Как сделать из прямой кухни угловую: Как можно из прямой кухни сделать угловую своими руками

Содержание

Нижний кухонный угловой стык 90 градусов. Разные варианты. – Сделаем мебель сами

Здравствуйте друзья!

Как и было обещано, сегодня мы с вами рассмотрим нижний угловой стык нашей кухни.

Его можно проектировать по-разному (мы будем рассматривать вариант, когда нижние базы находятся друг к другу под прямым углом).

Например, если кухня большая (а так же планируется большая мойка), то глубина соединяемых столешниц может быть стандартной (600 мм).

В нашем варианте, кухня не большая, мойка планируется размером 500 мм.

По этому, для экономии рабочего пространства (в данном случае, необходимо уделять максимум внимания созданию максимально возможного свободного пространства), глубина крыльев нижних базы будет равна 600 мм и 420 мм.

Как устанавливается столешница, шириной 600 мм на нижний модуль – мы уже рассматривали.

В нашем случае, при ширине короба 460 мм, столешница будет выступать по переднему краю на 40 мм, а по заднему – на 100 мм. (Речь идет о базе, расположенной по стене 2200 мм).

(Дальше, все размеры будут в миллиметрах)

А крыло кухни по стене 1500, будет таковым:

Нижний модуль (который стыкуется с коробом под мойку) будетимеет глубину 355 (под направляющую на 300).

На нем планируется столешница, глубина которой будет 420.

Так как это крыло (по стене 1500) просматривается с торца (со стороны двери), то большой зазор между стеной и коробом дать нельзя, так как его будет видно (а определенный отступ необходим для возможной подгонки столешницы по стене).

По этому, оптимальной величиной данного отступа может быть размер, например, в 25. Ну а «по переднему краю» короба, столешница будет выступать, как и во всех нижних модулях, на 40.

Вот и получается, ее глубина равна глубине короба (355), плюс ее «выступ» с переднего (40) и отступ сзади (25):

355+40+25=420

Дальше, сам угол образуется в результате соединения двух модулей посредством «глухой стенки».

Но, к ней короб (355) примыкает через две специальные стыковочных планки. Для чего они нужны, и почему их две?

Стык имеет такую конструкцию для того, чтобы выдержать прямой угол (если бы была только одна планка спереди, то зад короба мог бы уйти от перпендикулярной оси в какую-нибудь сторону, а так, короба стягиваются крепежом через эти планки, выдерживая прямой угол).

С этим все понятно.

Ну а для чего планки вообще нужны?

В нашем случае, мы делаем аккуратное соединение, которое не «режет» глаз.

Торцы глухой стенки, стыковочной планки и самого короба (355), находятся в одной плоскости.

Некоторые мебельщики подают глухую стенку немного вперед, относительно стыковочной планки и бока стыкующегося короба.

Но это заметно, и, на мой взгляд, не очень красиво.

Бывают варианты, когда вместо глухой стенки, используют такой же элемент фасада, как и на всей кухни.

Этот вариант мне нравится.

Например, иногда на установке (в случае, когда стены помещения не ровные, и проблематично учесть в проекте точное положение модулей) возникает необходимость сместить модули гарнитура, на 10-50, не меняя их конструкцию. Обычно, это связано с точным положением варочной поверхности под вытяжкой.

В этом смысле, данная конструкция очень практичная, и ее рекомендуется проектировать в помещения с неровными стенами.

Пример – здесь.

Так вот…

Если рассматриваемый нами короб содержит выдвижные ящики (как в нашем случае), то зазор от крайней грани бока до фасада выдвижного ящика равен 1-2 (смотри расчет фасадов).

И в случае, когда фасад на коробе под мойку имеет толщину 16, и при регулировке немного сместился вперед, выдвижной ящик (первого модуля) может не открыться, так как его фасад будет задевать соседний.

Мало того, ширина фасада в этом модуле, должна быть такой, чтобы верхний выдвижной ящик, при своем частичном выдвижении не упирался бы в его ручку.

Если на кухню навесить фасады толщиной 18 и выше (при толщине ДСП кухни, равной 16), то выдвижной ящик не откроется однозначно.

Стыковочные планки отодвигают выдвижной фасад от того, который на соседнем модуле, на толщину листового материала (в нашем случае, на 16).

