Обшивка дачного дома сайдингом: Покрытие сайдингом дачного дома – пошаговая технология обшивки

Как обшить дом сайдингом — отделка дома сайдингом своими руками

Дата публикации: 30.07.2021

Содержание:

• Отделка дома сайдингом: подготовительные работы
• Инструменты и материалы для монтажа сайдинга
• Как правильно устанавливать панели

Отделка дома сайдингом – это способ быстро обновить внешний вид, сделать утепление стен, дать новую жизнь старому дому. Материал отлично прослужит 20 лет и больше. Он не боится перепадов температур, атмосферных осадков, воздействия солнечного света.

При необходимости ремонт не займет много времени. Сайдинг может быть виниловый, металлический, фиброцементный или деревянный.

В статье мы расскажем, как обшивать сайдингом фасад дома своими руками.

Рис. 1. Обшивка дома сайдингом

Отделка дома сайдингом: подготовительные работы

Отделка сайдингом начинается с подготовки стен. Потребуется снять детали, которые будут мешаться при проведении работ. Это могут быть водостоки, наличники, другие элементы. Также нужно очистить поверхность стен от грязи, заделать щели раствором. Деревянные стены требуется покрасить антисептическим средством.

Конечно, необходимо правильно рассчитать количество сайдинга. Для этого замеряется высота и ширина стен снаружи. Из полученного результата убирается площадь проемов, окон, дверей.

В расчете нужно учитывать только полезную площадь сайдинга. Полученную площадь, которую нужно зашить панелями делим на полезную площадь одной панели. Полученное количество элементов нужно увеличить на 10%.

Рекомендуется сделать план стен и по нему поштучно рассчитать количество панелей, зарисовав их расположение. Так легко рассчитать места стыковки панелей, если стена широкая.

Кроме того, сразу будет наглядно видно, как обшивать сайдингом, чтобы результат оказался эстетически привлекательным.

Инструменты и материалы для монтажа сайдинга

Монтаж сайдинга несложен, эта работа вполне под силу даже начинающим мастерам. Главное – аккуратность, предварительный расчет.

Вам потребуются:

• Для проведения замеров и разметки стен: угольник, рулетка или длинная металлическая линейка.
• Металлический уровень длиной от 120 см, чтобы контролировать горизонталь. Иначе появятся проблемы с сопряжением элементов, которые будут увеличиваться по мере продвижения вверх по стене.
• Шуруповерт или дрель для крепления планок сайдинга к обрешетке. Лучше не делать это отверткой – трудоемкость работ серьезно повысится. Лучше всего использовать шуруповерт.
• Чтобы аккуратно обрезать панель потребуется ножовка по металлу, электролобзик или УШМ. Ножовка по дереву лучше не использовать – от нее пластик может растрескаться из-за слишком широких зубьев.
• Перфоратор. Нужен только для установки финишной планки, чтобы зафиксировать ее к стене.
• Возможно, придется покупать пуансон – инструмент для пробивания отверстий в сайдинге для крепежа. Он понадобится, если сайдинг вверху стены придется обрезать по высоте. Впрочем, стоимость у приспособления небольшая.

Рис. 2. Пуансон

Учтите, что отделка дома сайдингом предусматривает использование различных доборных элементов, среди которых стартовая и финишная планки, углы внешние и внутренние, соединительные панели и д.р.

Рис. 3. Как правильно обшить дом сайдингом с применением доборных элементов

Часто обшивка дома сайдингом совмещается с утеплением, закладываемым между стеной и отделкой. Лучше всего использовать маты из минеральной ваты – она не горючая, не боится влаги, не повреждается насекомыми и грызунами, на ней не растет грибок и плесень. Утеплять таким образом можно как деревянный, так и кирпичный дом.

Рис. 4. Наружное утепление дома при отделке стен сайдингом

Для крепления панелей обшивки на стене дома устраивают обрешетку из деревянных планок. Бруски укрепляются с одинаковым шагом.

