Рубрика: Своими руками

Стены из гипсокартона своими руками

• Что необходимо иметь для работы?
• Устройство каркаса под гипсокартон
• Установка листов на стены
• Установка гипсокартона на клей
• Устройство перегородки  из гипсокартона
• Отделочные работы

Ремонтные работы проводятся с целью улучшения интерьера квартиры, дома или любого другого помещения. И одним из показателей качественного ремонта являются ровные стены, отделанные красивым материалом. Сделать стены ровными и пригодными для последующей отделки можно двумя способами:

• используя штукатурную смесь;
• используя обшивочный материал, например, гипсокартонные листы.

И если для проведения штукатурных работ необходимы некоторые знания и навыки, то с гкл сможет справиться обычный домашний мастер. Но для обшивки стен гипсокартоном своими руками необходимо подготовить все материалы и инструмент, без которых данные работы выполнить не получится.

Что необходимо иметь для работы?

Как и любая другая работа, монтаж стены из гипсокартона полностью зависит от применяемого материала. И одних гипсокартонных листов может оказаться недостаточно, хотя допускается отделка поверхности, используя только этот материал. Но в большинстве случаев понадобятся металлические профили, которые делятся на направляющие (UW) и стеновые (CW).

Направляющие профили изготавливают трех размеров по ширине. В зависимости от ситуации можно использовать  профиль шириной 50, 75 и 100 мм. Длина каждого профиля имеет один размер – 3 м, что является стандартом для любого производства. Главным отличием стенового профиля является наличие ребер жесткости, которые придают ему более высокую прочность, что и делает стены такими качественными.

Но встает вопрос, как сделать стены из гипсокартона своими руками без прямых подвесов? Именно этот элемент придает каркасу жесткость, которая необходима для всех помещений, где может находиться большое количество людей. Подвесы имеют перфорированные края, обеспечивающие удобное крепление профиля в необходимом положении.

Помимо этого понадобятся  дюбель-гвозди, обеспечивающие быстрый монтаж прямых подвесов на отделываемое основание. Для крепления профиля между собой, а также к подвесам, потребуются саморезы с прессшайбой и саморезы со сверлом.

1 — cаморез по гипсокартону; 2 — дюбель гвоздь; 3 — саморез с прессшайбой; 4 — саморез со сверлом

Любые стены из гипсокартона будет проще сделать при наличии:

• перфоратора;
• шуруповерта;
• ножниц по металлу;
• строительного и лазерного уровня;
• лазерного уровня;
• молоток;
• нож;
• ножовка;
• рулетки и карандаша;
• стремянки.

Используя эти предметы можно получить прекрасно выполненную работу, итогоv которой станет качественная и прочная стенка из гипсокартона, созданная своими руками.

К содержанию↑

Устройство каркаса под гипсокартон

Чтобы получить стену из гипсокартона, необходимо установить каркас, на который будут крепиться листы этого материала. Для начала требуется установить направляющий профиль, который должен пройти по всему периметру отделываемого помещения. Каркасные стены собираются своими руками достаточно просто, если предварительно выполнить разметку и установить прямые подвесы. Но все должно начаться именно с направляющих, которые зададут контур будущей стены.

Направляющие должны быть закреплены на пол и потолок, закрепляя их при помощи дюбель-гвоздей, каждые 50-80 см. Для этого необходимо использовать перфоратор, с которым сверление отверстий в бетоне будет проходить намного легче. Дюбель-гвозди вставляются в эти отверстия и забиваются молотком до полной установки.

После установки направляющих можно приступить к разметочным работам. Стены из гипсокартона своими руками делать будет значительно быстрее, если для каждого профиля, из которых будет состоять каркас, будет выполнена разметка. Начинать нужно с угла помещения, в котором должен находиться первый профиль. От него необходимо начать откладывать отрезки по 40 см. Каждая отметка будет обозначать центр профиля, таким образом, стыки листов гипсокартона будут всегда попадать на вертикальную стойку.

Такую разметку необходимо сделать на всех стенах, которые предстоит обшить гипсокартоном. Отверстия для прямых подвесов удобно насверливать по лазерной разметке на стене – это позволит сохранить вертикальность линий. Подвесы на основании нужно устанавливать каждые 50 см, что сделает стену из гипсокартона заметно прочнее.

Когда разметка и подвесы будут готовы, можно приступить к установке стеновых профилей. Сделать это можно быстро, так как для данной операции уже все подготовлено. Несущий профиль вставляется в направляющие сверху и снизу, что делает его менее подвижным. Вертикальное соотношение между двумя профилями можно контролировать отвесом, при этом начинать установку необходимо с верхней части каркаса. Потом при помощи строительного уровня, профили выравниваются по вертикали и закрепляются к подвесам. Так производят монтаж всего каркаса: подвесы устанавливаются строго по сделанным отметкам, которые должны идти строго по центру профилей.

К содержанию↑

Установка листов на стены

Как только каркас будет готов, стоит приступить к закреплению листов гипсокартона. Установка материала может производиться и одним человеком, но для проведения работ в более комфортных условиях, лучше будет пригласить помощника, который будет поддерживать листы во время их крепления на стену. Крепление листов производится саморезами, длина которых равна 27 мм. Головки саморезов должны быть слегка утоплены в гипсокартон, чтобы они не торчали на его поверхности.

Стенка из гипсокартона будет намного прочнее, если саморезы будут закручиваться каждые 20 см. Кроме периметра листов, их закручивают и в те стойки, которые находятся в центральной части. Не промахнуться поможет разметка, которая была выполнена перед началом работ. Меду листами материала необходимо оставлять небольшой зазор, чтобы во время отделки листов, шпаклевка имела возможность проникнуть в глубину шва.

При отделке оконных и дверных проемов листы гипсокартона необходимо резать по контуру имеющегося пространства. Для прямого отреза можно использовать обычный нож, а чтобы вырезать угол, применить простую ножовку. Ножом разрезается слой бумаги с одной из сторон, и после этого лист сгибают на месте разреза. После того как гипс лопнет по линии разреза, отрезают бумагу с другой стороны, а полученную кромку обрабатывают рубанком.

К содержанию↑

Установка гипсокартона на клей

Если стены имеют перепады не более 20 мм, то построить стену из гипсокартона своими руками можно при помощи клея. Для этого необходимо приготовить клеевую смесь, после чего нанести ее на внутреннюю часть листа. Клей наносится большими точками на небольшом расстоянии друг от друга. Потом лист прислоняется к основанию и плотно прижимается по всей площади.

В это время, пока клей не схватился, необходимо проверить вертикаль стены строительным уровнем. Если требуется корректировка, то не стоит с ней медлить, так как после того как клей начнет сохнуть, сделать это уже не получится. Все остальные действия по работе с листами будут точно такие же, как и в случае с каркасной стеной.

К содержанию↑

Устройство перегородки  из гипсокартона

Чтобы сделать перегородку из гипсокартона своими руками, необходимо произвести разметку будущей новой стены. Начертив контур перегородки на полу, его переносят на потолок. Для этого используют лазерный уровень. Когда это будет сделано, по разметке производится монтаж направляющих. Если лазерного уровня нет, то можно воспользоваться отвесом. Тогда контур нужно будет чертить на потолке, а затем перенести его на пол.

Далее производится разметка будущих стоек, которые должны быть расположены друг от друга на расстоянии от 40 до 60 см. После этого можно производить набор стоек с последующим их креплением их к направляющим профилям. Ширина перегородки будет полностью зависеть от ширины используемого профиля.

Смонтированный каркас можно заполнить его утеплителем, который будет служить звукоизоляционным материалом. Закладывать утеплитель можно в распор. Этому способствуют пластины плотного минераловатного утеплителя.

Когда все необходимые материалы будут заложены в каркас перегородки, а также будет проложен кабель, если этого требует схема электропроводки, можно приступать к установке листов. Крепление осуществляется с помощью саморезов для гипсокартону.

К содержанию↑

Отделочные работы

После монтажа гипсокартона своими руками, стена еще не выглядит презентабельной. Поэтому необходимо провести предварительную подготовку и заделать все швы шпаклевкой. Чтобы на стыках не образовывались трещины, их проклеивают серпянкой. Для этого по всей длине стыка необходимо кромку, чтобы соединение было максимально прочным.

На серпянку нужно нанести слой шпаклевки, которую разглаживают при помощи шпателя. Таким образом, можно выполнить работы по отделке стен гипсокартоном своими руками. А раз так, то это стоит попробовать каждому желающему.

Автор статьи

обшивка, строительство перегородки пошагово, фото, видео

Основная задача ремонта в большинстве домов и квартир — привести стены в нормальное состояние. Ведь пару десятилетий назад  почти никто об идеально ровных стенах и не задумывался. Выравнивали по принципу «хоть как-то». Исправить положение можно по всем правилам: сбить старую штукатурку и полностью заштукатурить по маякам. Это — правильно и надежно. Но долго, грязно, дорого. Проще использовать так называемые сухие методы: выровнять поверхность стены гипсокартоном (ГКЛ). Вторая задача, которую часто приходится решать в процессе ремонта: перепланировка. Мы убираем старые перегородки, ставим новые. Новые межкомнатные и декоративные перегородки тоже делают с использованием гипсокартона. Как выравнивать и ставить стены из гипсокартона своими руками и расскажем в статье.

Содержание статьи

• 1 Как обшить стены гипсокартоном
• 2 Крепление к каркасу
  • 2. 1 Размеры ГКЛ и назначение
  • 2.2 Как стыковать
  • 2.3 Чем крепить и с каким шагом
• 3 Перегородка из гипсокартона
  • 3.1 Разметка
  • 3.2 Сборка каркаса
  • 3.3 Прокладка коммуникаций
  • 3.4 Обшивка гипсокартоном и тепло/звукоизоляция
• 4 Как резать гипсокартон
• 5 Видео-уроки

Как обшить стены гипсокартоном

Для начала рассмотрим случай, когда нужно выровнять поверхность уже имеющихся стен. Есть три варианта крепления гипсокартона к стенам:

1. 1. На каркас из оцинкованных профилей. Позволяет получить идеальную поверхность при любой кривизне. Профили крепятся на специальные фиксаторы. Из них собирается каркас — стойки и перемычки — лицевая часть которых лежит в одной плоскости. Так как гипсокартон находится от основной стены на приличном расстоянии, между ним и стеной можно уложить коммуникации и электропроводку. Еще один плюс этого варианта — возможность укладки утеплителя или звукоизоляции. Минус каркаса из профиля — без утеплителя он очень хорошо проводит звуки: если ударить по обшивке стены, звук получается, как по барабану.

      Каркас из профилей под гипсокартон

   2. На каркас из деревянных брусков. Собирается он по похожему принципу — из стоек и перемычек, но крепится непосредственно к стене. Слишком большие перепады компенсировать сложнее: придется искать сначала самые выступающие части стены. Затем есть два варианта: первый — ориентироваться на них, подкладывая везде дополнительно бруски, второй — попытаться уменьшить перепад, стесав самые выступающие части. Основной недостаток крепления на деревянные бруски в том, что если использовать недостаточно сухие (с влажность выше 15-20%), их при высыхании может «повести» из-за чего перекосится вся конструкция. Также существует вероятность поражения древесины вредителями или грибками. Несмотря на это, в некоторых регионах популярнее этот способ, так как у них цены на пиломатериалы ниже, чем на профиля.

      Каркас под гипсокартон из бруса

   3. Установка листов сразу на стену. Это — монтаж гипсокартона на клей. Используют специальные смеси или что-то типа «жидких гвоздей». Этот способ доступен, если стены относительно ровные — с перепадом не более 2-3 см. На поверхность листа или стены наносится клей (полосами, если стена почти ровная и кучками, если перепады есть), затем лист устанавливается на место, выставляется по уровню, закрепляется клиньями и подпорками.

Последняя технология — установка гипсокатона на клей  — самая быстрая, но и она имеет недостатки. Первый — не везде под отделкой есть клей, потому навешивать шкафы на такую стену проблематично. Если вы заранее планируете что-то крепить к стене, на этой высоте уложите сплошной слой клея или установите закладной брус, который будет еще и дополнительным маяком при выставлении уровня листа. Тогда проблема решится. Еще один минус — имеются небольшие перепады. ТО есть поверхность получается неидеальной. Разница есть в 2-3 мм. Между «кусками» клея лист чуть прогибается. Тем не менее, это неплохой способ быстро выровнять стену.

Более подробно о том, как клеить гипсокартон на стену смотрите в видео.

Крепление к каркасу

Так как при наклеивании гипсокартона на стену никакого крепежа не нужно, то речь пойдет о каркасе и в основном о металлическом. Правила крепления к деревянному такие же, просто используются саморезы для дерева.

Размеры ГКЛ и назначение

Несколько слов о том, каких размеров бывают листы и как класть гипсокартон на стены. Стандартные размеры такие: ширина всегда 1,2 м, высота бывает 2,5 и 3 метра. Иногда есть «нестандарт» меньшей длинны: с небольшими  работать проще, но получается больше швов, которые потом приходится заделывать. Толщина ГКЛ:

• 12,5 мм  — универсальный материал для стен и потолка;
• 6 мм и 9 мм — для криволинейных поверхностей.

Часто говорят, что 9 мм листы — потолочные. Но у производителей таких рекомендаций нет. Любой из заводов-изготовителей позиционирует тонкие листы, как те, что используются для отделки изогнутых поверхностей.

По длинным краям листа сделаны скосы. Они нужны для того, чтобы стык можно было проклеить армирующей лентой и заделать шпаклевкой. Именно та сторона, где есть скос является лицевой. Ее разворачивают внутрь помещения.

Как стыковать

Если необходимо стыковать листы по высоте, располагайте стыки так, чтобы не получалась длинная продольная линия. Говорят, что листы укладывают вразбежку или со сдвигом. При этом желательно, чтобы смещение было не менее 40-60 см. Длинные стыки — самые вероятные места появления трещин. Сдвигая шов, вы практически со 100% вероятностью от трещин избавитесь (пример укладки листов смотрите на рисунке).

Если стена обшивается двумя слоями гипсоартона, то сдвигаются еще и вертикальные швы. Лист, находящийся сверху, должен быть установлен так, чтобы стык нижнего приходился на его середину (сдвиг на половину ширины — 60 см).

Чем крепить и с каким шагом

При установке лист прижимают к каркасу и закрепляют при помощи шуруповерта и специальных саморезов с плоскими головками. Если каркас собран из металла, берут саморезы TN25 (3,5х25 мм). В магазинах их так и называют «для гипсокартона». Длина — 25 мм, цвет — черный (чаще ломаются) или белый. Для каркаса из дерева подбирают близкие по размеру с самой плоской головкой: меньше будет шпаклевки.

Важно при монтаже крепеж закрутить на нужную глубину: шляпка должна быть утоплена в лист, но при этом картон не должен порваться. Также необходимо чтобы устанавливался саморез строго перпендикулярно к плоскости листа: так меньше шансов повредить слой картона, который в этой конструкции отвечает за жесткость.

О том, как можно упростить работу и сделать так, чтобы саморез уходил на нужную глубину, смотрите видео.

При сборке каркаса на сплошной стене расстояние между стойками должно быть не менее 60 см. Тогда получается, что каждый лист крепится к трем вертикальным профилям: два по краям и один в середине. При этом край листа приходится на середину профиля.

Отступив от края 10-12 мм, вкручивают саморезы. Их можно ставить, как на рисунке выше один напротив другого, а можно — со смещением, как на рисунке ниже. Шаг установки — 250-300 мм. Крепятся по периметру и по среднему профилю.

Еще один важный момент: выкраивая листы, учтите, что высота его должна быть на 10-12 мм короче, чем высота от пола до потолка. Это необходимо на случай усадки: чтобы у стены или перегородки была возможность компенсировать изменение высоты без трещин (особенно актуально для деревянных и панельных домов).

Это, пожалуй, все основные моменты работы с гипсокартоном (без учета особенностей монтажа профилей).

Перегородка из гипсокартона

Устанавливать перегородку несколько сложнее, потому опишем процесс по шагам с фото.

Разметка

Сначала размечают место установки перегородки. Проще всего это сделать с помощью лазерного построителя плоскостей (лазерный уровень). Эта прямая наносится на стены, пол и потолок.

Если лазерного уровня нет, придется использовать обычный строительный (хорошего качества) и отвес. Сначала размечаете линию на полу — это легче всего. Затем, при помощи уровня, переносите ее на стены. Если обе линии на стенах вертикальны, соединяющая их прямая должна находится строго над линией на полу. Так это или нет, можно проверить при помощи отвеса, опустив его с отметки на потолке до линии пола.

Необходимо добиться идеального совпадения — от этого зависит качество всех работ.

Сборка каркаса

Будем рассматривать сборку каркаса из оцинкованных профилей. По намеченной линии на полу и потолке  устанавливается направляющие профили. Он имеет маркировку UW или ПН — профиль несущий. Крепятся чаще всего дюбелями — 6*40 мм или 6*60 мм, расстояние между двумя дюбелями — 30-40 см. .

ПН-профиль имеет стандартную глубину (высоту стенок) — 40 мм, но может быть разной ширины 50 мм, 75 мм или 100 мм. От ширины несущего профиля зависит толщина перегородки, а также то, какой толщины утеплитель и/или звукоизоляционный материал можно туда заложить.

В направляющие профили вставляются несущие — стойки. Их маркируют CW или ПС — профиль стоечный. Отличается он от направляющего наличием дополнительных полочек на стенках. Эти полочки делают его более жестким, повышая несущую способность. Ширина стоечных профилей зависит от ширины несущих: они должны быть одинаковыми. То есть стойки должны быть той же ширины. Именно между ними потом устанавливают утеплитель.

Стойки к направляющим крепятся двумя способами. Первый используется в основном строителями- профессионалами.  Они работают просекателем — специальным инструментом, который прорывает и загибает в стороны металл, скрепляя две детали. Строители-любители при самостоятельной работе с гипсокартоном, крепят на «блошки» (еще называют клопами и семечками) — небольшие саморезы с винтом в нижней части — TEX 9,5 (3,5*9,5 мм). Они просверливают металл сами, ускоряя процесс сборки (не нужно засверливать отверстия). Стойки крепят с каждой стороны не менее чем на два самореза.

Один момент: если вы ставите перегородку в многоэтажке или на первом этаже своего дома, то вместе стыка стойки и потолочной направляющей, подкладывайте специальную пленку или какой-то материал, который предотвратит появление скрипа. Когда люди ходят, возникают колебания, передающиеся профилям, из-за чего они трутся и возникает скрип. Второй вариант — делать стойки на 1 см короче. Он более правильный: и усадка дома предусмотрена и неприятных звуков нет.

Шаг установки стоек — 60 см или менее. Это расстояние обусловлено шириной листа гипрока (гипсокартона), которая стандартно равна 120 см. Как уже говорили раньше, получается, что каждый лист крепится к трем стойкам. Вот и получается, что между вертикалями должно быть 60 см.

Если промежуток между двумя стойками больше 60 см, но меньше 120 см, между ними посередине все равно ставят вертикальный профиль, иначе этот участок будет «бухтеть» — лист будет шататься и прогибаться. Еще один момент: первую стойку крепят к стене чуть ближе — первый лист будет крепиться ко всей плоскости крайнего профиля, потому и расстояние должно быть чуть меньше — 57,5 см.

Профили, к которым будут крепиться двери или окна желательно усилить. Проще всего это делать при помощи деревянного бруска подходящего размера. Его вставляют внутрь, и крепят на пару саморезов. Использовать нужно сухую древесину, чтобы брус не покрутило.

После того, как все стойки выставлены и закреплены, конструкции придают большую жесткость при помощи перемычек — горизонтально установленных кусков стоечных профилей. Их делают одним из трех способов, предложенных на фото. Проще всего изготавливаются и легко монтируется третий вариант.

Перемычки располагают обычно на той высоте, где будут стыковаться два листа. Их края обязательно закрепляются, так что перемычки там необходимы. В остальном — с шагом 60-80 см. Если стена большая — ставьте через 60 см, если маленькая, достаточно 80 см. Обязательны поперечины над дверным проемом: на по высоте дверной коробки. Их тоже желательно усилить, вложив внутрь деревянный брусок.

Прокладка коммуникаций

После установки всех поперечин, можно приступать к прокладке коммуникаций и электропроводки. Желательно все электрические провода монтировать в гофрорукаве. Если перегородку ставите в деревянном доме или на деревянный каркас, он обязательно должен быть металлическим. В домах из негорючих материалов, в стенах из гипсокартона на каркасе из оцинкованной стали, допускается использование пластиковых гофрорукавов из негорючего сырья (есть пометка «НГ»).

Обшивка гипсокартоном и тепло/звукоизоляция

После прокладки коммуникаций приступают к монтажу гипсокартонных листов. Их монтируют также, как и при обшивке. Обшивка стены из гипсокартона своими руками начинается с одной стороны. Затем, с другой стороны между профилями (брусками) каркаса устанавливают утеплитель и/или звукоизолятор. После его монтажа зашивают стену ГКЛ с другой стороны.

Утеплитель для стен и перегородок из гипсокартона используют обычный:

В принципе, возможно использование других утеплителей, но перечисленные — наиболее популярные.

Как резать гипсокартон

Делая стены из гипсокартона своими руками, вам придется кроить листы: далеко не всегда они становятся целиком. Для этого нужен будет только острый канцелярский нож (для бумаги), длинный ровный предмет — линейка, доска, брус, уровень, правило и т.п. И деревянный брусок длиной пару метров, но он не обязателен, просто с ним проще. Вот и все. Электролобзик может понадобится, при вырезании изогнутых линий, но будет очень много пыли.

Последовательность действий такая:

• проводим карандашом на лицевой стороне линию, по которой нужно отрезать гипсокартон;
• прикладываем по линии линейку (брусок, доску) и разрезаем картон канцелярским ножом;
• под линию разреза подкладываем брусок;
• по более короткой стороне постукиваем ладонью, из-за чего гипс ломается по линии разреза;
• ломаем лист по всей длине реза;
• загибаем отломанный кусок, разрезаем оставшийся целым картон.

Видео-уроки

Не все тонкости можно описать, некоторые лучше увидеть. Мы подобрали видео, в которых есть особенности работы с гипсокартоном. В основном они касаются сборки каркаса из профилей. Это действительно самая трудоемкая часть. И от того, насколько правильно будет сделан каркас, зависит насколько ровной будет стена или перегородка.

Как сделать фальш-стену из гипсокартона

Как сделать усиленные стойки в перегородке. Этот метод сборки каркаса нестандартный, но это не значит, что он неправильный. Стойки получаются действительно более жесткими. Это необходимо, если из гипсокартона возводите полноценную межкомнатную перегородку. Тут усиление не помешает. Минусы в том, что времени потребуется больше, да и стоимость такого каркаса выше.

Какой профиль лучше: гладкий или рифленый. На рынке есть разные модели профилей, в том числе и с неровными, а шершавыми стенками и боковинами. При равной толщине металла он более жесткий, что, вроде, хорошо. Но насколько он хорош в работе? Смотрите видео.

Стены из гипсокартона своими руками: материалы и монтаж

В этой статье мы рассмотрим:
Стены из гипсокартона своими руками: что понадобится
Как сделать стену из гипсокартона: строим каркас
Изготовление стены из гипсокартона: обшиваем и утепляем

Основным преимуществом гипсокартона является простая и быстрая работа с ним – с помощью этого материала достаточно легко выровнять стены, утеплить их, создать красивые и не обычной формы конструкции и даже построить внутренние перегородки в квартире или доме. Именно о последних пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим вопрос, как сделать стены из гипсокартона своими руками? Мы разберемся с необходимыми материалами, последовательностью выполнения работ и тонкостями их проведения.

Монтаж стены из гипсокартона фото

Стены из гипсокартона своими руками: что понадобится

Если вы считаете, что кроме листов гипсокартона для изготовления межкомнатных перегородок ничего другого не понадобится, вы ошибаетесь – неправильным будет думать, что гипсокартон можно подвесить в воздухе, получив тем самым прочную и надежную конструкцию. Как минимум, понадобится изготовить каркас, а для этого потребуются дополнительные материалы. С них и начнем разбор полетов.

1. Профили uw. От стандартных профилей для гипсокартона этого типа ud они отличаются своей шириной. Здесь существует несколько вариантов, в зависимости от которых можно соорудить межкомнатные стены из гипсокартона разной толщины – данные профили могут иметь ширину 50мм, 75мм, 100мм и 120мм. Это направляющие профили, с помощью которых задается плоскость будущего простенка.
2. Профили cw. Это несущий профиль, который служит для крепления листов гипсокартона и придания конструкции жесткости. Как и его напарник (профиль uw), данный материал может иметь различную ширину, которая в полной мере соответствует перечисленным выше размерам.
3. Гипсокартон. Стандартным для изготовления межкомнатных перегородок считается использование листов гипсокартона толщиной 12,5мм – эта характеристика подходит не только для стеновых листов белого цвета, но и для влагостойкого гипсокартона зеленого цвета. В принципе, для стен используется и тот и другой вид гипсокартона – разница между ними заключается только в том, что влагостойкий гипс можно использовать для изготовления стен в помещениях с повышенной влажностью, а простой гипс нельзя.
4. Дюбели. Этот крепежный элемент применяется в основном для крепления направляющих профилей uw в стены, пол и потолок. Иногда, если позволяет материал стен, то его крепление может осуществляться посредством саморезов.
5. Саморезы двух видов. Это саморезы для крепления гипсокартона (они имеют диаметр 3,5мм и длину 25мм) и саморезы для соединения профилей (называются тексы и имеют диаметр 3,5мм и длину 9,5мм). В некоторых случаях соединение профилей может производиться с помощью специального просекателя, который в качестве крепежа использует сам профиль. Этот инструмент удобный, но для разовых работ приобретать его нет никакого смысла.
6. Утеплитель. Как правило, это минеральная вата, которой наполняется внутреннее пространство фальш-стены из гипсокартона. В принципе, можно обойтись и без него, но в этом случае говорить что-либо о звукоизоляции данных простенков не придется.

   Как делать стены из гипсокартона фото

Это все, если, конечно, не считать материалов, которые понадобятся для последующей отделки гипсокартонных стен. Они могут быть достаточно разнообразными, поэтому их пока рассматривать не будем. Как видите, устройство стен из гипсокартона отнюдь не отличается сложностью – простота, а главное дешевизна изготовления как раз и обусловила их широкое распространение.

Как сделать стену из гипсокартона: строим каркас

Первое, что нужно усвоить во всем этом деле, это то, что именно от каркаса и качества его изготовления зависит конечный результат – если не хотите получить хлипкую и кривую стену, все нужно делать как положено. А положено производить монтаж стены из гипсокартона следующим образом.

1. Делаем разметку. Для начала с помощью любого из профилей, используя его как линейку, обозначаем место установки каркаса на полу. Учесть нужно толщину будущей обшивки каркаса гипсокартоном (12,5мм). Также нужно позаботиться о правильной геометрии помещения, которое отгородит строящийся простенок – до противоположной стены расстояние от намеченной линии с двух ее сторон должно быть одинаковым. Теперь размечаем положение каркаса на стенах – без уровня здесь не обойтись. С его помощью, опять же, используя его как линейку, чертим на стене вертикали, которые берут свое начало от линии на полу. На потолке мы просто соединяем две вертикали, нарисованные на стенах одной прямой линией, и получаем четкую рамку, в которую и устанавливается каркас.
2. Теперь крепим направляющие профили uw. Здесь все достаточно просто – ориентируем их четко по начерченным линиям и фиксируем дюбелями или саморезами (в зависимости от материала поверхности, к которой осуществляется крепление). Направляющие профили устанавливаются по всему очерченному периметру, за исключением того места, где будет формироваться дверной проем.
3. Усиливаем каркас несущими профилями cw. Здесь тоже сложного ничего нет. Несущий профиль устанавливается вертикально так, чтобы оба его конца вставлялись в направляющий профиль – шаг установки этого элемента каркаса по стандарту равен 600мм, но если хотите получить действительно жесткую перегородку, то его лучше уменьшить до 400мм. Здесь имеется еще один нюанс – начать установку несущих профилей нужно от дверного проема. Сначала ограничиваем его, установив несущий профиль четко по вертикальному уровню, а потом движемся в стороны и устанавливаем все остальные профили cw. Крепятся они с помощью тексов с двух сторон каркаса – внизу и вверху должно быть установлено по два самореза.

   Устройство стен из гипсокартона фото

4. Завершаем формирование каркаса, а вернее дверного проема в нем. На этом этапе нужно установить в дверном проеме верхнюю горизонтальную перемычку. Для этого сначала от уровня пола отмечаем место ее установки – как правило, 2100мм (с учетом дверной коробки и будущего напольного покрытия). Дальше от потолка до этих меток, с внутренних сторон профилей, обрамляющих проем, крепим направляющие uw (их длину придется вымерять по месту). После этого в нижние края этих направляющих заводим горизонтальную перемычку, изготовленную все из того же профиля uw. В принципе, это все, остается только закрепить ее и усилить дополнительной вертикальной перемычкой, смонтированной между потолком и верхней частью теперь уже сформированного проема дверей.

   Межкомнатные стены из гипсокартона фото

Каркас готов, и можно приступать к его обшивке, но для начала следует позаботиться о скрытых электрических коммуникациях, если таковые имеются на этой стене.

Изготовление стены из гипсокартона: обшиваем и утепляем

Обычная или декоративная стена из гипсокартона предусматривает поэтапную обшивку гипсом – сначала обшивается одна ее сторона (желательно та, на которой будет установлено большое количество розеток и выключателей), потом производится установка подрозетников и выпуск проводов наружу. Следом за электрикой выполняется утепление и шумоизоляция простенка минеральной ватой и только после этого обшивается листами гипсокартона вторая сторона каркаса. Работа эта несложная, и при желании с ней можно разобраться самостоятельно – именно по этой причине здесь мы сосредоточимся исключительно на тонкостях и нюансах данного процесса. Их немного.

1. Соединение листов гипсокартона должно осуществляться четко посередине профиля. Если высота помещения больше 2,5м, то нужно будет добавить ряд горизонтальных перемычек. Без них трещины по швам гипсокартона гарантированы, как бы и чем бы вы ни старались их заделать.
2. Крепление гипсокартона к каркасу должно производиться во всех возможных местах, а не только по вертикальным несущим профилям – шаг установки саморезов составляет 150-200мм.
3. Резаные края гипсокартона, попадающие на стык с другими листами, в обязательном порядке должны быть оборудованы фаской. Она необходима для качественной заделки швов – это одно из необходимых условий, которое призвано предотвратить растрескивание стыков после шпаклевки.

   Стены из гипсокартона своими руками фото

В принципе, это все, единственное, что остается еще добавить, это о нюансе установки влагостойкого гипсокартона во влажных помещениях. Не открою секрета, если скажу, что в зависимости от изменения влажности и температуры, любой строительный материал в большей или меньшей степени деформируется и изменяет свои линейные размеры. Чтобы гипсокартон не вздулся под воздействием влажности, над полом нужно сделать компенсационный зазор – просто приподнять лист на сантиметр выше уровня пола. Этот сантиметр, как вы уже догадались, обеспечивает свободное пространство для деформации гипсокартона.

Как видите, изготовить стены из гипсокартона своими руками не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд – как говорится, не так страшен черт, как его рисуют. Несмотря на это, расслабляться не стоит, особенно если вы впервые беретесь за эту работу.

Автор статьи Александр Куликов

Монтаж перегородок из гипсокартона своими руками

С каждым днем гипсокартон становится все более популярным отделочным материалом. Связано это с относительно недорогой стоимостью, а так же рядом выгодных преимуществ по сравнению с другими материалами: экологичность, простая обработка, легкий монтаж, небольшой вес, долговечность эксплуатации.

Поскольку в составе гипсокартона содержится до 30% воды, данный материал эффективно управляет уровнем влажности воздуха в помещении, и при избытке влаги гипсокартон поглощает ее из воздуха, а при недостатке напротив — отдает.

Монтаж гипсокартона — это создание перегородок между комнатами, зонирование определенных участков комнаты, выравнивание стен, потолков, подшивки крыш и т.д

Для создания криволинейных изогнутых конструкций и выравнивания потолков, как правило, используют гипсокартон толщиной 8-9,5 мм, в остальных случаях толщиной 12,5 мм.

В зависимости от предназначения помещения, в котором будет использоваться гипсокартон, следует применять разные виды этого материала. Например, если это лоджия, ванная комната, подвальное помещение, бассейн, терраса, санитарный узел, дверные или оконные откосы- необходимо использовать влагостойкий гипсокартон; для вентиляционных каналов, лифтовых шахт, для устройства коммуникационных ниш- больше подходит огнестойкое полотно. На кухне возможно сочетание двух видов огнестойкого и влагостойкого гипсокартона, либо использование более дорогого огневлагостойкого листа ГКЛ.

С помощью гипсокартона можно создавать конструкции любого уровня сложности, а внутри гипсокартонного короба можно спрятать тепло-звукоизоляционные материалы, провода, трубы, коммуникации, подсветить отдельно рабочие зоны, «разбросав» источники света по своему усмотрению.

Наиболее часто используемыми способами монтажа ГКЛ стали приклеивание листов на специальный клей для гипсокартона (при минимальной кривизне поверхностей) и монтирование на специальную металлическую обрешётку — каркас. Использование металлического каркаса в качестве основы под гипсокартон, считается наболее надежным и качественным вариантом облицовки стен. Единственным его минусом является уменьшение пространства комнаты из-за самой конструкции.

Начинать монтаж обрешётки необходимо с определения самой выступающей, или, в случае если закрывается потолок — самой низкой точки. Относительно этой точки проводится линия по периметру всей комнаты. Вдоль всей длины линии, крепится стартовый, настенный профиль (средний шаг между отверстиями примерно равен 40-50 см.).

Важно помнить, что между черновой поверхностью помещения и профилем необходимо оставить пространство для создания естественной вентиляции, прокладки кабелей под проводку, размещения светильников.

После закрепления направляющего профиля нужно разметить места расположения подвесов, шаг между которыми составляет 50-60 см. Для этого, с помощью строительного уровня, проводятся параллельные линии с нужным шагом. Подвесы крепятся на места расположения с помощью дюбель-гвоздей.

После, производится монтаж профиля. Он вставляется в направляющий профиль и крепится к установленным ранее подвесам с помощью саморезов.

Если длина комнаты больше, чем длина профиля, профиль можно нарастить с помощью подвесов «краб». В случае, если высота комнаты превышает стандартный размер длины гипсокартона (2,5 м), то листы необходимо устанавливать в разбежку. А оставшиеся пространства закрыть подрезками гипсокартона. Места стыков, в данном случае, усиливаются дополнительными перемычками между профилем.

Важно следить за ровностью каждого элемента конструкции относительно других, избегать деформации и провисания конструкции.

После монтажа обрешетки, производится разводка электрики. Провода помещаются в кабель канал после чего крепятся на обрешётку. При необходимости устраиваются вентиляционные отверстия.

Когда все готово, можно начинать крепление гипсокартона. Монтаж гипсокартона производят на саморезы по металлу 3,5*25 с шагом не более 25 см. , незначительно утапливая шляпку в основание гипсокартона.

Различие в высоте помещения и длине листов ГКЛ, а так же наличие дверных и оконных проемов, ведет к необходимости самостоятельно резать листы. С помощью рулетки отмеряется заданный размер, ножом надрезается верхний слой гипсокартона и его гипсовый сердечник. Лист помещается на опору и доламывается по линии надреза. В случае, если после нарезки листа на срезе остаются «заусенцы», небольшие сколы и прочие дефекты, необходимо сделать обработку кромки листа с помощью наждачной бумаги.

Когда монтаж гипсокартона произведен, нужно просверлить отверстия под светильники или потолочной люстры, наклеить ленту-серпянку по стыкам и зашпаклевать их.

Серпянка клеится на прогрунтованные заранее стыки гипсокартона, либо вдавливается в предварительно нанесенный слой гипсовой шпаклевки, но в обоих случаях закрывается сверху вторым слоем шпаклевки. Когда шпаклевка подсохнет, можно приступать к финишным работам.

Проще всего привести гипсокартонное основание к финальному виду это наклеить обои. Гипсокартон под обои обязательно шпаклюется. Шпаклевка устранит неровности от стыков и саморезов, и, при последующем проведении демонтажа обоев, препятствует удалению вместе с обоями верхнего слоя полотна ГКЛ. После высыхания шпаклевки лист покрывается акриловой грунтовкой глубокого проникновения, что снижает впитываемость жидкости в картонную поверхность, сокращая расход клея, при этом и обои будут лучше держаться. Для гипсокартона подойдут как легкие бумажные, так и тяжелые обои на основе флизилина.

В случае, если в качестве материала для финишной отделки выбрана лакокрасочная продукция, необходимо обеспылить и прогрунтовать гипсокартонное основание. После высыхания грунтовки зашпаклевать и зашлифовать всю поверхность. Перед нанесением краски, поверхность повторно грунтуется.

Красить поверхность ГКЛ нужно не менее трёх раз, каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего.

Желательно, при окрашивании, выбирать матовую краску, она скрывает большинство недостатков поверхности. В то время как глянцевая краска наоборот подчеркивает все неровности гипсокартонного основания. Если все же для покрытия выбрана глянцевая краска, важно наносить ее только на оштукатуренную поверхность ГКЛ.

Влагостойкий гипсокартон лучше окрашивать акриловыми или латексными красками и не окрашивать красками на основе извести.

