Морозостойкая штукатурка для наружных работ: Штукатурка морозостойкая: водоотталкивающая, фасадная

Морозостойкая штукатурка для наружных работ

Фасадная штукатурка зачастую используется для нанесения ее на стены домов. В регионах, где зимы очень холодные, необходимо использовать специальные смеси, которые будут сохранять свои свойства, даже на морозе, поэтому используется морозостойкая фасадная штукатурка, главным плюсом которой является температура использования материала.

Ведь такие смеси можно наносить на стены даже при сильных морозах. В зависимости от того, кто производит и выпускает смесь, допускается нанесение раствора при температуре до -20 градусов.

Особенности штукатурки

В состав морозоустойчивых смесей добавлены отвердители

Все виды штукатурок для фасадов, которые могут противостоять морозу, называют зимними. В их состав входят добавки и отвердители, помогающие сохранить характеристики материала.

У подобных смесей есть масса достоинств, если сравнить материал с обычными составами.

В представленной таблице можно ознакомиться с достоинствами и описанием морозостойких штукатурок:

№	Достоинства	Описание
1	Большой срок эксплуатации	Сравнивая обычный фасадные смеси, у которых производители предоставляют гарантию до 5 лет, зимние виды материалов будут сохранять свои эксплуатационные параметры от 10 до 25 лет.
2	Водонепроницаемость	По своим свойствам зимние штукатурки очень похожи на водонепроницаемые смеси, поэтому такие материалы часто называют универсальными для отделки фасадов.
3	Высокая стойкость к температурам	У морозостойких смесей большой коэффициент стойкости к температуре. Штукатурка может сохранить свои эксплуатационные характеристики, даже если на улице буде -50 или +70 градусов. Из-за своей стойкости штукатурка может использоваться практически в любом регионе.
4	Смесь быстро сохнет	У раствора высокая скорость высыхания даже при неблагоприятных погодных условиях. Раствор схватывается спустя пару часов после нанесения, а на стене полностью просохнет за сутки.

Хотя у такого материала плюсы очевидны, особенно если сравнить со стандартной смесью, но зимняя штукатурка имеет некоторые недостатки. К минусам материала можно отнести сложность применения. С зимними смесями сложнее работать и отделочные работы тяжело проводить самому, если опыта недостаточно.

Рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов и не проводить работу самостоятельно при недостаточных навыках.

Правила нанесения

Накладывайте смесь на очищенную и обезжиренную стену

Монтаж зимней штукатурки на стену должен проводиться по технологии, чтобы в дальнейшем не было проблем. Как и в любой работе, изначально необходимо подготавливать поверхность. Для этого потребуется:

1. Демонтировать старые отделочные материалы, если таковы имеются. В зависимости от материала стен можно применять шлифмашины или специальные насадки на дрель и щетки.
2. Очистить стены от пыли, грязи, смол и других пятен.
3. Далее, стены проверяются на ровность с помощью правила. Допускается неровность стен до 15 мм. Если есть ямы с глубиной до 15 мм, то для выравнивания наносится слой самовыравнивающей смеси, если впадина глубже, то дополнительно применяется армирующая сетка.
4. Затем стены нужно обезжирить и можно начинать работу.

Для лучшей сцепки материала на стенах делаются надсечки, которые позволяют продлить срок службы шпаклевки.

После того как они будут сделаны, нужно убрать остатки пыли с помощью влажной тряпки или кисточки.

Далее, следует на стенах сделать пометки, для этого выставляются флажки, которые будут ориентиром для уровня штукатурки.

Очень удобно применять флажки, когда основание неидеальное и имеет неровности.

На 1 кг смеси добавляйте 200 г воды

Морозостойкая штукатурка должна разводиться в тех пропорциях, которые прописаны на упаковке. Как правило, такие смеси разводятся в пропорции 1 кг сухой смеси на 200 мл воды.

Получается, что на мешок весом 25 кг потребуется 5 л воды. Затем раствор нужно тщательно перемешать, для этого используется миксер или дрель с насадкой.

После размешивания раствор оставляется на 5 минут и еще раз перемешивается. В случае сильной густоты смеси необходимо добавить немного воды.

Для наружных работ морозостойкая штукатурка наносится способом, который называется «обрызгивание». Для этого на стену резким движением набрасывается определенное количество раствора. Главное, равномерно набрасывать раствор и понимать, сколько его необходимо. Затем смесь разравнивается, но слой раствора должен быть до 2 см. В противном случае могут быть проблемы с засыханием.

После высыхания раствор нужно затереть пластмассовой теркой. Он того, какие будут движения, будет зависеть будущий рисунок на стенах дома.

При нанесении материала в зимнее время не рекомендуется добавлять в раствор много воды. Из-за отрицательной температуры жидкий раствор может быстро замерзнуть.

При работе в холоде используйте защиту для рук

Стены можно окрашивать через 3 суток после нанесения раствора. При необходимости в смесь сразу можно добавлять красители. Чтобы не допускать ошибок и максимально подготовиться к процессу нанесения, стоит ознакомиться с советами специалистов:

1. Для очистки поверхности в зимний период не нужно применять воду, она может образовать ледяную пленку, что приведет к отпадению раствора.
2. Для работы рекомендуется использовать теплые рукавицы, поскольку в резиновых перчатках проводить монтаж будет невозможно.
3. Смесь на холоде лучше не оставлять на длительное время, в противном случае ее характеристики будут потеряны. После замеса штукатурки она должна быть использована на протяжении часа.

В целом работа на холоде отличается своими сложностями и определенным дискомфортом. Ознакомившись с особенностями материала и советами, что указаны в статье, можно будет избежать некоторых частых ошибок и провести монтаж самостоятельно.

Если уверенности в своих силах по нанесению такого вида штукатурки нет, то лучше не начинать работу и доверить дело профессионалам. Это сможет сохранить впоследствии не только время, но и средства.

Статьи по теме:

Морозостойкая штукатурка для наружных работ по фасаду

При постройке здания, в условиях сильных внешних воздействий, люди задаются вопросами: что? Как? Где? На это мы ответим в нашей статье о всех прелестях морозостойкой штукатурке, приведем в пример лучших производителей и подскажем что делать и как пользоваться.

Содержание

1. Особенности морозостойкой штукатурки для наружных работ
2. Лучшие готовые морозостойкие смеси для штукатурки
3. Как сделать морозостойкую штукатурку для внешних работ самому
4. Технология нанесения морозостойкой штукатурки
5. Этапы нанесения:
6. Подготовка:
7. Маяки:
8. Готовим раствор:
9. Инструмент:
10. Набрызг
11. Затирка
12. Грунтовка
13. Косметические действия, покраска.

