Как обшить дом имитацией бруса: Как обшить дом имитацией бруса. Монтаж имитации бруса своими руками.

Содержание

Как обшить имитацией бруса дом: полезные советы и рекомендации

Если вы хотите, чтобы ваш дом выглядел безупречно, был абсолютно безопасным для вашего здоровья, то стоит обратить внимание на имитацию бруса. Этот материал представляет собой декоративную облицовочную доску со скошенными фасками, которая изготавливается исключительно из натуральной древесины.

Процесс изготовления имитации бруса для дома довольно сложный: сначала заготовки калибруются, потом подвергаются многоступенчатой камерной сушке, что позволяет снизить влажность до уровня 12%. Только потом мастера приступают к срезке боковых фасок под углом 40°, формированию шипов, пазов и термодорожек. На завершающем этапе осуществляется сортировка материала по сортам.

Преимущества отделки дома имитацией бруса

Для этого натурального материала свойственны:

отличные теплосберегающие характеристики, что позволяет значительно сэкономить на отоплении и не допустить продувания здания;
эффектный внешний вид. Кажется, словно стена обшита настоящим клееным брусом, который сохранил естественную красоту своей фактуры. Соответственно, если купить имитацию бруса в Минске, то отличить его от оригинала будет сложно даже профессионалу;
способность скрывать неровности стен, что особенно актуально для внешней и внутренней отделки. Он позволяет спрятать и защитить от вредного воздействия факторов окружающей среды внутренние инженерные коммуникации;
возможность использования для облицовки старых и новых домов, построенных из кирпича, пено-, шлако- и газоблоков и даже оцилиндрованного бревна;
прекрасная шумоизоляция за счет пазогребневого замка, ведь панели очень плотно прилегают друг к другу.

И самое главное – отделка дома имитацией бруса не требует специальных знаний и умений. Обшить здание получится без проблем даже у тех, кто впервые столкнулся со строительством.

Минусы имитации бруса

Единственный недостаток материала заключается в том, что необходимо его регулярно обрабатывать инсектицидами и антисептиками, а также огнеупорными материалами. Иначе высока вероятность того, что в натуральной древесине заведутся насекомые или она начнет разрушаться под воздействием влаги и перепадов температуры.

Отличным вариантом станет обработка древесины с помощью масел на основе воска и лака. Масло-воск замечательно подходит для обработки внутри помещения, ведь оно не выделяет никаких летучих ядовитых веществ. Оно легко проникает внутрь структуры древесины и защищает ее изнутри. Для уличных работ подойдут любые лаки, а для внутренней отделки лучше отдать предпочтение вариантам на водной основе.

Кстати, с помощью лаков и масел-восков можно немного изменить оттенок материала, чтобы он вписался в создаваемый вами интерьер.

Разновидности доски-имитации бруса

Для ее производства обычно используются два типа древесины: хвойных и древесных пород.

Хвойные породы

Самый популярный вариант – это сосна с ее светло-желтым оттенком, но она довольно мягкая, поэтому на поверхности могут появляться вмятины или сколы. Ель отличается большей твердостью и устойчивостью к влаге, но на ее поверхности обычно видно много сучков. Хотя, в отличие от сосны, она сохраняет первоначальный окрас на протяжении всего времени службы и не желтеет.

Есть еще премиальные сорта древесины: это алтайский кедр и ангарская сосна, которые обладают потрясающе красивой структурой, повышенной стойкостью к неблагоприятным факторам.

Лиственные породы

Идеальное сочетание износостойкости и прочности – это лиственница, которая особенно популярна для внешней облицовки. Благодаря наличию в ней природных антисептических веществ она совершенно не гниет!

Имитацией бруса из липы и осины обычно отделывают бани и сауны, так как материалы не очень прочные и к тому же желтеют на солнце. Замечательный вариант – это дуб, который удивительно твердый и обладает невероятно привлекательным рисунком.

Кстати, не стоит использовать лиственницу и кедр для детской комнаты: они довольно сильно пахнут эфирными маслами, что может привести к обострению астмы или головной боли.

Виды крепежей для отделки имитацией бруса

При отделке имитацией бруса внутри и снаружи дома можно выбирать среди таких материалов, как:

гвозди, которые необходимо вбивать в паз;
саморезы и гвозди, которые вкручиваются или вбиваются в шипы. Важный момент заключается в том, что нужно выдерживать угол в 45°;
кляймеры с креплением по специальной технологии;
саморезы, которые вкручиваются в лицевую поверхность материала.

Кстати, если вы решили выбрать второй вариант, то помните, что при несоблюдении технологии на поверхности могут появиться трещины. В имитации бруса следует просверлить отверстие, по размерам чуть большее, чем шляпка самореза, на глубину 5-10 мм. После вкручивания саморезов отверстия нужно прикрыть древесными пробками, которые удерживаются клеем ПВА. Обязательный момент – это шлифование пробки с ее покрытием лаком или воском.

Этапы обшивки стен имитацией бруса

Все действия делятся на 5 последовательных этапов:

Устройство гидроизоляции. Если вы работаете с бетоном или кирпичом, то понадобятся пропитки или обмазки. Для древесины лучше отдать предпочтение пленкам. Полотно надо фиксировать с нахлестом минимум 15 см, а для склеивания используется скотч. Если вы использовали пропитывающие и обмазочные материалы, то придется подождать какое-то время, прежде чем приступать к обрешетке. Время схватывания составов обычно указывается производителем на этикетке.
Обрешетка. Для обрешетки понадобятся бруски со стороной минимум 50 см. Есть такое правило: чем толще теплоизолятор, тем более толстые понадобятся бруски. Если стена ровная, то брусья крепятся вплотную. А если есть неровности, то придется их заполнять подкладками из синтетических материалов, чтобы они не рассыхались. Обратите внимание, что пользоваться крепежом с пластиковыми дюбелями настоятельно не рекомендуется! Направляющие брусьев должны быть выставлены и зафиксированы по углам с соблюдение вертикали (понадобится уровень). Шнур протягивается между углами и закрепляется на угловых брусьях. Потом крепятся остальные брусья на расстоянии 50-80 см. Остается проложить теплоизоляцию и влагозащитную пленку. Чтобы усилить вентиляцию, можно еще прикрепить к обрешетке рейки толщиной до 30 мм.
Теплоизоляция. Такой материал укладывается между брусками обрешетки с наружной части стены, благодаря чему не будет образовываться конденсат. Для этих целей отлично подходят пенопласт, минеральная вата и другие утеплители.
Дополнительное утепление. Речь идет о пергаменте и ветрозащитной пленке, которые тоже укладываются внахлест и фиксируются скотчем. Кстати, если осуществляется отделка имитацией бруса внутри, то дополнительно утеплять обрешетку не надо.
Монтаж имитации бруса. Доски должны располагаться снизу к верху. Первая доска выравнивается с помощью уровня, а остальные уже ориентируются на нее. Важный момент: паз обязательно должен находиться сверху, ведь это позволит избежать скопления влаги в пазах. Предотвратить вероятность коробления готовой обшивки получится, если оставить зазоры в рамках 1-3 мм между досками.

Самым сложным моментом может быть монтаж в углах, так как придется делать запилы под углом 45° или накладывать декоративные планки.

плюсы, минусы и примеры дизайна

08:57:42 - 07.10.2022

Имитация бруса – это современный отделочный материал, который обладает отличными эстетическими и эксплуатационными характеристиками. Натуральная древесина испокон веков пользуется почетом и уважением, но сегодня как никогда удобна в применении. Красивая природная отделка хорошо смотрится и надежно служит как внутри, так и снаружи дома, никогда не выходя из моды.

Имитация бруса представляет собой профилированные доски, которые соединяются между собой с помощью довольно распространенной системы шип-паз. Лицевая сторона изделий гладкая и ровная, по краям имеющая фаски. А на внутренней поверхности можно увидеть специальные вентиляционные канавки, размер и количество которых зависит от производителя.

