Фундамент подпорная стенка: Подпорная стенка из бетона: технология устройства

Содержание

Подпорные стенки. Устройство основных конструкционных элементов

В статье Подпорные стенки. Виды понятия и конструкции подпорных стенок были рассмотрены сферы применения и виды подпорных стен. В этой статье разберем устройство основных конструктивных элементов подпорной стенки, а также условия при которых возможно самостоятельно строить подпорные стенки.

Условия для самостоятельного строительства подпорных стенок. Основные конструктивные элементы стенок

Подпорные стенки своими руками можно возводить на устойчивых грунтах (глины, суглинки, супеси, галька, щебень, гравий и т.д.), минимальной глубине залегания грунтовых вод на уровне 1-1,5 м от поверхности, а максимальная глубина промерзания до 1,5 м.

Цифровые величины носят рекомендательный характер.

Принципиальная схема и основные элементы конструкции подпорной стенки

1 – водоотвод; 2 – дренаж; 3 – фундамент; 4 – тело.

Общие рекомендации и важные моменты для всех типов подпорных стен

Чаще всего на приусадебных участках строят подпорные стенки высотой от 30 см до 2 м. Когда уступы (террасы) небольшие (по высоте до 1,4 м и ширине до 4 м), делают стенки высотой 1,2-1,4 м (оптимальная высота стенки). Их можно построить самостоятельно без специальных расчетов. Если же высота стенки превышает 1,5 м, для выбора ее конструктивного решения и параметров (толщины, длины, высоты, формы, материала) нужно приглашать специалиста.
Рекомендуемая толщина подпорной стенки должна быть не менее: для каменной кладки и бутобетонной 0,6 м; для бетонной кладки 0,4 м; для железобетона 0,1 м.

Подпорная стенка из бетона, камня или кирпича при высоте более 30 см должна иметь фундамент. Он может быть разной толщины и глубины, в зависимости от конструкции стенки и грунта, на котором она возводится. При высоте стенок менее 30 см фундамент практически не нужен. Они возводятся с заглублением в грунт. Для предотвращения отрицательного влияния вспучивания грунта на стенку зимой, необходима тщательная песчано-гравийная подготовка основания стенки. Подготовка может достигать толщины 40–60 см. Величины глубины заложения фундаментов:
- при высоте стенки от 30 до 80 см фундамент закладывают глубиной от 15 до 30 см;
- при высоте стенки от 80 до 150 см — глубиной от 30 до 50 см;
- при большей высоте, до 200 см – глубиной до 60 — 70 см.
- если высота стенки превышает 2 м, то необходимо усиление фундамента с помощью арматуры. Фундамент можно выполнять из бетона, а также гравия, щебня, песка при уплотнении их тяжелой глиной или скрепленные цементным раствором. Если грунт подвижный, близко залегают грунтовые воды (1,0-1,5 м от поверхности грунта), большой перепад высот (более 1,5 м), то подпорные стенки должны заглубляться с расчетом в 1,5 раза больше ее ширины.
Целесообразно, чтобы стенка (от ее общей высоты) минимально была заглублена на 1/3, а 2/3 находилось над поверхностью грунта. Это позволит с достаточной уверенностью обеспечить устойчивость стенок;
Зная высоту стены, можно определить ее ширину. На прочных глинистых почвах толщина основания стены должна составлять 1/4 ее высоты. На среднерыхлых — 1/3 высоты. На рыхлых песчаных или на влажных почвах — 1/2 высоты. Обычно подпорная стенка сужается кверху, образуя «корону» (верхняя часть подпорной стенки). Например, толщина короны у каменной стены рекомендуется в пределах 30 — 50 см.
При строительстве стенок необходимо учитывать, что их криволинейные или ломаные конфигурации обладают большей жесткостью и выдерживают большую нагрузку. Это связано с тем, что выполняя ломанную или скругленную линию стены, уменьшается длина пролета и соответственно нагрузка на стену. При этом они смотрятся более привлекательно и эстетичней.

За подпорной стенкой скапливается вода, которая оказывает гидростатического давления на конструкцию, что снижает прочность и устойчивость конструкции. Поэтому, независимо от материала, высоты и формы стены, для предупреждения застойного переувлажнения почвы вдоль внутренней стороны стенки во всех случаях необходима организация дренажа и водоотвода. Также в зависимости от конструкции стенки применяется гидроизоляция ее внутренней стороны (см. ниже).

Дренаж подпорной стенки

Дренаж может быть продольный, поперечный или комбинированный – продольно-поперечный.
При поперечном дренаже в толще стены оставляют отверстия диаметром до 10 см или встраивают трубки диаметром 5 см с уклоном, чтобы вода уходила за пределы террасы в близлежащий водоприемник. Также можно в 1-3 рядах кирпичной или каменной кладки оставлять незацементированным один вертикальный шов. Шаг установки дренирующих труб (отверстий) рекомендуется -1,0 м.

