Установка стены: Установка стен — OBI

Межкомнатные перегородки в квартире: гипсокартон, стекло или блоки

Из какого материала лучше создавать дополнительные стены, чтобы разделить жилплощадь на разные зоны

Фото: Depositphotos/kalinovsky

Из-за пандемии коронавируса многие россияне перешли на удаленную работу, а школьники и студенты вынуждены учиться дистанционно. Многие столкнулись с нехваткой личного пространства и решили разграничить зоны в квартире. Для того чтобы разделить жилплощадь на отдельные комнаты, требуются тонкие, относительно легкие, но прочные перегородки.

Вместе с экспертами и дизайнерами рассказываем о преимуществах и недостатках материалов, из которых возводят перегородки в квартире.

Газоблоки и пеноблоки

Газоблоки и пеноблоки являются самыми популярными материалами при возведении межкомнатных перегородок. Они являются наиболее прочными и обладают высоким качеством поверхности — перегородки из таких материалов не требуют трудоемкого оштукатуривания. Следует отметить, что газобетон имеет открытые сообщающиеся воздушные поры. С одной стороны, это обеспечивает материалу превосходную паропроницаемость, а с другой — повышает влагопоглощение, делая блоки гигроскопичными. Пенобетон лишен этого недостатка, поскольку воздушные ячейки замкнуты.

Пеноблоки и газоблоки выгоднее использовать для возведения межкомнатных перегородок в квартире при перепланировке, так как они наиболее экономичны и просты в момент установки, рассказал руководитель агентства согласования недвижимости и перепланировок GOROD Алексей Паршин. «Такой материал соответствует и установленным законом нормативам. Так, СП 03.23.2003 регламентирует толщину, а СП 2.01.02-85 — нормы противопожарной безопасности. Межкомнатная перегородка должна быть толщиной не менее 10 см, из трудносжигаемых материалов и со звукоизоляцией 40–50 дБ», — пояснил Паршин.

Плюсы:

• высокая огнестойкость и звукоизоляция;
• большой формат блоков повышает скорость работ;
• быстрое высыхание готовых конструкций;
• легкая обработка при помощи простого инструмента;
• возможность создания арочных проемов без усиливающих элементов;
• высокое качество поверхности.

Минусы:

• низкий уровень звукоизоляции тонких блоков;
• недостаточная стойкость к консольным нагрузкам.

Газобетон для возведения перегородок

Кирпич

Перегородки возводят из недорогого полнотелого строительного (рядового) кирпича стандартного размера (250×120×65 мм) марки не ниже М100.

Устойчивая кирпичная перегородка должна иметь толщину в полкирпича (150–170 мм вместе со слоем штукатурки черновой отделки). Такая конструкция не только съедает сантиметры полезной площади, но и создает локальную нагрузку на перекрытие, поскольку кирпич имеет высокую плотность (1800–2000 кг/куб. м). Возводить перегородки из кирпича дороже как по стоимости материала, так и по цене самой работы.

«Кирпич оказывает большую нагрузку на несущие конструкции. Если вы решили использовать этот материал, то рекомендую пустотелый кирпич — он весит меньше», — пояснил эксперт по перепланировке.

Плюсы:

• высокая прочность и влагостойкость;
• возможность возведения криволинейных перегородок.

Минусы:

• низкая скорость возведения перегородки;
• высокий расход кладочного и штукатурного раствора;
• высокий вес перегородки;
• низкое качество поверхности;
• высокая стоимость и сроки отделочных работ.

Кирпич для возведения перегородок

Гипс

Альтернатива блокам из ячеистого бетона — пазогребневые плиты. Для их производства используется экологический гипс, цементное связующее и легкие наполнители (минеральные или органические). Такие изделия по торцам имеют выступы (гребни) и углубления (пазы), причем они могут быть прямоугольной или трапециевидной формы. Длина плит — 667 мм, высота — 500 мм, толщина — 80 или 100 мм. Качественная продукция отличается высокой геометрической точностью (допустимые отклонения не превышают 0,5–2 мм) и гладкой поверхностью.

Пазогребневые плиты для возведения перегородок

Перегородки также делают из несущего каркаса (стальной профиль) и гипсокартонной обшивки. Материал имеет трехслойное строение: гипсовый сердечник между двумя листами прочного и жесткого картона. Выпускается несколько видов подобной продукции: стандартные гипсокартонные листы (ГКЛ), огнестойкие (ГКЛО), влагостойкие (ГКЛВ) и влагоогнестойкие (КГЛВО). ГКЛ применяются в помещениях с влажностью не более 70%. Для повышения огнезащитных характеристик в состав гипсового сердечника добавляют измельченное стекловолокно (стеклосечку) 10–12 г/кв. м. При производстве влагостойкого материала используют пропитанный антисептиком картон и гипсовую композицию, в состав которой входят фунгициды и гидрофобизаторы. ГКЛВ можно использовать во влажной среде (влажность до 90%) при условии, что на обшивку не будет попадать вода. В области ванны или душевой кабины их необходимо покрывать гидроизоляцией и облицовывать плиткой — так, чтобы не оставалось открытых участков и щелей.

«Гипсовые перегородки подходят для символического зонирования помещений, так как они менее прочные, чем газоблоки и кирпич. Из такого материала чаще возводят перегородки для гардеробных комнат или кладовых помещений. Преимуществом пазогребневых плит является их легкость и простота монтажа», — пояснил эксперт.

Плюсы:

• быстрое возведение по сухой технологии. Особенно важно при косметическом ремонте или сжатых сроках;
• идеально ровная поверхность;
• возможность устройства во внутренних пустотах звукоизоляции из утеплителя;
• возможность возведения криволинейных конструкций;
• паро- и воздухопроницаемость.

Минусы:

• низкая прочность. Для того чтобы повесить тяжелую полку, необходимо сделать закладные элементы. Углы требуют специального металлического усиления;
• низкая влагостойкость. Даже влагостойкие плиты могут быть подвержены влиянию воды;
• требовательность к соблюдению технологии сборки конструкции и отделке. Иначе конструкция получается нестабильной и появляются трещины.

Читайте также Гайд по стилям: выбираем интерьер для городской квартиры

Стены из гипсокартона своими руками

Ремонтные работы проводятся с целью улучшения интерьера квартиры, дома или любого другого помещения.

И одним из показателей качественного ремонта являются ровные стены, отделанные красивым материалом. Сделать стены ровными и пригодными для последующей отделки можно двумя способами:

• используя штукатурную смесь;
• используя обшивочный материал, например, гипсокартонные листы.

И если для проведения штукатурных работ необходимы некоторые знания и навыки, то с гкл сможет справиться обычный домашний мастер. Но для обшивки стен гипсокартоном своими руками необходимо подготовить все материалы и инструмент, без которых данные работы выполнить не получится.

Что необходимо иметь для работы?

Как и любая другая работа, монтаж стены из гипсокартона полностью зависит от применяемого материала. И одних гипсокартонных листов может оказаться недостаточно, хотя допускается отделка поверхности, используя только этот материал. Но в большинстве случаев понадобятся металлические профили, которые делятся на направляющие (UW) и стеновые (CW).

Направляющие профили изготавливают трех размеров по ширине. В зависимости от ситуации можно использовать  профиль шириной 50, 75 и 100 мм. Длина каждого профиля имеет один размер – 3 м, что является стандартом для любого производства. Главным отличием стенового профиля является наличие ребер жесткости, которые придают ему более высокую прочность, что и делает стены такими качественными.

Но встает вопрос, как сделать стены из гипсокартона своими руками без прямых подвесов? Именно этот элемент придает каркасу жесткость, которая необходима для всех помещений, где может находиться большое количество людей. Подвесы имеют перфорированные края, обеспечивающие удобное крепление профиля в необходимом положении.

Помимо этого понадобятся  дюбель-гвозди, обеспечивающие быстрый монтаж прямых подвесов на отделываемое основание. Для крепления профиля между собой, а также к подвесам, потребуются саморезы с прессшайбой и саморезы со сверлом.

1 – cаморез по гипсокартону; 2 – дюбель гвоздь; 3 – саморез с прессшайбой; 4 – саморез со сверлом

Любые стены из гипсокартона будет проще сделать при наличии:

• перфоратора;
• шуруповерта;
• ножниц по металлу;
• строительного и лазерного уровня;
• лазерного уровня;
• молоток;
• нож;
• ножовка;
• рулетки и карандаша;
• стремянки.

Используя эти предметы можно получить прекрасно выполненную работу, итогоv которой станет качественная и прочная стенка из гипсокартона, созданная своими руками.

К содержанию↑

Устройство каркаса под гипсокартон

Чтобы получить стену из гипсокартона, необходимо установить каркас, на который будут крепиться листы этого материала. Для начала требуется установить направляющий профиль, который должен пройти по всему периметру отделываемого помещения. Каркасные стены собираются своими руками достаточно просто, если предварительно выполнить разметку и установить прямые подвесы. Но все должно начаться именно с направляющих, которые зададут контур будущей стены.

Направляющие должны быть закреплены на пол и потолок, закрепляя их при помощи дюбель-гвоздей, каждые 50-80 см. Для этого необходимо использовать перфоратор, с которым сверление отверстий в бетоне будет проходить намного легче. Дюбель-гвозди вставляются в эти отверстия и забиваются молотком до полной установки.

После установки направляющих можно приступить к разметочным работам. Стены из гипсокартона своими руками делать будет значительно быстрее, если для каждого профиля, из которых будет состоять каркас, будет выполнена разметка. Начинать нужно с угла помещения, в котором должен находиться первый профиль. От него необходимо начать откладывать отрезки по 40 см. Каждая отметка будет обозначать центр профиля, таким образом, стыки листов гипсокартона будут всегда попадать на вертикальную стойку.

Такую разметку необходимо сделать на всех стенах, которые предстоит обшить гипсокартоном. Отверстия для прямых подвесов удобно насверливать по лазерной разметке на стене – это позволит сохранить вертикальность линий. Подвесы на основании нужно устанавливать каждые 50 см, что сделает стену из гипсокартона заметно прочнее.

