Рубрика: Разное

Система водяной теплый пол: принцип работы, устройство, описание

От автора

Здравствуйте! В этой статье пойдет речь, как устроена система водяной теплый пол, особенностях его использования и его видах.

Система водяной теплый пол — общее описание

Обогрев пола осуществляется теплоносителем. По названию системы понятно, что теплоносителем водяного теплого пола служит циркулирующая по трубам вода. Регулировка температуры и управление  циркуляцией происходит в специально смонтированном коллекторном шкафу. Трубы укладываются петлями на базовый пол и подключаются к коллекторному шкафу.

Как видите на фото, коллекторный шкаф это узел теплого пола в котором собираются трубы теплого пола и происходит регулирование потоков теплоносителя коллекторами с регулирующими кранами арматуры. К слову сказать, ни один строительный объект, никакие промышленные и жилые здания не обходятся без инженерных коммуникаций в виде трубопроводов. Простой повсеместный водопровод и часто встречающийся газопровод знаком любому жильцу города и загорода. Трубопроводы пара и нефтепродуктов знакомы работникам специализированных предприятий.

Если есть трубопровод, то не обойтись без специального оборудования, которое перекрывает, регулирует потоки и распределяет перемещаемые потоки. Называется такое оборудование — трубопроводная арматура. От её качества зависит работа всех трубопроводных систем. читать дальше про трубопроводную арматуру различного назначения на сайте компании «Москлапан».

Укладываются петли водяного теплого пола по двум схемам:

1-Бифилярная система укладки.По другому «двойная спираль» или «улитка»;

2,3-Меандровая система. По другому «зигзаг» или «змейка».

Наиболее эффективна система укладки, где петли теплой воды, чередуются с охлажденной (1,3 на рисунке)

В зависимости от вида закрывающего трубопровод покрытия, водяной теплый пол подразделяется на бетонный теплый пол, а также полистирольную систему и деревянную систему теплый пол . В бетонном теплом полу трубопровод системы закрывается «мокрой» стяжкой.

Водяной теплый пол не является универсальной системой обогрева пола и имеет некоторые ограничения при использовании.

Ограничения при использовании водяного теплого пола

• В городских квартирах с централизованным  отоплением устройство водяных теплых полов запрещено.
• Связано это с увеличением гидравлического сопротивления системы и большой вероятностью повреждения  греющих труб после гидроударов в системе централизованного отопления. Однако в некоторых сериях современных новостройках спроектирован отдельный магистральный трубопровод для устройства водяных теплых полов.
• Прежде всего, обогрев помещения с использованием водяного теплого  пола применяется для частных домов с индивидуальной системой водоснабжения. Но и здесь водяной теплый пол может использоваться либо для комфортного, либо для общего отопления.

«Комфортный» и «отопительный» водяной теплый пол

«Комфортный» водяной теплый пол подогревает пол и используется, как дополнительная система обогрева помещения. Основной обогрев производят радиаторы отопления. Для комфортного теплого пола температура воды в системе должна поддерживаться постоянной. Этот вид регулировки температуры воды называется «термостатическим».

«Отопительный» водяной теплый пол несет функцию полного и единственного обогрева помещения. При такой системе температура теплоносителя (воды) должна меняться в зависимости от окружающей температуры. Такая регулировка называется «погодозависимой».

Общий принцип работы водяного теплого пола

Водяной теплый пол относится к низкотемпературным системам обогрева пола. Температура теплоносителя (воды) должна быть 35-45°C.

Вода в системе водяной теплый пол двигается по замкнутому контуру, постепенно охлаждаясь в петлях пола. Из магистрали вода поступает с температурой 80-85°C. В коллекторном шкафу теплого пола горячий теплоноситель смешивается с остывшей водой, вернувшейся из петель системы.

Для смешивания горячего и холодного теплоносителя служит насосно-смесительный узел (1). Для перекрытия циркуляции воды служит коллекторный блок (3), с рядами холодных и «горячих» запорных вентилей (байпасов).

Для регулирования тепловой мощности служит балансировочный клапан (2). Для поддержания заданной температуры служит термоголовка (4), которая получает данные о температуре с термодатчика.

Для автоматического управления системой можно установить сервоприводы и комнатные терморегуляторы. Сервоприводы и терморегуляторы работают в паре. 

При прекращении подачи воды из магистрали циркуляция теплоносителя продолжается благодаря открывающемуся перепускному клапану. Циркулирует теплоноситель в «холодном режиме», через свободный байпас (запорный вентиль) коллекторного блока.

Более подробно о работе коллекторного шкафа, технологии монтажа  и устройстве «пирога» бетонного водяного теплого пола в следующих статьях серии «Водяной теплый пол».

©opolax.ru

Другие статьи раздела

• Коллекторный шкаф водяного теплого пола
• Теплый пол под линолеум
• Тёплый пол на кухне для самостоятельного монтажа
• Обогрев пола нагревательными матами
• Теплые полы Fenix из Чехии

Powered by JV-Relatives

Теплый водяной пол — устройство системы и монтаж

Во всех странах мира уже давно и привычно используется для комфорта человека и обогрева домов теплый пол, его уже нельзя назвать новинкой. Особенно активно такие системы применяются в странах Северной Европы, а в последние десятилетия и в нашей стране. Они воплощаются в разных вариантах, и каждый из вас может сделать для себя подходящий выбор. Но сегодня мы рассмотрим подробно систему водяного теплого пола, поскольку она зарекомендовала себя, как идеальная, максимально отвечающая требованиям пользователей.

Я предполагаю, что многие из вас заметили, что батареи центрального отопления согревают воздух рядом с собой, а в удаленных местах комнат температура остается более низкой. Объяснить это весьма просто: теплый воздух от батарей не распространяется в горизонтальном направлении, а поднимается вверх. Как же осуществить равномерное прогревание всех комнат? С разработкой систем теплых полов такая возможность появилась, поскольку обогревательным элементом стала вся площадь пола. Более того, теплый пол показал преимущество даже перед современным конвекторным отоплением, поскольку при таком обогреве отсутствует перемещение частиц пыли, в помещении нет сквозняков. Примерная схема подключения теплого пола с водяными трубами 

Еще несколько преимуществ водяного теплого пола это:

• экономия до 20-30% энергии, благодаря достаточно низкой температуре теплоносителей, всего 30-50оС;
• идеальное сочетание системы теплого пола с современными отопительными приборами и технологиями: тепловыми насосами, конденсатными теплообменниками, солнечными батареями;
• сохранение здоровья человека из-за отсутствия пыли и плесени, легкого поддержания гигиены в комнатах;
• удобство — отсутствие, нередко мешающих планировке комнат, отопительных батарей;
• безопасность для детей: ребенок не получит ожогов и ушибов;
• долговечность — системы рассчитаны на срок не менее 50 лет.