Рис. 5. Как обшивать сайдингом – установка обрешетки

Также можно использовать оцинкованный профиль, но для частного дома удобнее и практичнее использовать дерево. Дело в том, что металлический сайдинг может расширяться под воздействием жары, а деревянные бруски нет. Не забудьте хорошо пропитать древесину антисептиком и средством против возгорания.

Есть также профили из полимеров – они сочетают положительные свойства металла и дерева, но на настоящий момент их используют не так часто.

Как правильно устанавливать панели

Обязательно перед началом работ прочтите инструкцию или мануал, как правильно обшить дом сайдингом. Это убережет от большинства ошибок.

Весь сайдинг должен быть сложен под навесом, строго в горизонтальном положении. Провиса быть не должно, как и попадания на материал солнечных лучей. Иначе есть риск деформации элементов.

Отделка дома сайдингом начинается с установки стартовой планки. Также сразу устанавливается наружный угол.

Рис. 6. Установка стартовой планки и внешних углов

Нижняя панель устанавливается в прорезь стартовой планки. Учтите, что очень важно установить первую панель строго горизонтально. Это важнейшее правило для тех, кто не знает, как обшивать сайдингом здания.

Панель прикручивается шурупами к обрешетке в прорези в верхней части планки. Рука не должна держать инструмент так, чтобы шуруп был под углом к обрешетке, иначе есть опасность, что он соскочит.

Следующая панель ставится аналогично, но уже в замок нижней планки. Желательно монтировать сайдинг сразу по всей длине дома, продвигаясь последовательно снизу вверх на всех стенах. На каждом слое нужно проверять горизонталь. Иначе при состыковке углов в конце круга планки не будут совпадать. В этом случае отделка сайдингом получится эстетически непривлекательной.

В том, как обшивать сайдингом стены, есть небольшой секрет – сайдинг не должен крепиться к стене и к соседним планкам без зазоров. Если крепление будет жестким, то воздействие жары или мороза приведут к деформации материала. Не имея возможности к перемещению, сайдинг может растрескаться. Все элементы должны иметь небольшой зазор для движений. При жестком креплении внешний вид дома может быть безнадежно испорчен, если панели пойдут волнами.

Рис. 7. Деформация сайдинга

Отделочный материал лучше всего крепить к обрешетке оцинкованными шурупами. Шляпка должна быть широкой. Такой крепеж хорошо фиксирует элементы и не повреждает их. Такие саморезы не подвержены коррозии и не испортят отделку пятнами ржавчины, проступившими на стене.

Если стена длиннее, чем панель сайдинга, то планки соединяются с помощью специальной стыковочной планки.

Рис.

8. Стыковочная планка

Также допускается удлинение без планки, внахлест. Однако не стоит отдавать приоритет этому методу, так как из-за температурных смещений через несколько лет между планками сайдинга могут появиться зазоры. В результате, места, где панели стыковались, будут бросаться в глаза, испортив внешний вид дома.

Рис. 9. Соединение планок методом нахлеста

Популярные темы статей:

Фасадные панели «Альта-профиль» (купить и сравнить цены)

Фасадные панели Nordside: из дачи в крепость всего за несколько дней

Сайдинговые панели для фасада «Доломит»

Фасадные полимерные панели

Фасадные ПВХ панели

Элементы мягкой кровли и ее монтаж

От чего будет зависеть стоимость сайдинга?

Как выполнять монтаж сайдинга корабельный брус?

Алюмоцинк, область его применения

Есть вопросы?

Имя

Телефон

E-mail

Защита от автоматического заполнения

Введите символы с картинки*

X

Заказать обратный звонок

Ваше имя*

Номер телефона*

Удобное время

* — Поля помеченные звёздочкой обязательны для заполнения.
Мы не используем полученные данные для рассылки веб-спама. Подробнее в Политике конфиденциальности

Принимаю условия

Простая инструкция по отделке сайдингом дачного дома

Сайдинг по-прежнему остается самым популярным и доступный материалом для отделки фасадов. Тем более, что его несложно смонтировать самостоятельно. Автор журнала «Дом», Александр Турковский, тоже решил отделать свой маленький загородный домик виниловым сайдингом, причём сделать всё собственными силами, хотя опыта работы с этимматериалом у него не было. Поставленную задачу он успешно выполнил и теперь делится с нами своими наработками