На нашем сайте вы можете расчитать количество листов гипсокартона для потолка, стены, перегородки, воспользовавшись калькулятором.

Перегородки из гипсокартона своими руками

В строительной сфере гипсокартон с каждым днем становится все более востребованным материалом. В большинстве случаев его используют, чтобы создавать перегородки между комнатами, обшивать стены и потолок. Однако один гипсокартон не способен создать несущую конструкцию, для этого требуется специальный профильный каркас. Как сделать перегородки из гипсокартона своими руками? Пошаговая инструкция расскажет вам обо всех деталях данного процесса.

Оглавление

• Преимущества перегородок из гипсокартона
• Разновидности гипсокартонных профилей
• Перегородки из гипсокартона своими руками пошаговая инструкция
  • Направляющие профили
  • Вертикальные стоечные профили
  • Горизонтальные поперечные профили
  • Электрическая проводка
  • Гипсокартон
• Перегородка с дверным проемом
  • Звукоизоляция

Преимущества перегородок из гипсокартона

Одной из самых главных проблем современных квартир является проблеме нехватки личного пространства для каждого члена семьи. Перегородка в комнате из гипсокартона позволяет решить этот вопрос. Многих интересует, как сделать перегородку из гипсокартона самостоятельно, так как постройка капитальной кирпичной стены требует соответствующих разрешений, и значительных материальных затрат.

Это могут быть перегородки из гипсокартона для зонирования пространства, к примеру, в детской – отделить зоны для мальчика и девочки. Также можно создать межкомнатные перегородки из гипсокартона, чтобы разделить одну просторную комнату на две небольших.

Перегородки из гипсокартона очень популярны благодаря доступной стоимости, прекрасным эстетическим и практическим качествам. Перегородки из гипсокартона обладают многочисленными преимуществами, по сравнению с традиционными кирпичными или деревянными перегородками.

Одним из главных достоинств являются его свойства. Прочность металлического профиля открывает возможность для монтажа легких каркасов. Можно создавать перегородки из гипсокартона для зонирования пространства разнообразных габаритов и форм, не нагружая при этом дополнительно конструкцию. Гипсокартон отличается влагостойкостью, не подвержен воздействию окислительных и коррозионных процессов.

Еще одним достоинством материала является его экологическая безопасность. Повышенная устойчивость к огню и воздействию влаги достигается за счет специальной обработки. Монтаж перегородок из гипсокартона отличается простотой, с этой задачей может справиться человек, не обладающий специальными знаниями и навыками. Поэтому перегородка из гипсокартона своими руками является лучшим решением.

Перегородка в комнате из гипсокартона, как и межкомнатные перегородки из гипсокартона, отличаются простотой и долговечностью, а каменная вата, пенопласт или пробковые материалы придают сооружению теплоизоляционные и шумоизоляционные характеристики. Листы отличаются безупречной ровностью, поэтому монтаж перегородок из гипсокартона открывает неограниченный простор для создания разнообразных декоративных отделочных элементов.

Перегородка из гипсокартона своими руками – экономичный и практичный вариант. К тому же, изделие легко разобрать и смонтировать заново, чтобы изменить его месторасположение. Внутри каркаса можно проложить различные коммуникационные соединения – электрическую проводку, трубопроводы, водоснабжение или канализацию.

Перегородка из гипсокартона своими руками требует минимальных финансовых затрат. Также в процессе создания не происходит образование мусора или пыли, он не отличается сильным шумом. Как сделать перегородку из гипсокартона самостоятельно? Воспользоваться инструкцией, с подробно расписанными шагами, и потратить совсем немного времени и энергии.

Разновидности гипсокартонных профилей

Существует несколько основных видов гипсокартонных профилей, которые отличает, в первую очередь, функциональное предназначение:

·       Направляющие, с швеллеровым сечением. Их используют как каркасную основу. Они имеют стандартную 40-миллиметровую толщину, и различную ширину – от 5 до 10 сантиметров. Маркировка профиля происходит в соответствии с этими параметрами. Они имеют маркировку ПН или UW;

·       Стоечные – наружно очень схожи с направляющими, однако отличаются немного загнутыми концами и большей шириной, которая составляет 50 миллиметров. Маркировка происходит аналогично. Однако следует учитывать, что реальный показатель ширины спинки на 1-1,5 миллиметра меньше указанного. Маркировка — ПС или CW;

·       Потолочные и направляющие – с их помощью изготавливают потолочный каркас, которые впоследствии обшиваются гипсокартоном. Маркировка — ППП или CD, UD;

·       Угловые позволяют создать идеальные внешние углы. Они предназначены для защиты мягких углов, которые формируют гипсокартонные листы, от повреждений различного характера. Маркировка – ПУ;

·       Арочные – позволяют создавать конструкции с кривыми линиями. Цельность спинки и полов, разделенные на несколько участков, облегчают его изгибание и придание  изгибов;

·       Маячковые позволяют выровнять стены по необходимому уровню, работают в качестве упора, задающего правилу уровень. Маркировка – ПМ.

Готовые профили могут иметь длину от 275 до 600 сантиметров. Также профили отличаются толщиной металла, из которого их изготавливают. Для разных целей подходят профили с разной толщиной:

·       профили с 0,44-миллиметровой толщиной позволяют создавать исключительно легкие конструкции, вроде потолочных обрешеток;

·       профили с 0,45-миллиметровой толщиной, имеют среднюю несущую способность, поэтому с их помощью часто создают не несущие перегородки;

·       профили с 0,55-миллиметровой толщиной обладают хорошей несущей способностью. Поэтому их используются, чтобы создавать межкомнатные перегородки, нагруженные различными элементами, вроде полок.

Различные виды гипсокартона также отличаются между собой свойствами и назначением:

·       ГКЛ – обычная отделка;

·       ГКЛВ – отделка помещений в условиях высокой влажности, отличается влагостойкостью;

·       ГКЛО – с его помощью отделывают чердаки, электрощитовые шахты, вентиляция;

·       ГКЛВО – отличается одновременно огнестойкостью и влагостойкостью.

Стандартной толщиной гипсокартона считаются показатели от 6 до 15 миллиметров. Листы с небольшой толщиной позволяют формировать криволинейные поверхности и создавать арки. Обшивать стены можно только листами толщиной от 12,5 миллиметров.

Перегородки из гипсокартона своими руками пошаговая инструкция

Направляющие профили

Для создания перегородки из гипсокартона необходим набор инструментов, которые приличествуют практически в каждом доме. Вначале следует установить направляющий профиль. На полу необходимо наметить черту, вдоль которой будет выстраиваться конструкция. Черта намечается с использованием специального уровня или самой планки.

При установке перегородки учитывайте, что на чертежах она может не обладать толщиной, а на самом деле ее толщину составляет профиль, и два гипсокартонных листа. Направляющий профиль закрепляется по отмеченной на полу линии. Для пола из дерева, требуется использовать саморезы, для цементно-бетонного – дюбеля, закрепленные в заранее просверленных отверстиях. Интервал крепежа должен составлять около 30 сантиметров.

Направляющий профиль является нижним местом крепежа. Затем следует установить еще один на стену, в строго вертикальном положении. Крепление профиля к стенам происходит аналогичным образом. Если основой стены являются газосиликатные блоки, требуется использование дюбель-гвоздей. Места стыков соединяют короткие саморезы. Аналогично происходит закрепление потолочного направляющего профиля, таким образом, замыкается контур перегородки.

Вертикальные стоечные профили

Если предполагается глухая перегородка, без дверей, вертикальные стоечные профили устанавливаются, начиная от стены. Место монтажа следует рассчитать, опираясь на ширину гипсокартонных листов. Для каждого листа требуется установка 3 вертикальных стоек – посередине, с правой и левой стороны.

Стоечный профиль должен иметь высоту примерно на половину сантиметра-сантиметр меньше высоты потолка, чтобы конструкция осела, если осядет само здание. Вворачивание шурупов начинается от спинки, и заканчивается краем, чтобы полка не загнулась.

Горизонтальные поперечные профили

Далее происходит отрезание от профиля коротких кусков, установленных между расположенными рядом вертикальными профилями. Это позволяет сделать конструкцию более жесткой. Следует подобрать длину, позволяющую обеспечить надежное крепление со стойками с помощью коротких саморезов.

Шаг размещения зависит от ширины гипсокартонных листов, однако он не должен составлять менее 40 сантиметров. Листы должны краями располагаться по центру профилей. Также обязательно их расположить в местах, где будут располагаться полки или крючки. Нагрузка крепится брусками из древесины, вложенными в профили. Бруски должны прочно входить в профиль, однако не искажать его форму. Таким образом, завершается создание каркаса перегородки из гипсокартона.

Электрическая проводка

После завершения монтажа каркаса, внутри размещаются электрические провода. Для этого следует предварительно проделать в профилях отверстия, через которые они впоследствии пропускаются. Размещение проводов требует негорючих изоляционных условий. Исправность проводки лучше проверять до начала отделки.

Гипсокартон

После того, как завершен монтаж перегородки, следует закрепить гипсокартон. Цельные листы размещаются в соответствии с шириной и высотой конструкции. Для крепления в остальных местах, требуется их раскройка. Для резки гипсокартонных листов подходит специальный нож, или обыкновенный канцелярский нож крупного размера.

Перед резкой, намечается необходимая форма, а затем по линии отреза нужно несколько раз провести ножом, постепенно углубляя его. Листы с прямыми линиями можно резать несколько быстрее. Размечается одна сторона, надрезается, переворачивается и сгибается. При этом ломается четко намеченная черта, и лист надрезается с другой его стороны.

Чтобы удобнее было проводить отделочные работы, формируется фаска посредством рубанка или обычного ножа. Устанавливать гипсокартонные листы следует с небольшим зазором, шириной от 3 до 5 мм. Лист крепится  между направляющими и вертикальными стойками с 15-20 сантиметровым шагом. При этом саморезы должны примерно на глубину миллиметра входить в гипсокартон. Дополнительно можно ориентироваться на расположение вертикальных стоечных профилей.

Перегородка с дверным проемом

Если предполагается создание дверного проема, монтаж вертикальных стоечных профилей происходит по направлению от него. В направляющих профилях следует заранее создать подходящий промежуток. Стойки должны иметь одинаковую ширину в верхней и нижней части.

Рассчитывая ширину, не забывайте учитывать размер не только самих дверей, но и коробки. Повысить прочность проема можно с использованием брусков из дерева, которые вставляются внутрь. Стоечные профили с брусками прикрепляются к направляющим саморезами.

В верхней части профиль, который ограничивает проем, также необходимо укрепить посредством бруска. Поперечные профили также прикрепляются саморезами. Бруски, которые находятся в стоечных и поперечных профилях, соединяются саморезами или гвоздями. Таким образом, конструкция приобретает прочность.

Звукоизоляция

Добавить звукоизоляционные свойства перегородке способна минеральная вата или другие материалы с утепляющими свойствами. Его следует раскроить и уложить между профилями. Утепляющий материал должен иметь ширину, равную направляющим профилям. Монтируя гипсокартон, следите за установкой целых листов от центра к краю. Обрезки, расположенные около стен, будут менее заметны.

После монтажа звукоизоляции, гипсокартонные листы закрепляются с другой стороны, таким образом, перегородка закрывается. Закрыть щели поможет монтажная пена, которая, также, улучшит звукоизоляционные свойства. Перед началом отделочных работ, необходимо покрыть поверхность шпаклевкой, которая сделает ее ровной и гладкой, скрыв стыки между листами и саморезы.

На этом работы по созданию перегородки из гипсокартона завершены. Для большей наглядности процесса, мы рекомендуем вам ознакомиться с видео представленным ниже.

Обувница в прихожую своими руками: 75 фото идей

Главная / Сделай сам / Обувница в прихожую своими руками. Фото, советы

Manager 04.06.2017 Сделай сам Оставьте комментарий 35,955 Просмотры

Габариты современных квартир предусматривают наличие ограниченного пространства. Поэтому мебель для прихожей должна быть не только привлекательной, но и функциональной. Она предназначена для хранения верхней одежды и обуви, которая постоянно используется домочадцами. Кроме того, в прихожей нужно выделить место для аккуратного хранения гостевых вещей. Больше всего в упорядочивании нуждается обувь. Если размеры помещения позволяют проявить фантазию, то можно установить мультифункциональный шкаф. Удобный вариант мебели – это обувница, сделанная своими руками или купленная готовым комплектом.

Как устроена обувница для прихожей?

Традиционная обувница – это узкая тумба или шкаф, в которой встроены полки под хранение коробок или обуви в открытом состоянии. По своей конструкции изделие адаптируется к существующему интерьеру. Установка стеллажа для обуви требует учесть параметры помещения, количество вещей, нуждающихся в хранении и требования по отношению к дизайну изделия. На рынке есть уже готовые варианты мебели для обуви, есть простые примеры, которые можно использовать для изготовления предметов своими руками, а также есть оригинальные идеи для заказа работы у мастера.

В конструкции мебели может быть использован любой материал, от металла до натурального дерева или пластика. Количество полок или ниш в обувнице регулируется пользователем. Условия хранения зависят от предпочтений заказчика. Вы можете скрыть предметы за дверцами от пыли и посторонних глаз, а можете использовать открытое пространство для установки дополнительных элементов декора. Есть вариация, в которой обувница простой конструкции представляет собой открытые крючки или планки, при помощи которых обувь за каблук крепится к стене.

Актуальные виды обувниц

Эффективное использование пространства требует компактных решений. Ввиду этого наиболее востребованными являются узкие модели обувницы. Они представлены преимущественно в виде шкафа или тумбы с встроенными полками. В зависимости от конструкции, эти полки могут быть выдвижными или стационарными. Хранение обуви в узком шкафу предполагает горизонтальное расположение. При этом, такой шкаф вполне может скрыться за дверью в коридоре, если его ширина не превышает 20-30 см. Некоторые обувницы выполнены в виде пуфа. Они практически не занимают места и выполняют дополнительные функции посадочного места.

По поисковому запросу «обувница в прихожую фото» вы найдете современные решения для хранения обуви на любой вкус. Они подразделяются на такие условные категории:

По размерам:

• узкие и высокие;
• низкие и широкие.

По материалам:

• металлические;
• деревянные;
• пластиковые;
• в сочетании разного материала.

По методу хранения:

• вертикальные полки;
• горизонтальные полки;
• с выдвижным механизмом;
• с полками для обуви в виде металлической сетки или цельного дерева.

По конструкции:

• шкаф;
• стеллаж;
• подвесные полки;
• тумба или пуф, пр.

Модели обувниц для прихожей могут быть оснащены различными функциональными элементами и фурнитурой. Тот же шкаф выполняется в варианте слим, купе или узкая витрина. Выбор модели зависит от условий хранения. Для влажной и часто используемой обуви актуальна проветриваемая обувница. Если вы хотите изготовить предмет интерьера своими руками, то можно разработать индивидуальный дизайн и предусмотреть в изделии места для хранения прочих бытовых мелочей, в частности, принадлежностей для ухода за обувью. Кроме того, можно обустроить место для сидения, сумок, зонтиков, ключей и совместить обувницу с вешалкой.

Преимущества и недостатки мебели для прихожей

В обустройстве интерьера и заботе о хранении вещей, мы часто забываем об обуви, потому что одежда занимает больше места. Но в совокупности, обувь слишком габаритна, в особенности, зимняя. Для рационального использования площади квартиры важно подобрать обувницу, которая будет занимать мало места, но разместит в себе больше обуви. При этом, стоит рассчитывать на постоянное пополнение гардероба. Среди преимуществ, которыми обладает обувница, следует выделить:

• экономия места;
• украшение интерьера;
• обеспечение оптимальных условий хранения обуви;
• мультифункциональность и т. д.

Недостатки, которыми может обладать обувница:

• требует специального ухода;
• занимает место;
• неправильно подобранная обувница создает препятствия движению;
• покупка органайзера для обуви требует финансовых вложений.

Качественная обувница в прихожей создает условия комфорта и дает представление о владельцах дома гостям. Ее установка – это не просто проявление заботы о доме, но и стремление к минимализму, в котором порой так нуждается домашний интерьер. Обувной шкаф или узкая тумба гармонично заполняют пространство, не привлекая к себе излишнего внимания. Даже если у вас нет лишних средств на покупку комплекта для обуви, вы можете изготовить его своими руками, используя подручный материал. Это могут быть коробки для обуви, деревянные ящики, образцы старой мебели, металлическая лестница-обувница, книжные полки для размещения обуви или стулья. Все зависит от творчества и желаемого результата.

Удачные примеры органайзеров для обуви: фото

Вдохновиться на создание обувной инсталляции вам помогут фотографии готовых решений для прихожей, созданных дизайнерами и поклонниками домашнего хэндмейда. Оригинальные модели мебели представлены в коллекциях современных производителей. Обувница из дерева или металла является изюминкой каталога всемирного бренда IKEA.

Обувница может быть адаптирована по вашим меркам. Достаточно взять за основу идею места под хранение обуви, и воплотить ее с использованием имеющихся инструментов. Подберите подходящий материал, подготовьте чертеж, купите фурнитуру, и ваша обувница станет по-настоящему уникальной.

Особого внимания заслуживает обувница или шкаф, сделанный из простых элементов с использованием фурнитуры, которую можно купить в любом магазине. Также можно воспользоваться вариантами по поисковому запросу «обувница в прихожую». В интернете представлены многочисленные картинки готовой обувной мебели, которые помогут вам подобрать удачные сочетания для украшения своего интерьера.

Как правильно выбрать мебель для прихожей?

Чтобы правильно подобрать вариант для хранения обуви, необходимо проанализировать несколько факторов. Первый из них – это бюджет. Если у вас нет лишних денег на покупку прихожей, то следует выбрать смарт-модель (шкаф, узкая тумба, самодельная обувница, б/у обувница). Выбранный вами шкаф для обуви обязательно должен сочетаться со всеми прочими элементами быта, как по цвету, так и по фактуре. Если в доме превалирует деревянная мебель, то обувница или тумба должна ей соответствовать. Место, которое занимает узкая тумбочка, в прихожей может занять компактный обувной ящик.

Важно также проанализировать размеры вашего хранилища в прихожей. В этом аспекте труднее всего будет модницам, которые покупают много обуви и подбирают ее под каждый наряд в отдельности. Если обувница будет стоять у стены, снимите допустимые мерки длины и ширины модели. Попробуйте выбрать готовый вариант для прихожей в магазине. Если вы не найдете подходящего комплекта, то органайзер для обуви можно заказать у мастера. Изготовленная индивидуально обувница будет максимально соответствовать вашим потребностям. Воспользуйтесь предоставленными рекомендациями для поиска лучшего решения в размещении обуви.

Видео: Обувница своими руками

50 фото идей дизайна обувницы своими руками в прихожую:

2017-06-04

About Manager

Предыдущая Обувница в прихожую с сиденьем — ну очень полезная вещь!

Следующая Металлическая подставка для обуви в прихожую: фото, советы

Обувница в прихожую (80 фото)

Такой предмет мебели, как обувница, становится с годами неотъемлемой частью интерьера прихожих. Обусловлено это, в первую очередь, бесспорным удобством хранения, когда обувь, упорядоченно расположенная на полочках, имеет возможность сохранять свое первоначальное состояние долгое время. Стоит отметить и то, что приобретение обувницы избавит от проблемы сбережения обуви, не пребывающей в активном использовании. Это немаловажно, так как зачастую с наступлением весны зимнюю обувь приходится прятать в старые коробки, пытаясь найти ей подходящее место. Материал данной статьи поможет разобраться в том, каким ассортиментом представлены сегодня обувные шкафы и как можно сделать обувницу своими руками в домашних условиях.

Виды обувниц для прихожей

Дизайн обувниц в наше время включает безграничное количество моделей, которые с каждым годом совершенствуются. Они отличаются размерами, материалами, из которых изготовлены, способами установки и прочими признаками. Чтобы сделать правильный выбор, проведем краткий обзор основных особенностей современных обувниц в прихожую.

Шкаф-обувница

В данном случае речь идет о полноценных шкафах в прихожей, которые уместны в условиях просторных помещений. Дизайн таких обувниц имеет достаточно много отсеков, предполагает наличие дверец, иногда купейного типа. Основным достоинством можно назвать большую вместительность, которая позволяет разместить не только сезонную обувь, но и полный семейный гардероб.

Стеллажи

Стеллажная система хранения предполагает габаритную конструкцию обувницы открытого типа с множеством горизонтальных полок. В большинстве случаев она устанавливается в отдельных гардеробных, кладовых или нишах стен. Возможна установка также в просторных прихожих.

Слим-формат

Особый дизайн тумб, который нередко становится «палочкой-выручалочкой» для владельцев длинных узких прихожих. Отличается модель своей небольшой глубиной (около 20 см), отчего и получила название «слим», означающее в переводе с английского «тонкий, худой». Она оборудована откидными полками, позволяющими вмещать достаточно большое количество обуви. В то же время, сочетание тонкости конструкции обувницы с немалой высотой заставляет задуматься о ее устойчивости и необходимости дополнительных креплений.

Обувница-тумба

Данная модель представляет собой небольшой шкаф с несколькими стеллажами, как правило, невысокий. Подобные конструкции рассчитаны на размещение повседневной обуви, а не для хранения всего семейного обувного гардероба. Тумба выступает хорошим подспорьем в условиях маленьких прихожих с невысокими потолками. Ее можно разместить в углу, примыкающему к стене с входной дверью. В таком случае конструкция не займет много места, а ее поверхность сыграет роль столика. Нередко обувницы-тумбы продаются в комплекте с другими предметами мебели, например, компактными вешалками.

Галошница

Наиболее простым приспособлением для хранения обуви является галошница, известная большинству взрослого населения еще с детских лет. Ее дизайн представляет собой открытую полку для повседневной обуви. Зачастую такие обувницы можно встретить в маленьких прихожих, где, экономя каждый квадратный метр, хозяева приспосабливают верхнюю ее поверхность под сидение или небольшой столик для различных мелочей. Это самый оптимальный вариант для самостоятельного изготовления конструкции в домашних условиях.

Обувница-стойка

Довольно оригинальным вариантом выступает обувница-стойка. Особенность такой модели заключается в том, что здесь отсутствуют полочки, а роль держателей выполняют лопатки. Обувь на них располагается вертикально, при этом хорошо проветривается и сохраняет привлекательный вид долгое время. Зачастую конструкции стоечных обувниц снабжены удлиненными держателями, позволяющими расположить высокие дамские сапожки. Преимущество дизайна конструкции заключается в ее воздушности и, одновременно, большой вместительности (до 40 пар).

Открытые и закрытые обувницы: плюсы и минусы

Открытые витрины – наиболее популярный тип обувниц, который обеспечивает качественную просушку обуви, к тому же, имеет меньшую стоимость. С другой стороны, хранение на открытых полках может привести к скоплению пылевых загрязнений.

Закрытые обувницы оснащены распашными, откидными или купейными дверцами. Они имеют свои преимущества – здесь обувь прекрасно защищена от пыли и недоступна для посягательств домашних животных. В то же время, конструкции с закрытыми дверцами намного хуже проветриваются, а это может стать причиной появления неприятных запахов. Нередко их оснащают дополнительными отверстиями для улучшения циркуляции воздуха, а новейшие модели снабжены специальным оборудованием для сушки и дезинфекции.

Выбор типа установки обувницы

Помимо внешних конструктивных отличий, обувницы различаются способом установки, подразделяясь на следующие группы:

Корпусные обувницы – модели, представляющие собой отдельно стоящие системы хранения. Их основное достоинство заключается в мобильности – при необходимости такую обувницу легко можно транспортировать в другое место. Недостатком же выступает тот факт, что даже негромоздкая мебель занимает определенную площадь, которой зачастую не хватает в небольших прихожих. По способу размещения они могут быть напольными и подвесными;

Встроенные – обувницы, которые входят в комплектацию другой мебели (например, одежного шкафа-купе) либо располагаются внутри стенной ниши, кладовой. Такой вариант размещения позволяет значительно экономить пространство, чаще всего изготавливается под заказ по индивидуальным параметрам. Встроенные обувницы могут быть оснащены выдвижным механизмом, словно «выныривая» при открытии из стены. Это удобная система для обустройства подлестничного пространства в прихожих частных домов;

Вращающаяся обувница – одна из наиболее вместительных конструкций для небольших прихожих. Расположив ее на территории угла, можно с легкостью добраться до любой пары обуви, просто прокрутив систему вокруг оси. Здесь обувь с легкостью сушится и проветривается. Важно учесть тот момент, что грязную обувь можно располагать лишь на нижних ярусах.

Материалы для изготовления обувниц

Современное производство имеет большой выбор сырья для изготовления мебели. Не исключение и обувные хранилища, которые могут быть представлены следующими материалами:

1. Деревянные обувницы – модели совмещают в себе эстетичность, экологичность и универсальность. Единственным минусом здесь можно считать дороговизну изделий, но она вполне оправдывается долгим сроком эксплуатации. Дизайн обувницы может принимать различные формы благодаря податливости материала в обработке, иметь свой собственный неповторимый узор. В производстве используются различные породы дерева (дуб, орех, береза, сосна и пр.), которые обладают индивидуальными цветами и прочностными характеристиками.

2. МДФ или ДСП – наиболее экономные и востребованные материалы, которые помогают достичь оптимального соотношения цены и качества. Вместе с тем, приобретая такую мебель, не помешает поинтересоваться у продавца о наличии сертификата качества, чтобы избежать отравления вредными смолами.

3. Металлические обувницы – гораздо хуже впитывают запахи, которые могут исходить от сырой обуви, они не промокают и не деформируются. В процессе производства конструкции обрабатываются антикоррозийными средствами, что обеспечивает отсутствие ржавчины. Дизайн металлической обувницы с кованными элементами выступит настоящим украшением интерьера. Недостатком можно назвать немалый вес конструкций, что усложняет их транспортировку, а иногда и уборку прихожей.

4. Пластиковые обувницы – выгодно отличаются небольшим весом, влагостойкостью и легкостью уборки, имеют невысокую стоимость. Поскольку материал не способен пропускать воздух, при покупке такой обувницы стоит отдавать предпочтение открытым конструкциям. Также стоит учесть, что пластик уступает в прочности рассмотренным выше материалам и, как следствие, не столь долговечен.

Как сделать обувницу своими руками

В домашних условиях вполне можно соорудить стеллаж самостоятельно, используя самые незамысловатые подручные средства. Например, основой для нехитрой обувницы может стать обыкновенный поддон. Его следует покрасить, улучшив эстетические характеристики, и монтировать вертикально к стене. Обувь, как показано на фото, будет помещаться в прорезях.

Как вариант обувницы для загородного дома, можно использовать деревянные ящики, которые также красят, лакируют и фиксируют на стене в необходимой последовательности. При этом можно получить довольно оригинальную композицию.

Если Вы обладаете некоторыми навыками в плетении изделий из лозы или ротанга, можно изготовить небольшую обувницу или сплести ящички. Стоит отметить, что ротанг отлично вентилируется, чистится и обладает высокой стойкостью к влажности.

А при наличии необходимых инструментов и навыков работы с деревом можно сделать деревянную обувницу с боковыми стенками и полочками. Для начала необходимо определиться с местом расположения и дизайном будущей обувницы, сделать соответствующие замеры и чертеж.

На основании чертежного рисунка составляется карта раскроя каждой детали, по которой в магазине распиливают полки и стенки, оклеивая края специальной кромкой (имея соответствующее оборудование, можно сделать самостоятельно).

Далее последует процесс сборки, для которого необходимо приобрести металлические уголки, полкодержатели и, в зависимости от конструкции, другие элементы (ножки, направляющие для ящиков, мебельные ручки). Изначально формируется каркас тумбы – к основе крепятся поочередно средние стойки (если они предусмотрены), потом боковые с отверстиями для полкодержателей. Последней монтируется «начинка» и возможные дверцы.

Когда конструкция полностью собрана – ее можно декорировать, используя краску, лак или самоклеящуюся пленку.

Обувница в прихожую — фото

Подробней ознакомиться с разнообразием ассортимента современных обувниц можно в нашей галерее. Здесь собраны фото, демонстрирующие дизайн различных конструкций, типы установок, а также способы обустройства в больших и маленьких прихожих, частных домах. Приятного просмотра!

Обувница для прихожей своими руками: Храним обувь красиво

Какое большое разнообразие обуви в магазинах и на рынках! Женская половина не может удержаться, не купив очередные туфли к новому платью. Для мужчин есть выбор практичной обуви и ее тоже много. Сколько неудобств доставляет обувь в прихожей? Где это все хранить дома? 

Решение можно найти в мебельном магазине, а именно, купить обувницу или сделать своими руками.

У кого-то маленькая квартирка и узкая небольшая прихожая, а у других просторный дом. Некоторые живут со взрослыми детьми и внуками, а другие живут одни. Прихожие, как и семьи, бывают разные, поэтому типовые предметы мебели не всегда подходят конкретному помещению. Удобная обувница, своими руками созданная, поможет решить проблему выбора. 

С ней ваша прихожая преобразится в стильную и комфортную визитную карточку дома.

Содержание

• 1 Виды обувниц
• 2 Заготовка деталей
• 3 Инструкция по сборке обувницы своими руками
• 4 Сборка обувницы по чертежу своими руками
• 5 ВИДЕО: Шкаф для обуви своими руками.
• 6 50 фото-идей оригинальных обувниц для прихожей:

Виды обувниц

Как же правильно выбрать то, что нужно? Для начала ознакомимся с видами такой мебели, как обувница.

1. Обувной шкаф-купе.

Очень удобен в малометражных комнатах, так как дверки разъезжаются и можно совместить с основным шкафом-купе для одежды.

2. Витрина-стеллаж с дверцами.

Можно разместить вдоль всей стены, размер полок любой, но недостатком такой обувницы является неустойчивость.

3. Шкаф Слим-формата.

У такого шкафа откидные дверцы под углом 45-90 градусов. А название говорит само за себя. Этот вид мебели «тонкий», обувь будет расположена под уклоном. 

Высокая обувь типа ботфорт может деформироваться на таких полках.

4. Калошница.

Подходит больше для балкона. Обувь на таких полках быстро высыхает, но хранить неудобно.

5. Стойка.

Является самой простой конструкцией, но неустойчивой и неэстетичной для прихожей.

6. Шкаф-тумба.

Самая распространенная и практичная обувница.

Преимущества:

• Стойкость;
• Многофункциональность;
• Компактность;
• Эстетичность.

Закрытая обувница подойдет людям, имеющим домашних животных. Она поможет защитить обувь от всяческих повреждений со стороны любимцев.

Для тумбы можно сделать дверцы откидные, раздвижные и обычные. Так она будет занимать мало места. Обувница, сделанная из ЛДСП, будет прочной и долго не выйдет из строя.

Модели из дерева несложно сделать своими руками, что экономит семейный бюджет.

Полки и ящики в шкафу можно сделать под любой вид и размер обуви. А сверху есть возможность сделать столик либо обить тканью, выйдет обувница с сиденьем в прихожей.

Сиденье заменяет пуфик или табуретку для удобного переодевания.

Виды материалов, которые можно использовать для обувницы:

Металл и дерево утяжеляют тумбу, в пластике обувь не будет дышать. МДФ неплохой выбор, но не из дешевых. Самый подходящий материал для хранения обуви — ДСП. Не утяжеляет обувницу и прост для сборки.

На сегодняшний день это самый востребованный материал в сегменте мебели для обуви.

И так, остановимся на шкаф тумбе из ДСП. Из инструментов нам понадобится:

Заготовка деталей

1. Для упрощения работы в магазине можно заказать готовые детали для стяжки. Нужно решить, где будет стоять обувница.
2. Сделать замеры тумбы по ширине длине и высоте.
3. Затем создать чертеж, на котором должно быть видно количество и размер полок, с учетом толщины ДСП.
   

   Сборочный чертёж.

4. По схеме сделать карту раскроя, на которой видно каждую деталь необходимых размеров.
5. Заказать  в магазине распиленные с оклеенной кромкой полки, стенки и стояки.
   

   Цвет выбираем при заказе по вкусу..

   Также понадобятся конфирматы, регулируемые ножки, полкодержатели, уголки металлические, направляющие для ящиков, навесы и мебельные ручки.
   

   Детали для сборки обувницы.

Инструкция по сборке обувницы своими руками

1. На чертеж наносят все размеры для наглядного конструирования тумбы.
2. Просверлить необходимые отверстия во всех деталях, прикрепим металлические уголки и закрепить направляющие для ящиков.
   
3. Собрать стяжку на конфирматы.
   

   Обычно передняя часть ниже дверей в шкафах и тумбах имеет только декоративное предназначение. Здесь эта панель играет важную роль, обеспечивая строгую геометрию и жесткость конструкции.

4. Начинать разметку отверстий надо с нижней полки, потому что низ сплошной и к нему следует крепить стойки.
5. По краям кондуктором и рулеткой отмерить половину толщины ДСП. Например, толщина детали 12 мм, тогда надо проделать дрелью два отверстия по линии на 6 мм от края. От задней стенки отступить 50 и 250 мм.
   

   Главное при сборке оставить отступ спереди для дверок.

6. Для внутренних стоек рассчитывать отверстия по следующей формуле:

Толщина ДСП + Ширина задуманной полки + Половина толщины ДСП.

Например, деталь 12мм, ширина полки 300. Получается: 12+300+6=318мм.

Так делаем с правого и левого края. Чертеж переносите прямо на внутреннюю стороне ДСП и подписывайте каждую деталь, где она будет расположена. Тогда при сборке вы ничего не перепутаете.

При разметке отверстий высоты и ширины полок нужно учитывать заднюю деталь, так как с этой стороны весь вид тумбы расположен в одной плоскости.

7. Внутри полки будут держаться на полкодержателях. Для них нужно просверлить отверстия. Чтобы рассчитать правильное расположение этих отверстий надо от высоты стойки отнять каждую толщину перегородки и разделить на количество полок. 

К полученному результату прибавить толщину полки и половину диаметра полкодержателя.

Например, высота стойки 600 мм. Запланировано две полки. Толщина полки 12 мм. Диаметр полкодержателя 5мм.

Порядок расчетов получится следующий:

600-12=588

588/2=294

294+12+2=308

Следовательно, от верха понадобится отмерить 308 мм.

После того как отверстия будут просверлены, можно ставить полкодержатели, залив их клеем и прибив молотком.

8. Крышки на тумбе посадить на металлические уголки. Здесь особой сложности и расчетов нет, закрепляйте их на стойки. Направляющие для ящиков также рассчитывайте с учетом высоты ящиков, начиная отмерять сверху. Все отверстия отмечайте на чертеже.
9. Ящики собирайте из заранее рассчитанных по размеру деталей. Но сначала просверлите по одному отверстию в каждом стыке посередине на линии половины толщины стенки ящика.

   Обувница почти готова! Осталось навесить дверцы.

Сборка обувницы по чертежу своими руками

Когда все отверстия сделаны, можно приступать к сборке на конфирмат. На нижнюю деталь крепим средние стойки, затем крайние. Следите, чтобы на стыках углов не было выступов. Прикрепляем крышки на уголки, ставим полки на держатели и устанавливаем готовые ящики на направляющие. 

К дверцам прикрепляем мебельные ручки в любом расположении. Также их можно приделать на навесы, а можно установить раздвижные.

Декорирование обувницы, сделанной своими руками, может быть разнообразным.

Мебель, сделанная своими руками, всегда отличает интерьер от других квартир, где стоят типичные комоды и шкафы.

ВИДЕО: Шкаф для обуви своими руками.

50 фото-идей оригинальных обувниц для прихожей:

Предыдущая

Полки и стеллажиКак сделать полки в кладовке своими руками.

Следующая

Полки и стеллажиИзготовление полки на стену своими руками

узкие, с сиденьем, своими руками, схемы, чертежи, размеры, полки для обуви, ящики, видео

Мебель, предназначенная для хранения обуви, бывает разнообразной. Условно такие предметы мебели, имеющие разные размеры и внешний вид, объединяются общим названием – обувница.

Содержание материала

• 1 Критерии выбора обувницы для прихожей
• 2 Как проектировать обувницу (видео)
• 3 Характеристика видов обувниц в прихожую
  • 3.1 Узкие обувницы в прихожую
  • 3.2 Обувницы с сиденьем
• 4 Галерея: обувница в прихожую (64 фото)
• 5 Стеллажи и полки для хранения обуви
• 6 Идеи хранения вещей в прихожей (видео)
  • 6.1 Дизайн обувниц
• 7 Как сделать обувницу из дерева в прихожую своими руками
  • 7.1 Составление чертежей и схем с размерами
  • 7. 2 Этапы изготовления
  • 7.3 Как собрать обувницу своими руками (видео)
  • 7.4 Заключительные работы

Критерии выбора обувницы для прихожей

Обувницы могут быть представлены разными видами мебели. Это может быть:

• обувная подставка;
• шкафчик, имеющий ящики и полки;
• обувная тумба;
• тумбочка;
• комод;
• специальная стойка;
• высокая полка или небольшие полочки;
• галошница.

Помимо размеров и цвета, к немаловажным параметрам, с которыми нужно определиться при выборе, относятся материал, использованный при изготовлении, а также конфигурация.

Обувницы могут быть открытого и закрытого типа.

1. Первый вариант позволяет обуви быстро просыхать, а недостатки представлены значительным скоплением пыли, доступностью для домашних животных и не слишком привлекательным внешним видом.
2. Закрытые модели отличаются эстетичностью, оснащаются дверцами, которые служат полноценной защитой для обуви.