Конечно, перед тем, как принять окончательное решение об использовании фальш-бруса при строительстве и отделке собственного жилища, следует хорошенько взвесить все «за» и «против».

Тем более что владельцев частных домов и коттеджей, которые могут поделиться собственным опытом, становится всё больше.

Достоинства и недостатки отделки фальш-брусом

Сначала поговорим о преимуществах данного материала. Сразу отметим, что будем иметь в виду качественные образцы, которые обладают правильной геометрией, красивым внешним видом и хранятся в должных условиях.

Итак, плюсы:

Теплозащита. Древесина может похвастаться низким коэффициентом теплопроводности, а значит, подобная отделка улучшает теплотехнические характеристики стен и снижает затраты на отопление;
Шумозащита. Деревянная имитация бруса препятствует проникновению в дом уличного шума, а значит, владелец жилья сможет наслаждаться тишиной и покоем;
Долговечность. Массивный и добротный фальш-брус может похвастаться длительным сроком службы и высокой стойкостью к неблагоприятным воздействиям;
Эстетика. Никто не сможет поспорить с утверждением, что данный материал очень красив. При этом он хорошо переносит тонирование под ценные породы деревьев, покрытие лаками, грунтами, красками и т.п.;
Экологичность. Безопасность отделки для человека и окружающей среды всё больше выдвигается в приоритет, и имитация бруса здесь на высоте;
Легкий и быстрый монтаж. Опытная бригада рабочих произведет обшивку стен в кратчайшие сроки. А при желании, это сможет сделать даже новичок;
Экономичность. Стоимость фальш-бруса из древесины нельзя назвать запредельной. При этом всегда есть возможность замены отдельных досок и повторного их использования.

Однако, как и любой другой материал, имитация бруса обладает собственными минусами:

Необходимость антисептирования, особенно если дело касается уличных условий эксплуатации. Специальные составы защитят древесину от влаги и неблагоприятных атмосферных явлений, а также от различных вредителей;
Низкая огнестойкость. Да, дерево горит. Однако в значительной степени снизить воспламеняемость и способность к горению помогает обработка изделий антипиренами.

Как видно, достоинств у материала гораздо больше, чем недостатков. И если вы хотите приобрести имитацию бруса в Подмосковье, «Кубович» сможет вам помочь!

Имитация бруса в экстерьере

Классическим вариантом наружной отделки является горизонтальное расположение досок. Собственно, именно такой монтаж и позволяет реалистично имитировать построенные из настоящего бруса стены. Причем широкий ассортимент защитных и декоративных составов для древесины дает владельцу огромный простор для дизайна внешнего вида своего дома.

Но это совсем не единственный вариант обшивки. Необычного, приятного и современного вида отделки можно добиться, располагая доски вертикально или комбинируя 2 этих способа. При этом вполне допускается использовать как массивные изделия, например, имитацию бруса 36х195 мм, так и более изящные тонкие планки. Комбинирование различных отделочных материалов позволяет добиться впечатляющих результатов.

Имитация бруса в интерьере

Фальш-брус используют не только для обшивки внутренних стен помещений, но и для отделки потолка, лестниц и прочих поверхностей. Несмотря на то, что изделия внешне напоминают давно знакомую вагонку, в интерьерах они смотрятся намного добротнее и актуальнее.

Комнаты, полностью облицованные деревом, обладают особой чарующей атмосферой, наполненной уютом и теплом. Добиться индивидуальности можно, например, окрасив поверхности в разные цвета.

Подобного эффекта можно достичь, комбинируя различные материалы в отделке. Так, имитация бруса прекрасно сочетается с прочими материалами: камнем, штукатуркой, керамикой, обоями и др.

Нравится современная отделка натуральным деревом? Ищете надежного поставщика качественных пиломатериалов? Добро пожаловать в производственную компанию «Кубович»!

Другие материалы

Имитация бруса – что это?

Имитация бруса — благородный отделочный пиломатериал!

Имитация бруса: с чем комбинировать модную отделку?

Отделка дома имитацией бруса: плюсы, минусы и примеры дизайна

Брус и имитация бруса – честное сравнение популярных материалов

Какими антисептиками обрабатывают древесину?

видео-инструкция как обшить каркасный дом своими руками, технология, фото и цена

Статьи

Обшивка каркасного дома имитацией бруса – распространенная нынче практика, которая позволяет сделать ваше жилье внешне солиднее и красивее. Мы хотим рассмотреть основные правила подобных работ и рассказать, как провести работу правильно.

Обшить дом имитацией бруса – дом станет красивее.

Деревянная обшивка

Особенности

Фото наглядно показывает результат работ.

Дома из древесины стали одним из наиболее модных видов жилья.

Это объясняется их:

натуральностью,
экологической чистотой,
теплотой,
уютом,
неповторимой красотой.

Однако стоимость добротного дома из бревна или бруса весьма высока, и далеко не каждый любитель зодчества сможет позволить себе такое удовольствие.

Поэтому в последнее время набирает популярность способ обшивки более дешевых каркасных и кирпичных строений имитацией бруса, вагонки или сайдинга. В результате ваш коттедж снаружи ничем не будет отличаться от классического сруба.

Цена того, как обшить дом имитацией бруса своими руками, позволяет насладиться элитным жильем среднему классу.

Это далеко не полный список преимуществ деревянной облицовки.

Кроме того, вы получаете:

утепленные стены. Древесина сама по себе неплохой теплоизолятор, так еще между обшивкой и стеной можно уложить минеральную вату;
защиту фасада от износа. Любую доску можно заменить или зашпаклевать, подкрасить и т.д., тогда как испорченный фасад потребует куда более серьезных трудовых и финансовых затрат;
дышащие стены. Паропроницаемость древесины позволяет протекать естественной регуляции влажности;
гармоничную для загородного жилья атмосферу участка. Согласитесь, бетон и кирпич – это не то, что хочется наблюдать на даче.

Красота и комфорт – вот результат имитации бруса.

Важно! Древесина как натуральное сырье нуждается в комплексной защитной обработке антисептиками и антипиренами, иначе срок ее службы будет слишком коротким.

Разновидности

Блок-хаус имитирует бревно.

С некоторыми натяжками к имитации бруса можно отнести такие материалы, как:

Евровагонка. Отличается более узкими планками, короче по длине и может набиваться вертикально, горизонтально и по диагонали. Чаще используется внутри, для фасадных работ используется в форме сайдинга.
Блок-хаус. Представляет собой имитацию бревна и состоит из горбылей. Из-за неоднородности сечения в местах состыковки сильнее пропускает холод.
Имитация бруса. По сути та же вагонка, только набивается горизонтально, планки имеют 100 – 120 мм в ширину и 20 мм в толщину. Длина как у стандартного бруса – 3–6 метров.

Пример внутренней отделки под дерево.

Наиболее удачно имитирует деревянный дом блок-хаус или имитация бруса. На расстоянии отличить такую постройку от аутентичного сруба практически невозможно.

Важно! Самая приближенная к оригиналу имитация достигается применением блок-хауса или специальной брусовидной доски.

Технология

Технология обшивки имитацией бруса видна из строения материала.

Поговорим о технологии. Обшивка под брус представляет собой ни что иное как вентилируемый фасад. А это значит, что на внешнюю стену сначала набивается обрешётка, которая выставляется строго в вертикальной плоскости, а затем на нее производится монтаж обшивки.

Если необходимо дополнительное утепление, тогда используется двойная обрешетка:

сначала набивается горизонтальный брусок с шагом 100 – 110 см;
между ним укладывается утеплитель, который накрывается ветрозащитой;

затем набивается вертикальная конртобрешетка с шагом около 80 см;
на нее и производится монтаж панелей, имитирующих брус.

Схема монтажа блок-хауса.

