Эркер как сделать: Как сделать эркер

Содержание

как сделать правильно- особенности, виды +Фото и Видео

Когда проектировщики разрабатывают, проект большого строения их основной задачей является оптимально распределить площади будущих помещений, при этом учесть все пожелания заказчика.

Эркер в деревянном доме или в доме из другого материала, будет хорошим решением для увеличения площадей комнат, при этом придавая им интересный дизайн и форму.

Содержание:

Что такое эркер

Эркер — это часть здания, которая выступает за пределы его площади. В переводе с немецкого языка означает как выступ в стене или фонарь.

Эркер, как и всё в мире имеет свою историю, здания с эркером были замечены во времена Римской Империи.

В те времена эркеры крепили к этажам, расположенным сверху, это нужно было для того чтобы не перекрывать проход, на узких улицах. Эркеры служили хорошим местом для обстрела недругов.

В наше время эркер выполняет такие функции как:

способствует увеличению площади помещения;
увеличивает пространство для обзора;
улучшает качество естественного освещения.

Если правильно подобрать дизайн и стиль интерьера, то данный уголок будет уютным и особо любимым.

Отделкой эркера служат окна больших размеров, за счёт этого увеличивается качество естественного освещения и экономия искусственного освещения.

Виды эркера

Эркер может отличаться формой, этажностью и способом крепления, это зависит от различных особенностей здания.

Крепления эркера бывают разные. Например:

настенный;
эркер, который вписан в угол;
угловой.

Так же эркер по форме строения может быть:

треугольный;
квадратный;
многогранный;
треугольный;
прямоугольный;
круглый;
трапециевидный.
полукруглый.

Плюсы и минусы использования эркера

Использование эркера имеет несколько положительных качеств. Например:

особенность строения;
уменьшает затраты на внешнюю отделку здания, за счёт установки габаритных окон;
увеличение площади помещений;
появляется возможность применить интересный дизайн;
комнаты дольше могут быть освещены дневным светом;
при больших окнах эркера появляется хороший обзор окрестностей.

Но при сооружении эркера возникают и некоторые трудности. Например:

застеклённое помещение эркера требует дополнительного утепления, так как плохо удерживает тепло;
при строительстве эркера необходимо сразу утеплить его крышу, стены и пол;
остекление эркера обходиться не дёшево;
так же потребуется дополнительная покупка отопительных приборов.

В регионах с холодным климатом не рекомендуют стеклить эркер полностью, чтобы исключить траты на его утепление и обогрев.

Планировка и особенности строительства

Только при чётком соблюдении всех этапов строительства эркера, постройка будет качественной.

Для начала необходимо составить проект и оформить необходимые документы. В том случае, если эркер был задуман со строительством дома, то ни каких разрешений дополнительно брать не нужно.

В том случае, если владельцы дома по истечении какого то времени решили сделать пристройку эркера к дому, то тогда возникнет необходимость внесения поправок в проект дома и получение разрешения на пристройку. Эркер можно планировать по- разному, это будет зависеть от предпочтений хозяина дома. На этом этапе обычно планируют и форму конструкции.

Если у строителя не большой опыт или нет вообще опыта в строительстве венецианского эркера, то лучше всего возвести эркер квадратной или прямоугольной формы.

Укладка фундамента под эркер

Фундамент под эркер по структуре и составляющим не должен отличатся от фундамента дома. В этом случае подойдёт такой фундамент, как монолитный ленточный.

Порядок возведения фундамента остаётся прежним:

Сначала выкапывают траншею;
Затем делают опалубку;
Утепляют;
Армируют;
Последним этапом идёт заливка бетона.

После того как фундамент залили, ему даётся время на усадку. Только после этого фундамент обрабатывают гидроизоляционным материалом.

Возведение конструкции

Подложка постройки должна быть хорошо защищена от влаги. Хорошим решением для деревянного дома будут доски из лиственницы. За счёт этого дом получит дополнительную опору и за счёт этого строение будет более устойчивым.

На этом этапе главной работой является рубка углов. Вырубка углов для эркера полукруглой формы проводиться под углом 450. Конечно, из правильной геометрической фигуры проще получить результат.

Когда подгонка углов завершена, то далее приступают к крепежу остальных деталей. Венцы эркера накрывают уплотнителем, а уже готовое сооружение конопатят. Все проёмы и вход в эркере вырезают после того как произвели крепёж всех деталей.

Крыша эркера

Самым простым вариантом крыши для эркера, будет продолжение крыши от основного строения.

В том случае, если заказчик хочет сделать крышу эркера отдельной, то лучше всего сделать её куполообразной.

Так как объём работ и материалов небольшой, обустроить крышу эркера не составит труда и сэкономит ваши средства. Когда крыша эркера готова, не нужно спешить с его остеклением. Необходимо выждать время для усадки строения, по истечении этого времени будут видны разные недочёты, которые могли допустить при строительстве и которые необходимо будет исправить.

Виды крыш эркера могут быть разными, это зависит от сложности конструкции самого эркера. К примеру:

Вальмовая крыша.

Применяют её для строений продолговатых конструкций. Такая крыша имеет конёк, а так же имеет четыре ската, различной формы. Два ската имеют треугольную форму, а два других имеют трапециевидную форму;

Шатровая крыша.

Такой крышей накрывают эркеры небольших размеров, так же такой вид крыши придаёт эркеру вид башни. Шатровая крыша имеет множество граней и внешне напоминает пирамиду;

Ендова крыша.