Отделка сайдингом облагородила внешний вид дачного домика

Этапы обшивки дома сайдингом

Основной порядок действий, который я смог сформулировать только после осмысления всей работы, следующий. Вначале это выбор сайдинга, расчёт его количества, покупка и доставка. Далее — этапы отделки: крепление обрешётки, угловых профилей, стартовой полосы; монтаж завершающих профилей, обрамления окон и дверей, самих панелей, обрамления для софитов и крепление последних; монтаж ветровых досок.
По ходу работы необходимо было изготовить леса, которые в конце пришлось разобрать.

Ads by

Выбор материала

После некоторых раздумий мы решили взять сайдинг Mitten (Канада), известный своей цветовой стойкостью. Цвет — Gold. Предпочтение решили отдать фирме, у которой магазин-склад был не далеко от дачи. Она была хороша и тем, что имела широкий ассортимент товара, что вскоре пригодилось.

Ломая голову на предмет экономии, подумал, что дополнительные элементы оформления надо взять марки — «Дёке», причем белого цвета, поскольку он не выгорает. Продавец понял меня с полуслова, пояснив, что соединительные размеры продукции этих двух фирм совпадают.

А для расчёта количества панелей я воспользовался интернет-калькулятором на сайте продавца. В итоге упаковки с сайдингом оказалось не так много — все поместилось на крыше моего «Москвича».

Все необходимое привез на своей машине

Неровности стен

Предполагались варианты регулировки: прокладки под рейку, ее пропиливание или подтёсывание. Но разметить стенку под рейки заранее при косой укладке, да ещё при обивке стены ветроизоляцией, представлялось нереальным (фото 1). Тогда решил сделать тотальное выравнивание всех стен, чтобы не мучиться с подгонкой.

Топором не получилось. Пробовал электро­рубанком — тонкий слой за один проход. С рубанком также выяснилась неприятность: во время работы на вертикальной стенке, когда стружки летели вверх, инструмент засосал их в себя, и его заклинило. Пришлось разбирать и чистить.

В конце концов отфрезеровал стены маленькой циркуляркой (фото 2). Диск выпускал на 5–7 мм и снимал древесину, ведя инструмент под углом, чтобы выпиливалась полукруглая канавка. Где снимать лишнее, решал при осмотре стены, или прикладывая рейку. Доглаживал электрорубанком (фото 3). Поскольку при таком использовании циркулярки велики боковые нагрузки на подшипник, диск пилы должен быть новым, то есть хорошо заточенным.

Фото 1. Одна из стен с неровным брусом. Фото 2. Станок для заготовки реек. Внизу камень для придания устойчивости

 В тех местах, где надо было добавить пакли, швы заделал монтажной пеной (при отсутствии света она довольно стойкая). Излишки срезал. Оказалось, что лучший инструмент для этого — нож для пчелиных сот (фото 4).

Обшивку начал с задней стены — учиться лучше не на главном фасаде. Начал с установки угловых профилей. Крайние стойки каркаса бани повело винтом. Пришлось подровнять их там, где они выходили за плоскость ограждающей конструкции, и использовать прокладки для наращивания по толщине. Кроме реек 22 х 50 мм нужны были ещё и более широкие доски такой же толщины. Их тоже пришлось напилить на циркулярной пиле.

Фото 3. Стена профрезерована

Вначале обил углы, которые вверху кончались под самой крышей. Затем прибил доску внизу для монтажа стартовой полосы. Здесь возникло затруднение, связанное с тем, что нижний край разных стен домика был не на одном уровне. Пришлось кое-где надставить бруски, чтобы по периметру получился пояс из досок на одной высоте.

Фото 4. Срезание излишков монтажной пены ножом для пчелиных сот

Монтаж сайдинга

Плотницким карандашом разметил на углу расположение верхних концов реек, а на доске внизу — нижних. Когда эта разметка кончилась, следующую рейку просто ставил параллельно предыдущей. Рейки прибивал гвоздями 3 х 70 через один брус.

