Как построить сарай правильно: Сарай своими руками пошагово 1000 фото

Последнее, что вы хотите, это построить сарай только для того, чтобы обнаружить, что он слишком мал, чтобы хранить ваши вещи, заниматься вашим хобби или иным образом удовлетворять ваши потребности. Точно так же вам не нужен такой большой сарай, который загромождает вашу собственность и выглядит неуклюже за вашим домом. Выбор навеса неправильного размера является распространенной ошибкой домовладельца, но удобный инструмент LP Outdoor Building Solutions поможет вам сделать это правильно. Посмотрите, и вы убедитесь, что размер имеет значение!

Реклама

Строительство вашего сарая требует тщательного планирования. Для начала вам может понадобиться разрешение от вашего местного органа по зонированию и/или ассоциации домовладельцев на строительство новой постройки на вашей территории; проконсультируйтесь с соответствующими органами, прежде чем даже инвестировать в материалы. Кроме того, могут быть правила, определяющие, как вы можете использовать свой сарай или разрешено ли вам подключать к нему электричество. Как только вы получите добро на строительство, вам понадобятся надежные рекомендации. Для тех, кто предпочитает делать своими руками, а не покупать готовый сарай, просмотрите подборку бесплатных планов LP Outdoor Building Solutions на основе вашего выбора размера и стиля крыши. Каждый набор планов содержит подробные списки материалов и оборудования, подробную информацию о строительстве и проверенные советы по строительству.

Высококачественные материалы могут стоить немного дороже, но в долгосрочной перспективе они сэкономят ваше время, усилия и деньги. На приведенной ниже диаграмме показано, как панели LP® SmartSide® сравниваются с необработанной фанерой, винилом и оцинкованным металлом. Неудивительно, что так много профессионалов рекомендуют навесы, сделанные из красивых и прочных продуктов LP! Если вы хотите, чтобы ваш сарай был устойчивым к расщеплению, растрескиванию, гниению и повреждению термитами, и в то же время дублировал красивый внешний вид богатого, настоящего кедра, выберите продукты LP SmartSide®.

Крайне важно строить сарай на устойчивом, ровном месте, а не во влажном, низменном месте или на нисходящем склоне. И как бы хорошо ни был построен сарай, на слабом основании он не выдержит. Ключевым моментом является правильный фундамент, который слегка приподнимает навес над землей, чтобы способствовать отводу воды и уменьшать перенос влаги. Существуют различные варианты фундамента, в зависимости от того, где вы живете, а также от размера и предполагаемого использования сарая, поэтому ознакомьтесь с основами и оцените свои варианты с помощью этого совета от команды LP Outdoor Building Solutions.

Реклама

Несколько декоративных штрихов помогут вашему сараю вписаться в архитектуру вашего дома и даже показать, как вы его используете. Некоторым людям нравится украшать крыльцо, слуховое окно или фронтон, но простое добавление дверей в стиле амбара, окон со ставнями и немного пряничной отделки может иметь большое значение. Цвет, конечно, тоже имеет большое значение. Ознакомьтесь со всеми вариантами в галерее LP Shed, где вы также увидите подробную информацию об используемых материалах. Вдохновленные кажущимися безграничными возможностями, вы будете мотивированы на создание навеса, которым вы будете гордиться!

Теперь, когда вы знаете о лучших и худших методах, вам, вероятно, не терпится приступить к планированию и строительству идеального сарая, который украсит вашу собственность и вашу повседневную жизнь. Посетите LPShed.com, чтобы получить информацию и рекомендации, необходимые для запуска вашего проекта!

Реклама

Этот контент был предоставлен вам компанией LP Outdoor Building Solutions. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Каркас пола, стен и крыши плюс сайдинг — мастерская

Узнайте, как построить навес 4×8 в этой серии из двух частей! В части 1 я покажу вам, как подготовить площадку, построить фундамент и пол, обрамить стены, добавить сайдинг и, наконец, построить каркас крыши.

ПРИМЕЧАНИЕ. Приведенные ниже ссылки представляют собой партнерские ссылки

📦 Материалы, используемые на сарайнике:

• 3 ”винты (для кадрирования)

• 2 ½» винты (для подключения пола, по SAID Строительный клей

• Клей для дерева

• Уголок

Этап 1.

