Posted on Leave a comment

Как обделать колодец: устройство, как сделать и выкопать самому

Содержание

устройство, как сделать и выкопать самому


Собственный источник воды на любимом дачном участке существенно повысит уровень комфорта. Избавит от необходимости ведрами носить воду для ухода за трепетно выращиваемыми растениями, для заполнения емкостей в бане или душевой.

Строительство водозаборного сооружения можно поручить бригаде рабочих, специализирующихся в этой сфере. Но лучше вырыть и обустроить колодец на даче своими руками, вложив в него минимум средств. Мы расскажем, как выбрать место для источника воды, как пробурить и обустроить выработку.

Содержание статьи:

Грамотная подготовка – 100% успеха

Любое предприятие требует от будущего исполнителя тщательной предварительной подготовки. Тем более столь трудоемкое как копка колодца.

Ошибки в планировании, распределение сил и рабочих этапов обязательно скажутся на результате. В лучшем случае строительство растянется на продолжительный, но никому не известный срок, в худшем – завершится устройством бесполезного тоннеля «в никуда».

Галерея изображений

Фото из

Колодец на даче как средство решения проблем

Обеспечение водой для ухода за участком и растениями

Колодезная вода для питья и приготовления пищи

Вода для приема гигиенических процедур

Колодец как артобъект в ландшафтном дизайне

Ручной способ подъема воды

Откачка воды из колодца насосом

Преимущества строительства колодца на даче

Изыскания самостоятельного гидрогеолога

Для того чтобы исключить бессмысленные затраты средств и мускульных усилий, необходимо провести предварительные гидрогеологические исследования.

Оптимальный вариант изысканий – бурение. Однако выполнять его своими силами перед строительством колодца как минимум неразумно, а нанимать буровиков дорого и нерентабельно. Уж лучше тогда сразу водозаборную скважину пробурить.

Самостоятельные гидрогеологические изыскания заключаются в банальном опросе соседей, располагающих собственной скважиной или колодцем.

Выяснить у них нужно:

  • На какой глубинной отметке стоит зеркало воды в паводковый и в засушливый период.
  • Сколько метров было выбурено или выкопано для устройства водозаборного сооружения.
  • Не имеет ли свойство вода «уходить» из водозаборной выработки, если лето не радует выпадением осадков две/три недели, но изнуряет жарой.
  • Какой грунт извлекали из ствола скважины или колодца при их разработке: глинистым он был или песчаным.
  • Не приходилось ли буровикам разбивать долотом валун или строителям колодца поднимать крупный тяжелый камень из колодца.

По традиции загородные земельные наделы и дачные участки располагаются в равнинной местности без ярко выраженных рельефных структур. Колодцы копают в осадочных, легко поддающихся разработке отложениях.

Работу ведут до первого водоносного пласта, стараясь миновать и перекрыть верховодку, если она расположена на глубине около 3-4 м от дневной поверхности.

Большинство дачных поселков расположено в равнинной местности, для которой характерным является практически горизонтальное залегание грунтовых слоев. Грунтовая вода в равнинных областях залегает практически на одном уровне

Подземная вода, вмещаемая порами осадочных пород, залегает обычно в виде своеобразного бассейна. Согласно гравитационным предписаниям и закону сообщающихся сосудов поверхность этого бассейна находится практически на одной глубине во всех точках.

Это значит, что геологическая и гидрогеологическая обстановка на вашем участке будет практически такой же, как у соседа.

Некоторые отклонения уровня фиксируются по ходу движения грунтовой воды. Например, если она разгружается в виде родника в находящемся в 3-5 км от площадки работ овраге.

Тогда уровень в расположенной ближе к роднику точке будет несколько ниже, чем в дальнем аналоге. Однако этими отклонениями можно пренебречь при копке колодца, т.к. их значение обычно несущественно.

Веские перепады по высоте УГВ (уровня грунтовой воды) будут, если колодец устроить на склоне холма. Вода всегда будет дренировать в сторону легкой разгрузки, которую ей и предоставляет склон. Поэтому на подобных площадках стараются не сооружать колодцы, т.к. естественный дренаж ощутимо сокращает объемы добываемой воды.

При наличии в районе работ верховодки, уровень которой в весенне-осенний период будет в среднем 3-4 м, рекомендовано ее перекрывать стволом колодца и достигать нижележащего водоносного пласта. Уровень и водообильность верховодки нестабильны, вода чаще всего загрязнена бытовыми стоками

По соседским источникам можно определить глубину зеркала с довольно высокой точностью, используя барометр. Его шкала размечена делениями с ценою по 0,1 мм, что в переводе на высотные отметки равняется 1 м.

Так, если над соседской выработкой прибор будет показывать 831,7 мм, а над точкой запланированного колодца 831,5 мм, то глубина вашего водозаборного сооружения будет на 2 м более.

Сведения о составе грунтов помогут оценить собственные силы на предмет самостоятельного рытья. Если соседи будут уверять в сложности разработки и наличии большого количества валунов, работу лучше перепоручить бригаде шабашников. За их действиями все равно придется следить, значит, с нужно ознакомиться.

Приблизительный уровень воды в запланированном к строительству колодце можно определить по зеркалу расположенного неподалеку водоема. Вода в колодце будет примерно на тех же отметках

Кроме «показаний» владельцев существующих водозаборных сооружений предоставить информацию о гидрогеологических условиях местности могут организации, проводившие бурение или строительство неподалеку от вашего участка. Сведения может предоставить местная метеослужба, располагающая полным пакетом данных о климатических условиях, природных явлениях и геологической обстановке в регионе.

Как определить место для копки колодца

Для водозаборного сооружения надо заранее подобрать подходящее место. Нежелательно его устраивать там, где несколько десятков лет высаживали огородные растения и удобряли землю химическими составами.

Отметим, что колодезная вода редко бывает питьевой. Если в планах не заложена добыча именно питьевой категории, то на предыдущие циклы внесения удобрений можно не обращать внимания.

Ввиду небольших размеров дачных участков сложно найти место для устройства колодца с питьевой водой. Из-за недостаточного расстояния от возможных загрязнителей грунтовой воды до источника она сможет применяться только для уборки и полива (+)

Перечислим основные факторы влияния на подбор места для строительства колодца:

  • Исключение загрязнений. Удаленность от мест вероятного занесения негативных компонентов: от бытовых и хозяйственных построек, загонов для скота, выгребных ям, компостных куч не менее 20 м. В случае устройства колодца с питьевой водой на дачном участке вообще не должно быть подобных объектов.
  • Сокращение расходов. Наикратчайшая максимально прямая трасса трубопровода, если предполагается устройство системы водоснабжения. Чем меньше длина магистрали, тем меньше будет потрачено средств.
  • Оптимальное расположение. Между фундаментом дачи и колодцем должно быть по минимуму 5 м. Водозаборное сооружение будет «затягивать» в себя грунтовую воду по принципу омута. Он будет постоянно стремиться пополнить вычерпанные запасы, привлекая не только воду, но и частички грунта, что и подмоет в итоге грунт под фундаментом при близком расположении колодца.

Обширные дачные угодья для наших реалий редкость, потому выбирать место по направлению движения подземной воды на участке странно, по меньшей мере. Однако если земная поверхность надела имеет некоторый уклон, то по возможности лучше выбрать место под колодец в самой низкой точке. Там и толща грунта, которую предстоит извлечь, будет поменьше, и приток воды больше.

Согласно требованиям СанПиН под номером 2.1.4.544-96 между источником питьевой воды и объектами вероятного загрязнения грунтовых вод (выгребными ямами, компостными кучами, скотными загонами и т.д.) должно быть не менее 50 м

Специфика типовой колодезной конструкции

Максимальной глубиной традиционного колодца с шахтой-стволом считается 30 м. Рыть ниже опасно, слишком тяжело, нецелесообразно по расходам и трудозатратам. На даче можно сделать совсем неглубокий колодец, высота шахты которого будет составлять 6 – 8 м.

Копать неглубокую шахту несложно, для извлечения воды подойдет стандартное ведро или недорогой поверхностный насос. Однако добытая вода неглубоких выработок применима исключительно в поливе и прочих хозяйственных целях.

Водозаборную выработку можно сделать с шахтой 15 – 20 м. С такой глубины больше вероятности получить воду, приходную для питья. Шансы особенно возрастают, если водоносный пласт перекрывается суглинком или супесью – глинистыми породами, не пропускающими воду. Они препятствуют проникновению атмосферной и паводковой воды вместе с бытовыми стоками, техническими маслами, химическими веществами.

Задача строителя колодца заключается не только в извлечении грунта из выработки, но и в формировании стенок колодезной шахты. Сооружают их из камня, кирпича, бревна, пластин древесины, бруса, монолитного железобетона, залитого в устроенную в котловане опалубку.

Самый распространенный в настоящий момент вариант материала для строительства стенок – заводские бетонные кольца или самодельные их аналоги, залитые в форму прямо на площадке работ.

Независимо от материала, применяемого для сооружения стенок шахтного колодца, его конструкция включает три основных элементы: 1 – водоприемную часть, 2 – ствол, оголовок (+)

Независимо от материала, примененного для возведения стенок колодца, сооружают их в соответствии с единой конструктивной схемой. Основными ее частями являются:

  • Оголовок. Часть шахты, возвышающаяся над земной поверхностью. Стандартная высота 0,7 – 0,8 м, но с вариациями. Оборудуется колодезным домиком для защиты от атмосферного негатива. Для ручного подъема воды оснащается воротом или журавлем.
  • Ствол. Часть шахты, измеряемая от отметки земной поверхности до зеркала воды. Служит для укрепления стенок выработки и для защиты от обвалов грунта.
  • Водоприемная часть. Участок шахты, погруженный в водоносный слой. Главный рабочий элемент колодца, обеспечивающий поставку воды в сооружение, при необходимости создающий ее запас.

Кроме геометрических параметров существенных отличий в устройстве оголовка и ствола нет. Разной бывает ширина с высотой, да форма шахты в плане: квадратной или круглой. Основное конструктивное отличие, определяющее деление колодцев на виды, задается принципом устройства именно водоприемной части.

По различиям в устройстве водоприемной части колодцы подразделяются на:

  • Несовершенные. Водоприемная часть этого типа погружается в водонасыщенный пласт примерно на 70 % мощности водоноса. Шахта не устанавливается на водоупор, потому приток воды в нее происходит как через дно, так и через стенки водоприемной части.
  • Совершенные. Водоприемная часть полностью заглублена в водоносный слой. Основание шахты опирается на водоупорный пласт, из-за чего приток воды осуществляется исключительно через боковые стенки.
  • Совершенные с зумпфом. Водоприемная часть опирается на водоупорный слой, вода поступает в шахту сбоку через стенки. Водоприемник дополнен своеобразным резервуаром, сформированным в подстилающем водонос водоупорном слое.

Зумпф устраивают для формирования запаса воды. Следовательно, его объем рассчитывают, исходя из действительного суточного расхода. При необходимости в увеличении объема воды, которую можно откачать единовременно, зумпф устраивают в виде колокола с расширением к основанию.

Конструкцию колодца выбирают в соответствии с геологической обстановкой в районе работ, опытом соседей по строительству подобных источников и реальной потребностью в воде будущих хозяев

В разумном выборе оптимальной колодезной конструкции тоже сможет помочь опрос соседей. Вам может подойти аналогичная несовершенная или дополненная зумпфом совершенная схема. Все зависит от реальных потребностей в воде.

Следует помнить, что колодезной воде нельзя «застаиваться» в шахте. В случае длительного пребывания там она зацветет или станет гнить.

Если не планируется постоянное проживание на даче с обильным приемом водных процедур, то достаточное количество воды даст несовершенная конструкция. На дне ее устраивают из гравийной или щебенистой засыпки для удерживания песчинок.

Галерея изображений

Фото из

Изготовление донного щита

Донный щит из осиновой доски

Вариант крепления элементов щита

Пригрузка деревянного щита в колодце

Строительство колодца из бетонных колец

Сооружение источника воды на дачном участке – самый простой, доступный для самостоятельного исполнения вариант. Использование готовых бетонных колец позволит с наименьшими потерями сил и расходом средств выкопать на даче отличный колодец, а при желании декорировать оголовок камнем или бревном.

Однако наиболее экономным будет все-таки метод, предполагающий самостоятельную заливку .

Галерея изображений

Фото из

Доставка бетонных колец на объект

Копка шахтной выработки вручную

Тренога для установки бетонных колец

Удаление валуна из выработки

Разработка котлована экскаватором

Соединение колец металлическими скобами

Установка бетонных колец в котлован

Заполнение пространства вокруг грунтом

Технология сооружения из готовых колец

В применяется в основном опускной способ. Хотя можно пойти иным путем: установить бетонные элементы в заранее вырытую шахту, но опускной метод более практичен и безопасен. При нем стенки шахты укрепляются одновременно с извлечением грунта, что исключает обрушение рыхлых горных пород в ствол в процессе работы.

Для сооружения колодца подойдут как бетонные, так и железобетонные кольца с замковой фаской по торцевому краю. Отметим, что при равных размерах первый и второй вариант различаются по массе. Например, при размерах бетонного кольца Ø 1 м высотой 0,7 м вес будет составлять в среднем 800 кг. Аналогичный ж/б элемент будет весить всего около 500 кг.

Использование железобетонных заводских колец – самый простой способ и удобный материал для сооружения шахтного колодца

К тому же толщина стенок у бетонного кольца для сооружения колодца должна быть не меньше 10 см, лучше 12 см. А при использовании колец из железобетона допускается минимум 6 см, но среднестатистическая толщина 7 – 8 см.

Сооружение шахты колодца из бетонных колец не требует обязательного использования грузоподъемной техники

Размер стенок в немалой степени отражается на размере внутреннего диаметра, а он в свою очередь влияет на удобство в период разработки шахты и последующего пользования колодца.

Сооружать ствол колодца лучше опускным способом, но можно установить их в заранее вырытый котлован по технологии, изображенной на схеме

Подходящий диаметр колец подбирается с ориентиром на комфортное положение работника во время копки в шахте. В среднем это от 1,0 м до максимальных 1,5 м. Не стоит надеяться на то, что в широком колодце воды будет больше. Если он несовершенный, то приток будет равнозначным и в широкий, и в узкий ствол.

Кроме заводских бетонных колец нужно приобрести еще и башмак – укороченное бетонное кольцо, оснащенное резцом по нижней кромке. Он ускорит проходку и обеспечит плавное погружение колонны бетонных элементов в грунт. При устройстве шахты из самодельных колец нижнюю кромку стартового делают в виде конуса.

Существенно облегчить процесс подъема грунта из шахты колодца поможет тренога с закрепленным в ее вершине блоком для каната с крюком. Спуск и подъем можно производить с помощью ручного ворота или электрической лебедки

Если при копке соседского колодца извлекали рыхлые пески, то есть вероятность зажима верхней части ствола обрушенной породой. При этом нижняя часть продолжает опускаться, верхняя остается зажатой на месте, а между ними появляется зазор, который крайне сложно устранить.

Ступенчатый вариант устройства шахты колодца выполняется из конусообразных колец, которые снаружи формируют ребра жесткости, изнутри ступеньки для подъема/спуска

Самый распространенный метод строительства колодца из колец – опускной способ, согласно которому ствол наращивается сверху, а погружается в грунт за счет подкапывания снизу

Что бы избежать такой серьезной аварии, лучше запастись прутком 16 мм для изготовления скрепляющих кольца скоб или полосой толщиной 5- 10 мм.

Для облегчения процедуры подъема грунта из разрабатываемой шахты желательно смастерить треногу и прикрепить к ее вершине блок. Так удобнее и быстрее продвигается дело по освобождению ствола от отваленной породы.