К недостаткам использования систем теплого водяного пола можно отнести отсутствие обогрева на лестничных площадках, невозможность применения в городских квартирах, где прокладка дополнительных труб с водой запрещена: гидравлическое сопротивление системы может увеличиться.

Из существующих типов водяных теплых полов «бетонных», «облегченных» (деревянных или полистирольных), «тонких» (с трубами малого диаметра), мы рассмотрим самую надежную бетонную систему заливки. Только бетонную конструкцию можно использовать, как самостоятельное отопление для дома. В ее пользу говорит и прочность, поскольку нагрузка на 1 м2 может равняться 500 кг.

В качестве несущего слоя в ней служит стяжка из песчано-цементной смеси с добавлением пластификатора, например, стяжка базовая усиленная Perfekta Фиброслой. Пластификатор способствует лучшей проводимости тепла, а также за счет него можно уменьшить толщину заливки труб на 3 см, повысить прочность на сжатие и равномерность прогрева пола.

Кроме пластификатора, о целостности стяжки над трубами заботятся компенсационные (деформационные) швы — это зазоры, заполненные эластичным материалом. Перед заливкой труб бетонной стяжкой следует пометить место, где будет находиться деформационный шов для компенсации расширения бетона от температуры, особенно это касается комнат сложной конфигурации или вытянутых.
В качестве такого шва может служить эластичная лента толщиной около 10 мм, проложенная по всей ширине и глубине стяжки. Трубы в местах пересечения деформационного шва прокладывают в пластиковых или металлических гильзах.

Структура и технология укладки бетонных теплых полов

Бетонный пол с водяным обогревом может быть создан на монолитном фундаменте или железобетонном перекрытии. На их выровненной поверхности сначала укладывается гидро- или пароизоляционное покрытие, а по периметру — клейкая демпферная лента. В качестве гидроизоляции служит полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм. Ее укладывают внахлест (на 8-10 см), проклеивая швы липкой лентой. Края пленки должны заходить на низ стены под демпферную ленту.

Между стенами и стяжкой теплого пола может образовываться тепловой мост. Чтобы предотвратить это, компенсировать расширение стяжки от температуры, и применяется демпферная лента. Это полоска шириной 12-18 см и толщиной 6 мм, выполненная из вспененного полиэтилена. Уложенная по периметру, лента должна быть выше всей конструкции теплого пола на 2 см. На поверхности ленты есть полиэтиленовая пленка, которой надо прикрыть стык стены с теплоизоляционной плитой, тогда при заливке стяжки бетон никуда не затечет.

Следующий важный шаг — размещение теплоизоляции. Чтобы внизу, под конструкцией пола не происходили потери тепла, следует подобрать правильно утепляющий материал, который сверху также должен быть укрыт гидроизоляционным материалом. Именно после него и крепится труба для теплоносителя.

Крепят ее разными способами, применяя пластиковые хомуты, дюбель-крюки, скобы, крепежные планки. Но сегодня считается самым современным и удобным применение формованных теплоизоляционных плит с «бобышками» для крепления, и заранее предусмотренным гидроизоляционным слоем.

От того, какой будет теплоизоляция теплого пола, зависит его несущая способность, экономичность и, самое главное, тепловая мощность. Совсем недавно эту роль, в основном, играл фольгированный полистирол, но российские производители предлагают современные материалы — профильные теплоизоляционные плиты. Боковые замки таких плит своим надежным сцеплением позволяют создавать сплошную напольную поверхность без термоакустических швов.

Укладывают такие плиты по определенной схеме на всю площадь пола независимо от наличия или отсутствия греющих труб в каких-то местах. На поверхности плит cформованы «бобышки», между которыми надежно и удобно укладываются трубы для теплоносителя, диаметром 16, 17 и 18 мм.

Труба, подающая теплоноситель и «обратка» выводятся в коллекторный шкаф, который размещается в стене. В нём также монтируются вентили, позволяющие регулировать подачу горячей воды в трубы.

В больших помещениях перед заливкой бетонной смеси накладывается армирующая сетка, тогда как в обычных комнатах ее можно не использовать.

Завершается весь «пирог» укладкой несущего слоя цементно-песчаной смеси. Здесь же могут быть применены выравнивающие наливные полы NIVELIR тонкослойный или «Юнис Горизонт» универсальный, которые обладают свойствами, позволяющими применять их при создании системы теплого пола.  

Чистовые напольные покрытия — это керамическая или каменная плитка, специально изготовленный ламинированный паркет. Общая толщина теплого пола 100-150 мм, она определяется индивидуальными требованиями к диаметру трубы, толщине изоляции, стяжки, которые находятся в зависимости от мощности теплого пола, теплоизоляционных свойств фундамента или перекрытия.

После полного высыхания стяжки (в течение 30 дней) можно запускать всю систему в рабочий режим, предварительно удалив остаточный воздух. Затем постепенно прогревать теплый пол, начиная с температуры 20-25оС, ежедневно прибавляя по 5 градусов до достижения необходимых значений.

Немного информации о трубах

Трубы для теплого пола могут использоваться самые разные: полиэтиленовые, металлопластиковые, медные, из нержавеющей стали и так далее. Прокладка по профильной теплоизоляции весьма несложная, трубу можно зафиксировать между «бобышками» просто нажимая на нее ногой.

Чтобы увеличить тепловую мощность пола, трубы можно проложить плотнее, и наоборот. Но чаще, чем через 10 см укладывать трубы не рекомендуется. Максимальное расстояние между ними должно быть не более 25 см. От наружных стен следует отступить не менее 15 см.

Чтобы не было больших гидравлических потерь, петли труб (греющие контуры) укладывают длиной не более 80 метров при диаметре трубы 16 мм, и не более 120 метров — при 20-миллиметровом диаметре. Если труба пересекает стык плит перекрытий, то надо защитить ее металлической гильзой, а вдоль по стыку вообще прокладывать трубы нельзя.

Трубы можно проложить спиралью или зигзагом, но более равномерное прогревание пола достигается при первом варианте. Если вместо теплоизоляционных плит вы используете листы экструдированного полистирола, то крепление трубы можно осуществлять якорными скобами или фиксирующими шинами.

Ваш Кузьмич.

Водонагреватели по запросу | | Теплый пол своими руками

Компания Radiant Floor стала пионером в использовании водонагревателей без резервуара для лучистого обогрева пола почти 20 лет назад, когда многие в отопительной отрасли считали, что «водонагреватели по требованию никогда не работать на лучистое тепло»… мы не согласились! Мы делаем это дольше, чем кто-либо, и с большим успехом!

КАЖДЫЙ нагревательный элемент, который рекомендует и предлагает компания Radiant Floor, «РАЗРАБОТАН И ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ»! Эти устройства не являются вашими «обычными» водонагревателями, поэтому не позволяйте компактным размерам обмануть вас! Все наши нагревательные элементы производятся в соответствии с отраслевыми стандартами качества и надежности.