Особенности морозостойкой штукатурки для наружных работ

Морозостойкая штукатурка для наружных работ – раствор, который используется для выравнивания стен с внешних сторон здания, а также обеспечивает надежность при любых температурах.

• Устойчивость к влажности. Раствор, эксплуатирующийся на улице, обязан быть заниженный уровень впитывания влаги. Это помешает возникновению плесени и разрушению на ранних стадиях эксплуатации.
•  Устойчивость к низким температурам. Штукатурка для здания будет использоваться на внешней стороне, она обязана быть морозостойкой. Раствор будет сохранять свои свойства при любых погодных условиях.
• Выход пара из помещения. Раствор не препятствует процессу, поэтому одно из преимуществ морозостойкого раствора – паропроницаемость.
• Надежность. Шпатлевка обеспечит прочную поверхность фасада здания. Устойчивость к ударам и прочим повреждениям

Лучшие готовые морозостойкие смеси для штукатурки

• Cresit CT 29

Страна: Германия (производство в России)

Рейтинг: 4. 9

Немецкий бренд, который открыл производство в России, во владении которого более 2 фабрик по изготовлению лучшей шпатлевки по всему миру.

Преимущества: выполнение самой «ювелирной» работы, а также индекс морозоустойчивости – для самых суровых климатов, высокое качество продукта.

• Perel TeploRob

Страна: Россия

Рейтинг: 4.8

Известково-цементная смесь, специализирующаяся на работе с фасадом здания. Средний размер зерна (1,25 мм), а наносить слои можно до трех сантиметров. Создает плотный надежный слой после высыхания раствора, который имеет свойства паропроницаемости.

Преимущества: может увеличить теплоизоляцию объекта, экономив на отоплении.

• Dufa STRUKTUR PUTZ

Страна: Германия (производство в России)

Рейтинг: 4.8

            Может не только защитить фасад от природных и механических воздействий, но и придать красивый внешний вид зданию.

Преимущества: смесь акцентирует внимание на декоративной части, но и защищает от внешних воздействий, превосходная адгезия с любой поверхностью, также можно использовать внутри помещения.

• EcoStone Bayramix

Страна: Россия

Рейтинг: 4.7

Настоящий мрамор. Наполнена оригинальной мраморной крошкой.

Преимущества: полностью защищает от механических повреждений, не поддается и на природное вмешательство, красивый внешний вид для фасада здания, паропроницаемость.

•  Основит ТС117

Страна: Россия

Рейтинг: 4.6

Универсальная продукция для внешнего фасада и внутренней отделки здания.

Преимущества: морозостойкость – 75 единиц, высокая паропроницаемость, высокая надежность и устойчивость к внешним воздействиям.

Как сделать морозостойкую штукатурку для внешних работ самому

Бюджетный вариант, чтобы придать фасаду постройки, законченный вид – сделать штукатурку своими руками.

Имеется 3 варианта штукатурки:

• Цементно- песчаная
• Комбинированная
• Известково-песчаная

Расскажу, как готовить штукатурку по каждому из этих пунктов:

• Цементно-песчаная.

Берем цемент (Портландцемент М500, можно любой другой). Пропорции раствора 1:4 (цемент:песок). Добавляем жидкое мыло (пластификатор).

Дозированно наливаем воду и перемешиваем раствор до однородной массы серого цвета.

Консистенция раствора должна быть средняя и не твердая (тяжело размазать), и не жидкая (будет постоянно стекать).

• Комбинированная.

Этот раствор защищает от влаги. Удобно работать. Универсальный состав для любой ситуации. Состав: 1 часть — цемент, 0,5 — гашеная известь, 5 –песок (1:0,5:5).

• Известково-песчаная.

Самый дешевый вариант. Состав: 1 – известь, 4 – песок (1:4). Легкая масса, пластичная. Недостаток только один –недолговечна.

Технология нанесения морозостойкой штукатурки

Этапы нанесения:

• Подготовка поверхности;
• Приготовление раствора и подбор инструментов;
• Набрызг;
• Основной слой;
• Грунтовка;
• Заключительный слой;
• Затирка, покраска;

• Подготовка поверхности, установка маяков.

Подготовка:

• Убираем старую отделку, зачищаем от грязи, пыли.
• Если стена из кирпичей – расшивка. Загоняем раствор в швы между кирпичами.
• Грунтуем стены для сглаживания поверхности. Провести две-три процедуры каждые три часа, ждать полного высыхания. 
• Монтаж штукатурной сетки и создания разметки на стене.

Маяки:

1. Определить высоту стены;
2. Отступить 200-300мм от угла стены.

«Обработаем место крепление пульверизатором, так лучше раствор схватывается со стеной»

По вертикали накидаем раствор, чтобы закрепить маяк.

• Ожидаем 1 час, раствор схватится.
• Аккуратно заполните пустое место между стеной и маяком.

Готовим раствор:

Делаем замес раствора (своими руками либо можете купить готовый).

«Однако, запомните, делать раствор нужно на 1 час работы, если его передержать, то раствор начнет застывать.»

Замес делается в ведре при помощи специального миксера либо насадки для дрели.

Инструмент:

• Мастерок
• Терка
• Шпатель
• Пульверизатор с водой
•  Кельма металлическая

Набрызг

• Смачиваем стену пульверизатором
• Берем в ковшик раствор и раскидываем раствор по поверхности стены между маяками.
• Даем раствору немного подсохнуть (5 минут)
• Основной слой.
• Вытягиваем раствор снизу-вверх. Равномерно распределяем набрызганную смесь по всей поверхности стены.

«Толщина штукатурки от 10 до 50 мм»

Когда штукатурка подсохнет, аккуратно вынимаем маяки.

Затирка

Когда штукатурка полностью высыхает начинаем подтирать излишки раствора. Разглаживаем поверхность.

Грунтовка

После всех вышеперечисленных действий нужно еще раз обработать грунтовкой. Это необходимо для избежание осыпания, отстаиванию краски.

Косметические действия, покраска.

Тут все дело только вашей фантазии и дизайнеров экстерьера.

ГОСТ продукция для наружных работ, смесь для штукатурки Волма и Ветонит ТТ, расход стенового материала на 1 м2

1. Особенности
2. Взгляды
3. Как выбрать?
4. Советы и хитрости
5. Известные производители и отзывы

При облицовке фасадов многие отдают предпочтение штукатурным смесям для наружных работ. Эти составы сейчас представлены на строительном рынке в широком ассортименте. Рассмотрим особенности этого облицовочного материала, изучим нюансы разновидностей и тонкости выбора качественного сырья.

Особенности

Фасадная штукатурка – это специальный отделочный материал, который наносится на твердые поверхности в качестве завершающего слоя. Является отличной теплоизоляцией фасадной системы, так как в большинстве разновидностей имеет высокие показатели теплозащиты. В зависимости от типа выделяемого материала он может поглощать звук, а в некоторых случаях даже блокировать излучение. Это облицовочное сырье отличается паропроницаемостью и разной стоимостью.