Когда разметка и подвесы будут готовы, можно приступить к установке стеновых профилей. Сделать это можно быстро, так как для данной операции уже все подготовлено. Несущий профиль вставляется в направляющие сверху и снизу, что делает его менее подвижным. Вертикальное соотношение между двумя профилями можно контролировать отвесом, при этом начинать установку необходимо с верхней части каркаса. Потом при помощи строительного уровня, профили выравниваются по вертикали и закрепляются к подвесам. Так производят монтаж всего каркаса: подвесы устанавливаются строго по сделанным отметкам, которые должны идти строго по центру профилей.

К содержанию↑

Установка листов на стены

Как только каркас будет готов, стоит приступить к закреплению листов гипсокартона. Установка материала может производиться и одним человеком, но для проведения работ в более комфортных условиях, лучше будет пригласить помощника, который будет поддерживать листы во время их крепления на стену. Крепление листов производится саморезами, длина которых равна 27 мм. Головки саморезов должны быть слегка утоплены в гипсокартон, чтобы они не торчали на его поверхности.

Стенка из гипсокартона будет намного прочнее, если саморезы будут закручиваться каждые 20 см. Кроме периметра листов, их закручивают и в те стойки, которые находятся в центральной части. Не промахнуться поможет разметка, которая была выполнена перед началом работ. Меду листами материала необходимо оставлять небольшой зазор, чтобы во время отделки листов, шпаклевка имела возможность проникнуть в глубину шва.

При отделке оконных и дверных проемов листы гипсокартона необходимо резать по контуру имеющегося пространства. Для прямого отреза можно использовать обычный нож, а чтобы вырезать угол, применить простую ножовку. Ножом разрезается слой бумаги с одной из сторон, и после этого лист сгибают на месте разреза. После того как гипс лопнет по линии разреза, отрезают бумагу с другой стороны, а полученную кромку обрабатывают рубанком.

К содержанию↑

Установка гипсокартона на клей

Если стены имеют перепады не более 20 мм, то построить стену из гипсокартона своими руками можно при помощи клея. Для этого необходимо приготовить клеевую смесь, после чего нанести ее на внутреннюю часть листа. Клей наносится большими точками на небольшом расстоянии друг от друга. Потом лист прислоняется к основанию и плотно прижимается по всей площади.

В это время, пока клей не схватился, необходимо проверить вертикаль стены строительным уровнем. Если требуется корректировка, то не стоит с ней медлить, так как после того как клей начнет сохнуть, сделать это уже не получится. Все остальные действия по работе с листами будут точно такие же, как и в случае с каркасной стеной.

К содержанию↑

Устройство перегородки  из гипсокартона

Чтобы сделать перегородку из гипсокартона своими руками, необходимо произвести разметку будущей новой стены. Начертив контур перегородки на полу, его переносят на потолок. Для этого используют лазерный уровень. Когда это будет сделано, по разметке производится монтаж направляющих. Если лазерного уровня нет, то можно воспользоваться отвесом. Тогда контур нужно будет чертить на потолке, а затем перенести его на пол.

Далее производится разметка будущих стоек, которые должны быть расположены друг от друга на расстоянии от 40 до 60 см. После этого можно производить набор стоек с последующим их креплением их к направляющим профилям. Ширина перегородки будет полностью зависеть от ширины используемого профиля.

Смонтированный каркас можно заполнить его утеплителем, который будет служить звукоизоляционным материалом. Закладывать утеплитель можно в распор. Этому способствуют пластины плотного минераловатного утеплителя.

Когда все необходимые материалы будут заложены в каркас перегородки, а также будет проложен кабель, если этого требует схема электропроводки, можно приступать к установке листов. Крепление осуществляется с помощью саморезов для гипсокартону.

К содержанию↑

Отделочные работы

После монтажа гипсокартона своими руками, стена еще не выглядит презентабельной. Поэтому необходимо провести предварительную подготовку и заделать все швы шпаклевкой. Чтобы на стыках не образовывались трещины, их проклеивают серпянкой. Для этого по всей длине стыка необходимо кромку, чтобы соединение было максимально прочным.

На серпянку нужно нанести слой шпаклевки, которую разглаживают при помощи шпателя. Таким образом, можно выполнить работы по отделке стен гипсокартоном своими руками. А раз так, то это стоит попробовать каждому желающему.

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Монтаж стен из ГКЛ (гипсокартона) от 290 руб. кв.м. Онлайн калькулятор.

Отделочные работы по поверхности начинаются, как правило, с выравнивания. Подготовить их под малярные работы можно двумя способами: оштукатурить или обшить их листами по металлическому каркасу.
Почему мы выбираем гипсокартон для стен? Потому что, он позволяет значительно быстрее получить ровную поверхность, чем её оштукатурить. Она не деформируется после высыхания, и самое главное – мы уходим от «грязных — мокрых» дорогих работ.

Всем известно, что выровненная «Ротбандом» поверхность должна просохнуть не менее 20-ти дней (по ГоСт-у). За это время, в 100 метровой квартире, можно обшить всё гипсокартоном по кругу.

Тогда как, только, была выполнена облицовка , малярные работы можно производить сразу после этого.
Так же, в образовавшемся зазоре между стеной и каркасом можно проложить все коммуникации. (электрика, вентиляция, сантехника, «слаботочка» и т.д.)

Технология работ. Выравнивание стен

Гипсокартонные плиты подбираются обычно толщиной 12 мм. Эконом вариант это когда каркас выставляется через 600 мм. Такая конструкция облицовывается в одни лист. А если нужен усиленный вариант, то устанавливаем размером ячейки на 400 мм, и обшиваем его в два листа. В варианте с двумя слоями, можно использовать «потолочные» плиты (9,5 мм). Иногда в ячейки закладывается «минвата», для уменьшения гула от удара.

Прочность гипсокартонным стенам даёт металлический профиль, которые надёжно стягиваются между собой гипсокартоном. Но вам нужна дополнительная страховка? Выполняем так: горизонтальные перемычки выставляем так, чтобы край  плит крепился к ним. Монтаж листов ГКЛ производится в шахматном порядке, так чтоб швы одного ряда не совпадали со швами другого ряда, это уменьшает шансы появления трещин между листами. Так же прочность и гарантию от трещин дает монтаж в два слоя панелей, которые крепятся со смещением швов.
Ещё для прочности, между гипсовыми плитами, крепят оцинкованный лист металла.

Где устанавливается металлическая ячейка 40/50 обшитые двойными листами? Ответ: в новых новостройках, в домах из дерева, в мансардных этажах (по стропилам) и там где нужны особо прочные выровненные поверхности из дешевых и прочных материалов.

Нужно ещё понимать, что деревянные дома облицовывают не так, как это делается в квартирах. И даже каркасный дом отличается от дома из бруса тем, что брус более подвижный и требует большего внимания к себе. Наш мастер должен хорошенько осмотреть дом, прежде чем решит каким способом нужно обшить и какой металлическую конструкцию для этого нужно собирать.

По стене из гипсокартона, так же своя технология малярных работ. Многие гастарбайтеры их выполняли по бетону, штукатурке и понятия не имеют, что такое гипсокартонные швы. Вам трещины нужны на покрашенной готовой поверхности? Нюансов здесь много, поэтому, звоните по любым вопросам и уточняйте всё, что Вас интересует.

 

Так же смотрите фото гипсокартонных потолков. Работаем качественно и очень быстро!!!

Напоминаю, мы начнём трудиться без авансов. Оплата по факту. Если объём большой, оплата поэтапная.

Ну и конечно Вы хотите узнать, какова стоимость стены из гипсокартона на с малярными работами (под ключ)? Просто позвоните и мы детально обсудим все что вам бы хотелось узнать.

Ещё вы можете прочитать как посчитать стоимость потолка и цены на установку перегородки из гипсокартона.

Наши посетители загружены информацией. Возникают вопросы? Звоните и уточняйте рабочие моменты и факторы которые влияют на стоимость работ. А их, как Вы заметили, немало…

пошаговая инструкция, как сделать все самостоятельно

Популярный способ разделить пространство квартиры или комнаты на части — соорудить металлический каркас, заполненный минеральной ватой и обшитый ГКЛ, то есть плитами с гипсовым сердечником, оклеенным прочным строительным картоном. Это достаточно простая система, которую можно установить самостоятельно. Как сделать перегородку из гипсокартона и профилей?

Все о монтаже перегородок из гипсокартона:

Чем обшивать

Размеры профилей

Дополнительные материалы и инструменты

Монтаж: пошаговая инструкция

На что ещё обратить внимание

Прежде всего, нужно выбрать подходящие под ваши задачи материалы.

Виды

Для отделки городских квартир и загородных домов применяют гипсокартон следующих видов:

• Обычный. Он предназначен для помещений, где содержание водяного пара в воздухе составляет 30-60%.
• Влагостойкий, который легко узнать по характерному зеленому цвету картона. Его можно использовать для комнат с влажностью до 75%, в первую очередь — в ванной, туалете и на кухне.
• Огнестойкий, огне- и влагостойкий, ударопрочный. Это специализированные изделия, которые реже применяются в частных домах. Между тем ударопрочный материал — удачный выбор для комнат, где есть вероятность механического воздействия на стены — детских, кладовых, коридоров. Он подходит и для опор, на которые планируется навешивать тяжелую мебель.

Размеры ГКЛ

В продаже можно встретить листы с такими параметрами (мм):

• Ширина 600 или 1200
• Длина от 2000 до 4000
• Толщина 6,5; 8; 9,5; 12,5; 14; 16; 18; 20

Популярный у потребителей размер — 1200х2500, поскольку более габаритные изделия сложнее транспортировать и перемещать на объекте. Специалисты рекомендуют брать для обшивки плиты толщиной не менее 12,5 мм, чтобы обеспечить жесткость и прочность конструкции. Тонкие изделия легче повреждаются, хуже изолируют звук и на них не повесишь даже лёгкую полку.

Расчет количества слоев

Каркас обшивают с каждой стороны одним, двумя или тремя слоями листового материала. Чем больше, тем прочнее и жестче сооружение и тем лучше его звукоизоляционные свойства — за счет массивности. Но тем выше его стоимость. Поэтому оптимальное решение для жилого помещения — два слоя на каждую сторону конструкции.

