Внутренняя отделка брусового дома (77 фото) — фото
Внутренняя отделка дома
Дом из профилированного бруса внутри без отделки
Внутренняя отделка деревянного дома
Отделка в брусовом доме
Каркасный дом внутренняя отделка
Каркасный дом внутри
Интерьер блокхаус сосна
Дом из бруса внутри
Внутренняя отделка бруса
Гуд Вуд интерьеры
Отделка бруса внутри
Имитация бруса (Вуд-Хаус) сосна
Внутренняя отделка деревянных домов из бруса
Брусовой дом внутренняя отделка
Дома из профилированного бруса внутри
Отделка деревянных домов
Интерьер загородного дома
Отделка имитацией бруса внутри
Дом из бруса отделка внутри
Имитация бруса в интереьер
Покраска брусового дома внутри
Отделка домов деревом
Имитатор бруса для внутренней отделки
Имитация бруса для внутренней отделки
Zobel дуб Гуд Вуд
Имитация бруса для внутренней отделки
Дом из бруса фон
Деревянный дом внутри
Деревянный дом внутри отделка
Отделка деревянного дома внутри
Необычная отделка вагонкой
Отделка деревянного дома изнутри
Внутренняя отделка деревянных домов
Отделка деревянного дома внутри имитацией бруса
Спальня из имитации бруса
Отделка домов деревом
Отделка имитация бруса лиственница 20
Отделка брусового дома внутри
Внутренняя отделка дома из бруса
Двери в доме из клееного бруса
Внутренняя отделка деревянных домов из бруса
Внутренняя отделка деревянных домов
Отделка имитацией бруса внутри дома
Отделка мансарды имитацией бруса
Интерьеры домов из клееного бруса
Отделка профилированного бруса изнутри
Интерьер в деревянном доме из бруса
Потолок в деревянном доме
Каркасный дом внутри отделка
Отделка дома из профилированного бруса
Интерьер дома из профилированного бруса
Потолок в деревянном доме
Внутренняя отделка дома из бруса
Гостиная из имитации бруса
Деревянный дом изнутри отделка
Внутренняя отделка под брус
Вагонка для внутренней отделки
Деревянный дом из клееного бруса внутри
Деревянный интерьер загородного дома
Отделка имитацией бруса внутри
Дом из бруса внутренняя отделка
Обшивка вагонкой мансардного этажа
Дом из бруса отделка внутри
Внутренняяотделка в каркасном жоме
Имитатор бруса для внутренней отделки
Дом из бруса отделка внутри
Отделка имитацией бруса внутри
Деревянный дом внутри отделка
Отделка в брусовом доме
Дом из бруса внутренняя отделка
Отделка бруса внутри
Дом из профилированного бруса внутренняя отделка
Внутренняя отделка дома из профилированного бруса
Дом из бруса отделка внутри
Отделка дома из бруса изнутри
Дом из профилированного бруса внутри
Имитация бруса для внутренней отделки
Отделка стен внутри дома из бруса (75 фото) — фото
Внутренняя отделка деревянного дома
Внутренняя отделка клееного бруса
Внутренняя отделка деревянных стен
Фальш брус в интерьере
Отделка евровагонкой внутри дома
Отделка имитацией бруса внутри дома
Отделка комнаты отдыха в бане имитация бруса
Дом из бруса отделка внутри
Каркасный дом внутри отделка
Внутренняя отделка под брус
Комнаты в доме из профилированного бруса
Дом из бруса внутри
Имитатор бруса для внутренней отделки
Имитация бруса в интерьере
Вагонка в интерьере
Гостиная из имитации бруса
Деревянная отделка
Каркасный дом внутренняя отделка
Имитация бруса для внутренней отделки
Отделка дома из бруса внутри
Каркасный дом внутренняя отделка
Внутренняя отделка дома из бруса
Отделка дома из профилированного бруса
Отделка имитацией бруса внутри
Отделка бруса внутри
Гостиная из эмитацию бруса
Имитация бруса (Вуд-Хаус) сосна
Тиккурила имитация бруса в интерьере