К достоинствам такого материала можно отнести массу декоративных возможностей: штукатурка позволяет делать на обрабатываемой поверхности различные узоры в зависимости от используемого инструмента или подручного инвентаря. При желании вы всегда можете украсить фасад дома рисунком с разным эффектом (например, рисунок короеда, шубы, чешуи, кирпичной или каменной кладки). Практически любой состав смеси позволяет добавить цвет , за счет чего поверхности можно придать любой оттенок. При этом можно не переживать, что со временем тон станет блеклым: состав устойчив к ультрафиолетовому излучению, поэтому насыщенность тона сохранится надолго вне зависимости от температуры и климатического фона в разное время года. .

Этот материал защищает стены от влаги и подходит для различных оснований, включая бетон и кирпич. Иногда такой штукатуркой обрабатывают поверхности, утепленные минеральной ватой и пенопластом. Некоторые разновидности этих материалов, благодаря особой устойчивости к влаге, используются для внутренней отделки. В коллекции можно найти материал с различными дополнительными свойствами (например, огнеупорная, кислотоупорная штукатурка).

Каждый вид штукатурного материала соответствует ГОСТу. Обладает необходимыми техническими характеристиками, может отличаться по расходу на 1 м2. Закупка материала осуществляется исходя из расчета необходимого количества. При этом учитывайте тот факт, что для гладкой поверхности норма расхода на 1 м2 в два раза меньше, чем для рельефного нанесения. На практике расход материала редко совпадает с указанным в ГОСТе и указанным производителем на упаковке товара. Это связано с впитывающей способностью стен и их подготовкой. При толщине слоя декоративной штукатурки 2 мм 4 – 6 кг на 1 кв. м.

Просмотров

Этот отделочный материал можно классифицировать по двум признакам: по форме выпуска и составу. В зависимости от формы выпуска различают две категории штукатурки фасадной:

• сухая штукатурная смесь;
• готовый состав.

В первом случае составом является сухая штукатурная смесь белого или светло-серого цвета, которая фасуется в мешки массой 25 — 30 кг. Такой объем оптимален: материала на отделку фасада нужно много, упаковка со стандартным весом удобна для транспортировки. В этом случае почти всегда приходится покупать несколько мешков. Этот материал разводят водой комнатной температуры до консистенции густой сметаны и обрабатывают поверхность.

Второй сорт — готовая масса , которая реализуется в герметичных емкостях объемом 9 — 25 кг. Его не нужно корректировать с помощью воды: после вскрытия тары ее следует использовать сразу же, распределив состав по подготовленной поверхности. Недостатком этого состава является цена, которая значительно выше стоимости порошкового аналога. Сегодня эти смеси представлены с разными эффектами, поэтому их можно использовать в качестве декоративного слоя.

Все существующие виды фасадной штукатурки можно разделить на несколько разновидностей:

• полимерная;
• минеральные;
• силикат;
• силикон.

Каждая категория имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Широкий выбор позволяет покупателю выбрать наиболее оптимальный вариант отделки фасада собственного дома.

• Полимерные разновидности Штукатурки для наружных работ производятся на основе акрила. Они достаточно гибкие, поэтому не зависят от погодных условий. Как правило, такой материал имеет яркую цветовую палитру. Продается в готовом виде, что нивелирует разницу в оттенке материала из одной серии. Основа состава – водная дисперсия синтетических смол, исключающая образование грибка и плесени на стенах.
• Штукатурка минеральная производится на известковой основе. По-другому такие составы называют цементно-известковыми. Эти тонкослойные разновидности продаются в виде сухого порошка с различными включениями, уменьшающими влагопоглощение. Цвет такой штукатурки преимущественно белый, но состав можно красить силикатной краской.

• Смеси отделочные силикатные — продукт на основе калиевого жидкого стекла. Форма выпуска этих клеевых разновидностей – готовый ремонтный состав. По своим характеристикам они напоминают акриловые аналоги, хотя паропроницаемость у этих составов лучше. Благодаря этой характеристике их можно использовать для обработки рыхлых и ячеистых оснований. 9№ 0004
• Силиконовые штукатурки типа особенно хороши для ремонта снаружи старых зданий. Эти разновидности можно наносить на любой тип поверхности, при этом материал достаточно гибкий, чтобы сопротивляться растрескиванию. Небольшим нюансом смеси является необходимость использования силиконовой группы вместе с подготовительными материалами.

Кроме того, штукатурка может быть стартовой (черновой) и финишной (декоративной). Разница в материалах очевидна: обдирочные составы более зернистые, их текстура более грубая. Декоративная фасадная штукатурка более мягкая по консистенции, частицы в ее составе мельче, независимо от того, готовый это материал или растворная разновидность. По конструкции черновая категория используется для подготовки основания к отделке. Декоративная смесь может быть как компонентом основания, так и финишным слоем.

Как выбрать?

При выборе материала для отделки стен фасада стоит учитывать ряд факторов, начиная от выбора конкретной марки и заканчивая оттенком.

Для облегчения выбора можно обратить внимание на несколько нюансов:

• Если планируется большой объем работ, имеет смысл приобрести два вида штукатурки для наружных работ: выравнивать основание одной отделкой можно дорогой. С этой задачей справится черновой вариант, сэкономив бюджет на выборе качественного отделочного материала.
• Основа на цене: Хороший материал с высокими эксплуатационными характеристиками не может быть дешевым.
• Если необходимо выровнять кирпичную или шлакоблочную стену, следует приобрести цементно-песчаную смесь. Он универсален и морозостоек.
• Покупая финишный отделочный материал, позаботьтесь о наличии инструмента, с помощью которого можно легко декорировать поверхность. Продумайте дизайн заранее.
• Если вам нужна прочная и устойчивая к трещинам и сколам штукатурка, покупайте акриловую: она прослужит для отделки фасада около 25 лет, сохраняя насыщенность оттенка и внешние показатели.
• Чтобы свести к минимуму количество пыли, оседающей на наружных поверхностях рельефного рисунка, можно приобрести силикатную штукатурку: она обладает антистатическими свойствами.
• Покупать гипсовый состав лучше в строительном магазине с хорошей репутацией: это исключит возможность покупки подделки. Чтобы не сомневаться в качестве товара, требуйте у продавца сертификат качества и соответствия нормам безопасности.