Эти высокоэффективные обогреватели созданы с учетом лучистого обогрева. Мы предлагаем устройства, которые будут нагревать как ваш Radiant (отопление помещений), так и горячую воду для бытовых нужд.

Независимо от того, какую систему лучистого отопления вы выберете, будь то открытый, закрытый или теплообменник, или тип требуемого источника топлива, пропан, природный газ, электричество или масло,… Компания Radiant Floor поможет вам!!!

Вот полезная информация: Один галлон пропана может произвести 91 000 БТЕ,….. Терм (100 кубических футов) природного газа эквивалентен (приблизительно) 100 000 БТЕ.

Заинтересованы в счетах за дешевое топливо? Мы воочию убедились в удивительной эффективности, экономии энергии и их необычайной мощности нагрева! Мы разрабатываем системы лучистого отопления с учетом уникальных характеристик безбаковых водонагревателей. Сегодня безрезервуарные обогреватели представляют собой недорогие, высокоэффективные устройства, которые дешевле в обслуживании и эксплуатации. Они стали стандартными источниками тепла для лучистого отопления. Причины изложены ниже.

Водонагреватели Takagi по требованию обладают многими превосходными характеристиками. Они очень хорошо спроектированы, тихие, компактные (2,2 куб. фута), легкие (60 фунтов), могут удобно монтироваться на стене, легко вентилируются, имеют «прямую вентиляцию», что означает, что они используют наружный воздух для горения, и используйте 3-дюймовый ПВХ для впуска и выпуска. Все модели практически исключают потери тепла в режиме ожидания. Другими словами, они не хранят горячую воду, а нагревают ее только тогда, когда она вам действительно нужна.

Единственным электрическим соединением с водонагревателем On Demand / Tankless,… является питание (штепсель) к/от устройства. Водонагреватель срабатывает, когда устройство определяет расход не менее 1/2 галлона в минуту. Водонагреватель активируется, когда какая-либо или все зоны требуют нагрева, а насос(ы) циркулируют жидкость через устройство, таким образом создавая «поток», который сигнализирует о включении водонагревателя!

Водонагреватели Takagi действительно мгновенные и чрезвычайно мощные, и следующий пример прекрасно иллюстрирует это утверждение.

Несколько лет назад один из наших техников установил водонагреватель Takagi для обогрева своего гаража площадью 2100 кв. футов. Плита была буквально ледяной из-за недель минусовой погоды. Заполнив систему антифризом, он запустил излучающую систему и увидел, как жидкость с температурой 28 градусов покидает пол, попадает в Takagi, а через пять секунд выходит из обогревателя при температуре 180 градусов!

Удивительно, но Такаги подняли температуру воды на 152 градуса!

Конечно, для снижения температуры воды до 130 градусов, прежде чем она вернется на пол, использовался смесительный клапан, но этот пример показывает, как Takagi ведет себя в экстремальных условиях.

Takagi T-h4j

В зависимости от ваших потребностей в тепловых единицах один из двух вышеперечисленных агрегатов идеально подойдет как для обогрева пола, так и для горячего водоснабжения. Подробную информацию и технические характеристики моделей T-h4j (фото слева) и T-h4 (фото справа) можно найти по ссылкам выше. Оба устройства оцениваются в 9 баллов.0005 Эффективность 95%.

Takagi Th4

T-h4 — новейшая высокоэффективная модель Takagi. Он рассчитан на эффективность 95% и имеет вентиляционные отверстия из ПВХ.

Схемы и фотографии этих водонагревателей по запросу Takagi в различных конфигурациях лучистого нагрева см. в разделе: Takagi и лучистое тепло

Полный комплект концентрических вентиляционных отверстий

Вид спереди готовой установки вентиляции

Готовый концентрический вентиляционный комплект

Концентрическая вентиляционная установка

Страница 1 инструкции по установке

Страница 2 инструкции по установке

Примечание: Если в вашем городе или регионе необычно жесткая вода, т. е. содержащиеся в воде минералы, которые могут засорить теплообменник в системе подачи воды по требованию и сократить срок службы устройства, возможно, потребуется умягчитель воды. стоящая инвестиция.

Настенный блок Elite

Elite — еще один блок по запросу, используемый для лучистого отопления. При КПД до 98% это исключительный источник тепла, но конфигурация первичного/вторичного водопровода, рекомендуемая компанией Heat Transfer Products, несколько сложнее, чем у Takagi.

Но, если вы готовы к небольшому приключению с сантехникой и вам нужен «один из самых эффективных нагревателей на рынке», а также компактный, легкий, надежный, полностью из нержавеющей стали, прямой с вентиляцией трубой из ПВХ и полной 7-летней гарантией на теплообменник… Elite для вас.

Эффективность источника тепла рассчитывается путем умножения БТЕ нагревательного агрегата на входе , умножения этого числа на его КПД,… Это равняется выходу БТЕ агрегата. Пример: Блок мощностью 199 000 БТЕ с КПД 95% имеет выходную мощность 189 050 БТЕ. (199 000 х 95% = 189,050). Это число изменится и должно быть изменено (снижено) для больших высот (выше 5000 футов). Свяжитесь с техническим специалистом для получения подробной информации.

Открытая система | | Теплый пол своими руками

Введение

Содержание

Открытая система использует один нагреватель для пола и горячей воды для бытового потребления. Эти две системы в основном связаны друг с другом. Та же самая вода, которая попадает, например, в ваш горячий душ или посудомоечную машину, сначала проходит через пол. Это очень эффективная система, поскольку всю работу выполняет один источник тепла. Пока водонагреватель имеет соответствующие размеры и соответствует вашим потребностям в отоплении и бытовым потребностям, необходимость в «отдельной» системе отопления отпадает.

КАЖДЫЙ нагревательный элемент, который рекомендует и предлагает компания Radiant Floor, «РАЗРАБОТАН И ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ»! Эти устройства не являются вашими «обычными» водонагревателями, поэтому не позволяйте компактным размерам обмануть вас! Все наши нагревательные элементы производятся в соответствии с отраслевыми стандартами качества и надежности.

Эти высокоэффективные обогреватели созданы с учетом лучистого обогрева. Мы предлагаем устройства, которые будут нагревать как ваш Radiant (отопление помещений), так и горячую воду для бытовых нужд.

Независимо от того, какую систему лучистого отопления вы выберете, будь то открытый, закрытый или теплообменник, или тип требуемого источника топлива, пропан, природный газ, электричество или масло,… Компания Radiant Floor поможет вам!!!

Многозональная открытая система с электрическим блоком по требованию и расширительным баком для городского водоснабжения

Схема потока воды открытой системы с водонагревателем бакового типа

Еще один пример многозонной открытой системы с муниципальным резервуаром.