Бетонные или железобетонные элементы для сооружения шахты колодца заранее закупаются с учетом высоты шахты соседей или заливаются на площадке строительства

Шаги опускного способа сооружения несовершенного шахтного колодца:

  • Размечаем абрис шахты по фактическим размерам колец. Самый простой метод разметки заключается в установке по центру колышка с привязанной к нему бечевкой, равной половине диаметра кольца. Этим упрощенным циркулем надо очертить границы.
  • Вырываем круглый котлован согласно разметке. Он может быть чуть шире абриса, чтобы проще было погружать стартовое кольцо. Копаем примерно на ¾ высоты бетонного элемента.
  • Устанавливаем в котлован башмак с резцом, проверяем его положение уровнем. При необходимости выравниваем положение, чтобы не было дальнейших перекосов ствола.
  • Погружаем в шахту стартовое кольцо. Скрепляем его с башмаком в четырех местах скобами или нарезанными из полосы металлическими пластинами, если нет уверенности в том, что при погружении башмак не отделиться от бетонной колонны.
  • Выбираем грунт внутри шахты, не подкапывая его под башмаком.
  • Подкапываем под башмаком четыре или более полости так, чтобы туда смогли поместиться равные по высоте поленья, кирпичи или похожие на них временные опоры.
  • Устанавливаем опоры так, чтобы собранная часть колодца ровно опиралась на них. Контролируем посадку ствола уровнем и отвесом, чтобы в дальнейшем не исправлять усиливающиеся с глубиной огрехи.
  • Подкапываем оставшиеся участки под башмаком и выбиваем временные подпорки.
  • Осаживаем кольцо в землю, стремясь соблюсти равномерность погружения.
  • Действуем в соответствии с вышеописанным алгоритмом, пока верхняя кромка кольца не выровняется с дневной поверхностью.
  • Укладываем вдоль фаски установленного кольца уплотнитель – просмоленный пеньковый шнур Ø 20 мм. Уплотнитель используем как минимум для трех – пяти нижних колец. Он нужен в водоприемной части и чуть выше на случай повышения уровня в паводковый период.
  • Устанавливаем следующее кольцо, при необходимости соединяем его с предыдущим в 3 – 4 местах по окружности.

Таким методом углубляемся и наращиваем кольца до тех пор, пока не появится водонасыщенный песок. Заглубляем в него столько метров шахты, сколько было у соседей. В это время надо будет постоянно откачивать воду из выработки, чтобы она не мешала работнику.

На схеме изображен процесс подкапывания грунта под режущим башмаком ствола колодца по шагам

Если сведений по заглублению в водонос нет, то после установки как минимум одного бетонного элемента надо сделать очередную упрощенную разведку.

Перед тем, как подкапывать грунт под стволом, нужно вырыть по центру нечто вроде шурфа. Если в шурфе только песок и мелкие камни, то разработку шахты можно продолжать до погружения очередного кольца.

Затем снова проводится разведка, пока на дне шурфа не появится кровля водоупорного слоя – глинистой, похожей на пластилин породы. Это сигнал к остановке рытья.

Теперь работы в шахте заключаются только в устройстве донного фильтра из трехслойной гравийной засыпки. Гравий засыпают в три яруса толщиной по 15 – 20 см. Фракция каждого верхнего слоя должна быть больше, чем нижнего.

Чтобы исключить сдвиг и смещение бетонных колец, их соединяют гнутыми скобами из арматурного прутка, сварными скобами или металлическими накладками с болтовыми креплениями (+)

При устройстве на даче совершенного типа колодца шахту следует устанавливать на кровлю водоупорного пласта. Разведок, естественно, проводить в период копки не надо. Шахту просто постепенно погружают, пока не упрутся в водоупор.

Следует учесть, что одно или более стартовых звеньев совершенного колодца должны пропускать воду через стенки. Для этого в кольцах в шахматном порядке формируются подобия окон, заполненных мелкой сеткой, сухарями из шлакобетона или подобными пористыми материалами с фильтрующими способностями.

Число колец должно быть таким, чтобы полностью перекрыть и несколько превысить мощность водоноса.

Кольца с боковыми фильтрами используются не только в строительстве совершенных колодцев, но и в устройстве несовершенных конструкций в пластах со слабым притоком воды.

С целью увеличения притока воды в несовершенные колодцы с небольшим дебитом и для устройства фильтрующей водоприемной части совершенного колодца стартовое кольцо устраивают с перфорацией. Ее функцию могут выполнить своеобразные “окна” из крупнопористого бетона или отверстия, заполненные мелкой сетки из нержавейки

Прежде чем принять решение, копать самому колодец или пригласить гастарбайтеров, стоит посчитать сумму, которую предстоит заплатить за копку колодца. Подробности об определении узнаете из рекомендованной нами статьи.

Метод устройства из самодельных колец

Технология строительства аналогична предыдущей методе, но осложнена процедурой изготовления бетонных колец. Для этого необходимо заранее запастись разборной опалубкой из соединенных между собой в одно полотно досок или листового металла.

Понятно, что опалубка должна быть парной: одна часть обязана повторять наружную поверхность кольца, вторая внутреннюю. Размер и форму опалубки лучше подобрать по габаритам заводских колец.

Галерея изображений

Фото из

Для собственноручного изготовления бетонных колец потребуется опалубка, которую можно взять в аренду или сделать из кровельного железа

Диаметр колец подбирают, ориентируясь на способ установки. Если копка колодца будет выполняться вручную, то внутренний размер должен быть от 1,2 м для удобства работ

Для того чтобы при отвердевании бетонная масса не деформировала опалубку, внутрь устанавливаются распорки — металлические стержни, обеспечивающие жесткость

Для изготовления железобетонных колец внутрь опалубки перед заливкой устанавливается арматурная сетка

Для отвердевания бетону потребуется минимум 28 дней. В это время опалубка с заливкой должна оберегаться от прямых солнечных лучей, излишнего увлажнения и промораживания

В течении 28 дней бетон не застывает, а твердеет и набирает прочность. Процесс твердения происходит от периферии к центру тела бетонного изделия. Спустя указанный срок бетон не отвердеет полностью, но будет уже готов к сборке колодца

Опалубку для заливки бетонных колец можно сделать из доски, соединив элементы металлической полосой или лентами резины. Такую опалубку можно использовать многократно

Устройство опалубки из рейки избавит от характерных ребер, формирующихся на стыках доски в дощатом варианте. Для того чтобы легче производился съем опалубки, внутри нее желательно проложить полиэтилен

Использование опалубки для изготовления колец

Выбор оптимального диаметра для бетонных колец

Распорка внутри металлической опалубки

Арматкрная сетка ждя железобетонных изделий

Период отвердевания бетонного элемента

Демонтаж опалубки после отвердевания

Самодельная опалубка из доски

Устройство опалубки для заливки из рейки

Для приготовления раствора потребуется портландцемент марки не ниже 400, речной или карьерный песок и гравий фракции 30 – 70. Для того чтобы кольца свободно погружались в грунт, нужны максимально гладки стенки собственноручного изделия. Поэтому предпочтение стоит отдать гравию мелких фракций.

Для собственноручного производства колец надо разработать проект опалубки. Оптимальные пропорции бетонной смеси 1:2,5:4 и/или 1:2:3; ВЦ от 0,5 до 0,7

Вода нужна с нейтральной кислотностью. Ее объем определяют по графикам ВЦ, учитывая, что водноцементное соотношение для заливки элементов колодце не может быть менее 0,7. Учитывая расход цемента с водой, можно рассчитать объем исходных компонентов на изготовление колец.

Необходимо заранее продумать тип фальцевой кромки колец: прямой будет стыковая четверть или со скошенной стенкой.

Состыковка элементов бетонного ствола будет проводиться быстрее и с большей точностью, если при заливке предусмотреть торцевую фаску

Для формирования фальца в период заливки потребуются еще две кольцеобразные детали, одну из которых надо укладывать на дно опалубки, вторую поверх заливки. Эти детали должны совмещаться, чтобы изготовленные элементы колодца могли плотно соединиться.

На стадии подготовки опалубки принимается решение об использовании арматуры. Если усиливающий каркас будет применен, то сократиться расход раствора для заливки. Не исключено, что несколько повысится себестоимость кольца, но вместе с тем увеличится жесткость и прочность конструкции.

Если предполагается установка бетонных колец в котлован с применением строительной техники, в арматурный каркас стоит заложить монтажные петли

Арматура сооружается из вертикально установленных стержней и горизонтально уложенных колец из прутка 10 – 12 мм. Диаметр колец должен быть меньше размера наружной части опалубки в сборе, но больше внутренней, чтобы конструкция свободно помещалась в образованный ними зазор.

Между вертикальными элементами арматурного каркаса должно быть порядка 25 см, между горизонтальными кольцами 10 -20 см. Для создания единой системы арматурные стержни и кольца скрепляются вязальной проволокой.

Заполнение опалубки производят слоями толщиной по 100 – 150 мм. По мере заполнения раствор трамбуют до тех пор, пока на поверхность не выступит цементное молочко. Трамбовку следует выполнять обязательно, чем плотнее уложен раствор, тем выше прочностные характеристики изделия.

После укладки смеси в опалубку следует позаботиться о ее правильном затвердевании. Первые 10 суток кольцо надо оберегать от возможного промерзания и пересыхания. Поверхность следует периодически смачивать или закрыть влажными опилками.

Завершив работы по сооружению шахты, следует обустроить колодезный оголовок и устроить глиняный замок – кольцо из мятой уплотняемой глины. Ширина замка 0,5 м, глубина его от 1,0 до 1,5 м (+)

Стартовое кольцо изготавливается с нижней режущей кромкой. Если с устройством кромки не хочется возиться, можно купить или отдельно залить башмак. Формирование фильтрующих окон в стенках бетонных колец, как и в предыдущем случае, зависит от конструктивного типа колодца. Технология сооружения шахты из самодельных колец вообще не отличается ничем.

Галерея изображений

Фото из

Обшивка колодезного оголовка доской

Отделка оголовка своими руками

Облицовка декоративной плиткой

Установка декоративного сруба

Завершив работы по устройству колодезной шахты, можно смело приступать к обустройству собственного источника. На дне несовершенного сооружения, ствол которого заглублен в водонос, но не опирается на водоупорную породу, следует соорудить донный фильтр.

Дно колодца несовершенного типа следует оборудовать донным фильтром. Его засыпают из трех слоев пород с хорошими фильтрационными свойствами. Первый слой около 10 см из песка, затем по 15 см мелкого и сверху более крупного гравия (+)

Вокруг ствола следует организовать глиняный замок для защиты от попадания в шахту бытовых стоков. Оголовок необходимо оснастить как минимум крышкой или навесом и устройством для подъема колодезной воды.

Не забывайте, что кроме копки собственного источника воды его владельцу предстоит еще и проводить регулярное обслуживание. Способам, правилам и периодичности чистки колодца посвящена .

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Как выбрать наилучшее место для устройства колодца на загородном участке:

Видео #2. Пример собственноручной копки шахтного колодца:

Видео #3. Ролик с пошаговой демонстрацией процесса собственноручного обустройства шахтного колодца:

Строительство собственного колодца – непростая, но вполне выполнимая задача, которую домашний мастер вполне может решить без привлечения наемных рабочих. Правда, ему потребуется как минимум два помощника для извлечения грунта на поверхность и для контроля состояния работника на дне шахты.

В случае головокружений его немедленно необходимо поднимать на поверхность, а перед работой регулярно проверять загазованность горящей свечкой или газоанализатором.

Хотите рассказать, как обустроили колодец на собственном дачном участке? Есть вопросы по теме статьи, нашли в информации спорные моменты? Комментируйте, пожалуйста, в расположенном ниже блоке, оставляйте посты с вашим мнением и фото по теме.

строим по инструкции от IVD.ru

Вырыть колодец на даче своими руками не так уж и сложно, хотя на первый взгляд работа кажется неподъемной. Бригада строителей со спецтехникой не понадобится. Есть умельцы, способные справиться с этой задачей в одиночку. Материалом служат бетонные кольца. В старину шахту обкладывали бревнами, но сейчас этот метод уже почти не используют. Бурить глубокую шахту не потребуется. Нужно всего лишь убирать лопатой грунт из-под стенок, пока они не опустятся достаточно глубоко и не достигнут водоносного слоя. По мере их заглубления сверху ставят новые ярусы. Копать самому придется долго. Чтобы узнать, насколько глубоко залегают воды, можно поинтересоваться у соседей, у которых на участке есть вода. Если поселок только застраивается, и спросить не у кого, необходимо вызвать инженеров со специальным оборудованием. Возможно, единственный вариант — это артезианская скважина.

Все о самостоятельном оборудовании колодцы

Законодательство и нормативы
Cпособы строительства
Элементы конструкции
Инструкция по проведению работ
— Инструменты
— Подготовка
— Установка колец
— Оформление

Согласно закону «О недрах» составление проекта и получение разрешения на строительство не требуется, если шахта подходит к верхнему водоносному слою, расположенному на глубине до 5 м. На более глубокие скважины необходимо оформить лицензию. Если верхний слой используется для центрального водоснабжения, проводить работы не разрешат. Максимальный объем воды, поднимаемой на поверхность —100 м3 в сутки.

Ограничения по расположению согласно СанПиН 2.1.4.1175-02

  • До септиков, канализации, компостов, туалета — 50 м.
  • До проезжей части — 30 м.
  • До фундамента жилого дома — 5 м.

В случае, когда эти условия соблюсти невозможно, следует обращаться в СЭС за разрешением.

Участок должен быть чистым, не заболоченным. Сделать колодец на даче своими руками не удастся, если территорию затапливают весенние паводки. Грунт не должен осыпаться и создавать оползней. Если это происходит, следует обратиться к инженерам за консультацией.

Нормативы для верхней части шахты, расположенной на поверхности земли

  • Минимальная высота оголовка — конструкции, установленной на ствол шахты, —составляет 0,7 м.
  • Материалы, из которых сделано основание и отделка, не должны влиять на качество воды.
  • На оголовок необходимо поставить крышку, люк или навес, защищающий от попадания мусора.
  • Открытый — он самый быстрый, но самый трудоемкий. Если посчитать, сколько будут стоить работы, окажется, что они обойдутся гораздо дороже, чем материалы. На территории роют котлован и опускают вниз бетонные кольца. Котлован должен быть шире них на 20 см с каждой стороны. В одиночку с задачей не справиться. Выкапывать сотни кубометров грунта лучше экскаватором, чем лопатой. Монтаж сборных элементов возможен лишь с помощью подъемного крана.
  • Шахтный — в земле проделывают широкую скважину и укрепляют ее по мере заглубления бревнами или другими материалами. Это не самый удобный способ. Кроме того, он не позволяет установить тяжелые элементы своими руками. Следует заметить, что этот метод не безопасен — земляная стенка может обвалиться.
  • Трубный — в грунт погружается пластиковая труба. Ее низ закрывает бетонная пробка. Стенки, погруженные в водоносный слой, имеют перфорацию. Метод хорошо подходит для участков, где водоносный слой залегает близко к поверхности — смонтировать широкую пятиметровую трубу довольно сложно.
  • Закрытый — бетонное кольцо погружается в котлован глубиной около 2 м. Из-под него с внутренней стороны равномерно удаляют грунт, опуская стороны все ниже. Сверху устанавливают новые ярусы. Такое решение позволяет построить прочную шахту самостоятельно. Время можно сократить, если один человек трудится внизу, другой поднимает грунт в ведре на веревке. Именно этот способ мы и будем рассматривать в статье.
  • Ствол шахты — его собирают из железобетонных колец. Внутренний диаметр стандартных изделий составляет 0,7-2м, высота — 0,1-1 м, масса — 46-2 300 кг.
  • Донный фильтр, защищающий от заиливания. Он может состоять из нескольких слоев песка и щебня разных фракций.
  • Глиняный замок — гидроизоляционный слой вокруг наружной части ствола, не позволяющий воде с поверхности просачиваться внутрь.
    Она грязнее, чем та, что находится внизу под землей и способна сделать ее непригодной для питья. Вместо глиняного замка можно положить обычную гидроизоляционную мембрану из битума и рубероида.
  • Оголовок, крышка или «домик», закрывающий верх шахты от мусора. Люк запирают на замок. если в доме есть дети.