Расчет числа листов

Сколько плит понадобится для отделки? Расчет простой: вычисляем общую площадь межкомнатной стены с одной стороны, без проемов. Если обшивку делаем в один слой, то полученную величину умножаем на два (ведь у стены две стороны). Если в два слоя, то на четыре. Эту цифру делим на площадь одного ГКЛ. Например, у изделия размером 2500х1200 она равна 3 м². Не забываем про запас, его коэффициент зависит от размеров комнаты. Когда ее габариты меньше 10 м², он составляет 1,3, когда меньше 20 м² — 1,2, когда больше 20 м² — 1,1. Полученную ранее цифру умножаем на этот коэффициент, округляем до целого в большую сторону и получаем необходимое число плит.

Сооружают перегородки из профилей для гипсокартона — горизонтальных (направляющих) и вертикальных (стоечных). Они П-образные, выполнены из оцинкованной стали. Их параметры (мм):

• Сечение направляющих —50х40, 75х40, 100х40, стоечных — 50х50, 75х50, 100х50.
• Длина — 3000, 3500, 4000.
• Толщина — от 0,5 до 2.

Размер изделия выбирают, исходя из высоты потолков, планируемых нагрузок, требований к звукоизоляции и пр. Обратите внимание: стойка должна плотно входить в направляющую. Например, для горизонтального элемента сечением 50х40 подойдут вертикальные сечением 50х50.

Нередко для экономии площади квартиры стенку делают всего 7-8 см на каркасе из стальных оцинкованных профилей 50 × 50. Такая система в высшей степени подвержена вибрациям, и минеральной ваты толщиной 0,5 см недостаточно для соблюдения строительных норм по звукоизоляции (41 дБ).

Систему следует собирать из элементов 50×70 или 50×100. Можно также взять сухие бессучковые деревянные бруски — некоторые специалисты считают, что этот вариант даже лучше с точки зрения изоляции воздушного шума.

Кроме того, важна и толщина профиля. Для внутренней стены выбирают конструкции не менее 0,6 мм. Если использовать более тонкие детали, то при креплении плит саморезы могут прокручиваться, что снижает прочность сооружения. На рынке представлены и изделия уже, но у них недостаточная жесткость и потому их не следует применять. Иначе есть риск провисания.

Материалы

1. Звукопоглощающие маты — обычно из минеральной ваты (каменного волокна)
2. Демпферная (уплотнительная) лента
3. Дюбель-гвозди
4. Анкер-клины
5. Саморезы с пресс-шайбой
6. Самонарезающие шурупы (саморезы) с потайной головкой
7. Акриловая грунтовка
8. Гипсовая или полимерная шпаклевка
9. Армирующая бумажная лента

Инструменты:

1. Лазерный и пузырьковый уровень либо отвес, линейка, рулетка
2. Разметочный (отбивочный) шнур
3. Перфоратор
4. Шуруповерт
5. Ножницы по металлу или угловая шлифмашина
6. Просекатель
7. Ножовка или строительный нож
8. Обдирочный рубанок
9. Кромочный рубанок
10. Шпатель

Монтаж перегородок из гипсокартона можно осуществлять только после окончания всех «мокрых» работ на объекте. Если воздух в помещении обильно насыщен влагой, то плиты впитают ее и могут деформироваться.

Кроме того, не рекомендуют приступать к монтажу сразу после доставки ГКЛ на объект. Ведь они хранились, скорее всего, в сыром неотапливаемом помещении. Если в отапливаемой комнате их сразу поставить вертикально и закрепить на основе, они начнут неравномерно высыхать, что чревато их искривлением и появлением трещин на поверхности стены. Стоит выждать не менее 24 часов (а лучше — 3-4 дня), расположив материал в горизонтальном положении, и только затем приступать к основным работам.

Разметка

Первый этап — разметка проектного расположения. Ее выполняют с помощью лазерного уровня или линейки в сочетании с красящим отбивочным шнуром. Сначала отмечают место под перегородку и дверной проем на полу. Затем, используя лазерный прибор или отвес, контур сооружения переносят на стены и потолок.

Установка направляющих

Далее монтируют направляющие. Но предварительно на торцы всех элементов, которые будут примыкать к полу, стенам и потолку, наклеивают самоклеющиеся демпферные ленты. У них две функции.

• Обеспечить плотное прилегание направляющих к основанию.
• Предотвратить распространение вибрации от конструктива дома, улучшив звукоизоляцию.

К полу и стенам горизонтальные балки фиксируют дюбель-гвоздями 6х40. Расстояние между крепежом — не более 100 см (оптимально — около 40 см), притом на одну направляющую должно приходиться не менее трех дюбель-гвоздей. Отверстия под них выполняют перфоратором. Гвозди загоняют шуруповертом или — при наличии опыта — тем же перфоратором. К потолку их рекомендуют крепить анкер-клинами в предварительно просверленные отверстия.

Обрезать детали каркаса можно ножницами по металлу (механическими, электрическими) либо угловой шлифмашиной. Но будьте предельно аккуратны. Заусенцы после резки ножницами, а также торчащие головки саморезов могут стать причиной неровностей. Между тем конструкция не рассчитана на оштукатуривание, а шпаклёвкой удаётся «вывести» небольшие бугорки и ямки. При этом сплошное шпаклевание значительно увеличит трудоёмкость работ.

Возведение стоек

Обычно шаг вертикальных опор составляет 60 см. В случае высокой проектной нагрузки на эту стену или высоты потолков более 4 м шаг уменьшают до 40 см. Повысить жесткость можно и так: делать стойку из двух профилей, установленных торцами один к другому и скрепленных пресс-шайбами. Также усилить ее можно за счет горизонтальных перемычек. Вертикальные опоры должны быть на 1 см меньше высоты помещения — для удобства монтажа и для компенсации возможной усадки здания. Если изделие короче, чем нужно, его удлиняют. Для этого один элемент насаживают на другой с нахлестом не менее 50 см и соединяют саморезами. В каркасе места нахлестов располагают вразбежку, чтобы не допустить ослабления конструкции и, как следствие, появления трещин.

Некоторые мастера скрепляют вертикальные и горизонтальные балки саморезами с пресс-шайбами. Это неправильно. Шляпки будут обращены в сторону помещения, будут выпирать и мешать во время обшивки, что в итоге негативно скажется на надежности всей системы. Как вариант — можно скреплять направляющие саморезами до завершения сборки основы. А затем непосредственно перед отделкой ГКЛ, поэтапно выкручивать их. Но это увеличит время монтажа.

Оптимальное решение — просекатель. Он соединит детали методом просечки с отгибом. Такой крепеж не мешает последующему монтажу. Добавим, что вертикальные опоры перед закреплением обязательно выравнивают по уровню.

Технической ошибкой считается отсутствие прокладочных слоёв между перегородкой и капитальными стенами, перекрытиями. В этом случае ей передаются структурные шумы. Направляющие желательно крепить к стенам, потолку и полу через упругие прокладки (из пористой резины, пробки, пенополиэтилена), которые погасят вибрацию, сделают конструкцию более герметичной и тем самым помогут повысить уровень акустического комфорта в комнатах. В новостройке швы, заполненные упругим материалом, компенсируют усадочные деформации элементов здания.

Создание дверного проема

Чаще всего его выполняют с помощью стандартных профилей, внутри которых для усиления располагают деревянные бруски. Также можно соединять две стойки в короб или устанавливать особый профильный элемент толщиной 2 мм, который обладает повышенной прочностью и подходит для массивных дверей. Над проемом предусматривают горизонтальную перемычку из обрезанной детали каркаса. Перемычку выставляют по уровню и фиксируют к стойкам саморезами.

Важный момент: размечать места для стоек нужно так, чтобы впоследствии стыки не попадали на вертикальные балки, обрамляющие проем. Иначе есть риск появления трещин вокруг него.

Звукоизоляция и проведение коммуникаций

В стойках еще перед установкой вырезают отверстия под электрическую разводку. Кабели протягивают в гофрированных трубах. Отверстия в ГКЛ для подрозетников делают металлическими коронками — насадками для шуруповерта.

Пространство между стойками заполняют звукопоглощающими матами или рулонами из минеральной ваты. Их выбирают, исходя из ширины каркаса.

Что касается выбора рулонной минеральной ваты, то подойдет изделие плотностью не менее 40 кг/м³. Вата меньшей плотности со временем слёживается и оседает.

Обшивка

При ее выполнении нужно соблюдать следующие правила:

• Использовать саморезы нужной длины. Расчет такой: длина = толщина листа + профиль + 1 см (на такую величину крепеж должен заходить в металлическую деталь). То есть для однослойной обшивки в 12,5 мм применяют саморезы длиной 2,5 см, для двухслойной — длиной 3,5 см.
• При завинчивании саморезы надо утапливать в ГКЛ строго на 1 мм. Если не докрутить их, то они станут препятствием при шпаклевании. Если же перекрутить их, то они могут повредить сердечник изделия, и крепление окажется ненадежным. Дешевый способ задать нужную глубину — насадка с ограничителем для обычного шуруповерта. Профессионалы же отдают предпочтение шуруповерту с ограничением глубины заворачивания.
• Шаг установки саморезов — не более 25 см. Чтобы плита не раскрошилась, их нужно вкручивать на расстоянии не менее 1,5 см от его торцевой кромки и не менее 1 см от продольной.
• Зачастую высота конструкции больше длины ГКЛ. Тогда при однослойной обшивке соседние по вертикали плиты стыкуют на дополнительной перемычке. Притом соседние по горизонтали монтируют со смещением на 40-60 см. При отделке в два слоя перемычками можно пренебречь, но элементы второго слоя должны перекрывать стыки первого и располагаться друг относительно друга вразбежку.
• Во избежание появления трещин нужно оставлять зазор между плитами и полом не менее 1 см. Небольшой зазор оставляют и сверху, причем в месте примыкания обшивки к потолку можно наклеивать разделительную ленту.
• Гипсокартон режут специальной ножовкой или строительным либо канцелярским ножом. При работе ножовкой будет пыль и рез будет неаккуратным. А при использовании ножа — аккуратным и не образующим пыль. Однако снимать ножом кромки с листов в местах их стыков (как того требует технология монтажа) нельзя: рез будет неровным. Кромки удаляют специальным рубанком, имеющим угол 22,5°. Это позволяет делать стык материалов в 45°. Если же надо выровнять кромку обрезанного пласта, применяют обдирочный рубанок.
• Дверной проем сначала полностью закрывают обшивкой, которую потом обрезают по стойкам и перемычке — так проще обеспечить нужную геометрию. Таким образом, верхняя часть проема всегда сформирована элементами Г-образной формы, чтобы не допустить появления трещин.