Как проектировать обувницу (видео)

Характеристика видов обувниц в прихожую

Классификация мебели для обуви осуществляется не только по типу используемого в изготовлении материалу, но и конструктивным особенностям, принципу эксплуатации и внешнему виду. Для изготовления чаще всего используются МДФ, ДСП-ламинированного типа, ковка, долговечные металлы и высокопрочный современный пластик, лоза и натуральная обработанная древесина.

Узкие обувницы в прихожую

Стандартные модели имеют, как правило, ширину 600-800 мм. Более широкий вариант устанавливается в просторных прихожих и может обладать шириной в 100-120 см, что позволяет хранить любой вид обуви и предотвращает деформацию. Узкие модели разработаны специально для небольших по площади помещений, а их ширина, чаще всего, не превышает 13-18 см, что делает удобной установку даже за раскрывающейся дверью. Следует отметить, что узкие конструкции не предназначены для хранения зимней обуви, имеющей высокие голенища.

Компромиссный вариант представлен узкими обувницами с шириной в 400-500 мм, в которых обувь устанавливается достаточно свободно и хорошо просыхает. Некоторыми производителями выпускаются узкие и высокие эксклюзивные модели, имеющие глубину 150-200 мм. Кроме всего прочего, потребитель может заказать нестандартную по форме или размерам модель, а также изготовить её самостоятельно, используя стандартные чертежи и схемы.

Обувницы с сиденьем

Широкое применение в достаточно просторных помещениях находят конструкции, оснащенные сидением, которое чаще всего бывает обшито мягкой обивочной тканью, велюром или кожзаменителем. Обувница-пуфик или обувница-скамья – идеальное решение для маленьких прихожих. Преимуществом таких моделей является наличие установленных поверх тумбы сидений, что позволит экономить полезное пространство.

Сиденье может быть оснащено спинкой, а такая конструкция напоминает внешним видом маленький диванчик. Дополнительное оснащение моделей с сидением чаще всего представлено секциями для зонтов и боковыми полочками.

Галерея: обувница в прихожую (64 фото)

Стеллажи и полки для хранения обуви

К открытому типу хранения обуви относится несколько вариантов, которые отличаются конструкционными особенностями и представлены:

• каркасными системами в виде набора стоек и стеллажей, изготовленных их дерева или металла. Такие системы легко можно собрать и разобрать, они не займут много места, что особенно важно для малогабаритных прихожих;
• модульная система, содержащая отсеки, полки и секции, которые легко и быстро собираются самостоятельно по принципу конструктора;
• сетчатая система, характеризующаяся легкостью и компактностью, что очень актуально при обустройстве небольших по площади прихожих.

Панельные системы являются популярными, очень стильными, но дорогостоящим конструкциями, которые удобны в эксплуатации и способны стать настоящим украшением практически любого интерьера.

Идеи хранения вещей в прихожей (видео)

Дизайн обувниц

Обувница любого размера и типа служит частью меблировки помещения, и могут быть не только открытыми, угловыми или пристенными, но также разливаются по стилистике. Конструкции могут быть выполнены в стиле «модерн», «рококо», «классика», «барокко», «хай-тек», «прованс» и «кантри», а также «фьюжен».

• конструкции, имеющие оригинальный внешний вид и резные ножки, идеально подходят для оформления прихожей в стиле «рококо» и послужат удачным дополнением для изящных предметов мебели;
• для частного домовладения или квартиры, оформленных в декоративном стиле «барокко» лучше всего подходит красивая кованая обувница, размеры которой подбираются исходя из площади прихожей;
• прихожая, выполненная в минималистическом стиле, прекрасно подходит для приобретения и установки простых и неброских, однотонных железных моделей, оснащенных удобными ящиками выдвижного типа.

Особой популярностью в последние годы пользуются легкие и практичные, невероятно привлекательные плетеные конструкции, которые позволяют оформить прихожую в стиле «прованс».

Как сделать обувницу из дерева в прихожую своими руками

Традиционно, самым простым и дешевым вариантом вместилища для обуви является выполненная своими руками деревянная конструкция. Древесина является натуральным, очень удобным в работе и эстетичным материалом, характеризующимся экологической чистотой. Кроме всего прочего, обувные конструкции, выполненные из дерева и обработанные специальными антисептическими составами, отличаются долговечностью и подходят для установки в холлах, оформленных практически в любом стиле.

Составление чертежей и схем с размерами

На первом этапе разрабатывается эскиз конструкции. Можно взять за основу уже готовые схемы и чертежи такого предмета мебели для прихожей, или разработать эскиз с обозначением самостоятельно, исходя из размеров помещения и его планировки. В выполняемом чертеже обязательно нужно отобразить количество и размеры полок или других элементов, а также общие размеры всей конструкции.

В качестве материала для самостоятельного изготовления обувницы можно использовать МДФ-плиты, ДСП-плиты, фанерные листы или деревянные доски. Одним из наиболее прочных и удобных в работе материалов является фанерный лист, но даже влагостойкая фанера нуждается в дополнительной обработке и окрашивании. Дороговизна МДФ-плит позволяет выполнить из такого материала только фасадную часть мебели, а корпус конструкции, как правило, собирается из достаточно бюджетных ДСП-плит.

Этапы изготовления

Для изготовления конструкции, выполненной в популярном у дизайнеров стиле минимализма, необходимо подготовить основные материалы и рабочие инструменты, представленные:

• мебельными металлическими уголками в количестве восьми штук;
• саморезами;
• царгами;
• петлями для навешивания дверок в количестве четырёх штук;
• металлическими сетками-полочками, количество и размеры которых напрямую зависят от заготовленного эскиза;
• ручками для открывания дверок;
• строительной рулеткой;
• маркером;
• шуроповертом или ручной дрелью;
• отверткой;
• шлифовальной машинкой или наждачной бумагой;
• ножовкой по дереву или электрическим лобзиком;
• молотком;
• плоскогубцами.

Все элементы чертежа переносятся на материал, выбранный для изготовления деревянной обувницы. В соответствии с разметкой, детали вырезаются при помощи ножовки. После того, как все детали будут вырезаны, просверливаются боковины выполняемой обувной конструкцией. В просверленных отверстиях необходимо надежно зафиксировать при помощи конфирматов металлические царги, торцевая часть которых также должна быть просверлена. Если выбранная глубина составляет 55-60 мм, то диаметр высверливаемых отверстий должен составлять 0,5 см, а в боковинах – 0,8 см. Обязательно проверяется совпадение всех выполненных отверстий.

На следующем этапе необходимо надежно прикрутить к крышке четыре металлических мебельных уголка. Оставшиеся четыре аналогичные мебельные детали должны быть зафиксированы на задней стенке изготавливаемой конструкции, что позволит использовать их в качестве удобных пристенных крепежей. После того, как будет прикручена крышка, требуется выполнить соединение всех оставшихся вырезанных элементов обувной конструкции между собой.

Очень важно в процессе самостоятельной сборки в обязательном порядке проверять геометрию изготавливаемого предмета мебели — диагональное направление должно быть одинаковым.

На фасадной части стойки в виде сушилки необходимо произвести разметку для установки мебельных петель. После их прикручивания нужно навесить дверцы обувницы. Затем размечается место под установку элементов декора, если они предусмотрены эскизом и прикручивается фурнитура на дверцы.

Несмотря на то, что габариты изделия всецело зависят от личных предпочтений и размеров прихожей, стандартное расстояние между устанавливаемыми сетчатыми полочками не должно быть меньше 30 см, что обеспечит удобство эксплуатации конструкции. Кроме всего прочего, обувные полочки, выполненные на основе металлической сетки, будут более удобными, если их установка выполняется под небольшим углом.

Как собрать обувницу своими руками (видео)

Заключительные работы

На заключительном этапе необходимо проверить выполненную конструкцию при помощи строительного уровня, а также произвести при необходимости зашкуривание и окрашивание, если для изготовления использовалась влагостойкая листовая фанера. Как показывает практика, если есть необходимость выполнить оригинальное оформление просторного холла, то лучше всего заказать мебельное изделие, предварительно подобрав соответствующий стилистики помещения дизайн и оптимальную конфигурацию.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Обувница своими руками. Фото, чертеж и схемы сборки

Очень часто планировка квартиры не позволяет установить в прихожей полноценный шкаф для обуви. Как правило, коридоры очень узкие и нет возможности устанавливать широкие комоды.

На мебельном рынке представлен огромный выбор различных готовых обувниц и комодов для обуви, но не всегда они подходят по размерам, цвету и дизайну.

Хорошей альтернативой системы хранения в данном случае  является обувница со встроенными галошницами.

Различают одно-, двух- и трехсекционную системы. В зависимости от количества секций меняется количество обуви, которое поместится в готовое изделие. Также может меняться и глубина обувницы.

Сегодня мы предлагаем вам рассмотреть процесс изготовления и сборки двухсекционной обувницы, габариты которой: 1100*700*250 (Ш*В*Г). И по данному материалу Вы вполне можете изготовить такую обувницу своими руками в домашних условиях.

Содержание

• Необходимые материалы
• Кромкование деталей
• Деталировка
  • Детали обувного шкафа
  • Комплектующие для обувницы
  • Необходимый инструмент
• Сборка обувницы
• Установка калошницы
• Чертеж обувницы

Необходимые материалы

В качестве материала для изготовления обувницы могут выступать:

• Плита МДФ,
• Плита ДСП,
• Фанера,
• Дерево.

Что касается фанеры, то это, безусловно, один из самых прочных материалов для изготовления мебели. Однако он требует дополнительной обработки и покраски.

МДФ также отличается высокой прочностью. Его плотная структура облегчает процесс сверления и сборки изделия. Но, зачастую, если делать обувницу полностью из МДФ, изделие получается достаточно тяжелое и дорогое. Поэтому из МДФ обычно делаются только фасады, а весь корпус собирается из ДСП.

При заказе распила и ламинирования МДФ вы можете дополнительно выбрать фрезеровку на плите, то есть с помощью специального фрезерного оборудования на детали будет нанесен рельефный рисунок. Он добавит особый стиль вашей обувнице.

В данном материале мы рассмотрим изготовление галошницы из плиты ДСП толщиной 16 мм – для каркаса, и 10 мм — для внутренних перегородок галошниц. Этот материал является одним из самых бюджетных на рынке.

Благодаря тому, что плиты ДСП имеют широкий цветовой ряд, вы можете выбрать наиболее понравившийся цвет либо подобрать декор, максимально подходящий к остальной мебели в вашем доме.

Наш дизайн предполагает использование двух цветов: венге темного (для крыши, боковин, внутренней стоевой и днища) и венге светлого цвета (для фасадов).

Безусловно, намного проще заказать деталировку в специализированном магазине или цехе, так как при самостоятельном распиле деталей не избежать сколов. Вам необходимо просто обратиться в мебельный цех с деталировкой, там же вам их облицут кромкой.

Кромкование деталей

В домашних условиях возможно облицовывание только бумажной кромкой, ведь для пластиковой нужен специальный станок и клей, который, нагреваясь до высоких температур, обеспечивает хорошее сцепление кромки с деталью.

Рекомендуется облицовывать видимые детали толстой кромкой ПВХ, то есть толщиной 2 мм. Видимые детали, в нашем случае, это:

• Крыша,
• Дно,
• Фасады,
• Боковины.

Все внутренние детали, перегородки в галошницах можно обклеить так же ПВХ кромкой, но толщиной 0,5 мм. Вам будет необходимо передать мастерам мебельного цеха деталировку, на которой также указано как облицовывать детали.

Деталировка

Детали обувного шкафа

Детали ДСП 16 мм, цвет: венге темный:

• 1100*250 – крыша/дно, 2 шт
• 668*250 – боковины и внутренняя стоевая, 3 шт
• 526*250 – внутренние горизонтальные полки, 2 шт

Детали ДСП 16 мм, цвет: венге светлый:

• 311*518 – фасады, 4 шт

Детали ДСП 10 мм, цвет: венге светлый:

• 510*140 – внутренние перегородки для галошницы – 4 шт
• 510*135 — внутренние перегородки для галошницы – 4 шт
• 510*85 — внутренние перегородки для галошницы – 4 шт

Деталь ДВП 3 мм, цвет: белый:

• 696*1096 – задняя стенка – 1 шт.

Комплектующие для обувницы

• Галошницы – 4 комплекта. Это пластмассовые сендвичи для боковин, в каждом комплекте по две шт, размером: 192*287*85*16;
• Ручки – 4 шт;
• Подпятники – 6 шт.;
• Саморезы;
• Конфирматы
• Двусторонний скотч (для монтажа фасадов).

Необходимый инструмент

• Шуруповерт;
• Отвертка, рулетка, угольник;
• Бита под конфирматы;
• Бита под саморезы;
• Сверло под конфирматы;
• Шило.

Сборка обувницы

Первым делом собираем каркас обувницы, четыре основных детали — две боковины, крыша и дно. Саму коробку можно собрать на:

• Конфирматы — тут будет видно заглушки от них,
• Минификсы — более подробно процесс установки эксцентриковой стяжки описан в статье Установка мебельного эксцентрика,
• Мебельные металлические уголки.

Тут решать вам, что для вас будет проще всего. Я бы все-таки рекомендовал минификсы.

После того, как соберем коробку, можно установить внутренние детали.

К боковинам и дну их проще всего прикрутить на конфирматы, а к крыше и между собой в центре — на металлические уголки.

Завершающей работой по каркасу будет установка задней стенки ДВП. В принципе ничего сложного здесь у вас возникнуть не должно.

Следует помнить, что при монтаже задней стенки ДВП у вас всегда должен быть идеальный квадрат/прямоугольник с ровными диагоналями

Установка калошницы

Теперь нам нужно будет установить механизмы для обувницы. Крепятся они на боковины. Ниже представлены монтажные размеры и чертежи крепления этих механизмов:

Для того, чтобы было проще разобраться с монтажными размерами и легче установить механизм открывания для нашей обувницы, можете воспользоваться нижеприведенными чертежами.

На боковинах нужно разметить места крепления для оси вращения и штифта упора и можно сразу прикручивать панели к боковинам.

У нашей галошницы стандартный размер: 192*287*85*16. В начале сделайте разметку для будущего крепления пластиковой части по вышеприведенному чертежу и схеме установки (для каждой галошницы в комплекте всегда идет чертеж и монтажная схема ее установки, по которой, собственно, и нужно проводить монтаж).

В первую очередь, галошницу нужно прикрутить к боковинам ДСП с помощью саморезов. При этом обращайте внимание на то, что галошница должна свободно наклоняться и возвращаться в исходное положение.

Теперь необходимо соединить детали из ДСП (самой галошницы), толщина которых составляет 10 мм, и пластиковые детали галошницы.

Делайте это поэтапно. То есть, сначала вы вставляете детали в специальные пазы и прикручиваете их на саморезы к левой боковине, затем — к внутренней вертикальной перегородке. После этого повторите эти действия с обратной стороной перегородки и правой боковиной.

На следующем этапе нам останется установить фасады, ручки и подпятники.

Для более точной установки фасадов можно воспользоваться двусторонним скотчем. Т.е. фасады здесь можно установить так же, как и на обычный выдвижной ящик.

Клеим двусторонний скотч на галошницу, примеряем фасад, прижимаем и прикручиваем.

Обратите внимание: у нас в деталировке размеры фасадов для распила и кромкования указаны уже с необходимыми отступами и зазорами в 2 мм с каждой стороны. Так же, исходя из монтажного чертежа галошницы, зазор фасада снизу должен составлять не менее 7 мм!!!

Т.е., по шагам, у нас:

1. проем для фасада по высоте составляет 326 мм.,
2. высота фасада в деталировке 311 мм.,
3. когда мы поклеим кромку на фасад, у нас с каждой стороны добавится по 2 мм —  будет уже 315 мм,
4. так же по 2 мм нужно будет на зазор,
5. итого получается в проеме высотой 326 мм будет стоять фасад высотой 315 мм (по 2 мм на зазор сверху и снизу, плюс дополнительный зазор в 7 мм в нижней части).

Далее размечаем отверстия под ручки и прикручиваем их.

В самом конце нам останется прикрутить подпятники и на этом сборку можно считать завершенной.

Чертеж обувницы

По ссылке вы можете скачать сборочный чертеж данной обувницы:

Скачать чертеж обувницы

Теперь вся обувь в вашем коридоре будет на своих местах, при этом откидной механизм не будет препятствовать свободному передвижению по прихожей.

Если вам не подходят габариты этой обувницы, вы можете пропорционально уменьшить или увеличить все размеры деталей, предварительно просчитав, сколько места необходимо для того, чтобы поместилась вся обувь.

Удачи всем домашним мастерам!

Как сделать обувницу из дерева в прихожую своими руками: пошаговый мастер-класс с чертежами и размерами от IVD.ru

Сделать обувницу своими руками по чертежам и схемам сможет каждый, кто хорошо владеет пилой, рубанком и молотком. В этом нет ничего сложного. Схема очень проста — конструкция состоит из стоек, на которые опираются горизонтальные элементы. Сложнее придумать что-нибудь новое. Массив хорошо поддается обработке и может принять любую форму в умелых руках. В ход не всегда идут заводские заготовки, предназначенные для сборки — доски, брусья, рейки, цилиндрические изделия. Существует много нестандартных решений. Кроме дерева и его аналогов применяются и другие материалы: полки и держатели делают из алюминиевых трубок, керамической плитки, камня. Один из вариантов — кованое железо. Главное требование — стойкость к воздействию влаги. Поверхность не должна растрескаться и потерять свои декоративные качества при контакте с мокрым полом и обувью. Высокая прочность в данном случае не нужна.

Делаем обувницу своими руками

Варианты конструкции
Материалы
Пошаговая инструкция
— Инструменты для работы
— Делаем заготовки
— Проводим сборку

Существует огромное количество идей оформления. Глядя на фото, можно подумать, что для каждой из них нужна своя особая схема. На самом деле все гораздо проще. Технических решений не так уж и много. Мебель можно разделить на две основные группы: открытые конструкции — стойки, полки или стеллажи без дверец и крышек и закрытые — обувной шкаф, комод, тумба с сидением.

Рассмотрим их более подробно.

Открытый корпус

• Стеллажи — они состоят из вертикальных стенок, соединенных горизонтальными полками или сетками. Это самое распространенное решение. Секции собирают из деревянных досок или листов ДСП. Есть и необычные приемы оформления мебельного гарнитура, например, из камня или бетона. На закрытый верх можно поставить вещи при входе в квартиру. Над ним размещают зеркало или крепят вешалку. Стеллажи бывают узкими и широкими, высокими и низкими. Если позволяет прочность, низкие оборудуют под сиденья. Боковины делают прямыми или рельефными. Необычно смотрятся округлые стороны.
• Скамейки — вместо сплошных стенок полки удерживают ножки, соединенные перекладинами.
• Стойки — от скамеек они отличаются отсутствием верха.
• Встроенные модели, совмещенные со шкафами-купе, вешалками, зеркальными панелями.

Pixabay

Закрытый корпус

Шкафы, комоды и тумбы отличаются друг от друга только высотой. Они представляют собой стеллажи с фасадом и верхней крышкой. Ее делают с бортиками либо без них. Часть стеллажа иногда оставляют открытой.

Перед тем как сделать обувницу в прихожую своими руками, нужно подобрать для нее наполнение: стационарные полки и сетки, выдвигающиеся сетки — их располагают горизонтально либо под углом или выдвижные ящики — внешние и внутренние.

Переднюю часть закрывает фасад из дверец и глухих панелей. Дверцы бывают нескольких видов.

Варианты дверных механизмов

• Распашные — обычные створки, которые крепятся с помощью петель на вертикальные стойки.
• Раздвижные — при открывании полотно уходит в сторону, перемещаясь по рельсу.
• Дверцы-гармошки — полотно состоит из вертикальных планок, соединенных шарнирами или гибкой мембраной из ткани или полимеров.
• Откидные — к ним можно приделать держатели, в которые будут вставляться туфли и кроссовки. Самый простой вариант — смонтировать снизу на откидную конструкцию полки и ограничительные планки, удерживающие обувь в вертикальном положении.

Pixabay

Технические решения можно как угодно комбинировать, объединяя стойки и комоды, длинные закрытые скамейки и шкафы-купе. В одном корпусе будут хорошо сочетаться откидные и распашные дверцы.

Корпус, фасад и наполнение изготавливают из разных материалов, удачно их комбинируя. Есть несколько распространенных решений.

• Ламинированные древесно-стружечные плиты (ЛДСП) — их используют чаще всего. У них есть много преимуществ. Панели хорошо держат форму при изменениях влажности и температуры. Им на страшна вода, стекающая с подошв в дождливую погоду. Слабым местом являются открытые срезы. Изделия не уступают по прочности сосновым или березовым доскам. Верхнее покрытие представляет собой прозрачную полимерную пленку, нанесенную на декоративный слой. Оно обладает высокой стойкостью к истиранию и воздействию моющих средств. Его легко чистить. Обычно декоративный слой имитирует рисунок древесных волокон, но есть и однотонные изделия.
• Плиты мелкодисперсной фракции (МДФ) — их производят из мельчайших опилок под большим давлением. Листы отличаются высокой прочностью и стойкостью к сырости. Они более долговечны, но их сложнее обрабатывать.
• Шпонированные древесно-стружечные листы — покрытие делают из тонких деревянных пластин. Изделия внешне не отличаются от настоящих досок, но обладают всеми преимуществами композитных материалов.
• Дерево — не самый лучший вариант для прихожей. Открытые волокна постоянно меняют свои размеры, впитывая влагу и отдавая ее при высыхании. В результате таких деформаций связи между деталями ослабевают, а сами сборные элементы приходят в негодность. Для создания мебели подходят тщательно высушенные заготовки, прошедшие обработку антисептиками и покрытые водонепроницаемым составом — лаком или краской. Высокой степенью защиты обладает вощенная поверхность.
• Фанера — ее применяют реже. Она подходит для изготовления ящиков и задних стенок. Фанера обладает открытой структурой и при постоянной сырости приходит в негодность.
• Оргалит — он представляет собой тонкие гибкие листы из спрессованных опилок. Из них делают задники. Они легче фанеры, но их нельзя использовать для усиления конструкции.
• Металл — он подходит для создания элементов наполнения или открытых подставок. Есть три варианта: алюминий, оцинкованная сталь и кованное железо.
• Пластик — из него изготавливают бюджетные модели. Он стоек к влажности, но обладает низкими декоративными качествами.
• Плотная ткань с полимерной пропиткой.

ИКЕА

Для примера разберем инструкцию по созданию закрытой модели с внутренними полками и выдвижными ящиками. Ее габариты зависят от свободного пространства. Маленькие галошницы, как правило, плохо вписываются в большие ниши. Глубина скамейки или подставки необязательно должна соответствовать глубине остальной мебели в прихожей, но контрасты между похожими элементами — шкафами, тумбами, комодами — не всегда смотрятся хорошо. Чтобы понять, как будут сочетаться размеры, нужно нарисовать схему прихожей с расстановкой мебели, обозначенной в масштабе.

Что понадобится

Инструменты

• Рулетка, линейка, карандаш.
• Молоток.
• Дрель и набор сверл.
• Шестигранная насадка под евровинты (конфирматы)
• Кондуктор — устройство, позволяющая правильно зафиксировать сверло. Оно помогает проделать отверстие строго по разметке.

Pixabay

Фурнитура

Лучше использовать фурнитуру фабричного производства. Сделать ее из подручных средств сложно. Для работы нам понадобятся следующие изделия.

• Саморезы.
• Конфирматы.
• Регулирующиеся ножки.
• Металлические уголки с отверстиями под саморезы — ими скрепляют вертикальные элементы с горизонтальными.
• Держатели для полок.
• Направляющие профили для выдвижных ящиков.
• Металлические полукруглые боковины, на которых держатся откидные конструкции.
• Дверные петли и доводчики.
• Ручки.

К выбору основного материала следует подойти ответственно. Это особенно важно, когда мы собираем обувницу из подручных материалов своими руками. Доски не должны иметь следов плесени, смоляных подтеков и выпадающих сучков. ЛДСП подходит только в случае, если их кромка не осыпается при вкручивании самореза или евровинта. Поверхность не должна иметь изъянов.

Делаем заготовки

Из досок или листов ЛДСП вырезают полки, боковины, нижнюю и верхнюю панели. Их необязательно делать сплошными. Внутренние горизонтали иногда собирают из двух-трех узких досок с большими зазорами. Чем больше свободного пространства, тем лучше вентиляция. Элементы, разделенные вертикалями, часто располагают на разной высоте. Такая асимметрия хорошо подходит для открытых стеллажей.

Сборные элементы из натурального массива необходимо просушить при комнатной температуре в течение нескольких дней. Сушка позволяет удалить влагу, вызывающую деформации волокон. Отопительные приборы лучше не использовать — при резком высыхании волокна «поведет». Старые доски с потемневшей поверхностью и сколами проходят рубанком.

Деревянную поверхность обрабатывают антисептиками, защищающими от плесени, и покрывают лаком, не позволяющим влаге проникнуть внутрь. Есть прозрачные и полупрозрачные лаки, придающие изделиям особый оттенок. Состав сохнет в течение суток.

Instagram @loft_bishkek_mebel

Собираем

Работать удобнее по заранее заготовленной схеме с выверенными размерами и продуманным расположением деталей.

• Боковины с нижней частью соединяют при помощи уголков на шурупах. Отверстия под них высверливают заранее по разметке. Вертикальные элементы закрывают торцы горизонтальной части либо монтируются сверху на ее края. Второй вариант надежнее.
• Сверху задние края боковин стягивают узкой планкой и монтируют направляющие для выдвижных ящиков.
• Положение полок размечают снизу, ставя крестики там, где должны находиться отверстия под шурупы. Если они крепятся без уголков, отметка соответствует середине их торцов. В этом случае толщина детали должна соответствовать диаметру шурупа. Обычно берут доски и панели толщиной 12 мм. С каждой стороны горизонтальную панель удерживают по два самореза. Ширину полок задают с учетом толщины боковин. Предположим, вертикали имеют торцы по 1,4 см. Если общая ширина тумбы или шкафа составляет 1 м, внутренние горизонтали рассчитываем так: 100 — 1,2х2 = 97,6 см. Этот же принцип мы будем использовать, принимая размер вертикальных внутренних стоек.
• Верхнюю часть монтируем на уголки так же, как и низ.
• Заднюю сторону закрываем оргалитом или фанерой. Фанера нужна для придания жесткости конструкции. В нашем случае ребро жесткости уже установлено. Это горизонтальная планка в верхней части обувницы, соединяющая сзади ее стороны. Оргалит вырезают по периметру и монтируют на скобы либо маленькие тонкие гвозди длиной до 2 см.
• Размеры выдвижных коробов принимают с учетом направляющих. Они могут отнимать по 1 см с каждого края. Коробку собирают из фанеры, дерева или ЛДСП. Толщину берут как можно меньше. Дно делают из оргалита. Его не стоит применять, если ящики предназначены для хранения тяжелых вещей. В этом случае подойдет фанера. Чтобы верх и низ не цеплялись при движении, пространство между ними берут с запасом. Их можно установить с большими интервалами — тогда их содержимое будет видно в закрытом состоянии. Направляющие часто изготавливают своими руками из металлического профиля. Короб просто ставят на него сверху. Для этих целей также используют деревянные бруски 2х2 или куски ДСП.
• В дверцах под петли проделывают углубления с помощью стамески. Есть накладные петли, не требующие создания выемок. Для раздвижных створок существуют пластиковые рельсы — их монтируют сверху и снизу, вставляя внутрь полотно. Конструкция отнимает до 5 см от глубины галошницы. Материалом может служить стекло и пластик. Гармошки перемещаются по верхнему рельсу. Нижний служит ограничителем, удерживающим полотно в вертикальном положении. Раздвижные и откидные механизмы продаются в строительных магазинах. Их подбирают по размеру и устанавливают на полотно.
• Ручки крепят не только к фасаду, но и к выдвижным ящикам, если позволяет внутреннее пространство. При небольшой глубине и малом расстоянии между ними в передних стенках делают прорези для рук.
• Снизу прикручивают регулируемые ножки на пластиковых подставках. Мебель в прихожей лучше не ставить на пол незащищенным от влаги корпусом. Если опорами служат боковины, их низ следует отделать пластиком или прикрепить к нему небольшие стойки из пластика или резины высотой несколько миллиметров. Задник обрезают под плинтус, чтобы галошницу поставить к стене.

Instagram @parnas.home

Instagram @parnas.home

Instagram @parnas.home

Instagram @parnas.home

Instagram @parnas.home

Instagram @parnas. home

Instagram @parnas.home

На видео показана пошаговая сборка своими руками обувницы в прихожую, у которой ящики будут откидываться. 

Полка для обуви в прихожую своими руками: 140 фото

полка для обуви своими руками

Меню артикула:

• Полки для обуви Из труб
• Деревянные полки для обуви пошаговые фото
• Схемы и чертежи полок для обуви
• Модные полки для обуви
• Полки для обуви из ящиков
• Экономьте место!
• … стеклянных бутылок
• 250+ фото интересных полок для обуви

Отличный вариант простой деревянной полки для обуви, которую легко сделать своими руками из дерева. Эта полка имеет большую площадь поверхности, а значит, на нее можно поставить больше обуви. Также такая полка отлично подойдет для игрушек, книг, инструментов, обуви и прочего. Полка отличается высокой мобильностью, а это значит, что ее можно в любой момент поставить туда, где она может вдруг понадобиться.

Просмотрите встроенную галерею изображений в Интернете по адресу:
https://expert-h.com/ru/polki/912#sigFreeId791a407325

Вот такую ​​многоэтажную полку с вращающимися полками для обуви можно сделать из любого готового шкафа с квадратными размерами основания, а можно сделать шкаф себя снова.

В тумбе закрепляем неподвижно металлическую трубу, а на нее уже устанавливаем вращающиеся круглые полки для обуви. Вставляем в эти круглые полочки для обуви шпильки, на которых, по-своему, будет располагаться наша обувь.
Автор полки (которая нам, к сожалению, не известна) рекомендует сделать два вида круглых полок, на 9 пар обуви (для детей) и на 12 пар обуви (для взрослых) (см. чертежи на фото ниже). Так в шкаф поместится намного больше обуви и повысится его эффективность.

См. пошаговые фотографии и производственные чертежи:

Просмотрите встроенную галерею изображений в Интернете по адресу:
https://expert-h.com/ru/polki/912#sigFreeId67b6e2838e

Давайте посмотрим на фото, как сделать такую ​​полку для обуви из металлических водопроводных труб своими руками. Пошаговые фото смотрите в фотогалерее ниже.

Эта полка будет хорошо смотреться у окна, в ванной, прихожей, гостиной или кухне.

Пошаговые фото мастер-класса:

Просмотрите встроенную галерею изображений в Интернете по адресу:
https://expert-h. com/ru/polki/912#sigFreeIdd78aa72b40

 Деревянные полки для обуви

Этот вариант больше относится к полкам

Пошаговые фото мастер-класса смотрите ниже

Просмотрите встроенную галерею изображений в Интернете по адресу:
https://expert-h.com/ru/polki/912#sigFreeId4f1b0d1973

Эта скамья-полка также идеально подходит для хранения игрушек, запчастей или инструментов в гараже.

В общем, автор фото купил стеллаж в ИКЕА и что-то ему в этом стеллаже не понравилось. В итоге сделал из него скамейку.

Мы не стали выкладывать весь процесс переделки, потому вряд ли вы купите стеллаж, чтобы сделать из него скамейку. Поэтому мы разместили только самые необходимые фотографии, чтобы вы просто ознакомились с этим вариантом. По фото можно сделать то же самое только из досок.

Просмотрите встроенную галерею изображений в Интернете по адресу:
https://expert-h.com/ru/polki/912#sigFreeIdf6d6c2952f

Красиво нитки для подставки для книг

Полка для обуви своими руками

Соединить четыре дощечки и сделать обычную полку для обуви совсем не сложно а что если добавить немного скрутки. Как вам такой вариант? Так сказать три в одном, компактный, креативный, на колесах. Размеры основных и внутренних полок настраивайте как вам нужно, и мобильность, это очень удобно.

Эти пошаговые фотографии помогут вам собрать эту забавную полку.

Порядок работы

• Определяем общую площадь полки, это после того как вернулись из магазина с новыми колесами.
• Подготавливаем материал, отмеряем, пилим, шлифуем.
• Убираем размеры внутренних полок и высоту стеллажей. Все зависит от того, какая обувь будет храниться на полке, можно предусмотреть все, от тапочек до сапог.
• Делаем заготовки по размерам, вы видите как все красиво разложено на фотографии.
• В углах сверлим отверстия под шурупы
• Крепим детали сначала внутренних полок, затем основных.
• Для колес необходимо четыре отверстия под болты, их можно сделать заранее и в конце закрутить болты.

Просмотрите встроенную галерею изображений в Интернете по адресу:
https://expert-h. com/ru/polki/912#sigFreeIdba948037d5

Полка готова, дальнейшие декоративные работы на ваше усмотрение. Можно покрасить, верхнюю полку оббить тканью, это на ваш вкус.

Полка для обуви складная

Известно, что обуви много не бывает, особенно эта тема очень актуальна для женщин. Но зачем нужна полка для обуви складная Наверное, можно обойтись и обычной, стационарной конструкцией. Проблема, как всегда, в свободном пространстве, в маленькой квартире места всегда мало, а летом, как известно, количество используемой обуви удваивается. Так что складная переносная полка отлично подойдет в качестве дополнительного места для хранения обуви в летний сезон. Или еще вариант, вдруг к вам пришли гости. Чтобы не устраивать свалку в углу прихожей, просто возьмите свою откидную полку и закажите из уголка. В общем, вещь полезная, если понравилась, полка откидная своими руками не сложно.

Наиболее распространенными инструментами являются дрель, электролобзик и наждачная бумага. Материалы представлены на фото, но это на ваш выбор, доски или фанера, смотрите сами. Процесс сборки показан на пошаговых фото, там вроде все понятно. Инструкцию можно прочитать на сайте, ссылка под галереей. На фото полка в разложенном и сложенном состоянии. По словам автора, при наличии всех инструментов и материалов на изготовление полки уходит максимум два вечера.

Просмотрите встроенную галерею изображений в Интернете по адресу:
https://expert-h.com/ru/polki/912#sigFreeId8a01a58143

Вам несложно сделать такую ​​простую деревянную полку в прихожую своими руками. Смотрите пошаговые фото ниже, как это сделать. Полка-скамейка подойдет в прихожую для обуви, в ванную, в детскую для игрушек, в комнату для книг, журналов и газет.

Просмотрите встроенную галерею изображений в Интернете по адресу:
https://expert-h.com/ru/polki/912#sigFreeIdf5b38d1f4d

Еще один вариант полки для обуви из деревянных ящиков, которую можно сделать своими руками.

Эта полка прекрасно подойдет для игрушек, инструментов в гараже, для обуви, цветов (если выбить заднюю стенку ящиков), а также для других предметов домашнего обихода.

Ниже вы можете найти пошаговый мастер-класс по изготовлению этой полки

Просмотрите встроенную галерею изображений в Интернете по адресу:
https://expert-h. com/ru/polki/912#sigFreeId0646638a26

Возможно, это будет самая простая полка, которую вы когда-либо делали . Итак, вам нужно найти пять ящиков и банку с краской. Затем возьмите кисточку и покрасьте емкость в тот цвет, который лучше всего подойдет к вашему интерьеру. Когда краска высохнет, все, полка готова.

Вам просто нужно решить, как их сложить. Если в доме есть маленькие дети, конструкцию, конечно же, нужно соединить болтами или саморезами, а еще лучше прикрепить к стене, так будет надежнее и безопаснее. Но если детей нет, то и крепить не надо, ящики достаточно прочные. И главное преимущество вы можете менять форму конструкции хоть каждый день. Представьте, что у вас каждый день новая полка и нет гвоздей

Так, например, сегодня у вас пирамида, а завтра лестница, по настроению.

Folded into a sturdy construction, it is very convenient to store туфли. Для разнообразия можно взять одну коробку и сложить что угодно.

Well, how do you like the idea?

Угловая обувница своими руками в прихожую.

Давайте посмотрим, как сделать простую деревянную угловую полку с закругленными полками для вашей квартиры. Эта полка подойдет для книг, журналов, для обуви в прихожей, для мыльных принадлежностей в ванной, для инструментов в гараже, а также для кухонной утвари на кухне.

Просмотрите встроенную галерею изображений в Интернете по адресу:
https://expert-h. com/ru/polki/912#sigFreeIdc3d2061ca6

Смотрите мастер-класс, как сделать вот такую ​​обувницу с фото выше.

Минусы:

• не очень надежный
• негерметичный

Плюсы:

• дешевый
• просто

В этой конструкции используются два типа ящиков.

1. это большие полки, которые сделаны
2. узкие из которых сделаны ящики

Все ящики скреплены обычным скотчем.

Просмотрите встроенную галерею изображений в Интернете по адресу:
https://expert-h.com/en/polki/912#sigFreeIdcb0b460d4f

Советы:

• легкие предметы следует размещать на верхних полках, более крупные и тяжелые – на нижних.
• когда вырежете большие ящики, как показано на картинках, то из этих обрезков можно сделать дополнительные полки для мелких предметов внутри полок, для этого нужно просто сделать в обшивке вырезы и соединить обшивку с решеткой.
• Также эти обрезки можно использовать в качестве дополнительных опор внутри ящиков, в проблемных местах.

