Как сделать дверь самому: Страница не найдена — Портал о дверях

Как сделать дверь своими руками: изготовление дверного полотна

В процессе ремонта может возникнуть вопрос – как сделать дверь своими собственными руками. Самостоятельное изготовление всех деталей конструкции позволит сэкономить в некоторой мере ваши средства. При этом самым трудоемким процессом является изготовление дверного полотна. Давайте рассмотрим, из чего его сделать и каким способом лучше воплотить задумку в реальность.

Дверь, сделанная своими руками — прекрасная альтернатива покупным вариантам

Строение дверной конструкции

Для того чтобы изготовить качественную дверь своими руками важно разбираться в особенностях её конструкции. Вся система заполнения проема состоит из нескольких частей:

• короб;
• полотно;
• крепежная фурнитура;
• замок;
• наличники.

Схематическое изображение основных составляющих дверной конструкции

Основным элементом является непосредственно дверное полотно. Что это такое? По сути это и есть сама дверь.

Для входных моделей она преимущественно тяжелая и глухая, а межкомнатные могут похвастаться более разнообразным дизайном.

Чтобы понимать, как самостоятельно делать двери, нужно разобрать строение полотна более подробно. В первую очередь следует выделить его составляющие элементы:

• Рама. Является несущим каркасом конструкции. В габаритных моделях, помимо планок по периметру изделия, могут потребоваться дополнительные поперечные ребра жесткости.
• Внутреннее заполнение. Чтобы заполнить пустоту могут использоваться различные виды утеплителей или сотовый наполнитель из картона или подобных материалов.
• Обшивка. Формирует «тело» полотна и является наружной частью изделия.

Схематическое изображение внутреннего строения дверного полотна металлической и деревянной двери

Для межкомнатных дверей в основном используется древесина и её производные, а вот для входных конструкций чаще применяется металл.

Необходимые инструменты

Так как предполагается сделать дверь самому, необходимо подготовить для работы специальные инструменты. Их можно разделить на несколько категорий:

• Разметка. Это стандартный набор: уровень, рулетка, карандаш и прочие приспособления.
• Распил. При изготовлении дверей в домашних условиях удобнее всего работать электролобзиком и болгаркой, но также нужно иметь в арсенале пилу или ножовку.
• Соединение. Здесь не обойтись без гвоздей и клея для дерева, а также болтов и сварочного аппарата для металла.
• Обработка. На этом этапе полотно зачищается и шлифуется для дальнейшего декорирования. Вам могут понадобиться листы наждачной бумаги разной зернистости, шлифмашинка, рубанок, напильник.

Необходимый набор инструментов для самостоятельного изготовления двери

Немаловажное значение имеет выбор материала. Из чего именно сделать дверь? Для этого в основном используются такие материалы, как древесина, фанера или листы МДФ и металл. Рассмотреть стоит все варианты.

Металлическая дверь

Для изготовления межкомнатных дверей своими руками металл применяется редко, зато это идеальный вариант для входных изделий. Для того чтобы изготовить такое полотно понадобятся профиля и листовой металл.

Основные этапы изготовления двери из металла

Для начала из уголков и швеллеров нарезаются каркасные стойки и перемычки. Посредством точечной сварки они соединяются в прочную раму. Дополнительно навариваются ребра жесткости. После этого из листового металла вырезается полотно и приваривается к заготовленному каркасу. Все сварные швы обязательно зачищаются.

Обратная сторона закладывается утеплителем и запенивается. После этого дверь закрывается листом фанеры и дополнительно декорируется наиболее понравившимся вам методом.

Деревянное полотно

Как сделать деревянную межкомнатную дверь своими руками? Для этого лучше всего использовать не только цельный массив, но и производные материалы. Это позволит удешевить изделие и значительно уменьшит его вес.

Одним из вариантов является полотно на каркасе с обшивкой МДФ. Для этого нужно изначально создать обрамление из сосновых брусьев. На месте, где предполагается установка замка нужно сделать более толстую вставку, чтобы не возникло проблем при врезке фурнитуры. Сосновый массив подрезается по размеру полотна, а затем соединяется в прямоугольник посредством шипового соединения.

Для изготовления каркаса двери лучше всего использовать цельный массив

Можно сделать поперечную перекладину для большей жесткости.

Затем поверх каркаса крепится с помощью клея и гвоздей лист МДФ. Внутреннее пространство заполняется утеплителем или ячеистым картоном. Дополнительно можно обработать кромку специальной самоклеящейся лентой.

Второй вариант – филенчатые межкомнатные двери. Их сделать самому будет несколько сложнее. Для начала создается обрамление из массива. Можно добавить еще одну центральную стойку. Внутренний периметр обрабатывается с помощью фрезера для создания фигурного среза и паза под филенки. В роли последних могут использоваться листы фанеры или стекла.

Способы декорирования

Чтобы изготовить действительно красивую дверь своими руками, потребуется дополнительный декор. Дверное полотно можно обработать следующим образом:

• покрасить;
• обклеить обоями или самоклеящейся пленкой;
• вскрыть морилкой и лаком;
• облицевать шпоном, ламинатом и подобными материалами;
• обшить пластиком.

Разновидности способов декорирования двери

Межкомнатные деревянные изделия можно украсить разнообразными творческими приемами или самому стилизовать их под тот или иной интерьер. Например, межкомнатные конструкции можно дополнить витражами и патиной для классики, молдингами под стиль барокко или декупажем в сочетании с кракелюром и искусственными потертостями для кантри и шебби. Особого внимания заслуживает ручная роспись. Для этого используются акриловые краски. Стекло лучше всего обработать витражными составами. Дополнительно можно использовать отрезки ткани, бусины и стразы, а также прочие подручные мелочи.

Металлическое полотно обязательно нужно вскрыть краской. Лучше всего для этой цели подходят эмали. Также такие двери можно обшить пластиковыми панелями или МДФ. Еще один вариант – мягкая обшивка, она позволяет создать дополнительный слой для утепления и звукоизоляции. Для декорирования используется дермантин. При самостоятельном изготовлении итоговый вид изделия зависит только от вашей фантазии и возможностей.

Рекомендуем посмотреть видео

Как сделать дверь самому

   Сельским жителям и владельцам загородных домов приходится уметь делать то, о чем многие горожане даже не догадываются: выращивать картошку, щипать курицу, топить печь, доить корову. С другой стороны, это им и не надо – в городе главное хорошо зарабатывать, а всё необходимое можно купить в магазине или заказать услугу в многочисленных конторах. Тем не менее, очень много людей мечтают о том, чтобы приобрести дом за городом и хотя бы на выходные выбираться из мегаполиса. И вот тогда им приходится обучаться профессиям, которые в городской среде почти невостребованы, например, изготовить дверь для сарая. Кстати, как сделать дверь из дерева самому, вы узнаете из этой статьи.

 

   Итак, бывает масса вариантов для изготовления новой двери: когда старая сгнила или проржавела, когда построили какое-то помещение, дверь в курятник, в комнату, на чердак. В нашем случае был возведён небольшой сарайчик для хозяйственного инвентаря, в который тоже понадобилось сделать дверь.

    Себестоимость изготовления новой в разы меньше покупной, к тому же в магазинах продаются двери определённых размеров, под которые надо подгонять проёмы, что не очень удобно. Проще сделать проём такой, какой вам будет нужен, и под него изготовить дверное полотно самому.

   Начинают строить дверь с замера периметра проёма. У нас эти размеры составляют 190 на 80 см. Удобно и по высоте, и по ширине. Теперь нужно подобрать доски произвольной ширины, а длиной не меньше дверного проёма. Число тесин значения не имеет, главное, чтобы сложенные вместе они были шире 80 см. Толщина тесин равна 2,5 см. Отрежем их циркулярной пилой, сделав длину 190 см.

   Лицевую часть дверного полотна мы решили обить вагонкой. Поэтому ту сторону досок, которые будут смотреть внутрь сарая, отстругаем рубанком.

   Соединим тесины вместе и измерим ширину полотна. Дальше, чтобы тесины не расходились, стянем их деревянной планкой, прикрутив её к первой и последней доске. Сделаем карандашом отметки, и обрежем полотно циркулярной пилой до ширины 79,5 см, на 5 мм меньше проёма. Надо делать зазор, чтобы полотно не задевало за косяк. Длину тоже сделаем 189,5 см.

   Открутим планку и определим, с какой стороны будет открываться дверь – справа или слева. Делается это для того, чтобы понять, в какую доску надо установить замок. В нашем случае это будет врезное устройство с ручками и защёлкой. Делая двери из досок, я всегда сразу вырезаю место под замок в крайней доске, а не потом, в собранной двери. Это намного проще, быстрее и удобней.

   Сначала размечаем тесину, обведя карандашом корпус замка. Затем перьевым сверлом подходящего размера высверлим в ней выемку.

   В досках толщиной 25 мм трудно сделать выемку под замок, не повредив стенки. Но в дальнейшем, во время отделки полотна вагонкой, все дырки будут закрыты. Подработать место под замок лучше узкой, хорошо заточенной стамеской. Сразу надо просверлить сквозные отверстия для крепления ручек замка и вырезать место для ключа. Вставим замок в выемку и проверим его работу ключом.

   Дальше можно собирать полотно двери. Соединим доски вместе, выровняем их.

  Отрежем кусок вагонки по ширине полотна и короткими гвоздиками с узкими шляпками прибьём её к тесинам. Отрезаем вагонку одного размера, вставляем в предыдущую и прибиваем.

  Планку за планкой, обшиваем всю дверь. После того, как вагонка будет прибита, возьмём шлифовальную машинку и отшлифуем грани двери по периметру, убрав неровности и шероховатости. Перевернём дверь планками вниз и тщательно отшлифуем её внутреннюю сторону. Не забываем просверлить отверстия под ключ и ручки замка в том месте, где они закрылись вагонкой.

   Щели между досками с внутренней стороны можно задекорировать раскладкой шириной 25 мм. Её можно прибить по периметру, закрыв тем самым дыры во время выборки под замок.

   Красим дверь с двух сторон лаком, с добавлением природного воска. Это лучший состав краски для дверей, установленных на улице и подверженных природным осадкам. Воск препятствует впитыванию влаги и дверь не разбухает во время влажной погоды.

   После высыхания лака можно устанавливать петли. В нашем случае используются петли-стрелы, в старинном стиле. Разместим их на полотне двери, сделаем отметки, просверлим сквозные отверстия и закрепим мебельными болтами с полукруглыми шляпками. С внутренней стороны установим увеличенные шайбы, чтобы гайки не замяли древесину и ключом затянем петли гайками.

   Дальше перейдём к проёму в сарае. На порог прикрутим деревянную планку высотой 5 мм. Делается это для того, чтобы во время установки петлей дверь опиралась на эту планку. Когда, прикрутив петли, мы её уберём, дверное полотно немного провиснет, но всё равно при открывании-закрывании не будет задевать за порог.

   В данный момент необходимо установить полотно в проём и расклинить его, например, топором, чтобы оно не двигалось.

   Дальше расправляем вторую часть петель, делаем разметку и просверливаем по 3 отверстия под каждую петлю. Убираем топор, берём болты и закручиваем их гайками. Дверь в сарае установлена.

  Далее вставляем замок, закрепляем его, устанавливаем ручки. На дверном косяке сначала размечаем, потом выбираем выемку под щеколду и затем прикручиваем запорную планку. Проверяем работу замка ключом.

   Сейчас, если закрыть дверь, она будет подаваться внутрь сарая, потому что её ничего не держит. Чтобы эту проблему устранить, по периметру проёма прибьём деревянные планки высотой 1,5 см. Они выполняют роль упора и защищают сарай от проникновения снега в щель между дверью и косяком. А небольшая щель должна быть. Двери, установленные на улице, в зависимости от погоды могут незначительно увеличиваться или уменьшаться в размерах. Лак с добавлением воска значительно уменьшает эту вероятность, но всё равно, надо подстраховаться и оставить щели в 5 мм.

  На этом всё, изготовление и установка двери своими руками закончена. Такие полотна, сделанные из сосновых досок, будут служить долгие годы. Время от времени их надо подкрашивать и смазывать петли, больше никакого обслуживания не требуется.

ВИДЕО

 

Как сделать дверь своими руками

        Когда мы делали фронтон крыши курятника, решили использовать чердачное помещение для хозяйственных нужд. Для этого во фронтоне был установлен проём, в который мы вставили  деревянную дверь, изготовленную своими руками. Она получилась довольно удачной, практичной, удобной и малобюджетной. Потому что финансов на её изготовление затрачено по минимуму.  В сегодняшней заметке мы подробно расскажем, как сделать дверь своими руками.

    Во время возведения фронтона мы поставили проём, собранный из брусков, 70 см в ширину и 90 см в высоту. Этот размер показался нам максимально удобным. Теперь нужно сделать для него дверь своими руками.

   Сначала построим каркас. Для этого возьмём старые бруски, которые остались от штакетника, обрежем их, отшлифуем и соединим между собой саморезами.    Для прочности укрепим их изнутри металлическими уголками.    Размер каркаса изготовим равным 69,5 см по ширине и 89,5 см по высоте, чтобы полотно двери хорошо открывалась.

   Лицевую сторону сделаем из вагонки, которая у нас осталась после утепления курятника. Нарежем её электролобзиком равными кусками и закрепим на каркасе с помощью кляймера.    Это металлическая скоба предназначена именно для этих целей.    Работать с ней удобно, вагонка держится надёжно. Собрав лицевую часть полотна, обработаем его шлифовальным кругом, закрепив на болгарке, чтобы поверхность была гладкой и приятной на ощупь.

   Теперь займёмся утеплением. Вырежем по периметру каркаса кусок стизола и воткнём его внутрь, закрепив степлером. Утеплитель надёжно защитит чердак от попадания холодного воздуха через щели.

    Дальше возьмём обрезки досок, из которых мы строили деревянный забор, нарежем их по длине каркаса и саморезами закрепим с обратной стороны. Дверь, сделанная своими руками, практически готова.

    Крепить к фронтону курятника мы её будем с помощью больших декоративных петель, которые мы использовали для распашных ворот. Прикрутим петли к лицевой части саморезами.

    Осталось закрепить дверь в проёме фронтона. Для этого воткнём её в коробку, выровняем, и прикрутим саморезами петли к фронтону. Проверим, как она открывается и закрывается.

   Между коробкой и полотном обязательно будут щели, иначе оно просто не будет открываться. Чтобы в них не поддувал ветер, прибьём к косяку небольшие деревянные планки. Во-первых, они закроют щели, а во-вторых, полотно, упёршись в них, будет закрываться плотнее.

   В завершении покрасим наше изделие белой краской,    прикрутим деревянную ручку и сделаем задвижку для фиксирования. Деревянная дверь, которую мы сделали своими руками, с большими петлями и вертушкой, выполнена в стиле кантри, в котором оформлен наш деревенский домик.  

 

Как самому сделать дверь из досок

Считается, что изготовить деревянные двери без специального оборудования, так сказать, в домашних условиях, практически невозможно, а если и возможно, то их внешний вид непременно будет оставлять желать лучшего. В некоторой степени это так, но если хорошенько поискать решения, то можно найти несколько технологий, позволяющих решить вопрос, как сделать двери из досок своими руками весьма неплохого качества, и самое главное – привлекательного внешнего вида. Об этих технологиях мы и поговорим в данной статье на страницах сайта dveridoma.net.

Как сделать дверь из досок своими руками: рама полотна

Что вообще представляет собой классическое дверное полотно из досок? Безусловно, это рамка, собранная из доски толщиной 40 мм и шириной порядка 150 мм, внутрь которой помещены другие доски. Именно способ установки этих досок и скрепления рамки вызывает в большинстве случаев проблему при самостоятельном изготовлении дверного полотна. В заводских условиях для этой цели используется так называемое пазо-гребниевое соединение, изготовить которое даже ручным фрезером весьма сложно. Можно, конечно, попробовать и такой подход к делу, но есть вариант и проще – паз можно точить, а шип можно не нарезать. Таким образом количество таких соединений сводится к минимуму – они остаются только на раме, но и там все можно свести только к пазам. Начнем по порядку.

1. Готовим раму. Понадобится доска размером 20 на 100 мм – желательно сухая и ровная, а еще и строганная. Меньше придется обрабатывать и доводить до кондиции. Необходимы четыре фрагмента – 2 доски по 2000 мм и 2 доски по 600, 700, 800 или 900 мм (в зависимости от того, какой ширины вам необходимы двери).
2. Для начала концы этих досок уменьшаем по толщине – делаем вполовину меньше. Цель этой операции заключается в том, чтобы сложить дощечки друг с другом и при этом не увеличить толщину изделия в целом. Эту операцию лучше произвести ручным фрезером, но если хватит сноровки, то можно и ручной ножовкой, что очень трудно и не гарантирует того, что соединение получится плотным. А оно должно быть плотным и равномерным по всей поверхности, иначе двери получатся хлипкими.
3. Дальше соединяем доски в раму. Самый главный нюанс на этом этапе решения вопроса, как сделать межкомнатную дверь своими руками, это выдержать углы в рамке в пределах 90 градусов. Естественно, не следует забывать о качественном скреплении досок – как минимум по три самореза в каждом углу придется установить.

Пока с рамой все. Дальше дело за внутренним наполнением. В принципе, есть и другие варианты изготовления дверей из досок, и об одном из них вы можете посмотреть в этом видео.

Как сделать деревянную дверь: чем наполнить полотно

Существует несколько вариантов наполнения дверного полотна. Ни для кого не секрет, что его можно сделать глухим или же оборудовать стеклянной вставкой. Рассмотрим два эти варианта.

