Рубрика: Своими руками

Поддон для душевой кабины своими руками из плитки

По своей конструкции самодельный поддон для душевой кабины представляет собой хорошо гидроизолированный участок с расположенными по периметру бортиками. Нижнее основание и бортики поддона изготавливают из армированного бетона, с последующей облицовкой керамической плиткой с низким влагопоглощением.

Поддон из светлой плитки хорошо сочетается со стенами, сделанными под натуральный камень.

Популярные душевые поддоны:

Cezares Италия

Душевой поддон Cezares Tray R550, радиальный 90, акриловый

Артикул TRAY-A-R-90-550-15-W-W0

Габариты, см (ШВГ) 90x14x90

Антискользящее покрытие есть

13 700 ₽

Смотреть

Cezares Италия

Душевой поддон Cezares Tray квадратный 90, акриловый

Артикул TRAY-A-A-90-15-W0

Габариты, см (ШВГ) 90x14x90

Антискользящее покрытие есть

13 700 ₽

Смотреть

Am. Pm Германия

Душевой поддон Am.Pm Gem Deep W90T-401A090W 90х90х46см с сифоном

Артикул W90T-401A090W

Габариты, см (ШВГ) 90×46,4×90

Антискользящее покрытие нет

21 290 ₽

Смотреть

Cezares Италия

Душевой поддон Cezares SMC A 90×90

Артикул TRAY-M-A-90-35-W

Габариты, см (ШВГ) 90×3,5×90

Антискользящее покрытие нет

10 390 ₽

Смотреть

BLB Португалия

Душевой поддон BLB Universal 80х80х16 см

Артикул CF80

Габариты, см (ШВГ) 80x16x80

Антискользящее покрытие есть

5 371 ₽

Смотреть

Grossman Германия

Душевой поддон Grossman PR/ST-90D 90×90

Артикул PR-ST-90D

Габариты, см (ШВГ) 90x14x90

Антискользящее покрытие есть

8 700 ₽

Смотреть

Creto Россия

Душевой поддон Creto Scala 140×90, черный

Артикул 3-0065

Габариты, см (ШДВ) 90x140x3

Антискользящее покрытие есть

38 568 ₽

Смотреть

Creto Россия

Душевой поддон Creto Scala 120×80, белый

Артикул 3-0033

Габариты, см (ШДВ) 80x120x3

Антискользящее покрытие есть

30 745 ₽

Смотреть

Creto Россия

Душевой поддон Creto Ares 140×80, серый

Артикул 1-0016

Габариты, см (ШДВ) 80x140x3

Антискользящее покрытие есть

31 486 ₽

Смотреть

2.

Сразу надо сказать, что не любая плитка подойдет для облицовки самодельного душевого поддона. Например, просматривая фото в журнале или каталоге керамической плитки, Вы определили свой выбор на какой-то определенной коллекции кафеля. Однако, привлекательный внешний вид – это дело вкуса, а вот техническая характеристика материала – это то, на что необходимо сразу обращать внимание.

По стандарту вся керамическая плитка, в том числе и керамогранит, разделяются на 3 категории по влагопоглощению. Влагопоглощение кафеля из 1 категории около 3%, из 2 категории – 5-10% и, из 3 категории – более 10%. Для душевого поддона подойдет керамическая плитка с наименьшим влагопоглощением, то есть, кафель из 1 категории.

Еще один момент, которому следует уделить внимание – это стойкость к истиранию. Если душевая кабина и, собственно, поддон, монтируются на загородной даче, и санузлом будут редко пользоваться только в дачный сезон, то можно использовать плитку с любой износостойкостью. Например, можно немного сэкономить и купить керамическую плитку с I – III категорией износостойкости. Если же душевая кабина монтируется в квартире постоянного проживания и, ванной комнатой будут пользоваться ежедневно, то желательно купить плитку для поддона душевой кабины с высокой категорией износостойкости. Маркировка на таком кафеле должна быть PEI-IV или PEI-V.

Совет!

Известные производители керамической плитки на тыльной стороне кафеля указывают категорию влагопоглощения и износостойкость. Покупая плитку более низкой ценовой категории или менее известных фабрик, узнать ее влагопоглощение и износостойкость можно только в технической документации на товар.

