Отделка дома сайдингом снаружи двух цветов (150 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО
Сайдинг FINEBER Block House
Металлосайдинг RAL 1015
Сайдинг Текос кофе с молоком блок Хаус
Сайдинг Docke блок Хаус сливки
Сайдинг Docke брус банан
Коттедж обшитый сайдингом
Сайдинг Docke графит
Vox сайдинг на доме
Сайдинг «Миттен» Канада
Отделка фасада сайдингом
Сайдинг ФАЙНБЕР FINEBER Standart Classic Color бежевый
Дом сайдинг
Альта-профиль Аляска виниловый сайдинг Форест
Блок Хаус Альта профиль бежевый
Домик обшитый сайдингом
Комбинированный сайдинг
Виниловый сайдинг
Миттен сайдинг оконный цоколь
Дом сайдинг
Фасады домов Отделанные сайдингом
Cedral c11
Комбинированный сайдинг
Сайдинг квадрохаус
Сайдинг на деревянный дом
Отделка домов сайдингом
Виниловый сайдинг Блю
Альта профиль Фагот Талдомский
Отделка домов сайдингом двух цветов
Дом обшитый сайдингом
Дом сайдинг
Дача обшитая сайдингом
Фасады домов из сайдинга
Отделка домов сайдингом
Американский сайдинг
Дом обшитый сайдингом
Отделка домов профлистом
Дом сайдинг
Дом обшитый сайдингом коричневого цвета
Дом красный сайдинг
Сайдинг виниловый «Лапландия» Nordside — миртовый
Дачный домик из сайдинга
Обшивка домов снаружи
Домик обшитый сайдингом
Углы домов из сайдинга
Красивый фасад из сайдинга
Альта профиль Скалистый камень Алтай
Металлосайдинг Корабельная доска шоколад
Обшивка сайдингом
Сайдинг Текос желтый
Комбинированный фасад из сайдинга
Фасадные панели Альта-профиль камень шотландский Абердин
Отделка домов сайдингом
Отделка домов снаружи сайдингом
Сайдинг Деке блок Хаус
Виниловый сайдинг mitten
Сайдинг для наружной отделки гаража
Миттен Кипарис цвет
Двухэтажный дом обшитый сайдингом
Дом обшитый сайдингом
Отделка разноцветным сайдингом
Сайдинг Корабельный брус Деке сливки
Фасады Отделанные сайдингом
Металлический сайдинг Эльбрус
Красивые фасады сайдингом
Сайдинг Фламинго FINEBER
Отделка домов и коттеджей сайдинг
Дача сайдинг
Комбинированный фасад из сайдинга
Сайдинг Текос желтый
Домик обшитый сайдингом
Дом обшитый сайдингом
Комбинированная отделка домов сайдингом
Сайдинг Сандал
Сайдинг Гранд лайн бежевый
Сайдинг Файнбир могано блок Хаус
Металлочерепица рал 3005
Отделка дома сайдингом
Фасады домов из сайдинга
Отделка сайдингом разных цветов
Деревенские дома из сайдинга
Отделка виниловым сайдингом
Сайдинг для наружной отделки дачи
Миттен Орегон Прайд
Отделка сайдингом двух цветов
Красивый фасад из сайдинга
Кедрал с01 белый минерал
Отделка сайдингом дома варианты
Комбинируем сайдинг
Сайдинг 3,6 Grand line d4,4 белый
Сайдинг Docke блокхаус фисташка
Скандинавский брус» RAL 1015 (слоновая кость)
Гранд лайн бежевый сайдинг Корабельный брус
Сайдинг виниловый Vox Max-3
Обшивка дачи сайдингом
Сайдинг ю пласт блок Хаус
Комбинированный сайдинг на фасаде
Красный сайдинг
Сайдинг Cedral Wood
Одноэтажный дом из сайдинга
Красивый фасад из сайдинга
Фасад виниловый сайдинг
Дом обшитый сайдингом
Сайдинг Канада плюс Престиж
Сайдинг металлический Сталькомплект
Двухэтажный дом обшитый сайдингом
Фасадный сайдинг Альта профиль
Домик обшитый сайдингом
Красивые домики из сайдинга
Обшить дом металлосайдингом
Стоун Хаус кирпич бежевый
Виниловый сайдинг блок Хаус
Виниловый сайдинг Grand line слим
Металлический блок Хаус RAL 1015 слоновая кость
Каркасный дом сайдинг
Тимберблок сайдинг под дерево
Дом обшитый сайдингом цвета киви
Grayne фасадные панели
RAL 5002 металлический сайдинг
Сайдинг Корабельная доска Вокс желтый
Красивый фасад из сайдинга
Отделка фасада сайдингом