1. Стеклянная вставка. Для ее установки в стеклянную рамку полость в 20 мм нужно будет уменьшить до ширины всего в 5 мм. Опять-таки, понадобится рейка толщиной в 7,5 мм. Как вариант, можно взять рейку такой же толщины, как и черновая рамка и выбрать в ней паз необходимой ширины с помощью ручного фрезера, что будет намного лучше. После чего вложить ее вместе со стеклом в раму и установить наличники с другой стороны полотна. Таким образом получится стекло во всю высоту двери – с одной стороны это хорошо, а с другой не очень. Если в доме есть маленькие дети, то имеется риск, что такое стекло будет разбито. В классическом варианте стекло занимает две третьи части высоты полотна, и чтобы установить его таким образом, нижнюю часть двери придется сделать глухой.
2. Глухое дверное полотно. Здесь все намного проще, чем со стеклянной вставкой, и существуют два варианта решения этого вопроса. Самый элементарный из них заключается в приобретении ламинированной ДСП и установки ее между двумя наличниками. Здесь имеется один нюанс – ДСП придется приобретать толщиной 10 мм и устанавливать в два слоя. Либо же подгонять толщину черновой рамы под стандартные листы мебельной ДСП, которая составляет 16 или 18 мм. Второй вариант наполнения полотна, максимально приближенный к дереву, это вагонка. Ее минимальная толщина составляет 12,5 мм, и устанавливать ее придется в два слоя, так как она имеет только одну лицевую сторону. Это значит то, что толщину черновой рамы придется увеличить до 25 мм, а толщину наличников уменьшить до 7,5 мм.

И наконец комбинированный вариант дверного полотна – нижняя часть глухая, а верхняя стеклянная. Дополнительно здесь в черновую раму нужно будет вставить поперечную перемычку, что потянет за собой ряд перетрубаций. В первую очередь, это вставка для установки стекла – в этом случае она же будет выступать разделителем между глухой и стеклянной частью дверей. Слишком широкой ее делать не нужно – на 20 мм меньше ширины используемого наличника будет в самый раз. Во-вторых, несколько видоизменится процесс сборки полотна, а вернее ее верхней прозрачной части – стекло в такой ситуации будет устанавливать несколько сложнее. С этим моментом придется повозиться. Зато дополнительная перемычка добавит дверному полотну жесткость, что непременно отразится на прочности и долговечности изготовленных своими руками дверей.

Завершающий этап изготовления деревянной двери

По большому счету, завершающая стадия работ является самым ответственным делом – речь идет о декорировании, от которого в полной мере зависит внешний вид конечного результата. На этой стадии работ можно выделить три основных этапа.

1. Антисептическая обработка. Дверное полотно придется разобрать полностью и хорошенько покрыть антисептиком каждую деталь со всех сторон. В принципе, все это можно сделать еще до начала работ по изготовлению деревянного дверного полотна своими руками.
2. Шлифовка. Выполняется после того, как древесина просохнет после антисептической пропитки. Обработать придется только видимые части дверного полотна – каждую деталь нужно будет зачистить наждачной бумагой мелкой зернистости, причем так, чтобы она стала бархатистой на ощупь.
3. Покраска. В домашних условиях лучше всего использовать краски лаки на водной основе. Не стоит относиться к ним предвзято – по своим характеристикам они могут не уступать даже нитрокраскам, только в отличие от них, продукция этого типа способна сохранять структуру древесины. Наносить водные краски и лаки лучше кистью, основательно растирая красящее вещество по поверхности дерева.

В итоге, если вы все сделаете правильно и, самое главное, серьезно отнесетесь к решению вопроса, как самому сделать двери из дерева, у вас должно получиться вполне симпатичное изделие.

И в заключение темы, как сделать двери из досок своими руками, остается добавить только одно – вернее сказать о том, что практически по такому же принципу изготовленное своими руками дверное полотно может быть оборудовано и дверной коробкой. Принцип ее изготовления даже проще – все, что нужно для того, чтобы получить профильный брус, это скрутить подобранную по толщине доску с брусом. Впоследствии они соединяются в дверную коробку самым что ни на есть стандартным образом.

Деревянная дверь сделанная своими руками имеет ряд преимуществ перед покупными изделиями. Такие конструкции защитят жилище от шума, сделают комнату более уютной и привлекательной, а при дизайнерском оформлении станут завершающим аккордом, который подчеркнет интерьер. Популярность деревянных дверей обусловлена низкой теплопроводностью материала, его экологической чистотой и красотой фактуры.

Материалы для изготовления

Чтобы понять, как самому сделать дверь из досок, нужно определиться, где будет установлена конструкция. Двери бывают:

• из массива дерева;
• филенчатые;
• щитовые;
• каркасные.

Породу дерева, сорт и количество подбирают в зависимости от предназначения двери и бюджета. Дополнительно понадобятся столярный клей и саморезы, шканты или конфирматы. Желательно выбирать дерево, просушенное в специальных камерах. Это предотвращает деформацию дощатой двери во время эксплуатации.

Необходимо выбирать ровные доски, поскольку строгание делает материал тонким. В зависимости от предназначения двери ее толщина досок может быть 25-50 мм. Перед изготовлением конструкции все доски необходимо тщательно отшлифовать наждачной бумагой мелкой зернистости или шлифовальным станком.

Филенчатая

Филенчатые двери делают из досок или цельного бруса, однако более популярным является клееный вариант. Чтобы материал имел красивый внешний вид, его обклеивают шпоном из дерева. Если дверь изготовлена качественно, ее сложно отличить от конструкции из цельного массива.

Простое филенчатое изделие представляет собой каркас из 2 вертикальных и 3 горизонтальных поперечин. Между собой они соединяются с помощью шипов или нагелей. Чтобы придать конструкции дополнительную прочность, все детали склеивают. Также на жесткость изделия влияет количество поперечин. Чем их больше, тем более прочной будет дверь.

В проемы, которые образуются между элементами рамы, вставляют панели из тонких досок. Также используют фанеру, можно устанавливать МДФ, ДСП или стекла. Филенки могут иметь покрытие из шпона или пластика, который имитирует текстуру дерева. Толщина филенок не превышает 1/3 толщины бруса для рамы. Фиксируются вставки посредством штапиков или выемок в каркасе. Поскольку филенки тонкие, то двери используют только в качестве межкомнатных перегородок.

Данные конструкции не уступают аналогам из цельного массива древесины по прочности и долговечности. Иногда полотно может стоить гораздо дороже массива. Все зависит от того, из какого дерева и брусьев сделан каркас, а также из какой породы изготовлен шпон.

Из массива

Массивные двери собираются из толстых досок, которые соединяют между собой для образования ровной поверхности. Дерево может быть шпунтованным или строганым. Для жесткости обязательно устанавливают горизонтальные перемычки.

В зависимости от функционального предназначения используют разные породы дерева для дверей. Для входных конструкций выбирают просушенный плотный материал, например:

При правильной обработке материала и ухода за ним изделие может прослужить несколько десятков лет. Внешний вид двери может быть как простой, так и содержащий резьбу или другое рельефное оформление. Необходимо отметить тот факт, что конструкции из массива дерева имеют большой вес. Поэтому чаще их используют в качестве входных дверей, но встречаются и самодельные межкомнатные. Поскольку последние не подвержены атмосферному воздействию, выбирается порода древесины с меньшей плотностью, щит тоже берется тоньше.

Как сделать деревянную дверь?

Инструкция по изготовлению филенчатых дверей и из массива дерева будет немного отличаться. Для каждого вида понадобятся специальные инструменты и фурнитура. Однако подготовительный этап будет аналогичным: дерево необходимо очистить от коры и отшлифовать. Желательно выбирать сухие доски без сучков и трещин. Если таковые присутствуют, зазоры заделывают специальной шпатлевкой.

Инструметы

Чтобы сделать деревянные двери своими руками, понадобятся большой верстак и следующие инструменты:

• фрезерный станок;
• рубанок;
• ножовка;
• шуруповерт;
• линейка, рулетка и карандаш;
• молоток и отвертка;
• строительный уровень;
• стамески;
• наждачная бумага или шлифовальная машинка.

Замеры

Перед установкой двери в дом делают замеры проема, чтобы определиться с габаритами деревянного полотна. Для этого понадобится рулетка и карандаш. Выполняют замеры ширины проема, его высоты и толщины стены. Расстояние между противоположными сторонами следует проверять в нескольких местах. Иногда дверной проем может быть неровным. Если размеры не совпадают, проводят работы по расширению или сужению прохода.

Массивные двери изготавливаются из разных пород дерева и вставляются в укрепленные проемы, поскольку конструкция имеет большой вес. В этом случае размеры деревянного изделия будут меньше.

Формирование окосячки и способ ее изготовления

Дверной проем в дереянном доме должен иметь окосячку или обсадку. Ее делают в виде сборной рамы из боковин, вершника и порога. Вне зависимости от породы дерева и вида бруса изготавливают обсадку следующим образом:

1. в торце бревна вырезают шип или паз;
2. изготавливают элементы конструкции;
3. выбор П или Т-образного соединения;
4. подгон деталей;
5. сбор обсадки и установка в проем;
6. монтаж дверного полотна.

Сначала” устанавливают боковые части, а затем порог и вершник. После монтажа перегородки прибивают наличники.

Разметка и выполнение запилов

Когда построена обсадка, приступают к выполнению разметки и запилов. Первым делом все детали маркируют, чтобы не перепутать. Если в качестве способа соединения выбран шип и паз, необходимо произвести полную их разметку. Место под проушину должно быть по центру доски. Размер шипа составляет третью часть от толщины материала. При этом паз следует делать на 0,5-1 мм меньше шипа, чтобы оставалась возможность подгонки.

Гнездо аккуратно высверливают дрелью, а затем зачищают при помощи стамески. Нужно прочно подогнать соединение, чтобы избежать ослабления конструкции.

Изготовление дверной коробки

Изготовлению двери из дерева предшествует создание дверной коробки. Отрезают детали необходимых размеров. Самым надежным креплением деревянных деталей является шип-паз. Если сделать его самостоятельно сложно, используется диагональное. В этом случае края досок спиливаются под углом 45°. Точность распила обеспечивает стусло.

Изготовление полотна

Размер полотна должен соответствовать коробу. Сначала все элементы двери полируются. Эту операцию можно выполнить с помощью шлифовальной машинки, болгарки со шлифовальным кругом или воспользоваться простой наждачной бумагой. После этого приступают к фрезерованию. Если доски не шпунтованные, следует сделать крепление посредством шипа и паза. Для этого фрезой необходимого размера вырезают углубление с одной стороны доски, а с другой делают выступ. Затем разрезают материал согласно чертежу.

Чтобы самому сделать межкомнатную дверь, необходимо изготовить поперечины. Они нужны для обвязки щита. Им придают трапециевидную форму и выбирают углубление в полотне, которое может составлять половину или 1/3 толщины щита.

Вставки могут быть ровными или тоже обрабатываются фрезеровальным станком, которым добиваются необходимого рельефа краев филенок. В данном случае края вставок должны быть на 1-2 мм меньше ширины паза.

Если планируется филенчатая конструкция двери, делают каркас из бруса или толстых досок. Основа состоит из 2 продольных элементов и минимум 3 поперечин. Крепление деталей между собой осуществляется на соединение шип-паз. Брус, скрепленный таким образом, будет надежно держаться. Однако дополнительно стыки смазывают клеем. Для установки филенок с внутренней стороны каркаса фрезером вырезают паз.

Все изделия из древесины следует подвергнуть обработке антисептическими средствами. Если конструкция собирается из нескольких рядов, то все поверхности досок следует покрыть защитными средствами.

Сборка полотна и врезка фурнитуры

Доски собирают в щит таким образом, чтобы кольца были направлены в одну сторону полотна двери. Все работы нужно выполнять на широком столе, где есть возможность полностью уложить конструкцию. Важно, чтобы поверхность была ровная. Это позволит соединить все детали без перекосов и максимально плотно друг к другу. В противном случае полотно может повести, и доски деформируются. Тогда необходимо будет удалять перекосы фрезером, что приведет к уменьшению толщины всей конструкции.

Чтобы сделать межкомнатные двери своими руками, следует все соединения смазать столярным клеем, а собранное полотно прижать струбцинами. При необходимости добавляют второй или третий слои древесины. Каждый последующий укладывается перпендикулярно предыдущему. Поперечину устанавливают в готовый паз. Готовое полотно обрабатывают лаком.

Для деревянных дверей используют стационарные или нажимные ручки с защелкой. Для их установки нужно сделать паз в конструкции. Если породы дерева мягкие, они хорошо поддаются обработке. Фиксируют фурнитуру с помощью саморезов.

Работы со стеклянной вставкой и наборными панелями

Для установки стеклянных филенок делают внутреннюю обрешетку или фиксируют с помощью штапиков. Первый вариант лучше, поскольку не позволит стеклу выпасть из профиля после сильного удара. Обрешетка делается из тонких брусков, которые крепят в главную обвязку. Дополнительно стекло смазывают силиконом или жидкими гвоздями. Таким же образом устанавливают деревянные панели.

Как сделать межкомнатные двери своими руками

Межкомнатные двери своими руками сделать просто, если есть базовые навыки работы с деревом. Для этого необходимо:

• произвести замеры проема;
• сделать лутку;
• подготовить полотно;
• обработать материал защитными средствами;
• собрать всю конструкцию в единое целое;
• произвести монтаж фурнитуры.

Дополнительная отделка шпоном

При желании полотно отделывают шпоном. В домашних условиях возможно только горячее шпонирование, при котором материал фиксируется на поверхности при помощи клеящего состава. Осуществлять такое декорирование целесообразно, если внешний вид древесины не совсем хороший.

Установка

Вначале монтируют коробку с помощью монтажной пены. После застывания приступают к установке полотна. Для деревянных конструкций лучше выбирать съемные петли. Они способны выдержать большой вес и легко монтируются. Такие петли подойдут к двери для сарая, входной или межкомнатной конструкции.

Регулировка

Если дверь невозможно закрыть из-за перекоса коробки, следует снять полотно и проверить места стыков брусьев. Должен соблюдаться угол 90°. При необходимости коробку поправляют. Когда причиной становятся петли, место крепления углубляют или полностью меняют. Последний вариант подходит тогда, когда нет возможности поправить текущее расположение петель.

Советы по экономии

Чтобы сэкономить, для изготовления дверей можно использовать древесину второго сорта. Чтобы этого не было заметно, можно произвести шпонирование. В качестве межкомнатных конструкций стоит выбирать филенчатые двери. При их изготовлении используется меньше дерева, что существенно уменьшит затраты на материал.

Для владельцев земельных участков и собственных домов актуален вопрос: как сделать дверь из досок своими руками? На любом подворье всегда имеется некоторое количество подсобных помещений: наружный туалет, помещения для хранения садового инвентаря, инструментов, различных приспособлений и припасов. Двери обеспечивают защиту от пыли, опавших листьев, атмосферных осадков, в зависимости от времени года. При наличии домашних животных двери преграждают им доступ в нежелательные места.

Дверной проем или косяк

Самодельные двери при наличии необходимого инструмента обойдутся значительно дешевле купленных или заказанных в мастерской. Расход и качество материала будут зависеть от функциональности помещения и типа изготавливаемой конструкции. Дверь для утепленных помещений обойдется дороже, чем простая дверь для сарая, но все равно при изготовлении своими руками выйдет существенная экономия, по сравнению с приобретаемой в магазине. Для более сложных конструкций необходимо иметь определенный опыт и набор инструментов.

Входная дверь для дома представляет довольно сложную конструкцию и должна быть изготовлена с надлежащим качеством. При отсутствии необходимого опыта ее желательно приобрести в специализированном магазине.

Для изготовления дверей необходимо использовать хорошо просушенный материал. В процессе изготовления и после окончательной сборки изделие нужно покрыть защитными растворами от влаги. В противном случае дверь будет менять свои размеры в зависимости от погодных условий.

Покрытие двери защитным растворам от влаги

Чтобы изготовить самую простую дверь для дачи, понадобится инструмент:

• ножовка по дереву;
• рубанок электрический или ручной;
• шуруповерт или молоток;
• наждачная шкурка;
• метровая линейка или рулетка.

Перед началом работ следует определить, нужно ли устанавливать дверной проем или дверь можно закрепить к стене. Также нужно учесть, в какую сторону будет открываться дверь, наружу или внутрь. Если помещение имеет деревянные стены, в некоторых случаях дверные петли можно прикрепить к стене. На второй стороне желательно установить упор, чтобы дверь не проваливалась в обратную сторону.

Изготовление нужно начинать с дверного проема, если в нем есть необходимость. Из бруска нужного сечения надо нарезать две вертикальные стойки и горизонтальные перекладины. При определении размера обязательно учесть тип соединения брусков: встык или вполдерева. Дверь из досок можно сделать утопленной, наружная или внутренняя поверхность двери должна совпадать с соответствующей плоскостью дверного проема. Для этого в бруске выбираются четверти — специальные пазы, куда будет входить дверь. Эту операцию можно выполнить на электрическом рубанке или деревообрабатывающем станке. При наличии определенного опыта пазы можно вырезать циркулярной пилой, точно отрегулировав глубину пропила. Весь пиломатериал желательно перед разделкой обстругать. Для обструганных поверхностей расход защитного покрытия меньше. При невозможности обстругать целый материал можно обработать нарезанные заготовки.

Установка дверного проема

При накладной конструкции дверь при закрытии ложится на поверхность дверного проема.

Заготовки для проема нужно соединить между собой выбранным способом. Для крепления можно использовать столярный клей, шурупы или гвозди. При использовании клея нужно выдержать необходимый период времени для застывания. Во время сборки необходимо строго контролировать положение углов конструкции.

Простая дверь для неотапливаемых помещений

По завершении можно приступать к изготовлению двери из досок. Подготовленный материал нужно разрезать на элементы необходимой длины. Количество деталей будет зависеть от ширины двери и досок. Доски укладываются в пазы или на поверхность косяка до полного заполнения. При нехватке целых досок нежелательно делать вставку из более узкой детали. Нужно рассчитать и обрезать детали, чтобы дверь состояла из элементов одинаковой ширины. Уложенные доски можно стянуть при помощи струбцин или клиньев. Для соединения деталей в единую конструкцию нужно вырезать три соединяющих элемента: две поперечины и диагональ. Поперечные соединения располагаются сверху и снизу полотна в горизонтальном положении, диагональ между ними в любую удобную сторону. Форма крепления похожа на букву «Z». Затем вся конструкция скрепляется шурупами или гвоздями. Места крепления должны быть расположены несимметрично, желательно по форме треугольника или трапеции. Это обеспечит дополнительную жесткость конструкции.