Отделка имитацией бруса внутри дома
Мансарда фальшбрус
Имитация бруса в квартире
Имитация бруса для внутренней отделки
Обшивка стен имитацией бруса
Деревянная вагонка в интерьере
Обшивка имитацией бруса внутри
Имитация бруса 190 в интерьере
Вагонка для внутренней отделки стен
Zobel дуб Гуд Вуд
Покраска брусового дома внутри
Имитатор бруса для внутренней отделки
Деревянный дом изнутри отделка
Вагонка отделка
Отделка гостиной вагонкой
Комната обшитая имитацией бруса
Внутренняя отделка деревянных домов
Внутренняя отделка дома
Внутренняя отделка дома из бруса
Отделка в деревянном доме из бруса
Деревянная вагонка для внутренней отделки
Имитация бруса для внутренней отделки
Имитация бруса для внутренней отделки
Дом из бруса отделка внутри
Вагонка для внутренней отделки
Северный лес имитация бруса
Необычная отделка вагонкой
Имитация бруса (Вуд-Хаус) сосна
Фальшбрус в интерьере
Вагонка в интерьере
Отделка стен деревянного дома
Отделка имитации бруса внутри помещения
Деревянная отделка
Отделка имитацией бруса внутри
Отделка дачи внутри
Деревянный дом внутри отделка
Tikkurila зеленый имитация бруса
Светлица имитация бруса
Отделка помещений деревом
Брус 200х150 блок Хаус
Отделка стен деревянными панелями в стиле Прованс
Отделка дома из бруса внутри
Имитация бруса для внутренней отделки
Имитация бруса 145 мансарда
Отделка бруса внутри
Комната под дерево
Интерьер комнаты отделанной имитацией бруса
Каркасный дом для холодного климата.
Часть 1Роб Майерс строит каркасный дом в Онтарио, Канада, на участке реки Боннечер в полутора часах езды к западу от Оттавы. Это первая часть серии блогов.
Я был заинтригован деревянно-каркасным строительством с тех пор, как много лет назад прочитал книгу Теда Бенсона, поэтому, когда представилась возможность построить новый дом, я решил, что пришло время попробовать.
Я не профессиональный строитель, поэтому для подготовки я прошел курс в Gibson Timber Frames в Перте, Онтарио, а затем второй курс в Школе традиционного строительства Fox Maple в штате Мэн. (Оба курса настоятельно рекомендуются.) Следующие полтора года я потратил на проектирование самого деревянного каркаса и выбор строительных систем, которые будут использоваться. Моей главной целью было немного научиться, получать удовольствие от процесса и получать удовольствие.
Деревянный каркас создается с учетом долговечности, и я чувствовал, что другие выбранные системы должны соответствовать этой цели.
Я живу в климатической зоне 6 (граничащей с 7), поэтому очевидно, что воздухонепроницаемость и хорошие тепловые характеристики важны. Но я также считаю, что дом — это не ряд абстрактных спецификаций и цифр, а скорее место, в котором вы живете. Это баланс между функциональностью, красотой и душой. В этой конкретной сборке я больше склонялся к сердцу.
Площадь рамы составляет около 1250 квадратных футов, а высота потолка собора составляет около 19 1/2 футов. В этом блоге описывается решение, которое я нашел для очень конкретной проблемы: как обложить деревянный каркас энергоэффективной оболочкой (без больших затрат).
Выбор оболочки
Существует ряд хороших подходов к проектированию стен и крыш, обеспечивающих превосходные энергетические характеристики. Это сделало выбор корпуса одним из самых сложных и трудоемких аспектов проектирования.
Сама деревянная рама тоже усложняла решение. Например, в деревянном каркасном доме высокие сводчатые потолки, поэтому укладка изоляции на чердак или ферменную систему невозможна.