Первым шагом в строительстве сарая была подготовка площадки и закладка фундамента. У нас была небольшая площадь рядом с нашими кондиционерами, которая в итоге идеально подошла для сарая такого размера, и я начал с того, что разметил грубый след сарая.

Чтобы убедиться, что область, которую я размечаю, является квадратной, я провел измерения по диагонали из двух углов и переместил колышек на противоположном конце следа, пока размеры не совпали.

На самом деле я разместил эти колья точно в угловых точках фундамента, но я должен был сместить их наружу примерно на шесть дюймов, чтобы дать мне место для выкапывания площадки для салазок 4×6, на которых будет построен сарай, что мне было нужно. делать дальше.

Моя первоначальная цель при копании заключалась в том, чтобы выровнять участки слева направо, и я решил, что смогу отрегулировать уровень спереди и сзади с помощью гравия, который добавлю позже. Я использовал полозья 4×6 с уровнем поверх них, чтобы снять показания, и просто продолжал удалять грязь, пока не получил все красиво и ровно.

Когда участки были выровнены, я утрамбовал землю трамбовкой, чтобы предотвратить оседание фундамента, а затем начал добавлять гравий. Гравий здесь служит нескольким целям: во-первых, он обеспечивает дренаж и не дает полозьям оставаться в контакте с водой в течение длительного периода времени.

Шаг 2: Расположение сарая на уровне

Во-вторых, гравий не сжимается, как земля, поэтому он обеспечивает более стабильное основание. Наконец, гравий гораздо легче разбрасывать и выравнивать, чем грязь, что я и делаю здесь.

Как я уже упоминал, я планировал выровнять полозья спереди назад этим гравием, но уклон был слишком большой, чтобы сделать это с имеющимся у меня гравием, поэтому вместо этого я просто повернул задний полозок. его сторона, которая опустила его примерно на полтора дюйма. Это в конечном итоге полностью компенсировало разницу, и тогда я смог выровнять полозья и перпендикулярно друг другу в их окончательном положении.

После двойной и тройной проверки салазок на уровень и перпендикулярность я мог перейти к устройству пола, начав с балок.

Этап 3: Строительство пола сарая из бруса размером 2 на 6 дюймов

Я использовал 2×6 для балок, и они были разнесены на 16 дюймов по центру, что сделало чрезвычайно жесткую и прочную основу для сарая.

Я обрезал две краевые балки до их 8 футов длины на торцовочной пиле, а затем разметил на досках расположение балок пола.

Если вы никогда раньше не обрамляли стену, то, как правило, это способ, которым строители размещают свои стойки или балки, измеряя и отмечая места на одной доске, а затем перенося эти метки на другую доску с помощью двух доски упирались друг в друга. Это помогает уменьшить ошибки измерения, а также намного быстрее, чем проводить эти измерения дважды.

Этап 4. Сборка каркаса пола сарая

Мне также нравится переносить мои линии на внутреннюю поверхность этих досок на более широких досках, подобных этой, чтобы во время сборки мои балки пола оставались перпендикулярными краевым лагам.

Наконец, я частично вкрутил по три 3-дюймовых винта в каждый угол краевых балок, чтобы обе руки были свободны при сборке пола.

Затем я обрезал балки пола по размеру на торцовочной пиле, убедившись, что они все одинакового размера, а затем собрал каркас пола.

Я выровнял балку первого этажа с углом краевой балки, убедившись, что она находится на одной линии с линией, которую я добавил на внутренней поверхности краевой балки, а затем вкрутил винты, сделав необходимые корректировки с помощью молоток между добавлением каждого винта.

Я повторил этот процесс с тремя другими углами, и, к сожалению, одна из этих краевых балок была прилично искривлена, так что мне пришлось немного побороться.

В конце концов, я собрал его, а затем смог вернуться и добавить все внутренние балки пола, используя тот же метод.

Шаг 5: Проверка прямоугольности основания сарая

После того, как рама была собрана, я проверил ее на квадратность, снова измерив диагонали, и она оказалась практически идеальной.