Необходимые инструменты

  • Лопата.
  • Ведро.
  • Веревка.
  • Складная лестница высотой около 5 м.
  • Ручной подъемник с надежной опорой, лом или крепкие доски толщиной более 2 см, которые можно использовать как рычаги.
  • Рулетка, строительный уровень.
  • Каска — с поверхности вниз может осыпаться почва с камнями.

Составление плана

Начинают с обследования грунта. Если есть соседи с колодцем, можно у них узнать, насколько глубоко залегает водоносный слой. При их отсутствии придется обращаться к инженерам. Следует хотя бы приблизительно знать расчетную глубину.

От нее зависит расход материалов и объем работ. При глубине более 5 м потребуется разрешение государственных инстанций. При способе, который мы описываем, оползни не опасны. Массивным сооружениям не страшны подземные сдвиги и давление грунтовых вод. При необходимости вокруг шахты роют котлован и проводят ее гидроизоляцию.

Следует четко представлять всю последовательность действий. Чтобы процесс не останавливался, нужно иметь в запасе все необходимое.

Перед тем как сделать колодец своими руками для дачи, составляют схему участка с учетом требований законодательства и технических нормативов. Чтобы удостовериться, что новый объект не будет мешать, на территории размечают его контуры с помощью кольев с веревкой, натянутой между ними.

Установка колец

  • На участке роют котлован глубиной 1-2 м согласно разметке. Край должен выступать на 10 см над грунтом. Диаметр ямы делают на 20 см больше внешнего диаметра изделия, чтобы оно вошло внутрь. Дно выравнивают по строительному уровню.
  • Монтируют нижний элемент. Его перемещают, поддевая снизу толстыми досками, служащими рычагами. Удобнее использовать подъемник на двух А-образных опорах, смонтированный над котлованом. Опоры удерживают ворот — вращающийся цилиндр с ручкой. Деталь обвязывают веревкой или тросом. Другой конец закрепляют на вороте. При вращении трос наматывается на ворот, и деталь приходит в движение. Устройство позволяет ее приподнять над котлованом и сделать установку мягкой и точной.
  • Внизу из-под бетонной стенки равномерно вынимают грунт, заставляя ее опускаться вниз. При ее погружении на нужную глубину сверху ставят второй элемент. Положение стенок постоянно проверяют по уровню. Это делается не для того, чтобы сооружение выглядело красиво. Перекосов допускать нельзя, так как они приводят к разуплотнению стыков и постоянному смещению двух соприкасающихся поверхностей. В результате теряется прочность и герметичность.
  • Верхнюю и нижнюю деталь скрепляют стальными скобами. По периметру следует расположить не менее трех скоб.
  • Стык герметизируют пенькой либо резиновой уплотнительной лентой. Сверху его заделывают цементно-песчаной смесью. Пропорции цемента и песка берут 1:3. Подойдет цемент марки М400.
  • Заглубление продолжают до тех пор, пока не появится вода. После этого дно осушают и ждут 12 часов, наблюдая, насколько интенсивно будет наполняться шахта.
  • Дно расчищают до появления водных жил, затем наблюдают в течение суток за его наполнением. Если уровень воды внизу поднимется выше 1,5 м, переходят к следующему этапу выполнения работ.
  • На дне устраивают фильтрующую прослойку — насыпают мелкий щебень с размером около 5 см, над ним — средний 10 см. Сверху укладывают щебень крупной фракции — 15 см.
  • Если с внутренней стороны видны подтеки, проводят гидроизоляцию. Можно провести ее для профилактики спустя год, когда конструкция осядет и займет окончательное положение. Ствол раскапывают и покрывают рубероидом на битумной мастике. Чтобы вода внутри не замерзала в сильные холода, периметр утепляют пенополистиролом. Его сажают на клей, а затем укрывают герметичной полиэтиленовой пленкой, не позволяющей влаге проникать в утеплитель.

Установка верхней части колодца

Верхнее кольцо должно выступать над нулевой отметкой не менее, чем на 0,8 м. Его минимальная высота составляет 0,7 м, но со временем он даст осадку, поэтому высоту берут с запасом. 

Варианты оформления верхнего кольца
  • Горизонтальная крышка с люком — сверху обычно ставят навес на стойках, к которым крепят журавль. Это устройство представляет собой горизонтальный вал с ручкой и ведром на цепи, опускающимся в шахту.
  • Оголовок, закрывающий журавль боковыми стенками и кровельными скатами — его монтируют на верхнюю часть кольца, оставляя низ открытым.
  • «Домик», полностью закрывающий конструкцию.

Перед тем как выкопать колодец на даче своими руками, нужно тщательно продумать конструкцию верхней части и ее декор. Внешний вид зависит от размеров. Покрытие с крупным рисунком может плохо смотреться на маленькой кровле.

Основание и отделка должны сочетаться с оформлением дома. Часто используют те же материалы, из которых он построен. Это могут быть бревна, кирпич, блоки, цемент со вставками из больших камней. Для отделки используют вагонку, сайдинг, плитку, имитирующую натуральные материалы. Кровлю покрывают деревянным настилом, искусственной или натуральной черепицей.

  • Материал подготовил: Артем Филимонов

Как сделать колодец своими руками: самостоятельное устройство и строительство

Привычные к перебоям в водопроводной системе хозяева частных домов обязательно добавляют на участок альтернативный источник водоснабжения. Ведь коммунальные службы, как назло, проводят профилактические работы летом, когда вода нужна и огороду, и цветникам. Скважина – более современный источник питьевой воды, но для ее создания необходимо специальное оборудование. Если же вы решили от начала до конца делать все на участке сами, то проще всего соорудить колодец своими руками.

При выборе на участке места для колодца определяющим фактором является качество и количество подземных вод. О том, как найти места с лучшей водой, мы уже писали, поэтому рассмотрим еще несколько моментов, которые стоит учитывать.

  1. Разрешается копать колодец только вдали от разных источников бытовых загрязнений, поступающих в почву. Т.е. от туалета, мест выгула животных и навозных куч должно быть не менее 30 метров.
  2. Если у вас автономная канализация, которая не имеет дна, то либо придется ее переделать, сделав полностью герметичной (а лучше поставить заводскую пластиковую емкость!), либо отказаться от строительства любых колодцев своими руками. Грунтовые воды обязательно донесут в источник бытовые стоки, и ваша вода станет не просто невкусной, но еще и вонючей, и небезопасной.
  3. Чтобы избежать появления стоков от соседей, лучше расположить колодец на высоком месте, куда по физическим законам жидкость просто не потечет.
  4. Если вы держите животных (корову, свиней и пр.), которых надо ежедневно поить, то располагайте колодец примерно на равном расстоянии между домом и сараями. Для домашних нужд ставят колодцы поближе к дому (но не впритык, а сохраняя хотя бы 5 метров от постройки).

Перед тем как начать делать колодец, дождитесь нужного сезона, т.е. осени или зимы, когда грунтовые воды стоят на максимальной глубине.  Если же вы начнете работу весной, то в земле в это время столько верховодки, что в 90% случаев вы на нее и попадете. Тогда летом ваш колодец будет постоянно пересыхать.

Существует два типа колодезных сооружений: шахтные и трубчатые. Трубчатые обычно ставились по несколько штук на деревню. Их называли колонками, и воду доставали с глубины ручным насосом. Ставится трубчатый колодец в местах, где воды проходят неглубоко, создается быстро, но! Его не копают, а бурят. Соответственно, необходимо оборудование для бурения.

Трубчатый колодец без специального оборудования создать невозможно

Мы же рассматриваем самый простой способ, как сделать колодец, а значит, трубчатый нам не подойдет.

Шахтный колодец может построить даже один человек

Остается один вариант – шахтный, который копают обычной лопатой, имеющейся у каждого хозяина. Это традиционный для частного сектора тип колодца, потому что его легче всего создать своими силами.

Зная устройство шахтового колодца, будет легче своими руками его создавать. В конструкции выделяется три основных части:

  • водоприемник – самая нижняя часть, служащая для сбора и фильтрации воды.
  • ствол – вся подземная конструкция над водоприемником. Она не дает обрушиваться грунту и не пускает внутрь верховодку, сохраняя качество воды.
  • оголовок – все, что расположено снаружи, над землей. Он не дает проникать в воду пылевым частицам, мусору, а зимой уберегает от замерзания.

Кроме основных элементов, нужны дополнительные, которыми мы поднимаем воду наверх. Это ворот, цепь, ведро.

Неопытные хозяева часто забывают об элементарных правилах безопасности, несоблюдение которых может поставить под угрозу здоровье человека, работающего в шахте. Напомним их, чтобы избежать травм.

  • Копальщик должен иметь на голове защитную каску. Если сорвется ведро, доставаемое помощником, то это поможет избежать травмы.
  • Ведра с грунтом поднимают на толстых веревках, кольца опускают канатами.
  • При копке шахты свыше 6 метров на ведре фиксируют 2 веревки: основную и страховочную.
  • Для страховки от подвижек грунта копающий должен быть привязан веревкой, второй конец которой крепко фиксируют к чему-нибудь прочному на поверхности.
  • Если шахта получается глубокой, то обязательно периодически проверяют, нет ли загазованности. Для этого поджигают свечу. Если гаснет – значит, газа много, и надо его выветрить. Для этого вылазят из шахты, привязывают к веревке большое одеяло и несколько раз его опускают до дна и обратно. Обычно газы вместе с одеялом поднимаются наверх. После этого можно вновь спускаться, проверить качество воздуха свечой и продолжать работу. Если же газы не вышли, придется искать вентилятор и опускать его вниз.

В старину стволы были деревянными. Сегодня проще всего самому сделать стволовую часть из готовых бетонных колец. Но при заказе правильно подбирайте размеры. Раз мы не используем технику, то каждое кольцо придется приподнимать, ворочать, а при больших габаритах это будет невозможно. Оптимальная высота кольца – 25 см. Диаметр внутренних стенок подбирайте не менее метра, иначе будет тесно и неудобно копать. Чтобы снизить нагрузку на руки, найдите лебедку или треногу. С помощью нее и лишнюю землю вынимать легче, и с кольцами управляться проще.

Тренога позволит избежать лишней нагрузки при опускании бетонных колец

Рассмотрим, как построить колодец своими руками, используя готовые кольца.

Копка ствола и опускание колец

Порядок работ следующий:

  • Копают лопатой, у которой короткий черенок, потому что с ней легче управляться в тесном пространстве.
  • Углубившись в землю на полметра, ставят первое кольцо. Его подтягивают лебедкой, направляют точно на шахту и опускают. Под собственной тяжестью бетон будет постепенно оседать все глубже. Можно даже попрыгать на нем, чтобы быстрее утапливалось.
  • Выкопав еще 0,25 метра, укладывают следующее кольцо и т.д., пока не дойдут до водоносного пласта. Кольца стараются ставить как можно плотнее, а чтобы не сдвинулись в сторону, фиксируют друг к другу металлическими скобами.

Когда углубились на полметра – самое время закатывать первое бетонное кольцо

Кольца должны располагаться строго по вертикали, поэтому каждую установку проверяйте отвесом

При таком подходе до воды докапываются около 5 дней.

Важно! Существует и другой вариант копки: вначале полностью роют шахту, а только потом спускают все кольца. Без практики этот способ использовать нельзя, потому что есть большой риск обрушения грунта, а это может обернуться трагедией для человека, находящегося в шахте.

При таком способе копания есть вероятность обрушения верхнего слоя земли

Обустройство водоприемника

Докопавшись до водоносного слоя, вы увидите, как постепенно дно начнет заполняться мутной водой. Чтобы ее очистить, необходимо создать донный фильтр.

Для этого:

  1. Откачивают всю мутную жидкость.
  2. Прокапывают дно на глубину 15 см и разравнивают его, а грязь убирают на поверхность.
  3. Засыпают дно 25-сантиметровым слоем чистого речного песка.
  4. Поверх рассыпают мелкую щебенку или гравий (слой в 20 см).
  5. Последним насыпается слой крупной щебенки (20 см).

Щебенка и гравий должны быть заранее промыты слабеньким раствором хлорной извести.

Если вода прибывает быстро, и дно моментально заплывает, то сначала положите настил из досок со щелями, а на него засыпайте все слои фильтра.

Внутренняя гидроизоляция

После того как построили подземную часть колодца, надо сделать гидроизоляцию стенок. Для этого используют смесь из ПВА клея и цемента, размешивая их до получения однородной массы. Ею заделывают швы между кольцами. Чтобы лучше проник состав, сначала промазывают кистью с жидким раствором все швы, а после шпателем наносят более густую массу. Можно купить готовый гидроизоляционный состав или жидкое стекло.

При заделке швов не забудьте про мелкие трещины и и ямки, которые в воде быстро разрушают бетон

Внимание! Не используйте для промазки швов мастики, в которых есть битум, иначе испортите вкусовые качества воды.

Наружная гидроизоляция

Чтобы защитить воду от попадания дождей или талой воды через почву, по наружному краю верхних колец (1,5 – 2 метра) оставляют траншею в полметра шириной, которую плотно набивают глиной. Дойдя до уровня почвы, глиняный замок делают с уклоном, чтобы отвести осадки от колодца. Но лучше поверх глины забетонировать площадку.

Глиняный замок не пропустит внутрь шахты всю влагу с поверхности почвы

Некоторые хозяева защищают верхние кольца еще и полиэтиленовой пленкой, обернув ею наружные стенки и зафиксировав водоустойчивым клеем.

Закрыв наружные стенки колец полиэтиленом, вы усилите уровень гидроизоляции колодца

После создания подземной части колодца, воду в течение 2-3 недель неоднократно выкачивают, используя для бытовых нужд. За это время колодец очистится, но пить из него не стоит, пока не сдадите в лабораторию на анализ. Только после заключения о безопасности воды можно использовать ее для питья.

Откачку мутной воды проводят насосами в течение 2 недель

Кроме прямой обязанности защищать воду от мусора, оголовок выполняет и эстетическую функцию, поэтому его дизайн делают весьма разнообразным. Как придумаете вы – зависит только от размеров фантазии. Проще всего поставить те же бетонные кольца, обложив их снаружи искусственным камнем, оштукатурив или прикрыв брусом.

Дизайн оголовка обычно подбирают к ландшафту участка

Но есть обязательные моменты, которые не следует упускать:

  1. Сделайте крышу с большим свесом, чтобы максимально сохранить чистоту воды.
  2. На дверку в крыше вешайте замок, чтобы туда не заглядывали любопытные дети.
  3. Ворот, на который накручивается цепь с ведром, должен иметь Ø 20 см и более.
  4. Когда вставляют в ворот оси и рукоятку, то от рукоятки надо установить 2 шайбы, а с противоположной стороны – одну. Они не дадут вороту смещаться и увеличат срок службы подъемных элементов.

Шайбы на обеих металлических осях ворота уберегут конструкцию от смещения

А теперь, когда вы разобрались, как правильно делается колодец, можно опробовать свои знания на деле, и к Новому году порадовать родных вкусной водичкой из собственного источника.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Домик для колодца (65 фото): функции, виды, как сделать своими руками

Содержание

Домик для колодца должен завершать строительство этой масштабной конструкции. Его можно сделать своими руками или приобрести готовый вариант, который, к великому сожалению хозяев загородных домов, стоит немалых средств. В связи с этим для большинства людей будет полезна информация о том, как сделать домик для колодца своими руками, не затрачивая больших финансов.

Великолепный домик для колодца в старинном стиле

Красивый домик для колодца

Домик для колодца в восточном стиле

Деревянный домик для колодца

Функции домика

Перед тем как построить домик для колодца своими руками, важно понять его предназначение. Главной его функцией является защита воды в колодце от воздействия загрязнений и прямого солнечного света. Насекомые, мусор, пыль, осадки, химикаты или избыточное тепло могут сделать воду непригодной для использования, а крыша домика позволяет не допустить этого. Также правильное обустройство домика позволит защитить воду от замерзания зимой.