Шпаклевание

Места соединения элементов обшивки грунтуют, а затем, после высыхания грунта, шпаклюют, используя шпатель. Сразу после нанесения шпаклевки в нее утапливают армирующую ленту.

При этом специалисты не советуют применять сетчатую серпянку. Она недостаточно надёжно армирует слой шпаклёвки — застывшая гипсовая смесь может трескаться и выкрашиваться. Гораздо надёжнее специальные эластичные ленты для стыков.

Для шпаклевания следует использовать не обычные смеси, а безусадочные тонкослойные — это значительно упростит и ускорит работы. Кроме того, они должны быть влагостойкими, иначе пропадает смысл в приобретении дорогостоящих составляющих. Если присутствуют стыки по коротким сторонам, то, прежде чем крепить ГКЛ, с кромок необходимо снять фаски под углом 20° на ширину около 0,8 см — иначе качественно зашпаклевать стыки не получится.

Шпаклевку наносят и на шляпки саморезов. Затем приступают к финишной отделке.

1. Среди строителей ведутся споры о том, когда возводить каркасно-обшивные системы. Одни мастера считают, что монтаж нужно осуществлять до заливки стяжки (защищая материал от жидкой смеси полиэтиленовой плёнкой), другие — что после. СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов…» хранит на этот счёт таинственное молчание. Однако производители однозначно рекомендуют проводить сборку до устройства чистовых полов, но после окончания всех мокрых процессов. То есть сначала залить стяжку с деформационными швами, а уже затем приступать к сооружению межкомнатных перегородок из гипсокартона. 
2. Гипсокартонная перегородка в загородном доме, особенно если он отапливается с перерывами, неизбежно трескается по стыкам из-за перепадов влажности. Но если использовать качественные шпаклёвки и армирующие ленты, трещины будут едва заметны глазу.
3. Для улучшения звукоизолирующей способности можно применять дополнительные прокладочные слои из листового пробкового агломерата толщиной 3–4 мм (добавляет 1,5–3 дБ звукоизоляции), увеличивать толщину обшивки (каждый слой в 12,5 мм улучшает изоляцию воздушного шума на 2–3 дБ) или использовать двойной разнесённый каркас (добавляет 5–6 дБ).

• Материал подготовил: Александр Левенко

---

Сейфы в стены! Монтаж и установка встраиваемого сейфа

29. 08.2018 11:37:00

Сейфы, встраиваемые в стену – популярный товар среди владельцев частных домов и коттеджей. Тайное хранилище, встроенное в стену, также является мечтой жильцов некоторых квартир. Встроенный сейф в силу своего назначения имеет иную конструкцию, в отличие от традиционных офисных или домашних сейфов. Боковые стенки встраиваемого сейфа очень тонкие по отношению к лицевой панели, на которую придется основная нагрузка при попытке взлома, но в это же время они будут отлично защищены бетонной стяжкой и массой перегородки со всех сторон. Лицевая панель встраиваемого сейфа – серьезное препятствие при попытке вскрытия, но опытные преступники могут пойти альтернативным путем, вырывая сейф из стены для комфортного взлома в удобном месте. Чтобы этого не произошло, перед замуровыванием в стену, сейф должен пройти специальную подготовку. Задача очень проста: укрепить на поверхности корпуса как можно больше зацепов, которые, схватившись в бетоне, воспрепятствуют выдиранию сейфа из стены. Как правило, это решается при помощи обвязки арматурой. Ниже предлагается принципиальная схема монтажа с обвязкой на примере встраиваемого сейфа серии AW российского производителя Valberg. Встраиваемый сейф AW типичный представитель своего класса и оснащен минимальными приспособлениями для установки обвязки.

Для обвязки сейфа потребуется:
— штанга с резьбой 4 штуки (длина зависит от модели сейфа)
— гайка 16 штук (для растяжки штанг)
— арматура или проволока D 4-5 мм (14-22 метра в зависимости от количества витков и модели сейфа)

Штанги продеваются через специальные ушки на ребрах сейфа, образуя внешний каркас, гайки контрятся. Через штанги сейф обвязывается арматурой. При обвязке необходимо соблюдать связь арматуры и корпуса сейфа: обвязка производится простой петлей вокруг растянутой штанги. «Намотка» арматуры снаружи будет бесполезна для надежного застревания сейфа в стене. Кроме того, на задней панели встраиваемых сейфов находятся обратные зацепы, как дополнительное препятствие попыткам вынимания сейфа по продольной оси.

Недорогой и надежный встраиваемый в стену сейф можно купить в магазине компании «Оникс» или в интернет-магазине www.onix58.ru с доставкой. Здесь же доступны консультации специалистов по сейфам любой категории. Никогда не оставляйте коды и ключи от сейфа внутри!

Перегородки и стены из ГКЛ: стоимость, цены, установка

Перегородки и стены из ГКЛ: стоимость, цены, установка

Работы из ГКЛ
Устройство каркаса перегородки для обшивания ГКЛ с ячейкой 600 мм высотой до 3 м	м2/м.п.	300
Устройство каркаса перегородки для обшивания ГКЛ с усиленной ячейкой 400 мм высотой до 3 м	м2/м.п.	400
Устройство сварного каркаса перегородки из металлической профилированной трубы для обшивания ГКЛ с ячейкой 600 мм высотой до 3 м	м2/м.п.	1500
Устройство теплошумоизоляции базальтовыми плитами толщиной 50 мм	м2/м. п.	200
Монтаж перегородки стены с обшиванием в один слой ГКЛ с каждой стороны на профильном каркасе при высоте 3 м.	м2/м.п.	600
Монтаж перегородки стены с обшиванием в два слоя ГКЛ с каждой стороны на профильном каркасе при высоте 3 м.	м2/м.п.	900
Монтаж перегородки стены с обшиванием в два слоя ГКЛ с каждой стороны на профильном каркасе при высоте 3 м с применением теплошумоизоляции	м2/м.п.	1100
Обшивание существующей несущей стены в два слоя ГКЛ на каркасе с ячейкой 600 мм.	м2/м.п.	600
Обшивание существующей несущей стены в два слоя ГКЛ на усиленном каркасе с ячейкой 400 мм.	м2/м.п.	700
Обшивание существующей несущей стены в два слоя ГКЛ на каркасе с ячейкой 600 мм с применением теплошумоизоляции	м2/м.п.	800
Обшивание существующей несущей стены в два слоя ГКЛ на усиленном каркасе с ячейкой 400 мм и применением теплошумоизоляции	м2/м. п.	900
Монтаж ГВЛ на смонтированный каркас	м2/м.п.	200
Монтаж ГВЛ и ГКЛ на каркас из металлической профилированной трубы	м2/м.п.	400
Монтаж каркаса одноуровневого потолка	м2/м.п.	400
Монтаж каркаса одноуровневого подвесного потолка с опусканием на жестких креплениях более чем на 500 мм	м2/м.п.	500
Обшивание одноуровневого потока ГКЛ в один слой	м2/м.п.	200
Монтаж одноуровневого потолка с обшиванием ГКЛ в один слой	м2/м.п.	600
Монтаж одноуровневого потолка с обшиванием ГКЛ в два слоя	м2/м.п.	750
Монтаж двухуровневого потолка с перепадом высот	м.п.	1500
Монтаж гнутых и геометрически сложных поверхностей ГК конструкций	м.п.	800
Монтаж короба для скрытой подсветки	м. п.	800
Монтаж ревизионных люков в потолке из ГКЛ	шт.	3000
Устройство дверного проема в ГКЛ перегородке	шт.	1000

Мы гарантируем высочайший
уровень элитного ремонта!

Оставить заявку

90 % наших новых клиентов обращаются к нам по рекомендациям своих друзей и знакомых

Наверх

Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса и с каркасом

Выравнивание стен с помощью листов гипсокартона пользуется популярностью благодаря преимуществам перед классическим методом с использованием стартовой штукатурки. Установка гипсокартона на стену отличается простотой, не требует специальных навыков и может выполняться без специнструмента и в итоге обходится дешевле штукатурных работ, особенно, если у вас деревянные стены.

 

Какой гипсокартон используют для выравнивания стен

Для выравнивания стен используют гипсокартон толщиной до 15,0 мм. Для помещений с повышенной влажностью применяется влагостойкий гипсокартон (зеленый). Стеновые поверхности из пиломатериалов обшиваются специальным огнестойким гипсокартоном (красный или оранжевый), не поддерживающим горение. Изделия окрашиваются в разный цвет для лучшей идентификации. Обычно для стеновых поверхностей выбираются листы толщиной 12,5 мм.

 

Варианты фиксации ГКЛ к стене

Перед установкой листов гипсокартона необходимо демонтировать обои и другие отделочные материалы. Стена должна быть очищена от старой штукатурки. Электропроводка укладывается в подготовленные штробы. При наличии труб отопления или водопровода они обводятся благодаря поперечинам каркаса. Количество листов гипсокартона рассчитывается, исходя из размеров стены. Для этого площадь стены поверхности необходимо разделить на площадь одного листа. В результате получается количество ГКЛ с запасом, необходимых для обшивки поверхности.  

Для обшивки стен гипсокартоном применяется каркасный и бескаркасный метод крепления ГКЛ с использованием специального клеевого состава. Также эти способы могут комбинироваться. Каркас формируется с помощью направляющих, вертикальных и горизонтальных профилей из металла. Для усиления конструкции используются дополнительные перемычки. Преимущество такого способа в прочности, надежности и возможности выдерживать большие нагрузки при использовании специальных вставок из бруса.

При обшивке листами, швы затираются гипсовой штукатуркой и накладывается армирующая лента, которую можно прикатать валиком или вдавить шпателем. Затем поверхность покрывается грунтовкой и наносится тонкий слой финишной шпатлевки. После высыхания плоскость полируется шкуркой для финишной отделки обоями или покраской.