При продольном дренаже вдоль стенки на уровне фундамента укладывается дренажная гофрированная труба, завернутая в геотекстильный материал. При ее отсутствии также применяются керамические или асбоцементные трубы диаметром 100-150 мм с перфорацией.

Схема продольного дренажа стенки

1 — тело стенки из бетона; 2 — бетонный фундамент; 3 — дрена; 4 — щебень; 5 — геотекстиль; 6 — песок; 7 – грунт.

Схема поперечного дренажа стенки

1- щебень; 2 – тело стенки из бетона; 3 – дренажная трубка.

Вода впитывается геотекстильным материалом, затем попадает через отверстия в трубу и отводится за пределы террасы. В обоих вариантах, между стенкой и грунтом укладывают дренирующий слой в виде фракционных материалов (гравий, галька, битый кирпич и т.д.) или крупнозернистый песок толщиной 70-100 мм. Слой устраивают одновременно с подсыпкой грунта. Несмотря на то, что, например гравий, создает значительное давление на стенку, он служит дополнительным дренирующим слоем, хорошо пропускающим воду к водосточным отверстиям.

В качестве полноценной замены фракционным материалам применяют дренажные полотна (дренажный объемный геотекстиль, дорнит, и др.).

Схема работы продольного дренажа

Примечание: Дренажные гофрированные трубы применяются при осушении земель в дорожном строительстве, в коммунальном и подсобном хозяйствах. Они изготовлены из полиэтилена низкого давления (ПНД). Префильтр препятствует проникновению в трубу частиц песка или грунта и предохраняет систему от заиливания. Хорошо гнутся. Соединяются друг с другом муфтами.

Образец гофрированной дренажной трубы

Образец гофрированной дренажной трубы с фильтром

Соединительные элементы гофрированной дренажной трубы

Заполнение пространства за подпорной стенкой

После того как стенка сложена и простояла несколько дней, следует заполнить пространство между ней и склоном сначала дренирующими грунтами – песчаными или крупнообломочными. Можно использовать битый кирпич, куски бетона и т.д. образовав дренирующий слой. Затем, послойно, толщиной 20-40 см засыпается ранее вынутый грунт и трамбуется. Желательно чтобы это были местные крупнообломочные грунты, пески супеси, а иногда и суглинки. Такие грунты предпочтительны для всех типов подпорных стен. Сверху укладывается слой растительного грунта.

Если через некоторое время (несколько недель) грунт осядет, надо его добавить и затем восстановить полностью на террасах нарушенный плодородный слой почвы. Важно чтобы сверху был заложен богатый гумусом ранее снятый слой почвы. После этого можно приступить к благоустройству террасы.

Важно! Глины, торфы, илы, плывуны, грунты, содержащие органические и растворимые включения более 5% по весу и мерзлые грунты для обратной засыпки НЕ пригодны.

Для предотвращения просачивания атмосферной воды в швы кладки, что ведет при ее замерзанием к разрушению стены, необходимо в монолитных стенах предусматривать козырек (б) со слезником, а в сборных устанавливать карнизный блок (а) с небольшим уклоном. На косогорных участках с целью отвода атмосферных вод за тыльной гранью стены должен быть устроен водоотводный кювет.

Устройство карниза стены: а — бетонный карнизный блок; б — железобетонный козырек

Выбор материала для подпорных стен обусловливается технико-экономическим расчётом, требованиями долговечности, охраны окружающей среды, условиями производства работ, наличием местных материалов и другими факторами.

Материалы для подпорных стенок

Подпорные стены могут быть выполнены из разных материалов. Каждый из применяемых материалов, по-своему влияет на их прочностные данные и на эстетическое восприятие территории участка в целом:

деревянные подпорные стены выглядят красиво. Но срок их службы меньше, чем каменных или бетонных. Древесину необходимо тщательно защищать от воздействий окружающей среды;
бетонные стены выглядят однообразно. Поэтому их стараются декорировать снаружи различными материалами (галькой, кусками черепицы, плиткой и т.д.). Хорошо смотрятся, например нескольких вставок из горшков с цветами, замурованных в стену;
стенки из природного камня самые дорогие, зато выглядят привлекательно и служат долго;

кирпичные стенки смотрятся хорошо, если выложены аккуратно и из качественного материала, долговечны.