Советы и рекомендации

Знакомясь с отделочным гипсовым материалом, каждый выбирает для себя ту разновидность, с которой ему легче работать. Однако есть несколько требований ГОСТ, подходящих для большинства разновидностей:

• Не стоит забывать об условиях эксплуатации: в условиях российских широт целесообразнее брать материал с пометкой «влагостойкий».
• Покупая штукатурку для фасадной отделки, позаботьтесь о грунте с высокой проникающей способностью: это сэкономит расход, сделает основание однородным и повысит адгезию смеси.
• Чтобы покрытие прослужило долго без необходимости подгонки, предварительно удалите со стен все, что может осыпаться (старая краска, известь, старое покрытие).
• Любая основа под штукатурку должна быть прочнее ее. Для рыхлых и ячеистых оснований следует использовать раствор с меньшей крепостью.
• Если основание рыхлое, используйте штукатурную сетку, предварительно удалив с поверхности пыль и грязь.
• Штукатурная основа должна быть шероховатой для повышения адгезии. При этом шероховатость должна быть одинаковой по всей площади обрабатываемой поверхности.
• Возможно однослойное оштукатуривание при ровной поверхности без видимых дефектов.
• Если материал фасада склонен к деформации (усадка бетона, кирпичной кладки при повышенной влажности), применение штукатурного состава исключается. Необходимо дождаться усадки и только после этого можно обрабатывать поверхности фасадной штукатуркой.

Известные производители и отзывы

На рынке отделочных материалов штукатурку для наружных работ предлагают многие компании. Рассмотрим несколько производителей, продукция которых активно обсуждается в сети:

• Волма — гипсовая штукатурка для наружных и внутренних работ. Материал прост в нанесении, высокоэластичен, морозостоек, подходит для различных типов поверхностей. Недостатком является неоднородность массы, необходимость предварительной грунтовки.
• Ветонит ТТ — цементно-известковая гидроизоляционная штукатурка по бетону и кирпичу, универсальный материал для тонкослойного нанесения. Покупатели считают недостатком медленное высыхание и осыпание при выравнивании слоя.
• Ceresit — фасадный облицовочный материал в широком ассортименте и богатейшей цветовой палитре, прочный, устойчивый к загрязнениям, перепадам температур. Единственным недостатком, по мнению покупателей, является высокая цена, но она оправдывает качественные показатели составов.
• «Русеан» — смесь растворная отделочная для наружных работ, предназначенная для различных оснований, допускающая нанесение слоем 5 мм. Материал с высокими показателями тепло- и звукоизоляции, коэффициент водоудержания — 9.8%. Недостатком является меньший процент прочности по сравнению с другими компаниями.
• «Ротбанд» — финишное покрытие на полимерной основе, выравнивающее окрашиваемую поверхность. Допустимая толщина слоя нанесения 5 — 15 мм. Покупатели называют этот состав пластичным, морозостойким и паропроницаемым, но уступающим по прочности цементному аналогу.
• Termopal CP 44 — дезинфицирующая штукатурка на минеральной основе, способная задерживать вредные соли. По отзывам покупателей, он экономичен и прост в применении.

Продукция каждого бренда также имеет дополнительную аббревиатуру и цифры, благодаря которым можно более точно подобрать материал. Например, Vetonit LR — тонкая финишная шпаклевка, Ceresit CT 85 — штукатурно-клеевая смесь для пенополистирольных плит, Birss RSM 350 2 — безусадочная, быстротвердеющая, тиксотропная штукатурно-ремонтная смесь .

Перед покупкой изучите особенности понравившегося сорта и соотнесите его с конкретной основой.

Подробнее о штукатурных смесях смотрите в следующем видео.

Комментарий успешно отправлен.

Рекомендуется прочитать

Часто задаваемые вопросы по гипсу — работа с гипсом » Juxtamorph » United Artworks

Опубликовано in Alt.Sculpture FAQ, Отливки и формы, Бетон и гипс, Опасности и безопасность

Гипс изготавливается из минерального гипса, который химики называют сульфатом кальция (гипс в земле представляет собой дигидрат сульфата кальция, после прокаливания он становится кальцием). полугидрат сульфата, также известный как водный сульфат кальция.) Его часто называют гипсом Парижа из-за больших месторождений чистого гипса, лежащих в основе французского Капитолия, которые раньше использовались местными мастерами. При нагревании минерал теряет некоторое количество воды, которая химически связана с ним и придает ему твердость. После приготовления («прокаливания») он легко превращается в порошок, но добавление воды восстанавливает его первоначальную твердость после затвердевания материала.

Этот замечательный материал хранится в виде порошка и смешивается с обычной водой в жидкость, которая постепенно становится все гуще и гуще, пока не станет пластичной, затем в пасту, затем в сырную массу; наконец, через час он стал твердым как камень. В отличие от практически любого другого соединения, когда гипс из жидкого состояния превращается в твердое, он не дает усадки, а лишь слегка расширяется , образуя кристаллы. Его можно резать, шлифовать, сверлить, резать, текстурировать, добавлять, укреплять и оставаться невероятно прочным. Поскольку он расширяется, гипсовые отливки не теряют ни одной детали, и форма со стеклянной гладкой поверхностью приведет к стеклянной гладкой гипсовой отливке.

Гипс впитывает воду, поэтому его можно использовать для изготовления форм для литья фарфора и керамической посуды, а также форм из латекса, таких как инопланетяне и монстры, используемые в фильмах «Звездные войны». Гипс широко используется в производстве гончарных изделий, а гипс используется для покрытия стен в качественных домах. Штукатурку можно «разглаживать» по шаблону, формируя прямые и криволинейные узоры с любым контуром поперечного сечения. Когда-то практически все декоративные молдинги в домах были из гипса, и, конечно же, гипс является основным материалом для изготовления моделей и литейных процессов. В формовочном деле гипс используется для изготовления корпусов форм (материнских форм), отливок, литейных и ретуширующих мастеров.

Хотя гипс можно отливать в гипсовые формы, если они закрыты и хорошо намылены, лучше всего он работает в гибких формах. Первоначально они изготавливались из животного желатина, который был вытеснен винилом горячей заливки, который, в свою очередь, устарел благодаря современным синтетическим каучуковым формовочным материалам на основе силикона и уретана. Для литья по жизни альгинат (желатин на основе морских водорослей) используется для (негативной) формы, а гипс используется в качестве материала для позитивного литья. Для отливки воска можно использовать и гипсовые формы, если предварительно их хорошо вымочить.

Почти весь гипс, доступный в Соединенных Штатах, производится компанией U.S. Gypsum (USG). Существует довольно много разных видов. Керамический гипс, гипс для литья номер один, художественный гипс, гидростоун, Ultracal 30, Ultracal 60, формовочный гипс и так далее. Каждый из этих продуктов имеет различные характеристики, которые делают их хорошо подходящими для конкретных задач. Некоторые из них содержат поверхностно-упрочняющие вещества, которые делают отливку более стойкой к сколам, другие содержат наполнители и связующие вещества, которые снижают их стоимость, в то время как третьи имеют формулу, обеспечивающую максимальную впитывающую способность для керамических изделий для шликерного литья, или специально предназначены для минимизации их коэффициента расширения. В общем, лучшая многоцелевая штукатурка, которую я когда-либо находил, — это Puritan (номер 1) Pottery Plaster от USG. Если вы будете управлять магазином с одним контейнером для гипса, наполните его Puritan.