Изготовление двери из досок

Сделать дверь своими руками довольно просто. Осталось закрепить петли, ручки, при необходимости замок или задвижку. Некоторые из этих операций можно выполнить самому уже после установки изделия на место.

Дверь для помещений с утеплением

Деревянную дверь своими руками для помещения с отоплением (к примеру, для бани или теплого гаража) можно изготовить из досок толщиной 40-50 мм. Наиболее оптимальным вариантом является половая доска со шпунтом и пазом.

Изготовление начинается с дверного проема. Последовательность такая, как в предыдущем варианте. Брус для проема должен быть толщиной не менее 75 мм или соответствовать толщине стен помещения. Входную дверь желательно выполнять в утопленном варианте.

Для двери необходимо нарезать заготовки нужной длины и заполнить ими дверной проем. Ширину проема необходимо рассчитать заранее, чтобы заполнение произошло максимально полными отрезками. Подгонку по ширине можно выполнять только за счет крайних досок.

Дверные заготовки нужной длины

Заготовки необходимо выровнять, сжать и зафиксировать в дверном проеме. Для соединения конструкции нужно изготовить две шпонки. Шпонки представляют собой деревянные бруски, длина которых равна ширине двери. В поперечном сечении бруски должны иметь форму равнобедренной трапеции. Ширина основания 40-60 мм, верхней части — от 40 до 30 мм. Шпонки можно закрепить на двери шурупами или гвоздями внакладку. Более надежный вариант — вырезать под них пазы. Для устройства пазов понадобятся:

• циркулярная пила ручная электрифицированная;
• стамеска;
• киянка;
• наждачная шкурка.

На зафиксированных досках размечаются пазы. Ширина пропила по поверхности дверей из дерева должна равняться ширине между бедрами трапеции на половине высоты. На пиле нужно установить необходимый угол наклона и по разметке выполнить два пропила. Затем массив между пропилами нужно удалить при помощи стамески и киянки. Образовавшиеся неровности сгладить наждачной шкуркой.

Забить шпонки в пазы киянкой, закрепить шурупами или гвоздями. Все стыки дверей из дерева перед сборкой желательно посадить на столярный клей.

Сборка конструкции из дерева

Изготавливать и устанавливать различные конструкции входных дверей своими руками довольно легко при наличии небольшого опыта работы с деревом. При полном отсутствии навыков желательно начинать с самых простых конструкций, постепенно переходя к более сложным и совершенным.

Теплая дверь получается при обивке с одной или двух сторон данного изделия слоем войлока или другого утеплителя.

Филенчатые входные и внутренние двери

Следующей по сложности изготовления своими руками можно считать филенчатую входную деревянную дверь. Такой тип дверей является самым распространенным. Для работы с такой конструкцией, кроме приведенного выше инструмента, понадобятся:

1. электродрель;
2. фрезеровальный станок, стационарный или переносной;
3. шлифовальный станок.

Схемы филенчатых дверей довольно разнообразны. По внешнему виду они различаются формой и количеством филенок, по типу делятся на входные с утеплителем и внутренние. Дверь из массива с филенками, установленными посередине, считается межкомнатной или внутренней. Изделие с филенками, установленными внаклад с двух сторон, и расположенным между ними утеплителем считаются входными или наружными.

Дверь из массива с филенками

Если нужна входная деревянная дверь своими руками, как ее сделать с филенками, чтобы она прослужила длительный период? Для дверей этого типа важно использовать качественный, хорошо просушенный материал. Для изготовления коробки и дверного полотна желательно подобрать материал из твердых пород дерева, для внутренних деталей можно использовать более дешевую древесину.

Пошагово процесс изготовления дверей выглядит так:

1. Нарезать заготовки необходимого размера. Если размеры исходного материала меньше размеров заготовок, нарезать несколько частей для последующего склеивания.
2. Обработать все поверхности заготовок рубанком или наждачной шкуркой.
3. Склеить все заготовки деталей, нарезанных по частям. Клей необходимо наносить сплошным слоем на обе заготовки и выдерживать в сжатом состоянии необходимое время.
4. После затвердевания повторно обработать поверхности деталей и придать им нужные размеры.
5. В соответствии с выбранной конструкцией фрезеровальным станком вырезать пазы и шипы на всех деталях.

Как сделать деревянную филенку, если размеры материала меньше размеров изделия? Нужно нарезать несколько элементов, из которых можно склеить заготовку необходимого размера. После соединения с ней нужно разметить необходимую форму и аккуратно выпилить ее.

После подготовки и проверки всех деталей можно приступать к сборке изделия. После окончания сборки дверь нужно сжать струбцинами или клиньями и оставить до полного отвердевания клеящего состава.

Изготавливать деревянные двери своими руками вполне реально. Основное правило: качество изделия и срок его службы во многом зависят от качества используемого материала.

>

Дверь в сарай своими руками из дерева: технология работ

Сарай или хозблок необходим на любом приусадебном участке, поскольку выполняет роль подсобного помещения, в котором хранят садовый инвентарь, удобрения и т.д.

Для изготовления таких дверей используют древесину или металл.

Дверь из досок

Простой вариант – это конструкция из древесины. Можно выполнить изготовление и установку двери из досок своими руками и это не составит хозяину  труда.

Требования к двери из древесины для сарая

1. Должна быть надёжной и крепкой, противостоять взлому.
2. Она должна быть широкой, чтобы через неё можно было провести тачку, мотоблок и т.д.
3. Система должна быть оборудована надёжным замком.
4. Конструкция должна эстетично выглядеть.

Двери для сарая ещё носят название «амбарные».

Типы конструкций из древесины

Амбарные дверные системы бывают:

• распашные;
• раздвижные;

Основные элементы дверной системы – короб и полотно. Короб монтируется в дверной проём. Полотно – это конструкция, которая закрывает или открывает дверной проём. Для дверей из древесины оно выполняется из бруса, досок USB или ДСП.

В распашных системах полотно крепится к коробу с помощью петель.

Внимание! Лучше, если дверь открывается наружу. В этом случае экономится пространство внутри сарая.

Створка в раздвижных конструкциях при открывании или закрывании прохода смещается по направляющим параллельно стене. Если дверь из древесины тяжёлая, то направляющие размещают вверху над проёмом и внизу (фиксируется к полу).

Часто для амбарных дверей из древесины, которые устанавливаются в хозяйственных постройках, используют «распашной» тип.

В зависимости от количества полотен, амбарные двери бывают одностворчатые и двустворчатые. Выбор зависит от ширины дверного проёма и желания хозяина.

Конструкция распашной двери из древесины для сарая

Деревянный короб

Собирается из трёх или четырёх брусков, причём каждый, в зависимости от функциональной роли, имеет своё название.

Вертикальный брус, к которому с помощью петель фиксируется полотно, называется «петельным». Второй вертикальный брус называется «притворным». Верхний горизонтальный брус носит название «притолочный». Нижний брус называется «порогом».

Для изготовления используют брус толщиной 75-150 мм.

Полотно

Полотно выполняется из бруса или досок толщиной 30-50 мм. Для укрепления конструкции используют шпонки или шпонки и подкос.

При изготовлении шпонок и подкоса используют брус или рейки, толщиной от 1 см и больше. Шпонки располагаются поперёк двери, а подкос – по диагонали. Вместе они образуют английскую букву «Z».

Укрепляющая конструкция для двери из шпонок и подкоса

В простейшем варианте изготовления, шпонки и подкос набиваются сверху на доски. В усложнённом – в досках выбираются пазы под рейки. Второй вариант трудоёмкий, поэтому хозяева ограничиваются поверхностной установкой конструкции из шпонок и подкоса.

В зависимости от назначения хозяйственной постройки, полотна выполняются с утеплением или без него. Тёплые двери устанавливают в сараи, в которых содержатся животные или птица.

Наличники

Для придания эстетичного вида конструкции и декорированию места вставки короба в проём, выполняют установку наличников, которые также производятся из древесины. Для изготовления наличников выбирают доску такой ширины, чтобы готовое изделие было больше толщины бруса минимум на 20мм.

Как сделать дверь в сарай своими руками?

Собрать деревянную дверь в сарай своими руками не составит труда.

1 этап. Замер дверного проёма

Перед началом работы по изготовлению конструкции из древесины выполняют все замеры.

Предварительно измеряют параметры дверного проёма (высоту, ширину, а также толщину стен).

Внимание! Если дверь выполняют для старого сарая, то учтите, что стенки проёма могут быть не ровными. В этом случае замеры выполняют в нескольких точках и для расчёта берут самое маленькое расстояние.

Замеры для изготовления деревянной двери

2 этап. Изготовление полотна на дверь для сарая или хозблока из дерева своими руками

Подбираем нужное количество досок согласно размера. Для сарая используют сосновые доски. Чтобы готовая конструкция из древесины после установки не деформировалась, используют доску или брус с влажностью не более 12-15%. Подготовленные гладкие доски обрезают по нужной длине. Для изготовления полотна используют разные способы соединения тесин между собой.

1-й способ. Для соединения «паз-шип» по всей длине одной доски или бруса выбирается древесина под паз, а в другой теснине делается шип. При изготовлении смазываем клеем места замкового соединения и выполняем установку бруса шипом в паз. После этого доски фиксируются до полного высыхания.

2-й способ. Соединение с использованием шкантов. Шкант представляет собой цилиндр с рифлёной поверхностью. Имеет стандартную длину 15-100 мм и ширину 4-40мм.

Шканты

Для соединения двух досок в их торце сверлим несколько отверстий диаметром немного меньше диаметра шканта и глубиной равной половине длины цилиндра. Далее, в процессе изготовления створки, шкант намазываем клеем и вставляем в отверстие одной доски. Потом с другой стороны выполняем их установку в отверстия другой доски и плотно прижимаем доски друг к другу.

3 способ: торцы бруса или досок смазываем клеем, прислоняем и плотно прижимаем друг к другу.

4 способ: не клеевой. Заготовки из бруса или досок отрезаются нужной длины. Выкладываем на горизонтальной поверхности и закрепляем саморезами или гвоздями к шпонкам или конструкции «шпонка-подкос». Также конструкция из шпонки используется и для укрепления полотна, выполненного по клеевой технологии.

Возможные варианты обвязки двери из древесины

3 этап. Изготовление короба

Для изготовления короба берут брус из древесины толщиной 75-150 мм.

Отрезаем два вертикальных и один или два горизонтальных бруса согласно ваших размеров.

Для изготовления короба соединяют петельный, притворный и притолочный брус в раму. Соединение выполняют с помощью конструкции «паз-шип». Также брус можно расположить на горизонтальной поверхности в виде буквы «П» и сбить с помощью гвоздей или саморезов. При этом используются два варианта изготовления.

В первом случае вверху петельного и притворного бруса, а также с двух сторон притолочного бруса конструкции делаются запилы под углом 45°.

Во втором варианте брус имеет на конце спил под углом 90°.

4 этап. Установка фурнитуры на дверь сарая

Вначале прикрепляют петли к петельному брусу. Для этого отступают от нижнего и верхнего края бруса по 20-25 см. Петля должна находиться заподлицо с поверхностью бруса. После этого фиксируем нижнюю часть петли к петельному брусу саморезами или гвоздями, а на торец полотна выполняем монтаж верхней части петли.

Теперь на створку монтируем ручку и замок. Установка ручки для сарая выполняется на высоте 1-1,2 м от нижней части двери.

5 этап. Установка дверной коробки

Коробку из древесины вставляем в дверной проём и фиксируем анкерами. Обязательно оставляем технологический зазор между стеной и коробом, а также между коробом и полотном 1 см.

6 этап. Установка полотна

Конструкцию навешиваем на петли. Проверяем лёгкость открывания двери. После проверки запениваем зазор между стенкой и коробом.

В конце устанавливаем наличники. Установка двери окончена.

Проголосовали более 256 раз, средняя оценка 5

Делаем межкомнатную дверь из дверцы шкафа. Межкомнатная дверь своими руками

При ремонте квартиры или собственного дома необходимо уделить особое внимание установке межкомнатных дверей. Они играют основную роль не только в дизайне помещения, но и в его функциональности. Особенно это касается малогабаритных квартир. Неправильно подобранные и установленные двери займут очень много пространства, что в условиях недостатка площади не совсем то, что нужно. В этом случае наиболее оптимальный выбор – раздвижные двери. Они выглядят стильно и не отбирают полезное пространство. К тому же, изготовить стильные раздвижные двери вполне можно самостоятельно. Для этого не нужно применения особых знаний и умений, достаточно иметь минимальный набор инструментов и желание.

Материалом для изготовления межкомнатных раздвижных дверей могут служить панели и дверцы от старого шкафа. Это сможет существенно снизить смету работ. О том, как сделать дверь в комнату из шкафа своими руками – расскажем далее.

Преимущества и недостатки раздвижных межкомнатных дверей

Как и другие виды межкомнатных дверей, раздвижные имеют свои преимущества и недостатки. К первым можно отнести:

• Экономию пространства. Распашные двери требуют дополнительного пространства для открывания. Причем во всем секторе их хода не должно быть препятствий. Это очень неудобно, если в небольшой коридор выходит несколько комнат. В таком случае, необходимо либо убирать некоторые межкомнатные двери, либо устанавливать раздвижные.
• Возможность устанавливать проемы различной формы. Для того чтобы сделать проем полукруглой формы, обычный механизм распашных дверей не подойдет. Такие проемы можно сделать только при помощи распашных дверей.
• Для подвесной системы возможно использовать полотно любой толщины, что очень важно при использовании старых шкафов в качестве дверного полотна.
• При монтаже раздвижных дверей не требуется установка дверной коробки, поэтому сделать это можно уже после ремонта.

При своих достоинствах раздвижные конструкции имеют и свои недостатки. Главный из них – наличие больших зазоров между стеной и дверным полотном. Через них могут проникать запахи, шум из другого помещения. Правда, проблема эта решается при помощи нащельников из резины и силикона. К тому же, монтаж дверной системы требует более точной подгонки всех ее элементов. В противном случае, створка будет ходить неравномерно, с рывками, а может вообще заклинить.

Межкомнатная дверь своими руками. Материалы и запчасти для раздвижных межкомнатных дверей

Раздвижная деревянная межкомнатная дверь состоит из двух основных частей:

1. Полотно. Может изготавливаться из любого материала в зависимости от дизайна помещения, а также от финансовых возможностей владельца дома. Для изготовления полотна можно использовать даже панели старого шкафа. В зависимости от ширины проема дверь может иметь одно или два полотна.
2. Фурнитура. Для монтажа раздвижной двери применяется следующая фурнитура:

• нижняя и верхняя направляющие. Они представляют собой рельсы, по которым ходят ролики;
• роликовые опоры. Прикручиваются к полотну двери и обеспечивают ей движение по направляющим;
• стопор и тормоз. Эти детали препятствуют роликам выскакивать из направляющих;
• нащельники. Устанавливаются на стене или коробке дверного проема. Делаются из силикона или резины. Они призваны уплотнить зазор между стеной и дверным полотном, чтобы предотвратить проникновение шума, запаха и т.д. в помещение.

Межкомнатная дверь своими руками. Материалы для изготовления полотна межкомнатной двери

Для изготовления полотна межкомнатных дверей сегодня применяются следующие материалы:

• Цельный массив дерева.
• Клееный массив дерева.
• Шпон (шпонированные элементы), файн-лайн.
• Древесно-стружечные плиты (ДСП).
• Древесно-волоконные плиты (МДФ).
• Сотовые наполнители.

Двери, изготовленные из цельного массива дерева, считаются высококачественными и при этом дорогостоящими изделиями. Они имеют следующие преимущества:

1. Высокая прочность.
2. Долговечность. Износоустойчивость.
3. Прочная сцепляемость натурального дерева с отделочными материалами.
4. Хорошие теплоизоляционные качества.
5. Высокие теплоизоляционные свойства.
6. Привлекательный внешний вид.

Недостатки межкомнатных дверей из цельного массива дерева:

1. Дерево способно деформироваться при воздействии высоких показателей температуры и влажности.
2. Высокая цена изделия. Такую же высокую стоимость имеют и изделия из других материалов, например, стеклянная межкомнатная дверь.
3. Сложность обработки материала (если некачественно обработать стыки изделия, то через некоторое время на нем могут появиться сколы и трещины).
4. Большой вес дверного полотна.

Клееный массив дерева представляет собой более «бюджетную» версию древесины. При изготовлении данного материала тонкие древесные пласты проклеиваются между собой, образуя прочное дверное полотно.

Двери, изготовленные из клееного массива дерева, имеют следующие преимущества:

1. Хорошая прочность и износоустойчивость.
2. Цена изделия является более низкой, чем стоимость дверей из натурального дерева.
3. Клееный массив дерева менее подвержен деформации при воздействии высоких температур.

Недостатки межкомнатных дверей из клееного массива дерева:

1. Если в основе изделия лежит материал, изготовленный из некачественных пород древесины, например, из тополя, то такая дверь отличается слабой прочностью и низким качеством.
2. Неустойчивость к механическим повреждениям (удары могут способствовать возникновению сколов и трещин на дверном полотне).

Шпон, файн-лайн – представляет собой современную версию изделий с деревянными элементами. Основа такого дверного полотна изготавливается из «бюджетного» сорта древесины, а сверху покрывается шпоном.

Преимущества таких изделий:

1. Красивый внешний вид.
2. Относительно невысокая стоимость.

Недостатки межкомнатных дверей из шпона:

1. Невозможно угадать какая древесная порода на самом деле лежит в основе создания дверного полотна.
2. Невысокая прочность изделия.

Методики производства МДФ и ДСП чем-то схожи между собой. Для изготовления данных материалов применяются древесные отходы, прочно скрепленные между собой при помощи пресса.

Двери, изготовленные из МДФ и ДСП, имеют следующие преимущества:

1. Низкая стоимость.
2. Красивый внешний вид.
3. Возможность декорирования поверхности дверного полотна в дальнейшем.
4. Небольшой вес.