Гидроизоляция поверхности подпорных стенок

Поверхность подпорных стенок (кроме подошвы фундамента) со стороны грунта защищается гидроизоляционным слоем. В качестве гидроизоляции можно применять различные материалы — рубероид, толь кровельную (в один — два слоя). Они наклеиваются по горячей битумной мастике. Синтетические гидроизоляторы и т. д. При сухих грунтах достаточно обмазать поверхность горячей мастикой, битумом (как правило, в 2 слоя).

Для продления срока службы, необходима гидроизоляция для подпорных стенок выполненных из дерева, кирпича, бутобетона, железобетона, бетона и металла.

Фундаменты подпорных стенок

По степени заглубления фундаменты подпорных стенок подразделяются на фундаменты мелкого и глубокого заложения. Фундамент глубокого заложения — глубина заложения, которых в 1,5 и более раза превышающая их толщину в поперечном сечении. Толщина фундамента и глубина его заложения зависит от размеров конструкции подпорной стенки, характеристик подстилающих грунтов, глубины залегания подземных вод и глубины промерзания грунта. Применяются, как правило, фундаменты ленточные и свайные. Ленточный фундамент представляет собой монолитную, сборную или состоящую из отдельных блоков конструкцию, повторяющую линию подпорной стенки. Глубина залегания такого фундамента, как правило, не менее 60см. При промерзании грунта, глубину фундамента связывают с глубиной промерзания. Свайные фундаменты более глубокие, чем ленточные. Ряды свай заглубляют могут быть заглублены в грунт на несколько метров. Такой метод используют при слабонесущих грунтах, и обеспечивает проникновение под телом стенки потока грунтовых вод. В этом случае грунтовые воды свободно проходят между сваями, не создавая подпора для стенки и склона.Технология строительства этих фундаментов схожа с их строительством для домов и хорошо изложена в статьях: Технология устройства свайного фундамента; Варианты применения свайного фундамента; Устройство и расчет ленточного фундамента.

Тело подпорной стенки

Тело подпорной стенки — это надземная часть несущей конструкции, которая также выполняет и декоративные функции. Тело гравитационных подпорных стенок для обеспечения их устойчивости должно обладать достаточной массой.

Примечание: Гравитационные подпорные стенки обеспечивают устойчивость за счет своей массы и массы грунта, находящегося над подошвой конструкции стенки, а также силы трения, возникающей в плоскости подошвы стенки.

Стенка может быть как жестко закрепленной в грунте, так и упругой конструкцией.

Стенки с жестко закрепленной конструкцией — это монолитные стенки из бетона, кладки из камня, кирпича или бетонных блоков, связанных цементным раствором.

К упругим конструкциям относятся подпорные стенки, которые выдерживают небольшие деформации без растрескивания. К этой группе относятся стенки сухой каменной кладки, ряжевые, габионные стенки. Ширина верхней части таких стенок не должна быть меньше 45 см, обычно она составляет 45-60 см.

В зависимости от конструкции и высоты подпорной стенки определяют необходимость наклона ее передней и задней граней. Для гравитационных подпорных стенок жестко закрепленной конструкции, высота которых вместе с фундаментом не превышает 1,5 м, наклон передней грани не требуется. При увеличении высоты, небольшой наклон (10 -15 град. от вертикали в сторону склона) передней грани стенки позволяет создавать оптическую иллюзию вертикальности, что улучшает ее визуальное восприятие и позволяет скрыть недостатки в отделке фасада (незначительные неровности при наклоне становятся менее заметными). Помимо этого, наклон может повысить устойчивость стенки к опрокидыванию. Как уже отмечалось выше – наклон задней грани стенки в сторону засыпки снижает давление грунта на нее. Величина наклона зависит от грунта и технологических возможностей при строительстве и определяется расчетом.

Определение угла наклона задней грани подпорной стенки

Очень приблизительно максимальный угол наклона задней грани стенки (град.) можно определить самому по формуле:

tg e=(b-t)/h, (1)

Где:

e — угол наклона расчетной плоскости к вертикали; b — ширина подошвы фундамента; h — расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента; t — толщина стенки; j — угол внутреннего трения.

Угол наклона расчетной плоскости к вертикали e определяется из условия (1), но принимается не более (45° -j /2).

Исходя из вышесказанного, угол наклона стенки также приблизительно можно определить по формуле:

e=45°-j /2

Примечание: Угол внутреннего трения — угол трения между частицами внутри сыпучего тела.

Ввиду трудности определения этого угла его обычно принимают равным углу естественного откоса, что допустимо для песчаных грунтов. Угол естественного откоса — предельный угол, образуемый поверхностью свободно насыпанного грунта с горизонтальной плоскостью. Он характеризует трение между частицами сыпучего тела на его поверхности.

В зависимости от пористости грунтов нормативные значения угла внутреннего трения j (град) составляют.