 

Особенности обшивки стены профилем

Монтаж гипсокартона на стену каркасным способом выполняется с помощью специальных профилей для гипсокартона. Работа организуется в несколько этапов:

• подготовка стены, а также прокладка коммуникаций;
• точное измерение неровностей стены и выполнение разметки;
• монтаж каркаса из профилей для гипсокартона;
• фиксация листов;
• заделка стыков и швов.

 

Метод крепления гипсокартона на каркасы используется для бетонных, кирпичных и блочных стен, отличающиеся большими неровностями. Для обшивки стен гипсокартоном в деревянном доме оптимальным вариантом также будет каркасная технология. Профилированные элементы закрепляются с помощью саморезов и дюбелей.  Между собой изделия соединяются муфтами, «крабами» и фиксируются шурупами.

Перед отделкой деревянных стен гипсокартоном, выполняется вертикальная контробрешетка из бруса. Каркас из стеновых и направляющих металлических профилей используется по схеме, как и для стен из другого стройматериала. Крепятся элементы к древесине с помощью саморезов с планшайбами.

 

Бескаркасная фиксация ГКЛ

Монтаж гипсокартона на стену без профиля (каркаса) возможен при минимальных неровностях стеновой поверхности и предусматривает фиксацию листов с помощью клея. Преимущества метода в простоте и низкой стоимости. При установке листов с использованием клея, который наносится на стену зубчатым шпателем, должны быть устранены глубокие трещины, выпуклости и прочие неровности более 2 мм.  Если имеют место небольшие дефекты, то на лист наносят участки клея (10 см) в шахматном порядке, и он прочно прижимается к стене.

Когда есть большие трещины и другие дефекты, на поверхность наклеиваются полосы из листов гипсокартона с маяками. В процессе монтажа должен обеспечиваться непрерывный контроль уровня по маякам с помощью правила и по вертикали пузырьковым уровнем. Очень важным моментом является то, что плиту гипсокартона можно только надавливать, так как при оттягивании она может сломаться.

Изоляция стен: как установить изоляцию за 4 простых шага

Описание проекта

Навык

1 из 5 Легкий Просто разрежьте, поместите и скрепите

Стоимость

Около 79 центов за квадратный фут

Расчетное время

2-4 часа для комнаты 12 на 20 футов

Q: Я хочу добавить теплоизоляции к стене во время ремонта. Что я должен иметь в виду?

— Питер Уэферс, Норт-Андовер, Массачусетс.

Tom Silva отвечает: Заполнение стен пушистым слоем утеплителя из стекловолокна — один из самых простых и наименее дорогих способов сделать ваш дом более энергоэффективным. Все, что требуется, — это универсальный нож, линейка и немного терпения, чтобы убедиться, что изоляция полностью заполняет полость стойки, из стороны в сторону и сверху вниз, без чрезмерного сжатия.

Для работы используйте войлок, соответствующий глубине шпилек и ширине ниш для шпилек; для типичной конструкции 2×4 это 3½ дюйма в глубину и 15¼ дюйма в ширину с R-значением 15.Стекловолокно легко разрезать, поэтому, если расстояние между стойками нерегулярное, купите ватины, которые заполнят самые широкие ниши, а остальные подрежьте по размеру.

Когда вы будете готовы начать, защитите свою кожу, глаза и легкие, надев рубашку с длинным рукавом, брюки, перчатки, защитные очки и респиратор от пыли. Затем следуйте этим основным советам по установке, чтобы ускорить работу и убедиться, что изоляция выполняет свою работу.

Шаги по установке изоляции

1. Разрезать по ширине

Фото Райана Беньи

• Для узких отсеков для шипов необходимо обрезать войлок по ширине.Для этого положите войлок на пол перед полостью, как показано, и выровняйте один край с внутренней стороной ниши для стойки.
• Затем уложите прямую 2×4 на одной линии с внутренней стороной соседней стойки и надавите на нее одним коленом.
• Проведите универсальным ножом рядом с 2х4, обрезая войлок серией неглубоких надрезов.

2. Обрезать по длине

Фото Райана Беньи

• Заправьте изоляцию в полость, плотно прилегая к верхней части отсека для стоек, и края должны быть на одном уровне со стойками. Войлок не должен сильно прижиматься к шпилькам; это уменьшит его R-ценность.
• Для точного прилегания к дну полости, дайте изоляции продлиться, затем разрежьте ее по нижней пластине каркаса стены с помощью универсального ножа.

3. Устранение препятствий

Фото Райана Беньи

• Что касается проводов, уменьшите толщину войлока вдвое, потянув его на части.Затем продвиньте одну половину за проволоку, а вторую половину уложите вперед.
• В случае коробок электрических розеток: установите батон, затем сделайте вырез на его краю, используя коробку в качестве направляющей.
• Для водопроводных труб обработайте изоляцию за трубой на всю толщину, чтобы предотвратить ее замерзание.

4. Добавьте пароизоляцию

Фото Райана Беньи

• В холодном климате пароизоляция на внутренней стороне изоляции предотвращает конденсацию, которая снижает значение R и способствует появлению плесени. Бататы, облицованные бумагой или фольгой, имеют встроенный замедлитель схватывания. Бататы без облицовки должны быть покрыты пластиком толщиной 6 мил или дышащим листом MemBrain (на рисунке).
• Нанесите полоску герметика на верхнюю пластину и на все шпильки, где листы перекрываются, затем прикрепите лист через каждые 12–24 дюйма к верхней пластине, шпилькам и нижней пластине.

Еще статьи : Все о изоляции; Добавление изоляции чердака

---

Инструменты

Как добавить теплоизоляцию к закрытым стенам

В большинстве новых домов есть изоляция.Теперь это просто само собой разумеющееся. Но стены старых домов, построенных до 1970-х годов и даже в конце 1980-х годов, часто не утепляются. Неутепленные закрытые стены вызывают дискомфорт и большие затраты энергии. Отсутствие теплоизоляции стен означает чрезмерную нагрузку на систему отопления или охлаждения, которая усердно выдувает горячий или холодный воздух, но при этом оболочка дома не работает.

В идеальном мире вы могли бы волшебным образом разместить изоляцию за закрытыми панелями из гипсокартона и покончить с этим.Реальность диктует, что необходимо отрубить прочно прикрепленную стеновую панель; шурупы или гвозди для гипсокартона снимаются индивидуально; Вставлена ​​рулонная изоляция R-13 или выше; и новый гипсокартон повесили, закончили и покрасили.

Это беспорядок, отнимает много времени и дорого. Есть ли способ установить утеплитель за закрытыми стенами? Пена для инъекций и выдувная целлюлоза могут быть установлены без удаления гипсокартона.

Пена для инъекций

Пена имеет преимущества перед изоляцией из стекловолокна, главным образом потому, что она лучше сопротивляется плесени и плесени, чем стекловолокно с наполнителем, войлоком или рулонным стекловолокном.

В отличие от выдутой целлюлозы, ее сильные свойства расширения означают, что она может проникать в труднодоступные места, например, вокруг проводов, коробок, выступающих гвоздей и винтов и других пространств, которые имеют тенденцию зависать от целлюлозы, подаваемой самотеком.

Изоляция из пенопласта похожа на те отдельные банки с изоляцией из пеноматериала, которые вы можете купить в домашнем центре, но в гораздо большем и гораздо более эффективном масштабе. Лучше всего использовать профессиональную монтажную пену, но некоторые производители предлагают недорогие наборы для самостоятельной сборки.Пенопласт — вероятно, лучший выбор для модернизации с точки зрения предотвращения повреждения стен.

Плюсы

• Инъекционная пена расширяется и воздействует на трудные участки, которые может игнорировать выдувная изоляция.
• Влагостойкость

Минусы

• В процессе инъекции пены в стенах образуются дыры, которые необходимо заполнить, залатать и покрасить.

Бренды

• Тигровая пена
• Пена Touch ‘n’

Изоляция из целлюлозы с выдувным рыхлым наполнителем

Изоляция из целлюлозы с неплотным заполнением начинается с бумаги и превращается в изоляцию, заполняющую полости стен. Ключевой ингредиент, благодаря которому это работает, — борная кислота.

С добавлением борной кислоты для обеспечения огнестойкости измельченные, переработанные телефонные книги, налоговые декларации и газеты способствуют созданию безопасной изоляции из целлюлозы.

Выдувная целлюлоза вводится в полости стен через ряд отверстий, просверливаемых внутри или снаружи стен. Самостоятельно утеплять стены выдуванием не рекомендуется. Те изолирующие воздуходувки, которые можно найти в домашних центрах и на сдаче в аренду, часто используются для утепления чердаков, а не стен.

Плюсы

• Поскольку многие компании предлагают выдувную целлюлозу, конкуренция снижает цены на этот тип изоляции.
• Поскольку целлюлоза оседает, со временем она хорошо заполняет пустоты под изоляцией.

Минусы

• Поскольку изоляция из целлюлозы имеет тенденцию к оседанию, это может привести к образованию пустот над целлюлозой.
• Целлюлозная изоляция может висеть на препятствиях внутри стены, таких как провода, коробки, гипсовые ключи и даже паутина.
• В стенах должны быть сделаны отверстия.

Бренды

• Эпплгейт
• Зеленое волокно
• Ню-шерсть

Изоляция обдуваемого одеяла (BIBS)

Модернизация утепления стен является спорным вопросом, потому что не существует единого правильного ответа для всех домов и домовладельцев. Только анализ затрат и выгод применительно к вашей собственной ситуации может помочь вам прийти к правильному ответу.

В некоторых случаях стоимость добавления изоляции может превышать стоимость энергии, необходимой для ее нагрева или охлаждения.Хотя неизолированные стены никогда не приносят пользу с экологической точки зрения, иногда они могут иметь больший финансовый смысл, чем если бы единственным решением было удалить весь гипсокартон, утеплить, установить гипсокартон и снова покрасить.

Тем не менее, несмотря на все затраты и усилия, метод удаления и повторной установки прост, понятен и может дать вам наилучшую уверенность в том, что все вакансии в ваших стенах будут заполнены. Новый метод, называемый BIBS, помогает ликвидировать разрыв между изоляцией методом впрыска и рулонной изоляцией.