Между слоем утеплителя и обшивкой должен оставаться зазор не менее 40 мм для вентиляции, чтобы потоки воздуха под действием естественной тяги уносили влагу из ваты. Между досками оставляют демпферный зазор для компенсации температурных расширений материала.

Угловые стыки производят тремя способами:

Перпендикулярным. Торец одной доски упирается в край плоскости другой доски. Соединение закрывают уголком или наличником.
Встык. Оба торца запиливают под 45˚ и соединяют. Здесь также будет уместен плинтус или уголок.
В брусок. Оба торца упираются в специально подобранный по размеру брусок. Можно обойтись без уголков и наличников.

Доски профилированы в шип и паз. Кроме того, с лицевой стороны снята своеобразная фаска, и с обратной имеются пазы для циркуляции воздуха.

Строение доски для обшивки.

Важно! Все деревянные детали должны быть предварительно обработаны антисептиком и высушены.

Монтаж

Так производится обшивка дома имитацией бруса своими руками.

Теперь мы расскажем, как обшить каркасный дом имитацией бруса.

Для этого необходимо произвести расчеты материалов:

обрешетки,
утеплителя,
доски,
креплений.

Также понадобится морилка или краска для дерева.

Сначала на стену необходимо набить обрешетку. Для этого можно использовать обычные гвозди нужной длины, а если дом кирпичный – анкера и дюбеля.

Набиваем обрешетку.

Затем между планками обрешетки вставляем плиты минеральной ваты средней жесткости, зазоры между плитами и планками запениваем. Накрываем утеплитель ветрозащитной мембраной (не путать с гидроизоляцией!), которую фиксируем контробрёшеткой с шагом 80 см.

Укладываем утеплитель.

Нижнюю планку прикручиваем саморезами шипом вниз, контролируя уровнем. Вторую вставляем в паз шипом, а в собственный открытый паз этой доски забиваем гвозди без шляпки под углом 45˚ с шагом 40 см. Зашиваем всю стену до верха, последнюю доску подрезаем по ширине и прикручиваем саморезами.

Постепенно закрываем стену доской.

Завершаем процесс установкой уголков, если они необходимы. Затем шлифуем поверхность мелкой наждачной бумагой и вскрываем прозрачным лаком или масло-воском, предварительно затонировав морилкой.

На углы надеваем наличники.

Важно! Нежелательно использовать пенополистирол совместно с древесиной из-за повышенной пожарной опасности.

Вывод

С помощью недорогой и простой в установки имитации вы сможете превратить ваш дом в настоящий элитный дворец в старорусском или финском стиле. Видео в этой статье будет хорошим этому доказательством.

Полное описание вариантов обшивки наружных стен

перейти к содержанию

Обшивка наружных стен укрепляет стеновую систему, обеспечивает основу для крепления сайдинга и создает слой защиты от внешних воздействий. Обшивка наружных стен бывает структурной и ненесущей. Структурная обшивка наружных стен связывает каркасные стойки вместе, делая стены устойчивыми к скручиванию и изгибу. Однако большинству конструкционных обшивок наружных стен не хватает теплоизоляционных свойств. Ненесущая обшивка наружных стен работает с оболочкой здания, обеспечивая дополнительную изоляцию. Неструктурная обшивка наружных стен также предотвращает проникновение воды или ветра, а в некоторых случаях действует как лучистый барьер. Существует несколько структурных и неструктурных вариантов обшивки наружных стен, доступных для жилых и коммерческих зданий.

ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИОННОЙ ОБШИВКИ НАРУЖНЫХ СТЕН

Структурная обшивка придает дому или коммерческому зданию целостность и жесткость. Он обеспечивает поверхность для нанесения таких материалов, как сайдинг, и помогает защитить конструкцию от дождя, снега, ветра и т. д. Пять распространенных вариантов наружной обшивки включают в себя древесину, гипс, стекломат, цементную плиту и Barricade® Thermo. -Brace®.

Конструкционная обшивка на древесной основе включает фанеру, ориентированно-стружечные плиты и вафельные плиты
- Фанерная обшивка изготавливается из цельных листов древесины, поперечно ламинированных, что придает плитам прочность и жесткость. Это помогает при расширении и сжатии. Однако у фанеры могут быть слабые места, из-за которых в панелях могут образоваться пустоты. Фанера примерно на 15-19 процентов легче OSB. Фанера обладает хорошей влагостойкостью и быстро сохнет.
- Ориентированно-стружечная плита (OSB) представляет собой прочную панельную обшивку, изготовленную из сотен тонких древесных прядей, которые прижимаются горячим способом к листам с помощью клея из воска и смолы. OSB доступен в размерах до 8 футов в ширину и 16 футов в длину. Панели ОСБ плотные и цельные по всему изделию, без послаблений. ОСБ не пропускает и не перераспределяет воду так же хорошо, как фанера. OSB часто дешевле, чем фанера. Однако цены более изменчивы и постоянно меняются.
- Обшивка из вафельных плит – это промышленное изделие, изготовленное путем помещения мелких кусочков древесных отходов в гидравлический пресс и склеивания. Вафельная плита намного дешевле фанеры; однако он, как правило, слабее и менее устойчив к воде, чем фанера.

Обшивка конструкционная на основе гипса представляет собой материал панельного типа, изготовленный из негорючей сердцевины, преимущественно гипсовой, с бумажным покрытием на длинных кромках, лицевой и тыльной сторонах. Он также известен как гипсокартон, гипсокартон или гипсокартон. Обшивка из гипса огнеупорна, звукоизоляционна, долговечна, экономична и универсальна. Однако гипс удерживает влагу, поэтому его нельзя использовать на наружных стенах, в ванных комнатах, прачечных и других влажных помещениях.
Обшивка из стекломата аналогична гипсокартону, но с внешней стороны вместо бумажного материала используется барьер из стекловолокна. Часто используется для коммерческих зданий.
Конструкционная обшивка из цементных плит состоит из портландцемента, армированного сеткой из стекловолокна, которая образует лист, легко крепящийся к стене. Цементные плиты негорючи и служат хорошей основой для плитки или других кладочных изделий.
Thermo-Brace — это конструкционная оболочка, изготовленная из высококачественных длинных волокон, специально обработанных водостойких и атмосферостойких слоев, которые обеспечивают превосходную стабильность размеров и прочность. Преимущества Thermo-Brace заключаются в том, что он сохраняет целостность стеновой системы и создает плотную оболочку здания. Плотная оболочка здания защищает стеновую систему от проникновения воды и воздуха и способствует непрерывной изоляции. Фактически, все сорта Thermo-Brace были оценены и разрешены в качестве водонепроницаемого барьера (WRB), как указано в разделе R703.2 IRC и разделе 1404.2 IBC.

ВАРИАНТЫ НЕКОНСТРУКЦИОННОЙ ОБШИВКИ НАРУЖНЫХ СТЕН

Ненесущая обшивка наружных стен, также называемая изоляционной обшивкой, устанавливается на наружную стену для дополнительной изоляции и обеспечения теплового барьера. Ненесущие наружные стены Монтаж обшивки осуществляется с внешней или внутренней стороны структурной обшивки. Изоляционная оболочка имеет различные R-значения. Примерами ненесущей обшивки наружных стен являются пластик, пенопласт, целлюлозное волокно, облицованные бумагой и фольгой плиты.

Посетите Barricade Building Products для получения дополнительной информации об обшивке наружных стен.

Если вы находитесь в США, заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

Если вы мелкий подрядчик, обратитесь к местному дилеру, чтобы запросить Barricade. Если вы являетесь домовладельцем, , пожалуйста, посетите нашу витрину Amazon Storefront: мы не можем отвечать отдельным домовладельцам.

Поиск:

Последние сообщения

Компания Barricade Building Products представит реверсивную структурно-изолированную обшивку 4-в-1 на выставке Sunbelt Builders Show 2022
Barricade Building Products продемонстрирует энергоэффективные строительные оболочки на выставке IBS 2022
Радости и проблемы лепного дома
Как структурно-изолированная обшивка повышает энергоэффективность
Можно ли увеличить прочность при сокращении расхода материала?

