монтаж и обшивка стен дома
Содержание
- Как выбрать подходящий материал
- Размеры и класс
- Из какой породы дерева выбрать блок хаус
- Укладка блок хауса
- Термодревесина
Внутренняя отделка дома – это своеобразное отражение вкусов его хозяев. Предпочтения могут быть самыми разными, но облицовка стен имитацией бревна наверняка понравится многим. Использовать натуральный блок хаус для внутренней отделки – значит сблизится с природой.
Как выбрать подходящий материал
На рынке из деревянных отделочных материалов подобного рода предлагается два типа блок хауса – имитирующие брус и бревно. Второй тип панелей более распространен, что, видимо, связано с большим эффектом – отличить натуральные бревна от их имитации в виде блокхауса не так-то просто. Создаётся полная иллюзия, что вы находитесь в бревенчатом сооружении.
Фото комнаты, отделанной блок хаусом изнутри
Размеры и класс
При выборе панелей обратите внимание на их ширину.
Впрочем, ширина может быть любой – это дело вкуса (и кошелька – узкие панели стоят дешевле). Но надо заметить, что длинные и тонкие панели зрительно увеличивают площадь комнаты. Ещё больший эффект в этом плане даёт применение светлых пород дерева.
Далее необходимо определиться с классом блок хауса. Сразу стоит отметить, что наиболее дорогой материал принадлежит к классу «экстра». На его поверхности не допускаются никакие механические дефекты, и на метр длины возможно наличие только одного здорового сучка.
Отделка блок хаусом внутри чаще всего применяется для элитных помещений, т.к. стоит класс «экстра» весьма дорого.
В поисках более приемлемого по цене варианта стоит обратить внимание на классы блок хауса «А» и «В». Эти категории допускают наличие сучков и небольших механических повреждений.
Панели вышеупомянутых классов стоят значительно дешевле планок «экстра».
Что же касается сколов и других дефектов, то из положения тоже можно выйти. Например, сторону доски с изъяном помещают в угол или иное место, где будет находиться какой-либо предмет мебели – такая маскировка скроет дефекты.
Длина блок хауса составляет обычно от 2-х до 6-ти метров (с шагом в 1 м). Поэтому стоит заранее подсчитать, сколько панелей и какой длины вам необходимо. Чем длиннее панель, тем она дороже.
Толщина варьируется от 2-х до 4,5 см. Чтобы обшивка блок хаусом внутри дома была качественной, достаточно двухсантиметровой толщины (она тоже влияет на стоимость!).
Из какой породы дерева выбрать блок хаус
Благодаря невысокой стоимости и простоте в плане механической обработки, на первом месте находится блок хаус из сосны, чуть реже встречается ель.
Отличным выбором можно считать приобретение деревянных отделочных панелей из лиственницы. Это достаточно твёрдая порода дерева, уже самой природой защищённая от гниения, грибка и плесени. Кроме того, лиственница обладает высокой устойчивостью к таким видам деформации как растрескивание и коробление.
Качественная внутренняя отделка блокхаусом подразумевает проведение антисептической обработки. Причём делать это надо до монтажа, чтобы антибактериальный состав проник во все поры древесины.
Перед монтажом убедитесь, что вы приобрели второстепенных элементы – внутренние, наружные уголки и стыковочные панели. Также понадобятся бруски толщиной 25-30 мм для обустройства обрешётки. Их длину и количество необходимо рассчитать заранее, исходя из общей площади помещения.
Укладка блок хауса
Когда блок хаус для внутренней отделки закуплен, необходимо провести его акклиматизацию. Особенно важно проделать эту операцию в холодное время года.
Для этого разложите панели в помещении, предназначенном для отделки, на пару суток. Это поможет избежать усадки и появления щелей в местах соединения гребня и паза на стене.
Схемы монтажа блок хауса вертикально и горизонтально
Для монтажа вам понадобятся:
- саморезы;
- шуруповерт;
- антисептик и кисточка для его нанесения;
- дрель;
- молоток;
- ножовка по дереву;
- строительный уровень.