Сочетание сайдинга и дерева на фасаде
Дачный домик обшитый сайдингом
Дом обшит сайдингом плитняк
Обшивка домов сайдингом
Сайдинг Docke графит
Альта-профиль планка софит т-20 3м с центр перфорацией (белый)
Дома Отделанные сайдингом
Бежевый сайдинг на доме
Фасады домов из сайдинга
Обшивка здания сайдингом
Альта профиль Скалистый камень
Акриловый сайдинг gl Amerika d4 (Slim) темный дуб
Виниловый сайдинг экстерьер
Коричневый фронтон
Кедрал фиброцементный сайдинг
Сайдинг и фасадные панели
Двухэтажный дом обшитый сайдингом
Фасад из сайдинга
Отделка дома с коричневыми окнами
Альта профиль Скалистый камень
Сайдинг для наружной отделки
Дом обшитый сайдингом
Цокольный сайдинг кирпич Альта профиль
Синий фасад серая крыша
Необычный сайдинг
Пошаговая инструкция по самостоятельной обшивке дома сайдингом, фото и видео
Содержание
Обшивка сайдингом относится к сухим видам наружной отделки и подходит для большинства типов жилых и хозяйственных построек, особенно из пенобетона и сэндвич-панелей.
Ее легкий вес не окажет существенной нагрузки на фундамент, поэтому такую облицовку применяют и на старых деревянных домах.
Растущая популярность сайдинга объясняется не только невысокой ценой, но и долговечностью, ведь он не осыплется, как штукатурка, со временем, простым уходом, отличными защитными свойствами и богатым выбором оттенков и фактур. Несомненный плюс сайдинга в том, что придать современный облик даже старому дому можно своими руками, значительно сэкономив на услугах строителей.
Инструменты и материалы
Перед тем, как обшить дом сайдингом, следует проверить наличие следующих инструментов:
- болгарка или пила с мелкими зубчиками, ножницы по металлу,
- шуруповерт и отвертка,
- молоток,
- рулетка, угольник и уровень (лазерная рулетка существенно упростит работу),
- стремянка, высоты которой будет достаточно, чтобы достать до крыши дома.
Производители сайдинга предлагают полный набор элементов и панелей для обшивки дома даже сложной конфигурации.
Как правило, покупателю следует указать площадь стен дома и их размеры, тип крыши и количество окон, а продавец сам рассчитает необходимое количество тех или иных частей, схематический план дома снаружи облегчит этот процесс.
Знание некоторых моментов, поможет проконтролировать или проверить расчет. Итак, комплектующие для установки сайдинга включают следующие элементы:
- Наружный угол – высота этого элемента 3 м, и, если дом одноэтажный, стоит использовать целые элементы для каждого наружного угла дома; если высота стен более 3 м, то суммируют длину всех наружных углов в метрах и делят ее на 3, учитывая, что должен остаться запас на запас при стыковке. Углы используются не только с декоративной целью, но и в связи с тем, что торцы сайдинга обязательно должны быть закрыты.
- Внутренние углы рассчитываются по тому же принципу. Если карниз крыши будет отделан сайдингом, на участках его соединения со стеной также используются внутренние углы. В случаях, когда отделка карниза была выполнена раньше или не будет производиться вообще, используют финишную планку.
- Для отделки карниза используют такие элементы, как софиты и ветровая доска.
- Необходимая длина стартовой планки равна периметру дома минус ширина дверей и фронтонов.
- На участках соединения пристроек, перепада высот и крыш разного уровня используют J-профиль.
- Периметр окон обшивается оконной планкой, ее нужно взять с запасом, чтобы не было видно мест стыковки. Также для обрамления окон нужны отливы, которые также не должны иметь видимых стыков.