Такая крыша связывает крышу эркера с основной крышей дома или стеной здания.

Какой вид крыши выбрать, решать заказчику.

Но самым главным критерием при выборе крыши, является то, чтобы она справлялась со своими функциями.

Делаем крышу на эркере

При построении кровли на эркере, чаще всего применяют те же материалы что и на основной кровле. Для покрытия крыши используют такие материалы как:

шифер;
металлочерепица;
профнастил;
мягкая кровля.

В том случае, если всё здание представляет собой сочетание сложных конструкций, то покрытие эркера лучше всего совершить ендовой крышей. Потому что крыша такой постройки становиться с множеством скатов и поэтому будет уязвимой к воздействию окружающей среды.

Первым этапом работ будет обустройство армирующего пояса. Данный пояс является опорой для балок и при этом ещё увеличивает прочность кладки. Пояс выполняют из бетона и армированной сетки. Затем идет подготовка необходимых материалов для строительства.

Для строительства крыши

необходимы следующие материалы:

оцинкованное железо;
саморезы, шурупы, гвозди;
вязальная проволока;
балки для обрешётки;
подстропильные и стропильные балки.

После того как все материалы подготовлены, можно приступать к монтажу и установке подстропильных балок. В этом случае подойдут брус или доски, которые соединяют при помощи саморезов и шурупов.

Пиломатериал отрезать необязательно чётко по размеру, лучше всего оставить небольшие зазоры. Их можно будет убрать после окончательного закрепления. Перед строительством стропил необходимо выяснить точный угол наклона будущей кровли.

Подгон стропил происходит на земле, но затем их поднимают и сшивают на коньке крыши.

Прикрепляют стропила при помощи пластин из металла с саморезами.

Затем их устанавливают и крепят к подстропильным балкам.

Следующим шагом в строительстве крыши для эркера, является сооружение обрешётки, но до начала сооружения обрешетки необходимо стропильную систему, защитить гидроизоляционными материалами.

После завершения работ по гидроизоляции, сооружают обрешётку. Самой сложной частью в укладке крыши эркера, считается установка ендов, данный процесс требует использования желобов разных видов:

Нижней планки (ПЕН). Планка служит для отвода скопившейся воды или снега;
Верхней планки (ПЕВ). Это декоративный элемент, который позволяет скрыть имеющиеся недостатки кровли.

Планки обычно крепят на ендову доску. Места стыков, на которые может быть оказано негативное влияние окружающей среды, обрабатывают герметиком или уплотнителем. Этот этап является окончательным для наружных работ, но обустройство крыши продолжается изнутри дома.

Крышу далее утепляют, делают пароизоляцию и подшивают.

Очень важно знать, что все пиломатериалы, которые предназначены для строительства крыши, обрабатывают антисептиком.

Применение эркера

На этапе разработки проекта архитекторы не имеют понятия, какое применение эркеру найдут заказчики. Вариантов для использования эркеров масса, мы можем предложить несколько вариантов.

Например:

обустроить спальню;
обустроить в эркере кухню;
обустроить детскую комнату;
так же в эркере может быть обустроена гостиная комната.

Сооружение эркера умелыми руками, придаст дому респектабельный вид, а так же увеличивает площадь комнат и улучшает освещение в доме.

В данной статье мы рассказали, как пристроить эркер к деревянному дому самому. Надеемся, что эта информация была вам полезной. Желаем удачи!

Как сделать крышу эркера и стропильную систему

Как сделать эркер на крыше своими руками

Эркер являются частью помещения, которая будет выходить за фасадную плоскость. Мода на такие архитектурные решения не исчезает со времен Средневековья.

Но сделать эркер на крыше трудно даже опытному строителю, и главный секрет возведения – опыт и знания про особенности и разновидности конструкции, а также методы возведения.

Рассмотрим, как сделать эркер на крыше.

Содержание:

Общие сведения

Достоинства и недостатки кровли с эркером

По внешним данным эркер сильно похож на балкон или террасу. Но конструктивно он является частью дома со стенами капитального типа. В зависимости от проекта он способен занимать несколько этажей, иметь в основании трапецию, полукруг, прямоугольник или иной многогранник.

У эркерных кровель есть большое число достоинств:

Красивый внешний вид.
Отличная устойчивость к сильным ветровым порывам – будет обеспечена отсутствием фронтона кровли.
Обтекаемая форма делает кровельную конструкцию над эркером надежно защищенной от разных типов осадков.
Облегченный процесс утепления.
Возможность использовать подкровельное пространство в качестве помещения для бытовых нужд или проживания.
Возможность использовать непростые дизайнерские решения при обустройстве пространства под кровлей.
Дополнительный тип защиты несущих стен над эркером благодаря большому кровельному свесу.
Уменьшение нагрузки на основание и ее более равномерное распределение за счет отсутствия кровельного фронтона.

Достоинств у эркерной кровельной конструкции много, но есть и определенные минусы:

Сложность проведения работ по монтажу – допущенные ошибки трудно исправлять, а они сильно уменьшают надежность элемента архитектуры и нивелируют его преимущества.
Возведение кровли на эркере требует больших вложений финансов – работы по проектированию и постройке достаточно трудные и дорогие.
Увеличение тепловой потери.

Рассмотрим, какие есть виды эркерных конструкций.

Виды и типы эркерных конструкций

Эркер может отличаться по габаритам и форме, и по площади они способны варьировать. Строители и проектировщики могут задавать эркеру почти все возможные формы.