Гипс также можно смешивать с пластиковыми смолами, такими как меламин, для получения «модифицированного гипса», который сочетает в себе простоту использования гипса с долговечностью и водостойкостью пластика. Forton MG — один из таких сплавов, но есть и другие. Его также можно смешивать с портландцементом для получения продукта с промежуточными свойствами между этими двумя материалами. Смешанный с клеем и инертным наполнителем, он становится «композицией», которая раньше использовалась в качестве материала для рамок картин и других мелких предметов декора. Смешанный с песком или другим огнеупорным заполнителем, он используется в качестве «вкладыша» для литья по выплавляемым моделям, и после нагревания до более чем 1000 градусов по Фаренгейту он будет слипаться ровно настолько, чтобы удерживать расплавленную бронзу и придавать форму и мелкие детали, в то время как все еще достаточно рыхлым, чтобы его можно было легко удалить из отливки. (Предварительно смешанный гипс по-прежнему обычно используется в ювелирной промышленности, в то время как его использование в художественной литье из бронзы в значительной степени вытеснено керамической оболочкой).

Купить гипс у поставщиков керамики в мешках по 100 фунтов. Это стоит от 7 до 18 центов за фунт. Штукатурка, продаваемая в хозяйственных магазинах и магазинах красок, кроме того, что она намного дороже на фунт, часто несвежая и обычно предназначена для ремонта стен, а не для заливки. Поскольку он гигроскопичен (впитывает влагу), порошок будет втягивать воду из влажного воздуха, что приведет к его «гибели» (слишком старому и песчаному для работы с ним). Поэтому гипс следует хранить в герметичном контейнере — в Контейнер Rubbermaid объемом 16 галлонов вмещает один полный мешок.

На каждом мешке с гипсом большими буквами написано Внимание! Может вызвать сильные ожоги. Это связано с тем, что при схватывании гипса выделяется тепло. Экзотермическая реакция, как ее называют, на самом деле не начинается до тех пор, пока смешанный гипс не станет довольно твердым. Почему я говорю вам, что это та же самая причина, по которой USG печатает предупреждение на мешке: многие люди думают, что они могут легко сделать слепок руки, лица или какой-либо другой части тела, засунув его в ведро с гипсом или расплескав гипс. все это и ждать, пока он установить. Как только пластырь становится слишком твердым, чтобы вытащить себя, он начинает нагреваться, а затем становится еще горячее. Люди были сильно обожжены, прежде чем их эвакуировали. Хотя он не считается токсичным материалом, он может высушивать и раздражать глаза и кожу. Также не рекомендуется вдыхать его много, поэтому при смешивании следует использовать хорошую маску от пыли.

Имейте в виду, что многие пузырьки в гипсовых отливках из резиновых форм вызваны каплями воды на поверхности формы. Поверхностное натяжение воды предотвращает смешивание гипса с водяными шариками. Как только гипс застынет, он всасывает воду, оставляя что-то похожее на воздушный пузырь. Боритесь с этим, промывая форму в поверхностно-активном веществе, которое заставляет воду образовывать листы, а не шарики. Компания Permaflex Mold Co. из Колумбуса, штат Огайо, производит продукт, называемый повязкой для плесени, специально для решения этой проблемы.

Другие отверстия на поверхности отливки на самом деле вызваны пузырьками воздуха, попавшими либо в процессе смешивания, либо во время заливки. Профессиональные магазины часто используют вакуумные камеры для «кипячения» влажной штукатурки при комнатной температуре, вытесняя любые захваченные пузырьки, или сосуды под давлением, которые выталкивают их на поверхность. Не имея этого оборудования, большинство любителей стараются избежать захвата воздуха, смешивая и заливая как можно бережнее, избегая образования вихрей и брызг. Если вы решите установить вакуумную деаэрационную камеру, используйте вакуумный насос поршневого типа (Kinney — одна из марок), который не подвергается внутренней коррозии из-за водяного пара, увлекаемого насосным маслом. У насосов лопастного типа (одна из марок Welch) есть проблема с этим. (Если все, что у вас есть, это насос лопастного типа, используйте встроенный эксикатор для осушения воздуха, поступающего в насос, и часто меняйте масло в насосе и осушитель.) Вам понадобится насос, способный к кипячению воды при комнатной температуре, что бывает около 28 рт. (дюймы ртутного столба). Так как гипс значительно поднимается в ведре под вакуумом, не наполняйте его более чем на 1/3 перед тем, как пылесосить, по крайней мере, до тех пор, пока вы не убедитесь экспериментальным путем, что заданный объем смеси не перельется через край.

Консистенция очень важна при работе со штукатуркой, поэтому, когда вы найдете метод, который подходит для вашего применения, запишите его, записав, сколько того, что вы смешали вместе, любые переменные факторы, такие как, как долго вы смешивали, теплее или более холодная вода, старое или новое ведро, как на ощупь штукатурка — гладкая или комковатая — и тому подобное — и как все получилось. Таким образом, если микс получился удачным, вы можете достаточно точно воспроизвести свои результаты. Важно получить представление о кривой схватывания материала. Гипс имеет определенный короткий период пластичности, когда его можно обрабатывать руками и он останется там, где его положили, даже вертикально или вверх ногами. Но эта кривая схватывания различна для каждого типа штукатурки. Узнайте, что вы можете сделать с ним на каждом из его постоянно меняющихся этапов. Его можно лить, штабелировать, использовать с инструментами и, в конечном счете, неподвижно. После того, как он затвердеет, но до того, как он полностью затвердеет, с ним можно манипулировать стальными инструментами, некоторые из которых, например наборы изогнутых зубчатых скребков / скребков, предназначены для этой работы. Если вы планируете резать полумягкий гипс напрямую, попробуйте твердый гипс, такой как Hydrocal White, который рекомендуется из-за его пригодности для обработки. Лучше всего выполнить любое из этих уточнений вскоре после установки. Через несколько дней он высохнет. Вырезать и скоблить, когда он влажный; распилить, просверлить и отшлифовать, когда высохнет.