Как подготовить бетонные стены к окраске

14-11-2018

Поделиться:

Краска до настоящего момента остается универсальным материалом для выполнения финишных отделочных работ. Используют ее и для нанесения на бетонное основание. На самом деле, это один из лучших вариантов привести в порядок и красиво оформить стены. Обеспечить оптимальные условия для окрашивания можно, если правильно подготовить бетон. Что же нужно сделать владельцам?

Очищение бетонных стен от загрязнений

Сначала необходимо снять старые материалы. Под ними иногда обнаруживается грибковые поражения, которые должны быть устранены. Для этого бетонную стену зачищают металлической щеткой или шпателем пока не исчезнут все следы плесени. Следом на поверхность наносится антисептический раствор. Самый простой и бюджетный вариант – отбеливатель, немного разведенный водой. Он сработает при небольших поражениях. Для серьезной борьбы и профилактики следует применять специальные антисептические составы, например Biozid Sanierlösung. Далее нужно дождаться, чтобы стена полностью высохла.

Выравнивание черновой поверхности

Даже самая эластичная краска не может замаскировать сильные перепады высот на стенах. Придется их удалять. Если неровности небольшие, иногда бывает достаточно зачистить их шкуркой. Крупные дефекты придется заполнять штукатуркой. А оптимальный вариант – обработать всю бетонную поверхность штукатурным составом.

Чтобы штукатурка лучше схватилась с бетоном, она должна быть цементной. В принципе, гипсовую штукатурку тоже можно использовать для внутренних работ, но тогда нужно для начала очень хорошо прогрунтовать основание. После высыхания штукатурный слой тоже зачищают шкуркой и вновь грунтуют.

Нанесение шпатлевки на стену

Поскольку краска не всегда удачно ложится на штукатурку, лучше покрыть стены еще и шпатлевкой. Поскольку к этому моменту значительных неровностей не должно остаться, штукатурку наносят тонким слоем, всего 2–3 мм. На такую поверхность штукатурку можно наносить даже сразу широким шпателем, разглаживая правилом после нанесения. Когда поверхность будет покрыта раствором, ее дополнительно затирают по всей площади.

Финишная обработка грунтовкой

Наконец, примерно за сутки до покраски стены в последний раз грунтуют. Грунтовку желательно выбирать под используемый тип краски. К каждому лакокрасочному составу производитель обычно рекомендует свой тип грунтовочной смеси. И только в том случае, если владелец планирует использовать масляную краску, он может покрыть стены простой олифой.

Такие подготовительные работы позволят в дальнейшем нанести краску максимально качественно. Она будет очень долго служить и, что особенно важно, эстетично выглядеть.

Грунтовки в нашем каталоге

Цену уточняйте

Quarzgrund — Адгезионная грунтовка с кварцевым песком, для фасадных штукатурок, 20 кг

Цену уточняйте

Rostschutzgrund — Пассивирующая грунтовка для металла (Германия)

Цену уточняйте

Tiefgrund LH — Акрилатная грунтовка на растворителях для сложных оснований, 10л (Германия)

Цену уточняйте

Aufbrennsperre Konzentrat LF — Концентрат акриловой грунтовки глубокого проникновения, 1:4, 10л (Германия)

Как подготовить бетонные стены в квартире к покраске, пошаговое руководство.

Окрашивание стен, как финальная декоративная отделка, занимает по популярности второе место после поклейки обоев. Также, некоторые виды покрытия предполагают необходимость или возможность покраски как способа придания красивого и оригинального вида интерьеру. Время идет, технологии меняются, однако основополагающие моменты подготовки стен к нанесению краски остаются прежними. Расскажем, как правильно подготовить бетонные стены в квартире к окрашиванию, чтобы добиться превосходного результата.

Тип окрашиваемой поверхности.

Возможности подобной финальной отделки, как нанесение краски, таковы, что любая поверхность может быть покрашена. Соответственно, и подготовительные процессы будут различаться в зависимости от типа поверхности.

Обычно краску наносят на:

• гладкую, ровную стену, вскрытую штукатуркой и шпаклевкой;
• фактурную штукатурку;
• облицовочные материалы с рельефом;
• облицовочные материалы с гладкой поверхностью.

Самым полным, включающим в себя все этапы подготовки стен к нанесению краски, является процедура выравнивания стен с последующим нанесением штукатурки и шпаклевки. Окрашивание уже покрытых декоративными материалами стен отличается разве что процессом наклейки обоев, плитки, нанесением фактурной штукатурки и прочих видов покрытия, что описано отдельно.

Рассмотрим поэтапно, как осуществляется подготовка стен под покраску в жилье с бетонными перегородками.

1. Выравниваем и обрабатываем стены.

Чтобы окрашенные стены смотрелись красиво, основной задачей на этапе обработки и выравнивания является придание им идеально ровной и гладкой поверхности. В зависимости от состояния стен, ваших возможностей и пожеланий, можно подготовить стены с помощью следующих способов:

• 1. Удалить старый декоративный слой, отшлифовать уже имеющееся покрытие;
• 2. Вскрыть стену штукатуркой;
• 3. Обшивка стен гипсокартоном.

Если сама стена ровная, не имеет видимых дефектов, а штукатурка пребывает в хорошем состоянии, достаточно просто убрать старое декоративное покрытие, отшлифовать стену и покрасить ее. Этот способ можно применить, если стены оклеены обоями. Снимите обои, и шлифовальным бруском или наждачкой отполируйте поверхность стены, удаляя тонкий верхний слой штукатурки, остатки старого покрытия и сглаживая мелкие дефекты. Затем обработайте стену антисептическим раствором (старое покрытие – в обязательном порядке) и грунтовкой.

Внимательно осмотрите стены и очистите следы плесени, мелкие недочеты вроде потоков раствора, заделайте трещины и выемки. Раствор для реставрации применяйте такой, каким вы штукатурили стену или схожий по свойствам. Отреставрированная стена должна быть идеально ровной, перепады не должны составлять более 2 мм. Затем прошпаклюйте поверхности, и когда высохнет шпаклевка, покрасьте ее.

Если стена имеет серьезные перепады, дефекты, требует капитального ремонта, вы можете выбирать либо выравнивание стены с помощью штукатурки, либо обшить их гипсокартоном. В любом случае, решение принимается зависимо от состояния стены, ваших бюджета и предпочтений. В этом случае со стен удаляется все старое покрытие, затем по технологии выравнивания стен штукатуркой, либо покрытию гипсокартоном следует подготовить их под окрашивание.

Не торопитесь, выполняя работы, переходить к следующему этапу. Обязательно давайте слою, будь то грунтовка, антисептик, бетон или раствор для шпаклевки, просохнуть полностью, иначе качество вашей работы оставит желать лучшего.