К самым популярным можно отнести:
Трапеция – боковые части примыкают к фасаду под разными углами, за исключением прямого. Окно центрального типа обычно имеет большой размер, нежели располагающиеся по бокам.
Венецианский тип эркера, то есть полукруг. Он будет придавать внешнему виду дома плавность линий. Отлично он смотрится и с улицы, и внутри. К такому типу можно отнести располагаемые по углам постройки башенки.
Прямоугольник – можно сделать при примыкании боковых сторон до фасада под углом в 90 градусов. Внутреннее помещение обладает привычными параметрами, но выглядит все не так интересно.
Треугольник – не так популярен, как остальные конструкционные разновидности. Но выглядит все это очень оригинально.

Есть и более сложные формы геометрии, и именно они будут определять не просто внешний вид строения, но еще и интерьер помещения.

Подробности

Знакомство, расчеты, сметы

Стропильная кровельная домовая система с эркером

Устройство системы стропил эркера сделана из конькового бруса, а еще стропил с разным назначением. Как сделать эркер на крыше своими руками? Так как у кровельных скатов могут быть разные углы наклона, есть несколько видов стропил, главными из которых являются:

Промежуточные центральные – их прикрепляют на каждый конец конькового бруса, по 3 штуки.
Накосные (то есть угловые) стропила – служа основными несущими конструкционными частями, находятся по углам каркаса, а также обладают наименьшим уклоном по сравнению с промежуточными стропилами.
Промежуточные – размещены от обвязки до конька, между стропилами центрального типа.

При установке системы стропил кровли дополнительно монтируют:
Прогоны конькового типа – ригели, которые горизонтально направлены и создают опору для угловых и центральных стропил.
Короткие (то есть наружные) стропила – конструкционные элементы, которые закреплены на угловые стропила и обвязку, а также имеют одинаковый наклон.
Мауэрлат – брус, который крепят по верху стен снаружи и равномерно распределяют стропильную нагрузку, которая служит основанием, то есть связующим каркасным звеном между стенами и крышей.
Подкос – подпорка для ног стропил с большими пролетами, а также дает возможность перекрывать больше пролеты и при этом экономить сечения главных балок.

Рассмотрим, как высчитывать общую площадь.

Как высчитать площадь эркера

Чтобы измерить площадь эркера, требуется использовать такие инструменты:

Линейка – по минимуму точное измерительное устройство, которое дает большую погрешность.
Строительная рулетка – подойдет для измерения малых площадей.
Лазерный дальномер – инструмент, который показывает самый точный результат измерений, а также дает возможность производить работы без помощи напарника.

Главной проблемой при подсчете эркерной площади будет его сложная форма, закругленная или скошенная. Если она является не треугольником или прямоугольником, а более сложный многоугольник, его важно поделить на несколько простеньких фигур. Следующие действие такие:

Измерьте все стороны.
Сделайте чертежи, отметьте на нем полученные данные.
По формулам вычисления выполните подсчеты для обычных фигур.

Рассмотрим пошаговый алгоритм.

Изготовление эркера своими руками

Первый этап строительного процесса эркера – изготовление проекта, а также планирование формы. В определенных случаях дополнительно требуется производить оформление документов. Если выстраивать конструкции, и это будет идти параллельно со домом, то в них нет необходимости. если пристройку эркера делают к зданию, которое эксплуатируется какое-то время, важно внести поправки в проект и получить разрушение на пристраивание.

Укладка основания

По структуре фундамент под конструкцию эркера аналогичен основанию здания. Подойдет монолитный ленточный, и тут есть свои этапы возведения. Фундамент сильно нуждается в усадке, после которой можно будет производить обработку материалами для гидроизоляции.

Как возводить эркер

Если возводить эркер крыши своими руками, то не рекомендуется делать все выше одного этажа своими руками. самые подходящие материалы – газобетон или кирпичи, причем у кладки есть множество особенностей, которые важно учитывать:

Для стен внутреннего типа можно использовать газосиликатные блоки, или же газобетон.
Для внешнего типа кладки лучше всего брать облицовочный кирпич высокого качества.
При одновременном применение и газобетона, и кирпича, требуется правильно просчитывать нагрузку на основание.
Тепловая изоляция должна быть в среднем слое, и это может быть минеральная вата или иные, куда более современные материалы напыляемого типа.
Требуется предусмотреть гидроизоляцию – пленку мембранного типа или иные аналогичные решения.
Стены здания и эркер должны представлять собой конструкцию монолитного типа. Это дает возможность избегать проблем при эксплуатационном процессе.

Отдельно стоит поговорить про крышу над эркером.

Кровля над эркером

Главным правилом при применении будет то, что кровля должна правильно вписываться в основной кровельный стиль. На практике можно встретить несколько разновидностей кровли над эркером. Самым простым вариантом кровли над эркером будет изготовление продолжения кровли основной постройки. Ее форма будет зависеть от того, в виде чего сделан эркер (трапециевидный, полукруглый, треугольный или прямоугольный).

Кровельные разновидности над эркером

Можно отличать такие популярнейшие виды кровель над эркерами:
Вальмовая – ее делают в постройках с продолговатой кровлей, обладает коньками и четырьмя скатами, причем два из них представляют собой по форме треугольники, а два трапеции.
Шатровая – применяется для эркеров с небольшой площадью, а также придает постройке схожесть с башней, а также обладает большим числом граней.
Многощипцовая – сложная кровельная конструкция кровли эркера с ендовами и фронтонами, разновидность скатной кровли с двумя, а также более щипцами, элементами двухскатного типа с коньками.
Декоративная – она оснащена дополнительными конструкциями, к примеру, теми же башнями.