Недостатки межкомнатных дверей из МДФ и ДСП:

1. Низкая прочность и небольшой срок службы.
2. При производстве могут добавляться вредные вещества.
3. Низкая устойчивость к механическим повреждениям.

Двери с сотовыми наполнителями еще называют канадскими или мазонитовыми. Их часто можно встретить в офисных помещениях. В квартирах их монтируют довольно редко в силу наличия низких эксплуатационных качеств.

Межкомнатная дверь своими руками. Подготовка створок двери из старого плательного шкафа

Старые советские плательные шкафы, которые уже вышли из моды, не нужно спешить выбрасывать на помойку. Они могут пригодиться для изготовления створки раздвижной двери. Хоть на данный момент времени они и не выглядят привлекательно, но, как правило, имеют довольно хорошее качество, что позволит им простоять ещё минимум несколько десятков лет.

Обычно при изготовлении шкафов используется ламинированный ДСП или дерево, толщиной стенки до 20 мм. Покраску межкомнатной двери из такого материала производить не обязательно. Для распашной двери такой толщины вряд ли хватит, а вот для раздвижной вполне достаточно. Размер боковых стенок или дверцы шкафа для изготовления двери стандартного изделия составляет 1,8 Х 0,75 метра, что вполне достаточно для изготовления двух створок.

Перед началом работ следует подготовить материал. Для начала шкаф нужно аккуратно разобрать. В большинстве случаев боковые стенки плательных шкафов к потолочной полке и днищу крепятся двумя способами:

• Закручиваются при помощи конфирматов.
• Клеятся при помощи шкантов.

В первом случае шляпки конфирматов обычно прячут под декоративные заглушки. Их нужно аккуратно снять и выкрутить конфирмат.

Со шкантами немного сложнее. Они устанавливаются на клей внутри деталей, соответственно, их можно просто разбить. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить полотно.

Разборку шкафа нужно производить, уложив его на пол. Сначала снимаются полки, затем дверцы и последним шагом разбирается несущая конструкция.

После того как боковые стенки демонтированы, их необходимо осмотреть на предмет повреждений. Обычно это различные царапины, сколы и т.д. Если они не критичны, будущие створки можно устанавливать. В противном случае проводится обработка дверцы шкафа.

Сборка и установка раздвижных межкомнатных дверей из панелей шкафа

Фурнитура для раздвижных дверей продается в любом строительном магазине. Достаточно указать лишь толщину полотна и его ширину, чтобы продавец подобрал уже готовую систему, в которой будут все необходимые детали.

Порядок сборки и установки раздвижных дверей из панелей шкафа:

1. Первым делом необходимо закрепить две роликовых пары на верхнем торце двери. Так как, полотно, сделанное из стенки старого шкафа, имеет маленькую толщину, ролики должны иметь П-образное крепление (реечные). Они обхватывают полотно по все его толщине. Стандартный ролик, который крепится планкой к торцу двери, не подойдет.
2. После того, как полотно готово, можно приступать к монтажу направляющей. К стене она крепится при помощи деревянного бруса. Последний отрезается по длине направляющей. Затем направляющая крепится к торцу бруса при помощи 4-5 саморезов. Для этого в профиле сверлятся отверстия, через которые вкручивается саморез.
3. Затем брус с направляющей крепятся над стеной дверного проема. Делать это нужно с проверкой положения направляющей по уровню. После этого брус крепится к стене при помощи дюбелей быстрого монтажа. В некоторых комплектах направляющая крепится к стене при помощи специальных кронштейнов. Они предпочтительнее бруса, так как предоставляют возможность регулировать расстояние между стеной и направляющей.
4. После этого дверь с роликами устанавливается в направляющую. Следующим шагом производят установку нижней направляющей и поддерживающего ролика. Делается это для того, чтобы при движении нижняя часть полотна не отклонялась от оси и «не играла». Это особо актуально при небольшой толщине полотна. Затем на верхней направляющей устанавливается стопор, чтобы ограничить движение двери.
5. Далее производится окончательная регулировка двери. Чтобы скрыть от посторонних глаз, весь механизм открывания двери, на направляющую крепят фальшь-панель.
6. Последним этапом к полотну крепится ручка. Сам дверной проем можно при желании отделать фальшь-коробкой под цвет полотна.

Межкомнатная дверь: видео

Как самому сделать дверь? — Двери

Как самому сделать дверь?

В настоящее время многие предпочитают изготавливать двери на заказ. Это совершенно оправданно, ведь такой подход позволяет получить нужное изделие без особых проблем и временных затрат. Однако некоторые предпочитают делать двери самостоятельно. Прежде чем приступить к этому занятию, необходимо разобраться, какую именно дверь предполагается изготовить.

Дверной блок, каким бы он ни был, состоит из дверной коробки и дверного полотна. Дверное полотно прикрепляется петлями к вертикальному бруску коробки. Дверные блоки бывают однопольные, двупольные и полуто-рапольные. (Данная классификация зависит от числа полотен.) Полуторапольные двери представляют собой следующую конструкцию: одно полотно является более широким, другое — более узким. Дверные полотна могут быть качающимися.

Дверные полотна делятся на внутренние и наружные. К внутренним дверям относятся межкомнатные, а также те, которые предназначены для подсобных помещений. Наружные двери — это входные двери в квартиру или здание. Наружные двери обязательно должны быть снабжены порогом, а также хорошей звуковой и тепловой изоляцией. Внутренние двери могут не быть снабжены порогом. Обеспечение тепловой и звуковой изоляции зависит от индивидуального выбора владельцев дома или квартиры.

Двери бывают правые и левые. На рис. 6 показано, как открываются такие двери.

Рис. 6

Собственноручно проще всего изготовить филенчатые Двери или щитовые двери. Филенчатые двери отличаются от Щитовых тем, что состоят из вертикальных, горизонтальных и средних брусков, а также заполнителя (филенки). Толщина средних брусков, или обвязки, должна быть 44 и 54 мм, ширина должна быть 94 мм. Если высота двери должна быть 2300 мм, то бруски должны быть толщиной 54 мм.

Филенки должны находиться в просветах между обвязочными брусками и средними брусками. Сами заполнители, или филенки, могут быть сделаны из фанеры, досок, древесностружечной плиты или древесноволокнистой плиты.

Если толщина обвязки будет 54 мм, то филенки должны быть толщиной 22 мм. Если обвязки будут толщиной 44 мм, то филенки должны быть толщиной 8; 16; 19 мм.

Дощатые филенки должны быть соединены в паз и наплав. При соединении в наплав филенка с противоположной стороны от наплава должна быть обложена фигурной раскладкой. Раскладки нужно прикрепить к брускам с помощью шпилек, закрепив их в древесине. Можно также использовать шурупы. Нельзя крепить раскладки к дощатым филенкам. При изготовлении наружных дверей обычно используют дощатые филенки.

Филенчатые двери по ширине и высоте должны соответствовать размерам щитовых дверей. Это регулируется ГОСТ 6629-64.

На рис. 7 а, б показана схема филенчатых дверей.

Щитовые двери — это деревянная рамка, которая заполняется серединой различных конструкций. Далее она должна быть облицована с двух сторон шпоном, твердой древесноволокнистой плитой, фанерой. Щитовые двери могут быть сделаны из древесностружечных плит.

Преимущества щитовых дверей: легкость; прекрасные звукоизоляционные качества; прочность; функциональность. Щитовые двери могут быть изготовлены с обкладкой или без обкладки. Если щитовая дверь была изготовлена с обкладкой, то ее следует крепить по периметру к двери в паз и гребень с трех сторон. На рис. 8 показана схема полотен щитовых дверей.

На первом рисунке изображены глухие двери с притвором в четверть.

Рис. 7

Рис. 8

На втором рисунке изображены остекленные двери с притвором в четверть.

Согласно ГОСТ 6629-64 двери, могут быть подразделены на глухие с притвором в четверть; остекленные с притвором в четверть; остекленные с качающимися полотнами. Дверные блоки, которые названы «глухие в четверть», в высоту могут составлять 2071 мм. В этом случае ширина их может быть 670; 870; 970; 1170 мм. Если высота таких дверных блоков будет 2371 мм, то ширина должна быть 970; 1170; 1472; 1872 мм.

Если высота остекленных дверных блоков с притвором в четверть будет 2071 мм, то ширина должна быть 770; 870; 970; 1272 мм. Если высота таких блоков будет 2371 мм, то ширина должна быть 970; 1170; 1472; 1872 мм.

Если остекленные блоки с качающимися полотнами в высоту будут составлять 2071 мм, то ширина должна быть 1316 мм. Если высота их будет 2371 мм, то ширина должна быть 1516 мм и 1916 мм. Обычная толщина щитовых дверей — 30 и 40 мм.
На рис. 9 показаны детали щитовых дверей глухих с притвором в четверть.

Рис. 9

На рис. 10 показаны детали щитовых дверей остекленных с притвором в четверть.

На рис. 11 показаны детали щитовых дверей остекленных с качающимися полотнами.

Щитовые двери могут быть сплошными или пустотелыми. Сплошные двери — это те, которые сделаны из древесностружечных плит, реек и т. д. Конструкция пустотелых дверей несколько иная. Середина пустотелых дверей представляет собой своего рода соты. Они получаются из полосок фанеры, спиральных стружек, твердой древесноволокнистой плиты, решетки из узких реек и др. На рис. 12 показана середина щитовых пустотелых дверей.

Если филенчатые и щитовые двери изготавливаются на специализированном предприятии, то в процессе работы будут задействованы специальные станки. Если дверь изготавливается в домашних условиях, то в процессе работы

Рис. 10

Рис. 12:
а — решетчатый щит из реек, расположенных горизонтально; б— щит с заполнением в виде сот; в — решетчатый щит из реек, расположенных вертикально; г — схема сборки сотового заполнения; 1 — полоска из фанеры или твердой древесноволокнистой плиты; 2 — соты, собранные из полосок
могут быть задействованы электрифицированные или ручные инструменты.

Когда дверной блок устанавливают в проем, то между стеной и дверной коробкой обязательно образуется щель. Эту щель следует законопатить и закрыть. Можно использовать уплотняющие прокладки. Они обеспечивают звуковую и тепловую изоляцию. На рис. 13 показана схема установки уплотняющих прокладок.

Рис. 13:
а, в— установка уплотняющих прокладок на коробке; б — установка уплотняющих прокладок на нащельнике; г —установка уплотняющих прокладок в прорези дверного полотна

Мы немного говорили о том, двери из каких материалов предлагаются нашему выбору. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Оказывается, каждый материал имеет свои особенности. И потребителю необходимо эти особенности знать. Ведь при эксплуатации можно столкнуться с некоторыми сюрпризами, которые преподнесет та или иная дверь.

Итак, какие сюрпризы может нам преподнести дверь, изготовленная из натуральной древесины? К приятным сюрпризам можно отнести то, что деревянная дверь хорошо сохраняет тепло, а также защищает нас от лишнего шума. К неприятным сюрпризам можно отнести то, что состояние двери очень сильно зависит от влажности воздуха. Например, деревянная входная дверь обязательно будет реагировать на избыточную влажность. Общеизвестно, что древесина может забирать водяные пары из воздуха в зависимости от влажности или температуры. Что может произойти с дверью, если влажность воздуха будет повышенной? Оказывается, дверь может деформироваться. Деревянная дверь реагирует также и на сухость воздуха.

Возможно изменение относительной влажности как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, что приводит к уменьшению площади дверей. В результате вдоль штапиков появляются неприкрашенные участки филенок. Если такое произошло, значит, окружающая обстановка не подходит для двери из деревянного массива. Впрочем, современные производители уже давно предусмотрели подобную проблему. Поэтому специальные технологии обработки позволяют избежать таких неприятностей. Во-первых, древесина проходит процесс специального просушивания. Просушка производится разными способами: в сильно разреженной среде, посредством конденсации влаги и путем воздушной обдувки. Все это используется с достаточно сложным оборудованием. В результате такие неприятности, как искривления древесины, появление трещин и др., практически не возникают.

Надо сказать, что филенки — это не только декоративная деталь, но и прекрасное средство защиты дверей от метрические размеры остаются постоянными очень долгое время. Кроме того, МДФ соответствует самым строгим требованиям по твердости и толщине.

Теперь очень часто можно встретить дверные блоки с коробами и наличниками из МДФ, покрытые шпоном ценных пород древесины. Поверхность МДФ просто идеальная: ровная, гладкая, однородная, плотная. Соответственно, обрабатывать такие изделия очень легко. Особенно удачным МДФ является в тех случаях, когда дверь нужно подготовить для покраски и для тонкого ламинирования. Интересно, что если из МДФ изготовить межкомнатные двери, то они будут обладать поверхностной твердостью и сопротивляемостью ударам. Если говорить об эстетических свойствах МДФ, то и здесь материал показывает себя с лучшей стороны. Соответственно, МДФ — это идеальный выбор для изготовления шпонированных и ламинированных наличников, доборов, стоек коробов, пантографированных полотен под покраску и различных накладок для входных дверей.

Не менее удачным является такой современный материал, как древесноволокнистые плиты (ДВП). Данный высокотехнологичный деревопоподобный материал по способу обработки похож на МДФ. ДВП получают благодаря методу горячего прессования равномерно размолотой древесной массы, пропитанной синтетическими смолами, с включением в массу некоторых добавок. ДВП изготавливают из размельченной древесной щепы и дробленки. Для того чтобы эксплуатационные качества ДВП были высокими, в древесную массу добавляют парафин, канифоль (повышает влагостойкость), синтетические смолы (для упрочнения плиты), антисептики. Различают сверхтвердые (плотность 950 кг/м3), твердые (850 кг/м3), полутвердые (400 кг/м3), изоляционно-отделочные (250 кг/м3) и изоляционные (до 250 кг/м3) древесноволокнистые плиты. ДВП — очень удачный материал, так как хорошо выдер- ’ живает различные перепады влажности.

Не менее популярен такой современный материал, как древесностружечные плиты (ДСП). Их получают благодаря методу горячего плоского прессования древесных частиц (стружек). Эти стружки смешивают со связующим веществом, главным образом синтетическими смолами. В качестве сырья для ДСП используют малоценную древесину хвойных и лиственных пород. Эксплуатационные свойства ДСП зависят от следующих параметров: плотность; форма древесных частиц; размер древесных частиц; количество и качество связующего. Существуют ДСП с малой плотностью (350—450 кг/м3), средней плотностью (650—750 кг/м3) и высокой плотностью (700-800 кг/м3).

Существуют ДСП одно-, трех- и пятислойные. Однако данный материал имеет свои недостатки. Лучше его не выбирать, если в помещении повышенная влажность. В данном случае предпочтение следует отдать гидрофобизованным или защищенным покрытиями плитам. Такой материал, как ДСП, хорош тем, что его легко обрабатывать, склеивать и красить. Специалисты утверждают, что если говорить о физико-механических свойствах ДСП, то эти свойства более удачны, чем у натуральной древесины. По крайней мере, ДСП меньше разбухают от влаги, намного хуже горят, при колебаниях влажности не подвергаются короблению, обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Однако у ДСП немало недостатков. В частности, они достаточно тяжелые и не особенно прочные.

Как сделать дверь своими руками? Вот примерные варианты изготовления двери.

Для работы нужно иметь доски, толщина которых будет примерно 60—70 мм, а ширина — до 150 мм. Дело в том, что чем шире доски, тем сильнее вероятность коробления. Готовая дверь в ширину будет иметь 90 см, а в высоту — 2 м.

Доски, имеющиеся в распоряжении, следует разрезать на небольшие части (длина этих частей должна быть примерно 205—210 см). Доски нужно обстрогать; затем выбрать одну пласть, которая будет базовой. После выбора базовой пласти следует обработать и подогнать друг к другу ребра досок. Желательно пронумеровать все доски. Первую или последнюю крайнюю доску нужно просверлить по середине ребра. Отверстие должно быть сделано в трех местах (для этого следует выбрать сверло диаметром от 16 до 20 мм). Уровни отверстия: 200 мм, 900 мм, 1800 мм (относительно низа двери). После этого аналогичным образом следует просверлить другие доски. (То есть те доски, которые будут составлять полотно двери.)

После проделывания отверстий в досках следует прорезать канавки в боковых частях (ребрах) досок. Ширина канавок должна быть 5 мм, глубина канавок — 20 мм. Для проделывания канавок можно взять электрическую дисковую пилу. Канавки должны находиться на расстоянии 12—15 мм и 45—48 мм от базовой поверхности.

Доски, которые будут находиться в середине (к этим доскам будут относиться все, начиная со второй и заканчивая предпоследней), должны быть снабжены канавками на двух ребрах. На первой и на последней доске канавки нужно сделать лишь на внутренней стороне. После проделывания канавок на досках нужно снять фаски, величина которых должна быть примерно 2 мм.

После этого необходимо подобрать три стержня из металла. Диаметр стержней должен быть равен диаметру отверстий в досках. Длина стержней должна быть примерно на 5—7 см меньше, чем ширина дверей. Вместо стержней можно взять обыкновенные шпильки от кабельных катушек. Шпильки очень удобны, так как у них есть гайки и шайбы. Значит, склеивать полотна двери будет легче (гайки и шайбы будут своеобразным прессом).

Затем необходимо изготовить полоски из фанеры. Толщина этих полосок должна быть 4 мм, ширина их должна быть равна 35 мм. Общая длина полосок должна быть равна 1/2 суммарной длины всех канавок в досках. Полоски можно изготовить из любых ящиков. При этом не имеет никакого значения направление наружных волокон.

Для дальнейшей работы потребуются две ваймы с двойным клиновым прижимом. Также необходим клей, можно использовать обычный столярный. Вайму можно сделать из обыкновенной доски и двух отрезков, которые должны быть прибиты на концах доски. Внутренние края отрезков должны находиться на расстоянии, которое будет примерно на 10 см больше, чем расстояние ширины полотна двери. Это необходимо для размещения двойного клина. Именно двойные клинья дадут необходимое усилие для того, чтобы склеить полотна двери. На рис. 14 показана схема изготовления ваймы.