Главной функцией домика колоца является защита воды от воздействия загрязнений и прямого солнечного света

Домик для колодца можно украсить вьющимися растениями

Домик предохраняет животных и детей от несчастных случаев, которые могут происходить с открытыми колодцами. В этом смысле такие конструкции можно рассматривать в качестве защитных сооружений.

Домик для колодца с основанием из кирпича

Гармоничное сочетание колодца и стиля загородного дома

Домик для колодца также выполняет и декоративную функцию

Еще одной функцией домика считается украшение сада. Если оформить его, ориентируясь на остальные объекты загородного участка, можно добиться создания целостной композиции. Такая гармония внешнего окружения всегда способствует появлению внутренней гармонии, что благоприятно сказывается на здоровье человека.

Колодец послужит прекрасным украшением сада

Домик для колодца с резьбой по дереву

Красивый домик для колодца с крышей в форме конуса

Варианты конструкций

Существует несколько вариантов конструкций домика для колодца. Зависит их форма от изначальной конструкции колодца и используемых материалов. По форме можно разделить все домики на несколько типов:

  • Самый простой в строительстве – домик-крыша, который представлен только треугольной в сечении двускатной крышей.

Красивый домик для колодца придаст изюминку оригинальности и стиля вашему загородному участку

  • Более сложными для строительства являются домики в полном смысле слова, которые имеют вид четырехугольного сруба и оформленной крыши. В варианте, когда колодец сделан не из бревен, а из бетонных колец, основание может иметь круглую форму.

Домик для колодца в виде четырехугольного сруба и оформленной крыши

Домик для колодца с резными декоративными элементами

  • Оригинальными постройками на участке могут стать домики-беседки, когда конструкция является открытой, а не полностью закрытой. В таком варианте крыша держится на двух высоких стойках. В этом случае дверца оформляется в самом основании, а не в крыше, как у предыдущих вариантов. Основание у такой беседки может быть абсолютно разной формы: красиво смотрится и обычное круглое кольцо, и сруб с квадратным основанием, и домик на колодец восьмигранный.

Домик для колодца открытого типа

Домик колодеца с основанием в виде сруба

Красивый домик для колодца, украшенный цветами

Даже типичные срубы для домиков могут выглядеть абсолютно по-разному благодаря разным по форме крышам. Они могут быть как двускатные (симметричные или несимметричные), так и в виде пирамиды с разным количеством граней или в виде конуса.

Домик для колодца с двускатной крышей

Крыша в восточном стиле смотрится очень стильно

Эффектный домик для колодца с крышей в виде шестигранной пирамиды

От выбранной конфигурации будет зависеть чертеж домика для колодца, а также его дальнейшее возведение. Размеры домика для колодца всегда должны соответствовать самой конструкции колодца: ряду бетонных колец или бревенчатому сооружению. Слишком маленькая крыша не защитит воду в колодце от попадания пыли, мусора и других ненужных вещей, а слишком большая конструкция может сделать неудобным использование колодца.

Если оформить домик для колодца, ориентируясь на остальные объекты загородного участка, можно добиться создания целостной композиции

Размеры домика для колодца всегда должны соответствовать самой конструкции колодца

Домик для колодца в старинном стиле

В качестве материалов для домиков рассматриваются разные варианты:

  • Самым популярным материалом является дерево, из которого выполняют и основание, и крышу. Используют не только доски и брус, но и бревна, из которых получаются колодцы под старину. В дереве ценятся, прежде всего, экологичность материала, его доступность, красота и долговечность.

Домик для колодца из дерева ценится экологичностью материала, доступность, красотой и долговечностью

Самым популярным материалом для колодцев является дерево

Красивый деревянный домик для колодца с резными элементами

  • В некоторых случаях применяют камень для оформления основания. Он может быть натуральным или декоративным, причем крыша в таких домиках обычно делается из черепицы. Постройки приобретают вид средневековых и особенно хорошо сочетаются с другими аналогично оформленными зданиями на участке.

Домики для колодцев из камня особенно хорошо сочетаются с другими аналогично оформленными зданиями на участке

Камень для колодцев может быть натуральным и искусственным

Колодцы из камня приобретают средневековый вид

Некоторые хозяева колодцев предпочитают использовать оцинкованную сталь для создания домика. Выполняются такие постройки довольно просто, но не всегда радуют своим внешним видом. Также следует учитывать, что домик на колодец оцинкованный без дополнительного утепления не сможет защитить воду от промерзания.

Колодец — это не только место для хранения воды, но и великолепное украшение участка

Домик для колодца с основанием из кирпича прослужит очень долго

Домик для колодца с основанием из бетонных колец

Любой колодец достоин украшения в виде резных элементов на деревянных изделиях, керамических скульптур на каменных постройках или интересного рисунка на оцинкованных сооружениях.

Домик для колодца в стиле рустика

Домик для колодца с оформлением под старину

Инструкция по созданию домика

Когда принято решение строить своими руками простой домик для колодца, пошаговая инструкция будет выглядеть следующим образом:

  • Каркас конструкции. Его начинают возводить после измерения диаметра колодца из бетонных колец – это станет расстоянием между сторонами каркаса. Если колодец прямоугольный или квадратный, домик будет являться продолжением стенок. Из бруса сечением 80*100 мм делают раму-основание. Если домик возводится от земли, а не от верхнего кольца, то необходимо сделать две одинаковые рамы-основания, которые скрепляются между собой с помощью 4 стоек из бруса. Лучше использовать гвозди длиной не менее 100 мм, чтобы они прочно скрепляли между собой все детали конструкции. Из центра верхней рамы-основания возводят две стойки из бруса, высота которых станет высотой домика. Далее устанавливают стропила из бруса, обрезая торцы брусков под углом 45° и делая вырезы в тех местах, где стропила будут соединяться с верхней рамой-основанием. Для прочности крыши устанавливают ригели и укосины. В каркасе обязательно нужно предусмотреть дверцу, причем она может быть и на боковых стенках крыши (если в колодце не предусмотрен ворот), и на самих скатах. Для дверцы необходимо установить два бруса параллельно стропилам и два бруса горизонтально.

Постройка домика для колодца

Домик для колодца с деревянным шестигранным основанием

Деревянный домик для колодца будет прекрасно смотреться на дачном участке

  • Обшивка основания. Если помимо самой крыши в конструкции домика присутствует основание, необходимо обшить его досками, что легко сделать благодаря уже установленному каркасу. Далее такими же досками обшиваются боковые треугольные поверхности крыши.

Колодец достоин украшения в виде резных элементов на деревянных изделиях

Отделку основания домика колодца можно выполнить декоративным камнем

  • Ворот из бревна. Ворот в колодце необходим для поднятия ведра с водой. Его выполняют из бревна, с которого предварительно снимают кору, после чего шлифуется поверхность. Длина бревна должна быть на 30-40 мм меньше расстояния между стойками. Это необходимо для того, чтобы ворот при прокручивании не цеплялся за боковые стенки. В центре торца ворота (бревна) с каждой стороны высверливаются отверстия диаметром около 20 мм. В боковых стенках высверливаются такие же отверстия. Чтобы деревянные части конструкции не соприкасались с металлическими прутьями, на которых потом будет держаться ворот, необходимо установить металлические пластины и втулки. Далее один прут вставляют в стенку с левой стороны, устанавливая ворот, и один – с правой, причем с правой стороны прут нужно согнуть зигзагом для удобства использования. После этого на ворот можно прикреплять цепь с ведром.

Ворот из бревна

Прекрасный колодец с основанием из камня и черепичной крышей

Гармоничное сочетание домика для колодца с другими архитектурными постройками

  • Создание крыши. На имеющийся каркас крепят обрешетку крыши с интервалом 130-150 мм между элементами. Далее крышу покрывают рубероидом для должной гидроизоляции. Для обшивки используют любой кровельный материал: шифер, профлист, черепицу и т. д. Угловые соединения прикрывают ветровыми досками.

Колодец с черепичной крышей

Для крыши колодца может использоваться различный материал

  • Крепление дверцы. Согласно подготовленным чертежам изготавливают дверь из досок. Для этого формируется щит из досок, который сверху и снизу скреплен брусками. Для большей жесткости еще один брусок скрепляет доски по диагонали. Крепится дверь обычно на рояльных петлях, одна часть которых крепится к раме, а другая – к самой двери. Чтобы вода во время дождя не попадала в отверстия между дверями и стенами, можно предусмотреть лист резины, который навешивают над дверцей.

Домик для колодца с дверцей

Дверца для колодца не только защищает воду от загрязнения, но и служит мерой безопастности

  • Окончание работ связано с декором конструкции. Декоративная составляющая домика для колодца зависит только от желания и возможностей хозяев.

Домик для колодца — видео

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Как сделать колодец на даче своими руками: порядок и технология устройства

Вместе с огнем и колесом колодец — величайшее изобретение человечества. С тех пор, как была выкопана первая шахта для получения питьевой воды, прошли тысячелетия, но по-прежнему находится множество желающих воспользоваться этим полезным сооружением. Чтобы сделать хороший колодец на даче понадобятся вполне доступные инструменты и материалы. Предлагаем вам разобраться во всех премудростях этого нелегкого дела — мы буквально проведем вас за руку через все этапы.

Колодец представляет собой довольно широкую шахту, которая должна достигать уровня грунтовых вод. Стены этой шахты необходимо изолировать, чтобы вода оставалась чистой. В качестве облицовки можно использовать:

  • монолитный бетон;
  • бетонные кольца;
  • бетонные пластины;
  • кирпич;
  • природный камень;
  • дерево.

На дно колодца кладут специальный донный фильтр, который обычно состоит из слоев щебня и галечника. Сверху сооружение оборудуют оголовком. Верхняя часть колодца может быть оформлена воротом, крышкой, веревкой, ведром и т. п. Разумеется, воду из современных колодцев чаще всего достают с помощью насоса.

Обратите внимание, что различают трубчатые и шахтные колодцы, однако для сооружения первого варианта необходимо сложное буровое оборудование, поэтому изготовить колодец на даче своими руками можно только шахтным методом.

Правила выбора подходящего места под колодец

Специалисты настоятельно не рекомендуют пользоваться народными приметами, чтобы найти подходящее место для колодца. Гидрологические карты и знающий инженер-гидролог справятся с этой задачей гораздо успешнее. Определиться с местом для колодезной шахты можно и с помощью соседей. Если рядом уже имеется готовый колодец, можно ориентироваться на его местоположение и характеристики.

Обратить внимание стоит также на уже имеющиеся на участке объекты. Выгребная яма или септик, баня, места содержания домашнего скота и птицы, а также другие потенциальные источники загрязнения грунтовых вод должны быть удалены от колодца на 30 метров или более. Таким источником загрязнения могут стать крупные водные объекты: реки, пруды, озера и т.  п. Не стоит копать колодец на берегу, вода в нем все равно будет грязной.

Подробнее читайте в статье: Как найти воду для колодца: обзор «дедовских» и современных методов поиска.

Какой у вас грунт — плотный или легкий?

Нет смысла оплачивать услуги специализированной бригады, если владельцы участка способны справиться с задачей самостоятельно. Прежде всего следует обратить внимание на состояние грунта. На плотных грунтах работы выполняются следующим образом:

  1. Нужно выбрать место для колодца.
  2. Провести разметку шахты, которая может быть круглой или квадратной конфигурации.
  3. Выкопать шахту.
  4. Изолировать грунт подходящим материалом.
  5. Откачать воду.
  6. Засыпать донный фильтр.
  7. Оформить верхнюю часть колодца.

Стены шахты на плотных грунтах практически не осыпаются, однако легкие грунты не столь устойчивы. В этом случае лучше всего для облицовки стенок шахты использовать бетонные кольца. Для этого выкапывают относительно неглубокую круглую яму, в которую сразу устанавливают бетонное кольцо. Выемку грунта продолжают изнутри, в процессе кольцо будет опускаться под собственным весом, одновременно защищая стенки шахты от осыпания. Рекомендуется сначала вынимать грунт в центре, а затем по краям.

Стены шахты колодца на плотном грунте не нуждаются в дополнительном укреплении. На легких грунтах высока вероятность обрушения земли, поэтому стены сразу же укрепляют бетонными кольцами

При работах по монтажу колодца на даче следует придерживаться ряда правил техники безопасности: носить защитную каску, регулярно проверять прочность тросов и т.п.

Бетонные кольца — очень распространенный материал для колодезной шахты, их успешно используют и на плотных грунтах. В этом случае копать рекомендуется от края кольца к центру. Стыки бетонных колец следует тщательно заделать. Прекрасно справляется с этой задачей просмоленный пеньковый канат.

Особенности устройства колодезной шахты

Если состояние грунта позволяет, для шахты колодца можно использовать различные материалы. При этом необходимо регулярно применять отвес, чтобы шахта была вертикальной, а также следить за соблюдением правильных размеров шахты.

Вариант #1 — монолитный бетон

Чтобы произвести сплошное бетонирование колодца, следует установить в шахте деревянную опалубку и залить в нее бетонный раствор. После этого опалубку снимают, а пространство между грунтом и бетоном засыпают смесью песка и щебня.

Если выполняется бетонирование глубокого колодца, применяется осаживающий метод. Колодец бетонируют в допустимых пределах, а затем монолитный бетон осаживают до нужной глубины. При этом в нижней части шахты нужно сделать специальный башмак, снабженный ножом.

Вариант #2 — бетонные пластины

Элементы весом около 35 кг подходят для колодцев прямоугольной конфигурации. Их скрепляют с помощью раствора. Для армирования углов конструкции понадобится провести сварочные работы.

Вариант #3 — кирпич

Для выполнения шахты колодца следует взять хорошо обожженный красный кирпич высокой плотности. Кладку выполняют по кругу. Необходимо следить, чтобы стены шахты были идеально вертикальными.

Вариант #4 — природный камень

Известняк, песчаник или сланец прекрасно подходят для колодца. Как и кирпич, камень кладут по кругу, скрепляя умеренным слоем раствора. В колодезной кладке камень не должен выступать внутрь шахты или наружу.

Колодец, выполненный из природного камня, прослужит долго и будет прекрасно смотреться в природном ландшафте. Для кладки рекомендуется использовать камни примерно одинакового размера

Еще один важный момент — узкий конец камня должен быть направлен к центру шахты. Такое положение считается более устойчивым к давлению грунта на каменную кладку, уменьшается вероятность выдавливания отдельных элементов. Перед началом работ рекомендуется рассортировать камень по размеру. Наиболее качественной считается каменная кладка из одинаковых по размеру камней.

Вариант #5 — деревянный сруб

Дерево прекрасно подходит для оформления прямоугольной шахты колодца. Небольшой сруб для колодца малой глубины можно собирать, начиная прямо со дна колодца. Венцы устанавливают друг на друга и спрессовывают сильными ударами. Швы между венцами следует промазать глиной. На слабых грунтах под нижний венец сруба рекомендуется уложить ряд крупных камней.

При большой глубине конструкции (более 40 м) начинают сборку сруба отдельно, затем устанавливают его яму для шахты и постепенно наращивают до необходимых размеров, одновременно выбирая грунт. Края нижнего венца следует сделать заостренными, чтобы облегчить опускание конструкции. Иногда для этого на сруб монтируют специальные стальные ножи. Чтобы избежать перекосов сруба в процессе работы, подрывают одновременно четыре венца.

Самой сложной считается технология наращивания большого сруба снизу. При этом необходимо сделать ряд венцов с «пальцем». Затем их прижимают к основному венцу с помощью домкрата.

Откачка воды и засыпка донного фильтра

После того, как шахта готова, внизу скапливается грязная и мутная вода. Ее нужно откачать с помощью хорошего грязевого насоса. Можно использовать и ведро, но это будет слишком долго и утомительно. Ведром выбирают накопившийся на дне ил и мул. Затем нужно подождать около 12 часов и откачать скопившуюся грязную воду. Эту процедуру повторяют ежедневно до появления на дне колодца чистой воды.