Для песчаных грунтов:

Гравелистые и крупные 43-38;
Средней крупности 40-35;
Мелкие 38-28;
Пылеватые 36-26.

Для пылевато-глинистых нелессовых грунтов:

Супеси 30-18;
Суглинки 24-12;
Глины 18-11.

К понятию угла естественного откоса

В данной статье мы рассмотрели основные конструктивные элементы подпорных стен, и основные важные моменты для стен из различных материалов. В следующей статье цикла будут рассмотрены конкретные примеры подпорных стен из разных материалов, и технология их строительства.

Подпорная стенка на ленточном фундаменте или на сваях

1 Декабрь 2016 Стройэксперт Главная страница » Фундамент » По объекту строительства Просмотров: 8732

Укрепительные постройки для облагораживания территории: подпорные стенки

Облагораживание территории, имеющей непростой рельеф, потребует обязательного создания укрепительных построек. Такие конструкции выполняют одну важную функцию — не дают обваливаться земельному массиву. И поэтому важно знать, как можно сделать подпорную стену, и какие материалы и технологии для этого используются.

Разновидности
Проектировка подпорных стен
Обеспечение устойчивости подпорных стенок
Создание подпорной стенки из кирпича
Подпорная стенка из бетона

Система дренажа

Разновидности

Все подпорные стенки разделяются на два типа: декоративные и укрепительные. Декоративные конструкции хорошо скрывают малые перепады грунта на всей территории. Если разница уровней невелика, то стенка будет иметь небольшую высоту около полуметра, и ее монтаж должен делать с малым заглублением на уровень до 30 см.

Укрепительные конструкции в сравнении с декоративными, выполняют более сложную работу — держат массы земли, не давая им сползти. Их строят в случае, если уклон холма имеет показатель более восьми градусов. Также они помогают в организации горизонтальных площадок, расширяя полезное пространство. Среди укрепительных построек выделяется подпорная стенка на сваях, которая, несмотря на простоту, довольно эффективна.

к оглавлению ↑

Проектировка подпорных стен

Вне зависимости от выполняемой роли, подпорная стенка будет состоять из четырех частей. Это фундамент, тело стены, дренажная система и водоотводящая система. При этом подземная часть стенки с дренажом и водоотводом будут нужны для технических нюансов, а тело — сугубо для эстетики строения. По параметру высоты они могут быть от низких (до 1 метра), средних (1-2 метра) до наиболее высоких (более 2-х метров).

Задняя стенка постройки может быть крутой (имеющая прямой или же обратный скат), пологой и лежачей. При этом профили укрепительных стен могут разными, в большинстве случаев это форма прямоугольника или трапеции. Последний вид может обладать разным уклоном граней.

Проектировка разных видов подпорных стенок

При подборе материала, от которого будет выбираться и фундамент для подъема стенки, необходимо определить нагрузки, которые будут действовать на стену. В списке вертикальных сил находятся собственный вес строения, верхняя нагрузка в виде веса, который будет давить на верхнюю зону конструкции, а также сила засыпки, которая будет действовать как на стенку в целом, так и на отдельный элемент основы.

К силам горизонтального вектора можно отнести давление почвы за стеной и силу трения в точках, где соединяются грунт и выбранная основа. Но кроме этих основных сил, на сооружение действуют периодические нагрузки, к которым можно отнести силу ветра, которая особенно действует на конструкции, имеющие высоту более 2-х метров. Также имеются сейсмические нагрузки, более актуальные для сейсмоопасных регионов. Еще есть вибрационные силы, которые действуют на местах, в которых имеется дорожная трасса или ж/д полотно. Плохо влияют и потоки воды, в том числе в низинах, а также явление вспучивания грунта зимой.

к оглавлению ↑

Обеспечение устойчивости подпорных стенок

Возведение малых подпорных стенок делается по большей части для эстетических целей, и потому их не нужно тщательно рассчитывать. Но устойчивость важна для подпорных стенок для их надежности.

Не допустить сдвига стен или их переворота можно с помощью некоторых мероприятий. Так, чтобы уменьшить давление земли на заднюю грань, можно создать небольшой наклон, который проектируется в направлении возвышенности. Также сторона, которая смотрит в сторону грунта, делается шероховатой. В кладках из кирпича, блоков и камня, создаются выступы, а в подпорных стенах монолитной структуры по большей части делаются сколы.

Также важно правильно организовать дренажную систему, которая не даст грунтовым и дождевым водам подмыть стенку. Если в передней части стенки будет консоль, то она придаст конструкции дополнительную стойкость, благодаря тому, что распределяется определенная часть давления, которое оказывается на грунт.