Я установил пол на полозьях, убедившись, что балка переднего обода находится на одном уровне с передними полозьями, а затем прикрепил каркас к полозьям с помощью металлических скоб. Вы также можете просто ввинтить винты через балки в полозья, но эти скобы облегчают фиксацию в положении без перемещения вещей.

В общей сложности я добавил шесть кронштейнов, по одному в каждом углу и два в центре каждого краевого бруса, а затем решил, что это первый день.

Шаг 6. Прикрепите панель пола сарая из фанеры к балкам пола

На следующий день я начал с того, что прикрепил к каркасу фанерную панель толщиной 3/4 дюйма. Сначала я добавил строительный клей, который, к сожалению, закончился на полпути, поэтому я переключился на столярный клей, а затем приклеил фанеру к каркасу.

Я начал с того, что прикрепил два угла фанеры, убедившись, что они находятся на одном уровне с рамой, с помощью шурупов 2 ½ дюйма.

Крепление третьего угла фиксирует прямоугольность каркаса пола, поэтому я убедился, что он находится на одном уровне с фанерой, а затем добавил еще один винт.

Наконец, я добавил винт к четвертому углу, а затем я мог добавить винты по краям фанеры, чтобы зафиксировать ее на месте. Я разместил шурупы примерно через каждые восемь дюймов по периметру фанеры, а затем использовал меловую линию, чтобы отметить расположение балок в центре пола, и добавил шурупы через каждый фут.

Шаг 7. Сборка каркаса стены из каркаса

На этом пол был готов, поэтому затем я наметил расположение нижних плит стены, снова используя меловую линию. Внутренняя поверхность нижних пластин должна располагаться на расстоянии 3 ½ дюйма от внешнего края пола, так как я использовал 2×4 для своих стен, и наличие этих отметок даст мне ориентиры при прикреплении стен к полу позже.

Следующим, над чем нужно было поработать, было обрамление стен, и я начал с задней стены. Задняя стена была обрамлена точно так же, как пол, с 16-дюймовым расстоянием по центру, и я еще раз разметил места расположения стоек так же, как и на полу, а затем обрезал стойки по длине с помощью торцовочной пилы.

Перед сборкой я увенчал шпильки, то есть я проверил, в какую сторону изгибается каждая шпилька по своему краю, и я повернул эту кривую в одном направлении на всех шпильках. К счастью, эти шпильки были на удивление прямыми, так что особой необходимости в их коронке не было, но это хорошая практика при строительстве подобных конструкций.

С установленными шпильками я смог собрать стену, и здесь я снова использовал 3-дюймовые винты, но мне понадобилось только два винта на соединение с этими 2×4.

Кроме того, я должен упомянуть, что я разместил этот сарай на расстоянии около 15 дюймов от своего дома, и я определенно не стал бы строить подобную конструкцию ближе, так как сборка стала очень сложной, поскольку такие вещи, как каркас крыши, приблизились к дому. пока стройка продолжалась.

После того, как задняя стенка была собрана, я перешел к боковым стенкам, и я построил их из 2х3, а не 2х4. Мы собираемся хранить наши мусорные баки в этом сарае, и эти дополнительные два дюйма площади пола по ширине внутри сарая были необходимостью, если мы хотели удобно разместить все три наших мусорных бака.

Вместо того, чтобы покупать 2×3, я сорвал 2×8, которые сделаны из гораздо более прочной южной желтой сосны, и эти 2×3 должны быть достаточно прочными для конструкции такого типа.

Кроме того, вы можете заметить, что расстояние между стойками немного отличается на этих боковых стенах, поэтому стойки выровнены с вертикальными пазами в панелях сайдинга, которые я собираюсь использовать позже.

Этап 8. Сооружение надлежащего каркаса вокруг двери сарая с помощью коллектора, королевского шпильки и домкрата

Так или иначе, когда боковые стены были обрамлены, я мог обрамить переднюю стену, которая немного отличалась от двух других стен из-за дверного проема. Всякий раз, когда у вас есть дверной или оконный проем в такой стене, вам нужно добавить то, что называется заголовком, который в основном представляет собой просто усиленную часть для поддержки конструкции над этим неподдерживаемым проемом.