Система Blow-In Blanket (BIBS) — это торговая марка запатентованного нового метода утепления стен с помощью утеплителя с нагнетанием вентилятора, который может использоваться как для открытых, так и для закрытых стен.

На открытых стенах тканевая оболочка или сетка прикрепляются к стойкам, образуя тип клетки, которая содержит изоляцию из выдувного стекловолокна (не целлюлозы) в гранулах и других формах. В отличие от неплотной изоляции, изоляция образует плотное, плотное бесшовное покрытие, которое очень эффективно предотвращает проникновение воздуха.

Плюсы

• Изоляция BIBS не оседает. Первоначальный объем, который вы заполняете, останется на этом уровне.
• В отличие от целлюлозной изоляции сертифицированные материалы BIBS не впитывают влагу, поэтому рост плесени и грибка подавляется.

Минусы

• BIBS — это довольно специализированная система, которая не является широко доступной.
• BIBS — это не самостоятельный процесс.

Бренды

Система Blow-In Blanket System — это запатентованная система Service Partners LLC, которая сертифицирует несколько изоляционных продуктов от различных производителей для использования с системой BIBS.

• Гарантированный
• Джонс Манвилл
• Knauf

Рулонная изоляция

Традиционный метод вскрытия гипсокартона для вставки теплоизоляции из стекловолокна или минеральной ваты имеет свои достоинства, а именно более низкую стоимость.

Плюсы

• Этот метод обеспечивает максимальное покрытие полости стены в полостях без препятствий.
• Сравнительно невысокая стоимость.
• Проект своими руками.
• Применяются только простые инструменты.Никаких специальных воздуходувок в аренде нет.

Минусы

• Грязный
• Трудоемкие
• Может быть опасно для здоровья, если стены окрашены краской на основе свинца.

Бренды

• Оуэнс Корнинг
• Джонс Манвилл
• Knauf
• Хранитель

Что следует знать о целлюлозной изоляции для выдувания

Когда вы устанавливаете изоляцию в существующей закрытой стене или на чердаке, это, скорее всего, будет сыпучий продукт, называемый целлюлозной изоляцией с выдуванием.Для чердака этот тип изоляции — лишь один из вариантов наряду с другими популярными альтернативами, такими как стекловолокно или выдувное стекловолокно. Но с закрытыми стенами выдувание рыхлой целлюлозной изоляции по-прежнему остается наиболее практичным и экономичным методом.

Что такое обдувная целлюлозная изоляция?

Целлюлозная изоляция — это продукт на древесной или бумажной основе. Его механически вдувают в пустые пространства в конструкционной части дома или на них, чтобы замедлить передачу тепла или холода.

Что такое изоляция из рыхлой целлюлозы?

Изоляция из целлюлозы толстая, плотная и комковатая, по консистенции напоминает пуховые перья. Основное достоинство этой формы и размера состоит в том, что изоляция может помещаться в замкнутых пространствах (например, стенах) и может прилегать к препятствиям, таким как провода и воздуховоды (как в стенах, так и на чердаках).

Целлюлозная изоляция технически может быть получена из любого источника клеточного растения, такого как кукурузные початки или сизаль. Но коммерческая целлюлозная изоляция обычно производится из дерева, а точнее из бумаги: переработанных газет, картона, офисной бумаги и других обычных продуктов из макулатуры.По этой причине утеплитель из целлюлозы считается экологически чистым продуктом для дома.

Как в дом вдувают целлюлозную изоляцию

Самым распространенным типом, с которым сталкиваются домовладельцы, является изоляция из целлюлозы с неплотным заполнением. Это немного отличается от другого типа утеплителя из целлюлозы, который предназначен для обдува открытых стен, как распыляемая пена. Во втором случае влага, вводимая в спрей, помогает целлюлозе прилипать к стене. Однако с изоляцией с неплотным заполнением целлюлоза остается сухой.

Для заполнения готовых стен в штукатурке или гипсокартоне просверливаются отверстия для доступа сопла воздуходувки. На чердаках целлюлозный утеплитель выдувается параллельно лагам. Его можно использовать отдельно для заполнения пустот в балках, не имеющих изоляции, или уложить толстым слоем поверх существующих войлочных плит из стекловолокна.

Процесс монтажа сухого целлюлозного утеплителя выглядит так:

1. Плотно упакованные тюки целлюлозы загружаются в бункер вентилятора изоляции, приводимого в действие электродвигателем.Вращающиеся зубцы или зубцы на дне бункера взбивают целлюлозу.
2. Целлюлозу выдувают на чердак или стены через длинные гибкие трубки, идущие от воздуходувки к соплу для нанесения.
3. Целлюлоза может заполнять пустоты или покрывать существующую изоляцию. На целлюлозу не оказывается никакого давления; допускается со временем оседать.
4. Стены залатаны и закрашены.

Преимущества целлюлозной изоляции

Использование целлюлозной изоляции имеет ряд преимуществ перед другими типами:

• Целлюлозная изоляция с неплотным заполнением может оседать и приспосабливаться к большинству препятствий в стенах и чердаках.
• Целлюлоза с сыпучим наполнителем относительно недорога, но все же имеет R-значение около 3,5 на дюйм толщины по сравнению с R-значением стекловолокна от R3 до R4 на дюйм.
• Когда стены уже готовы, заливка рыхлой целлюлозной изоляции — один из немногих способов добавить изоляцию. Один из вариантов — снять гипсокартон и использовать стекловолоконные войлоки.
• Целлюлозный утеплитель достаточно хорошо противостоит насекомым и паразитам, поскольку он обработан боратами.

Недостатки целлюлозной изоляции

У целлюлозного утеплителя также есть несколько недостатков:

• Хотя оседание является одним из преимуществ выдувной целлюлозной изоляции, это также может быть проблемой, в основном для стен. Со временем утеплитель может собираться и образовывать карманы над населенными участками. Эти карманы становятся мостами холода, которые передают тепло или холод в дом. Поселение на чердаках менее проблематично по двум причинам. Во-первых, чердачные помещения могут быть переполнены за счет заселения.Во-вторых, при оседании целлюлозного утеплителя на чердаках не образуются пустые пространства.
• Когда целлюлоза впитывает влагу в закрытых помещениях, высыхание может занять много времени. Влага резко снижает показатель R и может привести к образованию плесени и грибка. Жесткая или напыленная пена лучше противостоит влаге.

Считается ли целлюлозная изоляция «зеленой»?

Экологичность целлюлозы — вопрос спорный. С одной стороны, его можно считать экологически чистым, поскольку в нем до 85% используются переработанные материалы.Однако оставшиеся 15 процентов, включая боратную обработку, менее экологичны, потому что это химическая обработка.

В изоляции из стекловолокна также могут использоваться переработанные материалы. Owens-Corning, одно из крупнейших производителей изоляционных материалов из стекловолокна, сообщает, что оно использует от 53 до 73 процентов вторично переработанных материалов. Таким образом, экологическое преимущество целлюлозной изоляции может быть менее значительным, чем его иногда изображают.

Целлюлозная изоляция vs.Другие типы

С закрытыми стенами у вас есть несколько других вариантов, кроме как взорвать изоляцию. Если ваш дом не подвергается какой-либо реконструкции, где открываются стены, в стенах необходимо просверлить отверстия и залить изоляцией. Здесь традиционным фаворитом является изоляция из целлюлозы с выдуванием, хотя пена для распыления становится все более распространенной.

С открытыми стенами можно установить рулонную изоляцию из стекловолокна, хотя возможна также изоляция из пенопласта.

На чердаках балки часто открыты и доступны, поэтому их можно изолировать выдувной целлюлозой или стекловолокном. Однако из-за препятствий, таких как провода (и просто из-за его простоты), целлюлозную изоляцию часто выдувают и на чердаках.

Является ли выдувная целлюлозная изоляция опасностью пожара?

Исходная бумага целлюлозной изоляции в сыром виде горючая. Однако в процессе производства целлюлозная изоляция обрабатывается боратами, которые являются антипиренами класса I.Класс I относится к обычным горючим материалам, таким как древесина и бумага, в отличие от горючих материалов класса II, таких как легковоспламеняющиеся жидкости, смазки, бензин, масло и т. Д.

В качестве демонстрации огнезадерживающей способности целлюлозной изоляции можно использовать паяльную лампу, чтобы искоренить пенни, лежащий на целлюлозной изоляции, которую вы держите в руке. Мало того, что целлюлоза остается незатронутой, даже когда пенни начинает плавиться, но и изолирующие свойства целлюлозы таковы, что рука, держащая эксперимент, не ощущает тепла.

Что следует знать об установке изоляции

В зависимости от того, какой тип изоляционного материала вы используете и как он применяется, для установки потребуется бригада опытных рабочих. Подрядчик по изоляции — это человек, который будет наблюдать за установкой, и он или она будет тесно сотрудничать с вашим строителем на протяжении всего процесса.

Утеплитель, который вы покупаете, во многом зависит от того, насколько профессионально он установлен.Если вы работаете с любым типом волокнистого изоляционного материала, если в нем есть трещины, зазоры, воздушные пустоты или сжатие, изоляционные свойства можно уменьшить на 50 процентов. Это означает, что не только покупка правильного продукта важна, но и его профессиональная и правильная установка имеет первостепенное значение.

Примечание: Ваш строитель и архитектор должны быть в состоянии порекомендовать подрядчика по качественной изоляции в вашем районе.

Подрядчик по качественной изоляции будет знаком со многими разновидностями изоляции, а также с тем, как обеспечить необходимую тепловую защиту или «R-Value» в вашем доме.

Что касается самого процесса установки, вы захотите убедиться, что ваш подрядчик по изоляции выполняет свою работу наилучшим образом, или, другими словами, ваша изоляция устанавливается вдали, что максимизирует ее свойства управления температурой.

Есть вещи, на которые следует обратить внимание в процессе установки:

Посетите строительную площадку, чтобы убедиться, что изоляция установлена ​​правильно, не врезана в полость стены и что она «не» сжата.

Осмотрите распределительные коробки, чтобы увидеть, не заправлена ​​ли изоляция вокруг спины, а также вокруг проводки и труб. Фактически, изоляция должна быть разделена так, чтобы одна сторона ее обернула вокруг провода, чтобы он был заключен в оболочку.То же и с трубами.