При установке профиля «внешний угол» во время крепления одной его полки надо следить за тем, чтобы плоскость другой была параллельна своей стене. Первые два самореза надо ввернуть в верхние отверстия перфорации профиля таким образом, чтобы профиль повис на шурупах. Остальной крепёж следует вкручивать, ориентируя его по центру продолговатого отверстия перфорации.

По туго натянутой нитке отметил линию крепления стартовой планки. При её монтаже саморезы вкручивал с шагом 25 см, рекомендованным для крепления доборных элементов. Саморезы для сайдинга имеют двухзаходную крутую резьбу, поэтому для получения технологического зазора 1 мм надо открутить шуруп ровно на пол-оборота.

Некоторые мастера предлагают для экономии использовать при монтаже сайдинга гвозди с большими шляпками, так как они заметно дешевле, но я с этим не согласен. На фоне всех трат по обшивке экономия практически не видна, зато легко регулировать глубину заворачивания самореза. При ошибке можно просто вывинтить шуруп, да и зафиксировать его проще, чем точно забить гвоздь.

Фото 5. Фрагмент стартовой планки другого размера

Итак, монтируем стартовую планку. Кажется, это совсем просто: натянул нитку и сделал отметки. Но и тут случаются неожиданности. Комплектовщики продавца запросто могут положить планку от другого производителя, ведь на первый взгляд они одинаковые. Так у меня однажды очередной отрезок стартовой планки, привинченный по ровной разметке, оказался своим низом на другой высоте (фото 5). Пришлось его переставлять по другой линии.

Во всех инструкциях по монтажу сайдинга советуют резать сайдинг циркуляркой с обратным скосом зубьев, чтобы не закусывало. По-моему, это глупо: уже давно все пользуются маленькими болгарками, которые легко держать одной рукой.

Монтаж внахлёст

Для уменьшения расходов материала я решил монтировать панели внахлёст — получается меньше обрезков. Для строения в глубине участка это вполне допустимо. Стыки делал вразбежку. Поступал просто: ставил полную по длине панель, затем неполную, остаток ставил в начало следующего ряда, затем опять полную, часть и т. д. 

Отделка боковых свесов

Трудность была в том, что свесы крыши с одной и другой стороны домика были разные. В своё время, ещё не имея опыта, просто опилил стропила под прямым углом (фото 6). Но ветровая доска должна стоять вертикально, чтобы потом к ней можно было крепить кронштейны лотков. То есть следовало прибить к концам стропил отрезки досок, которые задали бы форму будущей обшивки. Но со стороны веранды я не мог сделать свес такой же, как и с другой стороны домика, поскольку низ ветровой доски закрывал верх окна.

Фото 6. Так выглядели стропила крыши домика. Фото 7. Так я исправил недостатки конструкции. Обрезки ОСП подложены для выравнивания поверхностей

Пришлось искать решение, как сделать, чтобы и размеры были соблюдены, и работы по дереву было поменьше. Я придумал сделать разной отделку свесов веранды (фото 7).

На фасаде, с которого я начал, есть крепление мачты телеантенны из дюралевых уголков.Проход этих креплений через обшивку надобыло как-то оформить. В панели пришлосьсделать вырез, который я прикрыл обрезком сайдинга с пропилом для уголка и прикрутил его саморезом.

Фото 8. Оформление прохода крепления антенны

При креплении панелей на стыке фронтона со свесом крыши их надо отпиливать наискосок. Есть рекомендация по использованию фрагмента панели, обрезанного под углом, соответствующим уклону крыши, в качестве шаблона для опиливания устанавливаемой панели. Совет хороший, но почему-то не всегда работает. Зато всегда срабатывал другой способ. На нижней панели я отмерял по горизонтали отрезок 50 см. От конца отрезка измерял по вертикали расстояние до свеса, а затем получившийся угол откладывал от края следующей панели.

Оформление маленького окна

Для отделки окна я взял J-профиль, так как окно маленькое, и использовать дорогой наличник накладно, да и не нужно, поскольку на тыльном фасаде домика он никому не виден. Чтобы закрыть торцы досок обшивки, примыкающих к окошку, из обрезков панелей сделал плоское укрытие на саморезах, слив сделал тоже из кусочка панели (фото 9). Длина этих отрезков небольшая, поэтому я не стал заботиться о компенсации теплового расширения.