В случае с этим дверным проемом, перемычка представляет собой всего два 2×4 с зажатым между ними куском фанеры ½ дюйма или OSB, что увеличивает размеры перемычки до квадрата 3 ½ дюйма. Я собрал коллектор с помощью дополнительных 3-дюймовых винтов, а затем смог отметить места для шпилек на верхней и нижней пластинах передней стенки.

Каркас также немного отличается на стенах, где есть перемычка, так как вам нужна как полноразмерная стойка рядом с перемычкой, называемая королевской стойкой, так и стойка, обрезанная для поддержки каждого конца перемычки. , называемый домкратом.

Я обязательно отметил эти места на верхней и нижней пластинах, и мне нравится отмечать J и K в этих местах, чтобы указать, где расположены шпильки короля и валета.

Сделав это, я смог собрать переднюю стенку, сначала добавив две угловые и две центральные стойки. Именно в этот момент я понял, что обрезал свой заголовок слишком коротко, так как я обрезал его точно по ширине дверного проема, когда он должен был быть на 3 дюйма шире, чем дверной проем.

Это не было большой проблемой, так как я все равно собирался строить двери самостоятельно, поэтому вместо того, чтобы переделывать еще один коллектор, я просто передвинул шпильки на полтора дюйма с каждой стороны и двинулся вместе со сборкой.

После того, как они были перемещены, я мог прикрепить коллектор к верхней пластине и центральным шпилькам с помощью дополнительных винтов, а затем перевернуть всю стену, чтобы добавить нижнюю пластину. Наконец, я добавил две шпильки домкрата, которые я обрезал по размеру после обрамления остальной части стены.

Таким образом, все четыре стены были обрамлены, так что я мог перейти к их прикреплению к полу.

Шаг 9. Поднимите и прикрепите стены сарая

К счастью, я подумал заранее и понял, что не смогу прикрепить эти боковые панели к задней стене после возведения стен, поэтому я сначала пошел вперед и добавил двойную верхнюю пластину к задней стене, что является еще одним верхняя пластина поверх этой первой верхней пластины, а затем я мог прикрепить боковые панели к задней стене.

Я также покрасил эти панели, чтобы мне не пришлось втискиваться и пытаться покрасить сайдинг позже, и тогда я, наконец, смог прикрепить панели с помощью дополнительных шурупов 2 ½ дюйма.

Эти панели смещены от верхнего края стены на ½ дюйма, чтобы они не мешали стропилам потолка, но панели располагаются заподлицо с боковыми сторонами стены.

Кроме того, как и при добавлении фанеры к каркасу пола, добавление этой первой панели к задней стене фиксирует прямоугольность стены, поэтому я убедился, что панель находится на одном уровне с краями стены, прежде чем добавлять третью винт, а затем я вернулся и добавил больше винтов по периметру и в центре задней панели, чтобы прикрепить ее навсегда.

Затем я повторил тот же процесс для второй панели, на которую я, очевидно, нанес намного больше краски, так как она намного темнее.

Кроме того, вас может заинтересовать довольно значительный выступ в нижней части стены. Я, конечно, мог бы немного урезать эти панели, но я подумал, что сарай будет выглядеть лучше, если бы большая часть этого каркаса пола была закрыта, поэтому я оставил эти задние панели во всю длину.

Наконец, с этими задними панелями на месте, я мог начать поднимать стены, начиная с этой задней стены.

К этому моменту стена стала довольно тяжелой, но я поставил ее вертикально и расположил так, чтобы она была на одной линии с моей меловой линией и на одном уровне с краями пола, а затем я прикрепил ее к полу еще на 3 дюйма. винты. Я также убедился, что эти винты вошли в ободную балку внизу, а не только в фанеру.

Затем я мог добавить одну из боковых стен, и я понял, что не учёл свои боковые стены 2×3 при прокладке этих меловых линий, поэтому я отметил ещё одну линию с помощью своего квадрата скорости перед добавлением стены.