Полка для обуви из картона

Это самая простая мебель, которую вы когда-либо делали. Подарок Мастер-класс по изготовлению подставки для обуви из картона своими руками, незаменимая вещь для новоселов. Вкратце: делаем из картона три равные полоски, продавливаем их, чтобы они хорошо гнулись, можно тупым ножом. С одной стороны обклейте листы скотчем. Делаем из листов треугольники и скрепляем скотчем. Получившиеся треугольники зафиксируйте клеем на листе картона. Пирамида может быть любого размера. сколько треугольников сделаешь, то и будет. Сверху закрепите еще один лист картона, это будет верхняя полка. Любой может сделать такую ​​вещь. Он пригодится перед покупкой шкафчика, чтобы обувь нигде не валялась.

Просмотрите встроенную галерею изображений в Интернете по адресу:
https://expert-h.com/ru/polki/912#sigFreeId12ca70a567

Но это еще не все, если места совсем мало, можно сделать подвесную полку для обуви из картона, это еще проще. Нужно сделать из листа картона вот такой прямоугольник как на фото. Размер выбирайте сами, в зависимости от того, какую обувь вы будете туда класть. Затем снова раскладываем коробку, и используя, как шаблон, вырезаем заготовки. Затем сделайте карманы, как вам нужно, вставьте их друг в друга и скрепите скотчем с обратной стороны. Полку можно повесить на стену или на дверь.

Конечно, для зимней обуви не очень хороший вариант, но летом очень удобно, экономит много места.

Давайте посмотрим, как сделать потайную дверь в квартире, например, в шкафу, в гардеробной, в стене.

Если вы хотите сделать потайную комнату, или скрыть какую-то неприглядную часть квартиры, для придания более эстетичного вида, то следуйте инструкции ниже на пошаговых фото.

Не используйте петли, так как ваша конструкция должна выдерживать до 450 кг! Автор фото советует в качестве шкворней вваривать в раму болты.

ВАЖНО зафиксируйте раму вертикально, для этого используйте отвес. Сначала прикрепите к потолку верхнее крепление, а затем отвесьте нижнее крепление (см. фото).

Смотрите пошаговое фото изготовления:

Просмотрите встроенную галерею изображений в Интернете по адресу:
https://expert-h. com/ru/polki/912#sigFreeId5c88340741

Не забудьте установить деревянный упор над дверью (см. фото). Прикрепите к этому упору магнит, чтобы дверь прижималась к стене. Будьте внимательны при выборе магнита, он должен притягивать не слишком сильно и не слишком слабо.

ВАЖНО!!! : по правилам пожарной безопасности: все входы в помещения, в которых расположены плиты или газовые плиты и газовые трубы, должны быть хорошо видны.

сделай сам

Как театр начинается с вешалки, так и любая квартира с прихожей. Полки для обуви – это не просто полезный предмет мебели, это часть дизайна интерьера, поэтому, если вы любитель нестандартных решений, то можете начать удивлять гостей еще с прихожей. В этой коллекции вы можете увидеть около интересные идеи необычных полок для обуви .

Просмотрите встроенную галерею изображений в Интернете по адресу:
https://expert-h. com/ru/polki/912#sigFreeId85497dd5a7

Полка для обуви не является шкафом или диваном; его легко сделать своими руками. Гораздо проще это сделать, если у вас уже есть готовый проект. Эскиз, конечно, можно нарисовать самому, если есть опыт в этом деле, но проще воспользоваться готовыми схемами, зачем изобретать велосипед.

Например, по этой схеме сделать обувницу совсем не сложно

Существует много видов обувных полок — к основным относятся Бон, Слим, Купе, Стенд, или обувница — галошнос.
Для изготовления некоторых из них зачастую необходимы различные механизмы, но сегодня не проблема купить любую фурнитуру в мебельном магазине. Для экономии места часто используют тонкие полки, хотя они и имеют конструктивные особенности, но при желании такую ​​полку можно сделать и самому. Конечно, сделать его самостоятельно достаточно сложно; необходимо приобрести множество различных аксессуаров. Проще купить готовый и собрать самому. Как это делается, вы можете посмотреть на этой подробной схеме.

В этом сборнике вы найдете схемы различных типов полок Если у вас есть опыт работы с деревянными конструкциями, эти чертежи могут помочь с пропорциями и размерами.

Просмотрите встроенную галерею изображений в Интернете по адресу:
https://expert-h.com/ru/polki/912#sigFreeId750a6176bd

 
При планировании интерьера прихожей чаще всего возникает одна проблема – не хватает места. Чтобы немного сэкономить место, можно пойти на разные хитрости, например, один из способов, правда, только для женских туфель на тонком каблуке. Эту особенность женской обуви можно использовать. На расстоянии 5 сантиметров прикрепите к стене длинный поручень и обувь будет держаться исключительно за пятку.

Если такая оригинальная полка красиво спроектирована, она выглядит очень оригинально

Sellves of Glass.

из пива своими руками для обуви

Давайте рассмотрим, как сделать обувную полку (стойку) из пивных стеклянных бутылок своими руками. Если у вас уже есть четыре пивных бутылки (или от шампанского) и две доски, то считайте, что вы уже сделали половину работы. Конечно, помимо этого вам еще понадобятся недорогие крепежи, которые можно купить практически в любом строительном магазине.

Выбирайте пивные бутылки с длинным горлышком.

Полки отшлифованы и покрыты темным лаком.

Удивительно, но такие полки для обуви из стеклянных бутылок долговечны, поскольку могут выдержать вес взрослого человека.

Поставив одну такую ​​полку на другую Вы получите полку для обуви из стеклянных бутылок.

Смотрите пошаговые фото мастер-класса:

Просмотрите встроенную галерею изображений в Интернете по адресу:
https://expert-h.com/ru/polki/912#sigFreeId5f84c7b48b

Об огромном разнообразии полок мы узнаем только тогда, когда начинаем искать подходящий вариант для доения своей прихожей. Закрытые и открытые, одно-, двух- и не знаю сколько ярусные, подвесные, напольные, настенные – в общем, самые разные. Чтобы иметь представление, посмотрите эту галерею.

Просмотрите встроенную галерею изображений в Интернете по адресу:
https://expert-h. com/ru/polki/912#sigFreeId980adfa5fd

И это только малая часть опций.

Сохранить

Сохранить

= Что представляет

Другие материалы в этой категории: «Стеллажи для труб своими руками: 180 фото, инструкции, схемы Полки для цветов своими руками 230 фото: напольные, на стену, угловые, на подоконник »

Стильная полка для обуви своими руками, идеально подходящая для любой комнаты

By Emily Burmeister | Опубликовано 28 сентября 2015 г.

Купить

Ищете полку для обуви «Сделай сам» , чтобы попробовать? Это может помочь вам оставаться организованным! Организованность — ключ к расслабленной и менее хаотичной жизни.

Посмотреть в галерее

Найти способ организовать свои вещи может быть самой большой проблемой. Моя проблема в обуви. Мне нужно было придумать лучшее решение для хранения моей обуви, чем нынешнее… которое бросало бы ее на землю.

Итак, я придумал эту идею Полка для обуви своими руками! Проверьте и попробуйте сами!

Материалы, которые вам понадобятся для построения стойки для обуви

• x2 листов фанеры
• Деревянный клей
• Зажимы
• Окраска или краска с выбора
• Router
• Сосновая доска

Как заработать стойку для обуви

Во-первых, вам нужно определить размер необходимой вам единицы хранения, принимая во внимание не только количество обуви, которую вы хотите хранить, но и пространство, с которым вам нужно работать.

Однако, прежде чем я смог  распилить что-либо из дерева, мне нужно было спланировать конструкцию моей полки для обуви: сколько полок мне нужно и какой высоты они должны быть. Я планирую иметь две полки для ботинок с одной стороны, а остальные будут более короткими полками. Лично у меня не так много обуви на высоком каблуке, поэтому маленькие полки идеально подходят для меня.

Убедитесь, что вы измерили высоту своей обуви, чтобы выяснить, какой высоты должны быть отдельные полки. Вам также нужно будет измерить длину вашей обуви, чтобы подтвердить, насколько глубокой должна быть ваша полка для обуви, чтобы обувь подходила.

Я собираюсь сделать полку для обуви шириной 45 дюймов, высотой 30 дюймов и глубиной 18 дюймов.

Посмотреть в галерее

Шаг первый: Приобретите фанеру для полки для обуви своими руками

Я купил 2 фанерных доски и одну большую сосновую доску, которая длиннее желаемых 45 дюймов.

Посмотреть в галерее

Шаг второй: обрежьте фанеру для полки для обуви своими руками до нужного размера

Второй шаг — обрежьте все доски до нужного размера.

У меня будет шесть полок в Полка для обуви своими руками , поэтому для начала мне нужно нарезать достаточно досок для них, а также для каркаса. Сначала измерьте и отметьте места, где нужно разрезать линии, а затем используйте циркулярную пилу и разрежьте вдоль линии.

Посмотреть в галерее

Теперь у меня есть все платы, необходимые для проекта.

Посмотреть в галерее

Шаг третий: создание канавок 

Поскольку мои доски тоньше (толщиной 0,5 дюйма), прикрепить их с помощью стандартного гвоздя или шурупа будет сложно, поскольку такая тонкая древесина имеет тенденцию раскалываться. Решение состоит в том, чтобы создать канавки в древесине. Затем вы можете вставить полки в пазы.

Чтобы сделать канавки, используйте фрезер. Сначала отметьте расположение полок с каждой стороны каркаса стеллажа. Я планировал, чтобы первые две полки были немного выше остальных, чтобы туда поместилась обувь на более высоком каблуке. После того, как я разметил древесину для канавок, я настроил фрезер на настройку, которая позволяла ему врезаться в древесину, но не проходить насквозь — это ключ!

Посмотреть в галерее

Медленно проведите фрезером вдоль линии, вырезая канавку в дереве.

Посмотреть в галерее

Верх и низ боковых частей также должны быть обработаны по краям. Это позволит верхней и нижней частям плотно соединиться с боковыми сторонами рамы. Очень важно, чтобы все части плотно соединялись. Обувь может быть тяжелой, и если ваша стойка не выдержит ее веса, вся ваша работа обесценится.

Посмотреть в галерее

Шаг четвертый: установка стеллажей в полку для обуви своими руками

Когда все канавки вырезаны, пришло время установить стеллажи для ваших Подставка для обуви своими руками на месте. Положите одну сторону на землю рифленой стороной вверх. Нанесите густое количество столярного клея на каждую канавку.

Посмотреть в галерее

Задвиньте каждую полку по отдельности.

Посмотреть в галерее

Нанесите клей на другую боковую часть, а затем установите поверх полок, задвинув их все в пазы. Аккуратно установите проект вертикально. Склейте верх и низ и плотно зажмите со всех сторон. Использование зажимов поможет клею прилипнуть к каждому отдельному куску дерева.

Посмотреть в галерее

Оставьте стойку на ночь. Это даст клею достаточно времени для высыхания и обеспечит надежность соединений.

Шаг пятый: подготовка верхней части самодельной полки для обуви

Затем я вырезал кусок соснового дерева по размеру. Я хотел, чтобы край примерно на 2 дюйма выступал с обеих сторон полки для обуви, чтобы сделать ее интересной и необычной фокусной точкой. Как только сосна была срублена до нужного размера, я мог ее окрасить. Я покрашу остальную часть полки для обуви в белый цвет и думаю, что цвет темного ореха будет прекрасным контрастом.

Посмотреть в галерее

Один толстый слой морилки — это все, что мне понадобилось для полки для обуви DIY . У сосны такая красивая текстура древесины, и темная морилка подчеркивает ее, и это именно то, что я хотел сделать.

Посмотреть в галерее

Шаг шестой: дважды проверьте

Убедитесь, что полка для обуви DIY и клей высохли. Я убедился в этом, покачивая и немного встряхивая его, чтобы увидеть, все ли застряло. Это произошло!

Куски фанеры выглядят очень шероховатыми. В то время как большая его часть будет покрыта краской и любые шероховатости будут сливаться, края — нет. На них много рыхлой древесины, сколов и провалов, поэтому я отшлифовал края, чтобы смягчить внешний вид.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Шаг седьмой: покрасить полку для обуви своими руками

Края ровные, пора красить! Я использую белую матовую краску и комбинацию грунтовки, что позволяет мне пропустить этап грунтовки и сделать все сразу. Подготовьте место для покраски тканью и рисуйте кистью по направлению волокон дерева. В моем случае большую часть времени это означало бок о бок.

Полка для обуви DIY потребовалось два слоя краски. Мне не пришлось красить его верхнюю часть, потому что она будет закрыта моей свежеокрашенной сосновой доской.

Посмотреть в галерее

Шаг восьмой.

Прикрепите верхнюю часть самодельной полки для обуви

Используя тот же столярный клей, что и в прорезанных канавках, нанесите достаточное количество клея на верхнюю часть полки для обуви. Убедитесь, что вы используете достаточно столярного клея, потому что это единственное, что прикрепит верхнюю часть к основной части полки для обуви. Быть уверенным в безопасности очень важно!

Посмотреть в галерее

Затем положите несколько обрезков дерева поверх сосновой доски, а затем зажмите все вместе. Это помогает защитить окрашенную доску от повреждения зажимами. Оставьте это на ночь.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Утром все было готово, и мне не терпелось приступить к уборке своей обуви!

Посмотреть в галерее

Это настолько красивое место для хранения вашей обуви, что оно превращает ее в элемент декора в любой комнате.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Простые линии помогают изделию выглядеть свежим и лаконичным. Разной обуви и узоров более чем достаточно для этой детали.

Посмотреть в галерее

Так приятно иметь больше места для моих ботинок. Замечательная вещь в создании этого самостоятельно, заключается в том, что вы можете создать именно то, что вам нужно. В шкафу полно красивых туфель на каблуках? Сделайте каждую полку достаточно высокой , чтобы вы могли их продемонстрировать!

Посмотреть в галерее

Эта полка для обуви DIY очень хорошо сочетается с другим проектом DIY, который мы завершили, который представляет собой х-образную деревянную отделку стены.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Это был такой забавный способ сделать полку для обуви DIY функциональной и привлекательной, что позволило стойке идеально работать в пространстве, которое находится за пределами шкафа или спальни.

Если вы потратите время на окрашивание верхней доски, то этот предмет действительно станет новым предметом мебели для вашего дома.

20 идей полки для обуви своими руками

Редакторы Country Living выбирают каждый представленный продукт. Если вы покупаете по ссылке, мы можем получить комиссию. Подробнее о нас.

Больше не нужно искать подходящую пару обуви среди грязных куч!

По Елена Донован Мауэр

27 фев. 2020 г.

ahirao_photoGetty Images

Без правильных идей по организации гардероба обувь, как правило, захламляет дом и может стать бельмом на глазу, не говоря уже о том, что может быть трудно найти подходящую обувь, когда у вас беспорядок на руках. ! Введите: полка для обуви своими руками. Этот удобный аксессуар для дома может содержать вашу обувь в порядке и может даже добавить нотку стиля в ваш интерьер — без больших затрат. Изготовление полки для обуви — отличный проект своими руками, поскольку большинство из них имеют довольно простые инструкции. Кроме того, вы можете настроить такие элементы, как высота ящика и ширина стойки, в соответствии с вашей коллекцией обуви и ботинок, а также пространством в вашем доме.

Ищете потрясающие идеи для полки для обуви, сделанные своими руками? У нас есть скамейки, стеллажи для шкафов, передвижные ящики, настенные полки и многое другое. Полку для обуви можно сделать из чего угодно: от дерева до трубы из ПВХ — есть даже крутая идея сделать полки для обуви из скейтбордов! Независимо от того, какую полку для обуви вы хотите сделать своими руками, у нас есть для вас отличное руководство. А для тех, кто не настолько хитер, мы также включили несколько подставок для обуви, которые нам нравятся, которые не требуют усилий (хотя они могут потребовать простой сборки).

Наш дом не дом

1 из 20

Шкаф для обуви Полка для обуви

Вам нужно много места для хранения обуви? В этой стойке есть. Это также прочный предмет мебели, который вы можете поставить в шкафу или оставить в качестве декора, поскольку он выглядит очень хорошо. Кроме того, вы можете настроить высоту полок в соответствии с вашим личным шкафом для обуви и ботинок.

Получить учебник в «Наш дом, а не дом».

МАГАЗИННЫЕ ПИЛЫ

Домашние истории от А до Я

2 из 20

Органайзер для обуви из ПВХ

Нам нравится эта творческая идея превратить трубу из ПВХ в стильное хранилище для обуви, напоминающее березовые бревна, благодаря добавлению красивых обоев.

Получить учебник на Home Stories A to Z.

МАГАЗИН ОБОИ

Создание предметов под дождем

3 из 20

Раскрашенная скамья для обуви своими руками с окрашенным верхом вашей любимой краской и/или морилкой.

Получите учебник в Crafting in the Rain.

SHOP STAIN

Jenna McArthur

4 из 20

Витрина для обуви DIY

У вас есть великолепные туфли на каблуках, которые вы предпочитаете хвастаться, а не прятать? Покрасьте аэрозольной краской некоторые молдинги или карнизы, чтобы создать потрясающую витрину, которая также служит хранилищем.

Получить учебник у Дженны Макартур.

МАГАЗИН РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ КРАСКИ

Sawdust Girl

5 из 20

Полка для обуви из досок

Подвешивание доски предотвращает скопление обуви на полу, и это стоит всего 8 долларов!

Пройдите обучение в Sawdust Girl.

КОЛЫШКИ ДЛЯ МАГАЗИНА

Я могу научить своего ребенка

6 из 20

Самодельные ящики для хранения обуви на колесиках

Продуманные ящики позволяют незаметно спрятать обувь под скамейку или стол. А с помощью колес дети могут легко выдвинуть их, когда придет время выходить за дверь.

Получите учебник на странице «Я могу научить своего ребенка».

ЯЩИКИ ДЛЯ МАГАЗИНА

Трей и Люси

7 из 20

Корзины для хранения обуви и скамья

Именные бирки позволяют каждому члену семьи знать, куда (должна) ходить их обувь. Кроме того, они выглядят слишком мило под красивой самодельной скамейкой у входа.

Пройдите обучение у Трея и Люси.

БИРКИ ДЛЯ МАГАЗИНА

Fresh Crush

8 из 20

Полка для обуви из медных труб

Используйте медные трубы и фланцы, чтобы создать плавающую полку для обуви в индустриальном стиле.

Пройдите обучение на сайте Fresh Crush.

ТРУБЫ ДЛЯ МАГАЗИНА

Crafty Nester

9 из 20

Банки с краской и стеллажи для обуви

Вот креативная идея и идеальный способ перепрофилировать предметы, которые вы могли бы выбросить. Закрепите банки с краской на стене и покрасьте поддон, а затем наблюдайте, как беспорядок в обуви исчезает.

Больше фото смотрите на Crafty Nester.

SHOP PAINT

Heathered Nest

10 из 20

Настенная полка для обуви Easy DIY

В этой шикарной композиции каблуки закреплены на молдингах, а сумочки спрятаны в акриловые кармашки. Идеально подходит для гардеробной модницы.

Больше фотографий смотрите на сайте Heathered Nest.

НАСТЕННЫЕ КАРМАНЫ ДЛЯ МАГАЗИНА

Two Feet First

11 из 20

Промышленная полка для обуви своими руками

Вот самоделка, которая выглядит настолько профессионально, что вы будете рады, что взялись за нее. Используйте комбинацию дерева и трубы, чтобы создать милую скамейку для обуви.

Пройдите обучение в Two Feet First.

МАГАЗИН ПОЛИУРЕТАНА

Кусочек радуги

12 из 20

Картонная полка для обуви своими руками

Эту полку для обуви своими руками сделать очень просто, к тому же она может стоить вам практически ничего, поскольку ее можно сделать из картон от ваших последних покупок в Интернете, плюс немного клейкой ленты.

Пройдите обучение в A Piece of Rainbow.

В МАГАЗИНЕ Клейкая лента

Youtube / Living to DIY with Rachel Metz

13 из 20

Полки для обуви для скейтборда своими руками

Любой, кто любит кататься на скейтборде, без ума от этих настенных полок, сделанных из старых скейтбордов. Забудьте спрятать их в шкафу; это классный декор в единственном экземпляре.

Пройдите обучающий курс «Жить своими руками» с Рэйчел Мец.

SHOP BRACKETS

Fix This Build That

14 из 20

Двухъярусная скамья для хранения обуви

Эта классическая скамья для хранения обуви станет прекрасным акцентом в прихожей и аккуратно украсит обувь всей семьи.

Получить учебник на Fix This Build That.

МАГАЗИН СВЕРЛ

Etsy / ZenaidasDesigns

15 из 20

Стойка для спиннинговой обуви

179 долларов на ETSY

Что, если бы у вас была стойка в стиле ленивой Сьюзен, которую вы могли бы вращать, легко видеть и выбирать идеальную обувь для каждого случая? Ну, ты можешь. Этот готов к сборке. Все, что вам нужно сделать, это собрать его, а затем покрасить в любой цвет, который вам нравится.

Walmart

16 из 20

Полка для обуви над дверью

15 долларов в ВАЛМАРТ

Не хватает площади? На этой наддверной полке можно хранить 12 пар обуви, не занимая при этом ценных квадратных метров.

Amazon

17 из 20

Скамья для обуви из дерева и металла

62 доллара на амазонке

Если вы не любитель рукоделия, но при этом не возражаете собирать мебель с помощью инструкций, эта скамья для обуви в индустриальном стиле придаст самодельный вид и потребует совсем немного времени на сборку.

Etsy / WoodlandRustic

18 из 20

Угловая скамья для обуви

550 долларов на ETSY

Разумно используйте пустой угол со скамьей, которая стильно подходит как для обуви, так и для ботинок. Не нужно делать это своими руками, но вы можете работать с производителем, чтобы настроить размеры и размеры обувного ящика.

Walmart

19 из 20

Бамбуковая полка для обуви

61 доллар США в Walmart

Эта бамбуковая полка для обуви легкая и легко адаптируется под ваши нужды. Выберите 4-уровневую или 6-уровневую версию, в зависимости от того, какой объем памяти и высоту вы хотите, и объедините их в конфигурацию, которая лучше всего подходит для вас.

Amazon

20 из 20

Компактная полка для обуви

Скидка 45%

66 долларов на АМАЗОН

Отличные новости! У вас все еще может быть много места для хранения, даже если у вас нет места для широкой скамьи. Эта высокая полка для обуви использует свою высоту в своих интересах. Удобно помещается семь и более пар обуви. Жители квартир и все, у кого нет огромного фойе, ликуйте!

Насколько симпатичны эти идеи ванной комнаты для детей?

20 бесплатных чертежей полки для обуви своими руками, которые вы можете сделать уже сегодня (с иллюстрациями)

Полки для обуви идеально подходят для деревообработки по нескольким причинам. Всем знакома боль, когда обувь разбросана по всему полу, занимает место и делает прихожую менее привлекательной. Хорошая полка для обуви может сэкономить место, украсить пространство и уберечь ваших детей от потери любимых кроссовок.

Обучение изготовлению полки для обуви также является отличным способом освоить основы работы с деревом. Органайзер для обуви требует осторожности и терпения, но, возможно, это самая полезная вещь, которую вы когда-либо собирали.

Мы собрали одни из лучших бесплатных планов полочек для обуви, доступных в Интернете. Выберите тот, который вам нравится, и начните уже сегодня свой новый любимый проект!

20 чертежей полки для обуви, сделанных своими руками

 1.

Полка для обуви Easy Shoe от Home D-Zine

Ознакомьтесь с инструкцией здесь стоять свободно в вашем подъезде. Он настолько стильный, что вы не поверите, что можете построить его за час, но это проект, в котором даже начинающие столяры могут блеснуть.

Инструменты: Дрель/шуруповерт, зажим для отверстий (можно заменить дрелью, если у вас его нет), зажимы, рулетка, карандаш , Винты для карманных отверстий

---

2. Органайзер для обуви и полка от Our House Now A Home

Ознакомьтесь с инструкцией здесь

Эмили из нашего дома Now A Home построила эту полку для своего шкафа, чтобы упорядочить беспорядок с обувью, которая всегда заполнялась космос. Это дешево, весело строить и чрезвычайно эффективно для наведения порядка в шкафу или в любой другой комнате, где вы хотите избавиться от беспорядка. Дизайн включает в себя большие пространства, которые отлично подходят для ботинок.

Инструменты: Циркулярная пила, Рулетка, Карандаш, Струбцины, Фрезер, Шлифовальный станок, Щетка

Расходные материалы: Фанера, краска, столярный клей

---

Вот

Эта полка для обуви от The DIY Plan невероятно полезна и к тому же выглядит потрясающе. Это и органайзер для обуви, и скамья классной асимметричной формы, которая добавит вашему холлу настоящий характер. В качестве бонуса его легко построить из доступных инструментов.

Инструменты: Фанера, Краска, Клей для дерева

Расходные материалы: Пиломатериалы, Саморезы, Шурупы, Клей для дерева

---

4. Полка для обуви Minimalist от Instructables

9 дизайн минималистской полки для обуви на Instructables. Он достаточно узкий, чтобы поместиться в самых разных местах, а расположенные под углом полки позволяют хранить еще больше пар обуви, занимая при этом меньше места.

Инструменты: Карандаш, линейка, фрезер, настольная пила, салазки для поперечной резки, зажимы, молоток, кисть

Расходные материалы: сосна, фанера, столярный клей, гвозди, скобы, побелка, шеллак

---

5. План полки для обуви от My Outdoor Plans

Ознакомьтесь с инструкцией здесь

Один из наших любимых чертежей высокой классической полки для обуви взят из My Outdoor Plans. Это более сложный проект, требующий большой аккуратности и аккуратности, но все же достаточно простой, чтобы его можно было выполнить за один рабочий день, а когда этот день закончится, вы больше никогда не потеряете обувь.

Инструменты: Молоток, рулетка, угольник, торцовочная пила, дрель, отвертка, шлифовальный станок

Расходные материалы: Фанера, пиломатериалы, шурупы, наполнитель, морилка, клей для дерева

---

6. Полка для обуви большого размера by 100Things2Do

Ознакомьтесь с инструкцией здесь

Когда Шелли из 100Things2Do не смогла найти дизайн полки для обуви с более чем двумя рядами, она решила сделать свою собственную. В результате получилась гигантская стеллаж для самостоятельной сборки, который поможет вам гораздо эффективнее использовать место в шкафу. Это приятно и быстро, занимает около половины дня, если вы знаете, что делаете.

Инструменты: Пила, отвертка, шлифовальная машина, щетка

Расходные материалы: пила, отвертка, шлифовальная машина, щетка

---

это результат того, что Нику и Бетани из Reality Daydream было предложено построить что-то из оставшегося деревянного лома.

У него есть откидная панель, которая открывается, открывая три уровня хранения обуви.

Инструменты: Настольная пила, ленточная пила, приспособление для карманных отверстий, барабанная шлифовальная машина, сверлильный станок, дрель, утюг, угломер

Расходные материалы: Деревянный лом, шурупы, дюбель, кромкооблицовка, клей для дерева

---

8. Подставка для джентльмена by Woodworking for Mere Mortals

См. инструкцию здесь

Подставка для джентльмена, разработанная Woodworking for Mere Mortals, представляет собой комбинированную полку для обуви и приставной столик с выдвижными ящиками, в которых можно хранить другие аксессуары для выхода в свет. Он хорошо подходит для прихожей, спален и гостиных и лучше всего выглядит неокрашенным.

Инструменты: Настольная пила, дрель, угловая насадка

Расходные материалы: Деревянные доски, столярный клей, дюбели, шурупы, аэрозольный лак

---

Пользователь Molarin опубликовал этот уникальный дизайн полки для обуви на Instructables. Его структура на основе дюбелей делает его совсем другим проектом, чем большинство. Благодаря возможности создавать собственные боковые панели, сборка этого стеллажа доставит удовольствие художественно настроенным плотникам.

Инструменты: Лобзик, наждачная бумага, фрезер, молоток

Расходные материалы: доски, столярный клей, длинные дюбели

---

Сделано — это простой способ превратить неприглядную стопку обуви в предмет эстетики и функциональности. Его так же легко построить, как и использовать, и его можно собрать за инструменты стоимостью не более 15 долларов.

Инструменты: Торцовочная пила, дрель, зажимы, щетка

Расходные материалы: Пиломатериалы, шурупы, краска, морилка, полиуретан, шпаклевка

---

Да, это называется прихожая, но это не значит, что вы хотите повсюду видеть грязную обувь — и с этой конструкцией скамейки для обуви от Bitterroot DIY вам не придется этого делать.

Хотя поначалу это может показаться пугающим, эта скамья сочетается с удивительной и полезной легкостью.

Инструменты: дрель, пила, приспособление для отверстий в карманах, орбитальная шлифовальная машина, рулетка, карандаш Custom Creations

Ознакомьтесь с инструкцией здесь

Если вам нравится хранить обувь в пластиковых контейнерах, этот пластиковый органайзер для обувных коробок от Jay’s Custom Creations может стать для вас идеальным проектом. Эти чрезвычайно полезные пластиковые контейнеры из долларового магазина могут хранить обувь, принадлежности для рукоделия или что-то еще, что вы хотите — и эта стойка вмещает 10 из них. Он также легкий и собирается без столярного клея.

Инструменты: Торцовочная пила, шаблон Dado, фрезер, ленточная пила, карандаш, ленточная шлифовальная машина, дрель, лобзик, тиски Moxon

Расходные материалы: Панель проекта, обрезки древесины, планка для обшивки, Dados, винты, восковое покрытие

---

13.

Вертикальная полка для обуви от Instructables

Ознакомьтесь с инструкцией здесь

Это гениальное компактное решение разработано пользователем Instructables andysewell. Это вертикальная стойка с параллельными перекладинами, где вы можете закрепить обувь за носок, чтобы она не мешала, но при этом ее было легко захватить. Этот дизайн элегантен, эффективен и доставляет удовольствие.

Инструменты: Рулетка, Уровень, Карандаш, Дрель, Молоток

Расходные материалы: Пиломатериал, молдинг, шурупы, латунные гвозди

---

блог Бриттани Голдвин предлагает этот дизайн минималистского многофункционального отсека для обуви. Он имеет десять полок разных размеров, на которых можно разместить обувь, сандалии и ботинки, а также плоскую верхнюю часть для дополнительного хранения и украшения. Собери его и удиви друзей, когда они спросят, не из ИКЕА ли это!

Инструменты: приспособление Kreg, радиальная пила, измерительная лента, карандаш, наждачная бумага, пистолет для гвоздей, резина

Расходные материалы: сосновые доски, шурупы Kreg, шпатлевка, отделка, грунтовка, краска

---

15.

Промышленная обувь Стеллаж на двух футах вперед

Ознакомьтесь с инструкцией здесь

Если вам нравится внешний вид кирпичной кладки с грубыми краями, подумайте о том, чтобы украсить прихожую этой промышленной обувной стойкой от Two Feet First. Эту небольшую, но эффективную напольную полку можно сделать быстро и использовать вечно. Поскольку в его структуру входят металлические трубы, это хороший способ расширить свои навыки.

Инструменты: Дрель, Карандаш, Рулетка, Гаечный ключ, Наждачная бумага

Расходные материалы: Заглушки для труб, ниппели для труб, тройники для труб, колена для труб, деревянные доски, хомуты для труб, шурупы, морилка, поликрилат

---

16 Органайзер для обуви от Jen Woodhouse

Ознакомьтесь с инструкцией здесь

Звездный мастер по дереву Джен Вудхаус поделилась этим планом создания органайзера для обуви своими руками. Он достаточно мал, чтобы поместиться в большинстве шкафов, но его полки достаточно высоки, чтобы в них поместились самые высокие ботинки. Вдобавок ко всему, его легко собрать из древесных отходов.

Инструменты: Торцовочная пила, Электролобзик

Расходные материалы: Обрезки фанеры, скобы, клей для дерева

---

17. Плавающая скамья и полка для обуви от The Schmidt Home

комбинация от Дома Шмидта предназначена для того, чтобы висеть между двумя стенами в вашей прихожей или фойе. Это немного сложнее, чем большинство других проектов, поскольку, чтобы он выглядел так, как будто он принадлежит вам, вам придется удалить гипсокартон. Мы рекомендуем, чтобы подрядчик проверил ваше строительное пространство, прежде чем вы начнете.

Инструменты: Шпилька, Канцелярский нож, Торцовочная пила, Струбцины

Расходные материалы: Доски, Фанера, Гипсокартон, Клей для дерева, Морилка, Полиуретан, Шурупы, Подвески для балок, Стеновые крючки

---

18. За Дверная полка для обуви от Instructables

Ознакомьтесь с инструкцией здесь

Пользователь Instructables bgrprojects поделился еще одной идеей подвесной полки для обуви в виде лестницы. Этот сделан, чтобы висеть на задней части двери, и его можно свободно отсоединить и переместить в любое другое место в вашем доме. Если вы ищете конструкцию, требующую меньшего количества специализированных инструментов, эта полка для обуви может быть изготовлена ​​практически с любым типом пилы. 9

---

быть полезным для тех, кто живет во влажном или снежном климате. Основание из прочных досок утыкано толстыми дюбелями, которые могут удерживать ваши ботинки вверх ногами, чтобы они не собирали влагу. Кажущаяся простота немного обманчива — этот план требует от вас очень аккуратного вырезания отверстий.

Инструменты: Наждачная бумага, ножовка или ручная пила, ручная дрель, 2-дюймовая кольцевая пила

Расходные материалы: Пиломатериалы, краска или морилка

---

Если вам нужен по-настоящему амбициозный проект, обратите внимание на этот план обувного шкафа «сделай сам» от House Becoming Home, который достаточно велик, чтобы вместить обувь, шляпы, перчатки и шарфы всей семьи.

Изучение того, как построить полку для обуви такого калибра, может занять много времени, но наблюдайте, как весь ваш беспорядок исчезнет.

Инструменты: Рулетка, Плотницкий угольник, Зажимы, Канцелярский нож, Степлер, Настольная пила, Торцовочная пила, Лобзик, Дрель и ударный шуруповерт, Крег и зажим для карманных отверстий под углом 90 градусов, Фрезер, Орбитальная шлифовальная машина, Щетка

Расходные материалы: пиломатериалы, фанера, вкладыши для полок, шурупы для карманных отверстий, скобы 18-го калибра, клей для дерева, краска или морилка, направляющие для ящиков, ручки для ящиков

Вас также может заинтересовать: Могу сделать сегодня

---

Авторы и права: Полка для обуви от Duong Nhan, Pexels by Our House Now A Home

1. 6 6. Обувь большого размера Стойка от 100Things2Do

10 Бесплатные чертежи полки для обуви своими руками

По

Стейси Фишер

Стейси Фишер

Стейси Фишер — эксперт в области рукоделия, шитья и скромных находок. Она делится своими знаниями о творениях своими руками, поиске халявы и составлении бюджета. Стейси была гостьей на «Шоу доктора Оз» и была представлена ​​​​в журнале Woman’s World Magazine. У нее почти два десятилетия опыта написания и редактирования.

Узнайте больше о The Spruce Crafts’ Редакционный процесс

Обновлено 20.07.22

Getty Images / Белхонок

Загоните эту кучу обуви у входной двери с помощью плана полки для обуви, которую вы можете сделать сами всего за один или два дня. Этот быстрый проект удовлетворит вас, и в конце концов у вас будет великолепная полка для обуви, которую вы сможете поставить где угодно.

Здесь найдется стиль для всех: некоторые планы обувных стоек являются традиционными, другие — промышленными, а третьи — более современными. Какой бы стиль вы ни выбрали для своего пространства, вы сможете найти подходящую полку для обуви.

Эти планы стеллажей для обуви доступны в самых разных размерах: от простой обувной стойки с полками до скамейки с местом для хранения обуви и даже некоторых больших вариантов хранения обуви, которые были бы хороши в шкафу. Независимо от того, где вы решите разместить новую полку для обуви, вы будете рады, что у вас есть место, куда вы можете убрать их, когда вы ими не пользуетесь.

Это отличный проект по деревообработке для начинающих, и вы можете похвастаться всеми правами, зная, что сделали это сами. В итоге вы получите хорошо сделанную полку для обуви, которая будет стоить в несколько раз меньше, чем в магазине.

• 01 из 10

  Наш дом стал домом

  В этой обувной стойке, сделанной своими руками, достаточно места для шести рядов обуви! Есть даже дополнительное место для хранения ботинок. Есть также много глубоких хранилищ для обуви, которую вы не часто носите. Эта полка для обуви предназначена для гардеробной, но на самом деле ее можно поставить где угодно, в том числе где-нибудь у входной двери. Это бюджетный проект, в котором используется только фанера и краска.

  Органайзер для обуви и полка для шкафа из коллекции «Наш дом стал домом»

• 02 из 10

  Реальность Дневной сон

  То, что вы делаете что-то функциональное, не означает, что оно не может быть красивым. Этот обувной шкаф, сделанный своими руками, можно использовать как скамейку в прихожей, передняя часть которой открывается, чтобы вместить три ряда обуви. Это отличное решение для небольшой прихожей, дающее вам что-то, что отлично выглядит, а также служит хранилищем. Он сделан из обрезков меламина, но также включает в себя список вырезок, если вам нужно купить новые панели. Загрузите этот полный набор планов, который включает список расходных материалов и инструментов, список вырезов, схемы, инструкции и множество фотографий.