Вам потребуются ведра для смешивания гипса. Мои любимые ведра из полиэтилена высокой плотности (HDPE) на 2 и 5 галлонов, которые можно купить в хозяйственном магазине (или выпросить в продовольственной компании или в прачечной отеля (они получают моющие средства). в них). Обязательно срежьте с ведер усиленный и ребристый обод. Это делает ведро более гибким для выламывания остатков гипса и с меньшей вероятностью треснет. У меня есть такие ведра, которыми я пользуюсь уже 5 лет. Некоторые люди время от времени наносите тонкий слой вазелина на внутреннюю поверхность ведра, чтобы облегчить удаление старой штукатурки, но я никогда не смазываю свои ведра — я обнаружил, что, избегая царапать внутреннюю поверхность полиэтиленовых ведер, застывшая штукатурка просто падает. Компании, поставляющие в рестораны, продают контейнер емкостью около 40 кварт. Они отлично подходят для смесей весом от двадцати фунтов и выше. Резиновые шарики, разрезанные пополам, можно использовать для небольших партий. Застывший гипс выскочит, повернув шарик внутрь аут

Мой совет здесь в основном основан на потребностях художников, которым редко требуется смешивание промышленных количеств. Сделайте миксер, согнув конец стального стержня круглого сечения диаметром ½ дюйма в прямоугольную форму с закругленными углами. (Это также будет работать и с резиной.) Встроенная в мощную электрическую дрель, она будет царапать стенки и дно вашего ведра, не царапая так сильно, как пропеллерный миксер или смеситель Jiffy, имеющиеся в продаже цилиндрические миксеры из нержавеющей стали.

В большинстве профессиональных цехов по отливке гипсовых изделий (которые я видел или с которыми консультировался) используется промышленный шнековый смеситель, который смешивает материал без подачи значительного количества воздуха. Смесительная головка представляет собой трубку с червячным коленчатым валом по центру. Пока работа непрерывна, все в порядке — в тот момент, когда вы прекращаете перемешивание, вы промываете головку водой, затем разбираете ее и тратите около 5 минут на очистку шнека и цилиндра. В одной компании, для которой я открыл магазин форм, у них был подвесной конвейер, подающий резиновые формы на смесительную станцию. Они использовали смесь песка, гидрокамня и цемента и заливали по 3000 фигур в день. Промывочная вода должна пройти через набор отстойников и шелковый фильтр, прежде чем попасть в канализацию.

USG предлагает таблицы, которые точно покажут, какой вес гипса для воды обеспечит наилучшую прочность на сжатие. Но большинство опытных штукатурщиков делают это на глаз. Смешивание гипса — довольно простое решение; сначала достаньте одно из тех пластиковых ведер, которые я вам говорил купить, и наполните это ведро водой чуть больше, чем наполовину. Это даст вам полное ведро смешанного гипса, как только вы добавите гипс. На самом деле, сколько бы гипса, по вашему мнению, вам ни понадобилось, вам придется начать с чуть более половины этого количества воды, так как гипс, который вы добавляете, почти удваивает объем воды.

Рукой начните добавлять гипс в воду, просеивая его через пальцы горсть за горстью. Вы хотите, чтобы штукатурка посыпалась на поверхность воды, чтобы она полностью пропиталась. Это поможет свести к минимуму количество пузырьков воздуха в смеси и сделает гипс более плотным. (Мы, мастера по литью, используем просеиватель для муки, чтобы обеспечить идеальное насыщение.) Добавляя гипс в воду, не перемешивайте его!

Когда уровень штукатурки остается чуть выше поверхности воды, подождите и дайте смеси немного отстояться, добавляя больше гипса, когда будет видна чистая вода. Вы когда-нибудь видели илистую отмель, когда вода начинает высыхать и появляются трещины? Вы хотите, чтобы маленький островок из гипса, который не осядет под водой, выглядел именно так; тогда вы будете знать, что в вашей воде достаточно гипса. Если вы хотите свести к минимуму пузырьки воздуха в гипсе, скажем, для отливки мастера, вы можете оставить гипс на пять минут до смешивая его. Использование вибродвигателя снаружи ковша может помочь вывести захваченный воздух наверх, или, если это не удастся, можно просто осторожно пнуть ковш, пока он ждет.

Скорость схватывания гипса напрямую зависит от продолжительности его перемешивания. Чем дольше вы перемешиваете гипс, тем быстрее и однороднее он схватится. Такой микс очень желателен, когда вы отливаете модель или мастер; это позволяет легко и контролируемо ретушировать и вырезать. Однако при изготовлении гипсового корпуса или другой детали, которую вы будете укладывать вручную, гипс следует очень быстро перемешать. Слегка перемешав гипс, вы получите до пятнадцати дополнительных минут драгоценного времени для работы. Это центральный факт, над преодолением которого вы должны усердно работать: как только гипс замешан, он затвердеет. И гипсу все равно, закончишь ты или нет. Масло на вашей коже, грязь в ведре, минералы или соль в воде, кусочки затвердевшего гипса — даже если смотреть на них слишком пристально — ускорят отверждение замешанного гипса и сократят ваше рабочее время, в то время как лимонный сок , уксус и любые другие кислые вещества замедлят отверждение гипса. Раствор цитрата натрия часто используется (экономно) в качестве замедлителя схватывания, как и некоторые запатентованные порошки. Будьте осторожны — немного слишком много кислоты, и она вообще не застынет. В общем, не пытайтесь выиграть время, положив лимон в пластырь. Это даст более слабую штукатурку, работать с которой будет просто адски.

Оболочки гипсовых форм («материнская форма», которая удерживает резину) можно сделать прочнее, армировав гипс сизалем. Сизаль или «манильская конопля» — это сырое волокно, из которого изготавливают манильскую веревку. Ищите его в магазинах строительных материалов. Они могут называть это коноплей, литейным волокном или каким-то другим термином. Тюк сизаля обойдется вам примерно в 150 долларов, но из него получится около 100 форм среднего размера. Другим нравится использовать стекловолокно — либо рыхлые рубленые нити, либо рыхлое тканое полотно — или 7 унций. мешковина (более распространенная мешковина весом 10 унций слишком туго сплетена, чтобы ее можно было использовать). В общем, тканые материалы лучше всего подходят для больших или простых форм, нетканые лучше подходят для вогнутостей маленьких или сложных форм. Более крупные формы могут выиграть от более жесткого армирования, а также от использования более твердого гипса, такого как Ultracal 30, для получения более тонких форм. (С этим сложнее работать, так как кривая схватывания более крутая.) Вы можете использовать сталь для армирования, если она оцинкована. Непокрытая сталь будет ржаветь и трескаться, штукатурка расширяется, древесина поглощает воду и действует аналогичным образом. Медная трубка, хотя и относительно дорогая, легко принимает желаемую форму.

Большие скульптуры можно делать прямо из гипса, соорудив каркас — обычно используются дерево и проволочная сетка — и применив пропитанную гипсом ткань или сизаль. Однако они не подходят для наружного применения, так как под действием дождя штукатурка быстро разрушается. Однако их можно усовершенствовать и использовать в качестве моделей для формовки и литья из других материалов. Наиболее распространенное скульптурное использование гипса для изготовления моделей, небольших отливок, керамических форм и корпусов для резиновых форм.