2. Покрываем стены стартовой шпаклевкой.

Если ваши стены требуют капитального ремонта, выровняйте их и дайте растворам просохнуть. Затем следует приступать к следующему этапу – шпаклевке. Помните, что без шпаклевки обойтись не получиться. Поверхность гипсокартона и штукатурки из смеси цемента с песком непригодна под окрашивание. Это пористый материал, он прекрасно впитывает краску. В итоге у вас получатся стены в разводах, краска быстро выцветет или впитается в гипсокартон (гипсокартон будет безнадежно испорчен). Для того, чтобы создать плотную, ровную поверхность, и нужна шпаклевка.

Подберите подходящую стартовую шпаклевку с содержанием мелкофракционного песка (такой состав позволяет наносить его толстым слоем). Для работы вам понадобятся два шпателя – маленький (20-25 см) и большой (60-80 см). С помощью большого шпателя наносится и распределяется раствор по поверхности, маленький нужен для выравнивания поверхности стены и заделывания мелких ямок.

Согласно инструкции производителя разведите шпаклевку с водой. Емкость с готовым раствором нужно распаковывать сразу перед работами, ведь раствор схватывает за 45 минул, по истечению этого времени он уже негоден.

Шпаклевка стен под покраску осуществляется с дополнительным армированием стены капроновой сеткой с ячейками в 2 мм. Процесс проходит так. Сперва на стену наносится полоса шпаклевки толщиной приблизительно 2 мм. Ее ширина должна быть равна ширине сетки для армирования. Приложите к полосе сетку и придавите ее аккуратно шпателем к раствору. Сверху сетки нанесите еще один слой раствора, финальный, и тщательно разровняйте поверхность.

Совет: не пытайтесь безупречно выровнять вашу поверхность, заглаживая полосы, оставшиеся от работ шпателем. Также, не следует наносить раствор малыми порциями посередине шпателя, это наоборот плохо скажется на результате работы. Многие новички ремонта этим грешат. Постарайтесь добиться, чтобы на поверхности шпаклевки не было углублений и заметных перепадов уровня. Правильно будет провести пару раз шпателем, выравнивая поверхность, а оставшиеся тонкие «горки» вы уберете наждачной бумагой когда раствор высохнет. Это делается перед нанесение финишной шпаклевки. Запомните, что получить ровную поверхность «с первого раза» без практики невозможно.

После того, как вы завершили обработку стены стартовой шпаклевкой с армированием, подождите 6-8 часов, чтобы раствор полностью высох. Затем следует отшлифовать поверхность. Возьмите грубую абразивную сетку 120 (это размер зерна). Аккуратно и тщательно обработайте поверхность, чтобы сгладить «горки» от шпателя и оставшиеся дефекты. Не пытайте достичь эффекта скользкой поверхности, она все равно останется зернистой. Чтобы получить гладкие стены, их нужно вскрыть финишной шпаклевкой.

3. Вскрываем стены финишной шпаклевкой.

Раствор финишной шпаклевки не содержит крупных фракций и в готовом виде имеет консистенцию сметаны. Готовый слой гладкий, очень плотный и не впитывает краску.

Способ нанесения финишной шпаклевки аналогичен стартовой. Единственное, в чем заключается разница, это толщина слоя: у финишной шпаклевки он должен быть 1,5-2 мм. Такая толщина помогает получить ровную поверхность без бугорков и вмятин, которая идеальна для окрашивания. Однако подготовка стен к покраске подразумевает шлифовку и слоя финишной шпаклевки. Используйте абразивную сетку с зерном размером 60-80, чтобы добиться эффекта «стеклянной» поверхности и не убрать ненароком весь ранее нанесенный слой.

Если нанесение одного слоя раствора не дает нужного результата, можно нанести финишную шпаклевку в несколько слоев. Насколько работа качественна, проверьте прожектором или лампой. Направьте источник света так, чтобы падал он под косым углом, чтобы увидеть все недочеты. Шпаклевка стен под покраску своими руками подразумевает устранение всех неровностей, иначе они проявятся уже после окраски стен.

4. Грунтуем финишный слой.

После того, как вы устранили все дефекты и получили гладкую, ровную стену, ее нужно тщательно очистить от пыли и прогрунтовать. С помощью веника или пылесоса уберите всю пыль, затем валиком нанесите грунтовку. После того, как грунтовка высохнет, можно начинать окрашивание.

Как подготовить к окрашиванию иные неровные поверхности.

Если стены выполнены из дерева, подготовка к покраске требует иного подхода. В этом случае следует отшлифовать их (устраняются заметные дефекты специальными составами для затирки), обработать защитным раствором и покрыть морилкой. После того, как дерево высохнет, можно приступать к нанесению краски.

Если вы планируете красить фактурные поверхности (декоративную штукатурку или фактурные обои), их следует прогрунтовать. Штукатурку обработайте специальным грунтовочным составом глубокого проникновения, а обои – клеевым составом.

Как видим, процесс подготовки к окрашиванию стен сугубо индивидуален, зависит от состояния стен, предпочтений, бюджета и ожиданий владельца жилья. В любом случае, в данных работах нет ничего архисложного, если не торопиться и тщательно выполнять все этапы работ, окрашенные стены будут выглядеть идеально.

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЗОВ ЗАМЕРЩИКА

Ваше имя

Ваш телефон

Как подготовить бетон к покраске: 7 важных шагов

Бетон – это частый материал, используемый в строительных конструкциях, который обычно используется в гаражах, сараях и подвалах для полов или стен. Тем не менее, бетон становится популярным материалом для напольных покрытий и в интерьере домов .

Поскольку вода является одним из основных компонентов бетона (наряду с портландцементом и заполнителем), она особенно чувствительна к влаге. Когда он поглощает воду, бетон расширяется и сужается, что может привести к трещинам. Такие факторы, как относительная влажность окружающей среды (RH), состав бетонной смеси, географический климат, заполнители и замедлители испарения, среди прочего, могут влиять на общую скорость испарения влаги из бетона.

Источник

Это может представлять проблему при подготовке бетона к покраске, и процесс может немного различаться в зависимости от того, старый бетон, новый или перекрашиваемый. Следующие шаги имеют решающее значение перед покраской любого типа бетона.

1. Очистите участок

Первым шагом в подготовке бетона к покраске является тщательная очистка участка. Независимо от того, готовите ли вы старые или новые бетонные поверхности к покраске, важно удалить любой поверхностный мусор, который можно легко подмести или пропылесосить. Прежде чем перейти к следующему шагу, на участке не должно быть листьев, грязи, мусора, травы, камней и другого мусора. Чтобы удалить пятна или жир, используйте сильнодействующее моющее средство, пока на поверхности не останется пятен. Обязательно удалите старую краску, чтобы получить наилучшие результаты.