Также стоит отметить, что для домов, построенных собственными силами, стоимость материалов обычно важнее, чем стоимость рабочей силы. Таким образом, система, которая просто сводит к минимуму трудозатраты, может быть не лучшей сделкой для собственника-строителя. Вот я и запутался в выборе….
Заполняющие панели или внешняя оболочка?
Сначала мне нужно было решить, использовать ли систему заполнения (где стены строятся между деревянными стойками) или внешнюю оболочку, закрывающую весь каркас. Заполнение — это суетливая работа, ее трудно герметизировать и добавить услуги, и, поскольку я также хотел полностью обнажить раму внутри здания, лучшим выбором для меня была внешняя оболочка.
Что касается оболочки, я рассмотрел ряд различных систем строительства стен, прежде чем сузить выбор до четырех различных подходов (по четырем совершенно разным причинам): SIP, древесная щепа/глина, стандартные 2×6 с наружной пеной и фермы Ларсена. с плотно упакованной целлюлозой.
Первоначально моим первым выбором было использование SIP: у них есть история использования на деревянных каркасах, и многие люди в этой области говорили мне, что это самая простая в использовании система, что, вероятно, верно.
Строительство идет очень быстро, и можно получить панели с уже установленным гипсокартоном.
Однако, когда я работал над дизайном, я нашел несколько проблемных моментов. Стоимость материала высока, и для монтажа панелей необходимо нанять бригаду и кран. Конечно, можно выполнить работу самостоятельно, но тогда вы потеряете главное преимущество — скорость. Мне также не понравилась идея системы, которая зависела от абсолютно идеальной техники монтажа, тем более, что многие швы заблокированы бревнами, что затрудняет достижение такого уровня совершенства.
Прокладка электрики и сантехники в доме из SIP может быть затруднена. А для того, чтобы использовать конструкцию с холодной крышей (что, я считаю, необходимо в холодном климате), вам все равно придется построить вторую крышу, что опять-таки нивелирует любое преимущество в скорости или стоимости.
Я метался между своими вариантами и не был уверен, что какой-то из них идеален. Я уже почти был готов снова серьезно взглянуть на SIP, когда наткнулся на статью Торстена Члуппа о стеновой системе REMOTE («Техника внешней изоляции жилой наружной мембраны»), которую он использовал.
Его дизайн имел для меня полное значение, и для этого проекта я чувствовал, что это идеальная стеновая система.
Система REMOTE
Я считаю систему REMOTE одним из самых элегантных решений для создания надежной и высокопроизводительной конструкции в очень холодном климате. Есть несколько очень хороших ссылок на REMOTE building, большинство из которых были опубликованы Thorsten Chlupp и The Cold Climate Research Center на Аляске.
Во многих отношениях разница между ДИСТАНЦИОННОЙ стеной и усовершенствованной стеной 2×6 с наружной изоляцией незначительна: кажется, что эти две системы слились воедино. Я думаю, что когда к одному и тому же решению приходят с двух разных сторон, то это, вероятно, хорошее решение.
Я не эксперт, но для меня основное различие между этими двумя системами заключается в размещении слоя управления воздухом/водой и количестве используемой внешней изоляции. В ДИСТАНЦИОННОЙ стене слой управления воздухом размещается в середине стены, и хотя это кажется незначительным изменением, оно имеет большое значение с точки зрения простоты строительства и будущей целостности строительной системы.
На мой взгляд, одним из основных преимуществ системы REMOTE является то, что вы можете легко запечатать оболочку воздухом. И как только вы закончите, нет опасности, что будущие работы (такие как сантехнические, электрические или гипсокартонные работы) отменят всю тщательную герметизацию воздуха.
Система REMOTE также учитывает идею непрерывных слоев управления и позволяет избежать проблем с герметизацией стыка стена-крыша.