Ссылка для загрузки страницы

Перейти к началу

OSB или фанера для крыш, стен и полов, что лучше?

OSB против фанеры — что лучше?

Скорее всего, если вы сдадите застройку деревянно-каркасных домов, то она будет иметь OSB (ориентированно-стружечная плита) в качестве наружной обшивки . Когда вы считаете черновые полы, крыши и обшивку стен, OSB претендует на 70% рынка деревянной обшивки в Северной Америке по сравнению с фанерой. Оба продукта имеют преимущества и недостатки; мы рассмотрим их, начиная с их состава, и исследуем, «что лучше?» Особенно в отношении использования OSB или фанеры для крыш, стен и полов.

OSB изготавливается из небольшой древесной стружки довольно прямоугольной формы из небольших смолистых деревьев, которые соединяются в форму панели с помощью воска и синтетической смолы. С другой стороны, фанера изготавливается из тонких листов дерева, которые вырезаются из прядильного бревна, а затем склеиваются вместе с волокнами, выложенными в чередующихся направлениях для максимальной прочности. OSB можно изготовить из небольших деревьев, в то время как для фанеры требуются более взрослые деревья, достаточно большие, чтобы можно было отрезать тонкий шпон от прядильного дерева (как показано в видео внизу страницы).

История: Фанера насчитывает около ста лет, но потребовались десятилетия, прежде чем она заменила цельные доски в качестве отраслевого стандарта для закрытия дома. OSB появились в начале 60-х годов и имели такой же медленный старт; только примерно в 2000 году он обогнал фанеру в качестве предпочтительной обшивки на рынке жилья Северной Америки.

Нынешнее доминирование OSB можно объяснить одним главным – это дешевле. Обшивка дома площадью 2400 кв. футов по текущим ценам будет стоить фанерой примерно на 700 долларов больше, чем OSB.

Оба типа панелей содержат фенолформальдегидный клей, ОСБ также содержит изоциануратную смолу, но ни один из них не содержит карбамидоформальдегид, который довольно токсичен для человека. Хотя из-за этих названий они могут показаться довольно неприятными, ни один из них не будет выделять газ, и они больше не считаются основным источником загрязнения воздуха в домах. Мочевиноформальдегиды по-прежнему содержатся в других панелях, используемых для внутренней отделки, таких как МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности), которые, как давно пришли к выводу исследователи, выделяют отходящие газы в дома.

Изображения фанеры и OSB на Flickr

OSB и фанера имеют схожие (и достаточные) характеристики с точки зрения прочности и функциональности, хотя фанера примерно на 7% прочнее . Основное различие между ними заключается в том, как они справляются с влагой, и, как ни странно, существуют самые разные заключения — из очень авторитетных источников — относительно того, насколько они паропроницаемы. Мы не проводим никаких внутренних испытаний, поэтому все, что мы можем сделать, это сообщить о выводах других. При отсутствии консенсуса среди исследователей начнем с общих выводов, с которыми согласны все стороны – фанера более паропроницаема, чем ОСП.

Фанера быстрее впитывает влагу, чем OSB, но, следовательно, и сохнет быстрее. Оба продукта набухают при намокании, но фанера после высыхания возвращается почти к своей точной форме. OSB менее терпимо относится к дождю, и после цикла намокания и высыхания она будет более деформироваться.

Помимо опасений по поводу воздействия влаги во время строительства, существует влага, которая может просачиваться через стеновые блоки после завершения строительства. Насколько прочна стена, во многом зависит от ее способности сохнуть, а насколько хорошо она может сохнуть, зависит от материалов, которые вы выбрали для сборки стены, вашего «рецепта», если хотите.

Проницаемость: что лучше OSB или Ply? :

Паропроницаемость строительных материалов выражается в нанограммах в Канаде (НГ), т.е. сколько НГ влаги может пройти через материал, испытанный в определенных условиях. В США они называются «химическая завивка», и 1 американская завивка равна 57 NG (60 NG — это канадский эталон пароизоляции, который достаточно близок для джаза). Итак, для простоты мы будем использовать только перманентную завивку.

В диапазоне от 0,1 до 1 проницаемости материал классифицируется как замедлитель испарения типа II, который подходит для использования в качестве так называемого «пароизолятора» на рабочей площадке, стандартного полиэтилена толщиной 6 мил. И помните — пароизоляция находится внутри стены, а НЕ снаружи. Поскольку мы намеренно удерживаем водяной пар внутри здания с помощью замедлителя парообразования, чем более паропроницаема внешняя стена, тем меньше вероятность скопления влаги внутри.

Паропроницаемый слон в комнате?

Наиболее распространенное мнение среди экспертов строительной отрасли, с которыми мы читали и разговаривали, заключается в том, что OSB имеет рейтинг проницаемости 2, а фанера имеет рейтинг проницаемости 10 .

Это рейтинги стойкости, которые вы найдете на многих сайтах с информацией о строительстве, хотя они противоречат тому, что находится в разделе 9..25.2.1 Канадского национального строительного кодекса, который оценивает стандартную 7/16-дюймовую OSB в 44 NG (2/3 перм.) и 3/8-дюймовую фанеру в 57 NG или 1 перм. Поскольку любой, кто использует фанеру в качестве обшивки, обычно использует 1/2 дюйма (также 2/3 завивки), согласно правилам, все обшивки являются пароизоляционными материалами Типа II, та же классификация, что и для полиэтилена толщиной 6 мил.

Эти стандарты 2 и 10 оценок проницаемости не указывают на какое-либо изменение проницаемости из-за изменений относительной влажности, поэтому они также сильно противоречат приведенной ниже таблице от Oak Ridge Research Laboratories, в которой показано, что фанера имеет диапазон от 1 до более 20 проницаемости, в зависимости от относительной влажности.

Так кому верить? Дайте нам знать, когда выясните это. Трудно не считать строительные нормы и правила заслуживающими доверия по своей сути, но то же самое можно сказать и о других авторитетных, но противоречивых источниках. Поскольку все они делают вывод, что фанера более паропроницаема, чем OSB, мы будем цепляться за это, как кошка за сетчатую дверь — довольно уверенно, но осознавая шаткость ситуации.

Даже если бы был достигнут консенсус относительно проницаемости обшивки, эта оценка не дополнила бы уравнение, так как на нее будет влиять погодорезистивный барьер (WRB), который вы установите следующим, и они варьируются от 5 или 6 проницаемости до примерно 60 проницаемости.

Вот пример этого, при условии, что показатель проницаемости 2:

2 проницаемость 7/16 OSB обшивка с 30 проницаемостью WRB дает 1,88 проницаемость
2 пром. 7/16 OSB обшивка с 5 пром. WRB дает 1,43 пром.

Может показаться, что это немного, но когда вы находитесь так близко к опасной зоне, разница в проницаемости между конечными продуктами составляет 24 %. И помните, что это большее из предполагаемых значений проницаемости, и это наилучший вариант развития событий, когда погодный барьер включен.

Толщина панели также влияет на проницаемость – при использовании переменной проницаемости 2 для обшивки OSB толщиной 7/16 дюйма при толщине 3/4 дюйма проницаемость падает до 2/3 проницаемости.

Преимущество фанеры перед OSB?

Вкратце, это одно большое преимущество фанеры перед OSB . Чем больше способность стены к высыханию, тем она будет долговечнее, а все согласны с тем, что через фанеру проходит больше влаги. Это не совет никогда не использовать OSB, а рекомендация учесть все переменные и убедиться, что в совокупности компоненты вашей стеновой сборки не будут задерживать влагу внутри.

Изолированные OSB и фанерные покрытия :

Здесь все становится еще сложнее. Несмотря на различия в провинциальных строительных нормах и правилах, за последние несколько лет в Канадские национальные строительные нормы и правила были внесены изменения, чтобы добавить требование бесшовного термического разрыва к ограждающим конструкциям и более высокое общее значение R.