Теперь рассчитаем размеры модуля, который стыкуется с глухой стенкой соседнего.

Его глубину мы знаем, высота…, да, кстати, о высоте: Общая высота «низа» кухни (включая столешницу) – 840.

Опоры для кухни используем стандартные – регулируемые, на 100. ДСП на кухню – 16 толщиной, столешница – 28 толщиной.

Одним словом, нам нужно определить высоту боков нижней базы:

840-28-16-100=696

Теперь рассчитаем его ширину.

Размер от угла помещения до края столешницы (420), равна 1490.

Зазор от края этой столешницы до нижнего короба равен 10, ширина задней стенки под скругленные полки равна 250, расстояние от модуля с глухой стенкой до стены (2200) равно 100, его глубина равна 460.

Этого достаточно, чтобы определить нужный размер:

1490-10-250-32-460-100=638, где 32 – толщина глухой стенки и стыковочной планки.

Теперь определимся с элементами, которые будут находиться под столешницей, размером 1100.

Как уже было сказано выше, отступ от модуля (355) до стены (а соответственно, и от того, что под мойку до стены 1500) – 25.

Под круглую мойку, диаметром 500, достаточно короба (разумеется, с глухой стенкой имеющей размер, как в нашем случае) шириной около 700.

По этому, в данном случае видно, что под столешницей, шириной 1100, будет два модуля.

Мало того, в тех случаях, когда кухня планируется под отдельно стоящую плиту, элемент, который граничит с ней, должен иметь специальные планки, защищающие его фасады от воздействия высокой температуры (при открытии духовки).

Они должны быть смещены вперед на расстояние, достаточное для перекрытия фасада по толщине (в нашем случае, на 20).

По столешнице, на эти планки дается зазор в 20 (при ДСП толщиной в 16).

Итак, определим размеры коробов:

Вычислим общий их габарит:

1100-25-20=1055, где 25 и 20 – зазоры по краям.

Теперь от общего габарита, отнимем ширину глухой стенки:

1055-355=700 – это общий размер, который можно разделить на две равные части (под фасады одинаковой ширины).

Получим ширину одного фасада равную:

700:2=350

Теперь, получается, что крайний модуль (граничащий с плитой) будет иметь ширину 350.

А ширина соседнего будет равна:

355+350=705, где 355 – размер глухой стенки

Итак, под столешницей 1100 мм, будут располагаться два элемента, размеры которых 705 и 350.

Я думаю, на этом нам стоит остановиться.

Изучите алгоритм расчета основных размеров стыка на 90 градусов, и, чтобы в голове не было “каши”, деталировку кухни мы рассмотрим в следующий раз.

Посмотрите видео, на котором показан рассматриваемый нами пример.

Сами Столешницы соединяются друг с другом с помощью алюминиевой стыковочной планки.

Кроме рассмотренного нами примера, есть еще интересный вариант.

Подробнее можно прочесть в этой статье.

Более того, о том, как скрыть зазор в 25, неминуемо появляющейся между стыкующимся модулем и стеной (а, если быть точнее, между стенкой и открытыми угловыми полками) – можно прочесть в этой статье.

До встречи.

как переделать кухонный гарнитур | Секреты мастера

В этой статье я хотел бы акцентировать Ваше внимание на обычное желание людей, что- то поменять в своей повседневной жизни. Будь то предмет одежды или предмет интерьера. Но, к сожалению кардинально что-то поменять не всегда удаётся по разным причинам. Конечно же, нужно просто сильно захотеть. Вот мы сейчас и захотим.

Немного переделаем дизайн кухонного гарнитура для обновления интерьера самой кухни. Ведь всё начинается с малого, даже самые масштабные проекты. Так вот, мы начинаем!

Для работы нам понадобится инструмент. Без него ни как.

Болгарка с отрезным кругом по металлу для отрезания хромированной трубы. Также нам нужен будет для болгарки отрезной диск по дереву.
Дрель с набором свёрл + универсальное сверло для конфирматов.
Ещё нужно буде сверло перьевое ø30 мм для просверливания отверстия в столешнице под газовую трубу.