Я снова прикрепил его к полу с помощью 3-дюймовых винтов, но я также прикрепил углы двух стен, убедившись, что они находятся на одном уровне. Так как задняя стенка уже была квадратной, я мог сделать так, чтобы боковая стенка тоже была квадратной, выровняв ее и прикрепив к задней стенке.

Наконец, я повторил тот же процесс для другой боковой стены и передней стены, убедившись, что все углы выровнены, прежде чем прикреплять стены.

Шаг 10. Вырежьте по размеру и прикрепите обшивку сарая к стене

Со стенами я мог перейти к добавлению остальной части сайдинга к стенам. Чтобы помочь с этим, поскольку стены теперь были вертикальными, я разметил места на линии с нижним краем задних панелей и добавил туда несколько временных винтов, чтобы удерживать сайдинг на месте, пока я его крепил.

Говоря об этом, затем я мог бы переместить одну из панелей на место и прикрепить ее к одной из боковых стен, снова убедившись, что края выровнены, чтобы стена была полностью квадратной. Я добавил винты примерно через каждый фут по краям панели, а также вдоль канавок в центре панели, где прямо за ней была шпилька.

Я повторил процесс для другой стороны сарая, а затем я мог вернуться и добавить другие двойные верхние панели, которые я забыл добавить перед обшивкой.

Эти двойные верхние пластины помогают дополнительно скрепить стены вместе, так как двойные верхние пластины боковых стенок перекрывают переднюю стенку, и, как вы можете видеть, я решил использовать некоторые обрезки 2×4 для двойных верхних пластин на эти боковые стенки.

Передняя стена получила двойную верхнюю пластину во всю длину, так как я полагал, что это поможет укрепить этот пролет над перемычкой, а затем я мог вернуться к добавлению большего количества сайдинга.

Этот сайдинг в передней части сарая потребовал немного больше усилий, так как его нужно было сначала спилить, и этот сайдинг также должен заканчиваться на расстоянии одного дюйма от внутреннего края дверного проема, чтобы оставить место для дверей. добавлено позже.

Сделав некоторые замеры и разметив выступы, я вырезал одну из панелей с помощью циркулярной пилы, сначала наметив линии с помощью угольника для гипсокартона.

Сначала я обрезал панель по длине, чтобы она соответствовала более короткой длине передней стены, затем я отрезал длинную полосу для области слева от дверного проема, а затем более короткую полосу для области над дверным проемом. .

Я также следил за ориентацией панели, чтобы части совпадали на передней части сарая и дверях.

После вырезания деталей я установил их, используя тот же метод, что и раньше, также убедившись, что края совпадают с выступами, которые я ранее отметил вокруг дверного проема.

Часть над дверным проемом было немного неудобно прикреплять, но, к счастью, моя лестница довольно универсальна, и я нашел ориентацию, которая позволила мне дотянуться до этой части.

Чтобы завершить установку сайдинга, я повторил процесс на другой половине передней части сарая.

Теперь, когда все стены были зафиксированы сайдингом, я мог срезать лишнюю нижнюю пластину с передней стены с помощью сабельной пилы, и это действительно открыло проход в сарай.

Шаг 11: Создание стропил крыши на складе

Следующей конструкцией, над которой нужно было поработать, был каркас крыши, который, честно говоря, немного пугал меня, поскольку я никогда не делал такой каркас. Это оказалось довольно просто, как только я обернулся вокруг углов, но я был определенно рад иметь планы для справки здесь.

Эта крыша имеет уклон 4/12, что означает, что крыша поднимается на четыре дюйма на каждые двенадцать дюймов пробега, который измеряется от переднего края крыши к задней части сарая.

Шаг 12: Измерьте и вырежьте пасть птицы с помощью циркулярной пилы и электролобзика на одной единственной стропиле

Этот угол составляет 18,5 градусов, что звучит довольно специфично, но, к счастью, его легко разметить с помощью квадрата скорости, поворачивая квадрат до тех пор, пока цифра 4 на общей шкале шага на квадрате не совпадет с краем доски. На самом деле я сделал это неправильно и вместо этого выровнял другую шкалу на моем угольнике, но, к счастью, я понял это после того, как сделал первые два разреза на торцовочной пиле.