Изолированная обшивка OSB © Ecohome

Хорошо это или плохо, но рынок активизировался и предложил множество дополнительных решений для удовлетворения этих требований; например, жесткая изоляция с прикрепленными мембранами или обшивка с прикрепленной пенопластовой изоляцией, как показано на изображении выше угла строящегося дома.

Похоже, что такие продукты не соответствуют требованиям, изложенным в разделе 9.25.2.1 Строительных норм, в котором говорится, что 20% общей изоляции должно быть расположено на снаружи обшивки, и эти панели спроектированы с ним на интерьере . Размещение изоляции снаружи позволит сохранить тепло обшивки и снизить риск образования конденсата. Размещение его внутри обшивки может привести к непредвиденным и нежелательным результатам.

А это из руководства Канадской ипотечной и жилищной корпорации «Канадское строительство деревянных каркасных домов» по проницаемости стен :

«Некоторые жесткие изоляционные материалы, такие как экструдированный полистирол, также относительно паронепроницаемы. При использовании следует соблюдать осторожность. при выборе облицовочного материала и деталей для обеспечения того, чтобы значительное количество воды не попадало на поверхность раздела между изоляцией из экструдированного полистирола и паропроницаемой обшивочной мембраной.Этот риск может диктовать использование изоляционных материалов с высокой паропроницаемостью и низким водоудержанием, таких как как минеральное волокно».

Где размещать пароизоляцию (CMHC):

«Материалы, выполняющие функцию пароизоляции (пароизоляторы), в том числе некоторые виды изоляции, должны располагаться внутри конструкции таким образом, чтобы влага двигалась изнутри наружу не конденсируется и не скапливается внутри сборки. Это означает, что пароизоляция должна располагаться с теплой стороны изоляционных материалов». — Канадская ипотечная и жилищная корпорация

Спецификации производителей, которые мы читали, указывают рейтинги проницаемости от 1 до 2, но это не внушает большой уверенности, учитывая, что этот вывод, очевидно, был сделан с использованием самых выгодный из доступных номеров. Говорят, что по крайней мере некоторые из этих панелей перфорированы, чтобы обеспечить повышенную влагопроницаемость, но при внимательном рассмотрении панели, по крайней мере, на фотографии выше, видимых перфораций нет. Так что, если они есть, они не больше острия иглы.

Казалось бы, по крайней мере возможно, что влага мигрирует через пенополистирол и конденсируется на обшивке, конечно, если верить более низкому из рейтингов перманентности OSB. Не видя долгосрочных результатов продуктов с изоляционной оболочкой или, по крайней мере, некоторых независимых исследований, трудно понять, что произойдет.

Учитывая все противоречивые выводы заслуживающих доверия исследователей, мы хотели бы убедиться, что то, что мы делаем и рекомендуем, учитывает основной закон физики — теплый влажный воздух конденсируется и оставляет влагу на более холодных поверхностях. Любой, кто когда-либо пил холодный напиток в жаркий день, инстинктивно знает это. Таким образом, если вы сохраняете поверхность конденсации более теплой, вы снижаете риск накопления влаги.

Сегодня в этом продвинутом мире программного моделирования все еще имеет смысл «старое правило двух третей», согласно которому 2/3 общего количества изоляции помещается на внешнюю сторону обшивки. Это проверенная и верная формула. Он сохраняет тепло обшивки, и нет никаких сомнений в том, что это снижает вероятность образования конденсата внутри стен. В наше время это известно как УДАЛЕННАЯ стена. и если вы наклеите изрядное количество минеральной ваты на внешнюю сторону обшивки, которая позволяет парам проходить сквозь нее, вся путаница с рейтингами перманентной проницаемости обшивки становится спорным вопросом. Дополнительную информацию об использовании OSB в качестве паро- и воздухоизоляции на внутренней стороне стен смотрите здесь

Фанера лучше OSB для черновых полов:

Несмотря на то, что она широко используется как таковая, мы не рекомендуем использовать OSB для черновых полов , но это исключительно по эстетическим соображениям. В новых домах обычно бывает несколько дождей, прежде чем крыша будет возведена, и, как отмечалось выше, OSB плохо справляется с влагой. В случае с черновым полом деформации, оставшиеся в OSB после его высыхания, могут привести к волнообразному настилу.

У некоторых застройщиков возникли проблемы с этим при сдаче домов владельцам, и им пришлось разбирать и заменять недавно установленные паркетные полы. Способность фанеры возвращать форму после намокания делает ее намного менее рискованной в этом применении, и, хотя это немного дороже, это все же дешевле, чем замена пола.

При обшивке кровли; Что лучше: фанера или OSB?:

В идеальном мире вы бы планировали строительство крыши на сухой период , если это возможно. В зависимости от конструкции вашей кровли, дайте время для установки мембран или, по крайней мере, накройте их брезентом до того, как пойдет дождь. Крыши, вероятно, лучше всего подходят для OSB, если вы предпримете шаги, чтобы они были достаточно сухими. Сильное намокание может привести к вздутию краев – это может быть заметно на битумной черепице, но в меньшей степени на других материалах.

Если вы собираетесь строить стены, независимо от того,

вы выберете OSB или фанерную обшивку для внешней стороны, ознакомьтесь с Руководством EcoHome по выбору древесины для строительства дома здесь

Или узнайте

как правильно использовать целлюлозный утеплитель Dense-Packed в двойных каркасных стенах здесь

А для развлечения, вот как на самом деле делают фанеру:

Как обшить металлический каркас деревянной вагонкой. Обрешетка под вагонку

Вагонка своими руками довольно проста и не требует особой квалификации, поэтому если вникнуть в этот процесс, то можно выполнить монтаж вагонки самостоятельно, сэкономив при этом солидную сумму на работе мастера.

Также стоит отметить, что современные дополнительные элементы вагонки, называемые молдингами (они показаны на рисунке), облегчают процесс монтажа.

Работа начинается с установки направляющих, которые следует монтировать поперек направления будущей облицовки. Собранные вместе, готовые к обшивке, эти направляющие образуют каркас для вагонки (каркас для вагонки).

Для деревянной вагонки в качестве направляющих используют деревянные рейки, для пластиковой — металлические с использованием П-образных держателей.

П-образные держатели

применяются при изготовлении всех видов каркасов для гипсокартонных конструкций.

Деревянные направляющие предварительно грунтуются алкидной грунтовкой или специальной пропиткой для защиты древесины от влаги. Кроме того, они должны быть без трещин и сучков на всю ширину и толщину направляющей (бруса).

Монтаж вертикальных направляющих начинают с углового по уровню крепежа на дюбелях с шагом 40 см, затем натягивают шнуры — сверху на рейку, посередине, снизу. Вдоль шнуров устанавливаются промежуточные направляющие.

Если при установке направляющих необходимо сделать зазор между стеной и направляющей (например, если отверстие в стене и направляющей утоплено в ней и не достает до шнура, или поверхность отклоняется от уровня), то его можно посадить на гипсовый раствор и после его застывания зафиксировать дюбелями, но лучше под направляющую подложить деревянные клинья.

Аналогично устанавливаются горизонтальные направляющие

. Первая рейка устанавливается сверху, нижняя устанавливается по отвесам, которые прикладывают к краям установленной верхней рейки.

Между направляющими можно укладывать пенополистирол или утеплитель из стекловаты по их толщине.

Вагонка крепится к деревянному каркасу с помощью саморезов, гвоздей, кляммеров или скоб; при работе на металлическом каркасе гвозди и скобы не используются.

Существует два способа обшивки вагонкой: со скрытым креплением и с открытым креплением. В подсобных помещениях можно использовать облицовку с открытым креплением, в жилых помещениях имеет смысл использовать закрытый способ крепления.