Основными этапами моего проекта были: построить коробку вокруг деревянного каркаса, герметизировать ее воздухом/водой, а затем добавить внешнюю изоляцию, чтобы полностью закрыть коробку. Свесы карнизов и граблей затем «плавают» поверх пенопласта, что приводит к нулевому тепловому мостику. Наконец, в стенные полости добавляется изоляция. В моем случае конечным результатом было очень плотное здание со стеной из R-42 и крышей из R-61.
Плита с утолщенным краем
Плавающая плита представляла собой стандартную конструкцию с утолщенным краем и 3 дюймами пены XPS под давлением 30 фунтов на квадратный дюйм.
Участок представляет собой выход известняка, дренирующий в трех направлениях. (Это в значительной степени в скале.) Площадка для дома и магазина была расчищена и выровнена, а затем 6 дюймов 3/4-дюймового щебня расстелили, выровняли и уплотнили. Формы, построенные на месте, были просто установлены поверх этого гравия. (Позже я повторно использовал материал из форм.)
Самой большой проблемой была попытка закрепить формы, так как колья нельзя было вбить очень глубоко, если вообще можно было. Я сделал все, что мог, и они держались достаточно хорошо. Во время заливки борта слегка приподнялись (чего я не ожидал), поэтому, когда формы были сняты, мне пришлось снять и снова прикрепить жесткий пенопласт в некоторых местах.
Водосточные трубы были установлены на трех уровнях: под плитой, в плите и над плитой. На этой фотографии (справа) показан основной водосток, проходящий под плитой и изоляцией.
Плиты не так уж распространены здесь, и одной из вещей, о которой я не мог найти информацию, было то, как установить фланец унитаза.
Простое решение — проложить 4-дюймовую трубу и использовать туалетный фланец 4х3, внешняя часть которого удобно помещается внутри 4-дюймовой трубы. После укладки бетона труба обрезается заподлицо с бетоном (или чистым полом), а затем просто вклеивается фланец. Наверное, это известно многим сантехникам (но не мне).
На фотографии справа твердая пена толщиной 3 дюйма уложена на гравийное основание, а также проложены водопроводные и инженерные трубы. Чистый 1/2-дюймовый минус щебень использовался для формирования утолщенных краев плиты и установки толщины центральной области. Этот гравий был уплотнен в 3-дюймовых подъемниках.
Два ряда 5/8-дюймовой арматуры были добавлены к нижней части утолщенной краевой части фундамента, а для усиления верхней части использовалась проволочная сетка 6″x6″. Трубка PEX для лучистого тепла была привязана к верхней части сетки, а затем сетка была поднята с помощью 2-дюймовых пластиковых стульев. (Таким образом, PEX находится примерно в середине 5-дюймовой толщины плиты.
)
Я не собираюсь использовать систему лучистого отопления, но добавление трубы PEX обошлось недорого, и трубка есть, если она мне понадобится. Видимые по краям деревянные планки размером 2 на 1 образуют выступ в бетоне, чтобы наружный порог двери можно было установить заподлицо с поверхностью плиты. (Это также помогает герметизировать подоконник от проникновения воды).
Готовый пол будет из окрашенного кислотой бетона, поэтому фактическая высота готового пола соответствует бетону.
Бетон довольно долговечен. В идеале все пойдет по плану заливки. К сожалению, во время нашей работы было несколько волнительных моментов, в том числе задержки в графике, очень холодная погода, позднее прибытие бетононасоса (и, как следствие, очередь из нескольких встревоженных бетоновозов с грузом нагретого, ускоренного бетона), слишком быстрая подача бетона. от насоса и почти выдувание форм, наконец, отказы оборудования при отделке. Тем не менее, у нас была квалифицированная команда, и все получилось.
Как только плита была закончена, я рассыпал поверхность сеном толщиной около 4 дюймов, а затем покрыл ее черным полиэтиленом (надеясь, что днем мы получим тепло от солнца). Температура ночью была ниже нуля, а на следующий день пошел сильный снег. Но когда весной сняли пластик, плита была в порядке. Интересно, что сено оставило на бетонной поверхности красивый узор из линий; Я надеюсь, что линии телеграфируют и все еще видны, когда применяется кислотное пятно.