Примечание: Если не обернуть изоляцию вокруг тыльной стороны, труба может замерзнуть в стене.

При быстрой установке изоляционных материалов можно заблокировать решетки и вентиляционные отверстия, по которым воздух перемещается по всему дому. При установке любого типа изоляции убедитесь, что ваш подрядчик и его команда не закрывают точки доступа к системе вентиляции вашего дома. Обязательно посмотрите на чердак, чтобы убедиться, чего подрядчик должен избегать в точках доступа — до установки.

Теперь, когда вы знаете, чем занимается подрядчик по теплоизоляции и какие типы изоляционных материалов вам нужны, следующий шаг — узнать, где в вашем новом доме должны быть установлены различные материалы.

Помните: Идея вашей системы изоляции состоит в том, чтобы создать «ограждающую оболочку здания», что означает, что в любой области можно использовать несколько типов изоляции.

По данным У.S. Министерство энергетики, есть пять областей дома, которые должны быть должным образом изолированы. Это поможет сохранить дом с низким энергопотреблением.

Примечание: Есть несколько вариантов для подвала, включая изоляцию из войлока и другие типы изоляции из жесткого пенопласта, которые вы можете использовать. Обязательно спросите своего строителя об этих вариантах.

Учебное пособие по установке

Greenwall

Вот пошаговое руководство, показывающее, как установить систему зеленых стен GrowUp.Простой, быстрый и эффективный способ начать вертикальный рост.

Зеленые стены — фантастический способ вдохнуть жизнь в унылое пространство. Сажаете ли вы декоративные или съедобные растения, живые стены уникальны и эстетичны. Система зеленых стен GrowUp — это простая система, которая, в отличие от других вертикальных садов, не требует глубокого понимания таких вещей, как гидропоника.

Наша система разработана так, чтобы быть максимально простой — чтобы вся семья (и молодые, и старые) могли участвовать в создании живого искусства.

---

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ РОСТА

Систему зеленых стен GrowUp можно адаптировать к любому пространству. Наш ассортимент начинается с набора из пяти горшков, и вы можете добавить столько горшков, сколько вам нужно, чтобы уместить пространство, где вы планируете установить живую стену. Система состоит из следующих компонентов:

---

Продуманные шестиугольные горшки сочетаются друг с другом, образуя сотовый узор, который гарантирует, что ваш вертикальный сад с самого начала будет выглядеть полным и пышным.Одним из ключевых преимуществ сотовой конструкции является то, что вы не останетесь с громоздким непривлекательным оборудованием, выглядывающим между вашими растениями.

---

Результат? Потрясающий зеленый настенный дисплей, который прекрасно работает как в помещении, так и за его пределами

---

Инструменты, которые понадобятся для сборки зеленой стены

---

КАК УСТАНОВИТЬ ЗЕЛЕНУЮ СТЕНУ [ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО]

Вам не нужно переживать из-за всех мелочей, собрать зеленую стену так же просто, как сосчитать до пятнадцати.

---

Шаг 1 | Монтаж главного бака

Установите уровень главного бачка в правом нижнем углу стены.

---

Шаг 2 | Соединение танков

Вставьте втулки и протолкните их через соединительную трубу, чтобы соединить резервуары.

---

Шаг 3 | Монтаж вторичного бака

Установите расстояние между резервуарами от 0 до 1.58 дюймов для регулировки ширины системы. Установите баки на одном уровне друг с другом и вставьте пробку в последний бак.

---

Шаг 4 | Установите отрывной лист (необязательно)

Подвесной лист перенаправляет воду, которая вытекает из горшков из-за ошибок установки или обслуживания.

---

Шаг 5 | Прикрепляем рельсы к бачкам

Используйте направляющие отверстия на резервуарах, чтобы установить нижний винт на каждой направляющей.

---

Шаг 6 | Выровняйте рельсы и закрепите их

Выровняйте направляющие и установите на каждую из них верхний винт.

---

Шаг 7 | Сложить и разрезать рельсы

Обрежьте направляющие на предусмотренных выемках до желаемой высоты.

---

Шаг 8 | Насос в сборе

Присоедините первую секцию оросительной трубы к насосу, как показано ниже.

---

Шаг 9 | Насосная установка

Поместите собранный насос в главный резервуар, затем проденьте оросительную трубку через вырез в главном резервуаре.

---

Шаг 10 | Установить оросительную трубу

Закрепите оросительную трубу на стене с помощью кабельных стяжек, входящих в комплект поставки.Используйте прилагаемые соединители для соединения труб.

---

Шаг 11 | Установить капельницы

Пробейте отверстия в трубе над направляющими. Установите капельницу и убедитесь, что она вставлена ​​под углом 45º вниз.

---

Шаг 12 | Капельницы выдвижные

Выдвиньте капельницу и вставьте ее в горшок.

---

Шаг 13 | Посадите рассаду

Пересадите саженцы из горшков в мешки для растений.Свяжите каждый пакет в шестигранный горшок.

---

Шаг 14 | Горшочная установка

Закрепите горшки на направляющих и убедитесь, что все они правильно выровнены. Горшки проще загружать снизу вверх.

---

Шаг 15 | Тестирование ирригационной системы

Убедитесь, что все капельницы правильно вставлены в емкости.Выполните тестовый запуск ирригационной системы на 1-2 часа и обратите внимание на утечки.

Как только вы убедитесь, что ирригационная система работает правильно, ваша зеленая стена готова. Как видите, система GrowUp удобна в использовании и является отличным стартовым комплектом для начинающего энтузиаста вертикального сада.

Установка — Newline Hardscapes

ОБЩЕЕ
Сегментная подпорная стенка: уход и обслуживание

Сегментная подпорная стенка: Руководство по установке NCMA

План работ и земляные работы

Оптимальное содержание влаги

Выбор и установка GeoTextiles

CORNERSTONE 100 WALL
Как построить гравитационные подпорные стены

Как установить георешетки подпорных стен

Как построить подпорные стены Лестницы

Как построить подпорную стену Кривые

Как построить подпорную стену Corners

Как построить подпорную стену с изменением отметки основания

Как построить столбы и колонны

NAPA & SONOMA WALLS
Napa Wall-Sonoma Wall Руководство по установке

Схема сечения стены 4 ′ Напа — Грунты 26 9

Схема сечения стены 4 ′ Напа — грунт 28⁰

Схема сечения стены 6 ′ Напа — грунт 26⁰

Схема сечения стены 6 ′ Напа — грунт 28⁰

Схема сечения стены 4 ′ Sonoma — грунт 26⁰

Схема сечения стены 4 ′ Sonoma — грунт 28⁰

Схема сечения стены 6 ′ Sonoma — грунт 26⁰

Схема сечения стены 6 ′ Sonoma — грунт 28 °

ROSETTA HARDSCAPES WALLS
Техническое руководство

Книга коммерческих идей

СОВЕТЫ ПО БЫСТРОМУ УСТАНОВКЕ
Выход на поверхность: английский | Испанский

Бельведер: английский | Испанский

Код: английский | Испанский

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Belvedere

Размерная стена

кодов

Обнажение

Приложение для проектирования наружной стены

Видео по установке обнажения, серия

Предварительные направляющие высоты

КАМЕННАЯ СТЕНА
Стеновая панель Stonegate 3 ″

Настенная панель Stonegate 6 ″

Схема укладки стен Stonegate

Конструкции без огранки: камины и грили

STONELEDGE WALL
StoneLedge Wall Руководство по установке

Как построить столбы с воротами

Как построить гравитационные подпорные стены

Как построить отдельно стоящую стену с колоннами

Как построить подставку для барбекю из блоков

Как установить подпорную стену с изменением отметки основания

Как построить лестницу с подпорными стеновыми блоками

Как построить подпорную стену Столпы

Как построить георешетки подпорных стен

Как построить подпорную стену Кривые

Как построить подпорную стену Corners

YORKSHIRE WALL
Yorkshire Wall Руководство по установке

Йоркширский выкройка для укладки стен

DIY подпорной стены Руководство по установке

Улучшение ландшафта — важный способ повысить ценность вашего дома, улучшить здоровье вашего ландшафта и сделать ваше открытое пространство более пригодным для жизни и приятным.

Риэлторы по стране согласны. В недавнем исследовании, проведенном Национальной ассоциацией риэлторов в партнерстве с Национальной ассоциацией ландшафтных профессионалов, риэлторы поставили проекты редизайна ландшафта на первое место в своем списке проектов на открытом воздухе, которые могут повысить стоимость дома при перепродаже. Что касается добавленной стоимости, то в среднем после продажи домов стоимость редизайна ландшафта восстанавливалась на 105%.

Но даже если вы не собираетесь продавать свой дом, это исследование также демонстрирует ценность перепланировки ландшафта для домовладельцев.Среди опрошенных 75 процентов заявили, что проект увеличил их желание быть дома, 65 процентов заявили, что проект увеличил их удовольствие от дома, а 79 процентов покинули проект с большим чувством выполненного долга.

Есть много компонентов, участвующих в потенциальном ландшафтной реконструкции, но все более и более популярным является пейзаж установки подпорной стены. Те, кто живет на участке с крутым уклоном, могут использовать подпорные стены для создания террасных грядок, что сделает пространство более пригодным для жизни и облегчит посадку.Другие используют подпорные стены, чтобы приподнять участки, особенно клумбы, чтобы увеличить дренаж некоторых растений.

В любом случае, они невероятно красивы и вызывают визуальный интерес в любом ландшафтном дизайне и проекте по благоустройству дома, который многие домовладельцы находят полезным. Есть несколько причин, домовладелец может принять решение нанять сертифицированный профессиональный ландшафтный дизайнер, чтобы построить подпорную стену, и это также маршрут мы обычно рекомендуем. Некоторые поставщики бетонных изделий даже требуют, чтобы сертифицированный подрядчик установил их изделия на вашей территории.

В конечном итоге решение остается за вами. Если вы сделаете это правильно и не попытаетесь пропустить шаги или профессиональное понимание, у вас будет красивый пейзаж или подпорная стена патио, которыми вы будете наслаждаться долгие годы!