Монтаж блокхауса внутри помещения начинают с установки каркаса из брусков. Расстояние между ними должно быть 40-50 см. Крепятся бруски обрешетки перпендикулярно блок хаусу, т.е. вертикально (если вы, конечно, не задумаете обивать стены панелями по вертикали).
Крепить обрешётку можно гвоздями (если несущая стена деревянная) или саморезами в пластмассовые дюбеля (если стена каменная).
Обязательно используйте уровень для выравнивания обрешетки – в случае необходимости брусок надо подстрогать (чтобы уменьшить его толщину) или что-либо подложить под него (чтобы увеличить). Тщательная подготовка обрешётки позволит в итоге получить идеально ровную стену.
Если вы считаете, что ваш дом недостаточно утеплен, то можно уложить между стеной и блок-хаусом утеплитель и пароизоляционную плёнку.
Правильно начинать укладу блок хауса сверху, причём первая панель должна крепиться шипом вверх. Между верхней, нижней доской и потолком (полом) оставляйте зазор в 5 мм для осуществления вентиляции.
Крепление блок хауса в шип посредством шурупа
Крепить блок хаус саморезами можно двумя способами:
- применяя кляймеры (скобы), чтобы место крепления было замаскировано последующей панелью;
- вкручивая в заранее просверлённые дырки «на виду». Впоследствии придётся отверстия замаскировать деревянными пробками, посаженными на клей ПВА.
Стыковка внутренних углов также может производиться двумя способами:
- делается запил в 45 градусов и панели стыкуются без участия дополнительных элементов (это более сложный способ).
Идеальная стыковка внутренних углов
Как сделать такой аккуратный угол, смотрите видео монтажа блок хауса ниже:
- места стыков маскируются внутренними и наружными уголками.
После завершения укладки блок хауса следует этап шлифовки, а далее можно покрыть стену морилкой, подобрать которую несложно в соответствии с задуманным вами цветовым решением.
Кстати, большинство выпускаемых составов обладают антисептическим действием.
Последний этап – покрытие отделанной стены лаком. Лучше использовать составы типа ПФ (которые долго сохнут).
Термодревесина
Эта новинка появилась совсем недавно, поэтому встретить изготовленный из неё блок хаус пока ещё можно нечасто.
ТМД – это пиломатериал, обработанный при воздействии высоких температур. Полученная таким способом древесина по свойствам и даже внешнему виду напоминает тропические сорта дерева. При этом после монтажа планок никакой дополнительной обработки поверхности блок хауса не требуется.
‘; blockSettingArray[0][«setting_type»] = 6; blockSettingArray[0][«elementPlace»] = 15; blockSettingArray[1] = []; blockSettingArray[1][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[1][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[1][«text»] = ‘
‘; blockSettingArray[1][«setting_type»] = 6; blockSettingArray[1][«elementPlace»] = 15; var jsInputerLaunch = 15;
Поделиться с друзьями:
Обшивка стен блокхаусом: как обшить внутри дома
Мода на экологичные и натуральные материалы породила целое направление в интерьерном дизайне.
Натуральные и псевдонатуральные элементы декора занимают всё большую долю современного рынка отделочных материалов.
Это традиционная, проверенная временем продукция из массива древесины – рейка-вагонка, стеновые панели, шпунтованная доска.
Однако современные технологии позволили создать и новейшие, высокотехнологичные отделочные материалы из натурального дерева, среди которых блок-хаус. Разберём подробнее, что это такое, и как производится обшивка стен блок-хаусом внутри дома.
Содержание
Что такое блок-хаус
Блок-хаус ценится за отличные декоративные качества и экологичностьБлок-хаус – это очень популярный материал, используемый для отделки наружных стен. Благодаря целому набору великолепных декоративных и эксплуатационных качеств, он составил успешную конкуренцию всем прочим материалам, применяемым для отделки стен дома.