Вертикальная жесткая пена по периметру плиты
Для края плиты я использовал жесткую пену высокой плотности, которую вертикально вставляли в формы перед заливкой бетона. Жесткая пена имела тенденцию прилипать к бетону, когда формы были удалены, и пена облегчает снятие форм.
После снятия опалубки я просверлил отверстия на 16 дюймов по центру в каждом куске жесткого пенопласта и в бетоне и использовал 5-дюймовые крепежные детали типа Tapcon с пластиковыми шайбами Wind-Devil, чтобы прикрепить пенопласт к бетону.
(В конечном счете, пена также удерживается засыпкой).
Использование жесткой пены высокой плотности на краю было явно излишним, и это создало несколько проблем. При заворачивании шурупов я не мог сжать пенопласт настолько, чтобы утопить шайбы (без снятия бетонного шурупа или деформации шайбы), поэтому мне пришлось использовать кольцевую пилу, чтобы вырезать кольца глубиной 1/8 дюйма, которые позволяли шайбе быть потайным. Я напылил пену низкой кратности в углубление, образованное шайбой, и после того, как она застыла, она была вырезана заподлицо с помощью вибрирующего инструмента с лезвием для резки пены (в основном, широким лезвием типа бритвы).
Я слегка отшлифовал после резки, но не рекомендуется пытаться шлифовать, не обрезав пенопласт заподлицо — пенопласт слишком мягкий, и его невозможно отшлифовать до плоского состояния. Кроме того, хотя подойдёт любая шайба из пенопласта, преимущество Wind-Devil заключается в том, что головка винта утоплена в шайбу, и при нанесении пены она допускает небольшой термический разрыв над головкой винта.
Наружная часть пенопласта затем была обработана гидроизоляционным материалом EIFS (я использовал Durex Ectoflex), который наматывается на нейлоновую сетку, прикрепленную поверх жесткого пенопласта. Система была проста в использовании (смешивается по мере необходимости, затвердевает при высыхании и имеет жизнеспособность в несколько часов) и кажется довольно прочной — хороший сильный удар рабочим ботинком со стальным носком не оставит следов, но она будет болеть лодыжка. (Не спрашивайте, откуда я это знаю, но это не рекомендуемый способ проверки покрытия). При желании можно нанести цветной топ, но я не стала заморачиваться.
Установка подоконника
Я думал, что воздушное уплотнение между плитой и подоконником будет проблематичным, но нашел простое решение: я просто использовал прокладку из EPDM, которую можно приобрести в Conservation Technology. Как только прокладка сжимается пластиной порога, она становится водонепроницаемой и воздухонепроницаемой. На самом деле, уплотнение было настолько хорошим, что создавало проблемы во время строительства.
Я заранее установил плиты порога, чтобы леса не скатились с плиты при возведении деревянного каркаса, и уплотнение было настолько плотным, что плита наполнялась водой каждый раз, когда шел дождь. В конце концов мне пришлось вырезать и поднять части подоконника, чтобы плита могла стечь.
Мне нравится использовать резервные системы, поэтому плита порога также герметизирована воздухом и водой с использованием металлического фартука с пенопластом, нанесенным на подоконник после установки фартука. Это гарантирует, что гидроизоляционный слой стены направляет воду мимо изоляции внешней плиты. Накладка также служит для защиты нижней стороны стеновой пены, нависающей над изоляцией плиты.
Я использовал болты Simpson Titen HD для крепления обработанных давлением порожков к бетонной плите, потому что это облегчает отделку бетона. (Болты не торчат во время заливки.) Это также значительно упрощает точную установку порогов, поскольку их можно точно уложить на место, а затем просверлить.