После этого воду откачивают еще раз и начинают установку донного фильтра. Сначала дно колодца засыпают слоем чистого речного песка. Затем засыпаются три слоя щебня толщиной около 10-20 см каждый. На дно можно положить слой щебня крупных фракций, затем — слой среднего и слой мелкого щебня. Таким образом получают так называемый прямой донный фильтр. Щебень можно укладывать и в обратном порядке: мелкий, затем средний и крупный. Так делают обратный донный фильтр.

После засыпки щебня прибывающая вода может все еще оставаться мутной. Возможно понадобится откачать воду еще несколько раз. Для окончательной доочистки воды требуется около двух недель. В этот период не рекомендуется использовать колодезную воду для питья или приготовления пищи, но для технических нужд она вполне пригодна. Перед началом полноценного использования нового колодца следует отобрать образец питьевой воды и отдать его на анализ.

Как правильно обустроить оголовок?

Монтаж оголовка — последняя, но очень важная часть устройства колодца на даче. После того, как пространство между шахтой и грунтом засыпано смесью песка и гравия, необходимо сделать сверху глиняный замок. Он защитит колодезную воду от возможных загрязнений.

Красивый и удобный оголовок колодца на даче можно выполнить из деревянного бруса. Он выглядит как сруб, накрытый крышей, закрепленной на опорных столбах

Иногда шахту колодца делают вровень с землей и просто закрывают крышкой. Такой утилитарный вариант встречается не часто. Обычно владельцы дач стараются украсить колодец, сооружая небольшие домики, огораживая конструкцию и т. д. Современные колодцы, особенно на даче, имеет смысл оформить такими традиционными приспособлениями, как ворот, трос или цепь и чистое ведро из оцинкованной стали. Если насос по какой-то причине выйдет из строя, дом не останется без воды.

В продаже можно встретить готовые домики для оформления колодца, которые нужно просто установить. Изготовить такое сооружение можно и самостоятельно, используя деревянный брус. Из него нужно сделать простой сруб, основанием для которого служат на бетонные блоки. Понадобятся гидроизоляционные работы. Сверху на срубе делают удобный выступ, на который можно поставить ведро. Бетонные блоки под сруб рекомендуется устанавливать на слой песка толщиной около 10 см, чтобы предотвратить деформацию конструкции из-за сезонных смещений почвы.

Сруб закрывают крышкой, а сверху устанавливают крышу, чтобы защитить колодец от осадков. Кровлю можно выполнить из двойного ряда досок, уложенных с перехлестом, чтобы не было щелей. Проще всего сделать крышу колодца из листа металлочерепицы. Кровлю монтируют на опорные столбы с раскосинами. Из-за нагрузки конструкция будет постепенно деформироваться, периодически (раз в несколько лет) рекомендуется корректировать положение раскосин.

Ворот для колодца на даче изготавливают из куска бревна подходящего диаметра. В качестве крепежных элементов используются пять металлических шайб

Для изготовления ворота понадобится отрезок бревна длиной около 1,2 м и диаметром около 20 см. Циркулем или по шаблону на торцах бревна чертят круг соответствующих размеров и затем обтесывают ворот рубанком или топором, чтобы он был достаточно ровным и гладким. Затем в центре торцов нужно сделать два отверстия диаметром 22 мм и глубиной около 120 мм. Чтобы посадка ворота была крепкой, диаметр оси ворота должен быть на 2 мм больше отверстий, т. е 24 мм.

После этого понадобится поставить шайбы:

  • две шайбы на сам ворот;
  • две шайбы на стойку, у которой будет расположена рукоять ворота;
  • одну шайбу на стойку, противоположную рукояти.

Шайбы помогут надежно закрепить ворот в правильном положении. По центру сруба крепится трос или цепь, к которой подвешивают ведро. Площадку вокруг сруба также имеет смысл отделать подходящими материалами: тротуарной плиткой, камнем, деревянным настилом и т.  п. Оригинально оформленный колодец станет настоящим украшением дачного ландшафта.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как правильно сделать колодец своими руками

Земельный участок без источника водоснабжения в наше время (с бойлерами, стиральными и посудомоечными машинами) трудно представить, ведь организация полива и обеспечение водой загородного дома крайне необходимая вещь. Это может быть централизованная магистраль или вода из колодца. Также наблюдается распространенная тенденция обустройства колодцев и на участках с централизованным водоснабжением. Почему? Потому что многие люди уверены, что «своя» колодезная вода вкуснее и свежее. Можно соорудить колодец своими руками, не прибегая к помощи нанятых специалистов; это дело не чрезвычайно сложное, но все же требующее знаний, смекалки и навыка.

Содержание

 

Как уже было сказано, вода из своего колодца вкуснее, но это не единственное достоинство. Это своеобразный страховочный фонд, ведь общая система не может гарантировать отсутствие поломок и последующих перебоев в подаче воды. К тому же, число потребителей возрастает и не единичны случаи, когда централизованное водоснабжение не справляется с усиленными нагрузками. А если городской водопровод на участке отсутствует вовсе,  а открытый водоем далеко, то колодец становится единственным и бесценным источником воды.

Копка колодцев своими руками в самом привлекательном и целесообразном месте начинается с поиска воды, то есть, прежде всего, необходимо зафиксировать наличие подземных водных ресурсов, а также определиться с глубиной залегания водоносного слоя.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Не менее важны качественные и количественные их характеристики и породы, отделяющие водоносный слой от поверхности. Под водоносным слоем залегает порода, которая (удивительный факт) не пропускает воду, но и не отдает ее. Основными источниками подземных вод считаются атмосферные осадки, а также отфильтрованная вода из открытых источников (озера, реки).

Разрез: схематичное изображение залегания и движения грунтовых вод

Подземные воды бывают трех основных видов:

— верховодка – залегает неглубоко от поверхности. Она плохо очищенная, поэтому в водоснабжении ее нельзя использовать. По этой причине при строительстве колодцев такой слой нужно изолировать от просачиваний в колодезные шахты. Подобный тип подземных вод характеризуется малыми объемами и зависит от степени атмосферных осадков;

— грунтовые – ближайший водоносный горизонт с неизменными запасами. Уровень такого типа грунтовых вод в колодце устанавливается на одном уровне с водоносной породой. В естественной природе такие воды представлены родниками — это прохладная, кристально чистая вода с приятным вкусом;

— вода артезианская – залегает на значительной глубине и сдавливается двумя водоупорными слоями. При проходке через этот пласт вода изливается под своим давлением, чаще всего фонтаном.

Устройство частного колодца

Наука гидрогеология признает один достоверный способ определения глубины залегания водоносного горизонта — бурение разведочных скважин. Но метод этот довольно дорогостоящий и для приусадебных участков он используется нечасто. А ведь разведку нужно провести, в особенности, если нет никаких ориентиров на прилегающих участках.

Металлические дуги для биолокации

Популярный и экономичный метод – биолокация, она заключается в уникальной способности человека реагировать на биополя при помощи примитивных приспособлений — металлических рамок. От амплитуды вращения такой рамки и зависит глубина залегания водных ресурсов.  Точная глубина при этом не определяется, но оптимальное местоположение будущего колодца будет найдено. Хотя, надежность подобной методики гидрогеологами ставится под сомнение.

Самый качественный и проверенный временем метод – сбор информации о фактических водоносных слоях в округе. При этом необходимо интересоваться высотой колодезного столба, глубиной и скоростью восполнения водных источников.

Первое, на что стоит обратить внимание – отдаленность от точек потребления (дом). Но это не один-единственный фактор, влияющий на выбор местоположения колодца. Нужно проанализировать такие моменты:

— рытье колодцев своими руками нельзя производить вблизи источников почвенного загрязнения: навозные и компостные кучи, район слива сточных вод и т.п.;

— если участок с наклоном, то копать колодезную шахту следует выше, чем источник загрязнения;

— гидрогеологический характер местности – в болотистых местах вода не всегда пригодна для питья по причине высокой вероятности попадания в нее трясинных отложений.

Минимальное расстояние от ближайшего источника загрязнения должно составлять 25 м до колодца, попытки копания колодезной шахты на склонах оврагов, балок и на берегу реки бесполезны, потому что грунтовые воды будут дренированы.

Также важен и тот факт, что строительство колодца своими руками настоятельно рекомендуется проводить зимой/осенью. Сезонные колебания уровня грунтовых вод могут составлять 1-2 метра, а в осеннее и зимнее время они имеют самую низкую отметку. При игнорировании таких рекомендаций и строительстве колодца, к примеру, в апреле, можно зимой остаться без воды.

Следующий этап – выбор типа колодца: шахтный или трубчатый, а также выбор привода для подачи – насосный или ручной. Но, прежде чем приступить к непосредственным земляным работам, нужно также получить все необходимые разрешения.

Примерные размеры садового колодца

Главное различие между такими типами колодцев – способ их создания. Шахтные колодцы откапываются лопатой, а трубчатые пробиваются. Такой выбор зависит от нескольких причин. При глубоком залегании водоносного пласта шахтный колодец придется копать очень долго.  Но, помимо этого параметра имеет значение еще и число камней между поверхностью и водоносным горизонтом. Если инструмент самодельный, то пробиться сквозь твердую породу будет весьма затруднительно, тогда, более оптимальный вариант — шахтный тип.

Копание колодца своими руками  в обязательном порядке должно производиться с учетом техники безопасности. Это вопрос наиважнейший, поскольку статистика гласит, что несчастные случаи при проведении таких работ не единичные.

Основные требования к соблюдению безопасности работ:

— свободная площадка: в радиусе 2-3 м от колодезной шахты;

— ограждение горловины шахты барьером из досок, которые поставлены на ребро;

— каждый раз перед началом работ необходимо проверять прочность каната, поднимающего бадью, загруженную грунтом;

— на глубине больше шести метров нужно использовать страховочный фал;

— механические подъемники в обязательном порядке должны быть оборудованы  механизмом самоторможения;

— ежедневная проверка исправности подъемных приспособлений;

— оповещение работника в забое о спуске чего-либо;

— периодические проверки качества воздуха в колодезной шахте с использованием горящей свечи. При необходимости нужно шахту провентилировать (зонтом или пылесосом).

Обычно колодец обустраивается кольцами высотой 0,8 м, диаметром 1 м, с пазами. Есть кольца и побольше, но они применяются очень редко. Можно сделать кольца для колодца своими руками, поскольку материалы для их изготовления доступные, да и работа с бетоном не нуждается в высоком профессионализме. Но все же основы технологии по приготовлению бетона нужно знать и неукоснительно соблюдать пропорции составляющих «ингредиентов», использовать для армирования стальную проволоку и стержни, а также предварительно соорудить  опалубку из двух цилиндрических поверхностей.

Также шахтный колодец можно сделать из сруба, однако срок эксплуатации такого колодца значительно снижается, из камня и кирпича – затратный и неудобный материал.

Если грунтовые воды залегают глубоко, то используется для строительства колодца металлическая труба или пластиковая, но при условии небольшой глубины. При использовании насоса дополнительно на дно нужно установить фильтр.

Непосредственным рытьем колодца занимается один человек, а остальные трудятся на поверхности: поднимают выбранный грунт и отвозят его в сторону.

Итак, как выкопать колодец своими руками? Процесс такой: копается яма, затем в нее укладывается первое кольцо. Грунт из-под него выбирается, а дальше по мере заглубления производится монтаж следующего бетонного кольца. Подобным образом наращивается вся колонна шахты, она скользит вниз по мере выборки грунта под нижним кольцом.

Вытаскивание грунта

Прекрасный вариант, когда работников будет трое. Тогда работа распределяется по такому принципу: первый трудится в забое с ломом и лопатой. Он копает грунт и выворачивает ломиком, встречающиеся на пути, камни. Камень обвязывается веревками и извлекается из колодца.

На устье колодца стоит другой работник, задача которого поднимать ведро при помощи ворота на деревянных козлах. Также он выносит выработанную породу в предусмотренное для этой цели место. Третий человек в это время отдыхает и ждет пересменки.  Процесс ведется интенсивно, при этом рабочие часто сменивают друг друга.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

На глубине трех метров температура воздуха в шахте колодца не превышает 10-ти градусов, влажность высокая, да и воздух в колодце самостоятельно не вентилируется. Поправить ситуацию можно с помощью зонта. Его нужно, в открытом состоянии, разумеется, опускать и поднимать из колодца. Микроклимат после таких процедур немного улучшается, значит, и активность работника приходит в норму.

Наращивание колодца происходит до уровня водоносного горизонта. Его приближение становится заметным по снижению на несколько градусов температуры воздуха, а на стенках шахты образовываются мини-роднички. Этот этап самый ответственный и сложный в том числе, поэтому к нему нужно предварительно подготовиться и хорошенько отдохнуть, поскольку копка в водоносе является каторжной работой.

Монтаж бетонных колец

После отдыха начинается активный труд, необходимо ускоренными темпами вынимать грунт с водой, ведь от этого процесса зависит дебет колодца. Поэтому необходимо попотеть и без перерыва выкопать 3-4 метра.

Важно: хорошим помощником в этом деле может стать грязевой насос.

Дно колодезной шахты выстилается гравием, который будет выполнять функции фильтра (толщиной 15-30 см). Зазор между туннелем и шахтной колонной засыпается гравием, последнее бетонное кольцо в землю не заглубляется.

Для более точного и наглядного ответа на волнующий вопрос: как сделать колодец своими руками – видео по строительству колодезной шахты станет отличным помощником.

Как сделать колодец своими руками и защитить его от верховодки и внешних факторов загрязнения? Заполнение стыка между кольцами льняным канатиком, а также цементирование рекомендуется применять для защиты шахты от попадания верховодки. А внешняя поверхность шахты покрывается гидроизолирующим материалом (сооружается глиняный замок).

Бетонная шахта

Важно: глиняный замок – надежная защита от внешних загрязняющих факторов: талых весенних и дождевых вод и прочих загрязнений.

После заполнения колодца водой следует выкачивать ее насосом до получения качественной и кристально чистой воды.

Случаи попадания на плывун не единичны. Его можно пройти исключительно при удачном стечении обстоятельств – низкая скорость движения грунтов и небольшая мощность притока воды. Но наличие плавуна это еще и неопровержимый плюс – отличный, постоянный приток воды.

Важно: когда копка колодца происходит в плывуне, то обязательно нужно использовать замковый тип соединения колец, то есть они должны плотно сажаться в канавки.

На дно плывуна устанавливается деревянный щит из твердой породы дерева. Он обертывается металлической сеткой с галунным способом плетения. Эти действия защищают колодец от заиливания и просачивания песка.

Любой колодец должен отвечать санитарным требованиям. Для ограничения доступа животных следует соорудить вокруг колодца ограждение. А также колодец должен быть оснащен крышкой, которая будет его защищать от попадания насекомых, листьев, атмосферных осадков.

В течение года колодец нужно осматривать с применением мощного источника света. Если там обнаружены посторонние предметы, то их необходимо извлечь.

Что касается водозабора, то он должен быть регулярным для обновления воды. Если зимой колодец не функционировал, то весной рекомендуется воду в колодце обновить несколько раз.

Обустройство колодца заканчивается оформлением навеса, на котором устанавливается ворот из дерева с металлической ручкой. Затем к вороту крепится трос или прочный шнур. А для крепления ведра используется отрезок цепи, который способствует погружению ведра в воду.

Колодец: декоративное оформление

Вершину навеса можно оформить в виде своеобразного домика, к примеру, с откидывающейся дверцей, двускатной крышей. Верхнее кольцо можно декорировать облицовочным кирпичом или камнем. Это уже получится не простой колодец, а с декоративными элементами.

Декоративный колодец — интересное решение

Основным материалом для изготовления декоративного колодца являются деревянные бревна. Данный материал ассоциируется с чистотой, уютом деревянных теремов в русских традициях домостроения. Колодец декоративный своими руками – отличное решение для придания участку незатейливого и неординарного вида. Если обычный колодец не нужен, то почему бы не построить такое чудесное и оригинальное сооружение. Подобный колодец исполняет роль декоративного элемента и радует глаз гостей и хозяев участка. Он представляет собой весьма привлекательное сооружение со срубом, ведром и крышкой, все как у настоящего, только без шахты с водой.