Боковое давление также можно уменьшить с помощью заполнения сыпучим материалом, к примеру керамзитом, области между задней стеной и имеющейся землей. Для капитальной структуры стенки, сделанной из тяжелых материалов, обязательно понадобится фундамент. Для грунта с высоким содержанием глины лучше всего подойдет ленточный фундамент, а для слабой земли будет уместен свайный фундамент.

к оглавлению ↑

Создание подпорной стенки из кирпича

Во время расчета подпорных стен, создаваемых из кирпича, необходимо позаботиться о армированном фундаменте. Невысокая стенка до метра высотой может быть выложена своими руками, а если стенка будет выше и на нее будет оказываться высокая нагрузка, то может потребоваться помощь профессиональных строителей.

Часто для подпорной стенки используют стандартный обожженный кирпич красного цвета или же клинкерный кирпич с высокими показателями прочности и влагостойкости. Эстетика может быть улучшена с помощью кирпича, который имеет много размеров и расцветок. Для постройки таких подпорных стен применяется фундамент ленточного типа. Ширина канавы, которая потребуется для основания, будет равняться тройной ширине стены, и если строительство будет вестись в один кирпич с шириной 25 см, то ширина траншеи должна составлять около 75-ти см. Глубина должна быть не меньше чем 1 метр. Дно усыпается 20-30 см слоем щебня или же гравия, после чего засыпается 10-15 см песка, а после каждой засыпки, материал трамбуется.

Подпорная стенка из кирпича: схема и реализация

Для фундамента создается опалубка, ее наивысшая точка должна быть выше уровня земли примерно на 15-20 см. Для того, чтобы усилить основу, используются арматурная сетка, размещаемая на осколках кирпича или же бутовом камне. После чего все это заливается бетоном марки М150 или М200.

Клинкерный кирпич кладется на раствор с перевязкой швов. Во втором ряду нужно уложить дренажные трубы с сечением 50 мм, при этом нужно создать уклон труб к передней части грани, располагая их с дистанцией в метр. Важно также следить за смещением швов. Чтобы такого не было, можно фиксировать трубы половинками кирпича. Однокирпичная кладка может применяться для стен до 60 см высотой, а для более высоких конструкций требуется использовать 1.5-2 кирпича, с более широкой частью стены сверху. В результате у нас получится конструкция, схожая с консолью.

к оглавлению ↑

Подпорная стенка из бетона

Такое сооружение монолитной конструкции делается с помощью опалубки из деревянных элементов или же буронабивных свай. А лучшим выбором для быстрого создания надежной подпорной стены подойдет стенка из железобетона, сделанная на заводе. Установка такой плиты делается с использованием грузоподъемной техники, причем сама плита может быть консольной, а также контрфорсной.

Для монтажа уже готовых заводских изделий фундамент при грунте с плотной структурой просто не потребуется. Хватит и траншеи, имеющей ширину чуть более чем размер подошвы плиты или же консоли.

Подпорная стенка из бетона: схема и реализация

На дне траншеи кладется гравий и песок, слоями в 15-20 см. Хорошо утрамбовать материал можно с помощью хорошего полива водой. Плиты из железобетона ставятся точно вертикально, а между собой их можно объединить с помощью сваривания арматурных закладных частей. Также ставится продольная система дренажа и все пространство засыпается землей.

Подпорная стенка на сваях, сделанная из железобетона, может быть поставлена на слабой земле. При этом дистанция между сваями полностью зависит от длины плиты. Разброс шага свай довольно велик, и они могут размещаться через каждые 1.5, 2 или 3 метра. Диаметр свай обычно берется 300-500 мм.

к оглавлению ↑

Система дренажа

Создание дренирующей системы потребует особенного отношения. Ведь она помогает собирать и уводить воду, которая может появляться под землей, а также в результате таяния снега и выпадения дождей. Это позволит влаге не разрушать фундамент, продлевая срок его эксплуатации. Дренаж может быть продольным, поперечным или комбинированным.

При поперечном дренировании необходимо проделать отверстия сечением 100 мм на каждый из метров стены. Продольный же вариант предусматривает укладку трубы на фундаменте, на протяжении всей длины стены. Для этого используются гофрированные трубы, которые из-за гибкости могут монтироваться при сложных условиях рельефа. На ровных участках применяются трубы, сделанные из керамики и асбоцемента, у которых есть отверстия в верхней части.

Подпорные стены очень важны для сохранности дома и его территории, и мы рассмотрели два самых популярных и простых для самостоятельной реализации варианта. Если же вы хотите выбрать вариант сложнее, то следует пригласить для работ специалистов, или по меньшей мере получить у них консультацию по этому поводу. Ведь даже маленькая ошибка при расчете стены и нарушение ее строительной технологии может иметь неприятные последствия для придомовой территории и самого дома.