Как объяснялось позже, подоконники должны были располагаться на расстоянии 5/8 дюйма от деревянного каркаса, чтобы позже установить гипсокартон, поэтому точность была важна. В качестве примечания: хотя в инструкциях по сверлению бетона термины «перфоратор» и «перфоратор» часто используются взаимозаменяемо, это совсем не одно и то же. Вы можете сэкономить массу времени и сил, взяв напрокат или купив перфоратор. (Я нашел перфоратор Bosch меньшего размера в продаже менее чем за 100 канадских долларов).
Роб Майерс работал химиком-аналитиком, менеджером в области высоких технологий и поставщиком огненных продуктов, и все это поддерживало любовь к деревообработке и строительству (не говоря уже о вредной привычке к инструментам). В настоящее время он находится в (возможно, постоянном) творческом отпуске от любой реальной работы, пока строит автономный каркасный дом недалеко от Иганвилля, Онтарио.
Деревянный каркас Терминология | Ключевые термины, которые нужно знать о деревянных домах
Окунитесь в мир деревянных каркасных домов с некоторыми важными терминами в нашем глоссарии!
Фото: Джеймс Рэй Спан.
Смотрите больше этого дома здесь.
Вам не нужно быть специалистом по деревянному каркасу, чтобы идентифицировать различные части конструкции вашего дома или оценить уникальную красоту различных его компонентов. Большинство владельцев быстро усваивают эти термины, потому что они очень гордятся своими домами, которые часто состоят из фирменных стоек, балок, ферм, украшений и других вариантов обрамления.
В то время как традиционно построенные дома обычно содержат тысячи отдельных деревянных деталей, которые исчезают из поля зрения по мере нанесения внутренней отделки, дома с деревянным каркасом могут содержать менее 200 ключевых структурных компонентов, которые остаются видимыми для жильцов, когда дом завершен. И хотя архитектура со временем развивается, а конструкция каркаса может сильно различаться от одного дома к другому, технические названия или номенклатура, используемые для обозначения каждого из этих критических компонентов, неизменны и передаются строителями каркасов на протяжении веков.
Содержание:
Перейти к…
- Терминология деревянных рам
- Строительная терминология
- Столярная терминология
Фото предоставлено Yankee Barn Homes. Смотрите больше этого дома здесь.
Ключевая деревянная рама Терминология:
ЗАЛИВ. Для повышения эффективности строительных работ и использования материалов конструкции с деревянным каркасом обычно возводятся в виде коробчатых секций, называемых пролетами, состоящих из двух изгибов (по одному на каждом конце) вместе с дополнительными элементами рамы, которые соединяют изгибы и образуют конструкцию.
БАЛКА. Любой горизонтальный брус.
ИЗОГНУТЫЙ. Каждый изгиб образует торец в пролете. Подобно отдельным ломтикам буханки хлеба, изгибы полностью проходят через структуру от одного конца до другого и от основания фундамента до самого верхнего выступа и служат основными несущими узлами деревянного каркаса. Бенты обычно строятся плоско на земле или на полу, а затем поднимаются в вертикальное положение с помощью крана (или многих желающих).
ФАСА. Плоская кромка под углом 45 градусов, выструганная или фрезерованная по внешним, или «передним», кромкам бревна. Хотя фаски в основном носят декоративный характер, их часто размещают там, где люди могут соприкоснуться с остро обрезанными открытыми деревянными углами и краями, чтобы предотвратить травмы.
ЗЕЛЕНАЯ ДРЕВЕСИНА. Древесина, используемая в деревянном каркасе, часто встраивается в раму вскоре после ее распила, когда она еще «зеленая», без промежуточного периода сушки. Столярные изделия, используемые в такой раме, предназначены для того, чтобы затягиваться и становиться прочнее, поскольку это сырое дерево высыхает и сжимается в раме. Иногда пиломатериалы сушат на воздухе в защищенных от непогоды корпусах, чтобы удалить влагу и уменьшить их до номинального конечного размера, или сушат в печи в нагретой среде до состояния, близкого к мебельному.
ПОЧТ. Любой вертикальный брус.