Чтобы сделать корпус формы из гипса, вам нужно делать это слоями. Начните с шпаклевки или «лицевого» слоя чистой штукатурки, поверх которого нанесите 1 или 2 слоя штукатурки, армированной сизалем, и закончите дополнительным «глянцевым» слоем поверх этого, чтобы сгладить его и сделать его красивым. Вы , а не хотите использовать отдельные смеси гипса для изготовления отдельных слоев корпуса. Поскольку гипс расширяется при схватывании, второй слой будет продолжать расширяться после схватывания первого слоя, что приведет к скручиванию и деформации секции формы. Вместо этого вы должны использовать одну смесь штукатурки для всех слоев. Вы можете сделать это, «расщепив» гипс.

Вот как: просеяв гипс в воду, не смешивайте его. Вместо этого вылейте часть в отдельное ведро и хорошо перемешайте, оставив остаток в исходном ведре не перемешиваемым, затем нанесите эту первую часть на форму, шлепая ее по поверхности вручную, создавая хороший прозрачный слой шпаклевки. (Правильно выполненное действие по мокрому гипсу на поверхность вашей модели заставит материал проникнуть во все щели и полости, исключая воздушные карманы.) Это потребует некоторого терпения, вам придется стоять и ждать, пока гипс немного сгустить, чтобы можно было нарастить слой шпаклевки толщиной не менее четверти дюйма.

Как только он немного затвердеет, вернитесь в исходное ведро и вылейте еще одну часть в другое чистое ведро. Поскольку действие перемешивания ускоряет схватывание гипса, неперемешиваемый гипс все еще будет жидким. Даже не утруждайте себя перемешиванием этой второй секции, так как процесс погружения в нее сизаля достаточно ее взболтает. Используйте этот участок, чтобы нанести матовый слой сизаля, пропитанного гипсом, поверх всего слоя шпаклевки, чтобы укрепить его. Поскольку первая секция утолщена, вы не получите сизаля, проступающего через слой шпаклевки. После того, как вы покрыли слой шпаклевки, нанесите толстый, похожий на веревку, слой сизаля, пропитанного гипсом, вокруг краев секции формы. Если форма будет отлита в перевернутом виде, используйте уплотняющий гипс и сизаль, чтобы сформировать ножки, на которых она будет стоять в перевернутом виде. Вам придется двигаться довольно быстро, чтобы сделать все это, пока гипс не стал слишком толстым для работы.

Имейте в виду, что гипс быстрее схватывается на руках — держите поблизости ведро с водой и смывайте гипс с рук и инструментов между слоями. Он имеет особое сродство к волосам на руках (и на голове, если они могут туда попасть), и его может быть больно удалять, если он сильно затвердеет. Не смывайте гипс в раковине. Он застрянет в трубе, и это потребует выкопать его, чтобы починить.

Когда вторая секция станет слишком толстой для работы, вернитесь к исходному ведру— Привет! Еще жидкий! Используйте его, чтобы сделать любую последнюю работу с сизалем, чтобы закончить корпус и выровнять ножки. Подровняйте более толстые края формы; в многокомпонентном корпусе сделайте их квадратными, чтобы С-образные зажимы могли удерживать пресс-форму вместе. Этот метод может удвоить или утроить время работы гипса. Поскольку вся масса гипса представляет собой единую смесь, все три секции достигают полного отверждения почти одновременно и все имеют почти одинаковые коэффициенты расширения. Это сводит к минимуму или устраняет коробление, возникающее при ламинировании двух отдельных смесей гипса.

Другие соображения при работе со штукатуркой: Избегайте острых (острых) углов — старайтесь разделить пополам каждый угол и линию разделения. Квадратный край прочнее и с меньшей вероятностью расколется или треснет, чем узкий заостренный. Постарайтесь сделать края формы одинаковой толщины от 1 ½ до 2 дюймов, сохраняйте толщину поля от ½ до ¾ дюйма. Это помогает уменьшить деформацию и искажения и делает корпус намного прочнее.

Если вы делаете «отходную форму», т. е. форму, полностью сделанную из неармированного гипса, которую вы будете вырезать из отливки (которая также может быть из гипса или другого материала), то добавьте красящий растворный пигмент (продается в качестве красителя бетона (также подойдет красный или черный оксид железа из керамического источника) на слой шпаклевки при ее перемешивании. Когда позже вы будете долбить форму, цветное покрытие предупредит вас, когда вы приблизитесь к поверхности отливки.

Чтобы отделить затвердевший гипс от нового участка гипса, как и по линии разделения формы, необходимо нанести разделительное средство. Для гипса идеальным разделительным средством является мыло для плесени, также называемое зеленым или гончарным мылом. Вы можете получить формовочное мыло Purelub у большинства поставщиков керамики. Мыло идеально подходит для керамистов, потому что оно не переносится на отлитую деталь, то есть гипс, налитый или отлитый на намыленную поверхность, не впитает и не поглотит никаких следов мыла. Это сохраняет способность гипса впитывать воду. Мыло может быть проблемой, потому что после того, как вы намылите разделительную линию мылом, вы должны подождать почти полчаса, пока она высохнет, прежде чем продолжить, если плесень свежая. По этой причине многие люди используют вазелин для отделения гипса от гипса. Нанесите его, а затем используйте бумажное полотенце, чтобы убрать как можно больше, оставляя тонкий блеск жира. Затем вы можете сразу залить эту поверхность гипсом. Не ждите час — пластырь впитает вазелин и у вас уже не будет хорошего разделения.

Я всегда рекомендую сначала герметизировать гипс, покрасив разделительную линию оранжевым шеллаком (настоящий материал с кусочками крылышек жука — каждый раз готовьте его свежим из хлопьев шеллака и денатурированного спирта, так как после смешивания он быстро портится, и потом остается липким). Это предотвратит впитывание пластырем чего-либо и даст вам видимую оранжевую линию, которая поможет вам определить, насколько толстый край вашего пластыря, когда вы его накладываете. Тем не менее, убедитесь, что вы не забыли нанести вазелин или намылить поверхность, покрытую шеллаком, потому что, если вы этого не сделаете, шеллак придаст вам идеальный вид.0203 соединение между двумя кусками гипса. Действительно, если вы когда-нибудь захотите добавить гипс к существующей гипсовой повязке, вы должны сначала запечатать область, которую вы хотите добавить, шеллаком. Это предотвратит высасывание старой штукатуркой воды из свежей штукатурки, что позволит ей должным образом кристаллизоваться. Если отливка новая и все еще довольно влажная, вы можете залатать или добавить к ней штукатурку, сначала замочив участок в воде, опять же, чтобы старая штукатурка (предварительно пропитанная водой) не высасывала воду из свежей, которая ослабляет это резко.