Своим внешним видом материал имитирует оцилиндрованное бревно или брус, придавая отделанной им стене дорогой и весьма эстетичный вид.
Среди прочих плюсов блок-хауса можно отметить простоту монтажа и широкий выбор исходного сырья. Изготавливаться эта декоративная отделка может из самых разных пород древесины: от доступной и недорогой сосны до эксклюзивных пород – карельской берёзы, явора, морёного дуба и т.д.
Не смогли пройти мимо этого замечательного материала и интерьерные дизайнеры. Красота натурального дерева позволила привнести особый колорит во внутреннюю отделку.
Внутри дома ламелями блок-хауса могут обшиваться как стены, так и потолки, создавая уникальный интерьер в стиле кантри. Однако, несмотря на всю свою простоту и технологичность, работа с данным материалом имеет и свои особенности.
Выбор материала
Декоративную отделку следует начинать с подбора материала. Блок хаус разделяется на несколько типов в зависимости от породы древесины и класса материала.
Порода древесины
Ламели блок-хауса могут производиться из нескольких разновидностей дерева, отличающихся друг от друга текстурой, расцветкой, техническими свойствами и стоимостью.
Прежде всего, выбирать породу древесины следует исходя из того, где она будет использоваться. Чем более интенсивные нагрузки предполагаются на отделанную поверхность, тем более твёрдой должна быть древесина.
В таблице дана сравнительная твёрдость некоторых сортов древесины, применяемых для отделки интерьеров.
Для жилых помещений – гостиных и спален рекомендуется использовать дерево хвойных пород. Тонкий хвойный запах, который будет исходить от стен и потолков, будет успокаивающе действовать на нервную систему обитателей дома.
Кроме того, смола хвойных деревьев обладает антисептическими свойствами, предотвращая развитие в помещении болезнетворных бактерий.
Для обшивки внутренних помещений с высокой температурой нагрева (сауны, бани) рекомендуется применять древесину лиственных пород, так как хвойные сорта дерева при нагреве склонны выделять излишки смолы.
Для отделки бани оптимальным будет использование лиственницыТакже следует учитывать такой фактор, как повышенная влажность, поэтому отделка стен блок хаусом в таких помещениях предусматривает применение древесины, стойкой к воздействию сырости.
Вместе с тем, важный критерий выбора породы древесины – это личные предпочтения. Ведь основное предназначение отделки стены блок хаусом – создание интерьера, радующего глаз, поэтому, если вам нравится ажурная текстура карельской берёзы или бука, приобретайте именно такой материал.
Нравится что-то по-экзотичнее – берите венге, мербау, красное дерево.
Размер панелей
Для отделки помещений используйте тонкие панелиПри выборе панелей также следует уделить внимание их размеру. Обычно ширина ламелей колеблется от 80 до 230 мм, но могут быть исключения из этих правил.
Более широкие панели применяются для отделки фасадов зданий, так как внутри дома они будут выглядеть излишне массивно, создавая давящее ощущение и «съедая» пространство.
Как показывает практика, для внутренней отделки лучше брать тонкие ламели, шириной 8 – 16 см. Толщина ламели может быть от 20 до 50 мм. Длина планок блок-хауса может колебаться от 2 до 6 м, поэтому при выборе материала следует учитывать и этот параметр, чтобы отходов производства оставалось как можно меньше.
Для отделки ограниченных по площади помещений следует использовать узкие и длинные планки. Они имеют свойство зрительно расширять пространство, увеличивая размеры комнаты. Обратным эффектом обладают массивные ламели, поэтому применять их внутри дома не следует.
Класс материала
Материалы экстра класса имеют высокую ценуПомимо породы древесины и размера, блок-хаус подразделяется также на классы в зависимости от своего качества.
Он обладает повышенными декоративными качествами, прежде всего, его характеризует почти полное отсутствие сучков и прочих косметических дефектов. Однако и стоимость такого блок хауса достаточно высока.