РЕКУПЕРИРОВАННАЯ ДРЕВЕСИНА. Древесина, полученная в целости и сохранности из старых деревянно-каркасных зданий, таких как амбары, мельницы и фабрики, а затем повторно используемая или перерабатываемая в новую структуру. Владельцы часто переплачивают за уникальный внешний вид и качество состаренной или «антикварной» древесины.
ДРЕВЕСИНА. В соответствии со стандартной классификацией пиломатериалов, брус представляет собой отрезок твердой древесины с поперечным сечением более пяти дюймов по стороне. Строительство мельницы, соответствующее требованиям пожарных норм, требует обрезки конструкционных пиломатериалов не менее восьми дюймов с каждой стороны. Древесина взаимозаменяемо используется в качестве стоек и балок в деревянно-каркасных зданиях.
ТРУННЕЛЬ. Большой деревянный дюбель или колышек, используемый в качестве крепежа в деревянных столярных изделиях.
Слово происходит от описательного термина «древесный гвоздь». В зависимости от прерогатив строителя или владельца открытые колышки либо обрезаются до поверхности бревен, либо остаются необрезанными, чтобы выйти за их пределы для более деревенского вида.
ФЕРМА. Расположение горизонтальных и вертикальных балок, используемых для поддержки крыши, верхнего этажа или балкона. Ферма сочетает в себе и умножает несущую способность отдельных бревен, позволяя сборке охватывать большую неподдерживаемую площадь и нести более тяжелые нагрузки. Доступны различные типы конструкций ферм крыши, в том числе фермы с молотковой балкой и фермы с ножницами.
Строительная терминология:
БАЛКА. Любой горизонтальный брус.
СКОБКА. Эти короткие, расположенные по диагонали деревянные опоры, которые по-разному называются коленными раскосами, угловыми раскосами или ветровыми раскосами, используются в качестве усиления в углах рамы для предотвращения сдвига или горизонтального смещения.
ГИРТ. Этот важный компонент рамы образует горизонтальную полосу или «пояс» полностью вокруг деревянного каркаса. Часто называемая балкой, изогнутой балкой или балкой, она также служит основанием или подоконником для каждого верхнего этажа и часто используется в качестве внешней опорной балки для отдельных балок перекрытия.
СТОЛБ ДЛЯ ОРУЖЕЙНОГО СТОЛА. Эта уникальная вертикальная опора, также известная как стойка с выступом, имеет более широкий размер в верхней части, что позволяет ей образовывать пересечение нескольких балок и опорных элементов.
БАЛКА МОЛОТКА. Сложный тип анкерной балки, используемый в «открытых» или несвязанных фермах, часто в сочетании с изогнутой распоркой, которая помогает передавать вес крыши конструкции на стены.
БАЛКА. Эти горизонтальные балки одновременно несут вес внутреннего перекрытия и служат опорами потолка помещения. Балки поддерживаются основными горизонтальными опорными элементами, такими как обвязки, и промежуточными несущими балками, такими как летние балки.
КОРОЛЕВСКИЙ ПОСТ. Эта ключевая древесина образует центральную точку фермы или геометрического опорного каркаса и часто используется в качестве пересечения для других элементов рамы. Хотя технически это столб, он обычно подвешивается сверху и редко доходит до пола строения.
ПЛАСТИНА. Балка, образующая горизонтальное основание конструкции и служащая основанием или точкой крепления для вертикальных элементов каркаса, таких как стойки и стены.
ПОЧТ. Любой вертикальный брус.
ПРОГОН. Верхние секции отводов деревянного каркаса часто соединяют и укрепляют по горизонтали прогонами, которые также поддерживают настил крыши.
КОРОЛЕВСКИЕ СТОЛБЫ. Эти вертикальные элементы рамы используются в ферме с двумя симметричными стойками вместо одной центральной стойки или в дополнение к ней.
СТРОЛИЛА. Деревянные опоры крыши, которые простираются вверх от стеновой плиты до самой верхней коньковой балки, называются стропилами.