Однако шеллак не является полностью водонепроницаемым. Древесина, обработанная шеллаком, может продолжать поглощать или выделять влагу в ответ на изменение окружающей среды — просто это происходит в течение нескольких недель, а не часов, что делает древесину более стабильной. Вот почему скрипки и другие инструменты покрыты шеллаком. Кроме того, шеллак растворяется в спирте, и его можно удалить с дерева даже спустя десятилетия, не нанося ей вреда. При штукатурных работах, добавляя свежую штукатурку к затвердевшей штукатурке, вы не хотите, чтобы застывшая штукатурка впитывала воду из свежей штукатурки, но вы не обязательно хотите, чтобы она была паронепроницаемой. Шеллак препятствует потоку воды через шов, чтобы свежая штукатурка могла должным образом кристаллизоваться. Тем не менее, вы хотите, чтобы обе части гипса могли дышать, чтобы они полностью высохли, поэтому не наносите шеллак нигде, кроме той области, где вы будете добавлять свежий.

Чтобы залатать пузыри и небольшие дефекты штукатурки, вскройте их остроконечным стальным инструментом. С помощью небольшого количества смешанной штукатурки (смешанного с небольшим избытком воды), шпателя, миски с водой и кисти суми-э, смочите отверстие водой, шпатель в небольшом количестве гипса, затем используйте влажную кисть, чтобы смахнуть излишки и придайте форму штукатурке. Если вы делаете крупные дополнения к гипсовой детали, избегайте добавления гипса таким образом, чтобы добавленный гипс становился все тоньше и тоньше до края пера. Вы не сможете гладко отшлифовать или вырезать такой край; край пера чувствителен к малейшей разнице в твердости между новой и старой штукатуркой. Скорее определите, где будет край заплаты, и глубоко и грубо выгравируйте в штукатурке, примерно на ¼ дюйма по всей этой переходной зоне, чтобы при заполнении гипсом плоскость стыка по краям была перпендикулярна поверхности. . Затем шеллак область, которую нужно залатать. Это добавляет так называемое хорошее «механическое» крепление и приводит к переходу между новым и старым, который можно отполировать как стекло. Имейте в виду, что гипс расширяется, когда застывает, и добавление большего количества гипса на поверхность большой площади или тонкого куска вызовет некоторую коробление работы.

В соответствии с хорошей техникой литья гипса, называемой литьем слякоть, резиновая форма, промытая поверхностно-активным веществом, заполняется гипсом, затем ее переворачивают и большую часть гипса выливают. Затем форма частично заполняется гипсом и «выплескивается», то есть поднимается и резко перемещается круговыми движениями в плоскости, параллельной земле. (Полезно, если у вас есть парень по имени «Годзилла» в магазине, чтобы сделать это). Это действие заставляет воздух двигаться к центру формы и от поверхности — как мякоть, когда вы размешиваете апельсиновый сок. Затем форму закрывают, следя за тем, чтобы вы заливали аккуратно, чтобы избежать турбулентности. Профессиональные мастерские используют машины для ротационного литья, которые удерживают (герметичные) формы в шарнирных рычагах, которые механически разбрасывают их до тех пор, пока материал внутри не схватится, таким образом получая полую отливку. Но большинство художников работают в условиях ограниченного бюджета.

Я сам отлил пони в натуральную величину, оснастив простую лебедку и стропу, привязанную к форме чуть выше ее центра тяжести (когда она была наполовину заполнена). Таким образом, я мог достаточно свободно вращать ее. Однажды я создал гипсовый кожух вокруг куска смазанного смазкой электрического кабеля, установленного сбоку и привязанного к гипсовому кожуху наподобие шарнирного штифта. Это позволило мне в одиночку отлить героическую фигуру из гипса, открыв форму и отлив обе половины фигуры в замазку, армированную сизалем. Затем я зашпаклевал разделительную линию, налепил на нее толстого пластыря, поднял ее и позволил ей захлопнуться на шарнире. Зажмите его, выплесните его вокруг. Идеальный. Я также разработал системы производственных форм с кожухами, включающими круглые фланцы в гипсе, которые позволяют «катать» форму по столу, не поднимая ее. Некоторые скульптурные конфигурации не будут правильно выливаться сверху или нуждаются в вентиляционных отверстиях как части формы, но этого часто можно избежать, используя методы вращения. Изготовители форм должны творчески подходить к решению проблем, и все, что работает, — золото.

Гипсовые отливки и корпуса можно «закалить» путем тщательного смачивания в течение нескольких часов после отверждения. Как и в случае с бетоном, это помогает охладить гипс и увеличить время кристаллизации, в результате чего получается более плотная конечная часть. Перед покраской гипсовые отливки должны полностью высохнуть. Это занимает от пятнадцати до двадцати дней в нормальной среде и дольше во влажной. Вы можете принудительно высушить штукатурку, поместив ее в комнату с постоянным потоком теплого сухого воздуха, как из газовой печи. Не допускайте, чтобы температура в комнате превышала 125 градусов по Фаренгейту. Это высушит штукатурку за ночь. Если вы планируете красить, закрепите поверхность, нанеся слой шеллака, разбавленного спиртом, и дайте ему впитаться, затем нанесите более тяжелые слои, пока он не ляжет на поверхность, затем дайте ему высохнуть перед нанесением краски.

Самые лучшие в мире инструменты для обработки гипса производятся компанией Caselli в Италии. В то время как оставшийся в живых брат Казелли вышел на пенсию, в последний раз, когда я был в Баньи ди Лукка, его ученики все еще изготавливали лучшие стальные инструменты. Ножи для формовки, шпатели, инструменты для резьбы, насадки с крючками и зубьями, лопатки для смешивания, большие и маленькие, — они делают все, включая каменные стамески и чертовски прекрасный нож для пармезана (сыра). Любой, кто работал с этими инструментами, избалован на всю жизнь. Их трудно найти в штатах. Художественный магазин Flax в Лос-Анджелесе закажет их для вас. (ни в одном из других магазинов Flax этого не будет; и в каталоге с таким названием Caselli не упоминается). Второй лучший инструмент Caselli — это Milani; также итальянский. Вы обнаружите, что закалка не такая совершенная, как у Caselli, и они часто бывают без обработанной кромки, но они лучше, чем подделки, которые продает Sculpture House. Montoya Sculpture Studios во Флориде импортирует инструменты Milani.

Гипс ужасно сушит кожу, а в холодный день в неотапливаемом цеху с холодной водой изготовление форм может превратиться в адский мороз. Моя женщина купила мне лучший подарок, какой только может быть у изготовителя форм.