  Обувной шкаф из лома из дневного сна

• 03 из 10

  Биттеррут своими руками

  Эта очень длинная скамья в прихожей имеет полку внизу, сделанную из дюбелей, которая идеально подходит для хранения обуви. Вы также можете использовать пол под полкой для дополнительной обуви. Со всем этим хранилищем для обуви у вас больше не будет обуви валяться по дому. Список инструментов и расходных материалов, список вырезов, пошаговые инструкции по сборке и диаграммы помогут вам выполнить эту несложную сборку.

  Скамья Easy Mudroom с отделением для обуви от Bitterroot DIY

• 04 из 10

  Два фута вперед

  Если у вас мало места, вот отличная небольшая полка для обуви, которую вы можете построить и спрятать в углу или поставить у двери. В этом плане полки для обуви в индустриальном стиле используются деревянные доски вместе с трубами, чтобы создать великолепную маленькую полку для обуви для любой части вашего дома. Вы можете легко изменить план, чтобы сделать большую полку для обуви или даже книжный шкаф, используя те же детали и дерево.

  Промышленная полка для обуви DIY от Two Feet First

• 05 из 10

  Дом Шмидта

  Эту потрясающую плавающую скамью можно использовать в прихожей, прихожей или прачечной. Под плавающей скамьей находится спрятанная полка, которая идеально подходит для хранения обуви. Он должен быть построен у несущей стены для поддержки, поэтому обязательно найдите для него достаточно места, прежде чем строить его. У него есть хорошая широкая полка для обуви под скамьей для большого количества обуви, а также дополнительное место для хранения на полу.

  Плавающая скамья с полкой для обуви от дома Шмидта

• 06 из 10

  Дом становится домом

  В этом обувном шкафу, сделанном своими руками, невероятно много места для обуви, а также семь выдвижных ящиков разных размеров, в которых можно хранить обувь как для детей, так и для взрослых. Со всем этим пространством для хранения вы можете поместить в него гораздо больше, чем просто обувь. Это своеобразный комод, сделанный своими руками, который будет отлично смотреться в любом месте вашего дома.

  Обувной шкаф своими руками от House Becoming Home

• 07 из 10

  Хитрые лесорубы

  Вот что-то современное, что будет отлично смотреться в вашей квартире. Эта полка для обуви своими руками сделана из дюбелей и фитингов из медных труб, что придает ей промышленный вид. Это простой проект, и в дополнение к письменным указаниям и фотографиям есть также видео, которое поможет вам воплотить этот проект в жизнь.

  Двухъярусная полка для обуви в коридоре от Crafty Lumberjacks

• 08 из 10

  Хайме Костильо

  Эта скамья для хранения обуви состоит из четырех больших ящиков для хранения обуви и скамьи сверху для надевания и снятия обуви. Это идеальное решение для хранения детской обуви и хранения всего в отдельных ящиках для каждого ребенка. План позволяет легко сделать скамейку меньшего размера, если она слишком длинная для вашего района.

  Скамья для хранения обуви от Хайме Костильо

• 09 из 10

  К.Р.А.Ф.Т.

  Эта полка для обуви своими руками сделана полностью из недостроенных ящиков, которые вы можете найти в магазине товаров для дома или хобби. Ящики просто окрашиваются, а затем расставляются любым способом, который соответствует вашим потребностям. Имейте в виду, что если у вас есть маленькие дети или домашние животные, вам нужно будет прикрепить ящики к каждому и к стене. Помимо хранения обуви, вы можете использовать их как книжную полку или хранилище для игрушек.

  Полка для обуви Crate от C.R.A.F.T.

• 10 из 10

  Бедный швейцарец

  Эта трехуровневая полка для обуви своими руками может быть построена за 35 долларов с использованием еловых досок и морилки. Несмотря на то, что это бюджетный проект, он создает красивый предмет мебели, и эта полка для обуви прослужит вам долгие годы. Это довольно быстрый проект, который даст вам более чем достаточно места для обуви для вас и вашей семьи. Есть три полки, чтобы поместиться все из них! Нижняя полка находится прямо над полом, поэтому нет причин ставить чью-либо обувь на пол.

  Полка для обуви DIY от The Poor Swiss за 35 долларов

Идеи хранения обуви в прихожей — карты, которые мы нарисовали

13 акции

Идеальное место для хранения обуви возле входной двери не только украсит дом, но и обеспечит оптимальное пространство для хранения вашей пары обуви. В настоящее время на рынке можно найти множество типов складских помещений. Это затрудняет выбор подходящего варианта хранения. Если у вас есть идеи для хранения обуви в прихожей, это может стать немного проще.

Поэтому, чтобы помочь решить вашу проблему, мы создали эту статью. Продолжайте читать, чтобы узнать, какая полка для обуви и полка для обуви лучше всего подходят для вашего дома.

Содержание

Приобретенные полки для обуви в прихожей

Эти идеи хранения обуви в прихожей потребуют денег, так как вам нужно будет купить полки для обуви. Есть много крутых стеллажей для обуви, которые можно купить в Ikea и Amazon. Итак, вот некоторые стили, которые вы могли бы подумать о покупке для своего дома.

Стеллаж для хранения спиннингов

Эта обувная карусель очень минималистична и в то же время функциональна. Идеально подходит для дома, в котором недостаточно места для хранения обуви.

Этот тип полки также экономит место на полу и позволяет каждому найти свою обувь во время вращения. Это также доступный вариант, который может выглядеть потрясающе с правильным декором. Это уникальная идея, которая привлечет внимание каждого, кто войдет в дом.

Деревянный шкаф для обуви

Этот органайзер для обуви можно использовать, если вы не хотите, чтобы ваша обувь была видна всем, кто входит в дом. Шкаф для хранения обуви может быть немного дороже, но он может выглядеть очень шикарно и служить долго.

Они не такие маленькие, как полка для обуви с вращающимся механизмом, но в них можно хранить много обуви одновременно и держать их подальше от домашних животных. Убедитесь, что вы покупаете ту, которая имеет достаточную вентиляцию, чтобы предотвратить повреждение обуви.

Этот шкаф может стать очень элегантным украшением вашего дома.

Стенка для обуви

Этот встроенный вариант оснащен стеллажами для хранения обуви — отличный вариант для тех, у кого есть коллекция обуви, достойная демонстрации. Вы можете разместить эту выставочную стену в прихожей или даже в гостиной, и она все равно будет выглядеть стильно.

Эта идея с открытыми полками отлично смотрится в современной обстановке и может хранить тонны обуви одновременно. Вы можете сделать это самостоятельно или доверить это профессионалу, чтобы выбрать идеальное место. Эта полка для хранения будет отлично смотреться только в том случае, если вы знаете, где ее разместить.

Компактная скамья для хранения обуви

Одно из функциональных и стильных решений для хранения обуви в прихожей, где можно сесть и носить обувь, а также скамья для обуви — это компактная скамья для хранения обуви.

Обычно они закрыты, так что это отличный вариант для тех, кто хочет обувной шкаф с дополнительным местом для сидения. Он выделит прихожую и может быть размещен в самых разных местах. Обычно они тоже не такие большие.

Или вы можете попробовать сделать своими руками скамейку для хранения обуви!

Полка для ботинок

Это более специфический вариант для хранения ботинок. Дело в том, что хранить ботинки сложнее всего, так как они могут свалиться, что может испортить их форму и привести к беспорядку в доме.

Вот почему на эти вешалки можно повесить ботинки, чтобы они оставались в вертикальном положении и предотвращали беспорядок, который могут создавать ботинки. Отличное решение для хранения обуви для людей, которые живут в более холодных местах и ​​часто носят сапоги. Они также могут стать отличным дополнением к обычной скамье для обуви.

Прекрасным дополнением к этому варианту является половик-скребок для обуви.

Многофункциональное хранилище для обуви

Если вам нужно пространство, которое можно использовать как скамейку и вешалку для одежды, а также иметь достаточно места для хранения обуви, то эти шкафы в прихожей — отличная идея. Идеально подходит для домов с большим количеством членов семьи, так как есть много места, чтобы все повесить.

Поскольку в нем есть крючки для одежды, он отлично подходит для небольших помещений, где можно хранить много вещей одновременно. Некоторые из них даже оснащены сидячим местом. Конечно, они могут быть немного дороже, чем все остальные варианты. В некоторых из них даже предусмотрено место для зонтиков. Таким образом, вы можете видеть, насколько они хороши для длительного использования.

Ящики для обуви

Они могут быть квадратной и треугольной формы — отличный вариант для хранения обуви, который можно штабелировать. Куклы выглядят очень современно и игриво. Конечно, не все дома могут соответствовать этому стилю, но он может стать отличным дополнением к дому с живой атмосферой.

Не говоря уже о том, что вы можете хранить много обуви одновременно, и к ним легко получить доступ. Отличная идея декора, которая также функциональна для хранения обуви.

Отличным дополнением к этим обувным шкафчикам являются скамейки. Вот несколько классных скамеек на выбор.

Идеи для проекта «Сделай сам»

Это способы ухода за обувью, которые помогут вам сэкономить деньги. Большинство из них используют уже найденные дома вещи и минимальные трудозатраты. Итак, давайте посмотрим на некоторые идеи полок для хранения своими руками, которые просты и ошеломительны.

Деревянные ящики как полка для обуви

Да, вы не ослышались. Коробки или ящики из-под яблок могут стать отличным экологически чистым способом хранения обуви. Вы можете покрасить их все в один цвет и украсить по своему желанию, и у вас получится очень круто выглядящее место для хранения обуви.

Отличная организационная идея, не требующая больших усилий и очень дешевая. Если у вас завалялись ящики, обязательно подумайте об этом. Он также будет перерабатывать деревянные ящики, которые идеально подходят для людей, заботящихся об окружающей среде. Вы также можете использовать коробку для хранения обуви.

Система хранения пластиковых бутылок

С помощью этого замечательного лайфхака можно перерабатывать пластиковые бутылки. Все, что вам нужно, это много пластиковых бутылок, а затем вы должны отрезать их верхнюю часть. После этого каждая пластиковая бутылка сможет вместить пару сандалий или туфель.

Опять же, еще один хороший способ сохранить окружающую среду и иметь уникальное место для хранения в прихожей. Минималистичный подход также является функциональным и простым. Отлично подходит для хранения шлепанцев и другой обуви, которая может промокнуть или испачкаться песком.

Полка для обуви с лестницей

Лестницы всех размеров и цветов могут служить отличным способом хранения обуви. Все, что вам нужно сделать, это прислонить лестницу к любой стене. Тактика украшения, которая довольно популярна в наши дни.

Лестница имеет несколько ярусов, а также полочные перекладины, которые идеально подходят для хранения обуви. Вы даже можете настроить лестницу или оставить ее как есть. Веселая и дешевая альтернатива покупке полки для обуви. Маленькая и узкая лестница лучше всего подходит для прихожей, так как она не займет много места, а также имеет достаточно места.

Полка для обуви из медных труб

Эта полка для обуви, сделанная своими руками, настолько уникальна, что каждый, кто придет к вам домой, расскажет о ней — классный и увлекательный способ демонстрации обуви.

Сарай своими руками: быстро и дёшево

Если вам нужен дешёвый сарай, воспользуйтесь одним из описанных нами эконом-вариантов. Каждый сможет построить его своими руками, обойдясь минимальными затратами денег и времени.

Материалы, из которых можно построить бюджетный сарай

• Деревянные элементы.
• Плиты ОСП.
• Профнастил.
• Шифер.
• Рубероид.
• Оцинкованный лист.
• Металлические трубы и/или уголки.
• Сетка сварная.
• Природные камни.
• Глина и дрова.

Не будем подробно описывать каждый материал, больше о них вы сможете узнать в описании технологии строительства бюджетных сараев. Мы рассмотрим не только самые дешёвые способы, но и самые доступные для самостоятельного возведения.

Технологии строительства сараев

Каркасная технология

Деревянный каркас

Пожалуй, это одна из самых простых и распространённых технологий строительства бюджетных построек. Она бывает упрощённой (как раньше делали своими руками народные умельцы) и современной (как нынче возводят каркасные дома). Дерево для такой постройки может быть самым разным – обработанным и необработанным, высушенным и естественной влажности, новым и уже бывшим в употреблении.

В данном случае основой бюджетного сарая является деревянный каркас. Его можно сделать по технологии строительства каркасных домов (американской, финской, канадской) или путём соединения балок и досок с помощью болтов. Выбор способа зависит от ваших возможностей и предпочтений. Самым простым и дешёвым способом является создание каркаса сарая из нетолстого сруба, который крепится к закреплённым в земле металлическим анкерам либо вкопанным столбам (они тоже являются частью каркаса). Первый вариант позволяет уберечь древесину от контакта с влажной средой, что максимально продлевает срок её службы. Второй – упрощает ход строительства. Как вы уже поняли, стандартный фундамент такому сараю не нужен.

Каркас из сруба – это самый дешёвый вариант для простых сараев. Его можно обшить любым имеющимся материалом (деревянными досками, вагонкой, профлистом, шифером, плитами ОСП и т.д.). При необходимости стены не сложно утеплить опилками с известью. Для этого нужно сделать обшивку с двух сторон – внешней и внутренней.

Каркас также можно сделать из деревянного бруса или досок, соединив их ершёными гвоздями или болтами. Уголки в таком строительстве применять не стоит – они не создают необходимой прочности соединения. Их можно использовать только как дополнительное крепление. Но при правильном монтаже досок или бруса в них вообще нет нужды.

Если внешний слой придаёт конструкции достаточную жёсткость, то такой сарай может обойтись без укосин, используемых в каркасном домостроении (ОСП-плиты, деревянные доски, шифер и металлические листы соответствуют этим требованиям).

Металлический каркас

Если у вас есть сварочный аппарат и трубы из металла, то сарай можно сделать на основе металлического каркаса. Сегодня для небольших строений чаще всего используют профильные трубы. Они образуют жёсткий и прочный каркас. Но для небольшого сарайчика подойдёт и металлический уголок. Кстати, для изготовления такой постройки можно обойтись без сварки. Соединить трубы или уголок можно болтами. Для этого нужно всего лишь правильно просверлить отверстия.

Сегодня конструкции на основе металлического каркаса используются в большинстве небольших магазинчиков и ларьков. Они быстро возводятся, отличаются надёжностью и могут быть построены своими руками. Если говорить о цене, то стоит заметить, что металлический каркас – не самый дешёвый вариант для постройки сарая. Но всё же он находится в доступном для многих ценовом сегменте.

Хозяйственную постройку на таком каркасе можно обшить любым понравившимся или имеющимся материалом. Для этого используют саморезы по металлу или болты. В данном случае может понадобиться небольшой фундамент, приподнятый над землёй. Он защитит металл от контакта с влагой (что продлит срок его службы), и воспрепятствует проседанию строения. Для этого также подойдёт немного приподнятая забетонированная или выложенная плиткой площадка с анкерами, петлями или шпильками для закрепления сарая. Главное, чтобы не было контакта с почвой и затекания воды.

Постройку на основе металлического каркаса при надобности можно утеплить.

Габион

Эту технологию пока ещё можно считать экзотической (о ней мы уже писали здесь). Габионы по большей части относятся к сфере ландшафтного благоустройства, и применяются как часть единой композиции. Например, из габиона делают забор и навес для авто, дополняя их такими же ограждениями для клумб и вазонами. В целом создаётся гармоничная картина, где несколько элементов связаны между собой единым стилем и технологией создания.

Разместив несколько разных габионов, каждый может успешно применить данный эффект на своём участке. Но никто не запретит вам ограничиться всего лишь одной такой хозпостройкой. Хотя, потом точно захочется дополнить её чем-то другим. Между тем, это легко воплотимо – габионная технология позволяет делать целую кучу разных вещей (от скамейки до фонтана или очага для костра). Но не будем заходить в ландшафтные дебри, остановимся на предмете сегодняшнего обсуждения – бюджетном сарае.

Построить сарай из габиона проще простого. Для этого даже можно обойтись без фундамента, просто уплотнив почву под стеной, чтобы она не оседала. Если же у вас есть возможность сделать под ней небольшой слой из кирпича, камня, блоков или бетона – будет ещё лучше. Тогда камни, наполняющие стены, точно не будут оседать. Хотя, если это произойдёт, их просто можно добавить сверху. Каркас из сетки, как правило, просадке не подвержен.

Сарай, построенный по габионной технологии, смотрится очень современно и стильно. Таким способом можно возвести гараж или закрытый навес для автомобиля. Главные преимущества данного варианта в скорости и простоте выполнения. Каждый сможет построить подобную хозпостройку своими руками.

Стоимость габионного сарая бывает разной, и меняется в зависимости от применяемых материалов. Он может быть как бюджетным, так и сравнительно недешёвым. Сэкономить здесь можно за счёт недорогой сетки, бесплатного камня (если он встречается в вашей местности) и минимальной толщины стен. Кстати, при надобности их можно утеплить изнутри, разместив сразу за габионом ветровлагозащиту, а за ней – выбранный утеплитель. Изнутри его закрывают пароизоляционной плёнкой. Всё это важно в тех случаях, когда вам нужно придать стенам теплоизоляционные свойства (например, для содержания какой-то живности или утепления гаража).

Габион обладает ещё одним важным достоинством – он образует несущие стены, параллельно выполняющие роль фасада. Это значит, что закрывать его снаружи ничем не нужно. Его эстетика прекрасно сочетается с функциональностью. Поэтому если вам не нужно утеплять такой сарай – его строительство пройдёт очень быстро и с минимально возможными затратами.

Глиночурка/кордвуд

О глиночурке мы писали в этой статье. Данная технология проста и доступна каждому. Построить сарай из дров и глины проще простого. Он обойдётся вам практически даром. Правда, во время его строительства придётся хорошенько потрудиться. Но это не так страшно, потому что вас ждёт увлекательная творческая работа, которая не требует обязательного опыта.

Если вы будете строить в одиночку, то на сарай по технологии кордвуд уйдёт больше пары-тройки дней (что дольше, чем в других вариантах). Но максимальная дешевизна или даже бесплатность материалов с лихвой компенсирует этот небольшой нюанс. Сарай из дров и глины лучше возводить на небольшом фундаменте, чтобы его стены не находились в условиях повышенной влажности. В статье про глиночурку/кордвуд мы описали эконом-варианты фундамента для таких построек.

Помимо дешевизны и доступности материалов, глиночурка обладает ещё одним достоинством – построить сарай по данной технологии сможет любой человек (даже ребёнок). К тому же, удивительная простота прекрасно сочетается с возможностью заняться творческой работой. Таким образом, строительство сарая из глиночурки – это увлекательное занятие, результатом которого может стать настоящий шедевр.

Мазанка

Это старая добрая технология строительства всевозможных построек – как жилых, так и хозяйственных. Она отличается простотой, дешевизной и всеобщей доступностью. Мазанка немного схожа с кордвудом – в ней тоже используется необработанная древесина и глина.

Для того чтобы построить сарай по данной технологии, нужно принести из лесу или недорого купить брёвна (можно упавший сухостой). Их толщина должна быть не менее 20 см. Из брёвен следует сбить каркас, сделав по их краям выемки для соединения (чтобы концы входили друг в друга). В прошлых веках это делали обычными ручными инструментами. Сегодня вы можете воспользоваться современной техникой.

Сравнительно мощный каркас – это прочная основа будущего сарая. Самым простым вариантом заполнения стен являются деревянные пруты, которые устанавливаются внутри каркаса путём переплетения. Сверху на них наносят глиняную смесь, состоящую из глины, и мелко порубленной соломы. Если глина очень жирная, в неё дополнительно добавляют песок. А в старину, помимо глины и соломы, в состав такой смеси входил конский навоз.

Солома является одновременно утеплителем и связующим наполнителем. Она препятствует растрескиванию глиняных стен. Таким же составом можно оштукатуривать стены. С этой целью вместо соломы в раствор можно добавлять опилки или хвою.

А конский навоз делает раствор более пластичным, параллельно понижая свойства теплопроводности будущей стены. То есть вместе с соломой он делает постройку теплее.

На каркас также можно набить доски, что сделает постройку основательнее. Таким способом раньше часто строились хаты.

Сарай из паллет (поддонов)

Поскольку поддоны являются доступным и дешёвым материалом, этот вариант тоже заслуживает вашего внимания. Паллеты обладают одним важным достоинством – представляют собой сбитую конструкцию, которая заметно ускоряет строительство. Сарай из них возводится в рекордные сроки. Поддоны образуют каркас постройки, который можно чем-то закрыть снаружи и при надобности заполнить утеплителем. Это могут быть сухие опилки с известью, глина с соломой или эковата.

Один из комбинированных вариантов такого строительства – это использование паллет в сочетания с описанной выше технологии «мазанка». Таким способом можно возвести капитальный сарай, который будет функциональным и надёжным. Он простоит очень долго. Технология предельно проста: устанавливаемые вертикально поддоны с обеих сторон и изнутри залепляются глиняным раствором. В итоге получается саманная постройка со «скелетом» из паллет.

В каждом из вышеперечисленных технологий строительства крышу можно сделать из шифера или профлиста. Это самые распространённые и недорогие материалы, которые в состоянии б/у выйдут ещё дешевле. Кроме того, самым бюджетным вариантом кровли может стать простой рубероид. Его нужно положить, как минимум, в два слоя, чтобы кровля не повредилась в случае падения на неё камней или других предметов (орехов, яблок, веток или кошек J).

Крыша может быть как односкатной, так и двухскатной. Первый вариант более дешев и прост в исполнении. Тем, кто хочет построить самостоятельно свой первый сарай, лучше выбрать именно его. Древесину для бюджетного сарая можно брать как обработанную (доски и брус), так и необработанную (вручную сделав минимальную обработку).

Ещё одним из самых бюджетных вариантов кровли можно назвать деревянную дранку (гонт), сделанную своими руками. Её изготовление займёт немало времени, но позволит сэкономить деньги и сделать сарай сказочно-аутентичным. Если вы любитель что-нибудь смастерить или хотите сделать особенную хозпостройку – такой вариант должен вам понравиться.

Бюджетный сарай – понятие растяжимое. Для одних это постройка с финансовыми затратами, приближающимися к нулю. А для других – просто недорогой по их меркам вариант сарая, который несложно сделать своими руками. Что из вышеописанного выбрать – решать вам. При творческом подходе любая технология позволит построить не только функциональный, но и эстетичный сарай, который прекрасно впишется в ваш ландшафт. Вы сможете сделать его настоящим украшением своего участка, если включите фантазию и отойдёте от обывательских представлений. Всё в ваших руках 😉

Как построить сарай своими руками дешево + видео

Рано или поздно в любой семье поднимается вопрос о строительстве на дачном участке удобного сарая, позволяющего разместить все садовые инструменты, поставить велосипед или завести кроликов.

Но не всегда есть возможность нанять квалифицированных специалистов. В таких случаях появляется необходимость построить сарай дешево и быстро своими руками.

Содержание

1. Проект
2. Каркасный сарай
3. Фундамент
4. Подготовительные работы
5. Разметка
6. Устанавливаем свайный фундамент
7. Выбираем сваи
8. Монтаж фундамента
9. Каркас сарая
10. Двери
11. Навес над входной дверью
12. Итог

Проект

Перед любым строительством лучше всего начертить подробный план объекта. Это значительно облегчит расчет необходимых затрат, поможет лучше сориентироваться на местности и выбрать более удобное расположение сарая, определиться со списком необходимых материалов и рассчитать их количество.

На этом этапе необходимо определить, капитальный или холодный вариант хочется получить и выбрать, из чего дешевле всего построить сарай.

Проект сарая включает в себя подробную разработку следующих элементов:

• форму крыши;
• материал для стен и дверей;
• наличие и количество окон;
• тип фундамента;
• материал для кровли и пола.

Подробный расчет каждого из элементов позволит построить сарай дешево и быстро.

Каркасный сарай

Одной из самых быстровозводимых и недорогих технологий являются каркасные конструкции. Строительство по каркасной технологии заключается в формировании прочного деревянного или металлического каркаса и обшивке его подручным материалом.

Любая каркасная постройка является легким объектом и не требует возведения мощного фундамента. Каркасный сарай тому не исключение. Как же построить сарай своими руками дешево?

Фундамент

Для сарая нет необходимости возводить дорогостоящий фундамент. Для такой постройки отлично подойдет:

• ленточный мелкозаглубленный фундамент;
• столбчатый фундамент;
• винтовые сваи.

В зависимости от размеров сарая фундамент лучше всего закладывать ниже точки промерзания грунта. Это обеспечит прочность и надежность постройки в период весеннего паводка и позволит избежать перекосов, крена и трещин на стенах.

Конечно, можно обойтись совсем без фундамента. В таком случае необходимо установить на углах сарая, а также на одинаковом расстоянии вдоль его стен автомобильные покрышки. Закрепить их воткнутыми в землю металлическими штырями и залить цементом. Но с использованием такого фундамента велик риск уже через несколько лет эксплуатации получить на территории дачного участка некрасивый, перекошенный объект.

Подготовительные работы

Этап подготовительных работ является важным в строительстве сарая и других объектов. Прежде всего, необходимо выбрать участок для строительства таким образом, чтобы дальнейшая эксплуатация сарая была удобна и комфортна.

Сарай должен размещаться не ближе 1 м от забора. Сток воды ни в коем случае не должен попадать на соседнюю территорию. Не стоит размещать сарай и в низинах, на подтапливаемых участках, на рыхлых склонах. Это позволит избежать неприятностей в период весеннего паводка.

Весь участок очищают от мусора и сухой травы. При необходимости спиливают лишние деревья и выкорчевывают пни. Нивелирование поверхности является сложным, но необходимым этапом работ при любом строительстве. Всю площадь тщательно выравниваем, избавляясь от ям и неровностей.

Разметка

Выполняем разметку фундамента с учетом размеров сарая. Для этого по всем будущим углам устанавливаем колышки. Если предполагается строительство сарая внушительных размеров, колышки располагаем и вдоль стен на расстоянии не далее, чем 2,5 м друг от друга.

Между колышками натягиваем веревку, канат, леску или то, что есть под рукой. При этом должна получиться фигура с идеально ровными углами в 90°. Если угол отличается, фигуру необходимо скорректировать, передвигая ограничительный шнур в ту или иную сторону. При этом диагонали, проведенные из угла в угол, должны равняться между собой.

Устанавливаем свайный фундамент

Быстровозводимый свайный фундамент позволит построить сарай дешево и надежно. Его можно устанавливать в любое время года, поэтому строительство сарая на дачном участке можно отложить до зимы и не тратить драгоценное время в напряженные летние дни.

Выбираем сваи

Сваи выполняют из металла высокого качества. Они представляют собой трубы с лопастями на концах и заостренным наконечником. Благодаря своей форме, сваи легко вкручиваются в землю. При строительстве сарая необходимо особое внимание уделить качеству свай. Приобретение свай низкого качества значительно снижает срок эксплуатации сарая. Такой объект в скором времени потребует частичной или полной замены свай.

Лучше всего выбирать цельные сваи, без сварных швов. Также стоит избегать наращивания винтовых свай при вкручивании. Помещенные во влажную, агрессивную среду, такие элементы не выдерживают длительной эксплуатации. В местах сварки в скором времени появится ржавчина, сваи быстро придут в негодность и потребуют замены.

Для строительства сарая лучше всего использовать литые сваи. Это позволит продлить эксплуатационный срок свай и обойтись без капитального ремонта фундамента много лет.

Монтаж фундамента

Сначала занимаемся установкой угловых свай. Формируем начальные лунки для них. Их можно пробурить ручным инструментом или выкопать руками на глубину около 40 см. Лунка позволит задать правильное направление при вкручивании свай.

В полученные углубления устанавливаем сваи. Винтовые сваи легко вкручиваются в грунт усилиями двух человек и третьего, контролирующего вертикальный уровень. Для этого в специальные отверстия на верхушке свай вставляют лом или любой другой металлический стержень. Винтовые сваи вкручивают как минимум на 10 см ниже точки промерзания земли. Сваи лучше устанавливать с максимальным шагом 2 м.

После установки всех свай выравниваем высоту их надземной части с помощью болгарки. Внутреннюю часть свай заполняем бетонной смесью и привариваем оголовок.

Далее выполняем обвязку фундамента. Для этого можно использовать брус, швеллер или любой другой материал. Брус, обработанный антисептиком, крепиться к сваям с помощью мягкой проволоки. Предварительно выполняется гидроизоляция поверхности.

Каркас сарая

Так как построить сарай своими руками дешево? Для формирования сарая собираем каркас из бруса диаметром 150х150 мм. Предварительно необходимо обработать весь материал антисептическими пропитками. Они защищают древесину от плесени и грибка, а также от древесных вредителей.

Устанавливаем лаги на расстоянии 50 см друг от друга и крепим к обвязке с помощью стальных уголков саморезами.

Необходимые материалы:

• для формирования стен потребуется брус диаметром 100х100 мм;
• стойки 100х50 мм;
• доска для стропил 120х50 мм.

Зашиваем стены любым подручным материалом внахлест, оставляя проемы для дверей и окон. Для этого можно использовать:

• ОСП;
• фанеру;
• доску;
• сайдинг;
• древесно-волокнистые плиты.

Если предполагается строительство теплого сарая, его обшиваем любым материалом с двух сторон, а пространство между стенами заполняем утеплителем.

В качестве утеплителя можно использовать:

• эковату;
• минеральную вату;
• пенопласт;
• керамзит;
• пенополистирол.

В результате получится очень теплый, уютный сарай. При установке отопительной системы, такое помещение можно использовать круглый год.

На стропильную систему укладывается гидроизоляционная пленка и набивается обрешетка. В качестве кровли можно использовать любой материал. Дешевле и прочнее всего является оцинкованный профнастил. Пол формируем из доски не тоньше 30 мм.

Двери

Для изготовления двери потребуются следующие материалы:

• сухие доски;
• рейки;
• фанера;
• крепежи и фурнитура;
• мебельные шканты.

Предварительно снимаем замеры дверного проема и готовим материал необходимого размера. Подробную инструкцию о том, как собрать деревянную дверь своими руками, можно посмотреть на обучающем видео:

Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, передача третьим лицам для указанных ниже целей, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.

Данное согласие дается Оператору и третьему лицу(-ам) для обработки моих персональных данных в следующих целях:

• – предоставление мне услуг/работ;
• – направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;
• – подготовка и направление ответов на мои запросы;
• – направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.

Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес [email protected]. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных ООО «ХОМГАРТ», зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: 109472, Москва г., Федора Полетаева ул., д. 7, пом. VII, ком. 12.

Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу.

Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:

Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, передача третьим лицам для указанных ниже целей, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.

Данное согласие дается Оператору и третьему лицу(-ам) для обработки моих персональных данных в следующих целях:

• – предоставление мне услуг/работ;
• – направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;
• – подготовка и направление ответов на мои запросы;
• – направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.

Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес [email protected]. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.

9 советов, какой сарай построить на даче, или Выбираем материал для сарая

Natalia | 23.08.2017 | Обновлено 07.02.2020| Частное строительство | 57 615 просмотров | Комментариев нет

Содержание статьи

Каждый дачник хорошо понимает, что без сарая на участке не обойтись. Эта постройка может стать местом хранения садового инвентаря или дров, небольшой мастерской, курятником или крольчатником. Нередко сарай становится первым сооружением, которое строится на только что купленном участке, но хозблок может возводиться во время строительства дома или уже после его завершения. В любом случае необходимо будет выбрать материал для сарая, и тут дачника ждет огромный ассортимент: от привычных легкобетонных блоков и досок до готовых контейнеров. Разбираемся с особенностями разных материалов, типами фундаментов и крыши и определяем, какой сарай построить на даче.

№1. Ищем место для сарая на даче

Место для сарая лучше выбирать заранее на этапе планирования дачного участка. На схеме необходимо обозначить зоны расположения дома, бани, теплицы, детской площадки, зоны барбекю, гаража и прочих построек, чтобы найти оптимальное место для сарая и понять, как лучше всего расположить все сооружения относительно друг друга.

Сарай обычно располагают:

• за жилым домом, чтобы его не было видно. Иногда сарай также маскируют с помощью вертикального озеленения;
• вблизи дома, чтобы все необходимые в хозяйстве инструменты и мелочи были под рукой;
• на границе участка.

Часто для хозблока выбирают такое место, которое не подходит для организации там других построек или зон, например, тенистые участки, участки на северной стороне или с не очень хорошей почвой. В принципе, особых требований относительно расположения сарая на даче нет – важно соблюдать только расстояние от забора:

• если в сарае вы собираетесь хранить садовый инвентарь, инструменты, проводить мелкие ремонтные работы, то минимальное расстояние от забора – 1 м;
• если сарай используется для выращивания животных или складирования органических удобрений, — расстояние от него до забора должно быть минимум 4 м;
• при использовании сарая для выращивания животных важно не только расстояние до забора, но и дистанция до соседнего жилого дома. Она должна составлять минимум 12 м.

№2. Определяемся с размерами сарая

Размеры сарая определяются целями его использования. Опыт многочисленных дачников позволяет говорить о минимально необходимых параметрах для разных целей использования:

• для хранения садового инвентаря (грабли, лопаты, секаторы и т.д.) подойдет постройка размерами 1,5*1,5 м, в ней можно организовать систему крючков и полочек;
• если предполагается хранить не только садовые инструменты, но и дополнительные материалы, вроде красок, удобрений и прочего, то удобно все складировать можно при размерах от 1,5*2 м;
• если предполагается хранить технику, типа газонокосилки или насоса, то лучше расширить сарай до размера 2*3 м;
• при использовании хозблока в качестве курятника или крольчатника его размеры зависят от того, какое количество животных вы планируете выращивать. Например, для 10-20 наседок достаточно сарая размером 2*3 м.

Часто сарай строится с запасом, но его размеры редко бывают больше 3*6 м.

№3. Материалы для сарая

Современные дачники возводят сараи из чего угодно: в ход идут как вполне традиционные материалы, так и подручные. Условно по материалу и технологии строительства сараи можно поделить на:

• каркасные;
• контейнерные;
• сборные;
• сараи из кирпича и легкобетонных блоков.

№4. Каркасный сарай для дачи

Каркасная технология строительства – одна из наиболее популярных на сегодняшний день, она позволяет обойтись небольшими вложениями, да и построить такой сарай своими руками несложно. Технология заключается в создании крепкого, надежного каркаса из деревянного бруса или профтрубы. Сверху каркас обшивается любым листовым или пагонажным материалом и при необходимости утепляется изнутри.

По используемому для внешней обшивки материалу сараи бывают:

• деревянные сараи с обшивкой из обрезной или необрезной доски (горбыля) считаются самыми простыми в реализации и самыми дешевыми конструкциями, правда, долговечность их невысока. Постройка начинается с возведения фундамента, затем монтируют опорную раму из деревянного бруса, крепят стойки стропила для обустройства кровли. Полученный каркас обшивают обычной доской или горбылем. Идеально подходит шпунтованный материал, так как позволяет избежать щелей. Некоторые прибегают к монтажу досок елочкой. Деревянные сараи можно использовать в любых целях, но если предусмотрена зимовка в них животных, то лучше на этапе строительства применить ветрозащитные пленки и утепляющий материал. Деревянный сарай – это дешево, просто и экологично. Минусы значительны: невысокая долговечность, подверженность гниению, воспламенению, появлению насекомых, необходимость постоянной защитной обработки для продления срока службы;
• сараи, обшитые плитками ОСБ, показывают лучшие показатели по долговечности, ведь материал практически не гниет и не коробится. Основой служит деревянный каркас, но при его возведении стоит очень точно монтировать опорные стойки, чтобы шов между плитами ОСБ приходился точно на них. По стоимости плиты ОСБ обойдутся дороже досок, но хлопот в плане монтажа и обслуживания меньше. Тем не менее, краской такой сарай все же лучше покрыть не столько из эстетических соображений, сколько для обеспечения дополнительной зашиты;
• металлический сарай – уже более надежное и долговечное сооружение. Каркас изготавливают из профильной трубы, некоторые дачники используют старые водопроводные трубы. Их бетонируют в грунте, фиксируют с помощью болтов или сварки вертикальные прогоны и крепят облицовку, в качестве которой подойдут листы профнастила. Металл придется периодически защищать от коррозии, тогда сарай простоит очень долго. Металлический хозблок выходит холодным, и если необходимо организовать в нем мастерскую или место содержания животных, лучше провести внутреннее утепление;
• поликарбонат традиционно используется для возведения теплиц, но применяют его при обустройстве сараев для закрытого выгула домашней птицы. Если сарай будет использоваться как мастерская или склад, прозрачные стены ему ни к чему, но за неимением других материалов и поликарбонат может сгодиться. Крепить листы материала можно на деревянный и металлический каркас, используются специальные саморезы с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой;
• шифер, оставшийся после замены кровли дома, можно также использовать для создания сарая. Плоские или волнистые листы лучше всего крепить на деревянный каркас. Так как размер листов большой, монтаж сильно ускоряется. Выглядят такие сараи не очень привлекательно, зато они максимально экономичны;
• сарай из опилкобетона возводится по монолитной технологии. Понадобится создать каркас и обшить его плитами ОСБ, получив опалубку. В нее заливают смесь цементного раствора и опилок. В итоге получаются крепкие стены с неплохим показателем теплоизоляции. В таком сарае можно обустроить мастерскую, склад или курятник;
• поддоны, они же паллеты, можно использовать как альтернативу брусу при обустройстве каркаса сарая. Достать деревянные поддоны не составит труда: если не совсем бесплатно, то за минимальную плату. Поддоны выставляют на фундамент, стягивают между собой болтами, устанавливают стропила, а готовый каркас обшивают (обычно плитами ОСБ).