Следующий класс материала – «А» и «В». Они имеют большее количество сучков, а также на их поверхности допустимы некоторые иные дефекты.
Стоимость такого материала, соответственно, значительно ниже, чем у экстра-класса, но если вы не слишком требовательны к качеству, то следует обратить внимание на такой вариант эконом-класса. Тем более что заделка мелких сколов или вмятин не составляет большого труда.
Вычислить необходимое количество материала достаточно просто. Следует перемножить высоту стены на её ширину. К полученному значению прибавить ещё 10 – 15% на случай непредвиденных расходов: непреднамеренной порчи материала и т.д. Также не следует забывать и про доборные элементы – уголки, наличники, плинтуса, обрешётку.
Монтаж блок-хауса
После того как нужный материал выбран и закуплен, можно приступать к его монтажу. Для этого понадобятся следующие инструменты:
- шуруповёрт;
- шлифовальная машинка;
- ударная дрель со сверлами по дереву и бетону;
- молоток;
- электролобзик или ножовка со средним размером зубьев;
- лазерный или строительный уровень;
- моток шпагата;
- малярные кисти и валик;
- ёмкость для лакокрасочных изделий;
- крепёжные элементы – саморезы, дюбель-гвозди и т.д.
Что касается отделочных материалов. То вам, кроме блок-хауса следует приобрести:
- Брусок для каркаса сечением 4 х 5 см и 2,5 х 5 см.
- Дополнительные декоративные элементы.
- Лак по дереву.
- Грунтовку-антисептик.
- Грунтовку-инсектицид.
- Морилку.
- Грунтовку-антипирен.
Подготовка материала
Древесину покрывают грунт-составами с антисептическими свойствами. Это позволяет защитить ламели от образования грибка и плесени, а также сделать их более устойчивыми к повышенной влажности. Таким образом, антисептики способны значительно увеличить сроки службы блок-хауса, особенно если речь идёт о таких помещениях, как сауна, санузел или баня.
Антипирены защитят материал от воздействия огняСледующий этап обработки древесных панелей – пропитка антипиренами. Этот грунтовочный состав, пропитывая древесные волокна, снижает вероятность их возгорания от действия открытого огня. Это особенно важно, если ламели блок-хауса внутри дома будут использованы для отделки кухонь с газовыми баллонами или под ними предполагается скрыть электропроводку.
Затем все деревянные элементы следует обработать инсектицидами, делающими их несъедобными для жуков-точильщиков, разных личинок-древоточцев и т.п.
Обрабатывать защитными грунтовками следует не только сами декоративные панели, но и элементы внутренней обрешётки.
Утепление и пароизоляция
Пароизоляция защитит от попадания сырости снаружиВся работа по установке ламелей блок-хауса на стену состоит из нескольких последовательных этапов. Стена должна быть застлана пароизолирующим материалом. Это может быть изоспан или его аналоги. Данная гидроизоляция обладает замечательным свойством не пропускать сырость снаружи, в то же время, позволяя ей выходить из внутренних помещений на улицу.
Таким образом, изоспан не препятствует естественной циркуляции пара и воздуха внутри здания. Чего нельзя сказать о таких гидроизоляционных материалах, как рубероид или полиэтилен. Создавая полностью непроницаемое для влаги и воздуха замкнутое пространство, они наоборот способствуют скапливанию на своей поверхности изнутри помещения конденсата, а это непременно приводит к образованию под декоративной отделкой плесени и грибка, поэтому использовать такую «глухую» гидроизоляцию для внутренних стен не стоит.
После того, как стены застланы паро- и гидроизоляцией, можно приступить к устройству теплоизоляционного слоя. Согласно строительным нормативам лучше всего теплоизолирующий слой создавать снаружи здания. В этом случае так называемая «точка росы» смещается на внешнюю сторону стен.