Основным критерием при выборе разновидности кровли над эркером – выполнение собственных функций. Чаше всего можно встречать кровлю одноэтажного дома с эркером, которая самая простая в плане конструкции. Она не будет требовать больших материальных и трудовых трат.

Схема стропильной кровельной системы над эркером

Размеры, точное местонахождение каждого каркасного элемента и сечение – все это предусматривает схема стропильной системы. Более того, чертежи системы стропил включают в себя следующие характеристики:

Высота кровли.
Ширина пролетом.
Угол наклона каждого ската.
Габариты прогона конька.
Методы конструкционного усиления.
Особенности фиксирования элементов конструкции.

На фото прилагается схема системы стропил на эркере вальмовой кровли.

Как правильно сделать крышу своими руками

При установке стропильной системы кровли и эркера обычно применяют те же материалы, что и для главной кровли. Кроме того, чтобы сделать крышу дома с эркером, требуются такие материалы:

Обрешеточные балки.
Оцинкованное железо.
Балки стропильного типа.
Саморезы, шурупы и гвозди.

Рабочие этапы:

Начальным рабочим этапом станет подготовка пояса для армирования. Эта балочная опора, которая к тому же делает кладку намного прочнее. Материалом пояса будет армированная сетка и бетон.
Далее важно начать устанавливать подстропильные балки, тут применяют брус и доски, которые соединяемые посредством шурупов и саморезов. Их важно обрезать с малыми зазорами, которые убирают после того, как были закреплены балки.
Перед тем, как начать монтаж стропил, уточняйте угол кровельного наклона. Стропила требуется подогнать на земле, а после подъема сшить на кровельном коньке посредством пластин из металла и саморезов, а также прикрепляют к балкам подстропильного типа.
После стропильную систему требуется укрывать материалом для гидроизоляции и делают обрешетку.
Теперь можно перейти к самому сложному монтажному этапу, а также монтируют ендовы с использованием разных желобов. Нижние планки требуются для отведения снега и воды. Верхняя планка будет выполнять декоративную функцию, а также прекрасно скрывает недостатки. Их прикрепляют на ендовую доску, а еще производят обработку стыков герметиком.
На финальном этапе кровле над эркером требуется утеплять, а также подшивать.

Теперь немного полезностей для начинающих мастеров.

Заключение

Выстраивание надежной, красивой крыши и эркера умелыми руками придаст всей постройке красивый внешний вид. Сделать на крыше эркер – значит, увеличивать внутреннюю площадь, а также преображать помещения в более просторные и светлые. В конструкциях эркера создают отличные зоны отдыха и зимние сады, комфортные комнаты для детей.

Как установить эркер: Часть 1

Описание: Добавление эркера может сделать комнату или дом совершенно новым местом. В этой первой статье, состоящей из двух частей, опытный строитель Рик Арнольд описывает свой процесс установки эркера в существующем доме. Для Арнольда ключом к плавному процессу является сначала строительство крыши. Затем крыша устанавливается как единое целое поверх эркера. Процедура возведения крыши проходит в несколько этапов. Сначала сделайте шаблон основания крыши. Затем из шаблона создайте гвоздезабиватель для стропил. После того, как стропильный молоток сделан, разложите и закрепите обычное стропило, затем разложите и закрепите вальмовые стропила. После того, как вальмовые стропила установлены, вставляются нарожники. Последним этапом строительства перед установкой крыши является раскладка и резка обрешетки. Эта статья включает в себя врезки по выбору эркера и использованию строительного калькулятора для расчета размеров. В статью также включены различные технические чертежи, которые иллюстрируют, как определить вырезы для шаблона и обшивки.

Вторая часть этой статьи доступна здесь .

Дополнительный журнал : Посмотрите эту серию видеороликов, чтобы узнать, как Рик Арнольд строит эркерную крышу.

Недавно я помог маме и отчиму переехать в небольшой дом на ранчо, чтобы им не было лестницы и им было легче передвигаться. Небольшой дом был в приличном состоянии и пригоден для жизни, но отсутствие света в спальне, выходящей на север, делало помещение мрачным. Из-за растущих проблем с передвижением моего отчима казалось вероятным, что он будет проводить там все больше и больше времени, поэтому я решил сделать комнату более привлекательной, заменив существующее окно на выступающий эркер.

Установка эркера – один из самых простых способов преобразить помещение. Выходя за пределы стены дома, эркер собирает свет с трех направлений, создавая привлекательное, собирающее солнце пространство, которое идеально подходит для демонстрации растений, уютного чтения хорошей книги и осветления темных внутренних пространств.

Неудивительно, что установка эркера требует больше усилий, чем установка обычного окна. Эта первая часть статьи, состоящей из двух частей, посвящена выбору окна и заблаговременному созданию красивой крыши для его покрытия. Может показаться странным сначала обрамлять крышу, но это упрощает весь проект. Вторая часть охватывает установку окна, его герметичность и внешнюю отделку.

Основы эркера

Наиболее распространенные эркеры имеют внешние углы, которые сходятся под углом 45°, но доступны и другие стили. К счастью, способы установки для всех типов и размеров схожи. Эркеры обычно продаются с изголовьем и сидением, которые скрепляют окно и образуют его верх и низ. Вы также можете получить их без изголовья и сиденья для установки в наклонных или криволинейных стенах. Представленное здесь окно с углом наклона 45° с бортами изголовья и сиденья является наиболее распространенным типом установленных окон. Я выбрал самую узкую модель окна, которая была доступна у этого производителя, чтобы окно не загромождало маленькую спальню.