№5. Сараи из кирпича и ячеистого бетона

Безусловно, из каменных материалов выходят куда более долговечные конструкции. Вспомнить хотя бы сказку о трех поросятах, в которой наглядно показано, что каменная постройка ничего не боится, но требует больше времени и сил на возведение.

Сарай из кирпича

Из кирпича сараи возводят нечасто, и обусловлено это рядом недостатков:

• высокая стоимость;
• высокая трудоемкость работ;
• большой вес и необходимость закладки мощного фундамента.

  Кирпичный сарай может похвастаться и многочисленными преимуществами:

• отличный внешний вид. Фактически, это чуть ли не единственный вариант, когда сарай и без дополнительной облицовки смотрится вполне приемлемо и не портит участок;
• высокая долговечность и надежность;
• пожаро- и влагостойкость;
• устойчивость к грызунам и плесени.

Несмотря на высокую стоимость постройки такого сарая, некоторые предпочитают один раз вложить деньги, чтобы потом не знать проблем с постоянными реконструкциями и ремонтами.

Сарай из пеноблоков

Сарай из пеноблоков – идеальный вариант, когда необходимо возвести долговечную постройку при небольшом бюджете. Пеноблоки имеют большие размеры и пористую структуру, за счет чего достигаются многочисленные преимущества:

• высокая скорость возведения за счет небольшого веса и крупного формата блоков;
• невысокая нагрузка на фундамент;
• отличные теплоизоляционные свойства;
• устойчивость к огню и грызунам;
• относительно невысокая стоимость.

Из минусов подобного решения возможность усадки и не самый привлекательный внешний вид. Усадка составляет около 2-4 мм на погонный метр, а проблема внешнего вида решается облицовкой штукатуркой, декоративным кирпичом или сайдингом.

Сарай из газоблоков

Газоблоки производятся по немного другой технологии, но во многом повторяют свойства пеноблоков. Они держат тепло, немного весят, устойчивы к огню, стоят недорого, но боятся воды. Водопоглощение может достигать 35%, поэтому необходима надежная гидроизоляция. Не каждый дачник готов так заморачиваться при возведении сарая, поэтому газобетон используется не очень часто в отличие от пенобетона.

Сарай из арболита

Арболитовые блоки производят на основе бетона и древесной щепы. Не так давно они стали активно использоваться в частном малоэтажном строительстве. Пока сараи из арболита возводят нечасто, но это лишь вопрос времени, так как материал обладает массой плюсов:

• высокие теплоизоляционные качества;
• высокая паропроницаемость;
• большой размер блоков и легкий вес позволяют строить быстро и с минимальной нагрузкой на фундамент;
• высокая прочность;
• устойчивость к плесени и грызунам;
• беспроблемный монтаж крепежных элементов.

Арболит ругают за не самую точную геометрию, невысокую морозостойкость и влагостойкость, поэтому после возведения сарая его лучше облицевать. Отделка не только сделает сарай более эстетичным, но и продлит срок его службы.

№6. Готовый контейнерный сарай

Если сроки на возведение хозблока критически малы, то можно значительно упростить себе жизнь, купив готовый сарай. В основе таких конструкций металлический каркас, обшитый металлом со слоем утеплителя. В утеплителе прокладывают все необходимые коммуникации. Внешне такой сарай похож на контейнер, а его оснащение может сильно отличаться: от небольшого сарая-кладовки, то полноценного хозблока с туалетом и даже местом для отдыха и навесом для обустройства веранды. Наиболее функциональные контейнеры можно использовать как небольшой дачный домик, пока основной строится.

Как правило, подобные конструкции привозят на участок уже в собранном виде – остается только подключить все необходимые коммуникации. Это долговечные сооружения, обустройство которых требует минимум времени. Придется позаботиться только о фундаменте, но подойдет обычный столбчатый или простая бетонная плита. Стоят такие сараи недешево, выглядят не очень привлекательно, но за счет долговечности и прочности конструкцию можно будет продать, если в ней отпадет необходимость.

№7. Сборные сараи

Сборные сараи стоит выделить в отдельную группу, несмотря на то, что они фактически являются разновидностью каркасных. В их основе – та же технология, только производитель настолько упрощает задачу дачнику, что превращает строительство сарая в подобие сборки конструктора.

Сборные сараи выпускаются на основе:

• SIP-панелей;
• сэндвич-панелей;
• пластиковых панелей.

Изначально создается каркас, а на него крепятся заранее изготовленные типовые элементы. Дачнику достаточно следовать инструкции и монтировать один элемент за другим, чтобы получить полноценный сарай. Временные затраты существенно сокращаются, а необходимость в утеплении или внешней отделке отпадает за счет конструкции панелей. SIP-панели состоят из двух слоев древесных плит, между которыми располагается слой утеплителя, сэндвич-панели – то же самое, но по бокам от утеплителя расположены листы металла. Стоимость готового сборного сарая больше, чем у каркасного или блочного, зато скорость возведения и мобильность выше.

Отдельно стоит выделить пластиковые сараи. Элементы для их возведения производят из композитного пластика. Назвать такие постройки супердолговечными нельзя, но с задачами хранения садового инвентаря они справляются, выглядят симпатично, собираются быстро, усиленного фундамента не требуют. Для содержания животных такая конструкция не подойдет из-за отсутствия утепления.

№8. Фундамент для сарая

Какой бы легкой ни была постройка, фундамент под сарай необходим в любом случае. Если сэкономить или поддаться на уговоры лени, и упустить этот важный этап строительства сарая на даче, то уже вскорости можно столкнуться с покосившимися стенами. Конечно, не всегда необходим мощный трудоемкий фундамент – все зависит от применяемого в строительстве материала. Как правило, используются такие виды фундамента:

• блочный – основание для самых легких сараев, в т. ч. деревянных. Обустраивается при использовании бетонных блоков, которые устанавливаются на песчаную подушку по периметру будущего сарая с шагом 1-1,5 м. Финансовые и трудовые затраты минимальные;
• плитный монолитный фундамент – универсальный вариант, который можно использовать даже в местности с рыхлым грунтом. Процесс обустройства несложный и заключается в подготовке песчаной подушки толщиной 15-20 см и заливке цементного раствора толщиной 10 см, для гарантии его можно дополнительно укрепить арматурой. Существенный плюс такого решение – отсутствие работ по обустройству пола;
• столбчатый фундамент – популярный вариант для каркасных сараев, он дешев и прост в обустройстве, но не подходит для местности со сложным грунтом;
• свайный фундамент может применяться на любых грунтах, быстро обустраивается, но отличается высокой стоимостью, поэтому к его обустройству прибегают при отсутствии альтернатив;
• ленточный фундамент наиболее трудоемкий, но возведение тяжелых построек (сарай из кирпича, например) без него сложно представить. Ленточный фундамент возводят по монолитной технологии из бетона и по сборной технологии из бетонных блоков. Под сарай можно использовать прерывистый ленточный фундамент, его закладывают не сплошной линией.

№9. Обустройство крыши сарая на даче

Крыша сарая может быть:

• односкатной;
• двускатной.

Прочие варианты (шатровые, круглые, четырехскатные) встречаются очень редко. Дешевле всего обустроить односкатную кровлю, поэтому это самый распространенный вариант. Его преимущество заключается и в лучшей естественной вентиляции, что особенно важно, если сарай используется для разведения животных. При обустройстве односкатной кровли необходимо предусмотреть, чтобы ее наклон был не в сторону двери, иначе во время дождя перед входом будут скапливаться лужи.

Двускатная кровля лучше только внешним видом. Естественная вентиляция под ней хуже, зато есть возможность обустроить под крышей сеновал. В любом случае необходимо обеспечить уклон кровли не менее 25 градусов.

Для обустройства крыши сарая обычно используют такие материалы:

• шифер – самый бюджетный вариант, да и после строительства или ремонта других дачных построек он есть у большинства дачников. Материал отличается долговечностью, неплохой прочностью, атмосферостойкостью, но требует надежной обрешетки и излишне хрупок. Его невысокие эстетические свойства при строительстве сарая не так важны;
• металлочерепица – легкий недорогой материал, который также часто остается после кровли дачного дома или беседки. В плюсы отнесем внешний вид, ассортимент и долговечность. Сарай, покрытый металлочерепицей, сможет стать частью архитектурного ансамбля участка. Опасаться стоит появления царапин во время монтажа, так как они запускают процесс коррозии;
• профлист по свойствам напоминает металлочерепицу, но стоит дешевле и выглядит намного проще;
• рубероид – мягкий рулонный материал, отличающийся низкой ценой и простотой монтажа. Эстетичность такой кровли невысока, к тому же лучше класть рубероид в несколько слоев;
• ондулин, он же мягкий шифер, весит немного, выглядит хорошо, гибкий, легко монтируется, но отличается горючестью;
• гибкая черепица обладает прекрасными эстетическими и эксплуатационными качествами, но из-за высокой цены для кровли сараев используется нечасто.

Внешний декор сарая может быть каким угодно – при желании хозпостройку можно не просто органично вписать в ландшафтный дизайн, но и сделать его изюминкой.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Метки:Строительство

Сарай своими руками — фото инструкция, как постоить сарай 5 видов бруса для строительства

2 Как утеплить сарай для кур на зиму своими руками простые способы

Если Вы работаете в саду или огороде, то находитесь в зоне повышенного риска заражения паразитами. Они попадают в организм при работе с землёй, быстро размножаются и вызывают неприятности со здоровьем (папилломы, бородавки, грибок и др.). Опытные садоводы для профилактики заражения паразитами используют. Читать далее. »

Но не всегда на участке есть место для строительства нужного помещения, да и времени в обрез. Летом можно установить даже пластиковый сарай. или использовать имеющийся, но ни то, ни другое не приспособлено для зимы. Перед тем, как утеплить сарай для кур на зиму своими руками, ознакомьтесь с нашими предложениями – наверняка вы найдете подходящее. Чаще всего, утепление сарая изнутри осуществляется глиной, смешанной с соломой или теми же опилками.

Если стены деревянные, для увеличения сцепления набейте в доски перед оштукатуриванием маленьких гвоздиков и натяните между ними проволоку либо нить. Если есть деревянные тоненькие рейки – набить обрешетку можно и из них.

Слой штукатурки должен быть не толще 5 см, иначе он будет плохо держаться. Закончить штукатурку желательно задолго до наступления холодов, чтобы все просохло как следует.

Способ дешевый и результат довольно хорош, но если в вашем регионе суровые зимы, придется потратиться на покупку теплоизоляционных материалов – минваты или пенопласта. Для утепления минватой также нужно будет сделать предварительно набивку реек на стены – они должны располагаться вертикально, от потолка до пола, на ширине чуть меньше ширины рулонов минваты. Между рейками расстилаем куски утеплителя – его не нужно дополнительно ничем крепить. Затем слой теплоизоляции следует скрыть под листами фанеры или щитами из досок.

Если же вы утепляете сарай пенопластом, делать это лучше с внешней стороны, поскольку материал достаточно хрупок, и куры могут его расклевать. Слой утеплителя на стенах следует оштукатурить и побелить известью. Для того, чтобы штукатурка хорошо держалась на поверхности утеплителя, лучше всего приклеить к пенопласту специальную сетку из стекловолокна, и уже затем наносить слой цемента.

Утепление стен

Лучшим вариантом станет утепление снаружи. Это решит проблемы с сыростью, промерзанием и продуванием

Особенно это важно при стальном каркасе. Зашитые снаружи стойки будут защищены от внешних воздействий, сохраняя эксплуатационные характеристики надолго

При наружной зашивке конструкция не подлежит заморозке. Температурные перепады не отражаются на прочности.Утеплить таким образом конструкцию, значит избавить ее от сырости. С внутренней стороны все будет просушиваться теплым воздухом.

Технология утепления может быть:

• Каркасной;
• Мокрым методом;
• Колодцевым способом.

Первый вариант подходит при утеплении под отделку доской, профлистом и прочими подобными элементами. На поверхность стены набивается каркас в виде алюминиевого профиля или деревянных реек. Шаг ставится учетом будущей отделки.

Мокрый метод назван так из-за финишного оштукатуривания. Зачастую происходит утепление сарая пенопластом путем приклеивания плит. После полного схватывания пенопласт фиксируется пластиковыми дюбелями.

По слою утеплителя монтируется стекловолоконная сетка. Она необходима для удержания штукатурки на поверхности. Фиксируется полотно клеем или степлером.

Поверх сетки происходит нанесение штукатурного или цементно-песчаного раствора. Он может быть в виде ровного слоя или в виде «шубы».

Колодцевый метод может создаваться кладкой или при помощи досок. При кладке возводятся две стены в полкирпича, скрепляясь по высоте закладными. В пространство между ними засыпаются:

• шлак;
• шарики пенопласта;
• керамзит.

В пространство засыпаются опилки. Производится трамбовка утеплителя. Далее, происходит следующая зашивка и засыпка.Утепление сарая изнутри тоже не редкость. Зачастую для таких целей используется дранка. Это смесь, в составе которой опилки, вода и глина. Наносится материал на каркас их тонких реек.

Изготовить утепление можно самостоятельно или заказать уже готовую смесь. Многие фирмы изготовляют такие составы в сухом виде с различными свойствами.

Плюсом утепления станет то, что его не жаль. Повредить такую облицовку даже копытным животным сложно. Даже если это случится, всегда можно заделать дефект. Стоимость утеплителя небольшая, а эффект довольно хороший.

Для более обжитого сарая подойдет обшивка отражающим материалом. Его особенность в удержании тепла внутри помещения. Потому при его применении необходимо установить внутри обогреватель.

Крепится утеплитель можно как на клею, так и деревянными рейками. Второй вариант более надежный. К тому же по такой конструкции после можно создать более приглядную отделку.

Вначале рассмотрим, как утеплить деревянный сарай.

Строение из досок

Даже если сарай построен из досок, его можно хорошо утеплить.

• Доски и при хорошем уходе трескаются, а уж в дощатом сарае и подавно. С этим явлением придется бороться. Можно воспользоваться подручными материалами (пакля или сухой мох) для того, чтобы заделать трещины, но намного быстрее это получится сделать с помощью монтажной пены.
• Теперь изнутри нужно сделать вторую стенку на расстоянии от основной в 30 см. Просто делается каркас, на который прикручиваются листы ОСБ, а пространство заполняется утеплительным материалом. Конструктивные особенности значения не имеют, главное, чтобы система получилась надежной. Вместо ОСБ можно использовать необрезную доску, прибивая ее елочкой. В таком случае щели и изнутри придется заделывать монтажной пеной.
• Чтобы утеплитель не потянул в себя влагу с пола, на грунт укладывается рубероид, и только после этого укладывается утеплитель.

Строение из досок

Сарай из досок

• Доски и при хорошем уходе трескаются, а уж в дощатом сарае и подавно. С этим явлением придется бороться. Можно воспользоваться подручными материалами (пакля или сухой мох) для того, чтобы заделать трещины, но намного быстрее это получится сделать с помощью монтажной пены.
• Теперь изнутри нужно сделать вторую стенку на расстоянии от основной в 30 см. Просто делается каркас, на который прикручиваются листы ОСБ, а пространство заполняется теплоизолирующим материалом. Конструктивные особенности значения не имеют, главное, чтобы система получилась надежной. Вместо ОСБ можно использовать необрезную доску, прибивая ее елочкой. В таком случае щели и изнутри придется заделывать монтажной пеной.
• Чтобы утеплитель не потянул в себя влагу с пола, под него, на грунт укладывается рубероид.

Внутренние дополнительные работы

Чтобы в утепленном хозблоке сохранялся благоприятный микроклимат, потребуется позаботиться о циркуляции воздуха. Животные в процессе жизнедеятельности выделяют много влаги, а влажный воздух – это питательная среда для развития плесени и грибка. Для организации воздухообмена придется врезать в стену в верхней точке помещения один или два вытяжных устройства с обратным клапаном, не дающим холодному воздуху проникать в помещение. Приточную вентиляцию, как правило, обеспечивают остающиеся неплотности, щель под дверью и ее периодические открывания.

Если есть возможность, в утепленном сарае следует оборудовать тамбур с внутренней дверью. В нем удобно хранить корма и предметы ухода за животными вне их досягаемости. Тамбур позволяет сэкономить до 30% тепла.

12.10.2018

Хозяева обычно предпочитают справляться своими силами с возведением хоз. построек. И довольно часто возникает вопрос, чем утеплить сарай. Еще до начала строительства нужно знать, для каких целей он вам нужен : для хранения ненужного хлама, инструментов или же в нем будет жить скот. Определите размеры будущего строения. Затем проведите на участке разметку планируемого сарая, выкопайте траншею под фундамент. Она может быть неглубокой, около полуметра. При заливке фундамента можно использовать камни, куски старого кирпича, смешав их с цементным раствором. Если вдруг фундамент осядет, нужно просто добавить новый.

Как утеплить сарай снаружи своими руками пошаговая схема

Шаг 1: Создаем каркас для стен

Задней стенкой каркаса будет уже имеющаяся поверхность стен, а переднюю мы сколотим из досок. Пригодятся даже не совсем ровные. А как же щели? Существует один испытанный прием – доски прибивают внахлест! Вначале к брускам прибиваются две доски, между которыми остается расстояние для третьей. Среднюю вставляют так, чтобы верхняя часть входила под первую доску, а нижняя часть – накрывала сверху вторую доску. Получится «елочка», сквозь которую не прорвется никакой ветер. Плюс такой конструкции в том, что она защищена от рассыхания, ведь если бы мы просто сколотили доски стык в стык, рано или поздно между ними образовались большие щели.

Шаг 2: Заполняем каркас утеплителем

Пространство между параллельными стенами можно утеплить своими руками по-разному. Если позволяют средства, купите минеральную вату или задуйте пустоты пенополиуретаном. Впрочем, изначально мы договорились экономить, значит, самое время вспомнить способы утепления на зиму, которыми пользовались наши дедушки и бабушки. Что может быть проще, чем древесные опилки! Материал почти дармовой – на ближайшей пилораме этого добра хоть завались, за бутылку чего-нибудь покрепче со сторожем сторгуетесь.

Опилки желательно брать сухие и мелкие. Чтобы в них не завелись грызуны, достаточно смешать древесину с известью-пушонкой – на 25 частей опилок достаточно 1 части извести. При утеплении опилками пространство между параллельными стенами должно составлять не менее 25 см. Засыпают подготовленный материал слоями, постоянно трамбуя. В течение следующих двух недель утеплитель еще даст усадку – не забудьте через какое-то время подсыпать еще опилок.

Шаг 3: Утепляем потолок

В случае с потолком создается такой же каркас. Но в отличие от стен, поверх теплоизоляции прокладывается еще и слой качественной гидрозащиты. Просто накрыть шифером или черепицей недостаточно, между ними должен быть слой рубероида или полиэтиленовой пленки. Самое главное на всех этапах – предотвратить проникновение влаги в опилки. Чтобы этого не произошло, многие упаковывают опилки в полиэтиленовые пакеты, а уже затем аккуратно помещают в пространство между стенами.

Шаг 4: Утепляем пол

Для утепления пола своими руками важно сделать насыпь из грунта высотой не меньше 10 см поверх основного уровня. Затем насыпается и утрамбовывается глина

Недостаток такого способа – в грязи, которая вечно будет внутри сарая. Если же вы хотите сделать чистый и прочный теплый пол, рекомендуется вместо насыпи из грунта сделать насыпь из керамзита и поверх нее залить цементно-песчаную стяжку. Только делать это следует заранее, в теплое время года.

Первый способ обшивка досками.

Сарай снаружи можно обшить досками по принципу кирпичной кладки, закрывая щель между двумя досками третьей. Шифером стенки оббиваются тем же способом, который применяется при накрывании крыши. Кроме этого сарай можно обшить досками снизу. Повыше ставятся листы шифера, а затем набиваются лесоматериалы.

В процессе работы между стен засыпается утеплитель, который нужно чем то утрамбовать. В качестве утеплителя можно использовать иголки сосны, опавшие листья, опилки. Эти материалы перемешиваются с известью в сочетании один к двадцати пяти. Это позволяет избежать таких проблем, как грызуны между стенами. Потолок тоже нужно подшить, а сверху насыпать тот же состав. Над стропилами набиваются доски и застилаются рубероидом в несколько слоев, который нужно прибить деревянными рейками на расстоянии полметра. Нижнюю часть сарая с двух сторон можно обставить шифером, который защитит помещение от грызунов и хищных зверьков.

Снизу сарай утепляют, подсыпав пол грунтом, на 10см ниже основного пола, а потом уложить и утрамбовать глиняный раствор.

Дверь делают из досок, сбитых по диагонали, положив между ними прослойку из рубероида, чтобы не выпускать тепло.

Второй способ обшивка дранкой.

Чем утеплить сарай, если с деньгами туго? Стены нужно обшить дранкой, ее нужно прибивать наискосок, начиная работу с угла. Проделайте работу в одном направлении, потом в другом, добившись перекрещивания дранки. Ее можно заменить ветвями из козьей ивы, тогда глину можно будет нанести потолще.

Займитесь приготовлением глиняного раствора, добавив в него опилки. Глину нужно размочить и развести водой до консистенции жидкой сметаны. Опилки нужно добавлять по чуть-чуть, добиваясь необходимой густоты раствора. Для приготовления лучше взять посуду побольше, чтобы не замешивать несколько раз. Готовый раствор должен немного постоять.

Нанесите раствор на нижнюю часть стены в большом количестве и разровняйте его шпателем. Его слой должен быть не менее 3-5 сантиметров

Наносите раствор равномерно, уделяя особое внимание углам помещения. Их можно даже закруглить и сделать еще теплее

Закончив штукатурить, дайте стенам подсохнуть на протяжении нескольких дней. За это время образуются трещины, которые нужно затереть раствором глины и песка в пропорции 1 к 2. Стены нужно побелить известью. Возьмите известь в гранулах, разведите в половине ведра воды. В течении минуты начнется реакция с водой, раствор сильно нагреется. Когда реакция закончится, долейте ведро водой доверху, добавьте ложку поваренной соли.

Утеплите потолок сарая. На уровне 15 см от крыши по периметру закрепите бруски. Длина досок должна позволять им ложится на бруски и плотно прилегать к стенам. Поверху залейте доски раствором глины с опилками, толщиной в 10 см, предварительно вскрыв крышу

И опять же особое внимание следует уделить углам

Процесс утепления сарая таким способом довольно трудоемкий, зато наиболее дешевый и очень надежный. Теперь ваши животные точно не замерзнут!

26.05.2013 в 16:05

Как утеплить сарай для птицы, чтобы курочки неслись?

Строительство и утепление действуем снаружи сарая

Сельским жителям вряд ли нужно объяснять, что такое домашние животные, и как за ними ухаживать. А вот вчерашним «городским», которые решили переселиться поближе к природе, все в новинку! Как правило, первыми в списке домашних животных, не считая собак и кошек, оказываются курочки. Весной и летом ухаживать за ними совсем не сложно, главное, обеспечить качественное питание и навес, где они смогут прятаться от солнца. Но зимой вопрос стоит иначе – в дом куриную «ватагу» во главе с драчливым петухом на всю зиму не пригласишь, а в сарае для инструментов животные попросту замерзнут.

Вопрос следует решать быстро и эффективно. И, как подумал в этот момент каждый, желательно – недорого. Даже дырявый сарай для инструментов можно своими руками превратить в теплое помещение на зиму. Самый простой вариант – сбить из досок деревянный каркас, полый внутри.

Отопление радикальный способ сделать сарай теплым

Если зима застала вас внезапно, и сараи с животными оказались плохо утепленными, радикальный способ повысить температуру внутри помещений – предусмотреть на зиму отопление. Отопление может быть электрическим или на дровах. В первом случае используют обогреватели, во втором – строят печку. Обогреватели – временное решение проблемы, а вот печку следует устанавливать даже в утепленных помещениях.

Дело в том, что теплоизоляция не согревает, а лишь не дает теплу покинуть пределы сарая. Печка же позволит быстро и без лишних затрат нагреть воздух для комфортной жизни ваших питомцев. Из чего делать печку, решать вам. Только учтите, что кирпичные сооружения долго нагреваются, но затем долго остывают. Металлические печки практически моментально нагреваются, но затем также быстро остывают.

Сберечь тепло внутри сарая помогут утепленные двери. Лучше всего, если дверное полотно будет состоять из двух независимых половинок. Чтобы выпустить животных во двор или в вольер для выгула, достаточно будет открыть нижнюю дверку. Теплый воздух, скопившийся сверху, не сможет покинуть помещение. А летом верхняя половинка упростит вам уборку сарая – через нее вы сможете выбрасывать наружу свежий навоз.

Если вы живёте в частном доме, то обладаете некоторыми возможностями, которых нет у жильцов казённых квартир. Вам под силу вырастить свои овощи, фрукты, завести свою скотину и побаловать себя свежим экологически чистым продуктом. Правда, скот ещё нужно где-то содержать. И тут уже кто во что горазд – загоняют бедную скотину куда ни попадя, даже в совершенно не приспособленные для того помещения.

В этой статье мы попробуем дать рекомендации, как самостоятельно утеплить сарай.

Дешевый способ утепления сарая

Чтобы утеплить хозпостройку для домашней птицы, свиней и другого скота, не обязательно быть профессиональным строителем.

Все работы могут быть легко выполнены своими руками.

Монтаж стеновой конструкции

Сначала нужно возвести вторую стену по всему периметру постройки. Для этого две доски прибиваются параллельно друг другу, а сверху на месте шва — третья доска.

Закладка утеплителя

В образовавшееся пространство между стеновыми поверхностями необходимо поместить утепляющий материал. Это могут быть осенние листья, сосновые иголки или опилки. Чтобы в сарайчике не завелись мелкие грызуны, то теплоизолятор нужно перемешать с гашеной известью в пропорции 25:1.

Слой утеплителя должен быть минимум 20 см. При этом его нужно размещать везде – на стенах, потолке и полу. Его хорошенько утрамбовывают, а после дают постоять еще 2-3 недели. При необходимости материал добавляют и «запечатывают» пространство.

Изоляция пола

Чем можно утеплить пол в сарае? Подойдет даже обычная глина. Для этого сначала насыпают грунт по всему периметру постройки на 10-15 см выше основного, а после укладывают утрамбованную глину.

При этом очень важно не допустить проникновение влаги от нее к опилкам, иначе они начнут быстро гнить

Теплозащита дверей

Дверь в хозпостройке можно утеплить обычными досками и рубероидом. Для этого доски прибиваются по диагонали, а между ними вставляется лист рубероида.

Изолировав таким образом сарай своими руками, можно обеспечить тепло круглый год для кур, свиней и любой другой живности.

3 Чем утеплить сарай для птицы печка и подручные материалы

Чем же еще утеплить сарай для птицы, как не соломой. Достаточно ее просто набросать на пол, также можно набросать старой ветоши. Конечно, это дополнительный способ утепления, который нужно комбинировать с основными. Если же морозы очень сильные, и домашняя птица их с трудом переносит, самый действенный способ утепления – это сооружение небольшой кирпичной печки. Делать ее из металла не рекомендуется – хоть он и быстро нагревается, но так же быстро и остывает, а вот кирпич будет долго держать тепло.

Печку не обязательно делать большой и из огнеупорного кирпича – вполне подойдут обычные материалы. Если вы сделаете печку с плитой, то кроме обогрева вы сможете варить на ней клубни или греть воду для запаривания кормов. Обычно топят такие печки дровами. Не забудьте и об освещении – при хорошем освещении, да в теплом помещении ваши курочки будут нестись с утроенной силой!

Вам все еще кажется, что восстановить зрение тяжело?

• Зрение Вас подводит
• Давит голову и глаза
• Вы много щуритесь и от этого появляются морщины
• У вас повышенное внутриглазное давление?

Прекратите это терпеть, вам нельзя больше ждать, затягивая с лечением.

Прочитайте, что советует Елена Малышева и узнайте какими каплями пользуется она.

Как утеплить погреб с минимальными затратами труда и средств

Как известно, построить погреб совсем не значит обзавестись хорошим местом для хранения урожая. Плохая гидроизоляция может стать виной проникновения грунтовых вод в помещение, а некачественная теплоизоляция – неблагоприятный температурный режим и образование конденсата. Именно поэтому мы рассмотрим, как утеплить погреб в гараже или под домом, это позволит создать оптимальный микроклимат, в котором все продукты будут сохраняться в свежем виде очень долго.

Стоит помнить, что только комплексный подход: хорошая гидроизоляция, качественное утепление и грамотная вентиляция гарантируют, что погреб не будет сырым.

Пенопласт – очень популярный вариант утепления погребов среди застройщиков

Утепление служит для двух основных задач:

• В зимний период предотвращается промерзание конструкции.
• В летний период качественная теплоизоляция позволяет сохранять низкую температуру в погребе даже в самые жаркие дни.

Варианты и материалы для теплоизоляции

Как утеплить сарай своим руками? Прежде всего, нужно выбрать технологию и материал. Для теплоизоляции надворных построек традиционно использовались следующие материалы:

1. Рубленая солома. Этот утеплитель используется людьми не одну тысячу лет. Он высокоэкологичен, но недолговечен. Солома огнеопасна, подвержена намоканию и гнили, в ней охотно заводятся насекомые и грызуны. Для того, чтобы защитить материал, его пропитывают известью из расчета 1 часть извести на 25 частей соломы. Полученной смесью заполняют пространство между двумя дощатыми стенами. Используют солому и для утепления потолка. Коэффициент теплоизоляции соломы невысок.
2. Опилки. Опилки, как и солома, также огнеопасны и подвержены биологическим угрозам. Их смешивают с известью в пропорции 1:15. Для упрочнения состава и повышения его влагостойкости добавляют до 10 % цемента. Опилки склонны к слеживанию, в случае утепления стен их придется ежегодно добавлять.
3. Керамзит. Это легкие окатыши диаметром 1-2 см, спеченные из керамического сырья. Материал не гигроскопичен, прочен, не огнеопасен, мало слеживается. Он также не подвержен биологическим угрозам. Единственный недостаток – низкие показатели теплоизоляции, вынуждающие применять толстые слои материала. При засыпке керамзита между стенами его часто смешивают с цементным раствором. Получается очень прочный материал. Делать это нужно слоями по 20 см, давая каждый раз время раствору на схватывание. В противном случае нижнюю часть стены может распереть.

Керамзит – материал для утепления сарая

В наши дни для утепления сараев все шире применяются более современные материалы. Они стоят дороже, но обладают в несколько раз более высокими эксплуатационными показателями. Среди них находятся:

Пеностекло. Небольшие гранулы из вспененного стекла. Не горит, не намокает, не дает развиваться плесени, микроорганизмам или грызунам.
Минеральная вата. Продукт производится из горных пород (базальтовая вата) либо из отходов стекольного производства. Материал не горит, не подвержен биоугрозам. Обладает высокими показателями теплоизоляции, так, слой в 50 мм минваты эквивалентен 25-сантиместрвому слою опилок. Минеральную вату монтируют в систему направляющих. Она пригодна для утепления как стен, так и потолков
При намокании материала теряет свои теплоизолирующие свойства, поэтому особое внимание при установке следует уделять гидроизоляции и пароотведению. Во время установки минвата выделяет вредную для здоровья пыль, работать с ней следует в защитных перчатках, плотной одежде и обуви и в респираторе.
Пенополистирол
Бытовое название материала – пенопласт. Он выпускается в листах размером 100*100см, легко монтируется на вертикальные и горизонтальные поверхности. Обладает хорошей теплоизоляцией, не впитывает влагу. Один из главных недостатков – это хрупкость

При сильном нажатии листы крошатся, поэтому при обращении с ними нужно соблюдать осторожность. Еще один существенный минус: материал горюч, при нагревании выделяет ядовитые газы и аэрозоли

Это ограничивает использование пенопласта для утепления жилых помещений.
Экструдированный пенополистирол. Получается методом экструзии, обладает значительно меньшим размером гранул, чем обычный пенопласт. Материал прочен, не крошится, не нуждается в дополнительной паро- и гидроизоляции. Прекрасно подходит для теплоизоляции полов.
Пенополиэтилен. Бытовое название – пенофол. Этот гибкий и упругий рулонный материала покрыт с одной стороны слоем фольги, отражающей тепло обратно внутрь защищаемого помещения. Используется в качестве гидроизоляции и дополнительного утеплителя, либо в качестве основного теплоизолятора. Легко монтируется на деревянные поверхности с помощью строительного степлера. Материал также выделяет вредные вещества при нагревании. Широкое применение пенофола ограничивает его высокая цена.

Кроме того, все больше распространение получают такие прогрессивные напыляемые материалы, как пенополиуретан и эковата. Высокая стоимость оборудования делает маловероятным их приобретение специально для сарая. Однако, если ими проводится теплоизоляция основного дома, и оборудование уже завезено на участок, то остатки материалов вполне реально использовать для хозяйственных построек. Напыляемые материалы не имеют швов и создают идеально ровный сплошной слой теплоизоляции. Они не слеживаются, не выкрашиваются и отличаются стабильно высокими теплоизоляционными свойствами и долговечностью.

Как утеплить сарай работаем изнутри

Дранка, хоть и бюджетный вариант, займет у вас немало времени. Если вы дорожите временем, то вместо бюджетных вариантов можно использовать более затратные, но и более эффективные с точки зрения скорости работ. К таковым относится вариант утепления минеральной ватой и пенопластом. Говорить о достоинствах материалов нет смысла – об этом мы уже не раз рассказали в статьях, посвященных этим теплоизоляторам. Напомним о недостатках – минеральная вата легко пропитывается влагой, в результате чего теряет теплоизоляционные качества, а также слеживается со временем.

При утеплении минватой в шахматном порядке на стены набиваются гвозди для создания армирующей сетки. Рулоны минерального утеплителя разматываются и укладываются на стены, в то время как с помощью веревки создается армирующая сетка, которая будет держать вату в нужном положении. В сетке нет необходимости, если вместо мягких рулонов вы будете использовать жесткие или полужесткие плиты. Но в этом случае понадобится сделать своими руками обрешетку из досок.

Расстояние между досками должно соответствовать ширине плит, и даже быть на пару миллиметров меньше, чтобы плиты плотно входили в пространство. Как утеплить сарай минватой на зиму? Секрет в том, чтобы предотвратить намокание материала вследствие конденсации влаги. А потому поверх утеплителя набивается слой пароизоляции – пергамин или более современные варианты мембран.

Утепление пенопластом внутри сарая – еще проще. Если основание прочное, вы можете поклеить плиты утеплителя своими руками на любой доступный клей, даже на обычный ПВА. Подойдет и монтажная пена, и жидкие гвозди. Для большей прочности можно вместе с клеевой основой закрепить плиты с помощью специальных дюбелей. В любом случае после этого обязательно следует защитить материал от механических повреждений. Подойдут любые листовые материалы. В курятнике это может быть плоский шифер, а в сарае для мелкой рогатой худобы – листы фанеры.

Дранка экологически чистый способ

Глина и солома – еще один бюджетный вариант утепления своими руками, который, к тому же, абсолютно безопасен с точки зрения экологии. Из глины и соломы и по сегодняшний день делают саман (лампач, валек, глиноблок) – глиняные кирпичи, которые совмещают в себе и утеплитель, и основу для стен сарая. Солома, смешанная с глиной, играет роль армирующего материала, благодаря чему глина не растрескивается и не рассыпается.

Под слоем штукатурки саман способен служить долгие десятилетия. Так что если вы намерены строить сарай на зиму с нуля, рассмотрите и такой бюджетный вариант. Глиняные кирпичи в селах раньше делали всей родней – будет повод собраться. Если же сарай уже построен, вариант с глиной и соломой все еще актуален. Утепление сарая своими руками следует проводить изнутри – смесь из материалов наносят на заранее подготовленную дранку.

Дранка – набитые изнутри помещения деревянные планки. Сначала по диагонали набивается один слой планок, а затем в противоположном направлении второй. Чтобы приготовить раствор, размочите для начала глину (консистенция сметаны) и порциями добавьте солому. Полученный раствор должен быть достаточно густым, чтобы он не сползал с поверхности. Дайте смеси немного настояться, прежде чем приступать к работе.

Глиняную смесь наносят на стены своими руками снизу вверх. Толщина слоя – не меньше 3 см. Используйте шпатель, чтобы легче было разравнивать. На углах толщину слоя можно увеличить до 5 см, закруглив их. При высыхании могут появиться трещины – это не страшно. Их следует замазать раствором глины и песка (1:2). Финальный этап – побелка стен известью.

Материалы для утепления сарая

В качестве утеплительного материала для сарая можно использовать буквально то, что лежит под ногами. Это:

— солома с глиной;

Использование подручных средств исключает существенные расходы на создание теплоизоляции. Если возникает желание соорудить более капитальную конструкцию, то больше подойдёт пенополистирол. По стоимости он доступен, а монтаж осуществляется несложно. Но следует помнить, что более эффективно крепить плиты с внешней стороны сарая. Тогда живность, обитаемая в помещении, не повредит хрупкий материал.

В случае выбора утеплителя на этапе строительства, предпочтение отдаётся пеноблокам или арболиту. Таким конструкциям не страшны морозы, да и к фундаменту требования невелики.