Лобзик с пилкой по дереву.
Утюг или фен для наклейки кромочной торцовки.
Шуруповёрт с битами для завинчивания саморезов и конфирматов. Ещё понадобятся материалы. Без них вообще ни как. Так как, мы будем менять обычную газовую плиту на встраиваемую, то для этого нам необходимо будет сделать дополнительную тумбу. Для этого нам нужны детали из ламинированного ДСП таких размеров.
704×460 мм – 2 шт (бока тумбы).
600× 460 мм — 1 шт (основание тумбы).
568×460 мм – 1 шт (дно тумбы под духовку).
568×80 мм – 1 шт (корпусная деталь).
810×450 мм – 1 шт (опора для столешницы).
70×450 мм – 2 шт (детали ящика).
70×510 мм – 2 шт (детали ящика).
105×595 мм – 1 шт (фасад ящика).
100×600 мм – 1 шт (цоколь тумбы).

340×600 мм – 1 шт (задняя стенка закруглённых полок).

Обратите внимание, что почти все детали (просматриваемые стороны) нужно накрыть торцовочной кромкой. Какие именно стороны, я обозначил подчёркиванием размера:
Одинарное подчёркивание одного размера – это значит, что необходимо на одну сторону наклеить кромку.
Двойное подчёркивание одного размера – это значит, что необходимо на две стороны наклеить кромку.

Одинарное подчёркивание одного размера + двойное подчёркивание другого размера – это значит, что необходимо на три стороны наклеить кромку.
Смотрите рисунок, где красная линия — это кромка.

Если есть двойное подчёркивание двух размеров, то это означает, что кромка клеится со всех сторон. Например, фасад ящика.
Если нет вообще подчёркивания, тогда кромку клеить не надо. Например, цоколь тумбы.

Кромку лучше использовать пластиковую.

Полки: 300×100 мм – 2 шт.

710×290 мм — 1 шт.

600×290 мм — 2 шт.

Полки режутся с помощью лобзика и закругляются шлифовальной машинки.

Сначала рисуем карандашом нужный радиус закругления.
Затем режим лобзиком по линии, но, не доходя 3-5 мм до края.
Окончательно доводим при помощи шлифовалки.

Клеим кромку на полках только с одной стороны – стороны закругления.

data-ad-client=»ca-pub-3518738935631683″
data-ad-slot=»6877683473″>

ДВП 540×448 мм для ящика – 1 шт.
Конфирматы для сборки тумбы под встраиваемую духовку и сборки полок.
Мебельная ручка 1 шт.
Направляющие для нижнего ящика длиной 450 мм – один комплект.
Опоры для тумбы пластиковые высотой 100 мм.

Плинтус – 2 шт по три метра.
Подвеска для фужеров – 1 шт.
Столешница толщиной 40 мм и длиной 3000 мм – 2 шт.
Соединительные алюминиевые планки 2 шт.
Труба хромированная 1,5 м – 1 шт.
Уголки мебельные для крепления полки и столешницы к стене – 2 шт.
Фланцы — 2 шт – «открытый» (крепится наверх). И 2 шт – «скрытый» (крепится на низ).

Из них, 1 открытый и 1 скрытый пойдёт на опору для столешницы у окна и такие же – на опору для крепления подвески и фруктовницы.

Фруктовница – 1 шт.

Начинаем переделывать наш гарнитур.

Производим демонтаж старой газовой плиты и столешниц.
Демонтируем сантехнику и столешницу.
Демонтируем подоконник.
Делаем тумбу под встраиваемую духовку.