Популярная керамическая плитка:

Kerama Marazzi Россия

Плитка Гран Пале белый 25х40

Артикул 6343

Формат, см 40×25

980 ₽

Смотреть

Meissen Германия

Керамогранит Trendy арт многоцветный 42х42

Артикул TY4R452D

Формат, см 42×42

1 285 ₽

Смотреть

Meissen Германия

Плитка Lissabon рельеф белый 25х75

Артикул LBU052D

Формат, см 75×25

1 775 ₽

Смотреть

Creto Россия

Плитка Effetto Base Grey Wall 01 25х60

Артикул A0425h39601

Формат, см 60×25

1 386 ₽

Смотреть

Meissen Германия

Плитка Luxus 29,7х60

Артикул C-LXL051D

Формат, см 60×29

1 011 ₽

Смотреть

Meissen Германия

Керамогранит Classic OAK светло-бежевый 22,1×89

Артикул О-CLS-GGA303

Формат, см 89×22

3 615 ₽

Смотреть

Meissen Германия

Вставка Willow Sky деревья светло-серый 29×89

Артикул O-WIL-WID521-14

Формат, см 89×29

3 215 ₽

Смотреть

3.

1. Гидроизолируемся от соседей снизу

На полу ванной комнаты по плите перекрытия изготавливается цементно-песчаная стяжка. Предварительно предусматривают расположение и выпуск канализационной трубы в точке монтажа поддона. После полного высыхания стяжки, только на том участке, где будет монтироваться поддон, производят гидроизоляцию холодной битумной мастикой. Битумную мастику в жидком состоянии наносят при помощи широкой кисти в 1-2 слоя, позволяя высохнуть каждому слою по отдельности. Отдельно при гидроизоляции стоит уделить внимание углам и стыкам стен с черновой стяжкой.

Внимание!

Битумной мастикой изолируется только тот участок, где будет заливаться бетонный поддон. На всю остальную площадь пола в ванной плитка клеится на цементно-песчаную стяжку.

2. Монтируем наружную опалубку

Произведя разметку и наметив четкие границы будущего поддона, приступают к установке опалубки. Из обрезной доски сбивается конструкция в виде буквы «Г», если душевая кабина будет располагаться в углу ванной комнаты. Если же душевая кабина будет расположена по касательной одной из стен в ванной комнаты, то опалубка сбивается в виде буквы «П». Уложив сбитую опалубку по месту, чтобы доски не уходили при заливке, их временно подпирают различными тяжелыми предметами.

3. Армируем основание будущего поддона

Из арматуры сечением 8 мм нарезают прутки, равные по длине и ширине будущего поддона и, из заготовленных прутков вяжут арматурную решетку с ячейкой 100х100 мм. Например, изготавливается поддон с наружными размерами 100х90 см. Значит, заготавливаем 9 прутков длиной 97 см, и 9 прутков длиной 87 см. Из полученных прутков на ровной поверхности выкладывается решетка и, все точки пересечения арматурных прутков вяжут обожженной проволокой диаметром 1 – 1,5 мм. Готовую связанную решетку помещают в ранее установленную деревянную опалубку, при этом под решеткой и гидроизолированным перекрытием помещают либо специальные арматурные держатели, либо небольшие обломки камней, чтобы при заливке бетоном решетка находилась в немного приподнятом состоянии.

4. Монтируем внутреннюю опалубку

Внутренняя опалубка изготавливается такой же конфигурации, как и наружная опалубка с той лишь разницей, что все ее стороны на 5-10 см меньше сторон наружной опалубки. Внутренняя опалубка задает будущую ширину и высоту поддона душевой кабины. Поместив сбитую из досок внутреннюю опалубку в наружную опалубку пространство, где будут располагаться бортики, армируют несколькими продольными арматурными прутками. При армировании бортиков арматуру желательно связать с нижней горизонтальной арматурной решеткой.

Совет!

Для армирования бортиков душевого поддона вместо ровных прутков арматуры, так же можно использовать б/у катанку или стальную проволоку сечением более 5 мм.

Система устройства слива в поддоне.

5. Изготавливаем бетон и заливаем будущую основу поддона

Изначально в железное корыто насыпают 3 части песка и 1 часть цемента марки 500. Засыпанные компоненты перемешивают без воды всухую до однородного состава. Далее в отдельный таз наливают 6-8 литров теплой воды, в которую заливают такой же объем жидкого стекла. Воду с жидким стеклом перемешивают, после чего выливают в корыто с цементно-песчаной смесью. Все компоненты в корыте перемешивают до однородного состояния, после чего в раствор засыпается в качестве наполнителя щебень или гранитный мелкий отсев, и производят повторное перемешивание компонентов. Готовый бетон заливают в установленную опалубку и при помощи мастерка вручную вибрируют, чтобы избежать образования пустот в толще бетона. Выполнив вибрацию жидкого бетона, поверхности основания и бортиков будущего поддона заглаживают при помощи шпателей, при этом на основании сразу формируют небольшой уклон в 5мм на 1 м к канализационному выпуску.

Внимание!