Использовать другие материалы для изоляции помещения от морозов нерационально. Стоимость их высока для подсобного помещения. Но по желанию владельца могут применяться: пенополиуретан, базальтовая вата, пеностекло и др. При выборе изолятора следует учитывать назначение подсобки. Если помещение предназначено для содержания животных, рекомендуется применять экологически чистые материалы.

как построить просто и недорого — Свой дом мечты

Главная » Дом своими руками » Сарай своими руками: как построить просто и недорого

| 23 сентября | Дом своими руками | Комментариев нет

Человеку, который любит делать все сам на своем участке возле загородного дома, совсем несложно построить сарай своими руками. Такая важная хозяйственная постройка, как сарай, может оказаться совершенно необходимой для хранения садового инвентаря, рабочих инструментов и материалов. Сарай позволит вам не загромождать ваш уютный загородный дом хранением предметов для отдыха – например, шезлонгов, гамаков, садового столика, надувного бассейна, качелей и других вещей, делающих летний отдых на даче таким приятным. Поэтому, конечно, сарай стоит сделать вместительным и удобным.

Где разместить сарай? Выбираем место

Выбираем место для сарая

Выбор места для сарая – важная задача, и решение ее зависит во многом от предпочтений хозяина, от расположения других построек на участке, и даже от того, как будет выглядеть ваш будущий сарай. Некоторые стараются построить его в глубине участка, чтобы он не бросался в глаза, другие – поближе к дому.

Часто для хозяйственной постройки выделяют часть земли, по той либо иной причине непригодную для выращивания садовых растений. Если ваш сарай – неприглядная, но добротная постройка, возможно, вам захочется спрятать его в глубине участка. Но если вы уделите время его необычному и художественному оформлению, возможно, он станет предметом вашей гордости, и тогда желательно разместить его на видном месте. Итак, где разместить сарай – зависит от вашего вкуса!

Выбор материалов для постройки сарая

Выбор материалов, из которых можно построить сарай, сейчас весьма велик, и зависит от того, какую сумму и сколько времени вы готовы потратить на постройку. Строительство из одних материалов обойдется дороже, из других – дешевле, одни материалы требуют больше времени на строительство, другие – меньше. Мы рассмотрим несколько различных вариантов выбора материала для сарая.

• Кирпич – прекрасно подходит для постройки Сарай из кирпича прочен и долговечен

  долговечного прочного сарая. Стоимость этого материала не слишком высока, строить из кирпича – довольно быстро, хотя и требует некоторых навыков. Такая постройка не требует отделки. Кирпич – один из самых популярных материалов, в том числе и для сарая.

• Профнастил – сравнительно новый материал для хозяйственных построек. Его преимущество состоит в том, что он весьма недорог и удобен, построить их него сарай сможет даже новичок. Этот материал легок и прочен. В последнее время становится все более популярным, особенно на садовых участках.
• Брус – сарай из деревянного бруса также довольно экономичен. Этот материал экологичен, красив и также довольно популярен.
• Пеноблоки – достаточно новый материал, весьма прочный и долговечный. Строить из него – довольно просто, но такая постройка требует надежного фундамента.
• Деревянные доски – сарай из такого материала будет самым традиционным. Он обойдется недорого, построить вы сможете быстро, хотя сарай не будет слишком крепким.

Закладка фундамента

Фундамент из бетона

Какой материал вы бы не выбрали для постройки сарая, вам необходимо сделать фундамент.

Для закладки фундамента в месте, которое вы выбрали под сарай, следует снять слой грунта по всему периметру запланированного строения. Глубину делаем около полуметра. Засыпаем дно котлована гравием, а сверху – щебнем, высота этой прослойки – около 10 см. На прослойку кладем сетку из арматуры, затем делаем опалубку из досок и заливаем бетоном по стандартной методике.

На полученный фундамент в дальнейшем можно будет постелить линолеум и получить готовый пол.

Каркас для сарая

Для того, чтобы закрепить доски либо профлисты, вам нужно подготовить каркас. Сделать каркас можно из деревянных брусьев либо из металлического профиля. Стойки и поперечные перекладины из бруса соединяют с помощью саморезов, каркас из металлопрофиля требует проведения сварочных работ, однако можно выполнить соединения с помощью болтов.

Каркас для сарая

Сарай своими руками из профнастила: детали работы

Сарай из профнастила

Для постройки используют стеновой профнастил. Желательно выбрать материал с толщиной 0,4 мм. Стандартные размеры листов обычно 1 на 2 метра.

Начинают установку профлистов с самых длинных стен сарая. Затем устанавливают короткие стены. Монтаж стен выполняют внахлест, закрепляют отдельные листы с помощью саморезов и шуруповерта.

Заранее следует приготовить двери и окна, если они предусмотрены. Если вы хотите сделать сарай из профнастила теплым – приготовьте утеплитель, это может быть пенополистирол, пенофол, минвата либо другой материал. Утеплитель следует поместить между стенами из профлистов и обшивкой. В качестве обшивки можно использовать пластиковую вагонку, блок хауз или фанеру.

Сарай своими руками из бруса: дерево всему голова

Стены из бруса

Для строительства сарая лучше использовать профилированный брус. Этот материал экономичен, удобен в использовании – его производят определенных размеров, поэтому не придется подгонять отдельные элементы. Такой материал очень экологичен – его производят без использования клея, дерево позволяет стенам «дышать», способствует созданию особого микроклимата, поддержанию постоянного невысокого уровня влажности. К тому же брус не требует дополнительной отделки.

Соединять отдельные элементы бруса следует саморезами. По окончании строительства вы можете покрасить готовый сарай из бруса масляной краской.

Сарай своими руками из пеноблоков: модный и современный

Сарай из пеноблоков

Пеноблоки или блоки из пенобетона – современный, сравнительно новый материал, который имеет множество преимуществ при строительстве. Пеноблоки легкие, прочные, прекрасно удерживают тепло за счет большого количества пустот в структуре. Теплопроводность пенобетона в 4 раза ниже, чем у традиционного кирпича. В то же время этот материал «дышит», что сохраняет помещение от грибка и плесени. Пенобетон пожароустойчив и не содержит вредных примесей. В строительстве особенно удобен тем, что его можно легко резать обычной ножовкой. Пенобетон – прекрасная замена кирпичу.

Однако из-за своей пористости он может впитывать влагу и со временем разрушаться, поэтому требует обязательной внешней отделки.

Укладывают пеноблоки в стены так же, как и кирпич. Соединяют цементным раствором либо специальным клеем, который позволяет уменьшить толщину швов и обеспечить лучшее удержание тепла. Следует соблюдать вертикальность стен и горизонтальность рядов, для чего используют уровень и отвес. Перед началом работ на фундамент укладывают гидроизоляцию из рубероида.

Начинают с вывода углов. Далее укладывают блоки, соблюдая горизонтальность рядов и перевязку швов.

Тщательно удаляют выступивший на поверхность стен раствор или клей.

После окончания строительства, сарай из пеноблоков можно обшить снаружи и внутри вагонкой либо блок хаузом.

Сарай своими руками из досок: традиционный

Деревянный сарай

Сарай из досок – традиционный вид хозяйственной постройки. Для такого сарая используют струганную доску – этот материал легко поддается обработке пропитками и покраске.

Лучше всего располагать доски вертикально, при этом повышается устойчивость постройки. Однако необходимо учесть, что на каркасе нужно сделать дополнительные поперечные планки, на которые крепят доски.

 

Крыша сарая

Сарай нуждается в сооружении крыши. Можно сделать односкатную или двухскатную крышу. Накрыть кровлю можно шифером, рубероидом либо металлическими листами.

Готовый сарай – отличная модель для фото

Построив сарай собственными руками, вы без сомнений можете им гордиться! И конечно, можно разместить фото сарая в соцсетях, например, в Instagram. Тем более, что отделка готового сарая может быть очень художественной, вы можете превратить свой сарайчик в настоящее произведение искусства. В Великобритании даже проводят конкурс «Лучший сарай года», и участники получают призы в различных номинациях.

Мы приведем несколько примеров того, как красиво можно оформить обыкновенный сарай на дачном участке.

Победитель британского конкурса «Лучший сарай года-2012».

Сарай в виде домика хоббита.

 

 

И даже в виде часовни!

И еще один сарай-часовенка.

 

 

Сарай можно замаскировать с помощью вьющихся растений…

…или превратить в очаровательный кукольный домик.

Экспериментируйте! Ведь фантазии человека нет границ, и кто знает, может именно ваш сарай станет победителем конкурса «Сарай года Планеты»!

[ если вам понравилась статья – нажмите «+1», «Мне нравится» или другую социальную кнопку ниже — автору будет приятна такая форма одобрения 😉 ]

Как построить конюшню с ограниченным бюджетом

Блог » Планирование проекта » Как построить конюшню с ограниченным бюджетом из твоего нового конюшни. Если вы знаете, как построить конюшню с ограниченным бюджетом, вы можете приобрести все три по разумной цене.

В J&N Structures мы являемся опытными строителями конюшен, которые специализируются на проектировании и изготовлении конюшен всех размеров, доступных в различных ценовых категориях. Мы можем помочь построить конюшню с ограниченным бюджетом и показать вам несколько фантастических примеров построенных нами сооружений.

 

5 шагов к бюджетным конюшням

Независимо от того, заменяете ли вы старый конюшня или начинаете свое хобби или бизнес с нуля, бюджетная конюшня — это разумный выбор. Вот 5 вариантов, которые нужно сделать, чтобы получить желаемый сарай, соответствующий скромному бюджету.

 

1. Построенный модульный  

Существует два основных стиля строительства конюшен: модульный и традиционный. Традиционное строительство требует возведения всего коровника на вашем участке. С другой стороны, процесс модульного строительства включает в себя сборку основных частей сарая в мастерской, а затем сборку сарая на вашем участке.

Мало того, что модульные коровники часто более высокого качества, чем их традиционные аналоги, их намного эффективнее строить и, следовательно, намного дешевле. Если вы хотите построить бюджетную конюшню, модульная конструкция — лучший выбор. В J&N мы строим исключительно высококачественные модульные коровники на заказ, обеспечивая нашим клиентам как экономию, так и превосходное качество.

Узнайте больше о модульных коровниках и традиционных коровниках.

 

2 . Только одна история  

Еще один способ снизить цену на ваш амбар — выбрать только один уровень при проектировании. Добавление второго этажа к вашей конюшне добавляет как дополнительные материальные затраты, так и дополнительное рабочее время — и то, и другое увеличивает общую стоимость проекта. Несмотря на то, что наличие двухэтажного сарая имеет множество преимуществ, если вы хотите построить конюшню с ограниченным бюджетом, разумным выбором будет выбор в пользу одноэтажного сарая.

 

3. Ограничение количества киосков  

Чтобы контролировать стоимость вашего коровника, убедитесь, что вы строите только то количество стойл, которое вам абсолютно необходимо. Если размер вашей фермы установлен, вы можете построить его в соответствии с ним. Однако, если вы планируете расширять свою ферму или содержать дополнительных лошадей, вы можете захотеть построить дополнительное пространство сейчас, а не покупать новый сарай через несколько лет.

 

4. Учитывайте стиль навесного ряда  

Учитывайте стиль навесного ряда — Поскольку ваша цель — построить бюджетный сарай для лошадей, вы, вероятно, планируете только одноэтажный сарай. В то время как сараи с центральным проходом и навесные ряды являются популярными одноэтажными конструкциями, сараи с навесными рядами будут вашим наиболее экономичным вариантом. Поскольку они построены в стиле простого амбара, они стоят дешевле и с ними легко работать.

Узнайте больше о преимуществах коровников с рядным и центральным проходом.

 

5. Работайте с опытной модульной командой

Еще одна составляющая в обучении строительству бюджетной конюшни — поиск опытной команды для ее строительства. Работайте с опытным строителем модульных коровников, чтобы ваш проект соответствовал вашему графику и вашему бюджету. В J&N Structures мы продаем наши высококачественные модульные коровники через нашу опытную дилерскую сеть. Наши дилеры и бригады имеют многолетний опыт быстрого и правильного строительства модульных конюшен.

Фотогалерея Budget Barn

Все эти амбары были построены по индивидуальному заказу, чтобы удовлетворить потребности их владельцев и соответствовать их бюджетам. Посмотрите, как далеко уходит ваш бюджет на конюшню, когда вы сотрудничаете с J&N.

Смотрите нашу полную галерею проектов.

 

Найдите ближайшего к вам дилера J&N

Если вам нужна дополнительная информация о том, как построить конкретную конюшню с ограниченным бюджетом, или если вы хотите узнать стоимость проекта вашего конюшни, начните разговор с ближайшим к вам представителем J&N. дилер. Просто введите свой почтовый индекс, и вас найдут несколько опытных дилеров, которые будут рады помочь.

Наши дилеры имеют многолетний опыт, помогая клиентам найти конюшни, соответствующие их бюджету, и установить высококачественные модульные коровники J&N – начните разговор сегодня.

6 экономичных способов построить сарай на столбах

Печать/сохранение в формате PDF

Вы много работаете, чтобы заработать свои деньги, поэтому вы хотите, чтобы эти доллары были потрачены надлежащим образом. Если есть способ сократить расходы и сохранить прибыль на низком уровне, кто бы не хотел этим воспользоваться? Все больше и больше людей стремятся сэкономить свои деньги, а не тратить их все, и мы не можем их винить.

Существуют способы снижения затрат без ущерба для общего продукта и функциональности вашего здания, даже если это означает отказ от некоторых спецификаций, которые вы хотели изначально. Одним из преимуществ стоечно-каркасной конструкции является гибкость для любого бюджета и любых потребностей. Некоторые вещи, которые мы считаем необходимыми, на самом деле оказываются неактуальными.

Строительство сарая для столбов может показаться пугающим, потому что это значительные инвестиции, которые требуют много размышлений и принятия решений. Из-за большого количества строительных функций, доступных для стоечно-каркасных зданий, трудно решить, какие из этих функций вам действительно понадобятся. Чем больше обновлений вы включите, тем выше будет ваша прибыль , и это самая нервирующая часть из всех.

Но мы здесь именно для этого. Мы расскажем вам, как вы можете сэкономить деньги на своем будущем сарае для столбов, чтобы вы увидели, как далеко ваши деньги могут вас завести. Вы можете быть удивлены, узнав, как рентабельно построить раму для стоек. Мы стремимся помочь вам сократить расходы без ущерба для общей структурной целостности вашего амбара.

 

Как я могу сэкономить деньги на строительстве амбара?

Давайте сразу к делу. Проекты пост-каркасного строительства, как и любой строительный проект, могут быть немного дорогими, если вы не будете осторожны. Вы составили список опций, которые хотели бы включить в дизайн, и, прежде чем вы это осознаете, общая стоимость строительства взлетела до небес. Подождите… что только что произошло?

Теперь вы ищете способы сократить расходы при строительстве сарая для шестов. Если сокращение расходов за счет самостоятельного выполнения работ по электрике, сантехнике, покраске или прочих работ на стройплощадке не входит в вашу задачу, не волнуйтесь; у нас есть список других вариантов, которые вы можете выбрать.

Продолжайте читать, чтобы узнать о 6 лучших способах сократить расходы, не чувствуя, что вы урезаете то, что действительно хотите.

6 способов построить экономичный сарай на столбах

1. Ixnay the Concrete Foundation

Бетон является отличным фундаментом для любого типа стоечного каркасного строительства, от сельскохозяйственного до пригородного и коммерческого. Однако это не всегда необходимо. Сельскохозяйственные холодильные склады с опорами и пригородные складские помещения — отличный пример того, где бетон не всегда нужен.

Бетон стоит дорого, поэтому, отказавшись от фундамента, вы надеетесь сэкономить большую часть денег. Существуют и другие варианты напольных покрытий , которые значительно сократят расходы, например:

• Грязь
• Гравий
• Камень
• Асфальт

Подождите, мы действительно только что сказали асфальт? Да, это действительно было сделано раньше. Хотя он дороже, чем грязь или гравий, он все же дешевле, чем бетон. Имейте в виду, однако, что этот вариант требует значительного обслуживания в будущем и может оказаться дорогостоящим в долгосрочной перспективе.

Имейте также в виду, что если вы планируете обогревать или охлаждать свое здание в будущем, бетон имеет решающее значение, поэтому этот вариант может не обсуждаться.

 

2. Отделывать или не отделывать интерьер?

Чрезвычайно легко получить счет, закончив внутреннюю часть вашего амбара. Конечно, законченный вид более привлекателен для глаз, но всегда ли это необходимо?

Хотя гипсокартон является одним из самых популярных вариантов, он также является одним из самых дорогих . Вам нужно не только подготовить конструкцию для несущих стен, чтобы закрепить гипсокартон, но вам также придется инвестировать в надлежащую изоляцию сарая . Без изоляции влага может просочиться в гипсокартон и вызвать гниение, что в конечном итоге будет стоить вам денег на ремонт здания .

Пакеты стальных футеровок также являются популярным выбором для внутренней отделки стоечного каркасного здания . Этот вариант энергоэффективен, более прочен, чем гипсокартон, и не требует особого ухода. С другой стороны, если сталь повреждена, она может стать восприимчивой к ржавчине.

Наиболее экономичным вариантом будет OSB. Он невероятно универсален и намного дешевле, чем пакеты из гипсокартона и стального вкладыша, поэтому этот выбор нравится многим людям. Одним из недостатков OSB является то, что его нельзя красить или окрашивать, в результате чего ваш сарай с опорами выглядит незавершенным. Если для вас это второстепенная деталь, то вам может подойти OSB.

В конце концов, проект стоечного каркаса без внутренней отделки сэкономит вам тысячи долларов по первоначальной цене.

 

3. Используйте раздвижную дверь

Верхние двери удобны, и нам очень нравится этот фактор. Для тех, кто планирует каждый день перемещать крупногабаритное оборудование, фактор удобства не может быть превзойден. Кроме того, верхние двери оснащены механизмом открывания гаражных ворот, поэтому вам не нужно выходить из комбайна, чтобы открыть и закрыть дверь амбара.

Чем еще комплектуются верхние двери? Приличный ценник.

Чтобы сократить расходы, раздвижная дверь будет лучшим маршрутом. Хотя они не обладают удобством автоматизированной двери, они имеют меньшую цену. Однако двери с системой защелок StepSaver удобнее, чем вы можете себе представить.

Система замков StepSaver избавляет вас от необходимости ходить вокруг проходной двери, чтобы попасть внутрь сарая и открыть раздвижную дверь. Теперь вы можете сделать это снаружи (и внутри), просто повернув ключ и взявшись за ручку.

 

4. Установите обшивку

Некоторым нравится обшивка обшивкой , потому что она приятна для глаз, но знаете ли вы, что ее можно использовать и в качестве защитного барьера? Несчастные случаи случаются, поэтому, если есть способ снизить стоимость ремонта, мы здесь для этого.

Wainscoting — это относительно недорогая функция, которую можно включить в конструкцию стоечной рамы, и их также легко заменить. Замена поврежденной панели высотой три фута обходится намного дешевле, чем замена поврежденной панели высотой 16 футов. Этот вариант потенциально может уберечь вас от необходимости тратить кучу денег на ремонт в будущем, если ваш сарай для столбов подвергнется некоторому повреждению .

 

5. Устранение ненужных элементов здания

Некоторые элементы здания действительно могут выделить ваш сарай, но если они не служат цели, следует ли включать их в проект здания? Например, если следующее не является обязательным и может увеличить ваш бюджет немного больше, чем вам хотелось бы, было бы неплохо их не указывать:

• Свес торцевой стены
• Крыльцо
• Купола
• Дополнительные окна
• Улучшения Wainscot (кирпич, камень и т. д.)

От всех этих дополнений трудно отказаться, но опять же, если они не служат цели, лучше не тратить на них деньги, если вы хотите снизить цены на амбары.

Если вы хотите потратить деньги на то, что вам обязательно понадобится, используйте эти деньги, чтобы обновить свой интерьер с OSB до Пакет обшивки салона . Возможно, вам действительно нужна эта верхняя дверь, а не раздвижная дверь?

 

6. Используйте качественные материалы

Мы не можем не подчеркнуть, насколько важна структурная целостность . Благодаря использованию материалов высочайшего качества ваш сарай для столбов сможет выдержать испытание временем.

Теперь вы, вероятно, задаетесь вопросом: «А не будет ли использование высококачественных материалов стоить мне дороже?» Правильный ответ: да! Но это будет стоить вам дороже только в начале проекта.

Поначалу использование недорогих материалов может показаться отличной идеей, но как только вы подумаете о том, как может выглядеть будущее, вы увидите только знаки доллара.

Если говорить об использовании высококачественных прочных материалов, вот несколько наших фаворитов:
• Ламинированные колонны : эти колонны специально обработаны для предотвращения гниения. Обработка полностью проникает в сердцевину, чтобы гарантировать, что ни одна часть колонны не останется уязвимой для разрушения. Этот вариант для ваших деревянных столбов более экономичен, но еще более долговечным вариантом будут Perma-Columns.
• Колонны Perma : эти колонны представляют собой деревянные столбы, закрепленные в земле бетоном. Поскольку древесина не соприкасается с какой-либо частью грязи, гниение не будет проблемой. Потратив еще несколько долларов на эти колонны, вы все равно обойдетесь дешевле, чем ремонт сгнивших деревянных колонн в будущем.
• Шурупы из нержавеющей стали : мы считаем, что шурупы являются лучшим вариантом, чем гвозди, когда речь идет о конструкции стоечной рамы. Винты прочнее и могут лучше скрепить ваше здание. Кроме того, винты из нержавеющей стали с зонтичной головкой могут предотвратить утечки в вашем сарае, и они никогда не заржавеют. Победа.
• Сталь, обработанная Galvalume : сталь, покрытая Galvalume, имеет более длительный срок службы, чем оцинкованная сталь. Galvalume представляет собой комбинацию цинка, кремния и алюминия, которая борется с коррозией лучше, чем любая другая сталь.

  Имейте также в виду, что сталь с меньшей толщиной и более высоким пределом текучести будет более прочной . Более твердая сталь обеспечивает устойчивость к потенциальным повреждениям, таким как вмятины или предметы, проникающие в сталь и оставляющие отверстие.

• Качественный пиломатериал : наиболее важным фактором структурной целостности является качество используемого пиломатериала. Предпочтение отдается древесине, прошедшей испытания MSR, а если все это делается на месте в соответствии со строгими стандартами контроля качества, это еще лучше.
• Краска Kynar 500: Традиционная полиэфирная краска не является неправильным выбором, но что, если есть что-то еще лучше? Краска Kynar 500 имеет уникальную формулу, которая является одной из самых прочных связей, известных человечеству, обеспечивая устойчивость к атмосферным воздействиям и выцветанию. Он устойчив к истиранию, химическим веществам, экстремальным погодным условиям, растворителям и ультрафиолетовому излучению.

Как построить экономичный сарай для столбов?

Теперь, когда вы узнали о советах и ​​хитростях, позволяющих снизить затраты на строительство стоек, какие элементы конструкции вы выберете для своего проекта? Мы понимаем, что легко быть нерешительным на этапе проектирования , когда вы пытаетесь решить, какие варианты вам нужны. Пока вы помните, что нужно строить уверенно, вы сможете победить в любом проекте.

---

У вас есть дополнительные вопросы о расходах на стойловый сарай, которые не рассматриваются в этой статье? Если вам нужна помощь в проектировании и планировании, обращайтесь в FBi Buildings по телефону 9.0008 800.552.2981 или нажмите здесь, чтобы написать нам . Если вы готовы узнать цену, нажмите здесь, чтобы запросить цену , и член нашей группы по взаимодействию с клиентами поможет вам определить следующие этапы вашего проекта.

6 способов построить сарай на столбах с ограниченным бюджетом

Печать/сохранение в формате PDF

Вы много работаете, чтобы заработать свои деньги, поэтому вы хотите, чтобы эти доллары были потрачены должным образом. Если есть способ сократить расходы и получить здание из стоек, о котором вы всегда мечтали, кто бы не захотел воспользоваться этим? Одним из многих преимуществ строительства сарая на опорах является гибкость для любого бюджета и любых потребностей . Строительство нового фермерского магазина , конюшни или даже каркасного дома может показаться пугающим, потому что это значительные инвестиции, требующие много времени, планирования и принятия решений. Из-за большого количества строительных функций, доступных для полюсных зданий, трудно решить, какие из этих функций вам понадобятся, а какие можно завершить позже .

Если вы решите работать с FBi, наши Консультанты по продажам проектов расскажут вам, как вы можете сэкономить деньги на своей будущей каркасной конструкции, и при этом получить высококачественное здание. Мы стремимся помочь вам сократить расходы, не ставя под угрозу общую структурную целостность или жертвуя качественными строительными материалами для вашего индивидуального коровника.

В этой статье мы объясним шесть способов построить стойловый сарай с ограниченным бюджетом . Кто знает, возможно, вы все еще сможете получить здание, о котором всегда мечтали, в долгосрочной перспективе.

1. Заблаговременное планирование вашего проекта

Вы тот человек, который знает, чего хочет и как этого добиться? Если вы ответили «да», планирование нового сарая для шестов не должно отличаться. Со временем вы узнаете, что хорошо продуманный план будет полезен в процессе сборки .

3 совета, которые помогут вам заблаговременно спланировать строительство пост-рамки
• Получение разрешения на строительство : К сожалению, универсального разрешения на строительство стоечного каркаса не существует. Все сводится к предполагаемому использованию и расположению .

Многие муниципалитетов ограничивают, где можно и где нельзя строить. Единственным общим связующим звеном между всеми разрешениями на стойловые сараи являются ограничения по отступу, сервитуту, высоте и охвату участка.

Если вы знаете, какие ограничения может иметь/не иметь ваше разрешение на строительство, это поможет вам подготовить строительную площадку и решить, где должны быть размещены эти верхние двери .

• Подготовка строительной площадки: Подготовка строительной площадки — это работа, выполняемая на вашей земле перед началом строительства. Знаете ли вы о требованиях по отсрочке и сервитуту, предусмотренных вашим разрешением?

Этот процесс позволяет заранее выявить сложности на площадке и устранить их до начала строительства.

• Гибкий график строительства:  Когда вы спешите завершить свой проект, вы также торопите своего сборщика стоек , чтобы все было на месте, чтобы уложиться в срок.

Срочные работы обычно влекут за собой дополнительные расходы на материалы, отгрузку, доставку и т. д., что приводит к более высокой стоимости. Если вы придерживаетесь гибкого графика (и заблаговременно уведомляете своего строителя), то эти дополнительные расходы обычно не возникают.

 

 

2. Подготовка строительной площадки

Что, если я скажу вам, что надлежащая подготовка площадки 9004 может сэкономить вам деньги и время? Готовы ли вы предпринять необходимые шаги, чтобы ваш сайт был готов, верно?

Эти семь шагов обеспечат надлежащую подготовку площадки и помогут устранить любые «непредвиденные» проблемы до начала строительства.

• Определение местоположения и высоты здания: Принимая решение, учитывайте поток людей и оборудования , особенно если у вас несколько зданий. Высота влияет на дренаж и управление потоками воды.
• Доступ к объекту: Конечно, вы уже планируете, как получить доступ к готовому зданию, но как ваш строитель получит доступ к вашему сайту ?
• • Будет ли у них достаточно места, чтобы доставить ваши материалы?
  • На вашем участке нет мусора, чтобы строительная техника не застряла?
  • Будет ли у вашего строителя достаточно места для тяжелой техники?

Хороший доступ к площадке позволяет легко доставлять оборудование и материалы и эффективно .

• Доступ к периметру: Доступ к периметру фокусируется на людях и оборудовании, когда они находятся на площадке . С точки зрения непрофессионала, строительной бригаде нужно место для передвижения по строительной площадке.

Поддержание чистого и сухого периметра позволит материалам, оборудованию и бригадам быстро перемещаться.

• Защита ваших инвестиций (безопасность): Ваш строитель должен ценить безопасность и принимать меры, чтобы гарантировать вам ее безопасность. Некоторые опасные факторы уже присутствуют на вашем участке, и вы можете даже не подозревать об этом . Имейте в виду эти четыре пункта при выборе строителя стоечной рамы.
  • Безопасность : Убедитесь, что у вашего строителя есть программа безопасности и штатный менеджер по безопасности. Это поможет определить, какие опасности присутствуют на рабочем месте, о которых вы могли не знать.
  • Менеджер проекта : Наличие назначенного менеджера проекта позволяет вам не контролировать строительство вашего здания, что дает вам столь необходимое спокойствие.
  • Риск строителя : Полис страхования рисков строителя является обязательным, защищая вас во время строительства от любой кражи, урагана или вандализма, которые могут произойти.
  • Гарантия : Комплексный гарантийный план , предоставленный вашим строителем, имеет решающее значение для долгосрочной безопасности вашего строительного проекта.
• Подготовка основания для строительства: Структура основания, тип заполнения и дренаж… все это важные аспекты подготовки основания для строительства.

Вот хороший обзор, который поможет вам получить общее представление о том, что мы обсуждаем:

• Когда строить свою площадку : Прежде чем строить свою площадку, вам необходимо проанализировать преимущества каждого сезона и определить идеальное время для строительства.
  
  • Структура подушки : Прежде чем приступить к строительству подушки, вам (или вашему экскаватору) необходимо выделить ключевые области (в зависимости от вашего объекта), чтобы убедиться, что подушка выполнена правильно.
  • Тип заполнения : перед началом работы необходимо обсудить различные типы заполнения и их преимущества.
  • Дренаж : Чтобы свести к минимуму образование конденсата в здании, важно проверить правильность дренажа. Если все сделано неправильно, это может привести к долгосрочным последствиям для вашей структуры.
• Настройка вашей команды на победу: Когда ваша команда настроена на победу, она строит более эффективно. Надлежащая строительная площадка позволяет их рабочему графику быть более предсказуемым, независимо от погоды.
• Своевременное завершение проекта: Когда несколько сторон работают вместе, чтобы уложиться в срок, необходимо учитывать факторов планирования . Например, найдите строителя, который поможет вам упростить график проекта, и заранее вызовите экскаватор, чтобы понять и уложиться в сроки проекта.
3. Дата начала строительства

Зимой цены на сталь и пиломатериалы исторически ниже. Это позволяет устанавливать более экономичные цены по сравнению с остальным годом.

Как правило, строители стоечных каркасов начинают новый год с меньшим объемом невыполненных заказов. Это обеспечивает гибкость, позволяющую быстрее прибыть на место и уложиться в сроки вашего проекта. В зависимости от времени года это может составлять от одного до трех месяцев.

Другим фактором, который следует учитывать, является численность экипажа вашего строителя , которая зависит от размера вашего амбара. Для небольших жилых зданий бригады из 3-4 человек максимизируют время и эффективность. Для более крупных ферм или коммерческих зданий бригады из 4-10 человек обеспечивают эффективную практику и помогают завершить ваш проект вовремя.

4. Определение правильного размера коровника

Когда вы пытаетесь определиться с размер амбара с правильным полюсом, всегда полезно определить, что вы будете хранить (в настоящее время) или что вы планируете хранить в будущем. Не только длина и ширина играют роль в цене здания, но и высота здания.

Мы рекомендуем придерживаться отраслевых норм . Помните об этих трех советах при планировании своего здания.

1. Сохраняйте ширину здания с шагом 6 футов и длина вашего здания с шагом 8 футов .
2. Если вы хотите увеличить высоту, Здания высотой 14–16 футов будут стоить меньше, чем здания высотой более 16 футов . Отчасти это связано с тем, что в зданиях высотой более 16 футов будут использоваться более крупные колонны для обеспечения надлежащей структурной целостности .
3. Любые здания шириной более 80 футов будут использовать двухслойные фермы вместо однослойных. Модернизированная ферма также должна будет использовать четырехслойные колонны вместо стандартных трехслойных 9.0004 .

Важно отметить, что приведенные выше сценарии являются лишь рекомендациями по созданию экономичного сарая с опорами в рамках желаемого бюджета. Мы занимаемся изготовлением рамок на заказ, что означает, что мы можем построить любой размер, который вы ищете.

5. Сокращение дополнительных строительных элементов

Некоторые элементы здания могут выделить ваш сарай, но следует ли включать их в проект здания, если они не служат цели? Конечно, иметь их было бы неплохо, но сможете ли вы получить желаемое здание, сэкономив при этом деньги?

Если в следующем нет необходимости, и ваш бюджет может увеличиться немного больше, чем вам хотелось бы, возможно, стоит отказаться от них или не обновлять их.

• Типы фундамента ( Perma-Columns по сравнению с ламинированными колоннами )
• Свес торцевой стены
• Крыльцо
• Купола
• Мансарды
• Extra окна  
• Улучшения Wainscot (кирпич, камень и т. д.)
6. Поэтапный отказ от любых внутренних работ

Завершив внутреннюю отделку вашего сарая для столбов, вы без труда сможете оплатить счет. Конечно, вы хотели бы сделать все сразу, но можно ли это сделать позже (особенно если ваш бюджет не позволяет)?

Если ваш бюджет слишком ограничен, рассмотрите возможность постепенного отказа от этих четырех вариантов на потом.

Если вы знаете, что планируете это сделать, важно заранее сообщить об этом своему строителю, чтобы он подготовил для вас интерьер. Наиболее распространенные варианты внутренней отделки: 

• • Фанера
  • Ориентированно-стружечная плита (OSB)
  • Гипсокартон
  • Сталь
  • Комбинация (фанера и сталь)

Узнать о Интерьер амбара с каждой опорой Плюсы и минусы отделки, Выясните, какая из них будет наиболее подходящей для вас.

Если вы знаете, что для вас важно иметь дополнительное пространство, было бы разумно подготовить внутреннюю систему террасы/чердака. Установка чердака — это самый простой способ добавить больше комнаты без больших затрат.

В вашем гараже можно хранить аксессуары для активного отдыха (например, велосипеды или байдарки) или праздничные украшения, занимающие драгоценное место.

 

• Заливка бетона

Бетон является отличным основанием для любого типа каркасного здания. Тем не менее, ваш бетон не должен быть залит сразу. Если ваше здание будет возведено осенью, вы можете залить бетон весной.

Бетон также уменьшает следующие неприятности, связанные с грязью, гравием и каменными полами:

• • Скопление пыли
  • Избыток Влага
  • Неспособность поддерживать чистоту

В зависимости от подрядчика, он доступен в самых разных цветах, отделках и штампах.

• Навес/добавки к зданию

Одно из самых больших сожалений, которые мы слышим от наших бывших клиентов: « Хотел бы я построить здание побольше .” Мы хотим быть уверены, что поможем вам получить желаемое здание без каких-либо сожалений в будущем.

Возможно, у вас есть планы построить большое здание в будущем, но в данный момент это не совсем необходимо (помните… планирование — это хорошая вещь). Прежде чем зайти слишком далеко, определите необходимое количество дополнительных квадратных метров. Этот номер поможет вам решить, возможно ли расширение, а также лучший вариант для вас.

Если ваш строитель каркасных стоек знает о будущей пристройке до начала строительства, он может убедиться, что ваше здание подготовлено для воздействия на общую структурную целостность .

 

Как вы построите сарай для столбов с ограниченным бюджетом?

Теперь, когда вы узнали о советах и ​​хитростях, позволяющих сэкономить на сарае для столбов, что вы решите сделать для общего дизайна?

Мы понимаем, что легко быть нерешительным в течение этап проектирования при выборе необходимых опций. Это часть нашей работы, чтобы помочь вам сделать правильный выбор для вашего будущего здания.

Если соблюдение вашего бюджета является приоритетом и получение желаемого каркасного здания также имеет большое значение, спланируйте изменения, которые вы будете вносить позже . Вы будете рады, что подумали о будущих потребностях и желаниях, потому что ваше здание уже подготовлено для этого.

 

---

У вас есть дополнительные вопросы о расходах на стойловый сарай, которые не рассматриваются в этой статье? Если вам нужна помощь в проектировании и планировании, свяжитесь с FBi Buildings по телефону 800.552.2981 или . Нажмите здесь, чтобы написать нам по электронной почте . Если вы готовы узнать цену, нажмите здесь, чтобы запросить цену , и член нашей группы по взаимодействию с клиентами поможет вам определить следующие этапы вашего проекта.

Как построить недорогой сарай для столбов – Новости Матери-Земли

Я бабушка ростом 5 футов 4 дюйма, весом 115 фунтов, которой 50 лет. Определенно не «суперженщина». Когда люди спрашивают меня, как я впервые научился строить приюты для животных и амбары, мне кажется, что они спрашивают, как я впервые научился есть ножом и вилкой.

В Ла-Лусе, штат Нью-Мексико, в начале 1950-х такие навыки, как строительство амбара из шестов, передавались от старших к детям, и никто не подозревал об отношениях между обучением и обучением. В ту эпоху семейных ферм мы ремонтировали трактор, вакцинировали скот или чинили забор без помощи механика, ветеринара или плотника. Типичная семейная ферма работала, потому что все работали, а я стала «Джейн на все руки», потому что у моего отца не было сыновей. Мой брак с владельцем ранчо в Южном Техасе Доном Франклином добавил навыки его семьи к моим собственным, и вместе мы провели 15 лет в странах третьего мира, применяя наши способности в производстве и переработке продуктов питания. В Анголе, Африка, «пиломатериалы» для любого строительного проекта начинались с самостоятельной рубки деревьев, в то время как в пустынях Гвадалахары в Колумбии это означало разборку упаковочных ящиков, в которых доставлялись наши припасы. Приют для животных или корма был необходимостью везде, куда бы мы ни пошли. когда нужно было строить, мы строили. Чтобы построить сарай, я закапывал в землю несколько стволов деревьев, которые служили и фундаментом, и опорой для крыши и стен, а затем прибивал грубые доски и стропила для крепления жестяной крыши. После того, как я позвонил местному подрядчику и мне сказали, что такой сарай на моем новом участке будет стоить 10 000 долларов, я лишь весело улыбнулся. Я достал старые инструменты и начал планировать. Что говорят о бесценности жизненного опыта…?