Фото 9. Обрамление окна

Обшивка фронтонного свеса крыши

Свес крыши надо было подготовить для подшивки софитов. Для этого прикрепил к обрешётке две доски: одну вдоль фасада, другую — с края свеса (фото 10). Сверху и снизу свеса привинтил по отрезку доски, чтобы завершить его обрамление. Неровные края обрешётки, выступающие за край доски, опилил болгаркой (ножовкой не получилось бы). Затем по контуру свеса привинтил J-профиль корытцем внутрь и занялся подготовкой софитов.

Фото 10. С помощью досок выровнял линию свеса. Фото 11. Стык панелей удачно пришёлся на перелом крыши

Софиты

Их устанавливают так же, как и обычные панели, — снизу вверх. Самый верхний отпиливают по размеру и крепят маленькими шурупчиками. Мне повезло, что на свес веранды до стыка со скатом крыши домика пришлось целое число панелек — не нужно было подрезать панель софита (фото 11, 12).

Торцы досок обрешётки надо было закрыть. Когда крышу кроют металлочерепицей, используют Г-образную планку, закрывающую кромку ската. У меня крыша покрыта шифером. При этом торцы досок обрешётки находятся под полуволной покрытия, лежащего горбом вверх.

Я использовал плоские полосы, сделанные из обрезков панелей длиной 30–60 см, закрепляя их шурупами внакладку — так, чтобы вода не затекала под перехлёст. При этом верхний край полоски упирался бы в шифер, перекрывая щель, а нижний закрывал бы торец J-профиля наполовину, что придавало бы обшивке более элегантный вид. 

Фото 12. Изготовление софитов

Леса для фасада

Опять надо строить леса. Но перед этим придётся запенить швы, обрезать излишки, поставить ветроизоляцию и установить навес над крылечком (фото 13). Он крепится к постройке, а смонтировать его надо было до отделки стены сайдингом. Фактически это двухскатная несимметричная крыша, установленная на трёх кронштейнах.

Фото 13. Фасад перед строительством лесов

Леса строил из тех же деталей, но добавил укосины, чтобы сооружение стояло крепко. На фото видно, что появились доски наискосок для продольной устойчивости. Для поперечной устойчивости сделал две укосины, прикреплённые к доскам, вбитым в землю (фото 14,15).

Настил напротив входной двери пришлось сделать съёмным, а чтобы он не скользил, прибил парные бруски напротив перекладин каркаса лесов. Из-за этого маленькую стойку слева пришлось крепить укосинами самостоятельно. Под стойки лесов подложены плоские бетонные плитки и отрезки досок для опоры и регулировки.

Фото 14. Фасад с лесами. Фото 15. Крепление поперечной укосины к земле отрезком доски, вбитым в землю

Отделка переднего фасада

Передний фасад намного сложнее заднего: тут три окна и дверь. Пришлось поломать голову, какие рейки где и как ставить, как располагать панели. Окна довольно широкие, поэтому панель под окном должна иметь промежуточную опору. Для этого используется финишная планка, имеющая внутри зацеп для «зуба», который надо сделать в панели специальным инструментом самому. В разных пособиях он носит название «пуансон» или «пассатижи-перфоратор».

Фото 16. Половина фасада уже обшита сайдингом, леса у входной двери сняты

Поиск в Рунете показал, что инструмент этот — довольно редкий и дорогой. Покупать его, конечно, не хотелось. Я использовал то, что есть, — болгарку с тонким диском и карманный нож.
Отметив на панели карандашом те места, где нужен «зуб», диском делал узкую и короткую прорезь, продлевая её где надо острым ножом. Тем же ножом делал прорези в сторону края панели и отгибал им же в нужную сторону.

После того, как обшил половину стены, леса, расположенные у двери, снял (фото 16). А когда работу закончил — разобрал подмостья полностью.

Разница между сайдингом и облицовкой

🡐 Вернуться к блогу

Среда, 18 ноября 2020 г.