На рисунке показаны примеры закрытого крепления на деревянном каркасе, а также скобы для крепления вагонки к металлическому каркасу. Кроме того, кронштейн можно прикрепить к деревянному каркасу, но с помощью гвоздей закрепить кронштейн к деревянной балке (направляющей). Они крепятся к металлическому профилю с помощью рамных саморезов со сплющенными наконечниками, называемых «блошками».

Каркасное строительство становится все более популярным в нашей стране. Сегодня уже не секрет, что по своим основным свойствам постройки ничем не уступают бревенчатым аналогам и отвечают всем требованиям, предъявляемым к современному жилищу:

они достаточно теплые
прочный,
можно использовать долго,
имеют хорошую звукоизоляцию,
не подвержен усадке.

Обшивка каркасного дома может быть выполнена из различных материалов.

Решая, чем обшить каркасный дом, следует учитывать, что основными функциями обшивки являются:

защита каркаса дома,
доукрепление стен дома,
для создания привлекательного внешнего вида фасада,
дизайн экстерьера здания в задуманном стиле.

Грамотно подобранная и правильно смонтированная облицовка придаст дому законченный вид, скроет косметические дефекты стен (при их наличии), защитит от агрессивного воздействия окружающей среды.

Вариантов облицовки множество; на строительном рынке представлено разнообразие форм и материалов. Выбор, как правило, ограничивается только предпочтениями застройщика и его финансовыми возможностями. В этой статье мы рассмотрим все основные виды облицовки, используемые при оформлении фасадов каркасного дома.

Обшивка деревянной вагонкой

Несмотря на то, что деревянная вагонка немного устарела, многие отдают предпочтение именно ей, так как по сравнению с другими внешняя деревянная вагонка является наиболее экологически чистым и паропроницаемым материалом. К тому же сам монтаж деревянной вагонки не вызывает особых сложностей.

Одним из недостатков деревянной обшивки является ее хрупкость. Чтобы вагонка сохранила свой эстетичный вид и предохранила от разрушения, требуется пропитка или покраска древесины. Деревянные панели нуждаются в регулярном уходе.

Дом обшит древесно-полимерной вагонкой

Также современная строительная индустрия предлагает для отделки такой материал, как влагостойкая наружная древесно-полимерная вагонка. Он более практичен, так как не подвержен гниению и не требует такого особого ухода за собой, как деревянный.

Имитация дерева

Обшивка-каркас-дом-имитация-брус

Внешняя обшивка дома может быть выполнена и из другого деревянного материала — имитация бруса. Это хорошая альтернатива вагонке, если последнюю вы считаете несколько примитивным и устаревшим отделочным материалом.

Блок-хаус в облицовке на каркасном доме

Специально обработанный (каленый) блок-хаус достаточно долговечен, так как не боится даже резких перепадов температур.

Сайдинг для каркасного дома

– один из современных материалов для наружной облицовки каркасного дома, который сейчас становится все более популярным. Он состоит из отдельных панелей, которые крепятся друг к другу с помощью защелок. Сайдинг используется в оформлении фасадов не только частных домов, но и административных зданий, и развлекательных центров, и т. д.

Хотя основной функцией является украшение и защита фасада дома, он также служит дополнительным элементом для усиления каркасной конструкции.

Крепление сайдинга построено по принципу той же обшивочной доски. Каждая панель имеет замок-защелку и перфорированный край гвоздя.

Сайдинг может быть разного размера: длина 2-6 м, ширина 10-30 см, толщина до 1 см.

Профиль панелей может быть выполнен с одинарным («елочкой») и двойным изломом («корабельная доска»). Эта характеристика чисто эстетическая, на основные функции материала она не влияет.

Для изготовления сайдинга используются различные материалы: керамика, сталь, дерево, алюминий и др. Внешний вид сайдинга довольно аккуратный. Если добавить к этому такие показатели, как прочность и долговечность (покрытие не меняет своего первоначального вида до 10 лет), то становится понятной популярность, которой пользуется этот материал в современном строительстве.

Независимо от того, какой материал использовался при изготовлении, снаружи на панели

Крепление сайдинга к обрешетке

наносится полимерное покрытие или краска для защиты от коррозии.

Сайдинг

предельно прост в уходе: он легко моется и не требует нанесения каких-либо защитных составов (краски, пропитки и т.п.). Также он абсолютно безопасен и экологичен.

Сайдинг можно монтировать (деревянный или металлический), при облицовочных работах можно также утеплять здание.

Прочие материалы для наружной облицовки дома

Также в облицовке зданий, каркасных домов используются такие материалы как:

Каждый из вышеперечисленных способов сегодня достаточно активно используется в строительстве. Обшивка дома снаружи – дело, которое решается индивидуально. Все зависит от ваших целей и задач, которые вы перед собой ставите, и это тоже дело вкуса.

Вагонка – это качественный, эстетичный, а главное, экологически чистый материал, который часто используется для отделки стен жилых домов. В современных условиях, когда на рынке так много синтетических материалов, именно вагонка позволяет создать в доме очень приятную, теплую атмосферу, хороший микроклимат. В этой статье мы подробно рассмотрим, как выполняется внутренняя отделка дома вагонкой по всем правилам, надежно и грамотно.

Основы технологии монтажа

Монтировать вагонку в деревянном, фахверковом, каркасном доме своими руками несложно, также можно выполнить такую отделку в коттедже, построенном из кирпича, в каркасных постройках и др. жилые строения. Чтобы облицовка поверхности из дерева была качественной, важно соблюдать технологию монтажа и тщательно подбирать материал. Также нужно заранее решить, как будет осуществляться монтаж вагонки: в горизонтальном направлении или вертикально.

Обычно для облицовки стен внутри деревянного дома или других типов жилых зданий используют материал, созданный из следующих пород древесины:

Береза;
лиственница;
Липа;
осина;
Сосна.

Есть и современный синтетический материал — пластиковая вагонка. Он прост в монтаже, мало весит, достаточно дешев, но, конечно, не создаст такой благоприятной атмосферы, как натуральное дерево. Единственное условие, при котором пластиковый аналог будет предпочтительным материалом, – это высокий уровень влажности в помещении. Например, на кухне, в туалете или ванной именно пластик, имитирующий натуральное дерево, будет оптимальным вариантом. А в жилых помещениях, в холле своего дома стоит использовать исключительно натуральное дерево. Несомненными достоинствами деревянной вагонки являются отличная звукоизоляция, длительная эксплуатация, сохранение тепла и, конечно же, благотворное влияние на здоровье человека.

Вагонка из дерева делится на несколько видов:

сорт «Экстра» — самый дорогой и качественный;
класс «А» ;
класс «В» ;
сорт «СО» .

Если вы хотите, чтобы украшение для дома было долговечным, красивым и качественным, отдайте предпочтение более дорогому материалу.

Внутренняя отделка жилого дома

Шаг 1. Подготовка материала для облицовки стен внутри. Прежде чем приступить к монтажу в деревянную или любую другую конструкцию, следует подготовить не только стены, но, в первую очередь, саму вагонку. Его необходимо покрыть специальными средствами биозащиты, которые предотвратят гниение, появление плесени и других неблагоприятных для дерева факторов.

Шаг 2 … Если вы хотите получить вагонку необычного оттенка, идеально подходящую к вашему интерьеру, обработайте материал морилкой или специальными составами, которые придадут нужный тон.

Шаг 3. Хорошо просушите вагонку, оставьте на сутки в помещении, где будет производиться ремонт. Это необходимо для того, чтобы панели «привыкли» к температурно-влажностному режиму помещения и после монтажа не дали усадку. Кроме того, такая «адаптация» — это еще и защита материала в будущем от высыхания.

Шаг 4. Готовим обрешетку для установки досок. Панели будут монтироваться на деревянную обрешетку. Для того чтобы сделать такую несущую конструкцию, можно приобрести готовые рейки для каркаса, а в целях экономии их можно изготовить самостоятельно. Сделать это несложно: с помощью электропилы из досок небольшого сечения вырезаются рейки. Далее с помощью саморезов обрешетка крепится к стене с шагом 50-70 см.