Впрочем, можно не использовать вайму. Это можно сделать в том случае, если в работе будут применяться не стержни, а шпильки от кабельных катушек.

Ход дальнейшей работы следующий: необходимо взять первую крайнюю доску и вставить в нее металлические стержни. Затем нужно взять столярный клей (за неимением его можно использовать клей «ПВА»), намазать внутреннее ребро первой крайней доски и вставить в канавки фанерные полоски. Они должны быть вставлены на 1/4 глубины. Фанерные полоски следует намазать клеем.

Рис. 14:
1 — доска; 2 — упор; 3 — двойной клин

Затем нужно взять вторую доску, надеть ее на стержень и продвинуть так, чтобы она соприкасалась с полосками из фанеры. В некоторых случаях полоски нужно выровнять. Они должны располагаться точно под канавками на второй доске. После выравнивания полосок нужно продвинуть вторую доску так, чтобы она располагалась на должном уровне. Следует вовремя удалять выступающий клей. Для этого можно использовать ветошь.

Необходимо нанести клей на ребро второй доски, затем вставить в канавки фанерные полоски и смазать их клеем. Затем следует насадить на стержни третью доску так, чтобы она касалась фанерных полосок. Точно так же следует прикрепить все остальные доски. Полотно нужно уложить в ваймы и прижать клиньями до тех пор, пока клей не высохнет.

Рис. 15

После изготовления полотна двери следует перейти к изготовлению дверной коробки. Дверная коробка может быть изготовлена из толстых досок или же из бруса. Размеры бруса должны быть 150 х 100 мм. (Данные размеры приведены с учетом размера двери.) Фальцы дверной коробки должны иметь ширину на 3—5 мм больше, чем толщина двери. Ширина фальцев может быть выбрана с помощью электрорубанка, на котором установлен ограничитель. Глубина фальцев должна быть примерно 12—15 мм.

На замочном косяке нужно сделать фальц со скосом около 3°. На кромке дверного полотна, которая примыкает к замочному косяку, нужно сделать такой же скос. После того как дверная коробка будет изготовлена, ее нужно вставить в проем двери и прикрепить рельсовыми шурупами.

Деревянная дверь может подвергаться усыханию. Но усыхать она будет как единое целое, соответственно, не будет деформации и перекосов. Металлические стержни спасут дверь от деформации досок и коробления.

Для работы нужно взять шпунтованную доску, толщина которой будет 30 мм; один лист оцинкованного кровельного железа. Размеры листа —1×2 мм. Также для работы будут необходимы несколько шурупов, длина которых — примерно 50—55 мм. Вместо шпунтованной доски можно взять обрезную доску, ширина которой должна быть 30 мм. Все пиломатериалы следует просушить естественным образом при влажности около 15—20 %.

Нужно изготовить два полотна двери. Доски должны быть расположены в двух направлениях, которые взаимно перпендикулярны друг к другу. Эти направления с вертикалью составляют угол 45°. Между двумя полотнами следует расположить лист железа, который должен быть обрезан в соответствии с размерами.

Соединять дверные полотна можно клеем и шурупами. Это показано на рис. 16.

Мы уже говорили, что вместо шпунтованных досок можно использовать обрезные. В этом случае обрезные доски следует обстрогать с обоих ребер. Также на ребрах нужно прорезать канавки. Они должны располагаться на одинаковом расстоянии от лицевой пласти. Ширина канавок должна быть примерно 5 мм, глубина должна быть равна примерно 15 мм. Для проделывания канавок можно

Рис. 16:
1 — наружное полотно; 2 — лист железа; 3 — внутреннее полотно; 4 — утеплитель; 5 — обивка использовать дисковую электропилу. Кроме того, необходимо снять фаску.

Дверные полотна следует собрать на клею и на фанерных вставках. Для того чтобы изготовить фанерные вставки, нужно нарезать из фанеры полоски. Ширина полосок должна быть 25 мм, толщина — 4 мм. Когда производится раскрой досок, нужно оставить припуск примерно в 10-20 мм. Такие припуски нужны для того, чтобы в дальнейшем произвести окончательную обрезку двери согласно нужному размеру.

Каждое полотно двери нужно будет скрепить липкой лентой или временными рейками. Затем в них нужно будет наметить место для замков. После этого следует выбрать отверстия и гнезда. Каким образом следует обрезать лист кровельного железа? Это необходимо сделать согласно наметке мест для замков. Размер листа из металла должен быть примерно на 20 мм меньше, чем окончательный размер двери.

Металлический лист нужно уложить на наружное дверное полотно, затем его следует закрепить несколькими мелкими гвоздями. Нужно взять клей и нанести его на края дверного полотна. После этого полотно нужно закрыть другим полотном. При этом замочные гнезда и скважины должны совпасть. Дверные полотна и металлический лист нужно скрепить друг с другом по контуру. Для этого нужно использовать шурупы. На каждом крае должно находиться на менее двух шурупов. Если есть такая необходимость, то в середине двери нужно закрепить еще один или два ряда шурупов. Каким образом следует ввинчивать шурупы? Предварительно нужно подготовить отверстия. Каждое отверстие должно захватывать металлический лист. Диаметр отверстия должен быть примерно на 0,8 мм меньше, чем диаметр шурупа.

Места, которые примыкают к гнездам для замка, должны быть оснащены дополнительными креплениями. Это могут быть болты или резьбовые стяжки.

После того как дверь будет собрана, ее нужно обрезать в соответствии с нужными размерами. Край, который образует притвор двери, должен быть обрезан дисковой пилой. Ее нужно расположить под углом 5° к вертикали. Для изготовления двери нужно приготовить клей следующего состава: смесь древесной муки (можно использовать мелкие опилки) и мела. Соотношение 1:1. Данная смесь должна быть замешана на клее «Бустилат», консистенция должна напоминать сметану.

После того как дверь будет собрана, внутреннюю ее сторону нужно подбить утеплителем. Затем дверь следует покрыть обивкой. Обивка должна скрыть шляпки шурупов и гайки, используемые для стяжки.

Для того чтобы собранная дверь была качественно обрезана, можно взять рейку, прибить ее вдоль линии, по которой предполагается резать. Расстояние должно быть равно расстоянию от плоскости диска пилы до продольного борта стола циркулярки. При резании борт стола должен быть плотно прижат к прибитой рейке.

Дверь может быть также сделана не из досок, а из обрезных плах. Дверная коробка в данном случае должна быть сделана из плах. Дверь следует навесить на сдвоенные нижние и верхние петли. В готовую дверь можно вставить верхний накладной и нижний врезной стандартные замки. Можно также снабдить дверь потайным замком, а этом случае засов замка будет находиться в специальном отверстии в косяке коробки.

Двери, о которых было рассказано выше, вполне могут использоваться как входные. Межкомнатные двери изготавливать проще. Межкомнатные двери — это каркасные конструкции, которые можно оклеить декоративной фанерой. В середине дверного полотна в каркасе можно оставить проемы, в которых будет установлено толстое стекло. Стекло может быть прозрачным или матовым. Вместо стекла можно использовать вставки из древесины.

Каркас межкомнатной двери — это контурная рама, а также горизонтальный и вертикальный наборы. Как изготовить контурную раму? Для этого следует взять бруски древесины, сечение которых должно быть 50 х 50 мм. На двух сторонах бруска должны быть выбраны фальцы, их размеры — 10 х 30 мм. Горизонтальный и вертикальный наборы следует собрать из брусков, сечение которых 30 х 30 мм. Затем бруски нужно соединить между собой, после этого бруски следует соединить с контурной рамой. Для соединения используются клей и шканты.

Место, где будет расположен замок или защелка, нужно усилить. То есть сюда следует вставить дополнительный брусок. Место под замок следует оборудовать одновременно с изготовлением дверного каркаса.

В фальцы контурной рамы с двух сторон нужно вставить и приклеить вырезанные листы фанеры. Толщина их должна быть равна примерно 4—5 мм. Эти вставки сделают дверь достаточно прочной.

Если предполагается сделать декоративную вставку из древесины или стекла, то необходимо использовать бруски (их сечение — 50 х 50 мм) с выборкой фальцев.

Если речь идет о межкомнатных дверях, очень важным моментом является отделка. Для филенок и обвязок внутренних дверей можно применять фанеру. Толщина фанеры должна быть не более 5 мм. Фанерой можно оклеить дверные обвязки и филенки. Можно использовать для оформления целые деревянные планки. Лучше всего для этого использовать планки из ценных пород древесины. Толщина планок должна быть примерно 10 мм. Такое оформление используется не только для красоты, но и в целях предохранения углов кромок. Без такого оформления углы кромок могут обкалываться. Кроме того, подобная отделка позволит закрыть шипы вертикальных кромок.

Для наружной отделки дверей могут также использоваться специальные панели, которые изготовлены из срезов корней разных пород деревьев; можно использовать панели из резной древесины и др. Очень удачным является комбинирование различных вариантов — сочетание зеркальной отделки, стекла, дерева. Межкомнатные двери можно покрыть красками и лаком. Очень часто для отделки используется шпон различных ценных пород древесины.

Шпон, который предназначен для облицовки дверей, должен быть снят вдоль волокон или поперек волокон древесины. Можно использовать различные части шпона. Пусть даже по цвету они немного отличаются друг от друга. Некоторое несоответствие цветов не портит внешнего вида двери, а, напротив, создает ощущение натуральности. Дверь, облицованную натуральным шпоном, нужно беречь от прямых солнечных лучей. Дело в том, что под действием прямых солнечных лучей дверь может потемнеть.

Двери, облицованные шпоном из ценных пород древесины, следует покрыть лаком. Это позволяет улучшить внешний вид двери. Кроме того, лаковое покрытие позволяет избежать проникновения влага в дверное полотно. Если же влага проникнет в дверь, то вызовет разбухание. Лаковое покрытие также помогает предотвратить пересыхание дерева (в случае, если воздух в помещении очень сухой).

Чаще всего самостоятельно мы изготавливаем дверь не для квартиры, а для приусадебных построек, например для бани на даче или для самого дачного домика. Поэтому следует учесть некоторые правила. Входная дверь может быть такой же, как и для квартиры. Межкомнатные двери для дачи могут быть простыми (облегченными) каркасными конструкциями. Их нужно оклеить с двух сторон фанерой, облицевать шпоном; можно оклеить декоративным картоном. Каркас двери — это контурная рама, а также горизонтальный и вертикальный наборы. Для того чтобы изготовить контурную раму, можно взять бруски сухой древесины, на двух сторонах должны быть выбраны фальцы. Вертикальный набор и горизонтальный набор должны быть собраны из брусков, сечение которых 30 х 30 мм. Скрепить их можно благодаря клею или шкантам. Если предполагается сделать защелку или дверной замок, то нужно установить дополнительный брусок. Если предполагается изготовить дверь для бани, то нужно учесть следующие особенности.

Во-первых, двери бани должны быть меньше, чем обыкновенные квартирные двери. Это необходимо для того, чтобы тепло лучше удерживалось. Высота двери от пола в среднем должна быть 160—180 см. При этом высота порога должна быть в среднем 15-20 см, а ширина — 65-80 см. Разумеется, в полный рост в такую дверь не войдешь. Но зато в бане будет сохраняться тепло.

Двери для бани обычно бывают одностворчатыми. Открываться они должны наружу. Если нужно сделать дверь между парилкой и моечной, то она может быть двустворчатой. Порог в данном случае не обязателен. Между полом и дверью должен быть зазор в 5 см.

Делать дверь для бани на даче или в деревне можно из обыкновенных досок (в один слой). При этом наружная теплоизоляционная обивка может быть такая же, как и в домах. То есть можно использовать такие утеплители, как пакля, вата, рогожа, пенопласт, войлок. Закрыть уплотнители можно пластиком, ДВП, фанерой, дерматином и др. На краях обивки должен находиться утепляющий валик, он представляет собой материал, свернутый в несколько слоев. (То есть валик может быть из войлока, эластичных герметизирующих профилей и др.)

Очень важно защитить внутреннюю поверхность двери для бани от влаги. Поэтому желательно пропитать доски олифой. Можно также внутреннюю сторону покрыть водостойкими материалами.

Дверь для бани должна быть прочной, легкой и обязательно теплой. Очень важно, чтобы она плотно прилегала к косякам. Такую дверь можно сделать из двух деревянных рам. Наружная рама с обеих сторон должна быть обшита тонкими ДВП. Между плитами должен находиться легкий теплоизоляционный наполнитель.

При изготовлении двери на наружную раму нужно наложить внутреннюю раму меньших размеров. Затем внутреннюю раму следует прикрепить к наружной винтами. Внутреннее пространство нужно заполнить уплотнителями, закрыть влагостойким материалом, а затем обшить тонкими досками. Если внутренняя рама будет плотно прилегать к косякам скошенными краями, дверь будет легко открываться и закрываться. Желательно обеспечить максимальную плотность. Для этого раму нужно подогнать к косякам до того, как она будет прикреплена к наружной.

В моечной температура сравнительно невысокая. Поэтому дверь можно сделать из одной рамы и двух стекло-пластиковых листов. Раму нужно прикрепить к листам шурупами с двух сторон. Между листами должны находиться пенопласт, битуминизированная минеральная вата или пенополистирол. Очень важно обеспечить герметичность закрытия, поэтому запоры на двери нужно сделать внизу и наверху. Нижний запор может быть обычным металлическом крючком. Верхний лучше изготовить из дерева. Это может быть обычный деревянный засов. В данном случае металлический лучше не делать, иначе можно будет обжечься. В бане лучше не использовать английские замки, чтобы они случайно не захлопнулись.

В бане все ручки для дверей должны быть сделаны из дерева. Острые грани нужно отшлифовать, чтобы случайно не пораниться. Ручки нужно обязательно защитить от влаги, для этого их следует пропитать олифой и просушить. В этом случае они будут не только водостойкими, но и станут прочнее, а также будут меньше пачкаться. Дверь для бани не следует покрывать лаком и красить. Покрытие лаком используется для входных и межкомнатных дверей.

Если входная или межкомнатная дверь изготовлена в промышленных условиях, то покрытие лаком осуществляется не в один, а в несколько этапов. Это достаточно сложный процесс. Если же предполагается покрыть дверь лаком вручную, то можно использовать автоматизированную установку или краскопульт. Дедовским способом, то есть кистью, работать намного сложнее. Качество готовой двери зависит от того, как дверь была покрыта лаком. Только настоящий профессионал может качественно покрыть дверь лаком. Ведь вручную очень трудно сделать равномерное покрытие. Если покрытие будет неравномерным, дверь будет менее устойчивой к разнообразным внешним воздействиям. Только благодаря специальным автоматическим приспособлениям можно добиться, чтобы слой лака на двери был одинаковым.

Современная промышленность предлагает потребителям множество лаков: матовые, блестящие, полуматовые. Нередко используют следующий вариант отделки: дверь покрывают тонирующим лаком; затем обрабатывают морилкой. Можно также облицевать дверь срезом натуральных камней; пластиком и ламинатом. Дверь может быть украшена рисунками или инкрустацией из металла, стекла и др.

Если говорить о входных дверях, то они воспринимаются в неразрывной связи с замками. В самом деле, какой прок от двери, если она не будет снабжена надежным замком? Оказывается, существуют специальные нормативные документы, которые регламентируют устойчивость двери к взлому. Существует даже специальная формула, по которой можно вычислить устойчивость двери ко взлому. Первый класс взломостойкости означает, что если будет использован ручной рычажный инструмент третьей группы, а именно рычаг с насадками, монтировка, лом длиной около 750 мм, гвоздодер, то время, которое будет требоваться для достижения частичного и полного доступа через дверь, должно составлять не менее 5 и 9 минут.

Четвертый класс взломостойкости означает, что время, которое будет необходимо для частичного и полного доступа через дверь, составляет не менее 23 и 35 минут. Безусловно, любую дверь можно открыть, если есть желание и соответствующий инструмент. Но это совсем не означает, что на практике любая дверь может быть легко открыта. Ведь шум обязательно привлечет внимание соседей. К тому же далеко не каждый злоумышленник рискнет связываться с дверью, которая выглядит крепким орешком. Специалисты считают, что нет никакого смысла устанавливать дверной блок, защищенность которого выше, чем защищенность стен. С точки зрения специалистов, нужно выбирать такую конструкцию, при которой уровень защищенности стен и двери одинаков. Интересно, что существует девять классов устойчивости к взлому, которые относятся к дверям сейфов и хранилищ ценностей. Такая дверь не предназначена для квартир, так как весит более тонны. А цена такой двери около нескольких тысяч долларов. Соответственно, если где-то встречаются предложения установить сейфовую дверь в жилое помещение, они являются не более чем рекламным трюком.

Впрочем, рядовой потребитель не может остаться равнодушным к желанию сделать свою дверь как можно более надежной. И именно поэтому современная промышленность предлагает множество видов замков.

Специалисты считают, что защитная стальная дверь должна быть снабжена, как минимум, двумя замками. Один из них является основным, другой — вспомогательным. Основной замок чаще всего бывает сувальдным, или, как его еще называют, сейфовым. У такого замка вылет ригелей — примерно 36—40 мм, диаметр ригелей — 14—18 мм. В качестве основного замка лучше всего выбирать двуключевой.

Если выбран цилиндровый замок, то на нем обязательно должны быть бронированные накладки. Если выбран сувальдный замок, то на опорных стойках непременно должны быть шары. Кроме того, у сувальд-ных замков обязательно должна быть защитная пластина. Она располагается под корпусом замка снаружи. Цилиндровый замок с защелкой обычно используется как вспомогательный. Лучший цилиндровый замок -тот, который снабжен секретным механизмом дискового типа.

Вообще, выбор замка — дело очень ответственное. Достаточно открыть замок, и прочность двери не будет иметь никакого значения. Отмычкой легко можно открыть примитивные модели сувальдных замков. Если сувальдные замки являются трехоборотными или четырех-оборотными, то открыть их с помощью отмычки нельзя.

Если в дверь вставлен замок с радиальными цилиндрами повышенной секретности, то его нельзя открыть отмычкой или подбором дубликата. Однако всегда есть риск, что замок будет открыт примитивными инструментами, например дрелью. Соответственно, область цилиндров (в цилиндровом замке) должна быть закрыта с обеих сторон броненакладками.