- По периметру цоколя устанавливается сливная планка или отливы, если ее ширины в 40 см недостаточно.
- Если длина стены дома больше 3,66 м – стандартной длины панелей сайдинга, — соединение происходит при помощи Н-профиля. Нужно продумать места его установки так, чтобы сохранялись пропорции здания.
- Количество самих панелей для сайдинга приблизительно подсчитывается по формуле: «((площадь всех стен дома – площадь окон и дверей)/площадь панели)*1,10». Запас в 10% необходим для расхода на обрезки и брак.
- Для монтажа предпочтительно использовать оцинкованные саморезы длиной 25-35 мм, так как их использование позволяет легче сохранять рекомендуемый зазор в 1мм. На 1 кв.м. расходуется примерно 2 самореза, их также стоит взять с запасом. Если есть возможность, то стоит выбрать саморезы с прорезиненной головкой, от которых точно не останется ржавых подтеков через несколько лет.
Подготовительные работы
Перед обшивкой сайдингом необходимо провести подготовительные работы. Вначале демонтируют все выступающие детали: двери, наличники, решетки и т.п. Заделывают цементным раствором или монтажной пеной все щели в стенах, вокруг окон и дверей. Стены старого дома очищаются от грязи и пыли, отколовшейся штукатурки и краски, плесени и подгнивших участков. Деревянные дома обрабатываются антисептиками и антипиретиками, стены из пенобетона можно обработать грунтовкой глубокого проникновения.
Монтаж обрешетки
Первым делом необходимо смонтировать обрешетку из металлического профиля или деревянных реек, так как крепить панели непосредственно к стене категорически нельзя.
Оцинкованный профиль – единственный вариант для металлического сайдинга и для кирпичных и бетонных стен. В качестве профиля можно использовать CD-профиль для гипсокартона. Если же виниловый профиль крепится на деревянный или каркасный дом, можно использовать рейки 60*40 мм с остаточной влажностью 15-20%, обработанные антисептиком и тщательно просушенные.
С помощью рулетки и уровня размечают прямые линии на стенах дома так, чтобы получить замкнутый контур. Тщательно измерив расстояние в углах дома от этой линии до цоколя, находят минимальное, и, отложив его вниз, проводят еще один контур. В дальнейшем по этой линии устанавливается стартовая планка, и если она будет отклоняться от уровня, панели облицовки перекосятся.
Затем при помощи П-образных креплений монтируются вертикальные направляющие, начиная с углов. Необходимо добиться их плотного прилегания к стене, для чего можно подкладывать кусочки дерева или плотного пенопласта. Расстояние между ними 30-40 см, в тех местах, где на сайдинг будет приходиться дополнительная нагрузка, например уличные лампы, а также около углов, окон и дверей нужно добавить направляющие.
Вертикальные направляющие не должны ничем соединяться, чтобы не возникало препятствий для вентиляции, так как отсутствие тока воздуха приведет к появлению плесени.
Гидроизоляция и утепление
Для деревянных, газобетонных стен установка гидроизоляции обязательна, а слоя утеплителя – по желанию. В качестве материала стоит отдать предпочтение влаговетрозащищенной мембране. Если утепление не производится, то пленка закрепляется непосредственно на стене дома, чтобы сохранить расстояние, необходимое для вентиляции сайдинга. При установке утепляющего слоя, гидроизоляция настилается поверх него, а затем вновь сооружается обрешетка, чтобы обеспечить зазор для вентиляции.
Крепление направляющих элементов
Монтаж начинают с установки водоотлива на цоколь, располагая его верхний край вдоль ранее намеченной линии. Это жесткая конструкция, и закрепить ровно ее проще, чем гибкую стартовую планку. Затем черед угловых профилей. Они должны быть жестко закреплены саморезами в верхней части первого отверстия.
Последующие саморезы вкручиваются в середину отверстия.
При необходимости нарастить длину, верхний профиль следует уложить внахлёст на нижний с перекрытием в несколько сантиметров. После по размеченной ранее линии сверху водоотлива крепят стартовую планку. Она должна быть на 5 мм выше нижней кромки углового профиля.