Фундамент необходим для подпорной стены – подпорная стена своими руками

Общее

ByMatt

Часы
24 октября 2020 г. 6 января 2022 г.
Фундамент подпорной стены является ключевым компонентом долговечности стены. Хороший фундамент гарантирует, что стена не просядет и не осядет. Это гарантирует, что готовая стена будет ровной и прямой. Хороший фундамент предотвращает морозное пучение в холодном климате. Вот основные шаги для создания прочного фундамента.
Прежде чем копать
Электрический провод, газопровод, линия связи или другие инженерные коммуникации могут находиться всего в нескольких дюймах от поверхности земли. Прежде чем приступить к раскопкам, вы должны связаться с Call811. Вы можете посетить call811.com или позвонить по номеру 811. Когда вы обратитесь в Call811, вас направят в местный центр. Затем они свяжутся со всеми коммунальными службами, у которых есть линии на вашем участке. Коммунальные предприятия отправят представителя, чтобы установить флаги или нанести краску вдоль инженерных коммуникаций. Обычно у коммунальных служб есть 2-3 дня, чтобы отметить свои объекты. Обычно связываются с 7-8 поставщиками коммунальных услуг. Перед началом проекта убедитесь, что все утилиты отвечают на запрос.
Ваша задача следить за тем, чтобы земляные работы не проводились в зоне допуска 18-24″ вокруг разметки. Если это невозможно, по закону вы не можете использовать механическое оборудование в пределах допустимой зоны, пока объект не будет полностью обнажен.
Линейный уровень*
Отметьте переднюю поверхность стены
Отметьте переднюю поверхность подпорной стены. Вы можете использовать садовые колья, веревку, веревку, шланг или аэрозольную краску. Для стен, расположенных по прямой линии, лучше всего подойдет веревка*, привязанная между двумя кольями. Используйте линейный уровень*, чтобы выровнять струну, чтобы вы могли использовать ее для измерения глубины вашей траншеи.
Как глубоко копать?
Отметив план стены, начните копать траншею. Глубина траншеи включает в себя базовый материал и глубину заделки.
Основной материал
Основной материал является основой подпорной стены. Он также обеспечивает ровную поверхность для размещения ваших блоков. Количество основного материала зависит от высоты стены (включая заделку). Обратите внимание, что для блочных стен ширина (W) должна быть как минимум в два раза больше ширины блока, даже если она больше значений, указанных ниже.
41344134413434 * 900
Скальный отсев, основание из брусчатки, камень ¾ дюйма, камень № 57 и засыпка класса I, II или III — все это приемлемые формы основного материала. Не используйте в качестве основного материала гладкий речной камень, мелкий гравий или однородный песок. Круглый материал, подобный этому, не держит форму, его трудно уплотнить, и это затруднит выравнивание блоков.
Заглубление
Величина заглубленной стены на передней поверхности называется заглублением. Передняя часть стены частично заглублена, чтобы обеспечить дополнительную устойчивость и свести к минимуму возможность подмывания стены из-за эрозии. В приведенной ниже таблице предполагается плоский уклон перед стеной.
Высота стены (H) Ширина основания (W) Глубина основания (D)
0-2 FT 12-дюймовый 4-in
2-дюйм 4-in
2- 40036 4-в
2-n 4-in
2-дюймовый футов 18 дюймов 4 дюйма
4–6 футов* 24 дюйма 6 дюймов
35
Высокая высота стены Минимальное встроение
0-2 FT 4-в
2-4 FT 6-дюймовые
6-в-в-дюймовые 2-4 FT0034 5 футов* 7 дюймов
6 футов* 8 дюймов
* Стены более 4 футов требуют проектирования.
Нижний скат — это наклонная площадка перед стеной. Общая рекомендация для заделки стены с наклоном носка заключается в том, чтобы закопать достаточное количество блоков, чтобы от основания стены образовалась горизонтальная скамья высотой 5 футов до дневного света. Скамья к дневному свету означает, что вы должны быть в состоянии провести как минимум 5-футовую горизонтальную линию от нижней части стены до поверхности земли. Чтобы определить глубину заделки, возьмите 5 футов, разделенных на изменение уклона на один фут изменения высоты. Таким образом, если перед стеной имеется уклон от 3 футов по горизонтали до 1 фута по вертикали (3:1), возьмите 5 футов, разделенных на 3 фута, для требуемой заделки минимум 1,66 фута.
Типовое сечение – Стена с уклоном основания
Минимальная глубина траншеи – это глубина материала основания плюс глубина заделки. Если есть какая-либо мягкая почва, органический материал (мульча, корни или темная почва) или скользкая глина, удалите этот материал. Этот мягкий материал со временем либо осядет, вызывая провал в стене, либо заставит стену соскользнуть во время дождя. Снимите и замените дополнительным базовым материалом.