Бывают случаи, что подобные декоративные колодцы скрывают канализационные люки, а чаще всего они используются в качестве садового декора. Плюс ко всему, в их срубе можно посадить цветы.

Чистая и вкусная вода в колодце, красиво оформленная наземная часть и, главное, труд собственными руками – прекрасное сочетание. И, правда, потратив столько сил на строительство колодца, нужно позаботиться и о его достойном и привлекательном внешнем виде. Тогда он будет выполнять не только прямое предназначение, но и будет выглядеть красиво.

Как легко выкопать колодец на своем участке

Практически каждый согласен с тем, что вода является главным приоритетом в случае стихийного бедствия / SHTF. Вот почему настоятельно рекомендуется запастись как можно большим количеством воды.

Итак, если у вас есть семья из четырех человек и, например, вы собираете запасы на месяц (тридцать дней), вам потребуется как минимум полгаллона питьевой воды и полгаллона воды для личной гигиены каждый день, пока вы планируете на выживание. Всего 120 воды.

Хотя запасы воды важны, для вас важнее иметь какой-то автономный источник воды, к которому вы можете обратиться в случае, если ваши запасы закончатся. В конце концов, вы никогда не знаете, как долго продлится сценарий бедствия.

Один из наиболее эффективных способов иметь собственный автономный источник воды — это выкопать колодец. Да, для его создания с вашей стороны требуются время, усилия и преданность делу. Возможно, вам также придется выкопать колодец значительно глубже, чем обычно, в зависимости от вашего местоположения.

Вся эта тяжелая работа с вашей стороны будет стоить того, потому что просто нет лучшего способа гарантировать, что у вас и вашей семьи всегда будет хорошая, чистая бесплатная вода на долгое время.

В этой статье мы поговорим о некоторых наиболее эффективных способах рытья колодца.

Компоненты скважины

Существует довольно много вариантов конструкции и эксплуатации частных, жилых колодцев, но все они работают более или менее по одному и тому же принципу и действительно имеют много одинаковых компонентов.

Взгляните на список ниже, чтобы узнать наиболее общие определения номенклатуры скважин.

Отверстие для колодца — То, что можно назвать самим колодцем, представляет собой отверстие, которое вырывается или иным образом создается в земле, которое создает путь к воде, содержащейся в почве.

Обсадная труба — Обсадная труба скважины представляет собой сборную или сборную конструкцию, которая помещается в ствол скважины и проходит от источника воды до поверхности.Это дает структуру колодца и предотвращает ее разрушение.

Из чего бы ни была сделана обсадная труба скважины, ее цель — не допустить попадания грязи и потенциально загрязненных грунтовых вод из источника воды, из которого скважина берет. Наиболее распространенными современными материалами, используемыми для изготовления обсадных труб, являются металл или пластик .

Steining — Стейнинг — это стена колодца над землей, обычно построенная над базовой частью, называемой бордюром колодца. Стойка может быть построена на месте или может быть спроектирована заранее изготовленной, чтобы ее можно было опустить под собственным весом.Стойка должна быть достаточно толстой, чтобы выдерживать вес материала или крышки колодца.

Бордюр колодца — Защитная кромка или другая конструкция вокруг отверстия колодца на поверхности земли.

Это предохраняет от падения в колодец вещей, включая людей и животных, а также обеспечивает основу для установки покрытия или механизма подъема и опускания устройства для сбора воды.

Заглушка лунки — Заглушка лунки — это любая защитная крышка, размещаемая над самым верхним отверстием лунки и предназначенная для предотвращения попадания грязи, мусора и насекомых в отверстие. Это предотвращает загрязнение, а также несчастные случаи.

Грохот для колодцев — Грохот для колодцев является важным компонентом любой современной скважины и крепится около дна обсадной трубы, чтобы предотвратить попадание в скважину большого количества крупных обломков, таких как камни, гравий, отложения, насекомых или мелких животных вода из колодца.

Современные вариации обычно изготавливаются из металла или пластика, а дизайн может варьироваться от замысловатого до простого.

Насос — Редко встретишь современный колодец без какого-либо насоса.Тип используемого насоса будет зависеть от типа скважины и места ее размещения, но два наиболее распространенных — это модели jet и погружные типы .

Струйные насосы

обычно используются для неглубоких скважин и устанавливаются над землей, полагаясь на всасывание для откачки воды из скважины.

Погружные насосы могут использоваться для глубоких скважин, их опускают в обсадную трубу скважины до тех пор, пока они не соприкоснутся с источником воды, где они выталкивают ее вверх по подающей трубе.

Судно — Все виды судов использовались в примитивных колодцах для извлечения воды, один из которых чаще всего представляет собой ведро и веревку на шкиве или даже используется свободная рука.Другие варианты включают кожаные бурдюки, ковши и тому подобное.

По сравнению с насосами, использование любого типа резервуара для забора воды значительно увеличивает вероятность заражения, особенно микроорганизмами. Тем не менее, они могут потребоваться в суровых условиях.

Теперь, когда вы в целом знаете, на что смотрите при изучении схем или планов любого типа скважины, пора перейти к проектированию самой скважины, а также к тому, считается ли скважина мелкой или глубокой.

Типы колодцев

Пробуренные скважины

Бурение — это предпочтительный метод установки при установке современной частной скважины. Единственным недостатком бурения является то, что оно требует более специализированного оборудования, чем любой другой метод установки.

Сегодня буровую установку буксируют или перемещают на больших и мощных грузовиках, но примитивные буровые установки различных типов перемещались и собирались группами людей на протяжении веков.

Даже когда дело доходит до бурения, могут использоваться различные методы в зависимости от грунта, на котором расположена скважина.Обычные вращающиеся долота победят породу; большие винтовые шнеки проходят через более мягкие почвы; ударные биты измельчают самые твердые материалы.

Бурение позволяет устанавливать самые глубокие скважины, иногда глубиной более тысячи футов.

Забивные скважины

Забивные скважины — еще один вариант для современных установок, которые выполняются путем заглубления в землю трубы малого диаметра, которая служит обсадной трубой.

Этот метод может использоваться только для более мягких оснований, таких как песок, гравий или определенные типы глины, и полагается на сетку внизу, чтобы отфильтровать любые твердые частицы, которые вы не хотите попадать в воду.

Из-за проблем, связанных с прокладкой труб любой длины через все более плотный грунт (который очень быстро достигает максимального сжатия) забивные скважины используются только для неглубоких установок.

Как мы узнаем позже, неглубокие установки значительно более уязвимы к загрязнению.

Вырытые колодцы

Теперь мы переходим к старой школе. Вырытые колодцы — старейшие колодцы, которые до сих пор используются во всем мире. Выкопанные колодцы полностью полагаются на человеческий труд с обычными инструментами для рытья колодцев.

Работа либо просто «тяжелая», но и потенциально может оказаться изнурительной в зависимости от того, насколько плотная почва.

После достижения уровня грунтовых вод и определения удовлетворительной скорости заполнения рытье прекращается, и обсадная труба устанавливается от уровня грунтовых вод до обочины колодца.

Одним из очевидных недостатков вырытых колодцев является то, что они обычно неглубокие и более уязвимы к загрязнению , чем другие типы колодцев, и могут идти только на глубину самого уровня грунтовых вод, но не глубже; люди не могут выкопать яму глубже точки, где она заполняется водой!

Большинство строящихся сегодня скважин пробурены. Для этого потребуется буровая установка, аналогичная той, что используется для добычи нефти.

Преимущество бурения скважины в том, что она будет уходить очень глубоко в Землю, например, на сотни футов. В результате пробуренные скважины способны всасывать не только больше воды, но и больше чистой воды.

Недостаток бурения скважины — цена. Если вы хотите пробурить скважину, вы можете потратить в общей сложности более пяти тысяч долларов.

Да, вы получите более чистую воду, но за это придется заплатить.Если пять тысяч — это слишком много, чтобы потратить, альтернативой является традиционный метод физического рытья колодца.

Здесь вы выкапываете яму ниже уровня воды, чтобы вода могла заполнить яму. Люди копали такие колодцы на протяжении многих тысячелетий и до сих пор делают это в некоторых местах мира.

Колодец можно выкопать либо лопатой, либо электроинструментом и буровым оборудованием.

В любом случае, выкопанные колодцы не будут такими глубокими, как пробуренные, и вода, скорее всего, будет не такой чистой. Но есть методы, которые можно использовать, чтобы повысить вероятность того, что вода станет как можно более чистой.

Облицовывая верхнюю часть колодца водонепроницаемыми материалами, такими как кирпичи или бетон, вы снижаете риск заражения своего здоровья.

Мелкие и глубокие скважины

Определение того, будет ли колодец мелким или глубоким, — это не просто выяснить, как далеко вам нужно пройти, чтобы ударить по воде, хотя это часть этого.

Мелкие и глубокие колодцы принципиально различаются по тому, откуда они берут воду, а также по тому, какие проблемы существуют в поддержании питьевой или иной пригодности воды.

Мелкие скважины — это любые скважины высотой 50 футов. глубокие или менее глубокие, с нижним расположением выше первого непроницаемого слоя почвы.

Минеральное содержание источника воды из неглубокого колодца обычно низкое, что означает, что вода редко будет нуждаться в какой-либо смягчающей обработке, но чаще встречается бактериальное и вирусное загрязнение в воде, поступающей из неглубокого колодца.

Неглубокие колодцы значительно более уязвимы для загрязнения другими грунтовыми водами, разливами химических веществ и другими происшествиями, которые могут проникнуть через почву в саму колодезную воду.

Что еще хуже, и это потенциально серьезная проблема для людей, живущих в более засушливом климате, неглубокие колодцы могут терять воду или даже полностью высыхать в жаркое время года или всякий раз, когда уровень грунтовых вод падает. Ваш колодец, от которого вы полностью зависите от воды, может выдать вас, если это неглубокий колодец.

Сравните это с глубокими колодцами, классифицируемыми как любые колодцы, глубина которых превышает 50 футов, но обычно составляет пару сотен футов, а иногда даже более тысячи футов!

Эти колодцы почти всегда находятся ниже первого непроницаемого слоя почвы, и вода, поступающая из них, обычно полна минеральных примесей, что означает, что уровень жесткости воды от «жесткой» до «очень жесткой».Многие источники потребуют умягчения, чтобы воду можно было использовать.

С другой стороны, у глубоких колодцев есть некоторые существенные преимущества, а именно то, что вода, которую они берут, часто безопаснее и чище, чем неглубокие колодцы, без учета минерального загрязнения.

Вы будете меньше мешать бактериям, вирусам и прочим мерзостям заражать его. Кроме того, глубокие колодцы очень редко, если вообще когда-либо, пересыхают, или в противном случае у меня заканчивается вода, особенно по сравнению с мелкими колодцами.

Попадете ли вы в зависимость от неглубокого или глубокого колодца для своего личного богатства, зависит от того, где вы живете, от местных почвенных условий и от десятка других переменных.

Иногда можно обойтись только неглубоким колодцем, в других случаях жизнеспособен только глубокий колодец. Иногда вы можете использовать один или другой, или даже оба.

Все зависит от обстоятельств, и поэтому для правильного планирования и размещения скважины необходимо тщательное понимание всех задействованных переменных.

Советы по копанию (или бурению) скважины

Один из самых важных советов, которым вы можете следовать при рытье собственного колодца, — убедиться, что это законно.

Здесь нет универсального совета, потому что законы, касающиеся строительства колодцев, существенно различаются в зависимости от штата и местных городов.

Например, в некоторых районах страны вам не нужно какое-либо разрешение или лицензия для того, чтобы вырыть или пробурить собственную скважину, в других районах вам потребуется разрешение.

Остальные районы еще более строгие и разрешают рыть колодцы только сертифицированным подрядчикам. Прочтите местные законы и законы штата, прежде чем копать или бурить скважину.

Поиск колодца, вероятно, является самым важным шагом в вашем путешествии, так как если вы ошиблись в этой части, остальная часть вашей работы будет либо труднее, чем должна быть, либо закончится ужасным разочарованием, когда вы не попадете в воду или только ударная вода среднего или даже плохого качества.

Правильное определение местоположения — это знание, где копать, а также, что не менее важно, где не копать.

Избежать проблемных мест во много раз проще, чем определить «хорошие» места, так что вы можете повысить свои шансы на успешную установку колодца, следуя восстановительному методу.

Старайтесь избегать любых искусственных сооружений, которые могут быть источником загрязнения, и удвойте осторожность, если вы устанавливаете неглубокий колодец.

Ничего подобного, например, болота, болота, канализационной сети, септического резервуара, цистерны в земле, резервуара для масла, наземных свалок и т. Д., Следует избегать, насколько это возможно, и желательно, чтобы вы располагались не ближе 50 футов., и даже это подталкивает его.

Дополнительные подземные опасности, которые необходимо избегать, включают подземные коммуникации и линии электропередач, а также любые другие подземные сооружения.

Также важно убедиться, что ваш колодец не указан ниже по течению вдоль пути потока дождевой воды, поскольку дождевая вода может вымывать опасные вещества из любого из этих нарушителей спокойствия и затем переносить их к месту вашего колодца.

После того, как вы избежали проблемных мест, выбор правильного места для копания в основном сводится к тому, чтобы научиться читать местность и любые геологические исследования, а затем выбрать место, которое обеспечит путь для копания, который будет представлять наименьшее возможное сопротивление вашим копаниям. метод, предоставляя вам наилучшие шансы попасть в качественный источник воды.

. В конечном итоге пить зараженную воду опаснее, чем не пить воду вообще, поэтому убедитесь, что ваш колодец находится в полностью безопасном месте, прежде чем вы даже подумаете о его копании или бурении.

Наконец, последний важный совет, которому вы должны следовать, — помнить о различных слоях Земли при бурении.

Под нами много разных слоев почвы, и каждый слой состоит из разных материалов, например, из камня, грязи, угля, глины и песка.

Из этих слоев песок легко дает самую чистую воду. Уловка, однако, заключается в том, чтобы копать достаточно глубоко, потому что песчаная почва, как правило, залегает в несколько слоев глубоко в землю.

Во время копания вы должны начать искать воду через пятнадцать-двадцать футов. По мере того, как вы копаете глубже и начинаете наносить больше слоев, каждый слой будет давать разные виды воды, потому что каждый состоит из разных типов минералов.

Как мы только что сказали, лучшая вода находится в песчаных слоях, которые будут опускаться глубже.

Вы можете прекратить копать на этой отметке от пятнадцати до двадцати футов, если хотите, но если вы хотите попасть в чистейшую воду в песчаных слоях, вам придется быть готовым копать намного глубже (как в одном сто футов или, возможно, намного больше).

Помните, что есть два основных способа сделать это: копание и бурение . Можно ли выкопать колодец глубиной в сто футов с помощью одной лопаты? Да, но с вашей стороны потребуется много времени и усилий.

Вот почему бурение скважины — лучший способ получить чистейшую воду. Несмотря на то, что это бесконечно дороже, бурение скважины позволит вам погрузиться в землю не на сотни футов, а на тысячи футов.

Как копать колодец — методы ручного копания

Теперь, когда мы узнали о различных методах строительства колодца и некоторых важных советах, которым нужно следовать, чтобы получить наилучшие (и самые безопасные) результаты, давайте узнаем, что нужно делать, чтобы на самом деле рыть колодец.

Большинство скважин, вырытых вне сети, имеют глубину не менее двухсот футов и построены с использованием определенного типа бурового оборудования и электроинструментов.

Колодец глубиной двести футов обеспечит вас более чем достаточным количеством воды для орошения, а также позволит любому домашнему скоту получить достаточно воды.