Вокруг окон крепят оконные планки или J-профили так, чтобы наружный нижний край был на несколько сантиметров ниже внутреннего. Проемы дверей окантовываются J-профилями. Углы этих элементов можно запилить под 45 градусов, а можно уложить внахлест, уложив верхние планки на боковые.
При вертикальной установке Н-профилей в заранее предусмотренных местах, используется уровень. Как и при установке других вертикальных элементов, нужно оставлять зазор 5-6 мм до карниза и цоколя, чтобы планки не выгнулись при расширении. Под крышей или там где заканчивается площадь, предусмотренная под обшивку сайдингом, монтируется финишная планка.
Установка панелей
Когда установлены все направляющие элементы, можно переходить непосредственно к монтажу панелей.
Первый ряд крепится к стартовой планке до щелчка замка снизу, вверху панель закрепляется саморезами по центру продолговатых отверстий каждые 40 см. Все остальные панели устанавливаются по тому же принципу, ряд за рядом поднимаясь к крыше или окну. Не стоит тянуть панель вверх и жестко закреплять, она должна немного ходить в стороны. Верхний ряд сайдинга заканчивают финишной планкой.
Что нужно принять во внимание?
Правило №1. Ни в коем случае не следует жестко закреплять панели сайдинга. Материал, из которого они изготовлены, сжимается при морозе и расширяется при нагревании, колебания длины могут достигать 1%. Именно этим вызвана удлиненная форма крепежных отверстий. Крепления нельзя вкручивать или вбивать через панель, а только в центр специального отверстия, причем шуруп вкручивается не до упора, с зазором 1 мм между пластинами и шляпкой. При нарушении этого правила, сайдинг может попросту лопнуть при сильном нагреве.
Правило №2. Между планками и направляющими должен оставаться зазор порядка 10мм (при установке в жаркую погоду — меньше), чтобы при расширении сайдинг не выгнулся.
При обшивке дома летом, стоит защищать материал от солнца.
Правило №3. Установку сайдинга можно производить в любой время года, но следует учесть, что при температуре ниже -10 градусов, элементы могут растрескиваться при разрезании, поэтому следует быть осторожными и использовать болгарку.
С помощью сайдинга при соблюдении правил и технологии установки можно обновить дом и защитить его от атмосферных воздействий на 30-40 лет, именно такой срок службы обещают производители.
Обшивка наружных стен | HomeСоветы
Большинство новых стен нуждаются в обшивке, чтобы укрепить их, служить основой для крепления сайдинга и/или повысить изоляцию. Существующие стены обычно не требуют обшивки, если вы не снимаете старый сайдинг и не применяете другой тип, требующий обшивки. Обязательно ознакомьтесь с указаниями производителя сайдинга и местными нормами, чтобы определить, требуется ли обшивка.
Если вам нужна помощь с обшивкой сайдингом, вы можете получить расценки от местных подрядчиков по сайдингу.
В этой статье:
Структурная обшивка
Неструктурная обшивка
Существует два типа обшивки: структурная и неструктурная.
Структурная обшивка
Этот тип является неотъемлемой частью каркаса дома. Он связывает вместе стойки стены, повышая прочность на сдвиг и жесткость и образуя прочную основу для крепления сайдинговых материалов. Большинство конструкционных обшивок не имеют большой изоляционной ценности.
Обычные конструкционные обшивки включают фанеру, ориентированно-стружечные плиты (OSB), вафельные плиты и наружные гипсокартонные плиты.
При выборе фанеры, ОСП или вафельных плит убедитесь, что они подходят для обшивки стен, и выберите подходящую толщину. Хотя для некоторых приложений можно использовать панели толщиной 5/16 дюйма, обычно лучше потратить немного больше на более прочные панели толщиной 1/2 дюйма.
Самый распространенный размер панели — 4 на 8 футов, но вы также можете приобрести некоторые продукты размером 4 на 9 футов.- и листы размером 4 на 10 футов.
С помощью оцинкованных гвоздей диаметром 6d (2 дюйма) прикрепите панели (обычно горизонтально) к стойкам стены, располагая гвозди на расстоянии 6 дюймов вдоль краев панелей и на расстоянии 12 дюймов от середины панели (или в соответствии с местными строительными нормами). Оставьте зазор расширения 1/16 дюйма между концами панели и 1/8 дюйма между краями панели.