Чтобы каркас был прочным, а срок его службы — максимально долгим, между облицовкой и поверхностью стен следует оставлять небольшой зазор: это необходимо для хорошей вентиляции. При необходимости в каркас устанавливается теплоизоляционный материал, пароизоляция. Также важно обработать обрешетку грунтовкой, чтобы защитить ее от плесени или грибка, которые могут испортить внешний вид вагонки, а главное сократить срок службы материала.

Шаг 5. Крепление подкладки. Перед началом облицовки следует выбрать оптимальный способ крепления материала. Можно крепить гвоздями, скобами или скобами. Крепления можно сделать скрытыми или внешними, использовать для крепления обычные гвозди или специальные декоративные саморезы, скобы и т. д. Главное, постараться в процессе монтажа не нанести материалу никаких повреждений (при неосторожном обращении деревянная поверхность вполне может треснуть).

Если вы предпочитаете скрытый способ крепления, накладка крепится к раме со стороны паза, где она стыкуется с шипом. Чаще всего используется самый аккуратный способ, но и самый сложный: гвозди аккуратно забиваются в пазы вагонки. При этом места фиксации становятся практически незаметными.

Специальные приспособления для такого материала — металлические скобы — помогут произвести монтаж вагонки качественно. Зубьями кляймер врезается в паз вагонки, с другой стороны прибивается или прикручивается к обрешетке. Деревянный отделочный материал очень удобно монтировать с помощью струбцин.

Важные правила обшивки вагонкой поверхностей стен дома

Заранее нужно определиться с направлением, в котором будет монтироваться отделка: в первую очередь это зависит от того, как будет располагаться каркас — горизонтально или вертикально. Материал крепится перпендикулярно рейкам. Горизонтальная обшивка вагонкой поможет вам значительно расширить помещение визуально, вертикальная – поспособствует тому, что потолки станут зрительно выше.
При горизонтальной обшивке крепление материала начинайте с перекрытий – к полу, пазы досок желательно направлять вниз. В этом случае исключается попадание мусора, пуль и грязи в канавки, а отсутствие подобных негативных факторов значительно продлит срок службы кожуха.
При вертикальной облицовке внутренних стен начинайте с угла. В пазы на задних стенках досок устанавливаются клипсы, которые необходимо прибить к рейке каркаса. Первую доску закрепляют в углу гвоздями, а места крепления впоследствии будут прикрыты декоративными рейками. Далее все работы производятся так же, как и при горизонтальном креплении: доски закрепляются друг на друге, выстраиваясь в единое ровное полотно.
Установка заканчивается так же, как и начинается: последнюю доску необходимо прибить гвоздями, а места крепления закрыть декоративными планками. С помощью таких планок, а также декоративных уголков и плинтусов необходимо закрыть все стыки и углы – внутренние и внешние. На этом облицовка стен будет завершена.

На видео наглядно показана вся технология монтажа:

Отделка деревянного и любого другого дома вагонкой – прекрасный способ сделать интерьер эффектным, наполнить его необыкновенным ощущением природного тепла и уюта. Дом, построенный из камня или кирпича, обладает «холодной» красотой – и такая отделка может полностью изменить атмосферу. Отдайте предпочтение качественным натуральным материалам для отделки стен внутри дома – и наслаждайтесь уютом и красотой своего загородного дома!

Сегодня модно заменять пластиковые элементы отделки деревянными вариантами, что придает дому уюта и тепла. Технология обшивки стен деревом известна давно, но остается актуальной и по сей день. Сегодня мы разберемся, так ли сложно обшить стены вагонкой своими руками, и возможно ли это осуществить без посторонней помощи.

Какие нюансы следует учитывать при работе с вагонкой

Вагонка – это доска разной толщины, которая изготавливается из разных пород дерева. Этот материал получил свое название из-за места, где он был впервые применен. Это вагоны в поездах, внутренние стенки которых обшивались небольшими деревянными рейками. Сегодня модно обшивать стены в бане вагонкой, как и в сауне, или беседке.

Необходимо учитывать, что отделка стен вагонкой своими руками требует тщательного взвешенного подхода. Обратите внимание на следующие детали:

Упакованные платы следует хранить в горизонтальном положении на подложке.
Влажность в помещении для хранения должна быть в пределах нормы.
Не хранить при попадании на упаковку прямых солнечных лучей.
Важно обращать внимание на сроки годности, указанные на упаковке.

Стоимость 1м2 выгонки из липы, которая прекрасно переносит перепады температуры и повышенную влажность, стоит 500 рублей, а обшить стены в основных помещениях на даче в среднем можно уложиться в меньшую сумму — 300 рублей за м2. Важный! Цена материала напрямую зависит от качества древесины.

На заметку! Вагонка для стен покупается с запасом, равным десяти процентам от общей площади. Необходимо помнить, что ширина каждого элемента измеряется по внутренней глубине, поэтому от глубины паза нужно отнять 10-12 мм.

Обработка футеровочного материала

После покупки встает вопрос, как обшить стены вагонкой самостоятельно, чтобы покрытие получилось износостойким и красивым? Первоочередной задачей является правильная предварительная обработка, ведь на предприятии-изготовителе никаких манипуляций с деревом не проводится. Необходимо выполнить следующие действия:

Игольчатые изделия нуждаются в обезжиривании. Для этого плату лучше промыть 25% раствором ацетона. Затем протрите тканью, смоченной в воде, и высушите.

Все, даже самые мелкие повреждения следует заделать шпатлевкой по дереву. Купить его можно в любом хозяйственном магазине.

Если вам нужно изменить оттенок, то вы можете использовать морилку, или другую профессиональную пропитку, которая сохранит красивую текстуру дерева.

Что нужно для подготовки стен к облицовке

Существует два основных варианта изготовления вагонки: клеевой и каркасный. Обратите внимание, что первое потребует от вас идеально ровной поверхности. Именно поэтому второй способ предпочтительнее, предполагающий сооружение обрешётки. Среди преимуществ этого метода – создание дополнительного пространства для обогрева помещения.

Для того, чтобы закрепить вагонку на стене, Вам необходимо:

Инструменты. В данном конкретном случае следует подготовить дрель с различными насадками, отвес (уровень), пассатижи, молоток, ручную пилу или электролобзик.
Планки для изготовления каркаса. Для этих целей подойдет массивный деревянный брус сечением 30*60 мм. На этом же этапе подготавливаются подложки, которые используются для выравнивания поверхностей.
Крепежные материалы: дюбели, саморезы, гвозди, хомуты, если нужно, то подвесы для каркаса.

Важно! Даже если используется каркасный способ крепления, требуется предварительная подготовка рабочих поверхностей. Процедура несложная, заключается она в том, что со стены снимаются все декоративные элементы, а дефекты затираются. После этого наносится дополнительная грунтовка.

Как сделать обрешетку для крепления накладок

Подготовка стен к облицовке – самый кропотливый процесс. Придется повозиться с созданием индивидуального дизайна. Общие рекомендации:

Обработать древесину огнеупорной пропиткой и противогрибковыми средствами.
Следите за тем, чтобы планки располагались строго перпендикулярно декоративным доскам.

Необходимо соблюдать однократное расстояние между рейками, шаг которых 40-50 см.

Оставьте расстояние между полом и потолком. Эта рекомендация особенно актуальна для домов из бруса, которые постоянно подвергаются процессу усадки.
Необходимо тщательно проверить ровность установки рамы; для этого используются отвесы и уровень.

Если между рейкой и стеной образуется пространство, то его необходимо заполнить подготовленными плашками.

Важно! Конструкция обрешетки позволяет оборудовать стены дополнительным утепляющим слоем. Утеплитель закрепляется между сформированными стойками.

Какой вариант крепления выбрать?