Существуют определенные процедуры, которые необходимо соблюдать при рытье колодца…

Независимо от того, как вы хотите выкопать колодец вручную, это будет изнурительная работа и, вероятно, работа на многие долгие дни или даже недели, в зависимости от того, насколько глубоко вам нужно копать и насколько жесткая почва.

Хорошая новость в том, что люди веками копали колодцы, используя только ручные инструменты, а это значит, что вы тоже можете это делать, приложив немного твердости и немного пота.

То, что вас заставляют или вы предпочитаете копать колодец вручную, не означает, что вам нужно волей-неволей использовать ручные инструменты. Есть методы, основанные на людях, которые могут значительно повысить эффективность и сэкономить кучу времени и боли. О некоторых из них мы поговорим ниже.

Ручной копатель

Как вы, вероятно, ожидаете, это самый простой, наиболее трудоемкий и часто самый трудоемкий метод копания вручную, который вы можете использовать.Инструменты, обычно используемые для этой задачи, — это лопаты, ведра, кирки, мотыги и тесла.

Любой, кто умеет размахивать инструментом с базовой координацией, может выкопать колодец с помощью этого метода. Если у вас много труда, но мало материалов или навыков, это может быть вашим лучшим выбором.

К сожалению, ручное копание традиционного колодца означает, что отверстие колодца должно быть шире, чтобы вместить рабочего или рабочих, и это означает, что воду из колодца легче загрязнить, даже если колодец производит больше воды по сравнению с колодцем меньшего размера .

Дополнительные опасности включают риск обрушения для тех, кто работает ниже. Редко бывает, чтобы вырытый вручную колодец когда-либо мог уйти глубже примерно на 50 футов, хотя некоторые из них были зарегистрированы почти на 100 футов глубиной или немного дальше.

Песочное указание

Иногда называется указателем диска. Это сравнительно простой метод ручной установки скважины, когда заостренный металлический наконечник на конце перфорированной трубы вбивается в землю с помощью кувалды или булавы.

Это настоящая установка, которую может выполнить один человек, которая может быть завершена всего за пару часов. Это идеальный метод установки для неглубоких колодцев.

Как и следовало ожидать, бесплатного обеда нет, и у метода наведения песка есть немало недостатков.

Во-первых, как следует из названия, он эффективен только в песке или очень рыхлой почве, где можно ожидать, что уровень грунтовых вод будет сравнительно близко к поверхности. Этот метод хорошо работает возле реки или большого озера.

Но будьте уверены, еще раз, потому что грунт быстро достигает максимального сжатия, после того, как вы опуститесь примерно на 15 футов вниз, будет очень трудно идти даже с большим молотком.

Пожалуй, самое неприятное, очень сложно эффективно герметизировать песчаную точку, а это означает, что загрязнение всегда будет проблемой.

Шлам

Sludging — интересный и древний метод установки колодца, основанный на сочетании командной работы и простой физики.Возводится примитивный портал, с помощью которого монтируется труба с открытым верхом, которую можно опускать и поднимать с помощью рычага.

Колодец — это яма, которая уже залита водой. Работая в команде, режущая труба с силой опускается в скважину, где она начинает врезаться в почву.

Затем другой человек из бригады закроет отверстие в верхней части трубы в самом верху хода вверх, прямо перед тем, как труба снова начнет опускаться вниз, человек, закрывающий отверстие, убирает руку, позволяя вынутой земле и воде ( ил) вытекать из верхней части.

Этот метод можно адаптировать для неглубоких или глубоких колодцев, а необходимые материалы можно изготовить практически из чего угодно, даже из бамбука.

Это делает этот метод жизнеспособным для установки глубокого колодца даже в суровых условиях, но он чрезвычайно утомителен и лучше всего работает с большими группами людей, способных внести свой вклад.

Он также работает только на мягких почвах, причем глина, возможно, является самым твердым субстратом, через который можно проникнуть. Кроме того, как и при установке песка, сложно установить эффективную санитарную прокладку.

Ударное сверление

Самый совершенный из древних методов установки скважин, ударное бурение, также называемое ударным бурением, состоит из многократного подъема и опускания тяжелой режущей буровой головки, прикрепленной к веревке или гибкому стержню.

Лучше всего использовать команды людей. Это тяжелая работа, но сила тяжести берет на себя все удары, экономя усилия. Самое большое преимущество ударного бурения, так как это единственный метод, способный надежно проникать в горные породы и самые твердые почвы.

Недостатки этого метода включают его сложность по сравнению с другими и большую зависимость от конкретных материалов и методов строительства.

Это действительно возможно только тогда, когда у вас есть скоординированная команда людей, которые могут вам помочь. С другой стороны, он создает красивую чистую скважину, которую легко закрыть и которая может достигать довольно большой глубины для ручной скважины, более 150 футов.

Ручной шнек

Этот специализированный метод ручного бурения прост в исполнении, но для него требуется специальный ручной сверлильный шнек.Устройство выглядит как ведро с вырезом на дне, нижний обод которого выстлан режущими зубьями.

Эта головка шнека прикреплена к нижней части стержня, который поднимается на поверхность к бригаде, которая поворачивает ее с помощью прикрепленной Т-образной ручки.

По мере того, как бригада толкает в унисон и вращает шнек, голова в конце концов заполняется стружкой. Затем его поднимают на поверхность и сбрасывают перед тем, как вставить в ствол скважины для дальнейшего бурения.

Это быстрый и эффективный способ установки неглубокого колодца, но он вообще не имеет отношения к твердой почве или скалам и становится чрезвычайно трудным, чем глубже вы погружаетесь, а это означает, что вы редко сможете использовать этот метод для установки глубокого колодца. хорошо.

«Выжимание»

Выкачивание воды из земли вообще не является типом колодцев, но упомянуто здесь для полноты картины, поскольку оно используется для забора воды непосредственно из земли после рытья неглубокой ямы.

Можно сказать, это формальность! Большинство выживальщиков знают этот метод лучше как солнечный перегонный аппарат.

Выполняется путем выкапывания неглубокой ямы в земле настолько широкой, насколько это возможно. Более широкое отверстие будет производить больше воды. Затем в отверстие в самом центре помещается подходящий контейнер для воды.

После этого яма должна быть полностью закрыта непроницаемым пластиковым покрытием, а края заделаны землей.

Наконец, небольшой груз (галька, рыбацкий груз и т. Д.) Должен быть помещен на пластиковую пленку непосредственно над контейнером, по сути, позволяя воде, которая конденсируется внутри отверстия на пластике, течь к нему, прежде чем капать в контейнер.

Пока у вас есть необходимые материалы, это медленный, но эффективный способ немедленно начать получать чистую и пригодную для питья воду с минимальными затратами труда.

Одна вещь, на которую вы должны обратить внимание, — это конденсат воды на пластике, который не может течь к весу в центре.

Вода, которая конденсируется только для того, чтобы в конечном итоге капать обратно на землю, не стекая по направлению к контейнеру, во многом зависит от типа используемого пластика.

Выбор места

Первое, что нужно сделать перед тем, как начать копать, — это выбрать свой участок, как показано в этом видео:

Мы уже обсуждали это ранее в этой статье. Колодец нужно не только вырыть в месте, где, как вы знаете, можно найти воду, но и вырыть его в безопасном месте вдали от таких вещей, как септик, топливные баки и канализационная система.

Если вы просто выкопаете колодец в случайном месте, он может доставить либо недостаточное количество воды, либо воду, которая изначально является нечистой.

Нанять эксперта

Вот почему рекомендуется проверить места, прежде чем копать колодец. Рассмотрите возможность найма эксперта, который сможет проконсультироваться с государственным отделом геологической разведки, чтобы найти лучшие участки водоносного горизонта на вашем участке, или лично протестировать определенные участки на вашем участке.

Даже несмотря на то, что нанять специалиста, который сделает это за вас, стоит денег, это будет стоить вложений, чтобы знать, что вы копаете в районе, где есть вода. Это также сэкономит вам много времени.

Кроме того, сертифицированный эксперт должен быть хорошо осведомлен о любых государственных и / или местных законах, которые необходимо четко соблюдать при рытье колодца.

Помните, что в некоторых районах страны только сертифицированным специалистам разрешается рыть колодцы.

Примечание Дэна: ОЧЕНЬ веская причина нанять специалиста заключается в том, что, если вы не будете осторожны, вы можете разрушить водоносный горизонт, питающий источник. Эксперт точно скажет , где копать колодец.

Создайте экран для скважины

Следующая процедура, после того как вы выберете свое местоположение, состоит в том, чтобы построить экран для колодца из металлической трубы, как показано в этом видео:

Это отфильтрует любой мусор, попадающий в воду, чтобы она оставалась чистой.Для этого на экране вашего колодца потребуются десятки, если не сотни маленьких прорезей.

Каждая прорезь должна находиться на расстоянии не менее полутора дюймов друг от друга. Отметьте прорези маркером, прежде чем вырезать их ножовкой.

Выберите колпачок из ПВХ для экрана колодца, который должен быть достаточно плотным, чтобы предотвратить любые утечки. Чтобы крышка оставалась на экране, рассмотрите возможность герметизации грунтовкой и цементом.

Удалить грязную воду

Теперь, когда колодец вырыт и трубы установлены, следующим шагом будет удаление грязной воды из трубы.Этот шаг имеет решающее значение, иначе ваши предыдущие усилия будут напрасными.

Просто опустите штангу желонки вниз по длине трубы, и она наполнится водой, когда достигнет грунтовых вод. Поднимите его, вылейте, а затем повторяйте процесс, пока вода не перестанет быть грязной.

Установите ручной насос

Следующим шагом будет установка ручного насоса, который будет откачивать грунтовые воды из земли под давлением. Вверните помпу до упора в конец трубы из ПВХ и убедитесь, что у нее есть ручка.

Откачайте немного воды и проверьте ее качество. Никогда не проверяйте качество воды, выпивая ее.

В вашем городе должны быть учреждения, которые могут проверять воду на загрязнение и бактерии. Однако в целях выживания вы все равно можете фильтровать и очищать воду самостоятельно.

Сколько все это стоит?

Если вам действительно не повезет с неглубоким колодцем, вы можете рассчитывать на то, что профессионалы потратят немного денег на его установку.

Даже если вы сделаете это самостоятельно, стоимость материалов и инструментов будет довольно значительной, и эта стоимость растет геометрически по мере того, как скважина идет глубже.

Ниже приведен список, в котором рассчитывается лишь часть затрат на установку колодца с использованием различных методов:

  • Средняя стоимость монтажа профессиональных скважин в США: от 5000 до 7000 долларов.
  • Высокие затраты на профессиональную установку в США: от 10 000 до 12 000 долларов
  • Стоимость Power Dug Well: 8-25 долларов за куб.футов раскопаны. (Только для неглубоких скважин!)
  • Стоимость бурения скважин с помощью электродвигателя: 10-35 долларов за куб. Фут. выкопанные

Затраты на оборудование для скважины (не включая затраты на профессиональную установку):

  • Насос, мелкий или глубокий: от 75 до 1500 долларов.
  • Коммутация и жгут проводов: от 50 до 200 долларов
  • Обсадная труба: от 500 до 3000 долларов
  • Бак под давлением: от 1250 до 2500 долларов
  • от 850 до 850 долларов США (Если необходимо.)

Помните: Ничего из этого не включает оплату труда, ничто из этого не включает никаких разрешительных или лицензионных сборов, если это необходимо, и не включает стоимость геодезических изысканий. Все это просто затраты на запчасти и оборудование.

Но если вы хотите сделать работу правильно и дать себе наилучшие возможные шансы сохранить чистую воду из колодца, вы должны делать эту работу правильно. Просто вырыть грязную яму в земле и выпить эту грязную воду — верный способ заболеть или даже умереть.

Заключение

Рытье колодца — одно из лучших решений для обеспечения автономного источника воды во время стихийного бедствия, потому что подавляющее большинство пресной воды в мире находится под землей. Это много воды, которую нельзя оставить нетронутой.

Помните, что вы не можете прожить более трех дней без воды и что вы также почувствуете негативные последствия обезвоживания, такие как головокружение и мигрень, менее чем за один день.

У вас должна быть вся вода, которую вы можете получить в случае бедствия. Хотя запас воды полезен, вы также должны оборудовать колодец, чтобы у вас всегда была вода, к которой можно обратиться в случае, если ваш запас закончится.

обновлено 14.09.2020

Сделайте колодец! | Деятельность

Что вам понадобится:

  • Картонная трубка для туалетной бумаги
  • Большая пустая банка для кофе
  • Гравий, например, из рыбного или зоомагазина
  • Песок
  • Вода

Чем вы занимаетесь:

  1. Поместите картонную трубку от туалетной бумаги вертикально на дно банки для кофе. Эта трубочка будет представлять ваш колодец.
  2. Удерживая трубку неподвижно, насыпьте слой гравия вокруг нижнего внешнего края. Сделайте слой гравия примерно на 2 дюйма глубиной. Помните, что гравий нельзя заливать внутрь трубы , только снаружи!
  3. Насыпьте песок поверх гравия, чтобы сформировать второй слой. Часть песка заполнит щели в гравии; остальное образует еще один слой, глубиной около 1,5 дюймов. Еще раз убедитесь, что песок не попадает внутрь трубки.После заливки примерно полдюйма картонной трубки все еще должно торчать над песком и гравием. Вовлеките ребенка в процесс, спросив его, что, по его мнению, должны представлять слои песка и гравия. (Эти слои являются земной почвой.)
  4. Теперь, когда колодец построен, пора посмотреть, как колодцы получают нашу воду. Спросите своего ребенка, что, по его мнению, произойдет, если вы добавите воду в песок и гравий.
  5. Налейте воду на песок и гравий, продолжая до тех пор, пока уровень воды не достигнет самого верха слоя песка.
  6. Посмотрите на трубку — что происходит? (Вода должна начать подниматься в трубке.)
  7. Обсудите с ребенком, что, по его мнению, происходит. Вы можете задать несколько вопросов: откуда берется вода в колодце? Как вода попадает в колодец? Как эта миниатюра хорошо связана с реальными колодцами? Почему важно знать, что мы вкладываем в почву?

Что происходит?

В этом упражнении вы построили колодец, в котором картонная трубка представляет колодец, а песок и гравий вокруг нее представляют собой почву в земле.Когда вы наливаете воду в песок и гравий, уровень воды в трубке должен начать подниматься. Почему так происходит?

В природе после дождя образующиеся грунтовые воды поглощаются землей и «хранятся» в ней. В конце концов, достаточно воды впитывается в почву, так что давление воды в этом подземном «хранилище» увеличивается. Когда мы копаем колодец, это сильное давление заставляет воду в колодец, что позволяет нам добраться до воды и использовать ее.

Зная, откуда берется наша вода, важно понимать, почему поддержание чистоты нашей почвы является серьезной проблемой.Поскольку часть нашей воды добывается из земной почвы, мы обязаны следить за тем, чтобы наша земля не содержала как можно больше химикатов и токсинов, чтобы наша вода была безопасной для питья и использования в будущем.

Как сделать самодельный колодец для живой наживки

Автор: Landshark (выпускники)

DIY наземный проект Livewell


Зимнее время может быть затруднительным для нас, рыбаков на восточном побережье, поскольку холодные фронты часто вызывают сильные ветры и большие волны.Это приводит к большому количеству простоев, необходимости технического обслуживания и обдумыванию способов подготовиться к более спокойным месяцам вперед.

Живая наживка имеет решающее значение для рыбалки в открытом море во многих регионах мира, и Южная Флорида не исключение. Недавно я снял видео, в котором рассказывается, как хорошо сделать самодельную живца, которая пригодится мне в ближайшие месяцы.