Броненакладки, которые расположены снаружи, должны предохранять замок от высверливания. Броненакладки, которые расположены изнутри, должны предохранять замок от выбивания.

Замки могут принадлежать к двум основным типам. Первый тип — это врезной замок. Его следует вставить в гнездо, которое расположено на торце двери. Второй тип — это цилиндрический накладной замок. Его прикрепляют к внутренней стороне двери. Врезные замки лучше всего устанавливать на внутренние двери, так как если в бруске сделано «гнездо», это делает более слабой обвязку. Прочность двери будет снижена.

Если использовать накладные замки, то прочность двери от этого не пострадает. Соответственно, накладные замки можно устанавливать на входные двери. Наиболее распространенный вариант резного замка — это такая модель, которая состоит из корпуса, щеколды, косячной накладки. Дверная ручка управляет язычком врезного замка, также язычком управляет шпиндель. Ключ движет щеколду. На дверном косяке есть углубление, где прикреплена принимающая пластина.

Принимающие накладки могут быть ящичного типа. Они более надежны. Щеколда может быть снабжена валиком, который изготовлен из твердой стали. Такую щеколду никому не удастся распилить обычной ножовкой. Если дверь достаточно тонкая (ее толщина — до 45 мм), то в нее нельзя вставлять стандартные врезные замки. Защитные функции такой двери сведены к минимуму.

Цилиндрический накладной замок работает на основе механизма с пружинными нажимными шпильками. Если замок установлен на входную дверь, он может быть заперт ключом как изнутри, так и снаружи. Врезной замок следует прикреплять в вертикальный брусок двери на расстоянии примерно 90—110 см от пола. (Высота может быть несколько иной.) Перед началом работы нужно сделать горизонтальную линию на замыкающем торце двери. После этого нужно взять замок, приложить его корпус к линии и пометить, где располагается нижний край.

Возьмите рейсмус, разведите планки на толщину замка и проведите две линии (параллельные), которые будут перпендикулярны горизонтальным линиям, проходящим по центру торца двери.

Возьмите рейсмус, поставьте такое расстояние, которое равно расстоянию от передней части замкового корпуса до центра отверстия для шпинделя. Приложите рейсмус к дверному торцу, сделайте разметку размеров замка по обеим лицевым сторонам двери. Сделайте отметку положения замочной скважины, проведите вертикальную линию, которая должна располагаться в центре между нарисованными ранее вертикальными линиями.

Для вырубания гнезда под коробку замка возьмите долото или стамеску. Сначала просверлите отверстия, ориентируясь по высоте коробки. После этого уберите . древесину, используя долото или стамеску. Вставьте в гнездо замок, обведите карандашом вокруг планки. Оставьте риски, по которым вы должны будете вырезать древесину на толщину планки.

Снова вставьте замок в гнездо, проверьте, насколько плотно прилегает планка. Выньте замок, определите расстояние от ключевины до планки и от нижней стороны гнезда до верха ключевины. Сделайте пометки этих размеров на двери. Просверлите отверстие для ключевины, затем выдолбите его. Обратите внимание, что отверстие Для ключевины обязательно находится только строго напротив ключевины замка. Иначе ключ не будет вставляться свободно. Приверните замок шурупами, проверьте, насколько хорошо работает замок. Для этого используйте ключ.

Прикрепите принимающую накладку..Для этого закройте дверь, отметьте на косяке положение язычка. Затем откройте дверь, повесьте накладку на язычок. Измерьте расстояние между краем накладки и лицевой стороной двери. Отметьте это расстояние на косяке. Приложите принимающую накладку к сделанным разметкам, обведите накладку карандашом. Используя долото, сделайте углубление для накладки, разметьте отверстия под шурупы. С помощью винтов прикрепите к косяку накладку.

Возьмите долото, сделайте отверстия, предназначенные для язычка и щеколды. С помощью молотка загните выступ на накладке. Сделайте разметку и вырежьте, а затем закрепите стопоры двери и наличник.

Замок можно установить и другим способом. Многим следующий способ покажется хорошо знакомым, так как он используется для установления замка уже очень давно. Прямо напротив засова замка сделайте гнездо. Оно должно быть глубиной 5 мм. Размер гнезда немного больший, чем размер засова. Замажьте гнездо пластилином или мягкой глиной. Плотно прикройте дверь, затем поверните ключ. При этом засов выйдет, и на глине или пластилине появится отпечаток.

После этого откройте дверь, приставьте опорную планку отверстием для засова к полученной метке (при этом планка должна совмещаться по верхней линии). Обратите внимание, что отверстие в планке по высоте должно быть сделано чуть-чуть больше. Это необходимо, если дверь вдруг осядет.

Плотно прижмите планку. Возьмите карандаш и обведите вокруг планки. При этом нужно оставить риску. Именно по этой риске нужно будет выбрать древесину под планку. Используя стамеску, сделайте гнездо для засова. Такое гнездо также можно высверлить, ориентируясь по отпечатку на пластилине. Обратите внимание, что глубина гнезда должна быть примерно на 4-5 мм больше, чем длина выдвигаемого элемента засова.

По аналогии сделайте гнездо, которое предназначено для роликового фиксатора или для пружинной защелки. Фиксатор или защелка вмонтированы в замок. Они фиксируют дверь в закрытом состоянии. С помощью шурупов прикрепите принимающую накладку. После этого проверьте, работает ли замок.

Если нужно установить накладной замок, то не нужно делать гнездо для коробки. При установке накладного замка следует сделать отверстие для ключевины. Поставьте замок таким образом, чтобы передняя гаганка соответствовала кромке двери. Лицевая поверхность запорной части должна находиться в одной плоскости с поверхностью фальца дверной коробки.

На рис. 18 показано, как следует врезать замок.

Рис. 18

Сначала поставьте коробку замка на место, проверьте, работает ли замок. Для этого используйте ключ. Затем прикройте дверь, разметьте место для ответной части замка. Разметку сделайте на бруске дверной коробки. Для этого сделайте вырез в наличнике. Возможно, придется сделать вырез в дверной коробке. Это необходимо для того, чтобы засов замка хорошо входил в ответную часть. После того как сделана прирезка замка, можно прикрепить ручки и пластинки замочной скважины.

На рис. 19 изображены основные типы замков и указаны названия деталей.

Сейчас мы уже практически не используем висячие замки для запирания входных дверей. Зато для дач и хозяйственных построек висячие замки очень удобны. Висячие замки можно отпереть с помощью ключей или с помощью цифрового кода.

Рис. 19:
а — врезной замок: 1 — ключ; 2 — накладка ручки; 3 — дверная ручка; 4 — шпиндель; 5 — корпус замка; 6 — щеколда; 7 — лицевая накладка; 8 — язычок; 9 — принимающая накладка. 6 — накладной замок: 1 — язычок; 2 — внутренняя замочная скважина; 3 — ключ; 4 — скользящая кнопка; 5 — коробка замка; б — вспомогательный язычок; 7 — принимающая накладка; 8 — наружная замочная скважина

Такие замки могут быть большие или не очень. Недостаток их в том, что такие замки Достаточно легко снять. А отсутствие должной гарантии безопасности — не лучшая реклама для замка. Впрочем, в дверях промышленных зданий нередко используются надежные крупные висячие замки. Такие замки изготавливаются из очень прочных металлов. К тому же скобы сделаны таким образом, чтобы их нельзя было открыть.

Какими бы надежными ни были замки, мы никогда не довольствуемся ими. Поэтому большинство наших современников оборудуют в своих дверях различные смотровые устройства. Простейший из них — самый обыкновенный дверной глазок.

Правда, современные дверные глазки значительно отличаются от тех, что использовались еще пару десятилетий назад. Современные глазки бывают с углом обзора 140-200°; бывают глазки пулестойкие; а также очень популярными становятся так называемые телеглазки, или перископы. Чем больше угол обзора у дверного глазка, тем лучше. Еще совсем недавно практически на каждой двери можно было увидеть цепочку. Назначение ее — ограничить открывание двери. Хозяин квартиры мог чуть-чуть приоткрыть дверь на цепочку, чтобы удостовериться, что к нему не пришли незваные гости. Но теперь цепочки постепенно уходят в прошлое. Их заменили современные глазки с видеонаблюдением. К тому же подъездные двери большинства многоквартирных домов теперь снабжены домофонами или кодовыми замками. Все это позволяет обеспечить безопасность жильцов дома. Однако некоторые из нас все же испытывают особое пристрастие к цепочкам, скобам или тросикам. И в этом нет ничего удивительного. Ведь каждый стремится обеспечить себе безопасность любыми возможными способами. Безопасность — это абсолютная уверенность в том, что все члены семьи и имущество защищены от злоумышленников. А для того чтобы эта уверенность была достигнута, хороши любые средства.

Очень большой интерес представляют специальные противовзломные устройства. О них необходимо знать, чтобы можно было сделать свой выбор. Такие устройства нужны для того, чтобы сделать невозможным вскрывание дверей. Например, это такое устройство, как защитная дверная планка. Ее невозможно согнуть при использовании рычага. Защитная дверная планка обычно достаточно тяжелая. С внутренней стороны защитная дверная планка бывает укреплена резьбовыми шпильками. Они проходят сквозь дверное полотно.

На стороне дверных петель может быть установлено защитное устройство дверной коробки. Назначение этого устройства — укрепление дверного полотна, благодаря чему его невозможно будет выбить. Очень удобны и функциональны дополнительные замки, предназначенные для подъемных дверей. Такие запоры в закрытом состоянии фиксируют специальные приспособления для открывания подъемных дверей. Кроме того, запоры для подъемных дверей могут быть смонтированы как дополнительные замки на коробке.

Двойные двери обязательно должны быть снабжены шпингалетами. Шпингалеты вставляются в торец дверного полотна, располагаются вверху и внизу. Назначение шпингалетов — фиксировать одну из створок. Нужно установить шпингалеты на одну из створок, если речь идет о двупольной двери. Если речь идет о полуторапольной двери, то шпингалеты следует установить на узкую створку. Когда створка закреплена наверху и внизу, то она сама становится частью дверной коробки. Но в любой момент створку можно освободить и открыть. Поэтому дверной проем будет расширен.

Шпингалеты следует прирезать по аналогии с врезным замком. Нужно вырубить гнездо в вертикальном бруске обвязки с торца. В это гнездо следует вставить механизм шпингалета. Затем к брускам коробки или к верхнему бруску и к полу следует прикрепить ответную часть шпингалета, то есть пластину с отверстием.

Шпингалеты относятся к дверной фурнитуре. Также к дверной фурнитуре относятся различные ручки, необходимые для открывания двери. Существуют дверные ручки разных типов: ручки-скобы, ручки-кнопки и др.

Ручка-скоба используется, если на двери есть замок для защелки. Очень удобно, если на входных дверях (или межкомнатных) есть ручка-фаль. Входные или межкомнатные двери могут быть снабжены поворотной ручкой-кнопкой.

Ручки — это не только функциональная деталь. Они способны существенно украсить дверь. Разумеется, для этого нужно, чтобы ручка была гармонично подобрана к двери. Дизайн и цвет ручки должны сочетаться с дизайном двери.

Очень важное значение имеют петли. Они необходимы для того, чтобы закреплять дверное полотно на коробке. Петли могут быть видимыми и невидимыми. Невидимые петли — это две петли, установленные сверху и снизу полотна. Таким образом получается «дверь независимого открывания», то есть реверсивная. К петлям предъявляются определенные требования. Самое простое: петли должны сочетаться с цветом замка.

Если петли будут выбраны неправильно, то есть не будут соответствовать массе двери, возможно появление повреждений. Существует несколько систем петель: угловые петли; дверные петли; совковые петли; три трехэлементные петли; два створных элемента со штифтом и • кольцом шарикоподшипника; три двухэлементные пет- : ли; полукруглые створные элементы для верхних петель.

Более общая классификация петель включает разграничение на врезные петли и ввинчиваемые петли. Врезные петли должны быть установлены в узкие отверстия. Эти отверстия должны быть прорезаны специальной пилой. (Можно использовать дисковую пилу небольшого размера, также можно проделать отверстия с помощью стамески.) Петли нужно крепить с помощью специальных петельных шпилек. Можно также использовать длинные шурупы. Врезные петли обычно используются для дверей с четвертью. Врезные петли могут быть «левыми» и «правыми».

Ввинчиваемые петли представляют собой петли, которые нужно ввинчивать в отверстия. Причем отверстия следует просверливать с большой осторожностью. В данном случае необходима точность. Для просверливания отверстий используют специальные шаблоны. Зазор притвора можно регулировать ввинчиванием или вывинчиванием полупетель.

Ввинчиваемые петли очень удобны для дверей с четвертью. Петли могут быть левыми и правыми. Бывают ввинчиваемые петли со ступенчатой резьбой. Для таких петель необходимы ступенчатые отверстия. Бывают ввинчиваемые петли с гладкими концами. Они закрепляются по аналогии с врезными петлями. То есть необходимо использование шпилек или шурупов.

Читать далее:
Раздвижные двери
Навешивание переплетов и дверей
Пригонка дверей и переплетов
Изготовление дверей
Изготовление переплетов дверей
Ремонт переплетов дверей
Ремонт различных дверей
Укрепление дверных коробок и наличников
Дверные коробки
Прирезка оконных и дверных приборов

Как построить дверь — 5 способов

По своей сути конструкция двери в основном такая же; научитесь строить один, и вы сможете сделать столько, сколько дверных проемов есть в вашем доме. Мелкие детали, такие как цвет, текстура и фурнитура, отличают дизайн: они могут превращать дизайн дверей от загородного до деревенского, от традиционного до современного или от утонченного до смелого. Если вы надеетесь построить парадный вход в свой дом или закрыть более личное пространство, например, шкаф в спальне, эти пять изобретательных идей о том, как построить дверь, откроют метафорическую дверь для всех возможностей для вашего следующего проекта на выходные.

Фото: thediydreamer.com

ЗВЕЗДА ЭКРАНА
Решетчатая дверь за парадным или черным входом — необходимость, особенно в умеренном климате, где дома действительно выигрывают от пронизывающего ветра. Застрявшая без единого для своего жилища, Мечтательница DIY Кристина и ее хитрая команда помощников измерили, нарисовали, вырезали и собрали пиломатериалы 1 × 6 и 1 × 8 в простую конструкцию рамы, чтобы соответствовать входной двери. Молдинг прячется там, где закрепили экран, для профессионального прикосновения, а веселый слой фисташкового цвета выделяет дверь среди всего остального в ее квартале.

Фото: chriskauffman.blogspot.ca

ПОЛОВИНА
Если вы живете в одном доме с детьми или домашними животными, вы, вероятно, знаете ценность детских ворот: они могут спасти вас, когда вам нужно сохранить глаз (или ухо) ваших любимых маленьких существ из другого места. Набор голландских дверей позволяет встроить эту функцию прямо в дверную коробку, создавая еще более элегантное решение. Вместо того, чтобы полностью заменить существующую дверь, блогер Крис Кауфман из Just Beachy обнаружил, как работать с тем, что у вас есть.Разрезав ее дверь пополам, опустив дверную ручку до нижней поворотной части и установив скользящую защелку, чтобы объединить части, капитальный ремонт ее старой двери обошелся всего в 30 долларов и дополнительное внимание к деталям.

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

РАЗДВИЖНЫЕ ВЕСЫ
Раздвижные двери (также известные как двери сараев), которые особенно хорошо подходят для домов, где пространство является товаром, создают дополнительное пространство, освобождая 90 градусов. «Кусок пирога», который в противном случае нужно держать в стороне, чтобы распашная дверь распахнулась.Бесстрашный домашний мастер Ама из Ohoh Blog сконструировал эту дверь темно-шоколадного цвета из отшлифованных 8-футовых пиломатериалов и дверных петель, а затем повесил ее с помощью сцепных колец на настенном карнизе. Резиновые колесики, прикрепленные к его дну, позволяют легко открывать или закрывать их.

Фото: jennasuedesign.com

ПРОВЕРИТЬ ПОГОДУ
Чтобы придать внутренней двери формочки для печенья больше цвета, текстуры и индивидуальности, подумайте о том, чтобы добавить немного характера, переделав ее фасад.Здесь Дженна Сью Дизайн начинает приводить в порядок то, что она называет «сделкой из дешевой полой сердцевины из синтетической древесины», которая покрывает ее гардеробную комнату с помощью приклеенного листа искусственного шпона. Глубина, создаваемая вертикальными и горизонтальными фанерными панелями, смесью пятен и хорошей шлифовкой, делает дверь еще более изношенной и выглядит убедительно потрепанной. Получающийся в результате шарм дополняет нейтральный декор фермерского дома и остальную часть эстетики шебби-шик у входа.

Фото: underathmyheart.net

ОТ BLAH ДО BARN DOORS
Надоели скучные складные двери? Именно это чувство вызвало эту трансформацию у Трейси из Beneath My Heart, чей фермерский дом, превратившийся в полированное ранчо, был совсем не обычным. Она сорвала бельмо на глазу шкафа с их следа, чтобы переключиться на качающуюся разновидность. Листы бортовой доски, две пары петель ворот и дверные ручки, окрашенные аэрозольной краской в ​​черный цвет, делают стартовый набор однотонных пустотелых дверей просто неузнаваемым.

19 Самодельные планы межкомнатных дверей Вы можете легко сделать своими руками

Выбор межкомнатных дверей — важная часть того, как вы украшаете свой дом, но это то, что часто упускается из виду. Кроме того, если в вашем доме уже есть двери, возможно, вы не захотите тратить много денег на их обновление или модернизацию.

Тем не менее, для тех, кто любит проекты «сделай сам», существует множество вариантов, когда речь идет о межкомнатных дверях. Чтобы помочь вам получить вдохновение, мы посмотрели в Интернете, что пытались сделать другие люди, и вот 19 лучших планов межкомнатных дверей своими руками, которые мы нашли.