Важно определиться со способом крепления материалов доски. Обшить стену можно несколькими способами:

Вид на крепления. Это самое простое решение, требующее минимальных усилий. Дело в том, что саморезы вкручиваются прямо через лицевую сторону. Этот метод предполагает нанесение разметки таким образом, чтобы точки креплений располагались на одной линии. Кроме того, в вагонной доске заранее просверливаются отверстия, которые не позволят дереву портиться и трескаться. Вворачивая шурупы, следите за тем, чтобы их шляпки полностью уходили в древесину. Этого легко добиться, если заранее высверлить место под колпак крупнокалиберным сверлом. Образовавшиеся отверстия маскируют специальными заглушками-ластиками или затирают шпаклевкой. Среди недостатков этот способ существенно нарушает внешнюю эстетическую привлекательность покрытия.

Крепление вагонки к стене возможно с помощью декоративных шпилек. Их шляпы изначально украшались под цвет материала.

Потайные шпильки без колпачков будут отличным вариантом. Особенностью является то, что такие гвозди можно забивать только под углом 80 градусов. Это даст возможность скрыть те участки, которые были нарушены.
Если у вас в хозяйстве есть профессиональный степлер, для крепления можно использовать скобы.

Важно! Ручной степлер, который продается на каждом углу, покупать не стоит, так как его использование не обеспечивает надежного удержания.

При наименьшей толщине вагонной доски применяют хомуты. Главное преимущество в том, что крепления незаметны.

Способ крепления вагонки к стене подбирается индивидуально, исходя из конкретной ситуации. Но отметим, что в последнее время наибольшей популярностью пользуются именно кляймеры.

Процесс крепления вагонки

Перед обшивкой стен материал заносят в помещение и оставляют на двое суток. Эта манипуляция обязательна для полной акклиматизации дерева.

Важно! Если поторопиться и пропустить этот этап, то велика вероятность того, что конструкция перекосится.

Все работы необходимо производить при положительной температуре воздуха, а оптимальная влажность не ниже 60%.

Суть техники:

Чаще всего укладку производят в горизонтальном положении, поэтому первую планку устанавливайте внизу так, чтобы ее штифт (паз) смотрел вверх.
Как и при поклейке обоев, крепление следует начинать с угла, который находится в стороне от входа в помещение.

Тщательно проверьте доску уровнем, принимая во внимание горизонтальные и вертикальные поверхности.
Прикрепляется первая доска, а остальные затем прорезаются и фиксируются струбцинами. будьте осторожны с первым и последним элементом, лучше закрепить их саморезами.

После отделки нужно декорировать стены плинтусами и уголками, либо можно покрасить стены из вагонки морилкой или покрыть поверхность лаком.

Опыт гарантирует выполнение отделочных работ за день, включая установку каркаса. Натуральные материалы придадут помещению уют и тепло, прослужат долго, сохранят его красоту.

Видео: Монтаж вагонки своими руками

Вагонка придает помещению уют и привносит в интерьер деревенские мотивы.

Стены и потолки подсобных помещений и даже жилых комнат в загородном доме можно обшить вагонкой. Главным его преимуществом следует считать простой монтаж.

Оборудование и материалы

Инструменты, необходимые для работы: перфоратор, электролобзик, рулетка, уровень, карандаш, отвертка, молоток, губка.

Обшивку вагонкой нужно начинать с подготовки всего необходимого для этой работы. Вам понадобится:

перфоратор;
или циркулярная пила;
;
рулетка;
отвес;
уровень;
;
кв.м.;
;
;
;
;
деревянные или металлические рейки;
прямые подвесы;
саморезы;
дюбеля;
гвоздя;
вагонка в панелях;
дополнительных элемента;
;
кляймера;
базовая грунтовка для дерева;
лак или масло для дерева;
;
;
губка.

Подготовка панели

Вагонка не должна поступать в работу напрямую со склада магазина. Ей нужно несколько дней вымачиваться при влажности и температуре, которые будут в помещении в ближайшее время. Это поможет избежать деформации.

Обработка уже вагонкой стен не совсем корректна. При высыхании подкладка будет сужаться, а неокрашенные полосы по ее краям будут выступать. Поэтому для долговечности и защиты от вредителей древесину необходимо предварительно обработать.

Перед началом работы также лучше обрезать панели по размеру. Это позволит пропитать концы грунтом. Лучше всего вагонку резать циркулярной пилой, но подойдет и электролобзик. В крайнем случае можно использовать и ножовку по дереву, но она не очень подходит для эффективного освоения больших объемов работ.

При первом проходе панели обрабатываются грунтовкой по дереву с обеих сторон. Прокатите по плоским поверхностям и расчешите края. После высыхания можно переходить к топовому покрытию. Окрашивание выполняется горизонтально, чтобы избежать потеков.

Самый красивый эффект дает растирание краски полусухим спонжем. Но такая обработка требует много времени и сил. Если вы не готовы к повышенным трудностям, то можете ограничиться нанесением финишного покрытия валиком и губкой. Не забудьте закрасить торцы лицевой поверхности канавок. Они не пересекаются.

Рамное устройство

Вагонка крепится к каркасу из полос. Можно использовать даже деревянные бруски 60*30 мм или легкие оцинкованные профили CD 60*27 мм, которые еще называют потолочными.

Первое, с чем нужно определиться, это рама с надставкой или без. Вариант с выносом дает запас места для размещения утеплителя, а второй экономит место в помещении. Взлет можно использовать на наружных стенах, а остальные можно обшить без лишнего зазора.

Вагонка на стене может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Соответственно каркас, рейки которого крепятся перпендикулярно панелям, может быть горизонтальным или вертикальным. Обратите внимание, что на фоне горизонтальной облицовки хорошо видны все огрехи, которые были при устройстве полов. Поэтому в целом лучше предпочесть вертикальное размещение облицовки.

Расстояние между рейками для вагонки на стене должно быть около 50-60 см.

Снятие производится с помощью прямых подвесок. В зависимости от материала стен их крепят дюбелями или саморезами. Отогнутые лапы подвесов позволяют закрепить рейку саморезами через перфорацию в лапах.

Необходимо установить рейки в одной плоскости по отвесу, уровень и натянуть шнуры по каждой линии подвесов. Сначала выставляете и закрепляете крайние планки по уровню и отвесу. Натяните между ними шнуры и выставьте промежуточные элементы каркаса. Использование деревянных элементов требует особой осторожности. Их геометрия часто далека от эталонной. Они могут быть не только изогнутыми, но и скрученными. Все это требует тщательной коррекции.

Для каркаса без выноса проще использовать деревянные рейки. Они крепятся прямо к стене. Иногда приходится сбивать выступающую штукатурку или вставлять клинья в углубления. Когда стена заваливается или отходит, необходимо использовать комбинированные конструкции. То есть настенный крепеж делается с выступающей и удаленной сторон у отходящего края.

Каркас потолка имеет свои особенности. Обшивку потолка удобно выполнять, когда стены уже выровнены вагонкой или другой финишной облицовкой. На водяном или лазерном уровне проводится горизонтальная линия на нужной высоте. По линии прикручивается оцинкованный стартовый профиль 28*27 мм. В него вставляется потолочный профиль 60*27 мм. Его удерживают от провисания прямые подвесы, прикрученные к потолку через каждые 40 см. Шаг ламелей на потолке 30 см.

Панельный монтаж

Подкладка крепится с помощью специальных застежек, называемых клиньями. Шип панели вставляется в паз предыдущего, а его паз притягивается к раме струбциной.

Кляймер представляет собой мелкую деталь, штампованную из тонкого оцинкованного листа. Имеет опорную площадку с отверстиями и скобу, фиксирующую накладку. Хомут входит в паз панели, а сам хомут прибивается гвоздями или прикручивается саморезами. Отверстие для гвоздя на базовой пластине одно и маленькое. Есть два больших отверстия под саморезы.