Мойка под давлением может быть хорошим вариантом, чтобы обеспечить наилучшую возможную чистоту. Чтобы не повредить бетон при мойке под давлением, не используйте настройку давления выше 1750 фунтов на квадратный дюйм.

Если вы заметите высолы  – белое порошкообразное вещество, которое обычно появляется при подготовке бетонных блоков к покраске – не беспокойтесь. Это можно удалить, выполнив второй шаг.

2. Нанесите раствор для травления

Источник

После очистки бетона и его высыхания нанесите раствор для травления. Этот шаг позаботится о любых высолах (солевых отложениях) и подготовит поверхность к покраске. Перед травлением убедитесь, что с поверхности удалена вся старая краска.

DRYLOK® Concrete and Masonry Liquid Etch & Clean очищает, протравливает и придает блеск бетону за один этап и является более безопасной альтернативой соляной кислоте, которая обладает высокой коррозионной активностью и реакционной способностью.

3. Заполните все трещины

Источник

Чтобы получить гладкую поверхность, готовую к покраске, заделайте все трещины, отверстия или другие дефекты поверхности. После заполнения трещин любые выступающие из бетона куски необходимо отшлифовать, отшлифовать или отшлифовать.

Это важный шаг, потому что любые открытые участки подвержены проникновению воды и уменьшению влажности, что позже создаст проблемы. В дополнение к трещинам, если вы готовите бетонный пол гаража к покраске или другие места со стыком пола со стеной, вы также должны заполнить область, где пол соприкасается со стеной.

Выберите быстросхватывающийся гидравлический цемент, такой как DRYLOK® Fast Plug, который создает водонепроницаемое уплотнение за 3–5 минут. Вы также можете использовать DRYLOK® Masonry Crack Filler, готовый к использованию акрил, усиленный силиконовым герметиком.

4. Нанесите герметик для бетона, если вам не нужна окрашенная поверхность

Источник

Если вы готовите бетон для внутренней отделки, но не хотите красить, следующим шагом будет нанесение герметика для бетона, чтобы предотвратить попадание лишней влаги и убедиться, что вся поверхность герметизирована. В зависимости от конкретного применения герметики и гидроизоляторы DRYLOK® могут создать поверхность, устойчивую к влаге, что продлит срок службы вашей поверхности.

5. Тщательная мойка и испытание на влажность

После того, как герметик затвердеет (что может занять до 24 часов), тщательно промойте помещение и дайте ему полностью высохнуть. После того, как он высохнет, проведите тест на влажность, чтобы убедиться, что вся захваченная влага была выпущена.

Чтобы проверить наличие влаги, приклейте к поверхности кусок пластика или алюминиевой фольги размером 12 x 12 дюймов толщиной 3 мил, убедившись, что все четыре края плотно приклеены. Подождите 24 часа и удалите его. Если сторона пластика или фольги, обращенная к полу, влажная, дайте ей высохнуть еще раз, а затем снова проверьте, пока сторона с полом не станет сухой.

Чтобы ускорить процесс сушки, попробуйте использовать осушитель или вентилятор — это также может помочь избавиться от скопившейся влаги.

6. Приобретите подходящую краску

Источник

При выборе краски убедитесь, что она специально разработана для использования на бетоне. Выбор краски и грунтовки «все в одном», такой как латексная краска для бетонных полов DRYLOK®, избавит вас от необходимости наносить отдельный слой грунтовки. Кроме того, такие варианты, как латексная однокомпонентная эпоксидная краска для бетонных полов DRYLOK® E1, идеально подходят для отделки интерьеров и экстерьеров выставочного качества.

7. Нанесение двух слоев

После подготовки бетонной поверхности и выбора желаемого цвета нанесите первый слой краски и дайте ему полностью высохнуть — это занимает около 4 часов. После того, как первый слой полностью высохнет, удалите любые неровности или неровности с бетонной поверхности, отшлифовав или соскоблив поверхность.

При нанесении второго слоя убедитесь, что краска попала во все места, которые не покрыл первый слой. Второй слой следует наносить в направлении, противоположном первому слою, чтобы добиться однородного цвета. После покраски дайте бетонной поверхности полностью высохнуть в течение как минимум нескольких дней.

Лучшие высококачественные продукты для подготовки кладки

В обширной линейке продуктов DRYLOK® для подготовки к кладке вы найдете лучшие высококачественные продукты для подготовки от очистки до завершения. Фактически, наша краска для бетонного пола была названа fami​i​ly​handy​man​.com лучшей краской в ​​списке лучших красок для бетона на 2021 год.

Благодаря быстросохнущему и нескользкому покрытию наши продукты помогут вашему проекту пройти гладко от начала до конца. Нажмите здесь, чтобы узнать, где купить продукты DRYLOK® рядом с вами.

Как красить бетон внутри и снаружи

Фото: Shutterstock. com

Для успешного окрашивания бетона, чтобы он хорошо выглядел и долго служил, первостепенное значение имеет правильная подготовка. Если вы будете следовать приведенным ниже инструкциям, вы сможете добиться удовлетворительных результатов независимо от того, какой бетон вы выберете для покраски, будь то пол в гараже, цокольный этаж или стена, открытый внутренний дворик или любая другая часть вашей собственности.

Резюме проекта

1. Используйте герметик для заполнения любых отверстий, царапин или выбоин на бетонной поверхности.
2. Тщательно очистите бетон тринатрийфосфатом (TSP) и теплой водой, затем дайте высохнуть.
3. Нанесите краску для мощения или эмаль для крыльца и пола сначала по периметру, а затем посередине. Дайте высохнуть.
4. Соскребите любые комки или неровности и отшлифуйте все участки, где краска не прилипла.
5. Нанесите второй и последний слой краски, затем дайте высохнуть.

Инструменты и материалы

• Наполнитель для бетона
• Шлифовальная машина
• Диски мелкозернистой наждачной бумаги
• Шлифовальная машина
• Тринатрийфосфат
• Щетка с металлической щетиной
• Полный список « 900 89
• Краска для тротуарной плитки
• Малярный валик
• Шпатель
• Резина перчатки
• Пылезащитная маска
• Защитные очки

Как красить бетон

 

ШАГ 1: Заделайте выбоины или иным образом поврежденные участки шпатлевкой по бетону.

Когда вы собираетесь красить бетон, процесс начинается довольно некрасиво с наполнителя для бетона, который действует как грунтовка для окрашенной поверхности. Используйте заплатку, чтобы заполнить все отверстия, царапины и выбоины в бетоне. После достаточного времени высыхания отшлифуйте отремонтированные участки, пока они не станут гладкими.