Ненесущая обшивка
Этот тип обшивки не увеличивает прочность стены, но может значительно повысить ее теплоизоляционные свойства. Жесткие пенопластовые и целлюлозно-волокнистые панели можно прикреплять непосредственно к стойкам стен или каменным стенам, под или поверх структурной обшивки (в зависимости от требований к гвоздям) или, в некоторых случаях, поверх существующей обшивки перед повторной обшивкой.
Двумя наиболее распространенными типами пенопластовых материалов для обшивки являются экструдированный полистирол или полиизоцианурат.
Полиизоцианурат имеет более высокие значения изоляции (R) на дюйм — до R-8,7 на дюйм — чем полистирол.
Толщина плит из пенопласта варьируется от 3/8 дюйма до 4 1/4 дюйма. Для покрытия существующего сайдинга обычно используются толщины 1/2 дюйма и 3/4 дюйма. Стандартные панели имеют размеры 2 на 8, 4 на 8 и 4 на 9 футов, хотя некоторые из них можно приобрести в сложенных веером панелях длиной до 50 футов. противостоять плесени и грибку. Джорджия Пасифик
Какой тип панелей выбрать и какой стороной наружу, зависит от конструкции ваших стен и облицовки, которую вы наносите. Используйте панели с отражающей алюминиевой или матовой облицовкой под кирпичом, штукатуркой и некоторыми деревянными обшивками. Панели без фольги обычно рекомендуются под алюминиевым, виниловым и деревянным сайдингом.
Большинство пенопластовых и целлюлозных панелей очень легкие и их можно разрезать канцелярским ножом. Прибейте панели к стойкам стены оцинкованными гвоздями с большой шляпкой, достаточно длинными, чтобы проникнуть в стойки не менее чем на 1 дюйм.
Расставьте гвозди в соответствии с инструкциями производителя. (Поскольку эти панели не являются конструкционными, расстояния в 12 дюймов обычно достаточно.) Забивайте гвозди заподлицо, стараясь не раздавить панели последним ударом молотка.
Правила пожарной безопасности и соображения безопасности могут повлиять на применение ненесущих панелей из-за их горючести. В этом отношении обязательно следуйте инструкциям производителя.
Tagged sheatingsiding
Urban Rustic: Герметизация наружной обшивки
Примечание редактора. Этот пост является частью серии статей Эрика Ветцеля о проектировании и строительстве его дома в Палатине, штат Иллинойс, пригороде Чикаго. Первый блог из его серии назывался «Введение в проект нового пассивного дома»; список предыдущих сообщений Эрика отображается ниже. Подробнее см. в блоге Эрика Kimchi & Kraut.
Мы использовали обшивку Zip System в качестве нашего водостойкого барьера (WRB), иногда называемого атмосферостойким барьером, в основном на основе проектов Hammer & Hand, которые мы видели, и различных работ, описанных в журнале Fine Homebuilding .
По мере того, как 7/16-дюймовая обшивка Zip поднималась, я проклеил большинство швов 3-дюймовой лентой Pro Clima Tescon Vana (доступна в 475 High Performance Building Supply), а также 6-дюймовой лентой Contega, которую я использовал. в основном для внешних углов.
Моя жена и дочь также разрезали Tescon Vana на мелкие кусочки, чтобы закрыть все отверстия от гвоздей и шурупов в обшивке. Первоначально отверстия для гвоздей были загерметизированы герметиком Contega HF, также доступным в 475, что обеспечило двойное покрытие отверстий.
Доступны многие варианты WRB
Если бы мне пришлось переделывать, думаю, у меня возникло бы искушение использовать в качестве обшивки 1/2-дюймовую фанеру для наружных работ; в наши дни существует множество вариантов WRB. Снаружи фанера может быть покрыта либо жидкой мембраной, такой как Prosoco Cat 5, либо самоклеящейся мембраной, такой как Henry’s Blue Skin, либо даже другим продуктом 475, Solitex Mento 1000.
Зеленая обшивка хорошо держалась во время строительства, несмотря на то, что она оставалась открытой в течение почти 10 месяцев после того, как мы запустили наши GC и изо всех сил пытались продвигать проект.
Тем не менее, это не более чем прославленная плита OSB, которая имеет определенные присущие ей недостатки.