При внутренней отделке теплоизоляционными материалами конденсат может начать собираться на внутренних поверхностях стен. Однако часто бывает так, что произвести наружное утепление не представляется возможным. Тогда остаётся обшить утеплителем внутренние стены. Для этого лучше применять современные разновидности утеплителя с низкими показателями теплопроводности, например, фольгированный пенофол.
Это позволит при минимальной толщине создать максимально эффективный теплоизоляционный слой.
Монтаж обрешётки
Бруски обрешётки должны располагаться друг от друга на расстоянии 50 – 70 см. Сначала по уровню устанавливаем брус в одном, а затем в другом углу стены. Между ними в верхней и нижней частях туго натягиваем шпагат, по которому и производим установку всех последующих брусков.
Установка панелей блок-хауса
Монтаж ламелей начинают от полаПосле установки каркаса-обрешётки можно начинать монтаж панелей блок-хауса. Их установку следует начинать снизу, поскольку уровень пола не всегда может быть идеально ровным, первую панель следует монтировать при помощи уровня.
Крепятся ламели посредством саморезов. Данный процесс имеет ряд своих тонкостей. Прежде всего, саморезы следует закручивать под углом в 45 градусов, чтобы обеспечить плотное притягивание панелей друг к другу.
Перед тем как закручивать саморез, тонким сверлом следует просверлить в ламели сквозное отверстие. Это позволит избежать растрескивания панели, особенно если она достаточно тонкая и узкая, или же излишне сухая.
Когда все панели будут установлены на стене, вверху и внизу их следует закрыть накладками-плинтусами, маскирующими стык с полом и потолком. После обшивки смежной стены ламелями блок-хауса, стыки также следует закрыть декоративными уголками.
Финишная отделка
Шлифовка и последуюшщая лакировка блок-хауса позволят проявить структуру дереваПосле того, как все стены помещения будут обшиты декоративными панелями, производится финишная отделка поверхности. При помощи шлифовальной машинки вся поверхность ламелей зачищается от всяческих заусениц и мелких дефектов.
При необходимости сколы и вмятины можно будет заделать шпаклёвкой по дереву и хорошенько зашкурить. Затем поверхность панелей покрываем морилкой или текстурным лаком.
Такой способ отделки позволит подчеркнуть все преимущества древесины, прежде всего, красоту её текстуры, а также придать ей любой благородный оттенок: даже простая сосна после обработки соответствующей морилкой будет неотличима от венге или эбенового дерева.
Для более длительной службы такого материала, как деревянный блок хаус, следует внимательно относиться к уходу за ним. Не следует его мыть с применением большого количества воды. Также не нужно применять для его очистки агрессивную бытовую химию или абразивные чистящие средства.
Лучше всего для ухода за ним использовать мягкие тряпки или губки, смоченные в мыльном растворе.
Блокировка и обшивка | ProcessHouse
0
Автор: Mike, 24 сентября 2016 г., 16:18
После того, как весь каркас был установлен, я начал укладывать два ряда блоков — куски материала 2×4 помещаются между каждой стойкой и проходят горизонтально вдоль каждой стены. . В большинстве норм указано, что все края каждой панели обшивки должны прилегать к сплошному блоку. Это делает конструкцию намного прочнее. Это также даст мне прочную основу для крепления внутренней фанеры. Из-за высоты моих стен я решил, что мне понадобится два ряда блокировки. Я решил запустить блокировку по прямой линии, прибивая (точнее, привинчивая) одну сторону каждого блока и прибивая другой конец. Для крепления носков я предлагаю использовать два винта, один снизу вверх, а другой сверху. Это намного прочнее, чем если бы оба гвоздя/шурупа указывали в одном направлении. Я использовал пару предварительно нарезанных брусков 2×4, чтобы удерживать каждую часть блока на нужной высоте, пока я прикреплял его к шпилькам.