ШАГ 2: Очистите бетонную поверхность TSP. №

Используя раствор тринатрийфосфата (TSP) и теплую воду, тщательно очистите бетонный пол или поверхность, удалив все масла и жиры, которые в противном случае могли бы обесцветить лакокрасочное покрытие. Внесите раствор в бетон щеткой с металлической щетиной. Чтобы определить правильное соотношение TSP к воде, прочитайте инструкции на упаковке, но рассчитывайте примерно на одну четверть чашки TSP на один галлон теплой воды. TSP может повредить кожу и глаза при контакте, поэтому обязательно надевайте полный защитный костюм.

ШАГ 3: Дайте поверхности полностью высохнуть, прежде чем приступать к покраске бетона.

Когда TSP вступает в реакцию с бетоном, вы, вероятно, заметите небольшие пузырьки на полу или поверхности. Пусть это пузырение продолжит покрывать бетон в течение примерно 20 минут, затем смойте его из шланга, полностью смывая TSP. Дайте поверхности высохнуть в течение двух дней перед покраской. После того, как он высохнет, проведите рукой по бетону; это должно быть похоже на наждачную бумагу с зернистостью 120.

Попросите профессионала сделать это за вас

Получите бесплатные оценки от профессиональных художников рядом с вами без каких-либо обязательств.

Найдите местных профессионалов

+

Фото: Shutterstock.com

ШАГ 4. Нанесите краску кистью на бетон по периметру.

Подмести или протереть сухой тканью, в зависимости от ориентации поверхности. Теперь вы готовы начать рисовать. Используйте кисть, чтобы нанести начальный слой краски для мощения (или эмали для крыльца и пола) по периметру участка. Обычная кисть среднего размера позволяет вам добиться хорошего покрытия при рисовании углов и краев, независимо от того, работаете ли вы с внутренним или внешним пространством.

ШАГ 5. Нанесите еще краски, чтобы покрыть внутреннюю часть.

Затем используйте малярный валик, чтобы заполнить участки, которые вы не покрыли кистью. Если вы красите бетонный пол, не забудьте начать с дальней стороны комнаты, чтобы закончить возле дверного проема или другой удобной точки перехода. Другими словами, не красьте себя в угол пола! Дайте этому первому слою краски высохнуть не менее 16 часов или около того.

ШАГ 6: Соскребите или отшлифуйте дефекты поверхности.

Шпатель в руке, соскребите все выступающие комки или неровности, которые появились после высыхания первого слоя. Отшлифуйте места, где краска не прилипла; если вам все-таки придется снова шлифовать, не забудьте еще раз подмести.

ШАГ 7: Нанесите на бетон второй и последний слой краски.

Нанесите второй слой краски так же, как и первый. На этот раз, однако, плотно прижмите валиком, втирая краску в отверстия, в которые не проник первый слой.

Как построить кладовку на даче

Лучшее место для хранения овощей, закаток и других продуктов на даче – это погреб. Но не у каждого из нас имеется возможность копать его или устанавливать готовый пластиковый погреб. Поэтому мы решили построить кладовку на даче, в которой и будем хранить свои запасы.

Кладовая для дачи, или попросту кладовка, может быть организована в уже готовом помещении или построена заново. Нам кажется, что не стоит рассматривать все этапы строительства нового здания на участке, которое будет использоваться для хранения овощей и прочих продуктов, так как данный процесс практически идентичен с сооружением сарая или гаража. Лучше мы рассмотрим требования к оборудованию внутреннего пространства, которое, кстати, может быть организовано все в том же сарае или гараже.

Итак, дачная кладовка и все, что мы о ней знаем.

Содержание

• 1 Какие предъявить требования дачной кладовке
• 2 Строим кладовку своими руками
• 3 Кладовая в дачном доме (видео)

Какие предъявить требования дачной кладовке

Чтобы наши продукты хранились долго и сохранялись качественно, нам необходимо предусмотреть все до мелочей. И, если мы это сделаем, то наша работа отразиться не только на продолжительности хранения, но также на удобстве использования дачной кладовой.

Где разместить кладовку?

В первую очередь, нужно правильно выбрать место, где мы построим подобное помещение. Оно должно быть максимально приближено к дому и кухне, чтобы за продуктами не пришлось бегать через весь участок, но и расположено таким образом, чтобы ароматы свежих овощей меньше поступали в жилое пространство. Для этого можно выбрать угол летней кухни, кусочек веранды в жилой постройке, отвести под хранилище небольшую комнату, которая не используется по назначению.

Какого размера должна быть дачная кладовая?

Вам необходимо правильно рассчитать количество продуктов, которые будут храниться в кладовой. Сделать это очень непросто, ведь каждый год на даче бывает абсолютно разный урожай, да и консервация закрывается в разных количествах, в зависимости от бюджета или даже желания. Поэтому постарайтесь максимально точно произвести расчеты, обязательно с учетом того, что количество продукции может увеличиться. Согласитесь, намного правильнее построить кладовую чуть больше, чем потом не знать, куда поставить еще один мешок картошки или пару банок компотов.

Определите и форму кладовой, обратив внимание на полки и их глубину. Внутреннее пространство, то, которое по центру, остается для прохода, а полки развешиваются по стенам, П-образно. Если же помещение широкое, то по центру может быть установлен и стеллаж с полками, что очень удобно.

Внутреннее оснащение кладовки

Здесь все более-менее просто, так как все внутреннее обустройство производится из дерева, можно даже недорогих пород, но обязательно сухого. Древесину желательно обработать нетоксичными пропитками, так как в некоторых местах будет соприкосновения с жидкостями и влагой, что предупредить практически нереально (возможно гниение овощей, “взрыв” банок и вытекание рассолов, прочее).

Необходимо будет задуматься и о поддонах, которые обязательно должны быть на полу. Как сделать поддоны своими руками, мы уже рассказывали вам ранее. Не помешает и производство ящиков для овощей, которые обязательно должны быть проветриваемыми и стоять на поддонах, на расстоянии в 10-15 см от пола. Не забывайте также о подвесах, крючках и растяжках проволоки – на них всегда можно будет разместить вязки лука и чеснока, вяленые грибы и прочий продукт.

Нужно ли утеплять кладовую?

На этот вопрос мы ответим утвердительно, ведь теплоизоляция помогает сохранять более-менее стабильную температуру во внутреннем помещении. Недорогой утеплитель, такой как пенопласт, поможет ограничить проникновение холода и изморози внутрь зимой, а также ограничит поступление жаркого воздуха летом. Поэтому ничего в такой кладовке не прокиснет в летнее время, и не померзнет в холода.

Мы рекомендуем именно пенопласт, так как он стоит недорого, да и не имеет особенных требований к монтажу на поверхности. Еще до укрепления полок его можно установить на пол, потолок и стены простыми пластиковыми грибочками, или же на клей.