Зачем сначала строить крышу?

С годами я понял, что когда выступающему окну нужна крыша, лучше сначала построить крышу. Во-первых, проще и безопаснее строить крышу на земле. Кроме того, наличие каркасной, но съемной крыши облегчает обрезку кирпича или сайдинга для гидроизоляции и интеграцию окна в дом. Это также означает, что дом уязвим для непогоды в течение меньшего времени.

Если вы когда-нибудь видели эркер, который просто выглядит неправильно, возможно, причина в том, что его крыша имеет неправильную форму. Правильная форма для окна с углом 45°, подобного представленному здесь, основана на секции восьмиугольной крыши с вальмовыми стропилами 22,5°.

Под этим углом вальмовые стропила делят пополам передние углы окна, придавая крыше приятную форму. Уклон крыши также является важным фактором. Когда я устанавливаю крышу с фронтона, мне нравится использовать крутой уклон, чтобы крыша имела достаточную массу, чтобы сбалансировать окружающую стену. Для выступа этого окна я добавил 4 -1/2 дюймов к каркасу крыши для готового софита, сделанного из доски 1×5. 5-дюймовый. софит работает с большинством эркеров, но для больших окон (шириной 8 футов и более) могут потребоваться более широкие софиты, чтобы лучше соответствовать выступу на главной крыше дома.

При выборе угла наклона и выступа для вашего окна обязательно учитывайте архитектурные особенности, такие как другие окна и выступы крыши дома, которые могут мешать крыше окна. После того, как у вас есть предложенный дизайн, сделайте эскиз, чтобы увидеть, как он будет выглядеть на здании. Шаг этой крыши 12 на 12 также дополняет квадратную форму окна.

Изготовление шаблона

Я видел, как эти маленькие крыши бросают вызов даже ветеранам-конструкторам, но мой метод проектирования упрощает их возведение. Первое, что я делаю, это копирую форму окна (в плане) на кусок 3⁄4 -дюйм. ОСБ. Я использую этот шаблон OSB, чтобы разметить и вырезать 2×4, которые образуют потолочные балки и нижнюю панель. Я называю эту сборку базой. Когда у меня есть основа, я переделываю шаблон в гвоздодер для крепления стропил.

Чтобы сделать шаблон, я щелкаю линию на фанерном изголовье окна, указывающую 4 дюйма, которые проходят в черновой проем. Затем я переношу форму окна в шаблон. Используя обрезки заготовки, прибавляю к шаблону ширину свеса и вырезаю циркулярной пилой ОСП трапециевидной формы. Затем я вырезаю и собираю потолочные балки и нижнюю панель поверх шаблона.

Компоненты крепятся с помощью 2 -1⁄2 -дюймов. винты. Я использую шурупы, потому что они позволяют одной рукой удерживать компоненты, а другой закручивать. Винты тоже лучше держатся. Эта деталь важна, потому что крышу можно поднимать на окно и снимать несколько раз, прежде чем она будет установлена в последний раз.

Сделать гвоздезабивной станок для стропил

После того, как основа готова, я переделываю шаблон в гвоздезабивной станок для стропил. Стропила крепятся вдоль верхнего края гвоздезабивателя; затем вся сборка крепится к дому. Если вы используете тросовую подвесную систему производителя, чтобы выдержать вес выступающего окна, на этот гвоздезабиватель OSB можно установить крепежный кронштейн, что упростит установку всего окна.

Вы можете предположить, что стороны гвоздезабивателя под углом 45°, как и стороны основания, но это не так. Их чуть меньше. Проще говоря, это потому, что крыша основана на сегменте восьмиугольника, а не на коробке.

Правильная форма гвоздезабивателя имеет решающее значение, и математика несколько сложна. Я упрощаю задачу, используя прием, которому научился много лет назад (см. «Изготовление гвоздезабивателя для стропил по шаблону», стр. 40).

Обрежьте и подгоните стропила

Прежде чем делать замеры стропил, я удостоверяюсь, что стропильный молоток расположен перпендикулярно основанию. Если это не так, я толкаю или тяну его до тех пор, пока это не произойдет; затем я закрепляю его в правильном положении. Первое стропило, которое я вырезал, — это обычное стропило. Я измеряю от внешнего края гвоздезабивателя до внешнего края субфасции. Поскольку крыша будет иметь уклон 12 дюймов 12, обычное стропило будет иметь срез под углом 45 ° на каждом конце. После того, как я прикрутил обычное стропило на место, я измеряю два соседних вальмовых стропила. Они длиннее обычного стропила, поэтому у них будут немного разные углы. С крышей 12-в-12 бедра будут под углом 43° вверху и 47° внизу.

Правильная посадка бедер очень важна. Я предлагаю быть осторожным, когда вы режете; Вы всегда можете обрезать их, если они слишком длинные. Если бедра будут слишком короткими, обшивка не сядет правильно, поэтому лучше сделать второй разрез, чем сделать их слишком короткими в первый раз.

Бока делят стороны окна под углом 45° пополам, поэтому верхние части имеют скос под углом 22,5°. После того, как я проверю соответствие, я использую это первое стропило в качестве шаблона для следующего стропила. Я выравниваю его и отмечаю дно, затем отмечаю скошенный конец. Я сохраняю его ориентацию таким же образом, когда разрезаю стропила. Теперь у меня есть правый и левый скос.