Облицовка

Вопреки распространенному мнению, облицовка и сайдинг — с технической точки зрения — не одно и то же (по данным Института строительных спецификаций). Поскольку оба они составляют площадь внешней поверхности или фасад здания, эти два термина часто используются как синонимы. Однако существуют явные различия между облицовочными и сайдинговыми досками, когда речь идет об установке, функциях и эстетике. Итак, в чем же заключаются эти различия и почему важно о них знать? Мы разбиваем его ниже:  

Прямое и непрямое нанесение : Проще говоря, сайдинг наносится на стену напрямую , а облицовка косвенно. Обшивка отделена от наружной обшивки полосами обрешетки, образуя вентилируемую дренажную плоскость и водоотталкивающий барьер (WRB). Однако сайдинг можно прибить прямо к обшивке или плите из пенополистирола. Преднамеренно оставленное пространство между облицовочным материалом и WRB позволяет установить облицовку как часть системы защиты от дождя. Что это, спросите вы? В следующем разделе мы рассмотрим важность и научное обоснование системы защиты от дождя.

Использование в системах защиты от дождя : Внешняя обшивка, WRB, вентилируемая дренажная плоскость и облицовка вместе образуют так называемую систему защиты от дождя. Дополнительное воздушное пространство между облицовкой и стеной образует канал, который способствует вентиляции и дренажу. Верхняя вентиляция позволяет водяному пару, эксфильтрату и теплу выходить вверх за счет конвекции, а нижняя вентиляция позволяет воде и конденсату выходить вниз под действием силы тяжести. В то время как сайдинг также обеспечивает некоторую защиту от проникновения воды, только облицовка обеспечивает специальное пространство для отвода захваченной влаги, помогая предотвратить гниение, плесень и другие повреждения, вызванные влагой.

Долговечность : На первый взгляд может показаться, что облицовочные доски и сайдинг выглядят одинаково. При дальнейшем рассмотрении вы заметите разницу между двумя строительными материалами. Средняя толщина обшивочной доски составляет около 0,9 дюйма, а толщина сайдинга может достигать 0,04 дюйма. Поскольку облицовочные доски значительно толще сайдинговых досок, они являются популярным выбором для зданий, которым требуется прочный внешний вид для защиты от дождя, солнца и атмосферных воздействий ветра.

Универсальность дизайна : Когда облицовочные доски укладываются на фасад здания, они немного выступают больше, чем обшивочные доски из-за их толщины и вентилируемой дренажной плоскости. Сайдинговые доски могут немного перекрывать друг друга из-за их более тонкого профиля и прямого применения. Облицовочные плиты также могут быть ориентированы несколькими различными способами и часто используются в многомерных прикладных проектах. Дизайнеры зданий могут не только смешивать и сочетать цвета, но и ориентировать их по вертикали, горизонтали, диагонали и использовать вентилируемое дренажное пространство для управления глубиной фасада.

В то время как облицовочные плиты предлагают профессионалам-строителям больше гибкости для создания уникальных фасадов и концепций дизайна, они также являются востребованным материалом для соответствия духу минимализма. Например, упрощенный процесс установки облицовочных плит Fortress® позволяет легко добиться однородной чистой эстетики без специального оборудования. Они также поставляются в различных дополнительных оттенках земли, которые сохраняются на протяжении всего срока службы продукта. Не требует выцветания или окрашивания, чтобы сохранить их яркую эстетику.

Хотите узнать больше о новых облицовочных плитах из ПВХ и композитных материалов, имитирующих дерево, для вашего следующего проекта? Загляните на сайт Fortressbp.com/cladding, чтобы вдохновиться дизайном!

 

 

 

×

Fortress Building Products использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с пользователем. Используя этот сайт, вы принимаете использование нами файлов cookie.