Вы, безусловно, можете сделать эти пропилы с помощью циркулярной пилы, но вы добьетесь гораздо большей точности, если сможете обрезать свои стропила с помощью торцовочной пилы, настроенной на угол наклона 4/12.

Здесь вы можете видеть, как я выясняю, что я сделал неправильно, снова используя неправильную шкалу на моем квадрате скорости, но, к счастью, я смог перепилить стропило с этим отрегулированным углом, и в итоге стропило оказалось всего на ½ дюйма короче, чем планы, что было достаточно легко учитывать при разрезании птичьих ртов.

Говоря об этом, затем я мог выложить рот моей птицы, и в планах был шаблон для этого, чтобы я мог перенести эти линии на свое стропило, а затем перерисовать их с помощью своего квадрата скорости, чтобы подтвердить все.

Вертикальный пропил в устье птицы, называемый пяточным пропилом, соответствует тому же углу 18,5 градусов, что и на концах стропила, а горизонтальный пропил, называемый посадочным пропилом, ориентирован под углом 90 градусов к концу стропила. стропила.

Это делает прокладку этих линий довольно простой с помощью квадрата скорости, а точное расположение и глубина рта вашей птицы зависят только от промежутка между вашими стенами.

Разметив локацию, я смог вырезать птице рот, начиная с циркулярной пилы. Поскольку эта пила явно круглая, она не может полностью проникнуть в угол рта птицы, поэтому мне нужно было вернуться и закончить разрез, что я и сделал с помощью лобзика.

Я видел, как это делалось множеством разных способов, в том числе вырезанием лишнего материала, но лобзик отлично сработал здесь, если я настроил его так, чтобы лезвие было идеально перпендикулярно основанию.

Я повторил процесс для птичьего рта на другом конце стропила, а затем я смог проверить посадку стропила на навесе. Срез пятки рта задней птицы требовал немного больше материала, чтобы рот передней птицы сидел на одном уровне с сайдингом, но после небольшой подгонки он подошел очень хорошо.

С этим первым стропилом я мог просто перенести расположение устьев и длину стропил на остальные стропильные доски, а затем распилить их с помощью торцовочной пилы, циркулярной пилы и электролобзика.

Шаг 13. Пробная установка стропила крыши

Пока я обрезал стропила по длине, я также продлил начерченные линии, чтобы было легче следовать им с помощью циркулярной пилы и электролобзика.

На этот раз я также поумнел и зажал стропила на месте во время их резки, и это очень помогло. Я также понял, что мне нужно отодвинуть защитный кожух лезвия, когда вы начинаете резать пятку, так как в противном случае это будет мешать началу реза.

Я повторил процесс с четырьмя оставшимися стропилами, а затем выровнял их все, чтобы сравнить друг с другом, и, к счастью, стропила выглядели великолепно.

Шаг 14. При необходимости отрегулируйте размер, перенесите форму на другие стропила и вырежьте оставшиеся «птичьи пасти» на остальных стропилах крыши

Затем я могу отметить расположение стропил на верхних пластинах передней и задней стен, и здесь расстояние между стропилами составляет 24 дюйма по центру. Еще раз, я отметил X на стороне линии, где должны сидеть стропила, чтобы избежать путаницы при их установке, как я сделал при обрамлении остальной части сарая.

Я прикрепил стропила к верхним пластинам, вкрутив 3-дюймовые шурупы на каждом конце стропила, и просто прокладывал путь от одного конца сарая к другому, прикрепляя стропила по ходу движения.

Последними деталями, которые нужно было добавить к каркасу крыши, были доски под фасцией, которые крепятся к концам стропил. Их определенно немного неудобно устанавливать, но частичное добавление винтов сначала определенно помогло. Я использовал свой угольник, чтобы убедиться, что верхний край нижней панели находится на одной линии с верхней частью стропила, а затем добавил два шурупа в каждое стропило.

Шаг 15: Прикрепите вспомогательную панель к концам стропил

Добавление нижней облицовки к заднему концу стропил было еще более неудобным, так как я был так близко к дому в этот момент, но, к счастью, я придумал несколько обрезков, чтобы помочь сохранить нижнюю облицовку на месте, пока я добавил винты.