Последняя пара стропил идет от центра угловой нижней фасции к центру угловой стороны на стропильном гвоздезабивателе. Это домкратные стропила. Они будут иметь углы 45° на обоих концах и скос 45° наверху. Поскольку другая сторона будет такой же длины, я использую первую в качестве шаблона, чтобы отметить вторую.

Вырезать обшивку

Закончив стропила, я вырезал обшивку крыши. Однако я не устанавливаю его, потому что это помешает установке тросов из нержавеющей стали, поддерживающих окно. Во второй половине этой статьи, состоящей из двух частей, будет показано, как установить кабели.

Чтобы измерить центральную часть, я сначала измеряю длину фасции. Затем измеряю высоту. Наконец, я измеряю ширину в верхней части. Чтобы вырезать центральную панель, я переношу размер панели на край панели и отмечаю ее центр. Я использую угольник, чтобы убедиться, что измерение высоты перпендикулярно краю обшивки. Затем я переношу верхний размер на обшивку, центрируя его на перпендикулярной линии и используя угольник, чтобы сформировать прямой угол наверху.

Для раскроя боковых частей обшивки измеряю по субфасции; затем я измеряю вальмовое стропило и длину по верху гвоздезабивателя. Протягиваю ленту до воображаемой точки, где обшивка соприкасается со зданием.

Чтобы выложить треугольные куски обшивки крыши, я переношу размер подфасции на край панели. На противоположных концах фасции я переношу размеры вальмовых стропил и гвоздей вверх. В конце обоих измерений я делаю небольшую дугу, держа карандаш на конце ленты. Там, где пересекаются две дуги, находится точка наверху.

Во второй части этой статьи я покажу вам, как установить эркер, установить крышу и интегрировать весь оконный блок в стену.

Изготовление шаблона для основания крыши

Измерьте ширину и выступ. Начните изготовление шаблона для размещения потолочной балки и нижней панели, скопировав форму окна на лист 3/4 дюйма. ОСБ. 1 При изготовлении шаблона не включайте 4-дюймовую фанеру, которая входит в черновое отверстие.

Добавьте выступ. Нарисуйте форму окна на шаблоне OSB и добавьте 4 -1/2 -дюйма. свес крыши к передней и боковым сторонам шаблона.

Модный стропильный гвоздезабиватель из шаблона


1. После вырезания и использования шаблона для разметки и сборки основания крыши вы можете превратить шаблон в гвоздодер для крепления стропил.	2. Зацепите ленту за угол шаблона, чтобы измерить скошенную сторону. Поверните дугу на длину скошенной стороны на шаблоне.


3. С помощью квадрата перенесите метку на шаблон.	4. Соедините внешний угол с новой отметкой с помощью линейки.

5. Повторите процесс с другой стороны
шаблона и вырежьте фигуру. Обрежьте
1⁄2 дюйма от нижнего края гвоздезабивателя
с помощью циркулярной пилы.

Без обрезки гвоздезабивной инструмент выступал бы за пределы нижней фасции, препятствуя плоской посадке обшивки и готовой фасции. После подрезки гвоздезабиватель должен прилегать к основанию так, чтобы лицевая сторона была на одном уровне с субфасцией (фото выше).

Разметка и крепление общего стропила

Измерьте обычное стропило. № После использования угольника для каркаса, чтобы убедиться, что гвоздезабивной инструмент расположен перпендикулярно основанию (при необходимости распорка
), измерьте расстояние от верхней части гвоздезабивателя (передняя сторона) до внешнего края нижней фасции. Это будет длинная сторона стропила. Отрежьте 45° на обоих концах.

Закрепите винтами. Привод 2 1⁄2 -дюйм. винты для гипсокартона через конец стропила в основание крыши. В верхней части стропила вверните шурупы с обратной стороны гвоздезабивателя в стропило. Шурупы держат лучше, чем гвозди; это важно, потому что крышу, скорее всего, придется несколько раз перемещать перед окончательной установкой на окно.

Разметка и крепление вальмовых стропил

Измерьте бедра. Вальмовые стропила проходят от верхних углов стропильного гвоздезабивателя к внешним углам нижней фасции. Запишите измерение, затем вычтите 3⁄8 дюймов, чтобы опустить углы стропил так, чтобы они находились в одной плоскости с нижней фасцией.

Отметьте срезы. Вальмовые стропила на эркерных крышах с углом наклона 45° и шагом 12 дюймов 12 будут иметь вырезы под углом 43° вверху и под углом 47° внизу. Для шагов, отличных от 12-в-12, используйте строительный калькулятор (боковая панель слева), чтобы рассчитать углы.

Сложный разрез сверху; косой срез на дне. Нижние части вальмовых стропил получают скос 47° без скоса, а верхние части нуждаются в скосе 22,5° в дополнение к скосу 43°. Наклоните пилу на 22,5° и следуйте по линии, сделанной ранее.

Проверьте посадку. Убедитесь, что первое вальмовое стропило подходит правильно, затем используйте его в качестве шаблона для обрезки другой стороны. При правильном расположении скосы должны образовывать точку при укладке стропил. Если нет, второй скос имеет неправильный наклон.

Идеально подходит. Стропила не должны выступать за верхнюю часть стропильного гвоздезабивателя или нижнюю фасцию. Если стропила будут гордыми, то обрешетка, которая будет установлена позже, не будет плотно прилегать к каркасу. Если стропила немного торчат, обрежьте их длину с обоих концов, используя те же настройки пилы, что и для исходного пропила.