Вентиляция в кладовке на даче

Одно из основных требований помещения для хранения продуктов – прохлада и сухость. Немаловажным является и свежий воздух, а потому вентиляция просто необходима. Тем более, она поможет избавиться от неприятных запахов, которые могут возникать от продукции внутри.

Как сделать вентиляцию в кладовке, мы расскажем чуть позже, когда перейдем к строительству кладовой на даче своими руками!

Решение построить кладовку – очень правильное, и лучше осуществить его как можно раньше, когда вы еще не начали собирать урожай из сада и огорода! Выберите для этого свободный день и приступайте к строительству и отделке, займет вся работа не так уж много времени.

Строим кладовку своими руками

Итак, определив основные требования и решив, какого размера будет помещение для хранения продуктов на даче, можно приступать к строительству и отделке. В данном процессе мы будем считать, что помещение для кладовки у нас уже есть, чтобы снова не начинать наш разговор с укладки фундамента, выгонки стен и устройства крыши с кровлей. В общем, за пример возьмем какой-либо угол на веранде, который и переоборудуем в кладовку.

Отделяем помещение

В первую очередь, если это не уже готовая комната, а просто пространство, которое необходимо отделить, будем строить перегородку и устанавливать двери. Перегородку можно установить из ОСП плит, которые отлично подходят для простейшего строительства и нормально реагируют на среднюю влажность. Тем более, с данным материалом очень просто работать, так как он легко поддается резке ножовкой или электролобзиком.

Устанавливаем каркас из деревянного бруса, заранее разметив стены и потолок. Отбиваем ширину и высоту двери, делаем усиленный каркас из бруса под установку полотна, а также более легкую обрешетку под установку стен из OSB панелей. Теперь разрезаем панели по размеру и обшиваем одну сторону, используя саморезы. В проем каркаса укладываем утеплитель, например, минеральную вату или пенопласт, и обшиваем каркас нашего перестенка с другой стороны.

Делаем двери из досок и перекладин, устанавливаем простейший замок или щеколду, ручку, и устанавливаем двери на место, врезав петли в усиленную коробку перегородки.

Здесь очень важно соблюдать ровные углы, уровни и размерную часть. Тогда на всю работу уйдет от силы пара часов. А если вы уже сталкивались со строительством, например, делали на даче беседку или сарай, утепляли дом и так далее, эта работа и вообще не вызовет никаких проблем.

Внутренняя обшивка готового помещения

Начнем мы, пожалуй, с пола, на который необходимо установить поддоны или застелить сухую доску. Предупреждаем еще раз, пол должен быть сухой и постоянно проветриваться, а потому если сейчас пол в кладовой из цементной стяжки или какого-либо другого материала, советуем кинуть лаги и застелить доску поверху, с расстоянием примерно в 1 см друг от друга. Таким образом, даже если на пол что-то разольется, он быстро высохнет за счет циркуляции воздуха.

Далее следует вспомнить об утеплении стен, для чего мы решили взять пенопласт. Его можно крепить даже на неподготовленные стены, но все равно их лучше очистить от возможного мусора. После, просто прикладываете плиты пенопласта к стене и закрепляете на пластиковые грибочки – специальное крепление, которое требует сверления отверстия и установки дюбель-гвоздя внутрь. Здесь все очень просто, была бы под рукой дрель, монтажный нож и молоток, которым и будем вгонять крепления.

Обшить также следует и потолок, что можно сделать подобным способом. А вот для обшивки пенопластом дверей понадобится несколько монтажных реек, которые и будут удерживать материал на дверном полотне. Стену перегородки можно не обшивать, так как внутрь мы уже заложили утеплитель.

Отделочные работы в кладовой

Под данными работами мы имеем в виду отделку стен после утепления. Скажем сразу, производить ее, тратить деньги и время, совсем необязательно, ведь пенопласт и так может провисеть на стенах добрый десяток лет, а то и более. Но многим интересно все привести в порядок, именно тогда и потребуется задувка щелей пеной или заделка шпаклевкой, выравнивание монтажной пластиковой сеткой и еще одним слоем шпаклевки, покраска стен.

Это достаточно трудоемкий процесс, а потому мы уверены, что никто не захочет связываться с кладовой в данном контексте.

Устройство вентиляции

Любое овощехранилище, зернохранилище, погреб или даже пластиковый погреб требуют вентиляции. Ее установка обязательна для правильного и продолжительного хранения продуктов!

Сделать вентиляцию можно очень просто, и для этого в кладовой нам понадобится всего два отверстия – для притока и оттока воздуха. Таким образом, он и будет постоянно заменяться.

В районе двери, где-то в самой перегородке из ОСП плит, поближе к полу делаем небольшое отверстие специальной насадкой – коронкой. Еще ее называют балериной. Отверстия диаметром в 10-12 см вполне достаточно. Второе отверстие должно быть на противоположной стене, в крайнем случае, на боковой, но обязательно под потолком. Для этого можно использовать перфоратор, которым необходимо будет выбить небольшое отверстие, в те же 10-12 см, выходящее на улицу. Но оставлять его просто так, без ничего, как отверстие в перегородке, никак нельзя. Нужно будет приобрести пластиковый вентиляционный канал или специальную трубу из оцинковки, которую и вставить с улицы в виде дымаря. Кроме того, ее необходимо будет накрыть, чтобы внутрь не попадала вода от дождя, а изнутри на входе поставить сетку, чтобы снаружи в кладовую не попали птицы или грызуны.

Установка стеллажей и ящиков в кладовке

Монтаж стеллажей – самое простое и быстрое занятие, ведь все, что здесь необходимо учитывать, это размеры по высоте стеллажа, а также глубину полок, чтобы любая банка нормально на нее встала.

Стеллажи делаются из деревянного бруса, устанавливаемого между потолком и полом в распорку, и закрепленному на уголки. Такие брусы устанавливаются по стенам, а также примерно в 40 см от них. В итоге, у вас получается два бруса по стене, и два рядом. Между этими двумя парами устанавливаются перекладины, на которые впоследствии и водружаются доски, формирующие полки стеллажа. В общем, здесь тоже без особенных подробностей, так как полку сможет сделать даже дачник-новичок, мы уверены.

Такие стеллажи устанавливаются по всему периметру кладовой, а посередине, друг на друга или просто рядом, размещаются ящики под овощи. Можно предусмотреть также полки для мешков, крюки и проволоки, о которых мы говорили выше, для подвеса вязанок чеснока, лука и прочих продуктов, придумать выдвижные ящики или уже модернизировать и оснастить кладовую на собственное усмотрение.

В заключение нашей истории хотели напомнить и о том, что обязательно нужно защитить материалы производства стеллажей, ящиков и поддонов краской, лаком или же просто пропиткой. Также следует знать, что каждый год кладовую необходимо убирать, просушивать и дезинфицировать. Не помешает внутри нового помещения и освещение!

Кладовая в дачном доме (видео)