бюджетом и некоторым обслуживанием для предотвращения эрозии. Кладочные блоки представляют собой альтернативу, не требующую обслуживания, и, как правило, имеют множество вариантов размера и цвета.

Как определить, нужен ли вам инженер

При определении того, следует ли вам нанять лицензированного инженера для строительства подпорной стены, следует учитывать несколько факторов.Во-первых, высота стены, поскольку большинство муниципалитетов требуют разрешения и плана проектирования от инженера-строителя, если высота стены превышает четыре фута. Террасные стены требуют проектирования и разрешения инженера. Важно учитывать, будет ли в верхней части подпорной стены откос. В штате Калифорния инженер будет в обязательном порядке, если уклон наверху стены составляет 2: 1. Инженер может помочь оценить доплату, взимаемую с подпорной стены, и соответствующим образом спроектировать ее.Кроме того, если грунт выкапывается или перемещается, может потребоваться инженер-строитель для составления плана профилирования и обеспечения надлежащего дренажа.

Требуется ли разрешение?

Если вы планируете построить подпорную стену на своем участке, вы, вероятно, задаетесь вопросом, нужно ли вам подавать на разрешение. Как правило, при реконструкции вашего дома или собственности разрешение обычно требуется, когда речь идет о пристройках, переделках или новом строительстве.Самое главное при строительстве подпорной стены — определить, нужен ли инженерный план для проекта.

Однако бывают случаи, когда владельцы собственности могут принять меры без получения разрешения. Вам следует проконсультироваться с местной юрисдикцией, чтобы узнать, каковы могут быть их условия. В любом случае, всегда полезно привлечь инженера, который посоветует структуру стены.

Точный тип разрешения, необходимого для подпорной стены, зависит от объема и масштаба стены, правил зонирования, постановлений и кодексов города, в котором вы живете, воздействия на окружающую среду и типа строящейся конструкции.Нормы и правила, установленные в вашем муниципалитете, определят, требуется ли для проекта разрешение на строительство и какой тип необходимо подавать. В большинстве городов действуют особые законы зонирования, касающиеся размера и длины стены, в зависимости от размера дома и границ владений. Использование лицензированного инженера обеспечит изучение кодексов вашей местной юрисдикции и их соблюдение перед составлением планов подпорной стены.

В отношении строительства подпорной стены владельцам недвижимости следует учитывать несколько ключевых особенностей, которые почти всегда требуют разрешения:

• Если общая высота стены превышает четыре фута при измерении от низа основания до верха подпорной стены
• Если есть обратный откос рядом с подпорной стенкой
• Если существуют условия дополнительной нагрузки (здания, дороги, загрузка транспортных средств или условия уклона)
• Если сплошные ограждения прикреплены или примыкают к предлагаемой подпорной стене

В Design Everest мы являемся экспертами, когда речь идет о проектировании и разрешении услуг для ваших подпорных стен.Хотите узнать больше? Свяжитесь с нами сегодня по телефону (877) 582-8089, чтобы узнать больше об установке подпорных стен и наших услугах в вашем регионе.

Источники:
[1] https://www.basalite.com/how-tos/how-to-determine-if-you-need-engineer-repting-wall-design
[2] https://porch.com/advice/file-permit-repting-wall
[3] https: // www.countyofnapa.org/DocumentCenter/View/3627/Retaining-Walls-PDF/

Фундамент под садовую стену

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти рекомендации только для легких садовых стен.

Самая важная часть любой стены — это ее фундамент, и если они не соответствуют действительности, вам предстоит тяжелая работа по изготовлению хорошей стена.

Фундамент должен быть как минимум в 3 раза шире полукирпичной стены (т. Е. 34 см / 13,5 дюйма) или как минимум в два раза шире стены одна кирпичная стена (т.е. 45 см / 18 дюймов).

Для опор фундамент должен иметь отступ со всех сторон не менее половины кирпича (т.е. 11 см / 4,5 дюйма).

Один из самых простых способов разметить фундамент перед рытьем траншеи — это использовать «песчаную линию». Когда-то положение определились с фундаментом, вставьте колышки в землю с каждого конца, протяните линию между ними и встряхните песок вдоль линии. Удаление лески перед тем, как начать копать, предотвратит попадание линии на пути или ее повреждение.Всегда вырубайте фундамент горизонтально, на наклонной поверхности это может потребовать ступеньки в соответствии с уклоном (см. Ниже).

Начните копать в самой нижней части и спускайтесь вниз, пока не найдете твердую землю. Для легкой садовой стены достаточно траншеи глубиной 30 см (12 дюймов), если почва твердая и хорошо дренированная. Но на неустойчивом или слабом грунте сделайте его глубиной 46 см (18 дюймов).

После того, как траншея будет вырыта, вставьте колышек в дно с одного конца так, чтобы верх колышка был на уровне необходимой глубины бетона (минимум 15 см (6 дюймов)).Затем вставьте дополнительные колышки вдоль траншеи с помощью спиртового уровня, чтобы удерживать верхнюю часть колышков на одном уровне; переверните спиртовой уровень между чередующимися парами колышков, чтобы любой дефект уровня имел минимальный эффект.

После того, как траншея будет зашита по всей ее длине, заполните дно траншеи бетоном (6 к 1, полный балл для цементирования) до верха колышков. Всегда кладите фундамент по всей длине за один сеанс и следите за тем, чтобы бетон хорошо закрепился.

Фундаменты на склоне.

Если земля находится на склоне, при рытье траншеи требуется немного больше усилий. Снова начните копать в самой низкой точке и сделайте горизонтальные ступеньки на склоне, работая вверх по склону. Постарайтесь, чтобы ступени равнялись целому количеству кирпичей плюс раствор по длине и высоте (т.е. 22,5 см (8,75 дюйма) и 7,5 см (3 дюйма)) — это упростит укладку кирпичей, поскольку потребуется разрезать меньше кирпичей. и курсы будут выстраиваться по мере возведения стены.

Разметка траншеи аналогична одноуровневой траншеи, за исключением того, что перед каждой ступенькой необходимо устанавливать опалубочные плиты для создания ступенек.Когда бетон заливается в траншею, начните с вершины склона и продолжайте работать вниз, вы можете обнаружить, что верхние ступеньки просели к тому времени, когда нижние ступени будут заполнены и выровнены, в этом случае вернитесь к верхним ступенькам. , добавьте еще бетона и продолжайте движение вниз еще раз.

Подпорная стенка

При возведении стен, удерживающих грунт, высота стены должна быть не более чем в 4 раза больше толщины. Таким образом, для одиночной кирпичной стены 22,5 см (9 дюймов) это ограничивает высоту до 90 см (36 дюймов).

Чтобы вода вышла из удерживаемого грунта за стеной, можно засыпать за стеной гравий (или аналогичный материал) и встроить в стену дренажные трубы.