Я думаю, что «ноу-хау» такого проекта, как этот, сильно переоценено. Что вам действительно нужно, так это 50% уверенности в том, что вы можете это сделать, и 40% знания, где найти ответы, прежде чем вы совершите ошибку. Остальные 10% — это небольшой навык обращения с молотком и пилой. Этот сарай может построить любой, следуя приведенным здесь инструкциям. Я даже включил свои ошибки, чтобы вы могли свободно делать свои собственные ошибки, не повторяя моих.

Вам следует начать со звонка в местную Службу строительной инспекции в вашем округе, чтобы узнать, какие действуют ограничения строительных норм. Обязательно подчеркните, что ваше сооружение предназначено не для проживания людей, а для сельскохозяйственных нужд. В большинстве штатов предъявляются более мягкие структурные требования к сельскохозяйственным постройкам, чем к домам или гаражам. Тем не менее, вам может потребоваться согласование чертежей и спецификаций, а также проверка здания на нескольких этапах.

Итак, вот как я это сделал и что я сделал не так.

Макет

Найдите плоскую твердую почву, которая не удерживает стоячую воду в любое время года, и определите внешние размеры вашего коровника. Стандартный строительный пиломатериал толщиной 2 дюйма является самым дешевым при длине 8 футов, поэтому спроектируйте секции по 8 футов, особенно если вы планируете крыть крышу или добавить полы или сайдинг, используя листы фанеры 4 x 8 футов, ДСП или стандартные доски 8 футов. . Мой сарай имеет длину 48 футов и поддерживается семью столбами с каждой стороны, которые делятся на шесть отсеков шириной 8 футов с каждой стороны. Я оставил 8 футов столба над землей, чтобы сделать стены высотой 8 футов.

Вы можете построить каркас крыши с нуля и покрыть его фанерой и черепицей, но это требует точных размеров. Быстрее, проще и дешевле то, что я называю «жестяной крышей»: оцинкованный гофрированный лист, поддерживаемый фермами, где горизонтальные балки, угловые стропила и опоры между ними поставляются предварительно собранными. Вы можете изготовить или купить фермы любых размеров; мои уже были сделаны, чтобы соответствовать зданию шириной 24 фута, поэтому я сделал сарай такой ширины. Жестяная кровля поставляется в виде листов шириной 4 фута или ярда, которые можно разрезать на любую длину. Он накладывается в местах стыка двух листов как встык, так и впритык, поэтому вам не нужно возиться с размерами углового «сарая» крыши.

Тем не менее, волшебное слово для каркаса из шестов и досок — «квадрат». Если вы не начнете со всех точных измерений и не сделаете каждый столб вертикальным, каждый угол под прямым углом 90°, а все элементы крыши вертикальными и параллельными, у вас будут большие проблемы, когда эти идеальные на заводе прямоугольники жестяной кровли не будут соответствовать вашим размерам. здание нестандартной формы.

В первый раз я выкопал большинство ям для столбов не в тех местах, и мне пришлось их перекопать. Наконец, я научился начинать с кола в центре того места, где я хотел построить сарай. От этой центральной точки я установил колья в каждом из четырех углов. Независимо от размера вашего амбара, вы можете быть уверены, что он квадратный, если вы сделаете каждую букву на следующей диаграмме такой же длины, как и все соответствующие буквы, и установите угловые стойки в каждой точке.

Вы можете быть уверены, что каждый из ваших углов составляет точные 90°, сделав шаблон из деревянных реек или картона. Прибейте (или приклейте) полоски материала в виде треугольника размером 3 фута на 4 фута на 5 футов на внешнем крае. Угол, полученный там, где соединяются длины 3 фута и 4 фута, составляет ровно 90 градусов. Проверьте каждый из углов вашего фундамента на соответствие этой штуковине и сохраните ее для будущего использования.

Теперь уложите 8-футовые доски вдоль боковых линий контура столбов и тетив, где будут стоять стойки. На концах и там, где встречаются 8-футовые опоры, вы просверлите отверстия для столбов (см. схему ниже). Копайте ямы ниже уровня промерзания в холодной стране – по крайней мере, на одну треть от высоты ваших стен. Здесь, в Нью-Мексико, зимние ночи холодные, но земля не промерзает глубоко, поэтому для 8-футовых стен я обрезал свои столбы до 10 футов 8 дюймов и сделал отверстия глубиной 2 фута 8 дюймов. Наша сырцово-кирпичная почва тверда как скала, поэтому я не копал ни на дюйм глубже, чем должен был. Если бы мы строили ближе к песчаной пустыне, где верхние слои почвы могут быть рыхлыми, я бы выкопал ямы для столбов не менее чем на половину длины столбов над землей.

Проще всего использовать бур с тракторным буром, но если земля мягкая, можно копать грейферным ручным копателем (в кирпично-сырных проще всего несколько раз налить в яму воду, дать впитаться и высыпать ее слоями ). Чтобы столбы не прогибались со временем, следует как можно меньше нарушать естественное уплотнение почвы, поэтому отверстия делайте как можно ближе к ширине столбов. Используя уровень, натяните линию уровня вдоль внешнего края ваших отверстий, чтобы ваши шесты вошли в отверстие, не нарушая линию струны. Измерьте глубину каждого отверстия от струны до дна отверстия и не обращайте внимания на уровень земли. В пустынной местности выкопайте каждую яму на 2 дюйма глубже, чем вам нужно, и залейте 2 дюйма бетона на дно. Пусть это установить в течение одного дня. Там, где земля достаточно влажная, чтобы сгнить древесина, выкопайте яму на 6 дюймов глубже, чем необходимо, и засыпьте щебнем для хорошего дренажа. Также рекомендуется покрыть нижнюю часть столба кровельным гудроном в районах с высокой влажностью грунта. Хорошо утрамбуйте.

Поляки

Я использовал телефонные столбы, потому что они были дешевле, чем столбы со склада, и я никогда не мог припомнить, чтобы видел хоть один гнилой столб. Я полагал, что они будут лучше, и был наполовину прав. Другая половина не учла, что телефонные столбы не все одинакового размера, и чтобы их выровнять, нужно немного потрудиться. В этом случае дополнительная работа стоила сэкономленных долларов. Однако мне также пришлось перемещать их самостоятельно, обрезать по длине и вставлять в отверстия — все вручную. Этот процесс занял больше недели. Другой вариант, конечно, заключался в том, чтобы купить шесты на лесопилке. Для каждого человека это становится вопросом времени и денег. Что для вас более ценно? Если вы решили пилить столбы самостоятельно, то лучше всего воспользоваться ручной пилой. Цепь цепной пилы будет быстро разрушена липким веществом, которым обработаны эти столбы. Оказавшись в яме, короткие шесты, такие как мои 10-футовые, можно перемещать, вращая их на дне ямы и забивая на место с помощью кувалды и длинного монтировки. Разместите столбы так, чтобы их внешние края были на одной линии, а внутренняя линия должна проходить там, где она может быть.

Заметьте, это были цены 1992 года, так что я полагаю, что вам придется добавить 10% или около того на инфляцию, плюс еще несколько сотен на разное. Даже тогда весь проект можно было бы завершить менее чем за 3000 долларов.

Затем вам нужно зафиксировать каждую стойку в вертикальном положении. Закрепите кол в земле примерно в 6 футах от каждого столба, чтобы прибить к нему скобу. Используя столярный уровень, поставьте каждую стойку прямо и прибейте к каждой стойке две распорки, чтобы удерживать ее на месте, как показано на рисунке ниже.

Теперь встаньте на один конец стены и посмотрите вдоль стены. Верхний край и нижний край ваших полюсов должны быть на прямой линии на внешних краях. Итак, теперь вы перебрасываете плотников через плечо и подгоняете любой столб, который не совпадает на первый взгляд. Средние участки ваших столбов могут быть не прямыми, потому что телефонные столбы не совсем ровные, но пока верх и низ находятся на одной линии, в итоге вы получите отличный результат.

Если вы абсолютно уверены, что ваши столбы находятся в правильном положении, залейте по одному мешку товарного бетона в каждое отверстие. Помните, что вы не можете ничего изменить после того, как цемент залит, поэтому убедитесь, что вы правы. Дайте настояться хотя бы двое суток. Затем заполните лунку землей, добавляя тонкими слоями, утрамбовывая каждую лунку 2 х 4.

Стрингеры

Теперь нужно прибить длинные доски или стрингеры вдоль верхнего края стоек, чтобы они служили «пластиной», поддерживающей края ферм крыши. Я использовал доски 2″ x 6″ длиной 16 футов. Первоначально я планировал использовать только один из них вдоль внешней стороны полюсов. Но так как фермы, которые я использовал, были очень тяжелыми, я решил, что одной будет недостаточно, поэтому я поставил вторую с внутренней стороны, подкрепив ее тонкими деревянными рейками или надрезав стойки, чтобы немного установить доски, чтобы выпрямить волны. в «линии Кэттивумпус». Я выровнял стрингеры столярным уровнем и закрепил их большим количеством гвоздей. На всякий случай я дополнительно закрепил их там, где концы двух стрингеров сходились на стойке, с помощью оцинкованных металлических пластин фермы, прибитых поперек стыка.

Фермы

Готовые фермы доступны на многих лесопилках и стоят своих денег, поскольку эти части здания должны быть рассчитаны на большой вес. Я смог купить бывшие в употреблении из старых военных построек по очень хорошей цене. Однако, как и в большинстве сделок, здесь был подвох. Все мои фермы, очевидно, были не из одного здания и не были точно такими же. Это вызвало несколько проблем на этом пути, но ничего непреодолимого. Я бы посоветовал вам очень внимательно сравнивать бывшие в употреблении фермы, если вы строите с ними. Моя оплошность могла иметь катастрофические последствия. Мне повезло.

Мы с другом вручную повесили первую ферму на заднюю часть пикапа. Их необходимо размещать на косоурах по одному, свешивая вниз головой, заостренными концами на равное расстояние выдающимися за стены. Затем с помощью шестов и веревок фермы переворачиваются в вертикальное положение, и, надеюсь, они приземляются более или менее там, где должны быть. Если нет, вы должны сдвинуть его в нужное положение вручную. Так как ее почти не к чему прикрепить, эту первую ферму очень трудно и очень опасно устанавливать на место. Закрепите первую веревками, распорками от стрингера, столбами от земли и любым другим способом, который сможете найти.

После установки первой мой друг заметил, что ему понадобится «ферма» другого типа, если нам придется поднимать таким образом еще что-то. Мы наняли экскаватор, чтобы установить остальные. Попробовав и то, и другое, позвольте мне сказать, что эту работу можно выполнить вручную, но вы не хотите, если у вас нет выбора. Мы прибили короткие куски 2 x 4 вдоль стрингера в качестве «упора», где должна стоять каждая ферма, и экскаватор просто поднял ее и удерживал на месте, пока мы закрепляли ее на месте. Мы использовали столярный уровень, чтобы поднять и опустить их прямо.

Я поставил ферму через каждые четыре фута, в результате чего каждая вторая и две крайние упали на вершину столба. Все остальные были установлены на двойных стрингерах между стойками.

Прогоны

Я использовал 2 x 4 прогона длиной 10 футов (доски, прибитые вдоль верхней части ферм для крепления кровли). Я закрепил их через каждые два фута, идя от вершины к карнизу вдоль ферм. Для максимально возможной прочности вы можете установить их на ребро поперек ферм. Тем не менее, это дает вам только двухдюймовую поверхность, чтобы попытаться ударить кровельными гвоздями, когда вы наденете олово. Проблема в том, что если вы промахнетесь гвоздем по прогону, вы можете оставить дыру, через которую будет протекать дождь. Так как я чувствую, что цель крыши — защищать от дождя, я решил уложить прогоны ровно к фермам, что дало мне четыре дюйма и удвоило мои шансы вбить гвозди во что-то твердое под жестяным оловом. Я установил прогоны через каждые два фута, и, поскольку фермы располагались через каждые четыре фута, у меня была очень прочная крыша без прогонов на краю.

Убедитесь, что вы используете прямые, недеформированные пиломатериалы для линии хребта и карнизов. Прогоны коньковой линии и нижней линии карниза должны быть обрезаны так, чтобы их концы плотно смыкались на конце фермы. Стропильная пластина, прибитая в месте соединения, добавляет прочности.

Ридж Роу

Вот здесь-то и возникла проблема с той маленькой загвоздкой, о которой я упоминал, что фермы не совсем одинаковы. Когда я встал на опорные доски, идущие вдоль верхней части балок фермы, и посмотрел вниз по коньку крыши, я увидел, что пики каждой фермы не совпадают. Было около двух дюймов отклонения (некоторые вправо и некоторые влево) от мертвой точки. Я определил, где должен быть центр двух концевых ферм, измерив расстояние от карниза и разделив пополам. В истинной центральной точке обеих концевых ферм я вставил высокий гвоздь и натянул между ними веревку, чтобы получить истинную осевую линию здания. Затем я подрезал, обрезал или вставил прогоны по мере необходимости, чтобы вывести вершину каждой фермы туда, где ее пересекала струна.

Штормовые зажимы

Стопорные зажимы — лучшее изобретение со времен круглых гвоздей! Я использовал около 300 из них в этом здании. Я ставлю один везде, где он подходит. В нашей части страны очень сильный ветер, и я не собирался вырывать себе ногти в одном из наших знаменитых пескоструйных аппаратов. Особое внимание я уделил стрингерам, потому что они были прибиты к телефонным столбам. Телефонные столбы обрабатывают креозотом, а креозот — это в основном масло, а масло заставляет вещи (например, гвозди) скользить. Зажимы Storm удерживают гвозди на месте. Я слышал, что их называют разными именами, и есть несколько торговых марок, но взгляните на фотографии в галерее изображений справа только для нескольких приложений

Кровля

Оцинкованная кровля не имеет отверстий для гвоздей, поэтому вам придется пробивать, что может согнуть много жести, гвоздей и случайного большого пальца. Еще одно недавнее изобретение — ввинчиваемый кровельный гвоздь. Они помещаются в специальный инструмент, который крепится к электродрели. Попросите их в вашем магазине скобяных изделий или пиломатериалов. Я купил их, потому что рассудил, что если гвоздь войдет прямо, то и выйдет прямо с первым попутным ветром. Это правда, но это не лучшая причина для их покупки. Лучшая причина — сэкономить много человеко-часов труда. Я в восторге от этих винтов, так как попробовал их. Кстати, они не выглядят «саморезами», но так и есть.

Жестяная кровля поставляется в виде длинных листов, которые укладываются на всю половину навеса от карниза до конька. Это обеспечивает лучшую герметичность при атмосферных воздействиях, но я предпочитаю накладывать друг на друга две или более (8-12 футов) частей, так как вы можете скорректировать ошибки при наложении и не нужно резать металл до точной длины, что занимает много времени. времени ножовки или жестяного ножа. Если вам все-таки придется резать кровлю, спрячьте обрезанный край под нахлестом или коньком.

Во-первых, уложите нижние листы жести вдоль карниза, направляя каналы вверх и вниз, ровные нижние края, выступая на несколько дюймов за линию карниза. Положите верхние листы так, чтобы они перекрывали верхний край нижних не менее чем на шесть дюймов. Если вы живете в ветреной и дождливой стране, сделайте нахлест на фут или больше и/или установите прокладку от дождя или широкую ленту прозрачного водостойкого клея между перекрывающимися листами. Кроме того, используйте прокладочные кровельные крепежные детали или положите каплю герметика под каждый винт или гвоздь, прежде чем забивать их, а затем положите еще одну каплю герметика сверху.

Последнее, что нужно поднять, это 8-футовые отрезки оцинкованного конька. Он крепится теми же винтами. Все, о чем вам нужно беспокоиться, это опустить его по центральной линии крыши и перекрыть концы секций встреч примерно на фут или около того, чтобы не попасть под проливной дождь. Направьте верхнюю часть перекрытия в сторону от преобладающего ветра.

Закрыть?

Вы можете утопить пару более высоких шестов, простирающихся от уровня земли до пика крыши в середине каждого конца, а также пару шестов между этим средним и каждым внешним полюсом, чтобы сомкнуть концы. Проложите больше стрингеров по верху так же, как вы делали это для сторон вашего сарая, и один ряд на уровне земли по всему зданию, за исключением дверных проемов. Равномерно разместите два ряда любых 2-дюймовых пиломатериалов вокруг стен, чтобы получить поверхность, к которой можно прибить сайдинг, затем прикрепите сайдинг из большего количества перекрывающихся гофрированных кровель, фанеры или необработанных досок, чтобы создать сарай для оборудования с 6 отсеками с открытым фасадом. Или закройте его и повесьте двери на одном или обоих концах, чтобы держать домашний скот или использовать для сухого хранения. Коробка в карнизе и добавить дровяную печь для тепла. После сезона носки покрасьте металл для продления срока службы. При желании его можно украсить окнами, электропроводкой или сантехникой, приклеить купол или флюгер. Я не закрыл этот сарай, потому что хотел использовать его жарким летом в Нью-Мексико, чтобы держать кроликов в прохладе, но другие возможности широко открыты.

Доступные конюшни | Как построить конюшню с минимальными затратами!

Доступные конюшни | Как построить конюшню с минимальными затратами!

Мечта — это недорогой конюшня, в котором могут разместиться все ваши животные, а также роскошный внешний вид, которого вы желаете.

Строить конюшню с ограниченным бюджетом кажется отличной идеей, но многие люди сталкиваются с трудностями при поиске комплектов для строительства конюшен, которые могут построить недорогие помещения без ущерба для качества. В New Holland Supply мы гордимся тем, что предоставляем всем нашим клиентам доступные и качественные конюшни.

Мы знаем, что многие из наших клиентов держат лошадей в качестве любимого хобби, и им может понадобиться сарай, который выглядит великолепно, но не обходится в кругленькую сумму. Вот почему в сегодняшней статье мы собираемся обсудить множество способов, которые мы нашли, чтобы сделать конюшни более рентабельными, не жертвуя при этом предметами первой необходимости, которые вам нужны больше всего.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше, или просто свяжитесь с нашими дизайнерами прямо сейчас!

 

New Holland Supply является ведущим поставщиком материалов для конюшен, обслуживающим округ Ланкастер и страну с 2003 года. Если вы ищете способы сократить расходы и быстро построить конюшню, ознакомьтесь с остальной частью нашей статьи. за наши предложения о том, как построить конюшню по бюджету.

 

1. Сохраняйте один этаж . Еще один вариант, на который вы можете потратить больше денег на конюшню, — добавить несколько этажей. Хотя может быть неплохо добавить дополнительную площадь для хранения или, возможно, личную комнату для себя, это быстро складывается. Если вы хотите построить конюшню с ограниченным бюджетом, придерживайтесь одноэтажной конюшни.
2. Ограничение количества стойл — Когда вы хотите создать конюшню, может быть легко подумать, что вам нужно иметь много дополнительных стойл для лошадей. Тем не менее, добавление пары стойл для лошадей для начала, а затем откат назад и добавление большего количества стойл для лошадей позже имеет много преимуществ. Во-первых, это означает, что вы получите свою конюшню быстрее и сможете сразу же начать ее использовать. Во-вторых, многие владельцы лошадей переоценивают количество необходимых им денников и вынуждены платить за денники, которые они не используют. Начните с небольших стойл для лошадей, особенно если у вас всего несколько лошадей, и когда вы будете готовы к расширению, New Holland Supply будет рядом, чтобы легко добавить больше стойл в ваш сарай.
3. Выберите экономичные аксессуары — При строительстве конюшни в первый раз может быть трудно понять, какие аксессуары для конюшни обойдутся вам дороже других. Мы знаем, что многие из наших клиентов округа Ланкастер хотят иметь привлекательные конюшни, которые являются экономически эффективными. Например, какой бы красивой ни была каменная облицовка снаружи вашего сарая, это одна из самых дорогих надстроек амбара. Что-то, что немного дешевле, например, металлические крылья, может отлично выглядеть, выдерживать ненастную погоду и быть лучше для вашего кошелька. Если вы хотите что-то стильное и практичное, купол или флюгер на крыше вашего сарая — отличный способ украсить его и сделать его уникальным, не тратя слишком много. Еще один способ сэкономить деньги на экономичных аксессуарах для сарая — установить меньше окон. Позвоните нам сегодня в New Holland Supply или посетите наш веб-сайт, чтобы просмотреть все индивидуальные аксессуары для сарая, которые мы предлагаем нашим клиентам!
4. Запрос нескольких предложений от вашего строителя амбара — Одна вещь, которая отличает нас здесь, в New Holland Supply, заключается в том, что мы предоставляем всем нашим клиентам несколько предложений по конюшням, если они запрашивают их. Таким образом, вы можете увидеть несколько макетов того, сколько будет стоить ваш сарай, и посмотреть, укладываются ли в ваш бюджет определенные надстройки, добавление большего количества стойл для лошадей или двухэтажный сарай, или что-то, что вам, возможно, придется вырезать на данный момент. . Это также даст вам представление о том, сколько будут стоить эти дополнительные услуги, если вы захотите добавить больше стойл, окон или чего-либо еще в свой сарай в будущем. Поговорите сегодня с одним из наших экспертов по строительству сарая, чтобы получить несколько предложений по строительству сарая с ограниченным бюджетом.

New Holland Supply Advantage

В New Holland Supply мы также предлагаем комплекты стоечных амбаров, нестандартные двери, металлическую кровлю и различные модификации зданий. Команда стремится предоставить индивидуальные конюшни и комплекты шестов из ведущих отраслевых материалов, на которые вы можете положиться. Поскольку мы можем специализироваться и изготовить каждую часть вашего комплекта амбара, вы можете рассчитывать на нас при ремонте амбара, пристройке амбара и любых дополнительных надстройках.

Если вы ищете наборы для амбара, в которых представлен широкий выбор материалов и принадлежностей для амбара, вам не найти лучшего предложения New Holland Supply!

 

Свяжитесь с нашей командой строителей амбаров, чтобы начать строительство вашего доступного конюшни уже сегодня!

Как видите, быстро получить конюшню с вашими уникальными характеристиками, придерживаясь при этом разумного бюджета, не должно быть слишком сложной задачей. Предприняв вышеуказанные шаги, чтобы снизить первоначальную стоимость конюшни, вы получите конюшню, которая будет соответствовать вашему внешнему виду и ожиданиям бюджета в кратчайшие сроки. Мы можем дать вам несколько предложений, чтобы вы могли выбрать, что важно, а что нет для вашего нового доступного конюшни. Позвоните или свяжитесь с нами сегодня, чтобы начать строительство сарая для вашей собственности!

Цитата

Запросить цену

Самый дешевый способ построить сарай [Руководство своими руками]

69shares

• Доля
• Булавка

Строительство собственного сарая может показаться пугающим — в конце концов, стоимость в сочетании со всей дополнительной работой может показаться не стоящей вашего время. Но если вы не можете платить кому-то за работу, которую вы могли бы сделать сами, то поиск самого дешевого способа построить сарай — ваш приоритет. Но как это сделать, не потратив целое состояние?

Самый дешевый способ построить сарай — сделать его самостоятельно. Наем кого-то добавляет затраты на рабочую силу плюс материалы, а сборные навесы имеют наценку от 50 до 100% — или больше. Строительство сарая из поддонов, в частности, является наиболее доступным способом построить садовый сарай.

В этой статье мы рассмотрим самые недорогие способы подхода к каждому этапу строительства вашего сарая, от планирования до последнего гвоздя или винта. Мы также расскажем, как строительство сарая из поддонов может быть чрезвычайно рентабельным проектом сарая.

Быстрый переход

• Дешевле ли построить собственный сарай?
• Какой самый дешевый способ построить сарай?
• Как построить дешевый сарай с нуля
  • 1. Найдите бесплатные или дешевые чертежи сарая для хранения
  • 2. Инструменты
  • 3. Фундамент
  • 4. Каркас пола
  • 5. Каркас стены
  6014 9014
  • 7. Сайдинг
  • 8. Кровля
  • 9. Окна
  • 10. Двери
• Сколько стоит построить сарай 10×10?
  • Стоимость материалов для сарая
• Заключение

Дешевле ли построить собственный сарай?

Независимо от того, строите ли вы сарай или ремонтируете машину, самостоятельное выполнение задачи своими руками избавит вас от оплаты трудозатрат. Подрядчики добавят от 10% до 50% — или больше — для учета затрат на оплату труда. Если вы решите купить сарай за 4000 долларов, то вы можете разумно рассчитывать построить его самостоятельно менее чем за 3000 долларов.

Когда вы строите собственный сарай, вы также можете выбирать материалы. Покупка дешевых пиломатериалов и строительных материалов также позволяет сэкономить деньги. Вы также можете не торопиться, правильно выполнить работу и знать, что сделали это сами. Если что-то сломается, то вы сможете это починить.

Какой самый дешевый способ построить сарай?

Строительство сарая своими руками в большинстве случаев дешевле, чем покупка сарая. Да, вы можете купить сборный сарай 8×8 из стекловолокна или пластика дешевле, чем если бы вы сделали его из дерева. Однако есть способ сделать действительно дешевый навес, с которым не может конкурировать ни один магазин, — с помощью поддонов.

Использование поддонов для строительства сарая — самый доступный метод строительства сарая. Существует почти бесконечное количество способов сделать сарай из поддонов, но большинство из них используют поддоны в качестве основного строительного материала. Вы можете использовать их для обшивки сарая и сайдинга, сэкономив сотни или тысячи долларов, если ваш сарай действительно большой.

Вариантов строительства навеса из поддонов так много, что выбрать лучший из них может быть непросто. Это во многом зависит от того, какие у вас поддоны, но один из лучших способов использования поддонов — это каркас с небольшим количеством пиломатериалов для укрепления поддонов и сохранения конструкции вместе.

Помните, поддоны бесплатны. Поищите на обочине дороги предприятия, выбрасывающие старые поддоны, или просто отправляйтесь в район города с большим количеством складов. Проверьте спины крупных магазинов коробки; может быть сотрудник, который более чем счастлив иметь старую стопку поддонов в своих руках.

Как построить дешевый сарай с нуля

Давайте рассмотрим каждый шаг процесса строительства деревянного сарая, начиная с инструментов, которые вам понадобятся. Помните, что эта статья посвящена самым дешевым и наиболее эффективным методам строительства сарая. Более подробный обзор того, как построить сарай, смотрите в моей статье о строительстве сарая.

1. Найдите бесплатные или дешевые планы сарая для хранения

Во-первых, вам нужен план постройки сарая. Да, вы можете купить его в местном магазине Reno или в Интернете, но многие места в Интернете также предлагают бесплатные планы сарая. Если для вас важны деньги, вам не нужно платить за план сарая — ознакомьтесь с моей статьей, где я перечислил 159 бесплатных планов сарая для хранения своими руками.

План имеет решающее значение. Это позволяет заранее увидеть все необходимые материалы. Это позволит вам планировать свои покупки или вносить изменения в материалы перед началом сборки. Подумайте также о вашем строительном оборудовании, так как это будет стоить.

Сначала спланируйте покупку каждого материала, чтобы определить, что вы можете приобрести бесплатно или со скидкой.

2. Инструменты

Какие инструменты вам нужны для бюджетного строительства сарая? Я вижу много статей, в которых утверждается, что вам нужен компрессор и пневматический пистолет для забивания гвоздей или торцовочная пила. Конечно, эти инструменты ускоряют строительство сарая, но вы все равно можете построить сарай и без них.

Как минимум вам понадобится рулетка, угольник, пила, молоток и дрель. Я рекомендую дешевую сетевую дрель. Этого будет достаточно, чтобы закрутить любой винт или просверлить любое отверстие, которое вам нужно. Вам также понадобится удлинитель, квадратная бита № 2 и набор сверл.

Молоток всегда нужен. Помните, что использование гвоздей намного дешевле, чем использование шурупов. В большинстве случаев гвозди имеют гораздо большую прочность на сдвиг, чем шурупы. Используйте гвозди, чтобы сэкономить деньги.

Наконец, вам понадобится пила. Идеально подойдет торцовочная или циркулярная пила, но они дорогие. Настоящей мерой экономии было бы использование 14-дюймовой ручной пилы. Это требует много сил в ходе строительства сарая, но примерно на 100 долларов дешевле, чем торцовочная пила.

3. Фундамент

Существует множество вариантов фундамента сарая: полозья, бетонные опоры, бетонная плита и многое другое. Самый дешевый вариант «сделай сам» — использование бетонных блоков или палубных блоков. Установка каркаса пола сарая поверх этих блоков — самое простое и доступное решение для крепления сарая.

Палубные блоки чрезвычайно дешевы. Вы можете купить их менее чем за 10 долларов, и они имеют канавки, чтобы соответствовать 2x пиломатериалам, что делает их идеальной основой для вложения в каркас пола вашего сарая. В качестве альтернативы бетонные блоки, такие как шлакоблоки, являются жизнеспособной альтернативой. У многих из вас они могут сидеть во дворе, что делает их самым дешевым вариантом.

Стоимость пиломатериалов и заливки бетонной плиты делает блоки самым недорогим вариантом. Вы должны приложить некоторые усилия для подготовки места для настила или бетонных блоков, например, выкопать землю и добавить гравий. Но даже в этом случае этот вариант является самым дешевым методом фундамента сарая.

4. Каркас пола

Вы не должны обрамлять пол своего сарая пиломатериалами размером менее 2×6. Вы могли бы использовать пиломатериалы 2×4, но вам нужно было бы значительно увеличить количество блоков настила, поддерживающих каркас пола.

Вместо этого используйте доски 2×6. Это гарантирует, что ваш палубный пол не выйдет из строя. Обработка пиломатериалов обязательна. Но если у вас есть краска для наружных работ, вы можете купить необработанный пиломатериал и покрасить его. Это сэкономит вам немного денег, так как обработанная древесина дороже необработанной.

5. Каркас стен

Самый дешевый материал для каркаса стен — использовать пиломатериалы 2×4. Вы можете использовать пиломатериалы 2×3, но вы рискуете целостностью всей конструкции, если выберете этот путь. Помните, что вся конструкция вашей крыши будет опираться на стены сарая. Если у вас есть снеговые нагрузки, даже не рассматривайте стены 2×3.

Другим недостатком стен 2×3 является то, что они легче раскалываются, когда вы прибиваете к ним сайдинг или прибиваете их друг к другу. С меньшим количеством физического материала для работы крепление материала к 2 × 3 или их скрепление вместе становится трудным и потенциально небезопасным. 9№ 0005

2×4 — лучший и самый доступный выбор для возведения недорогих стен сарая. Выбирайте стены 2х3 на свой страх и риск, но я не рекомендую это делать. Помните также, что использование поддонов даже дешевле, чем 2×4, если вам удобно использовать навес для поддонов.

6. Каркас крыши

Поскольку 2×4 являются самыми дешевыми для каркаса стен, они также подходят для каркаса крыши. Для навесов меньшей категории, таких как 10×10 или меньше, стропила из 2×4 являются наиболее доступным вариантом каркаса. Вы можете купить 2×4 длиной 10 и 12 футов или больше, что поможет свести к минимуму количество отходов.

Фермы будут использовать больше дерева, чем стропила, и по-прежнему использовать 2×4. Независимо от того, выбираете ли вы двускатную крышу или односкатную, стропила 2 × 4 — это простое и надежное решение для каркаса вашей крыши. Сильный снегопад вызывает беспокойство, хотя, если ваш сарай не отапливается, вам не придется беспокоиться о сильном наледи на крыше.

Дизайн вашей крыши также может помочь вам сократить расходы. Двускатная крыша вынуждает вас использовать немного больше пиломатериалов, чем односкатная крыша, так как фронтон требует четырех угловых разрезов для длины 2×4. Спланируйте уклон крыши так, чтобы на двускатную крышу можно было использовать только один брус 2×4 на стропило или набор стропил. Это сокращает количество отходов и минимизирует ваши расходы.

7. Обшивка сайдингом

Придумать наиболее экономичный способ обшивки сарая может быть сложно, потому что существует множество вариантов. Я обнаружил, что самый простой и доступный способ обшить сарай — это использовать LP SmartSiding. Это окрашенная инженерная панель 4×8, предназначенная для экспонирования снаружи. Все, что вам нужно сделать, это прикрепить его к раме и положить этому конец.

Эти панели дешевле фанерных наружных панелей и более устойчивы к атмосферным воздействиям. Фанерные панели не выдерживают постоянного воздействия влаги, если они не окрашены, что является дополнительными затратами, с которыми вам не придется иметь дело, если вы используете панель LP.

Другие варианты включают сайдинг внахлест или гонт, но они требуют больше материала и, следовательно, дороже. Сайдинг LP предлагает самую дешевую и простую установку, обеспечивая при этом долгосрочное и не требующее обслуживания решение.

8. Кровля

Битумная черепица — недорогое решение для дешевой кровли сарая. Есть причина, по которой битумная черепица доминирует в домах в вашем районе – стоимость. Металлическая кровля намного дороже, а другие кровельные материалы, такие как резина или гофрированный пластик, также менее доступны или не подходят для конструкции сарая.

Рассмотрим сарай 10×10. Допустим, односкатная крыша такого размера или чуть больше. Это означает, что площадь крыши составляет около 100 квадратных футов. Мы знаем, что в среднем требуется 3 связки гонтов, чтобы покрыть одну черепицу – 100 квадратных футов. 3 пачки черепицы — это самое дешевое, что вы можете купить за кровельный материал.

9. Окна

Если ваша цель построить сарай как можно дешевле, тогда необходимо исключить окно. Новое окно, даже очень дешевое, обойдется вам более чем в 50 долларов. И это для фиксированного, не открывающегося окна минимального размера.

Вместо этого выберите солнечный свет или просто используйте удлинитель с лампочкой на конце, если вам нужно немного света в сарае. Окно стоит дорого и также заставит вас использовать больше пиломатериалов для обрамления стен вашего садового сарая.

10. Двери

Входная дверь дорогая. Быстрый взгляд на ваш местный магазин дома Reno покажет, что наружные двери стоят где-то от 200 до 500 долларов и больше. Вместо этого используйте 2×4, чтобы сделать деревянную дверную раму и покрыть раму тем же сайдингом, который вы использовали для остальной части сарая — LP SmartSiding.

Если у вас двойная или одинарная дверь, дополнительных затрат не будет, поскольку вы просто используете больше 2х4 и сайдинга. Использование 2×4 также позволяет вам сделать дверь настолько широкой, насколько вы хотите, и вы сэкономите сотни долларов, не покупая подходящую наружную дверь.

Вам понадобится набор петель и какой-нибудь запорный механизм. Это оборудование дешевое, и его можно купить менее чем за 20 долларов, не считая навесного замка, если он вам нужен.

Сколько стоит построить сарай 10×10?

При использовании самых доступных методов строительства сарая стоимость сарая 10×10 может составить всего 1000 долларов или меньше. Получение расходных материалов со скидкой и использование материалов, которые у вас уже есть, изменит окончательную стоимость.

Ниже мы рассмотрим стоимость каждого материала и суммируем окончательную стоимость навеса для хранения 10×10. Общая необходимая сумма будет указана в скобках.

Стоимость материалов для навеса

• Блоки для настила – 8 долларов (необходимо 9)
• Каркас пола 2 × 6 — 20 (12) 9 долларов США.0079
• Каркас стен и стропил 2×4 – 7 (~50) долларов США
• Панель SmartSiding LP — 42 (10) долларов США
• Черепица — $33 (3)

Сложите эти суммы, и вы получите общую оценку чуть более 1000 долларов. Однако имейте в виду, что эти цены были взяты непосредственно с веб-сайтов крупных магазинов на момент написания статьи, без учета распродаж или других сделок.

Сайдинг — одна из самых больших затрат. Если у вас есть древесина для поддонов, вы можете заменить сайдинг и использовать древесину для поддонов в качестве сайдинга.

Что нарисовать на кухне: рисунки на стене

Настенные рисунки для кухни бывают разнообразными. Они могут отличаться способами нанесения, техникой исполнения и уровнем мастерства исполнителя. Рисунки на стене в кухне способны скрыть недостатки комнаты и подчеркнуть ее достоинства. Кроме того, они используются для зонирования пространства и придания помещению оригинального дизайна.

Содержание

• Техники и способы в зависимости от уровня мастерства
• Подготовка стены
• Стили
• Как и чем можно нанести самостоятельно
• Перенос изображения через трафареты
• Лепка
• Наклейки
• Нарисовать 3д рисунок
• Идеи интерьера

Техники и способы в зависимости от уровня мастерства

Следует понимать, что нарисовать на кухне красивую композицию – это непростое дело и требует определенного мастерства. Простые рисунки кухни может сделать даже начинающий мастер. Стены можно расписывать разными методами, среди которых:

• Художественная роспись красками

• Аэрография

• Леттеринг и рисование с помощью мела

• Декупаж

• Ипользование трафаретов, штампов, шаблонов

Художественная роспись красками сложных композиций в виде фресок или пейзажей рекомендуется поручить профессионалам. Простые узоры на стену в кухню можно нарисовать самостоятельно, не имея определенных навыков.

Гараж своими руками — инструкция и чертежи. 100 фото современных гаражей