Собираем выдвижной ящик , на дно набиваем ДВП (540×448 мм) и вставляем в низ тумбы на специальные направляющие, которые способствуют его перемещению.
Прикрепляем фасад и мебельную ручку к ящику.
Демонтируем старую тумбу под мойку для последующего укорачивания её по ширине, т.к. у нас добавляется размер из-за новой тумбы.
Чтобы старую тумбу уменьшить, её надо разобрать и порезать лобзиком все горизонтальные детали.
Устанавливаем укороченную старую и сделанную новую тумбы.
Устанавливаем духовку и прикрепляем её к бокам тумбы с помощью саморезов по дереву 3,5×30 мм – 4 шт.
Режим по длине сначала фронтальную столешницу, а затем правую и левую.
Размеры столешницы: 2130×600 мм (фронтальная) – 1 шт.
1800×450 мм (правая) – 1 шт.
1090×500 мм (левая) – 1 шт.
Вырезаем и закругляем углы левой, а затем провой столешницы.Процесс закругления такой же, как и у полок.
Радиусы торцевать пластиком.
Перед установкой фронтальной столешницы, вырезаем лобзиком в ней две ниши:
Одну нишу под встраиваемую мойку, размер которой должен быть на 20-25 мм меньше контура по наружи самой мойки.Например, если диаметр мойки 500 мм, тогда ниша должна быть диаметром 475-480 мм. Не больше (не прикрепите к столешнице) и не меньше (не влезут крепления для мойки). Обратите внимание, что торец вырезанной ниши перед установкой приборов обязательно обработайте герметиком или прозрачным силиконом. Это делается для усиленной защиты столешницы от попадания влаги.
Другую нишу под жарочную панель размерами 570×480 мм, если наружный размер поверхности составляет 600×510 мм.
Я знаю, что многие мастера вырезают ниши по месту, т.е. после того, как столешница уже установлена. Так тоже можно, но я привык сначала резать, а потом ставить. Мне так удобнее.
Вставляем и закрепляем на столешнице мойку и варочную поверхность.

Не забывайте вложить контурные прокладки для защиты столешницы от воды. Обратите внимание, что кран-смеситель со шлангами подвода воды лучше установить сразу до закрепления мойки в столешнице, т.к. потом доступ будет ограничен и трудно будет хорошо закрепить всё это устройство.Устанавливаем готовые столешницы в таком порядке: фронтальная, правая и левая.
Перед установкой правой и левой столешниц надо на торцы прикрепить специальные соединительные пластины,
которые будут плотно примыкать к фронтальной.
Делаем верхние и нижние полочки, а затем укрепляем их.
Устанавливаем хромированные опоры. На одну из них предварительно крепим фруктовницу и подвеску для фужеров.
Крепим плинтус.
В фруктовницу бутылочку коньяка и сигары. Это был последний штрих.
В конечном итоге мы получаем обновлённую кухню.

А было изначально так.

Вот и все небольшие переделки. Если что-то осталось не понятным, обращайтесь ко мне. Как всегда, я на связи.
Кстати, у нас от столешницы остался небольшой кусок, который можно использовать для изготовления кухонного стола. О том, как это сделать я обязательно напишу в одной из ближайшей статье.
Продолжение следует.

Как сделать ее максимально функциональной

Современные интерьеры поймали четкий тренд: линейные, прямые кухни стали едва ли не популярнее угловых. Почему? Они выглядят компактно и оставляют больше пространства для жизни. Но многие переживают — получится ли сделать прямую кухню действительно функциональной? Дизайнер «Кухонного завода» объясняет — когда линейная кухня однозначно лучше угловой и что предусмотреть, чтобы она вам подходила по функционалу.

Кухни в одну линию стали популярны — они занимают меньше места и позволяют освободить пространство по-максимуму. Но как быть с функционалом? Хватит ли его для большой семьи?

Ситуация #1. Небольшая студия до 35 кв.м. или компактная кухня в советской квартире с длиной стены порядка 2,5 метров

Решение: Прямая кухня светлых оттенков. Обязательно включить в состав 3 ящика в тумбе + дополнительный ящик под духовкой

Если вы ремонтируете студию площадью до 35 кв.м. или у вас дом советской постройки (в эпоху Брежнева строили кухни и по 4–5 квадратных метров), прямая кухня будет правильным решением.

Ниже — пример линейной компактной кухни, в которой тем не менее есть все необходимое.

Цитата дизайнера «Кухонного завода»: «Кажется, чем меньше кухня, тем обязательнее для нее угловая конфигурация гарнитура. Однако это далеко не всегда так. В компактных помещениях вытянутой формы полноценный угловой гарнитур сделать не получится. Наоборот, изогнув кухню углом, мы теряем свободу в перемещении. Мой совет: если кухонное пространство не длиннее 2,5-3 метров, а сама кухня или зона под кухню в студии — не более 5 кв.м., лучше заказывать прямой гарнитур».