Matt Risinger прекрасно показывает в этом видео затраты и преимущества использования фанеры OSB или CDX в качестве материала для обшивки. И если вам интересно видео о том, как WRB развивались с течением времени, вам может понравиться это видео, в котором участвует Джо Лстибурек из Building Science Corporation.
Исправление смещенных швов
После того, как обшивка Zip была полностью установлена, стало ясно, что некоторые швы, особенно у основания первого этажа, где горизонтальный шов проходит вокруг всей конструкции, не выровнены и требуют некоторая корректировка (см. изображение № 2 ниже). Это казалось проблемой в областях между шпильками.
Используя 1×4 в каждом отсеке для шипов, я смог стянуть шов вместе. Это не всегда было идеально, но улучшение было заметно значительным и в большинстве областей стоило затраченных усилий. После размещения отрезка 1 × 4 поверх внутреннего шва (см.
изображение № 3 ниже) я вкрутил пару винтов изнутри наружу, чтобы удерживать плату на месте.
Надежно прикрепив 1×4 изнутри, я вышел наружу и вкрутил несколько шурупов в обшивку над и под швом, чтобы совместить две секции обшивки. В этот момент я мог вернуться внутрь и выкрутить два винта, которые были вкручены наружу.
Герметизация внутри
В дополнение к герметизации внешней стороны оболочки молнии, я также потратил некоторое время на герметизацию внутренней стороны оболочки молнии (см. Изображение № 4 ниже).
Герметизация с внутренней стороны герметиком HF, даже между вертикальными элементами каркаса, означает, что даже если в этих местах есть какие-либо слабые места в обшивке Zip или ленте Tescon Vana, воздуху не будет легко проникнуть внутрь, т.к. он также будет заблокирован с внутренней стороны. (Не будет разницы в давлении воздуха, чтобы наружный воздух проникал внутрь помещения.)
Я воздерживался от использования герметика на стыке между плитой подоконника и черновым полом до тех пор, пока непосредственно перед установкой мембраны Intello на стенах, так как эта область постоянно притягивает к себе грязь и мусор.
Такая избыточная воздушная изоляция должна обеспечить долговременную защиту дома от утечек воздуха, тем самым способствуя долговечности конструкции, а также делая ее более комфортной средой для проживания.
Отслеживание воздушного барьера проходки
Перед началом строительства я сделал имитацию сборки стены (см. Изображение №5 ниже). Это оказалось полезным при объяснении различным сабвуферам, как помочь мне защитить воздушный барьер, особенно когда пришло время просверлить отверстия в обшивке Zip. Особое значение имело расположение любых отверстий ближе к центру стойки, а не к углу или стороне одного из элементов каркаса 2×6. Отверстие, вырезанное слишком близко к стойке или ферме крыши, намного сложнее правильно загерметизировать.
Наш первый сантехник был единственным торговым подрядчиком, которому удалось все испортить. (Неслучайно он был единственной подводной лодкой, по которой нам приходилось стрелять.)
По сути, всякий раз, когда подводной лодке нужно было прорваться через воздушный барьер, мы обсуждали детали, и как только разрез был сделан, я немедленно поднимался в воздух.
герметизировал проникновение как снаружи, так и внутри.
Заделывая каждое отверстие в обшивке с обеих сторон, я надеюсь обеспечить долговечность конструкции. Основной аргумент в пользу этой стратегии предполагает, что внешняя сторона обшивки столкнется с более экстремальными температурами и колебаниями влажности и, предположительно, даже с ветром, дождем, если и когда он пройдет через сайдинг и 4-дюймовую изоляцию Roxul. Потратив время на герметизацию внутренней стороны, это просто дает общий воздушный барьер и, следовательно, структуру, больше шансов избежать проникновения воздуха и воды. В любом случае, это цель.
Для герметизации воздуха я использовал смесь лент, HF-герметик (позднее даже некоторые продукты Prosoco), прокладки Roflex из EPDM и уплотнение воздуховода.
Проходки для электроснабжения были моим первым опытом использования прокладок Roflex (см. Изображение № 6 ниже). Прокладка Roflex меньшего диаметра поставляется с собственной лентой Tescon Vana, что упрощает установку.