▬▬▬▬▬▬▬▬Материалы Livewell, используемые в видео▬▬▬▬▬▬▬▬

Насос Livewell: http: // amzn.to / 2iUUUc6
5200 Клей / герметик: http://amzn.to/2B2Ly5a
20 галлонов Livewell: http: //amzn.to/2AzKzGS
30 галлонов Livewell: http://amzn.to/2B63Q5T

Распылительная головка: http://amzn.to/2nsRUVA

Живой колодец — это любой прочный контейнер, в котором может храниться вода и который имеет какой-либо насос для аэрации или циркуляции. Аэраторы подходят для многих ситуаций, но не обеспечивают циркуляцию воды и могут привести к перегреву воды.Циркуляционный насос для приманки или даже трюмный насос будет действовать не только как аэратор, когда поток воды попадает на поверхность воды, но также перемещает вашу воду и охлаждает ее, когда она попадает в воздух. Я предпочитаю циркуляционный насос аэратору, если у вас нет чего-то простого, например, живых креветок, тогда подойдет аэратор.

На видео показаны три разных контейнера, которые можно использовать как колодцы, разных размеров. Wells может стать дорогим, поэтому он помогает проявить творческий подход и поискать менее дорогие варианты, чем традиционные livewell, которые вы найдете в магазинах.

Если вы решите пойти по маршруту циркуляционного насоса, вам нужно разместить входной насос / насос на дне колодца, а выходящий поток — у поверхности, убедившись, что вода способна насыщать кислородом поверхность воды. Герметики морского класса, такие как 3M’s 5200, обеспечивают надежное долговременное уплотнение между вашим насосом и скважиной. Это также хорошо объясняется в видео.

Зима для меня и многих означает подготовку к предстоящим месяцам, а колодец — идеальный проект для простоя!

Мы помогаем миллионам рыболовов проводить больше времени на рыбалке

Мы надеемся, что вам понравилась эта статья в сообществе Bullbuster. Наша миссия — помочь миллионам рыболовов проводить больше времени на рыбалке, и это начинается с ВАС!

Экскурсия по нашему заводу ниже

Купите свою марку лески прямо сейчас в Интернете!

Сделайте свою собственную модель колодца

Каждую неделю мы предлагаем веселые и / или образовательные мероприятия, которые вы можете попробовать дома или в классе. На этой неделе у меня была возможность поговорить с Фрэнсисом Буба-Даламбай, региональным директором Heifer Senegal.Он рассказал об очень трудном засушливом сезоне фермеров в своей стране, в результате чего они остались без пищи на два-три месяца в году. Телка работает над тем, чтобы научить этих фермеров устойчивому к засухе сельскому хозяйству, включая улучшение пород животных и растений, а также работает над обеспечением более безопасной и обильной воды. Это заставило меня задуматься о источниках воды и о том, как люди будут получать воду в более сухом или более сельском климате, и я наткнулся на это задание, чтобы помочь детям понять, как люди получают воду из колодцев.

Создайте свой собственный колодец

Фото: education.com

Материалы:

  • Картонная трубка для туалетной бумаги
  • Большая пустая банка для кофе
  • Гравий (например, из рыбного или зоомагазина)
  • Песок
  • Вода

Поставьте трубку от туалетной бумаги по центру дна банки с кофе. Удерживая трубку неподвижно, насыпьте слой гравия вокруг нижнего внешнего края (не внутри трубки), сделав слой гравия глубиной около 2 дюймов.Поверх гравия насыпьте слой песка. Часть песка заполнит щели в гравии; остальное будет нарастать, образуя еще один слой, который должен быть примерно 1½ дюйма глубиной. Убедитесь, что песок не попадает внутрь трубки. После засыпания песка около ½ дюйма картонной трубки все еще должны торчать над песком и гравием. (Слои песка и гравия представляют собой грунт, а труба — колодец.)

А теперь пора посмотреть, как в колодцы поступает вода. Как вы думаете, что произойдет, если вы добавите воду в песок и гравий? Налейте воду на песок и гравий (НЕ в трубку), продолжая до тех пор, пока уровень воды не достигнет самого верха слоя песка.

Следите за трубкой. Что происходит?

Откуда в колодце вода? Как вода попадает в колодец? Как эта миниатюра хорошо связана с реальными колодцами? Почему важно знать, что мы вкладываем в почву?

Узнайте больше об этой деятельности и о том, как она соотносится с реальными скважинами.

Прочтите о текущем проекте Heifer в Сенегале в World Ark online .

Как сделать воду из колодца безопасной для питья

Поскольку грунтовые воды не являются чистыми на 100%, важно принять меры для обработки и очистки колодезной воды, чтобы сделать ее пригодной для питья и приготовления пищи.Каждый тип системы очистки воды имеет уникальные преимущества.

Фильтры для воды — это один из способов удаления загрязнений из воды. Когда вода поступает из колодца, вам может потребоваться более мощная система фильтрации воды, чем у тех, у кого нет колодезной воды, из-за различных загрязнений, просачивающихся в почву и вашу водную систему.

Большинство фильтров для воды, представленных на рынке, используют физическую и химическую фильтрацию для удаления загрязнений из колодезной воды. Фильтр для воды работает, забирая воду, которая поступает в ваш дом, и проталкивает ее через барьер (физическая фильтрация) или активные среды (химическая фильтрация) для удаления частиц и загрязняющих веществ из воды.

Умягчители воды

Умягчители воды в основном используются для смягчения жесткой воды. Жесткая вода распространена в местах с жаркой погодой, малым количеством осадков или почвой с высоким содержанием минералов. Если вы заметили белые отложения внутри приборов, использующих воду, например посудомоечной машины, это значит, что у вас жесткая вода.

Кальций и магний в жесткой воде — это то, что составляет известковый налет в ваших трубах и приборах. Другие проблемы с жесткой водой включают сухость кожи, пятна на стаканах и посуде и сокращение срока службы водонагревателя.Накопление жесткой воды также может засорить трубы или повлиять на запах и вкус воды.

Устройство для смягчения воды работает, забирая воду из колодца и фильтруя ее с помощью резонирующей среды. Резонирующая среда очищает воду из колодца от кальция, магния и некоторых небольших следов железа, делая ее мягкой.

Дезинфекция ультрафиолетовым светом

Физические дезинфицирующие средства, такие как ультрафиолетовое излучение, могут помочь дезактивировать или убить микроорганизмы. Благодаря последним достижениям в области технологий домовладельцы теперь могут использовать ультрафиолетовый свет для дезинфекции колодезной воды.

Когда микроорганизмы подвергаются воздействию ультрафиолетового света в нужном количестве, структура их ДНК искажается, не позволяя им воспроизводиться. Как только они становятся стерильными, они больше не представляют угрозы для вашей колодезной воды.

Ультрафиолетовая лампа вырабатывает энергию, которая используется для уничтожения микроорганизмов, которые могут жить в воде. К пяти основным микроорганизмам относятся:

  • Вирусы
  • Простейшие
  • Грибки
  • Водоросли
  • Бактерии

Системы очистки качественной воды в Butler

В Aqua Solutions мы предлагаем испытания воды в скважинах, а также предлагаем нашим клиентам широкий спектр вариантов очистки воды.Домовладельцы района дворецкого и те, кто использует воду из скважины в окрестностях, должны связаться с нами сегодня, чтобы назначить встречу для проверки воды.

Узнайте о хорошо дренируемой почве — как определить, дренирует ли почва

Когда вы читаете бирку с растением или пакет с семенами, вы можете увидеть инструкции по посадке в «хорошо дренированную почву». Но как узнать, хорошо ли дренирована ваша почва? Узнайте в этой статье о проверке дренажа почвы и устранении проблем.

Как узнать, дренируется ли почва

Большинство растений не выживут, если их корни находятся в воде.Возможно, вы не сможете сказать, глядя, потому что проблема находится под поверхностью почвы. Вот простой тест, чтобы проверить дренаж почвы. Попробуйте этот тест в разных частях вашего ландшафта, чтобы понять, где будут расти растения.

  • Выкопайте яму шириной около 12 дюймов и глубиной не менее 12–18 дюймов. Чтобы тест работал, не нужно точно измерять.
  • Заполните отверстие водой и дайте ей полностью стечь.
  • Снова заполните отверстие и измерьте глубину воды.
  • Измеряйте глубину каждый час в течение двух или трех часов. Уровень воды в хорошо дренированной почве будет падать не менее чем на дюйм в час.

Обеспечение хорошего дренажа почвы

Работа с органическими веществами, такими как компост или листовая плесень, — отличный способ улучшить дренаж почвы. Невозможно перестараться, так что работайте как можно больше и копайте как можно глубже.

Органические вещества, которые вы добавляете в почву, улучшают структуру почвы. Он также привлекает дождевых червей, которые перерабатывают органические вещества и делают питательные вещества доступными для растений.Органические вещества помогают решить такие проблемы, как тяжелая глинистая почва или уплотнение от строительной техники и интенсивного пешеходного движения.

Если у земли высокий уровень грунтовых вод, нужно поднять уровень почвы. Если грузовики с почвой не подходят, можно построить грядки. Грядка на шесть или восемь дюймов над окружающей почвой позволяет выращивать самые разные растения. Заполните низменные участки, где стоит вода.

Важность хорошо дренированной почвы

Корням растений для выживания нужен воздух.Когда почва плохо дренирует, пространство между частицами почвы, которое обычно заполнено воздухом, заполняется водой. Это вызывает загнивание корней. Вы можете увидеть признаки корневой гнили, подняв растение из земли и осмотрев корни. Здоровые корни крепкие и белые. Гниющие корни темного цвета и кажутся слизистыми на ощупь.

Хорошо дренированная почва, скорее всего, будет иметь изобилие дождевых червей и микроорганизмов, которые сохраняют почву здоровой и богатой питательными веществами. По мере того как дождевые черви потребляют органическое вещество, они оставляют после себя отходы, которые содержат намного больше питательных веществ, таких как азот, чем окружающая почва.Они также разрыхляют почву и создают глубокие туннели, позволяющие корням проникать глубже в почву для поиска необходимых минералов.

В следующий раз, когда вы обнаружите, что растениям, которые вы выбрали для своего сада, нужна хорошо дренированная почва, найдите время, чтобы убедиться, что ваша почва дренируется свободно. Это легко, и ваши растения будут благодарить вас, расцветая в своем новом доме.

Тестирование скважин | Уэллс | Частные водные системы | Питьевая вода | Здоровая вода

Обзор

The U.S. Правила Агентства по охране окружающей среды (EPA), которые защищают общественные системы питьевой воды, не применяются к отдельным системам водоснабжения, таким как частные колодцы. Как индивидуальный владелец системы водоснабжения, вы должны убедиться, что ваша вода безопасна для питья.

Что тестировать на

Несколько индикаторов качества воды (WQI) и загрязняющих веществ, которые следует проверить в вашей воде, перечислены ниже. Тест WQI — это тест, который измеряет наличие и количество определенных микробов в воде.В большинстве случаев наличие WQI не является причиной болезни; однако их легко проверить, и их присутствие может указывать на наличие сточных вод и других болезнетворных микробов из фекалий человека и / или животных. (Перечень дополнительных микробов и химических веществ в колодцах с питьевой водой и болезней, которые они вызывают, см. В разделе «Связанные с водой заболевания и загрязняющие вещества в частных колодцах».)

Примеры показателей качества воды:

  • Всего колиформ

    Колиформные бактерии — это микробы, обнаруженные в пищеварительной системе теплокровных животных, в почве, на растениях и в поверхностных водах.Эти микробы обычно не вызывают болезни; однако, поскольку микробы, которые действительно вызывают заболевание, трудно обнаружить в воде, вместо этого проверяются «общие колиформные бактерии». Если общее количество колиформных бактерий велико, то вполне возможно, что в воде также могут быть обнаружены вредные микробы, такие как вирусы, бактерии и паразиты.

  • Фекальные колиформы / Escherichia coli (E. coli)

    Фекальные колиформные бактерии — это особый вид общих колиформ. Кал (или кал) и пищеварительная система человека и теплокровных животных содержат миллионы фекальных колиформ. E. coli входит в группу фекальных колиформных бактерий и может быть проверена сама по себе. Фекальные колиформные бактерии и E. coli обычно безвредны. Однако положительный результат теста может означать, что в вашу водную систему попали фекалии и вредные микробы. Эти вредные микробы могут вызывать диарею, дизентерию и гепатит. Важно не путать тест на распространенный и обычно безвредный WQI E. coli с тестом на более опасный микроб E. coli O157: H7 .

  • pH

    Уровень pH показывает, насколько кислая или щелочная ваша вода. Уровень pH воды может изменить внешний вид и вкус воды. Если pH вашей воды слишком низкий или слишком высокий, это может повредить ваши трубы, привести к утечке тяжелых металлов, таких как свинец, из труб в воду и, в конечном итоге, вызвать у вас заболевание.

Примеры загрязняющих веществ:

  • Нитрат

    Нитраты естественным образом содержатся во многих продуктах питания. Однако высокий уровень нитратов в питьевой воде может вызвать заболевание.Нитраты в вашей колодезной воде могут поступать из отходов животноводства, частных септических систем, сточных вод, затопленных сточных вод, загрязненных ливневых стоков, удобрений, сельскохозяйственных стоков и гниющих растений. Наличие нитратов в колодезной воде также зависит от геологии земли вокруг колодца. Для всех лунок рекомендуется провести нитратный тест. Если уровень нитратов в вашей воде выше, чем стандарты EPA, вам следует искать другие источники воды или способы очистки воды.

  • Летучие органические соединения (ЛОС)

    ЛОС — это промышленные химические вещества и химические вещества, связанные с топливом, которые на определенных уровнях могут оказывать вредное воздействие на здоровье.Выбор ЛОС зависит от того, где вы живете. Обратитесь в местный отдел здравоохранения или окружающей среды или в EPA, чтобы узнать, не являются ли летучие органические соединения проблемой в вашем регионе. Некоторые летучие органические соединения, на которые следует обратить внимание, включают бензол, четыреххлористый углерод, толуол, трихлорэтилен и метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ).

Другие микробы или вредные химические вещества, на наличие которых вам следует проверить, будут зависеть от того, где находится ваш колодец на вашем участке, в каком штате вы проживаете, а также в городской или сельской местности.Эти тесты могут включать в себя тестирование на свинец, мышьяк, ртуть, радий, атразин и другие пестициды. Вам следует проконсультироваться с местным отделом здравоохранения или окружающей среды или EPA, чтобы узнать, являются ли какие-либо из этих загрязнителей проблемой в вашем регионе.

Помните, что если результаты вашего теста показывают, что в вашей воде присутствуют микробы или химические вещества, вам следует обратиться в местный отдел здравоохранения или охраны окружающей среды для получения рекомендаций по интерпретации результатов теста.

Когда лучше проверять

Как минимум, проверяйте колодец каждую весну, чтобы убедиться в отсутствии механических проблем; проверяйте его один раз в год на общее количество бактерий группы кишечной палочки, нитраты, общее количество растворенных твердых веществ и уровни pH.Если вы подозреваете наличие других загрязняющих веществ, вам также следует проверить их на наличие. Однако потратьте время на выявление потенциальных проблем, поскольку эти тесты могут быть дорогостоящими. Лучший способ начать — проконсультироваться с местным экспертом, например, в местном отделе здравоохранения, о местных загрязнителях, вызывающих озабоченность. Вам также следует проверить свое здоровье, если:

  • В вашем районе известны проблемы с колодезной водой
  • У вас возникли проблемы возле колодца (например, затопление, нарушение земельного участка и близлежащие свалки)
  • Вы заменяете или ремонтируете любую часть своей скважинной системы
  • Вы замечаете изменение качества воды (т.е., вкус, цвет, запах)

Кому следует проверить вашу скважину

Государственные и местные департаменты здравоохранения или окружающей среды часто проверяют наличие нитратов, общих колиформных бактерий, фекальных колиформных бактерий, летучих органических соединений и pH (см. Выше). Департаменты здравоохранения или окружающей среды или окружные органы власти должны иметь список сертифицированных (лицензированных) лабораторий в вашем районе, которые проводят тестирование на различные вещества.

Для получения дополнительной информации перейдите по одной из ссылок ниже или обратитесь в местный отдел здравоохранения или на горячую линию EPA по вопросам безопасной питьевой воды по телефону (800) 426-4791.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.