Шаг 1: Выберите материалы

Улучшенный дизайн строительных материалов — одна из основных причин, по которой домовладельцы строят подпорные стены. Штабелируемые бетонные блоки создают крепкую, но красивую стену. Фасады этих блоков выглядят как вытесанный вручную камень или хорошо состаренная кладка.Но блоки также включают в себя размерную канавку сверху и выступ снизу. Тщательно спроектированный выступ входит в паз, который будет направлять конструкцию, а также создает сцепленное соединение для увеличения прочности вашей стены.

В дополнении к укладываемым блокам, большинство систем подпорной стены также ботва блоки, которые создают даже для отделки верхней части огорода или подъездной путем подпорной стенки.

Существует так много вариантов дизайна, что у вас не возникнет проблем с поиском стены, идеально сочетающейся с общей архитектурой вашего дома.

Кроме блоков вам понадобится:

• лопата
• стамеска по кирпичу
• резиновый молоток
• деревянные колья, веревка и леска
• острый гравий
• трамбовка грунта
• уровень
• рабочие перчатки
• грабли для гравия
• гофрированная дренажная труба и трубная муфта
• клей для бетона и пистолет для уплотнения

Шаг 2: Разметьте расположение стены

Теперь вы хотите отметить место, где будет установлена ​​стена.Отметьте землю лопатой. По концам стены забейте деревянные колья. Привяжите веревку к каждой стойке на желаемой высоте стены. Если ваша стена длиннее восьми футов, вбейте столб посередине, чтобы расстояние между столбами не превышало восьми футов. Используя линейный уровень, убедитесь, что вы сохранили желаемую высоту на всем протяжении.

Шаг 3. Выкопайте траншею

После того, как вы разметили стену, пора начинать копать. Вы хотите создать траншею глубиной около восьми дюймов.Вы также должны убедиться, что траншея хотя бы немного шире, чем блоки, которые вы устанавливаете. Убедитесь, что вы режете лопатой прямо, так как вы хотите, чтобы окружающая почва оставалась нетронутой, насколько это возможно.

После того, как вы удалили землю, вам нужно утрамбовать оставшуюся землю.

Когда закончите утрамбовывать почву, добавьте четыре дюйма гравия, гладко разгребая его. Используйте свой уровень, чтобы убедиться, что ваш гравий ровный, и при необходимости удалите гравий.

Чрезвычайно важно, чтобы ваш первый ряд блоков частично находился под землей.Вот почему вы копаете восьмидюймовую траншею и заменяете только четыре дюйма гравием. Если первый ряд находится под землей, стена будет крепче и прочнее.

Шаг 4. Положите свой первый курс

А теперь пора закладывать первый курс. Есть несколько факторов, которые определят, с какой стороны стены начать. Если ваша стена соответствует другому архитектурному элементу, вам нужно будет начать с того конца, который упирается в нее. Если ваша стена выходит на уклон в топографии, начните с самого нижнего конца.Если ни один из этих критериев не подходит, просто начните с самого видимого конца вашей стены.

Когда вы кладете каждый камень, очень важно проверять каждый на свой уровень. Убедитесь, что каждый камень выровнен спереди назад и из стороны в сторону. Если камень расположен слишком низко, возможно, потребуется добавить еще гравия. Если камень немного неровный, вы можете использовать резиновый молоток, чтобы забить камень в нужное место.

Правильно положив первое блюдо, вы значительно упростите остальной процесс.

В зависимости от конструкции блока в блоках могут быть полые сердечники. Если это так, заполните эти ядра дополнительным гравием для повышения прочности и устойчивости.

Шаг 5: Установите дренажную трубу

После того, как у вас будет первый набор блюд, вы можете проложить дренажную трубу. Убедитесь, что она закрыта рукавом, чтобы предотвратить засорение в будущем. Разместите выход трубы в том месте, где должна стекать вода.

Шаг 6: Добавьте слои

Теперь самое интересное.Убедитесь, что ваш основной слой гладкий и сметает скопившийся мусор. Сложите следующий курс поверх первого. Если вы растягиваете суставы, начните с блока, разрезанного пополам, чтобы конец оставался гладким. Будьте осторожны, чтобы выровнять кромки и бороздки, чтобы ваша стена сохраняла свою прочность сцепления.

Если вы правильно установили первый курс, эта часть должна пройти быстро. Тем не менее, вы хотите продолжить проверку своих блоков, чтобы убедиться, что они выровнены. Кроме того, вы должны убедиться, что они сидят уютно и не раскачиваются.

Иногда у вас может быть один блок, который немного нерегулярен. Если все остальное в вашей стене кажется ровным и устойчивым, но один блок качается, удалите его и замените другим.

По мере увеличения высоты стены можно добавлять гравий в качестве засыпки для покрытия дренажной трубы. Важно, чтобы между дренажной трубой и почвой оставался гравий, так как это предотвратит засорение трубы со временем.

Если у вас есть блоки с пустотелым сердечником, также заполните сердцевины гравием, убедившись, что верх каждого слоя выровнен, чтобы следующий слой имел подходящую основу для опоры.

Шаг 7: Положите блоки топпера

Как только вы достигли желаемой высоты, самое время добавить верхние блоки. Позаботьтесь о том, чтобы на последнем слое стандартных блоков не было мусора и как можно больше пыли.

С помощью пистолета для уплотнения нанесите полоску клея для бетона на верхний ряд стандартных блоков. Возьмите верхние блоки и поместите их на клей, убедившись, что они плотно прижаты, при этом проверяя, что они выровнены.

Необходимо дать клею время для схватывания, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя.Если ботворезы немного неровные, воспользуйтесь резиновым молотком для небольших корректировок.

Шаг 8: Засыпка

После того, как ботворезы полностью застынут — большинство людей предпочитают оставлять их на ночь — пора добавить засыпку и завершить проект. Вы уже должны были засыпать дренажную трубу гравием, но если вы этого не сделали, сделайте этот шаг перед добавлением засыпки.

В зависимости от количества засыпки, которую вы добавляете, некоторые домовладельцы покрывают подпорную стену ландшафтной тканью.Если вы добавляете небольшую засыпку, возможно, это не потребуется.

Положите слой гравия между стеной и засыпкой. Это повысит прочность стены и обеспечит надлежащий дренаж.

После укладки щебня при необходимости можно засыпать. Однако помните, что вы не хотите, чтобы засыпка доходила до верха стены. Оставьте место для слоя верхнего слоя почвы, который покроет и гравий, и засыпку.

Во время заполнения используйте трамбовку для почвы, чтобы убедиться, что засыпка не слишком рыхлая.Рыхлая засыпка будет подвержена эрозии и в конечном итоге может привести к разрушению вашей стены.

Шаг 9: Добавьте верхний слой почвы

После того, как вы добавили засыпку, добавьте слой верхнего слоя почвы. Выберите верхний слой почвы, подходящий для того типа ландшафта, который вы собираетесь делать.

Итак, вы готовы к пейзажу! Если вы добавляете растения, посадите их! Если вы добавляете слой дерна, разложите его! Строительство подпорной стенки является физически ответственной работой, но это полезно. И если вы сделаете это правильно, то будете пожинать плоды еще долгие годы!

Важность Правильная подпорной стены Монтаж

Подпорные стены не просто декоративные.От них требуется противостоять невероятной силе земли, которую они сдерживают. Эта сила известна как боковое давление земли. И это давление не статично в течение года. Если земля за стеной пропитается дождевой водой, увеличение гидростатического давления приведет к еще большей нагрузке на подпорную стену.

К сожалению, многие неправильно построенные подпорные стены выходят из строя в период сильных дождей. В зависимости от их размещения в вашем ландшафте, разрушающаяся подпорная стена может быть либо неприятным неудобством, требующим дорогостоящего ремонта, либо еще более тревожным событием, которое угрожает стабильности вашего дома.

Таким образом, несмотря на то, что заядлый самодельщик, безусловно, может построить подпорную стену, проект требует точности и строгого соблюдения рекомендаций производителей в отношении используемых продуктов.

Кроме того, важно проверить местные строительные нормы и правила. Хотя домовладельцы обычно могут без проблем завершить небольшие подпорные стены, в некоторых районах есть правила, регулирующие установку больших стен. Хорошее эмпирическое правило, чтобы очистить все, что выше трех до четырех футов с местными строительными нормами и правилами — все, что выше 4’ проконсультироваться с инженером по правильной конструкции подпорной стенки.И эти стены все равно требуют дополнительного структурного усиления. Кроме того, наберите 811, чтобы определить, есть ли какие-либо инженерные коммуникации под предлагаемой стеной. Несмотря на то, что вы не будете копать глубоко в землю, изменение давления, создаваемого с помощью подпорной стенки может повредить коммунальные линии.

Доверие к производственному эксперту

Конечно, ваша подпорная стена будет только так хорошо, как материалы, которые вы используете. Вот почему вы должны сотрудничать с производителем каменной кладки, который знает, как сделать красивые, но прочные и долговечные удерживающие стеновые блоки.

Здесь, в Nitterhouse Masonry Products, у нас есть широкий ассортимент блоков подпорных стен, идеально подходящих для любого ландшафтного или сложного дизайна, а также для столь же широкого диапазона бюджетов.

Наш самый популярный блок подпорной стенки является Аллан Блок Collection. Это простые, но потрясающие конструкции, которые идеально подходят для множества различных проектов, больших и малых.

Коллекция Fieldstone — один из наших самых популярных «зеленых» вариантов, в то время как наши экологические блоки разработаны для тех, кто хочет быть экологически чистым при ограниченном бюджете.

Наконец, если вы хотите смелого дизайна, обратите внимание на нашу коллекцию Aztec Collection, вдохновленную невероятными достижениями древних американских культур в области каменной кладки.

Есть так много красивых способов завершить дизайн ландшафта или заднем дворе подпорной стены. Но проект требует также прочности и точности. Вы хотите, чтобы подпорная стена была долговечной, поэтому вам необходимо построить ее правильно и сделать это из материалов, специально разработанных для этой работы.

Вот почему мы так заботимся о наших бетонных изделиях.Мы производим продукты, которые, как ожидают наши клиенты, будут долговечными, сохраняя силу и красоту на десятилетия вперед.