Я мог бы разместить первый ряд обшивки вертикально, а не горизонтально, что позволило бы мне использовать вместо этого один ряд блоков. Однако по эстетическим соображениям я хотел бы, чтобы моя внутренняя фанера располагалась горизонтально, что в любом случае потребовало бы добавления дополнительной блокировки, что сделало бы решение немного размытым.
Установка обшивки — медленный и неудобный процесс: панели большие, тяжелые, их трудно установить и они крайне неумолимы (если ваша конструкция не совсем квадратная, сейчас самое время узнать об этом).
Нормы требуют установки гвоздей/шурупов на расстоянии 6 дюймов вдоль краев панели и 12 дюймов вдоль стоек/пластин «в поле» (т. е. всех других деревянных элементов, закрытых панелью обшивки). Чего они не говорят, так это того, что это оставляет очень мало места для прибивания гвоздей по краям, где две панели встречаются в середине одной стойки. Вы должны убедиться, что ваши гвозди/шурупы находятся на расстоянии около 3/8 дюйма от края панели, но вы также должны убедиться, что они хорошо закреплены в стойке. Чтобы сделать это прочное соединение, я предлагаю начать шуруп на расстоянии 3/8 дюйма от края панели и ввинтить его в стойку под углом примерно 10-20 градусов. При креплении соседней панели расположите их под углом в противоположном направлении и сместите винты примерно на 1/4 дюйма, чтобы избежать столкновения с креплениями первой панели. На первой паре панелей я расположил винты в шахматном порядке посередине между винтами на соседней панели, но вскоре понял, что это может вызвать проблемы позже, когда мне нужно будет просверлить шпильки для прокладки проводки. Если вы держите винты ближе друг к другу, у вас не будет такого большого количества крепежных деталей, которые можно было бы обойти позже.
Я также решил использовать 8-дюймовый интервал на горизонтальных краях, где панели прилегали к блокировке, так как это позволило мне прикрепить каждый второй винт непосредственно к шпильке, где его было бы гораздо лучше купить, чем на самой блокировке ( и может крепиться дальше от края панели).
Традиционная мудрость домостроения предполагает проклейку всей обшивки строительным клеем. Теперь, когда я прошел через этот процесс, я не уверен, что плюсы перевешивают минусы. Во-первых, это S-L-O-W. Для того, чтобы убедиться, что обшивка подходит правильно, необходимо установить обшивку всухую, закрутив несколько винтов, удалив обшивку, нанеся клей и повторно наклеив обшивку. Строительный клей грязный и вонючий (в идеале, вы должны использовать перчатки и респиратор), и наносить его неудобно. Однако, как только он затвердеет, он, безусловно, укрепит всю структуру и поможет запечатать любые трещины, через которые могут проникнуть воздух и насекомые.
К сожалению, это также в значительной степени исключает внесение изменений, исправлений или ремонта каркаса — не подходит для начинающих строителей своими руками (см. последний пост моего отца, подробно описывающий наши проблемы с выравниванием стен)! А учитывая качество конструкционных шурупов, которые я использую для крепления обшивки (ГРК R4 №9 2-1/2”), я не думаю, что клей действительно нужен для прочности.
Тем не менее, я решил продолжить проклейку всей обшивки стен, но не буду проклеивать обшивку крыши. (Кажется, что нанесение клея на стропила перед укладкой каждого листа на высоте 13 футов в воздухе будет трудным и опасны).
Если вы выберете клейкий путь, у меня есть два полезных совета. Один из них — использовать пистолет для герметика большего размера и канистры. Вы сэкономите деньги и время, так как меньшие покроют только один лист на канистру. Другой совет: имейте в виду, что у пистолета для герметика есть запорный язычок, прикрепленный к «плунжеру», который вы можете и должны использовать между каждой каплей клея, которую вы наносите. Это предотвратит подачу клея из пистолета даже после того, как вы перестанете нажимать на спусковой крючок. Сначала я не знал об этом, и это почти сводило меня с ума, поскольку он продолжал дозировать клей, когда я этого не хотел (и не дозировал достаточно, когда он мне действительно был нужен!). Кроме того, убедитесь, что вы тщательно сломали печать перед дозированием. В любом случае, это грязное дело.