Использование строительного калькулятора

Сначала измерьте высоту стропильного гвоздезабивателя. Введите номер и нажмите , поднимите . Затем измерьте длину стропила, введите это число и нажмите по диагонали . Наконец, нажмите кнопку шага . В результате получается верхний угол. Округлите это число до ближайшего градуса и вычтите его из 90, чтобы получить нижний угол.

Разметка и крепление нарожников

Отрежьте и установите домкраты. Удерживая ленту перпендикулярно субфасции, измерьте переднюю часть гвоздезабивателя и верхнюю часть субфасции. Нижний срез имеет угол только 45°. Верхний срез имеет угол наклона 45° и скос 45°. После проверки подгонки используйте стропило в качестве шаблона для другой стороны, уложив пару стропил друг на друга, как описано на следующей странице.

Разметка и резка обшивки

Центральная обшивка


1. Перенесите размер панели на край панели, затем найдите и отметьте центр этого размера. 2. Используйте угольник, чтобы провести перпендикулярную линию от этой отметки.	3. Измерьте высоту и перенесите это измерение на перпендикулярную линию в центре. 4. Измерьте ширину в верхней части. Разделите это измерение пополам на вертикальной перпендикулярной линии.

5. Соедините концы линий. Вырежьте форму циркулярной пилой, но не прикрепляйте обшивку.

Боковая обшивка


1. Измерьте край панели и перенесите измерение на край панели обшивки. 2. Измерьте сторону на стропильном гвоздезабивателе и перенесите это измерение на обшивку, сформировав дугу на конце ленты.	3. Сделайте то же самое для вальмового стропила.

4. Пересечение двух дуг является точкой наверху.
5. Соедините эту точку с обоими концами лицевой панели, вырежьте форму
циркулярной пилой и используйте первую часть в качестве шаблона для другой стороны.

Вверх Далее: Установка защиты от непогоды

-система поддержки и интеграция нового окна и его крыши с окружающей стеной.


Установка окна	Подкладка и крепление

Крепление кабельных опор

Для получения дополнительных фотографий и подробностей нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже:

Эркер — Установка эркера самостоятельно • Рон Хейзелтон

РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Это окно — одна из моих любимых вещей в доме. Утренний свет, проникающий туда, просто прекрасен. И это потрясающее место, чтобы посидеть и полюбоваться видом, и я думаю, что нашел способ сделать хорошую вещь еще лучше.

Собираюсь установить эркер. Теперь это собирается сделать пару вещей для меня. Это сделает всю эту зону еще более привлекательной и заставит гостиную казаться больше. Но есть одна вещь, которая очень важна для меня. Я хочу, чтобы это новое окно дополняло другие окна в доме и выглядело так, как будто оно всегда было здесь.

Я много лет работаю с людьми из Pella Windows. Поэтому я решил зайти на их сайт и посмотреть, что есть в наличии, а также что входит в установку такого окна. После проверки и рассмотрения размера и веса устройства, которое я хочу, я решил, что это работа, которую я оставляю профессионалам.

Поэтому я звоню местному дилеру, и на следующий день Чед Бок заходит, чтобы взглянуть на существующее окно, сделать некоторые основные измерения и обсудить варианты со мной. Мы определяемся с стилем и размером, и через несколько дней Дон Олсон заходит, чтобы получить более подробные размеры и проверить мой заказ.

Он также проверяет наличие потенциальных проблем и находит их. Сухая гниль на подоконнике. Он заранее сообщит об этом установщикам. Дон оформляет заказ и отправляет его на фабрику в Пелле, где мое окно будет изготовлено на заказ.

Он прибывает через несколько недель вместе с установщиками. Познакомьтесь с Демерами, Роном-старшим и сыновьями Роном-младшим, Ричем и Робертом. Эта семья подрядчиков, не теряя времени, приступила к работе. Начинают с того, что снимают упоры створки, удерживающие окна на месте, сначала по бокам, затем сверху.

Затем поддевают направляющие створки, загибают их внутрь и снимают обе створки и направляющие как единое целое. Далее изнутри вынимаются штормовые окна. Затем Рон-старший ослабляет большую центральную панель, постукивая по ней снаружи.

Мальчики наклоняют его внутрь, вынимают из рамы и уносят. Теперь пришло время поддеть внутренний подоконник и оконные наличники. Снаружи Рон-младший снимает последнюю оконную раму. Затем он и его братья начинают снимать внешнюю отделку.

Теперь в дело вступает вся семья, вытаскивая оконную раму из грубого проема. Помните ту сухую гниль, которую Дон обнаружил во время своего первого осмотра? Удаление нескольких черепиц под окном дает некоторое представление о том, насколько обширны повреждения.

Здесь фанерный лист в довольно плохом состоянии, но повреждения не распространились далеко. Исправление включает в себя отрезание полосы обшивки и замену ее новой секцией.

Вероятно, самым важным шагом при установке любого окна или двери является создание устойчивой, плоской и ровной поверхности, на которую может опираться рама. Один на четыре, с прокладками через каждые несколько футов и надежно закрепленными на месте, добьются цели. Новое окно будет хорошо герметизировано, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь.

В качестве дополнительной меры предосторожности эта алюминиевая лента с прорезиненной подложкой наносится на дно шероховатого отверстия и поднимается по бокам на несколько дюймов.