Уплотнение фундамента
Виброплита для уплотнения фундамента
Используйте 4-футовый уровень, чтобы убедиться, что траншея выровнена. Если земля сухая, слегка полейте ее перед уплотнением. Вода помогает почве зафиксироваться на месте во время уплотнения. Только не используйте слишком много, иначе вы перенасытите почву вашего фундамента. Перед уплотнением убедитесь, что на грунте фундамента нет стоячей грязи или стоячей воды. Если есть грязь, удалите ее и замените основным материалом. Затем уплотните фундамент двумя проходами виброплиты. Обратите внимание: используйте защитные наушники и пылезащитную маску каждый раз, когда используете виброплиту.
Уложите и уплотните основной материал
Поместите основной материал в траншею, распределив его граблями. Приблизьте базовый материал к нижней части фасада стены. Добавьте немного воды, чтобы увлажнить и не перенасыщать. Несколько секунд в душе с садовым шлангом через каждые пару футов основного материала. После того, как основной материал станет влажным, уплотните его двумя проходами виброплиты.
Если высота вашей стены менее 2 футов и вы решили не использовать виброплиту, рекомендуется уплотнить базовый материал в 2-дюймовых подъемах (или слоях обратной засыпки). Все стены высотой более 2 футов нуждаются в фундаменте, уплотненном виброплитой.
Выравнивание фундамента
Выравнивание материала основания является важным этапом. Уложите трубу из ПВХ по всей ширине траншеи. Это называется стяжной трубой. Труба стяжки должна быть примерно такой же ширины, как ваша траншея. Используйте торпедный уровень, чтобы убедиться, что труба стяжки выровнена. Установите вторую трубу стяжки примерно в 9 футах от первой и выровняйте ее.
Труба стяжки и 2×4
Теперь поместите 10-футовый пролет 2×4 на две трубы стяжки. Используйте уровень высотой 4 фута поверх 2×4, чтобы убедиться, что обе трубы стяжки установлены на одной высоте. Затем добавьте или удалите базовый материал по мере необходимости в верхней части труб для стяжки. Если добавлено более 1 дюйма рыхлого основного материала, повторно уплотните его виброплитой.
Используйте 2×4, чтобы очистить верхнюю часть двух труб стяжки, чтобы убедиться, что все основание выровнено. Избегайте чрезмерного давления на трубы стяжки, иначе они могут выйти из строя. Повторяйте этот процесс по всей длине траншеи или до тех пор, пока не дойдете до ступени. Удалите трубы стяжки перед началом стены.
При правильно подготовленном фундаменте можно построить остальную часть подпорной стены.
*Amazon Affiliate — если вы нажмете на эти ссылки и совершите покупку, я получу компенсацию.
Подпорные стены 101 — Bob Vila
Фото: istockphoto.com
Есть ли на вашем участке уклоны, впадины и уклоны? Тогда у вас, вероятно, есть подпорная стена где-то на вашем участке. Используемые везде, от строительства шоссе до ландшафтного дизайна, подпорные стены удерживают землю, которая в противном случае могла бы разрушиться или разрушиться. Домовладельцы часто полагаются на подпорные стены, чтобы поддерживать устойчивость почвы на приподнятых участках двора, но они также могут использовать искусственные конструкции при посадке многоуровневых садов на наклонном участке двора, борьбе с эрозией на склоне или создании возвышенного места для сидения. Если вы думаете о строительстве подпорной стены, вот все, что вам нужно знать о несущих конструкциях.
Основы подпорных стен
Подпорные стены используются во дворе по-разному, и все они связаны с предотвращением разбрызгивания земли с крутых склонов. Они незаменимы при создании заглубленных внутренних двориков, подвалов и любых других сложных ландшафтов с резким разделением высоты земли. Вы также найдете подпорные стены в парках и скверах, где они служат фиксаторами для растений, статуй и декоративных элементов ландшафта.
Подпорные стены часто строят из бетона, камня или кирпича. Но, если вы хотите выполнить работу своими руками, лучше всего подойдут подпорные стеновые блоки (продаются в большинстве магазинов товаров для дома). Эти блоки стоят от 1,25 до 4 долларов за блок, в зависимости от их размера и текстуры, и они имеют фиксирующие фланцы, которые соединяют каждый ряд блоков вместе. Небольшая подпорная стена высотой менее трех футов будет стоить в среднем от 5 до 8 долларов за квадратный фут, если вы построите ее самостоятельно. Большие подпорные стены, которые не подходят для самостоятельного изготовления, стоят дороже из-за затрат на рабочую силу. Подпорная стена из натурального камня или кирпича, уложенная каменщиком, может стоить более 20 долларов за квадратный фут, а подпорная стена из литого бетона обойдется вам в 13–18 долларов за квадратный фут. Подрядчик также может взимать дополнительную плату за работу и материалы, если ему необходимо залить глубокий промерзающий фундамент (поясняется ниже) или удалить корни деревьев, которые мешают фундаменту.