Стропила и прогоны иногда используются в комбинации. Основные стропила образуют наклонную линию фронтона крыши на каждом изгибе.
КОНЬ. Этот горизонтальный элемент, также известный как коньковая балка или коньковая пластина, соединяет изгибы на вершине фронтона деревянного каркаса. Коньковые балки не всегда требуются, и в некоторых конструкциях их можно не использовать.
ЛЕТНИЙ ЛУЧ. Эта балка, иногда называемая центральным поясом, обычно используется для охвата больших открытых площадей и поддержки веса других балок, таких как балки в центре пола. Поскольку он должен выдерживать значительный вес, он часто является самым крупным деревянным компонентом в конструкции деревянного каркаса.
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ БАЛКА. Вспомогательный элемент рамы, также известный как хомут, устанавливается горизонтально между стропилами крыши, чтобы предотвратить расползание крыши из-за структурной (весовой) нагрузки.
Фото Кредит: Heritage Natural Finishes
Терминология столярных изделий:
Birdsmouth.
Сложный вырез, сделанный в задней части или в нижней части стропила, который позволяет дереву проходить над верхней пластиной стены и за ее пределы, обеспечивая большую опорную поверхность и поверхность крепления.
БУТ. Одно из самых простых соединений, в котором сопрягаемые детали имеют прямоугольную форму и просто прилегают друг к другу встык. Поскольку это соединение имеет небольшую внутреннюю прочность и зависит от силы тяжести или крепежа, чтобы оставаться на месте, оно обычно ограничивается пересечениями, которые не подвержены движению или сильным противодействующим силам, например, когда деревянные стойки опираются на горизонтальные балки.
ЛАсточкин хвост. Обычно используемый шарнир, который включает веерообразный клык или шип, который входит в вырез кармана аналогичной формы и сцепляется с ним. Клиновидная форма этого чрезвычайно прочного соединения предотвращает смещение или отделение сцепленных досок друг от друга.
LAP. Соединение, при котором концы двух досок обрезаются под одинаковыми углами и просто накладываются друг на друга или «внахлест», а затем скрепляются друг с другом. Поскольку направление волокон древесины сопрягаемых деталей параллельно, эти стыки легко маскируются и часто остаются незаметными. Соединения внахлест обычно используются для расширения или удлинения бревен в длинных горизонтальных участках.
ВРЕЗНАЯ И ШИПОВАЯ. Часто используемое соединение в деревянном каркасе, оно включает охватываемый конец (шип), вырезанный на конце одного бруса, который подходит к соответствующему гнезду квадратного сечения (пазу). Как и многие соединения деревянного каркаса, его часто фиксируют добавлением дюбелей или штифтов из твердой древесины, называемых траншеями («гвоздями для деревьев»).
КАРМАН. Подобно врезке, это соединительное гнездо обычно является «открытым» в двух измерениях; врезанный в боковую или верхнюю поверхность древесины, он предназначен для приема шипа или клыка идентичной формы, сформированного на конце сопрягаемой древесины.
СИДЕНЬЕ ИЗ СТРОЛИЛА С УСТУПЕНЧКАМИ. Усовершенствованный тип соединения «птичья пасть» и соединения внахлест, как правило, включает дополнительные вырезы в стропиле и пластине для противодействия направленному вниз и наружу усилию, а также движению из стороны в сторону.
СПЛАЙН. Длинная, относительно тонкая деревянная секция, используемая для сращивания двух бревен или усиления соединения. Шпонка обычно укладывается между бревнами, а сборка крепится деревянными дюбелями.
ПЛЕЧО. Уступ, вырезанный на поверхности сустава; эта дополнительная грань увеличивает несущую способность балки за счет передачи направленной вниз силы непосредственно на стойку, в то время как шип соединения сопротивляется боковой нагрузке или напряжению.
СКВОЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ. Описательный термин, используемый для соединений, в которых шип или клык полностью проходят через паз или карман, вырезанный в принимающей древесине.