Еще одна деталь об обшивке. Вы часто увидите, что рекомендуется оставлять зазор в 1/8 дюйма между панелями по всем краям, чтобы обеспечить расширение древесины. 1/8” на самом деле довольно большой зазор. По иронии судьбы и необъяснимо, большинство обшивок поставляется в натуральную величину, поэтому следование этому правилу означает сбривание краев каждой панели на 1/16-1/8 дюйма (!) Это огромное количество дополнительной работы, поэтому некоторые листы, которые изготавливаются предварительно нарезанными и «размеренными по размеру». Я намеренно искал фанеру, которая была «размером для расстояния». К сожалению, несмотря на этикетку на листах, которые я купил (1/2 дюйма из ели от Emerald Forestry Products), фанера на самом деле имеет ПОЛНЫЙ размер 4’x8’! (Возможно, они были обрезаны правильно, но расширились из-за влаги..?) Я разговаривал с парой местных строителей, которые даже не слышали о правиле зазора в 1/8 дюйма, так что, вероятно, мне не следует слишком беспокоиться. Тем не менее, я попытался оставить зазор в 1/16 дюйма, и мне пришлось оторвать край нескольких листов, чтобы они не сошли с сетки.
< Проблемы, проблемы (Выполняется обшивка фанерой)
Обшивка крыши и завершение строительства дома >
Как лучше всего утеплить стены из бетонных блоков в домах?
Называете ли вы их стенами из бетонных блоков, шлакоблоков или стен из цементных блоков, они пористые, что означает, что они могут пропускать наружный воздух, не говоря уже об открытости внутри самих блоков.
Это означает, что ваш дом не будет комфортным независимо от времени года, и вы, вероятно, будете платить кучу денег за ежемесячные счета за электроэнергию.
Лучший способ бороться с потоком воздуха — утеплить стены из бетонных блоков, но сделать это можно несколькими способами. Выбор за вами, по какому пути вы решите пойти, поскольку вы лучше знаете, что лучше для вас и вашего дома.
Компания RetroFoam из Мичигана знает, как лучше всего изолировать стены из бетонных блоков в вашем доме, потому что мы начали эту компанию по изоляции бетонных блоков более 17 лет назад.
Поскольку мы продолжаем обучать домовладельцев, таких как вы, давайте взглянем на изоляцию блочных стен.
Изоляция стен из блоков
В зависимости от того, будут ли стены из бетонных блоков покрыты стенами или будет ли открыта верхняя часть стены, может измениться способ их изоляции.
Вариант для изоляции стен из бетонных блоков включает изоляцию распыляемой пеной, изоляцию пенопластом, шариками полистирола, пенопластовыми плитами и изоляцию каменной кладки. Хотя это варианты, опять же, доступный для использования материал зависит от того, будут ли стены покрыты или открытый верх будет открыт, например, при реконструкции или новой постройке.
Вот что может предложить каждый материал.
Напыляемая пена для изоляции стен из бетонных блоков
Напыляемая пена для изоляции стен из бетонных блоков до укладки гипсокартона и высверливания стоек примерно на четверть дюйма или полдюйма.
Это рекомендуется для того, чтобы при напылении бетонных стен изоляция из пеноматериала могла попасть за стойку, чтобы предотвратить возникновение мостиков холода.
Тепловые мосты — это область здания, которая имеет значительно более высокую теплопередачу, чем окружающие материалы, что приводит к общему снижению теплоизоляции.
Если вас не беспокоит, что стены выглядят так, как будто их покрасили, и вы просто хотите, чтобы изоляция прекратила образование тепловых мостов в вашем подвале, то в таких случаях гипсокартон не нужен.
Изоляция полых стен из шариков полистирола
Чаще используется, когда бетонные стены открыты сверху.