Сайдинг и облицовка | АЗЕК Экстерьеры

• Продукты
• Решения
• Дизайн
• Ресурсы
• О нас

• Для профессионалов
• Где купить
• TimberTech.com
• Живой чат

• Отдел обслуживания клиентов

• 1-877-АСК-АЗЕК
• 1-877-275-2935

Закрыть меню

ПРЕВОСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TimberTech Cladding обеспечивает полное эстетическое впечатление от дерева без трудоемкого, дорогостоящего и постоянного ухода, необходимого для традиционных пиломатериалов. AZEK Exteriors обладает многолетним опытом работы с функциональными и декоративными компонентами экстерьера здания. Доступно множество вариантов цветов, ширины и установочных профилей для удовлетворения большинства требований к дизайну. Теплая красота натурального дерева в сочетании с высокими эксплуатационными характеристиками и заботой об окружающей среде усовершенствованного ПВХ объединяется в облицовке TimberTech.

ОБЛИЦОВКА С ОТКРЫТЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

Квадратные погонные доски TimberTech Cladding, установленные с небольшими зазорами (открытыми стыками) между каждой доской, создают защитный экран от дождя. Открытые стыки между элементами облицовки создают прочный линейный дизайн, а также функционально обеспечивают поток воздуха для улучшения вентиляции. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с предложением продукции Open-Joint Cladding и инструкция по установке.

ЗАКРЫТЫЙ ШВ ОБЛИЦОВКИ

Установите облицовочные плиты с шпунтом и пазом, которые легко соединяются друг с другом, в качестве еще одного варианта конструкции облицовки. Готовый вид с закрытым швом имеет более тонкий линейный дизайн с более гладкой поверхностью по сравнению с большими зазорами эстетики с открытым швом. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с предложением продукции для облицовки закрытых стыков и руководством по установке.

Обшивка TimberTech

На фото: открытый стык
Квадратная плечевая доска

На фото: закрытый шов
Доска с шипами и канавками

Доступные варианты цвета

Береговая линия

Состаренный тик

Темный гикори

English Wal орех

Красное дерево

Орех американский

Ворота замка

Французский белый Дуб

Кипарис

Часто задаваемые вопросы

Какие продукты TimberTech можно использовать в качестве облицовки?

Винтаж ^{® 9Коллекция 0134 предлагает широчайший в отрасли выбор изысканных цветовых палитр и уникальной ширины досок, предлагая максимальную гибкость дизайна с вариантами, подходящими для любого стиля дома. Эта элегантная коллекция, отличающаяся естественными цветами, имитирующими внешний вид ипе, тика и других тропических лиственных пород, и тонкой матовой отделкой с проволочной щеткой, обеспечивает по-настоящему аутентичный вид дерева.}

Узнать больше

Можно ли использовать скрытые зажимы в качестве застежек?

Скрытые зажимы не являются частью нашего отчета об исследовании соответствия нормам для облицовки TimberTech. Если требуется скрытая застежка, 2,5-дюймовый Cortex ^® можно использовать вместе с 2,0-дюймовым Cortex ^® для установки на блочную конструкцию.

Узнать больше

Можно ли использовать облицовку TimberTech для наружных стен коммерческих помещений?

Коммерческие приложения поддерживаются обновленным отчетом о соответствии кода AZEK. CCRR-0266 одобряет использование в коммерческих, многоквартирных и жилых зданиях. В частности, он разрешает использование для облицовки наружных стен зданий типов V-B и всех типов конструкций, разрешенных IRC и FBC Residential. Кроме того, он разрешен к использованию на наружной облицовке зданий типов I-IV и на наружной облицовке стен с классом огнестойкости.

Узнать больше

Каковы рекомендации по атмосферостойкому барьеру / гидроизоляции?

Каждое приложение совершенно другое. Основание должно быть устойчивым к атмосферным воздействиям, а наша декоративная облицовка не предназначена для защиты от влаги. Архитектор, инженер, установщик и местный чиновник должны убедиться, что конструкция непроницаема для непогоды и соответствует нормам.

Узнать больше

Требуются ли для установки 2×4 полоски обшивки, обработанные под давлением?

Да, в нашем отчете об исследовании соответствия нормам требуется минимум 2×4 полоски обшивки PT. Наш опыт с меньшими или более тонкими полосами обшивки показывает, что они расщепляются и теряют удерживающую способность.

Узнать больше

Ознакомьтесь с преимуществами AZEK Building Products на нашем французском сайте TimberTech.