Что ж, старое окно выбито, сухая гниль починена, и наклеена изоляция, чтобы этого больше не повторилось. Теперь одна из замечательных особенностей работы с командой профессионалов заключается в том, что весь этот процесс занял менее двух часов, и теперь мы готовы вставить его в новое окно.

Все оконные стекла и створки были сняты с рамы, чтобы упростить обращение. Тем не менее, чтобы установить устройство на место, требуется два, а то и трое крепких монтажников. Пока папа и двое младших сыновей удерживают раму на месте, Рон-младший вкручивает несколько винтов, чтобы временно все закрепить.

Снаружи Роберт прикрепляет зажимы для поддерживающих тросов к перемычке из цельного дерева над оконным проемом. Затем он протягивает поддерживающий трос и, когда подоконник выровняется, затягивает кабельный зажим. Второй зажим и кабель удерживают другую сторону.

Когда рама прикреплена и выровнена, центральное фиксированное окно можно установить в нужное положение и закрепить на месте. Двустворчатые створки просто защелкиваются в раме и откидываются вверх. Наконец, в пространство между верхней частью рамы и черновым отверстием вставляются прокладки, и устройство прочно привинчивается на место.
[МУЗЫКА]

На этом структурная часть инсталляции практически завершена. Теперь мы собираемся перейти к каркасным работам для крыши, а также отделке и отделке. Теперь до этого момента общее прошедшее время составляет всего около трех с половиной часов.

Рон и Рич Демерс установили крышку крыши и готовы установить ее на место. Как только он окажется на месте, Рон-старший и Роб прикрепят его. Затем внутреннее пространство заполняется утеплителем из стекловолокна и к стропилам прибивается фанерный настил. Затем наносится деревянная накладка и по краю прибивается металлический отлив. Затем поверх фанерной обшивки укладывают кровельную бумагу, или некоторые называют ее рубероидом, и прикрепляют.

Обратите внимание, как бумага поднимается на стену на пару дюймов. Металлическая лента на резиновой основе наклеивается по краю рубероида, чтобы уплотнить его к стене. Первый, или стартовый, ряд черепицы крепится вверх ногами, а второй слой кладется сверху, лицевой стороной вверх.

Затем каждый последующий ряд накладывается на нижний. В качестве дополнительной защиты от протечек в месте примыкания кровли к стене устанавливаются короткие секции металлического оклада, называемого ступенчатым окладом. Их укладывают по одной и чередуют с черепицей.

[SOT OF WORKERS]
После того, как последний ряд гонтов уложен, к самой верхней части кровельного покрытия прикрепляется полоса металлического оклада. Когда деревянная черепица переустанавливается, ее кладут поверх оклада.

Далее на дно бухты крепятся планки деревянной обшивки, образующие своеобразный короб. В полость заталкивается жесткий пенопласт, а поверх него прибивается наружная фанерная крышка. Наконец, к каркасу под пролетом прикрепляются декоративные деревянные скобы или кронштейны, придающие ему дополнительную поддержку, и на место вставляется сменная, предварительно прогрунтованная черепица.

Ну вот ребята почти закончили. Теперь обратите внимание, как эта черепичная крыша как бы связывает все в доме? Я имею в виду, что это будет выглядеть так, как будто оно всегда было здесь. Теперь давайте зайдем внутрь и посмотрим, какой там был эффект.

Вау [СМЕЕТСЯ] — теперь я знал, что это окно откроет этот конец комнаты, но я понятия не имел, насколько. Я имею в виду, что на самом деле похоже, что мы сдвинули всю стену примерно на два фута.

Теперь эти окна являются самыми современными, когда речь идет о теплоэффективности. Два стеклопакета с изоляцией. И хотя у меня есть вся эта эффективность, я все же сохранил традиционный вид с этими двумя разделенными фарами.

Теперь эта рама деревянная. А вот кое-что, чего я не знал, но дерево имеет более чем в 1000 раз более высокую изоляционную способность, чем алюминий. Таким образом, само окно утеплено настолько, насколько это возможно. Но также важно утеплить установку.

Как видите, когда мы были снаружи, мы изолировали крышу здесь, а затем и под палубой прямо здесь. Но есть еще одно место, которое мы должны опечатать, и это прямо здесь.

Пространство между краем оконной рамы и обрамлением стены изолируется монтажной пеной, которая обеспечивает защиту от потерь тепла и проникновения холода. Теперь вишенка на торте. Сначала укладывается и крепится готовая палубная панель.

Затем аналогичная панель устанавливается над головой. Полосы отделки прикрепляются к сторонам рамы и накладываются на любые открытые стыки. Наконец, все закончено с декоративным кожухом. Что мне действительно нравится в этих окнах, так это то, что их очень легко мыть.

Все делается изнутри. Каждая створка закреплена на петлях внизу. Я просто наклоняю их вниз, чтобы добраться до внешних стекол, а затем защелкиваю их на место. В моем грузовике есть экраны. Теперь это не ваши обычные барьеры от насекомых. Это то, что Пелла называет оконными экранами с высокой прозрачностью. Когда они на месте, они почти не блокируют свет и практически невидимы.

Теперь, если когда-либо был случай съесть свой торт и съесть его, ну, я должен думать, что это эркер. Он энергоэффективен, имеет покрытие Low E на стекле, чтобы уменьшить выцветание на коврах и обивке, он практически не требует технического обслуживания снаружи благодаря алюминиевой облицовке и его удобно чистить.