Потому что бусины засыпаются в открытые полости блоков сверху. Таким образом, бусины уже можно найти в ваших бетонных стенах, когда ваш дом был построен.
Звучит хорошо, но этот изоляционный материал создает одну проблему.
Поскольку он состоит из несвязанных шариков полистирола, если вам по какой-либо причине понадобится разрезать блоки, все шарики высыплются наружу. Просто представьте, как это выглядит, когда вы выбрасываете шарики, но в гораздо большем масштабе.
Использование пенопластовой плиты для изоляции бетонной стены
Вы не получите такой же эффективности, как при нанесении пены на стену, но некоторые домовладельцы использовали пенопластовую плиту на внешней стороне блока перед внешней отделкой.
Итак, вам может быть интересно, как прикрепить пенопласт к бетонной стене.
На обратную сторону пенопласта нанесите клей для пенопласта с помощью универсального ножа или пистолета для герметика. Тогда это так же просто, как установить панель на блочную стену. Вы должны убедиться, что используете герметик на швах, чтобы убедиться, что нет никаких утечек воздуха.
Если швы вокруг пенопластовой плиты не загерметизированы должным образом, воздух все равно будет циркулировать в вашем доме.
В этом случае вы также можете столкнуться с проблемами конденсации, так как в стене встречаются две разные температуры. Это приведет к развитию плесени и грибка.
Швы можно заклеить лентой или герметиком, чтобы уменьшить движение воздуха.
Насыпная изоляция для каменной кладки
Насыпная изоляция для каменной кладки или минеральная насыпная изоляция эквивалентна заполнению стен из бетонных блоков материалом, похожим на песок.
Этот изоляционный материал используется, когда верхняя часть полости стены из бетонных блоков открыта, и смесь заливается в открытые полости в блоках.
Как и в случае с полистироловыми шариками, если по какой-либо причине разрезать блоки, порошкообразная изоляция высыплется наружу. Представьте себе песочные часы, наполненные песком, и вот как они будут выглядеть, когда изоляция выльется.
Еще одна проблема с этим материалом заключается в том, что трудно гарантировать, что открытые полости заполнены, так как вы заливаете сверху. Если есть что-то на пути, вызывающее сопротивление, то материал не будет проникать через все полости блока, все еще позволяя потоку воздуха.
Заполнение бетонных блоков изоляцией из пеноматериала для инъекций
Изоляция из пеноматериала для инъекций — это еще один вариант заполнения бетонных блоков, очень похожий на распыляемую пену, который создает воздушный барьер в стенах из бетонных блоков.
Этот метод используется для существующих стен из бетонных блоков. Отверстия просверливаются в середине стены в полости, оставленные открытыми путем выравнивания стержней в бетонных блоках.
Преимущество инъекционной пены заключается в том, что она заполняет все эти полости и даже щели, оставшиеся открытыми, когда стены соединялись известковым раствором. Когда каменщик строит эти стены, он обмазывает известковым раствором длинные стороны блока, оставляя отверстия в середине и на более коротких концах.
Эти отверстия обеспечивают движение воздуха, поэтому инъекционная пена является одним из лучших вариантов для изоляции стен из бетонных блоков. Пена заполняет все укромные уголки и щели, проникая в сердцевину и создавая воздушную изоляцию, которая останавливает любое движение воздуха.
Изоляция стен из бетонных блоков
Существует несколько вариантов изоляции стен из бетонных блоков в новом строительстве.
Если вы изолируете блочные стены в существующем доме, ваш выбор более ограничен в зависимости от вашей ситуации. Вот почему важно поговорить с вашим подрядчиком, чтобы увидеть, что лучше всего подходит.
В то время как распыляемая пена и пена для инъекций создают непрерывную изоляцию, которая создает воздушную изоляцию, они также имеют тенденцию быть более дорогими. Минеральная вата, полистироловые шарики и пенопластовые плиты являются менее дорогим вариантом, эти материалы все же допускают некоторое движение воздуха.