1. Как построить межкомнатные двери своими руками

Если вы ищете планы, которые покажут вам, как построить ряд межкомнатных дверей своими руками, этот блог может быть идеальным местом для начала. Наряду с пояснениями вы найдете множество фотографий, а также несколько полезных иллюстраций, которые покажут вам, что вам нужно делать. Вы также найдете список инструментов и материалов, которые вам нужно подготовить перед тем, как начать, то есть, вкратце, все, что вам нужно для начала вашего проекта.

Проверьте этот план DIY внутренней двери

2.Как построить межкомнатную дверь — проект по деревообработке своими руками

В этом видео вы можете увидеть, как этот ютубер создал дверь для офиса своими руками с нуля. Как он объясняет во введении, этот проект был трудным, но он был очень доволен результатом — и мы уверены, что вы согласитесь, что он должен им стать. Интересное и очень информативное видео для просмотра.

3. Проекты внутренних дверей — сделай сам — ваш путь к деревенскому или классическому очарованию

Для тех, кто хочет обновить свой дом, но у кого мало идей, стоит заглянуть на этот сайт.В нем есть несколько предложений о том, как можно украсить свои межкомнатные двери, и ни один из этих проектов не будет стоить вам много денег. Будь то покрытие старой двери краской или установка раздвижной двери для сарая своими руками, этот сайт покажет вам, как это сделать.

Проверьте этот план DIY внутренней двери

4. Как повесить межкомнатную дверь

Для тех, у кого уже есть дверь, но нужно знать, как ее повесить это видео для вас.Повесить дверь может быть намного сложнее, чем вы думаете, если не знаете, как это сделать, но в этом YouTube вы найдете все советы и рекомендации, которые помогут сделать все гладко.

5.Создание межкомнатной двери: часть первая — рама

Этот блог проведет вас через процесс создания межкомнатной двери с нуля, что может сэкономить вам много денег и в то же время дать у вас есть много возможностей проявить столько творчества, как вы хотите. Это только первая часть плана — часть, которая показывает вам, как построить каркас.Но если вам это понравится, вы легко найдете остальную часть плана в блоге.

Проверьте этот план DIY внутренней двери

Вот видео на YouTube, в котором мало объяснений — в основном это просто покадровый снимок мастера, который строит дверь. Однако это все, что вам действительно нужно, когда все так ясно и просто, и для любого, кто хочет попробовать, это должно быть достаточно легко скопировать. Это вторая часть из двух видео, которые мы выбрали для нашего списка, чтобы вы могли увидеть, как проект завершается.Однако, если вы хотите увидеть, как все начинается, вы можете легко найти первую часть на канале этого YouTuber’а.

7. Ремонт внутренней двери своими руками

Если вы хотите украсить старую комнату или пространство в своем доме, иногда нет необходимости в крупных строительных работах или косметическом ремонте. Например, как вы можете видеть в этом плане «сделай сам», все, что требуется, — это переделать дверь, чтобы придать всему интерьеру свежий вид. Это простой проект, который обойдется вам очень недорого, но результаты впечатляют.

Проверьте этот план DIY внутренней двери

8.Как построить простые и экономичные межкомнатные двери на заказ

В начале этого видео YouTuber объясняет, что он построил Эта дверь изготовлена ​​на заказ с использованием только дешевых материалов и простых инструментов — короче говоря, вещи, которые любой любитель, работающий на полставки своими руками, будет легко получить. И если вы хотите увидеть, как найти хорошее применение этим инструментам и материалам, ознакомьтесь с этим планом, чтобы посмотреть, что он делает.

9.Как сделать ваши пустотелые двери дорогими при ограниченном бюджете

Если у вас есть пустотелые двери, иногда они могут выглядеть так же, как они есть — дешево. Но если вам нужны двери, которые выглядят менее дешевыми, вам не нужно платить кучу денег за новые дорогие, вы можете просто переделать старые, чтобы они выглядели так, как будто они стоят большего. Мошенничество? Может быть, но если можно добиться желаемого эффекта, не тратя целое состояние, то почему бы и нет?

Проверьте этот план DIY внутренней двери

10.Дверь на заказ за $ 66, которую может сделать каждый!

Здесь у нас есть DIY-видео от пары YouTube Эвана и Кэтлин, и если вы когда-либо видели какое-либо из их видео раньше, вы знаете, что их всегда интересно смотреть, полные энергия, а также чрезвычайно информативна. Здесь они показывают нам, как сделать простую дверь на заказ, и все это им обошлось в 66 долларов! И, конечно же, в конце должен появиться «начальник», чтобы выразить свое одобрение всем важным.

11.Как сделать дверь

Большинство людей, вероятно, предпочтут просто купить новую дверь, но если вы хотите сэкономить немного денег или заполнить дверной проем нестандартного размера, вы можете сделать его вместо этого. Это не особенно сложно, и если вы хотите знать, как это сделать, этот план на WikiHow предоставит вам всю необходимую информацию. Нам нравится этот сайт за качественные инструкции и сопроводительные иллюстрации, и если вам нужно сделать дверь самостоятельно, это то место, где стоит поискать.

Проверьте этот план DIY внутренней двери

12.«На лету… Сделай сам» Дверь с искусственными панелями

Конечно, всегда впечатляет наблюдать, как разбираются в деталях домашние мастера, которые могут составить тщательный план и затем довести его до совершенства. Но «Сделай сам на лету» звучит более захватывающе, не так ли? В этом проекте Вики показывает вам, как сделать эстетически привлекательную, но при этом недорогую дверь с искусственными панелями, которая оживит ваш дом, не обойдясь вам в целое состояние.

13. Внутренняя дверь, обшитая панелями, своими руками

Этот блоггер утверждает, что двери — это часто упускаемый из виду аспект любого домашнего интерьера, но они могут иметь такое глубокое влияние на комнату.Проблема в том, что покупка привлекательных готовых дверей может быть дорогостоящей, поэтому эти мастера решили сделать свои собственные межкомнатные двери с панелями за гораздо меньшие деньги. Нам нравится то, что они создали, и если вы хотите увидеть, как они это сделали, загляните на их сайт.

Проверьте этот план DIY внутренней двери

14. Строительство двери

Это видео немного устарело, как и одежда и прически, но Техники, которые делают своими руками, по-прежнему хороши, поэтому, если вам нужны советы профессионалов о том, как построить дверь, это видео — то, что вам нужно.

15.Как сделать дверь из фанеры

Если вам нужна новая межкомнатная дверь для вашего дома, но вы не хотите тратить деньги на что-то слишком необычное, вы можете легко сделать ее из фанеры. Все, что вам понадобится, это несколько простых инструментов и немного базовых знаний DIY, и вы легко сможете завершить этот проект. И если вы хотите узнать, как это сделать, это может быть именно то, что вам нужно.

Проверьте этот план DIY внутренней двери

16.Как заменить межкомнатную дверь

Иногда вам может не понадобиться перестраивать всю дверь — вам может потребоваться только ее заменить. Однако даже это не так просто, как вы думаете, и если вы не знаете, как это сделать, в этом плане есть вся необходимая информация и советы, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно.

Проверьте этот план DIY внутренней двери

17.Как построить дверь (простой проект DIY)

В этом видео вы увидите быстрый и простой способ построить уникальную дверь, потратив при этом минимальную сумму денег.По их оценкам, это должно стоить вам всего около 50 долларов, но для нас готовый продукт выглядит намного дороже. Еще одно отличное видео, на которое стоит потратить время. (Хорошо, дверь на видео на самом деле внешняя, но методы могут быть использованы и для внутренних дверей, поэтому мы решили включить ее в любом случае!)

18. Взломы внутренней двери DIY

Вот еще один блог, который даст вам несколько идей о том, как придать вашим дверям поразительный новый вид, не тратя на них много денег.Нам нравится, как много фотографий, поэтому даже если вы точно не знаете, что планируете делать, эти изображения должны пробудить ваше воображение и заставить задуматься.

Проверьте этот план DIY внутренней двери

19.Как нарядить пустотелую дверь

Это очень простой и относительно недорогой план, который позволит вам преобразовать вашу дешевую пустоту -проходная дверь во что-то намного грандиознее. Нам нравится, как они включают в себя множество полезных диаграмм, которые помогут вам понять проект, а инструкции ясны и просты для выполнения, а это означает, что практически любой человек должен иметь возможность управлять этим проектом без особых трудностей.

Проверьте этот план DIY внутренней двери

Множество отличных идей

Когда дело доходит до дверей, существует так много вариантов. Вы можете украсить существующие двери, вы можете придать им различные виды переделок или вы можете просто построить целую замену.

Какой бы маршрут вы ни выбрали, мы надеемся, что найденные нами планы дали вам несколько идей, и мы надеемся, что некоторые из этих планов могут стать источником вдохновения для вашего следующего проекта DIY.

Как повесить дверь в имеющийся косяк

Замена межкомнатной двери в существующий проем не требует большого количества инструментов, но требует терпения и осторожности. Следуйте этим инструкциям, чтобы повесить дверь со сплошным сердечником с минимальными усилиями и с большей точностью.

Снять набор ручки и фиксатора

Работая со стороны петель или сзади двери, выньте ручку двери и имеющийся комплект замков.

Снимите шарнирные пальцы

Удалите штифты, удерживающие шарнирные суставы вместе. Начните с нижнего шарнира и продвигайтесь вверх с помощью молотка и отвертки. После того, как вы удалите штифты, рекомендуется поместить их вместе со всем остальным оборудованием в контейнер в безопасном месте.

Снять дверцу с поворотных кулаков

Обеими руками снимите дверцу с шарниров.Оставьте суставы со стороны стены прикрепленными к дверному косяку. Вам нужно, чтобы они были в том же положении, чтобы ваша дверь правильно выровнялась.

Обрезать дверь до нужного размера

Положите новую дверь поперек двух козловых козлов так, чтобы оба конца и стороны немного свисали. Поместите старую дверь поверх новой. Вы будете использовать старую дверь в качестве шаблона, который поможет вам обрезать новую дверь по размеру.

Убедитесь, что это промывка

Удалите шарниры со стороны двери, затем совместите верхний край и сторону петель двух дверей так, чтобы они были заподлицо. Храните все винты и крепеж в надежном месте для повторной установки.

Следы за дверью

Карандашом обведите контур ширины и высоты старой двери на новой.

Отрежьте новую дверь до размера

Снимите старую дверцу и обрежьте новую дверцу до нужного размера. Если вам нужно удалить более 3/16 дюйма, вы можете использовать для этого циркулярную пилу. Если вы не чувствуете себя устойчиво с пилой, вы можете использовать линейку в качестве направляющей. Двигайтесь медленно и сделайте длинный чистый разрез. Если вам нужно удалить больше дюйма, снимите половину сверху и половину снизу.

Используйте ручной рубанок … При необходимости

Если вам нужно удалить только небольшое количество, ручной рубанок — лучший инструмент для работы. Кроме того, если вам нужно очистить пропилы циркулярной пилы, вы можете использовать ручной рубанок, чтобы аккуратно выровнять все.

Передаточный шарнир врезной

Положите старую дверь на новую, а затем переставьте паз для петель, замков и контуры дверных отверстий.Используйте комбинированный квадрат, чтобы разложить пазы, убедившись, что вы переносите правильную ширину и высоту контуров.

Забейте внешние края

Используя универсальный нож с острым лезвием, надрежьте внешние края контуров паза. Это поможет вам избежать разрывов, когда вы начнете работать долотом. Сделайте прямые и глубокие линии надреза и будьте осторожны, чтобы не испортить отделку двери.

Сделать перпендикулярные порезы

Начните с создания линий пореза перпендикулярно волокнам двери. Забейте молотком до глубины монтажной пластины шарнирного кулака. Вам нужно, чтобы пластина была заподлицо с краем двери.

Врезка и повторение

Приложив скошенный край зубила к краю дверцы, осторожно постучите по нему, чтобы удалить материал в пределах отметок.Вам нужно создать красивую ровную поверхность, на которую можно будет положить петлю. Двигайтесь медленно и несколько раз проверьте петлю, пока она не будет установлена ​​заподлицо. Если вы случайно зайдете слишком далеко, вы можете подложить под петлю тонкую деревянную прокладку, чтобы она снова прилегала к краю двери. Повторите процесс для другой петли вместе с замком.

Просверлить дверные отверстия

Далее вам нужно просверлить отверстие для дверной ручки и замка.Используя кольцевую пилу, диаметр которой соответствует вашей ручке, аккуратно просверлите отверстие для ручки. Затем с помощью лопаточного сверла просверлите отверстие в пазе фиксатора в отверстии ручки. Следите за тем, чтобы не повредить задний край отверстия для ручки. На этом этапе вы можете нанести краску или отделку на дверь, если хотите.

Установить аксессуары

Установить шарнирные кулаки, комплект замков и дверные ручки.Просверлите направляющие отверстия для петель, чтобы случайно не расколоть край двери.

Повесьте дверь

Повесьте новую дверь и все проверьте. Если ваша дверь заедает, отметьте края, где она не закрывается заподлицо. Вам нужно будет снова опустить дверь и сбрить кусок материала ручным рубанком, пока дверь не откроется и не закроется свободно. Если ручка и блокиратор болтаются, вы можете слегка отогнуть запорную пластину наружу или отвинтить ручку и произвести необходимые регулировки до тех пор, пока дверца не будет открываться и закрываться свободно.

Ваша новая дверь готова к эксплуатации

После того, как дверь будет правильно отрегулирована, вы можете снова вставить оставшиеся стержни петель и установить любую другую декоративную фурнитуру или дверные ограничители.

Сделай сам: установка дверей шкафа своими руками

После того, как ваши двери будут отшлифованы, окрашены, окрашены или обработаны, как вам нравится, остается только один шаг — их повесить. К счастью, установка дверцы шкафа — это простой проект, выполненный своими руками, который может выполнить каждый без предварительного опыта или дорогостоящих инструментов.В этой статье мы покажем вам, как установить дверцы шкафа самостоятельно и при этом добиться отличных результатов.

Преимущества установки собственных дверей

Прежде чем мы углубимся в детали, давайте обсудим, почему вы вообще хотите устанавливать свои собственные двери. Для большинства людей главная причина связана с затратами. Если вы не вешаете собственные двери, вам придется заплатить кому-нибудь, чтобы тот повесил их за вас. Поскольку замена дверцы шкафа уже является экономичным способом трансформировать пространство, многие люди хотят, чтобы их проектные затраты были как можно ниже.Самостоятельно устанавливая дверцы шкафа, ставит галочку в этом поле. Кроме того, это помогает вам ознакомиться с принципом работы дверей, облегчая последующую регулировку или ремонт. Если вы все еще не знаете, хотите ли вы взяться за этот проект самостоятельно, будьте уверены, что это несложно. Однако, если вы в чем-то не уверены, большинство местных подрядчиков могут установить дверцы шкафов за умеренные деньги.

Рекомендации при заказе

Когда вы заказываете двери шкафа на заказ в The Door Stop, мы предлагаем просверлить 35-миллиметровые отверстия для петель (с пилотными отверстиями или без них) в каждой из этих дверей за небольшую плату.Выбор полностью зависит от вас, но имейте в виду, что просверливание отверстий профессионалом экономит вам шаг и гарантирует, что самая сложная часть установки дверцы шкафа будет выполнена правильно. Благодаря 35-миллиметровым отверстиям для петель ваши двери готовы к интеграции с огромным количеством петель, представленных на рынке, включая петли с мягким закрыванием Blum, которые вы можете купить непосредственно у нас. Мы продаем эти петли, потому что, по нашему мнению, они являются лучшим вариантом с точки зрения производительности и долговечности. Вот почему мы проектируем наши двери так, чтобы они безупречно сочетались с петлями Blum.Вы можете использовать любые петли, которые вам нравятся, но этот вариант сделает ваш проект DIY практически надежным.

Соберите материалы

Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть все необходимые материалы. Сюда входит дрель с набором сверл, а также крестовая отвертка №2. Вам также понадобятся двери, петли и шурупы для крепления петель. Завершив этот шаг, найдите время, чтобы расчистить место, где вы будете вешать двери.Несмотря на то, что этот проект не занимает много места и не создает большого беспорядка, он помогает быть окруженным открытым пространством. Убедитесь, что шкафы пусты, и уберите их со стоек внизу.

Как самому установить дверцы шкафа

Чтобы проиллюстрировать самый простой способ идеально повесить свои двери, мы описали шаги по установке дверей шкафа, в которых отверстия для петель уже просверлены для петель Blum soft-close. Выполните следующие действия, и установка и выравнивание каждой двери займет считанные минуты:

1. Установите петлю — Каждое «отверстие для петли» включает два направляющих отверстия меньшего размера 8 мм с каждой стороны чашки петли 35 мм.Хотя они выглядят как подходящий размер для винтов, меньшие отверстия позволяют самостоятельно устанавливать этот тип петель. Все, что вам нужно сделать, это открыть петлю, совместить чашку и дюбели, а затем сильно надавить. Теперь просто зафиксируйте петлю на месте, зажимая фиксирующее устройство на петле.
2. Прикрепите направляющую — У большинства дверок шкафов есть накладка, означающая, что дверцы лежат на поверхности шкафов. Например, накладные двери размером 1/2 дюйма на 1/2 дюйма больше, чем проем шкафа со всех 4 сторон.Вам нужно знать, где петли будут соединяться с внутренней частью шкафа на основе накладки, поэтому прикрепите прямой край на ½ дюйма (или что-то еще) ниже проема шкафа. Таким образом, вы можете положить дверь на прямую кромку и точно определить, где ее нужно расположить. Большинство людей используют плоский прямой кусок обрезков древесины, но в крайнем случае вы также можете провести линию под шкафом, чтобы указать, где остановится перекрытие.
3. Метка для монтажной пластины — Присоедините петли к монтажным пластинам.Теперь положите дверцу на линейку так, чтобы монтажные пластины соприкасались с лицевой рамой шкафа. Отметьте отверстия на монтажной пластине, чтобы указать, где вам нужно просверлить пилотные отверстия. Используйте сверло 1/16 дюйма для мягких пород дерева, таких как ольха и сосна, или сверло 3/32 дюйма для твердых пород дерева, например, дуба, гикори или клена. В обоих случаях просверлите отверстие глубиной около ¾ дюйма в центре отметки, которую вы сделали на лицевой рамке.
4. Крепление двери — Петли Blum поставляются с двумя винтами, необходимыми для крепления монтажной пластины к лицевой раме.Используйте крестовую отвертку №2, чтобы прикрепить пластину в том месте, где вы просверлили отверстия. Затем просто прикрепите две петли на каждой двери к двум монтажным пластинам на каждой лицевой раме. Вы можете сделать это самостоятельно, но этот аспект установки дверцы шкафа намного проще с помощником. Понять, как шарнир и крепление работают вместе, также легче, если вы изучите механизм, прежде чем что-либо устанавливать.
5. Регулировка дверей — петли Blum позволяют регулировать развешивание дверей в разных направлениях, чтобы они выглядели и функционировали идеально.Если двери необходимо отрегулировать вверх или вниз, используйте винты на монтажной пластине. Регулируйте так, чтобы нижняя часть всех дверей образовывала идеальную линию. Для поперечной регулировки, особенно на двустворчатых дверях с промежутком между ними, используйте винт, ближайший к петле. Наконец, установите дверь ближе или дальше от каркаса шкафа с помощью самого дальнего от петли винта. С петлями Blum вы также установите два шумоглушителя на каркас шкафа напротив двери. После этого слегка отрегулируйте дверцы наружу, чтобы компенсировать это.