Если вы планируете построить подпорную стену, заранее проконсультируйтесь с местными строительными властями. Подпорные стены могут изменить поток воды и повлиять на ваших соседей, поэтому вам может потребоваться либо разрешение на зонирование, либо разрешение на строительство. Местные строительные нормы и правила различаются в зависимости от сообщества, поэтому не пропускайте этот шаг. Вы также можете позвонить в DigSafe (811), чтобы представители местных коммунальных компаний вышли и проверили, не будут ли мешать какие-либо подземные электрические линии.
Фото: istockphoto.com
Строительство подпорной стены
Если вы планируете построить подпорную стену, примите во внимание следующие факторы, касающиеся поддержки, фундамента, обратной засыпки и дренажа.
Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта
Найдите профессионалов сейчас
+
Поддержка
При строительстве подпорной стены ландшафтные дизайнеры часто слегка наклоняют ее к земле, которую они содержат. Эта конструкция, известная как «ступенчатая конструкция», создает прочную конструкцию стены, которая отталкивается от бокового давления почвы позади нее. Ступенчатые стены может построить любой, у кого крепкая спина и базовые знания в области строительства, если у них есть блоки, предназначенные для сборки подпорной стены.
Некоторым типам подпорных стен требуется дополнительная конструктивная поддержка, чтобы они не опрокинулись. Это включает в себя вертикальные стены, которые не наклоняются к земле, а также стены выше трех футов. В зависимости от высоты стены и давления земли за ней, дополнительные опоры могут быть в виде заглубленных фундаментов, стальной арматуры, консольной конструкции или оттяжек, которые уходят глубоко в землю за стеной и соединяются с закопанных якорей, называемых «мертвецами». Вы также можете добавить дополнительную прочность с помощью «гравитационной стены», которая настолько широка, что ее вес служит опорой против давления почвы позади нее. Однако этот тип стены встречается нечасто, потому что для его строительства требуется большое количество камня или бетона.
Фундамент
Траншея, заполненная гравием, обеспечивает подходящую основу для короткой подпорной стены с отступом, состоящей из трех-пяти рядов (каждый слой блоков называется «рядом»). Для больших подпорных стен обычно требуется заглубленный структурный фундамент. Чтобы создать это, ландшафтный дизайнер заливает бетон ниже уровня промерзания (глубина, на которую земля промерзнет зимой). Фундаменты, залитые слишком мелко, склонны к смещению и перемещению, если влага в почве замерзает и вздымается. Поскольку уровень промерзания варьируется от одного региона к другому, свяжитесь с местным строительным управлением, чтобы уточнить детали, прежде чем строить большую подпорную стену.
Обратная засыпка
Пространство непосредственно за новой подпорной стенкой должно быть заполнено гравием или песком, а не землей. Грязь впитывает воду и набухает при насыщении, что оказывает нежелательное давление на заднюю часть стены. Между тем, гравий и песок не набухают и не удерживают воду, поэтому стена будет подвергаться меньшему давлению. Это снижает риск появления трещин и повреждений.
Информация о дренаже
Штабелируемые подпорные стены с засыпкой из гравия или песка обычно не имеют проблем с дренажем, поскольку вода просачивается через засыпку и стекает между отдельными блоками. Но если у вас есть прочная подпорная стена, например, бетонная стена подвала, необходимо принять меры для отвода воды (иначе она может собраться за стеной и вызвать растрескивание). Многие ландшафтные дизайнеры предпочитают устанавливать дренажную плитку, которая отводит грунтовые воды к выходам, откуда они могут безвредно стекать.
Фото: istockphoto.com
Советы по изготовлению подпорных стен своими руками
При строительстве подпорной стены следуйте этому совету, чтобы обеспечить лучшую конструкцию и надежную опору.
Выберите материал, с которым легко работать. Если у вас нет опыта в структурной поддержке, лучше всего подойдут стеновые блоки. Они также широко доступны в большинстве домашних центров.
Чтобы нижний ряд блоков не выдвигался наружу, закопайте самую нижнюю часть подпорной стены. Общее эмпирическое правило заключается в том, чтобы закопать около одной восьмой высоты стены. Например, если ваша стена будет высотой три фута (36 дюймов), первый ряд блоков должен начинаться на пять дюймов ниже уровня почвы.