Легко установить дверцы шкафа с помощью дверного упора

Мы стремимся упростить все аспекты дверок шкафов, от выбора до заказа и установки. Таким образом, вы можете воспользоваться преимуществами дверей шкафа, изготовленных по индивидуальному заказу, без затрат и путаницы, которые возникают при работе с другими поставщиками. Просмотрите наш выбор и помните, насколько проста установка с помощью петель Blum и предварительно просверленных отверстий. Подробную информацию о дверях шкафов можно найти в разделе часто задаваемых вопросов. Звоните или пишите нам по адресу sales @ cabindoors.com, если у вас есть конкретные вопросы.

Изготовление дверного косяка, установка петель + установка | Серия дверей «сделай сам», часть третья

Рекламные объявления Вы определили правильный размер двери, и вы ее построили. А теперь пора его повесить. Вот как я сделал простой дверной косяк, добавил петли и установил дверь:

House Becoming Home является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылка на Amazon.com. Некоторые ссылки в этом посте могут быть партнерскими ссылками. Прочтите мою полную политику раскрытия информации здесь.

Инструменты

• Маршрутизатор (я использую этот)
• Шаблон для врезки (я купил этот, в котором есть все необходимое, включая бит, для размещения подходящих пазов для петель, ответных планок и пластин защелок в двери и косяке )
• Измерительная лента
• Отвертка или ударная отвертка

Материалы и оборудование

• 1 × 4 или 1 × 6
• Прокладки
• 3 петли с закругленными краями (вы можете использовать петли с квадратными краями, но вы можете необходимо вырезать закругленные края, которые получится у вашего маршрутизатора + шаблона)
• Несколько винтов или гвоздей с плоской головкой примерно 1 ¼ ”-1 ½”

* Некоторые продукты ссылаются на партнерские сайты.Смотрите мое полное раскрытие здесь.

** ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Я не профессионал. Это процесс, который я использовал, и он хорошо сработал для меня! **

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: Инструкции по установке двери своими руками

ШАГ 1

После того, как ваши три части дверной коробки будут обрезаны до нужного размера, загрунтуйте и покрасьте . Теперь это сделать намного проще, пока петли не были ввинчены и все это было прикреплено к двери.

STEP 2

Используя шаблон для пазов, проложите соответствующие пазы для петель на двери и косяке.Начните с пазов на двери, затем с пазов на косяке.

Замечания по размещению дверных петель

• Расположение петель зависит от того, является ли ваша дверь поворотной влево или вправо, поворотной или наружной.
• Моя дверь, которая вращалась слева, означала, что петли будут с правой стороны двери, если смотреть спереди. Это также распашная дверь, что означает, что петли будут видны снаружи, а закругленная сторона паза будет с задней стороны двери.
• Я читал различные мнения о том, где должны быть размещены петли, но в конечном итоге остановился на выборе одной 5 дюймов сверху, одной 5 дюймов снизу и третьей посередине между ними.

Вот фотография полного комплекта для врезки дверей Milescraft 1213. Имеется возможность делать пазы в дверях толщиной 1-3 / 4 ″ или 1-3 / 8 ″.

Когда вы поворачиваете красные ручки на передней панели, эта деталь сзади вращается, устанавливая правильное расстояние в зависимости от выбранной вами толщины двери.

Поскольку моя дверь сделана из бруса 2 × 6, ее толщина составляет 1-1 / 2 ». Ни один из вариантов настройки толщины не является правильным.

(Я не делал фото, пока делал это, поэтому на фотографиях ниже показан шаблон в формате 2 × 4, который имеет ту же толщину, что и моя дверь, сделанная из 2×6.)

При установке на 1 3/8 ″, Будет вырезано недостаточное количество двери:

При установке на 1 3/4 ″ слишком большая часть двери будет вырезана: Рекламные объявления

Решение: краска толщиной 1/4 ″ (или любой обрезок 1 / 4 ″)

Добавьте малярный стержень на ту сторону, к которой упираются красные ручки шаблона для пазов.Ваша дверь толщиной 1-1 / 2 дюйма теперь 1-3 / 4 ».

Установите приспособление на 1-3 / 4 ″

Вставьте правильный шаблон, в зависимости от размера ваших петель. В комплект входят варианты дверных петель 2,5, 3, 3,5, 4 и 4,5 ».

Поместите приспособление в правильное место на двери: Рекламные объявления

Прикрепите приспособление к двери, прикрутив его сверху и снизу (вы можете заполнить и перекрасить эти отверстия позже).

Присоедините к маршрутизатору прилагаемую фрезу. Установите глубину прорези такой же, как глубина петли, чтобы петля прилегала к двери заподлицо.

Я подумал, что поступил здесь сообразительно, установив глубину фрезы точно равной глубине петли. Я забыл, что шаблон для долбления добавляет еще один слой глубины, поэтому фреза даже не ударится по дереву при такой установке. Redo! Advertising

Я решил присмотреться к нему, затем протестировать на ломе, и мне повезло с нужной глубиной с первой попытки. Вот мой тест на ломе 2 × 4. Как видите, я просто установил толщину 1-3 / 8 ″.

Что не возвращает сокращение достаточно далеко назад.(Вот почему мы будем использовать малярный карандаш и установим толщину 1-3 / 4 ″, когда делаем пазы для петель на нашей настоящей двери!)

Вот настоящий паз для петель на моей настоящей двери, после того как я ее перекрасил .

И петля заподлицо!

Сделав прорези в двери для всех трех петель, возьмите 1 × 4 или 1 × 6, который будет той стороной рамы, к которой прикреплены петли. Отметьте размещение всех петель с учетом зазора 1/8 дюйма, который будет между дверью и верхней частью дверной коробки: Рекламные объявления

Отметьте правильное расположение всех петель (должно совпадать с петлями на дверной коробке). дверь), затем с помощью шаблона для пазов проложите пазы на дверной коробке.Опять же, вы будете использовать малярный карандаш и установить толщину 1-3 / 4 ».

Шаг 3

Закрутите петли. Прикрепил сначала к двери, а потом к боковой части косяка. На этом этапе вы присоединяете петли двери только к дереву. Это еще не полная дверная коробка.

Шаг 4

Постройте остальную часть дверной рамы вокруг двери, следя за тем, чтобы рама оставалась квадратной. Я предварительно просверлил отверстия и просто прикрутил два винта с плоской головкой из верхней части рамы к двум боковым частям косяка.

Вот моя дверь после того, как была построена рама: Объявления

Шаг 5

Прикрепите дверную коробку к дверному проему.

Вставьте дверь + раму в проем. Используйте прокладки, чтобы закрыть зазоры и при необходимости выровнять дверь. Мне не нужно было этого делать, потому что моя дверь и рама плотно прилегали.

Вот моя дверь после того, как задвинула ее на место. Видно, что боковой косяк не хотел прилегать к проему, что делало невозможным «закрыть» дверь.

Но это не проблема. Как только Джим пришел домой, я попросил его помочь мне удержать дверную коробку на месте, открыв дверь, пока я прибивал коробку на место.

Тах-да! Вот он, с прибитой рамой. (также добавлена ​​дверная ручка, о которой я расскажу в следующем посте). Вау. Я был шокирован, когда он открылся… закрылся… оставался закрытым. Это сработало! Я понятия не имел, что способен на это!

Не забудьте заглянуть позже на этой неделе, чтобы увидеть последний пост в серии «Сделай сам», где я расскажу о добавлении отделки и вырезании отверстия для дверной ручки и защелки!

Узнайте больше из серии DIY Door

Вам понравился этот пост? Поделись, пожалуйста!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Сделай сам: уплотнитель двери

Трещины и промежутки между окнами и дверьми являются виновниками 38% потерь тепла в вашем доме. Эти помещения не только вызывают утечку тепла зимой, но и летом прохладный воздух с кондиционированным воздухом выходит из вашего дома. Летом и зимой протечки в дверях и окнах могут стоить вам. В конечном итоге вы будете платить больше денег на счета за электроэнергию, и вашей печи или кондиционеру придется работать дольше и тяжелее, чтобы обогревать ваш дом, что приведет к тому, что они выйдут из строя раньше.

К счастью, вы можете многое сделать для борьбы с утечками воздуха в доме. Один из способов — заклеить дверные и оконные рамы герметиком! Это простой проект «сделай сам», относительно недорогой. Мы расскажем, как установить уплотнитель на дверной косяк, и расскажем о других советах, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить утечку воздуха.

Как узнать, нужен ли вам новый уплотнитель?

Прежде чем мы начнем, убедитесь, что это именно тот проект, который вам действительно нужен.Различные типы уплотнителей необходимо заменять каждые несколько лет, потому что они стареют и деформируются, выделяя комфортный воздух. Вы можете визуально осмотреть уплотнитель на предмет износа. Вы захотите заменить уплотнитель, если он вылетает из рамы, трескается, деформируется или сгибается. Вы также можете узнать, нужно ли заменить уплотнитель, выполнив эти два теста:

Легкое испытание

Осмотрите дверную коробку в ясный день.Если сквозь любую из щелей виден свет, значит, воздух тоже может пройти. Это хороший признак того, что вам нужны новые уплотнители.

Тест на долларовую купюру

Если вы поместите долларовую купюру между дверью и рамой и сможете вытащить ее, то воздух тоже может пройти. Это означает, что вам, вероятно, либо понадобится новый уплотнитель, либо нужно будет искать другое решение.

Как выбрать новый уплотнитель

Есть несколько различных вариантов уплотнителя.

Различные варианты:

Войлок

Это недорогой вариант герметизации, но, по данным Министерства энергетики США, он наименее эффективен для предотвращения утечек. Он не только изнашивается за короткий промежуток времени, но и не может использоваться там, где может присутствовать влага или трение. Большинство вариантов приходится прибивать или приклеивать.

Лента из пеноматериала

Эта резиновая или поролоновая лента проста в установке и недорогая, но быстро изнашивается.Обычно это самоклеющаяся пленка с одной стороны и поролон или резина с другой. Некоторые самоклеящиеся материалы могут плохо прилегать к дверной коробке при более низких температурах.

V-образный винил

Этот винил можно легко установить без особых затрат, однако самоклеющаяся пленка может плохо прилипать к металлу. Это немного более долговечно, чем описанные выше варианты, и лучше защищает от протечек.

Уплотнение натяжения

По данным Министерства энергетики США, этот тип уплотнителя очень эффективен и практически незаметен на месте.Его может быть относительно сложно установить, особенно если вы выбираете уплотнитель с гвоздями. Доступен самоклеящийся винил с натяжным уплотнением.

Как заменить уплотнитель

1. Измерьте свою дверь

Узнайте, сколько уплотнителей вам понадобится. Было бы неплохо запланировать дополнительную покупку на тот случай, если вам понадобится починить место в будущем.

2. Выберите уплотнитель

Найдите лучший вариант для своей двери. Если у вас возникли проблемы с принятием решения, попросите помощи в местном магазине товаров для дома. Сообщите им, из какого материала сделана ваша дверь и дверная коробка.

3. Снимите старый уплотнитель

Если старый уплотнитель был липким, его должно быть легко снять и отклеить.Возможно, вам потребуется очистить его с помощью очистителя для клея или шлифовальной машины. Если уплотнитель был прибит гвоздями или скобами, вам нужно сначала удалить скобы и гвозди, а затем снять уплотнитель. Вы можете заполнить старые дыры, если не собираетесь их использовать.

4. Очистите территорию

Обязательно очистите и подготовьте место для установки. Вы не хотите, чтобы песок или грязь испортили установку.

5. Start Small

Начните с небольшого участка для проверки и убедитесь, что дверь открывается и закрывается без затруднений.

6. Измерьте перед нанесением и перед резкой.

Обязательно отмерьте, прежде чем разрезать уплотнитель, или поместите уплотнитель на раму, а затем обрежьте его на конце.

7. Наденьте остальную часть уплотнителя

Наконец, прижмите оставшуюся часть уплотнителя к дверной коробке.

8. Проверка уплотнителя

Проверьте герметичность, чтобы убедиться, что воздух не проникает через вашу дверь.

Низ вашей двери

Если вы видите свет из-под нижней части двери, вам также необходимо защитить его от протечек.

Поднять порог

У большинства дверей внизу есть несколько винтов, которые можно привинтить или отвинтить, чтобы поднять или опустить порог двери. Поверните винты против часовой стрелки, чтобы поднять порог. Следите за тем, чтобы не поднимать его так высоко, чтобы дверь не могла открываться или закрываться.

Вы также можете заменить дверную петлю, которая расположена в нижней части двери и состоит из алюминия или стали, с пластиком, винилом или войлоком по дну.

Для получения дополнительной информации о том, как сохранить тепло в доме, посмотрите, где ваш дом теряет больше всего тепла, и 10 простых способов снизить расходы на отопление и охлаждение.

Как самому повесить дверь | Дом своими руками

Вы когда-нибудь пробовали самостоятельно повесить дверь? Это может быть что-то вроде искусства, хотя звучит довольно просто, но на самом деле это довольно непростая задача. Мы составили руководство о том, как самому повесить дверь, чтобы она, по словам одного из моих любимых актеров / комиков, подходила «как перчатка».

Получите БЕСПЛАТНУЮ цитату

Быстрая навигация

Какие инструменты мне нужны?

Есть несколько инструментов, которые вам нужно иметь в своем арсенале, когда вы пытаетесь повесить дверь. Сюда входят:

• Карандаш
• Рулетка
• Молоток
• Зубило
• Сверло
• Рабочая лошадка / стол
• Пила
• Наждачная бумага
• Отвертка
• и дополнительные биты
могут понадобиться 9000 штук Что ж, это зависит от ситуации, поэтому просто используйте этот список в качестве начального руководства.

В какую сторону повесить?

Не всегда сразу понятно, в какую сторону повесить дверь, люди часто понимают, что ошибаются!

Если дверь обшита панелями, вы обнаружите, что панели в нижней половине обычно больше, чем в верхней. Другая вещь, о которой нужно знать, это то, что вы хотите, чтобы дверь распахивалась, вам нужно помнить о положении петель, когда вы планируете это.

Пошаговая инструкция по вывешиванию двери

1. Подготовка двери

   Первое, что вам нужно сделать, это подготовить саму дверь.Большинство дверей просто не подходят идеально к дверной коробке, если только вам не повезет! Измерьте дверную коробку и отметьте дверь карандашом, где вам нужно обрезать, чтобы она соответствовала. Вы должны снять ровное количество с каждой стороны, хороший совет или способ сделать это — отрезать два куска дерева по ширине и длине рамы, чтобы вы могли поднести ее к двери и отрегулировать маркировку, как вы видите поместиться.

   После того, как вы сделали отметки нужного вам размера, вам нужно начать обрезку.Лучший способ сделать это — распилить нанесенные вами линии и отшлифовать неровности.

2. Проверьте, подходит ли она

   Теперь это кажется очевидным, но прежде чем вы начнете надевать петли и прикреплять все, убедитесь, что вы правильно сделали свои размеры и что дверь подходит к раме.

3. Поместите петли

   Определите, какая дверь откроется, и разместите петли примерно в 15 см от верхней и нижней части двери.Откройте петли и обведите их карандашом, чтобы подготовиться к следующему шагу.

4. Освободите место для установки петель

   Используя долото, вам нужно сделать углубление, чтобы петли вошли. Вы хотите, чтобы петля в открытом состоянии находилась заподлицо с остальной дверью. Делайте это медленно и продолжайте проверять, так как недостаточно вырубить дерево — это нормально, однако слишком глубокое погружение может означать, что вам придется открыть другую дверь.

5. Отметьте положение винтов петель и просверлите отверстия

   Теперь пора проделать отверстия для винтов.Используйте сверло немного меньшего размера, чем шурупы, которые вы собираетесь использовать. Отметьте отверстия на петлях и просверлите.

6. Навинтить петли

   Это просто. Вверните петли в сделанные вами углубления, вы можете использовать для этого отвертку, это должно быть достаточно легко.

7. Отметьте положение петли на раме и углубления для долота

   Это тот же шаг, аналогичный тому, что вы делали с самой дверью, вам нужно сделать углубление для петли в раме.Совместите дверь с рамой и отметьте положение петель карандашом, снова используя долото, медленно сделайте углубление.

8. Прикрепите петли к раме

   Возможно, вы захотите снова просверлить направляющие отверстия на месте петель, чтобы облегчить вкручивание, но это предпочтение. Пришло время завершить работу, выровнять дверь и прикрутить петли к раме, и все, готово.

Купите дверь и установите ее

Вы изо всех сил пытаетесь повесить дверь самостоятельно? Или вы просто хотите, чтобы кто-нибудь рассортировал это за вас? Вы можете легко получить расценки на различные работы, связанные с дверью, в вашем доме, используя наш селектор ниже.