Бетон или цементно-песчаный раствор, замешанный на жидком стекле, твердеет очень быстро, поэтому работу необходимо производить оперативно.

6. Облицовка поддона керамической плиткой

После заливки бетона в опалубку необходимо выждать около суток, после чего опалубка аккуратно снимается. При необходимости в некоторых местах подчесывают пока что «мягкий» бетон. В целом же, после снятия опалубки, облицовку поддона начинают производить примерно на 5-6 день, то есть, когда бетон нормально отвердеет. Для укладки плитки на нижнее основание и бортики поддона, используют влагостойкий плиточный клей. Клей на тыльную сторону плитки и бетонную поверхность наносят и распределяют шпателем-гребенкой с высотой зуба 10-12 мм, для того чтобы при нивелировке и осаживании кафеля киянкой, все пространство под плиткой было равномерно заполнено клеевой массой. Это очень важный момент, так как наличие пустот под кафелем в дальнейшем может привести к общей плохой гидроизоляции душевого поддона.

Таким образом, изготовленный своими руками поддон — универсальное решение, которое при грамотном подходе прослужит вам не один десяток лет. Кафель — материал устойчивый к влаге и довольно легко монтирующийся на заранее подготовленную поверхность. Главное — учесть все важные нюансы подготовки места установки поддона, правильно выбрать материалы и смеси для проведения монтажных работ.

инструкция по сборке своими руками

В магазинах имеется огромный выбор поддонов из различных материалов, но не всегда мнение производителей может совпадать с потребительским. В этом случае емкость для сбора воды в душевом боксе всегда можно сделать собственноручно. Однако для оптимального результата нужно знать правила сооружения. Согласны?

Мы расскажем о том, как правильно сделать поддон из плитки для душевой кабины. Подскажем, как подобрать форму и размеры самодельной конструкции, идеально подходящей для обустраиваемого гигиенического помещения. Сооружение такой полезной самоделки позволит одновременно решить несколько важных задач.

Содержание статьи:

• Инструменты для обустройства поддона
• Что еще потребуется для работы?
• Поэтапный инструктаж по устройству поддона
  • Этап #1 — подготовка поверхности
  • Этап #2 — гидроизоляция и установка трапа
  • Этап #3 — возведение бортиков
  • Этап #4 — заливка основной стяжки
  • Этап #5 — повторная гидроизоляция
  • Этап #6 — облицовка керамической плиткой
  • Этап #7 — застывание и засыхание
• Особенности возведения бортиков
• Выводы и полезное видео по теме

Инструменты для обустройства поддона

Любые подготовительные работы начинаются с приобретения расходников и инструментария. Работа идет быстрее и проще, когда все под рукой, и не нужно поминутно бегать в специализированный магазин то за тем, то за другим.

Итак, для реализации проекта нам не обойтись без:

• Емкости, где будем замешивать бетон для стяжки, раствор для кирпичей и клеевую основу для плитки.
• Недлинного правила для стяжки и полутерка.
• Строительного уровня.
• Мастерка и шпателей — резинового и зубчатого для плиточного клея.
• Отверток — крестовой или прямой, в зависимости от разновидности шляпок крепежа, посредством которого собран трап, и шуруповерта, если нужно будет собирать опалубку и делать распорки.
• Дрели с миксерной насадкой, если лень мешать раствор вручную.
• Болгарки с диском по керамике, если придется резать кирпич, и диском по металлу, если придется резать металлическую сетку и арматуру.
• Затирки.
• Киянки (резинового молотка).
• Кисти для нанесения мастики.

Наверняка почти все необходимое уже имеется в арсенале хозяина жилища, в противном случае недостающие инструменты придется либо докупить, либо взять на время у родственников, друзей или соседей.

Схема строения поддона из плитки во внутреннем сечении. В этом варианте схемы отсутствует первичный слой гидроизоляции. Его наличие не столь критично, если собственник живет в своем доме, в противном случае лучше перестраховаться

Что еще потребуется для работы?

Когда все необходимые инструменты для работы уже собраны и начерчена схема будущего поддона, можно приступать к закупке строительных и расходных материалов.

Так, при строительстве вам не обойтись без:

• Трапа или .
• Кирпичей. В случае цельнобетонной заливки необходимо будет запастись досками для опалубки. В случае возведения бортика поддона в форме идеальной четверти круга, опалубку лучше делать из ДВП.
• Маяков.
• и валика для ее нанесения.
• Битума, рубероида или плотной полиэтиленовой пленки – в зависимости от предпочтения.
• — если требуется утепление.
• Песка и цемента М400, или универсальной смеси М150, или М200.
• Пластификаторов и гидрофобных влагоотталкивающих добавок.
• Металлической сетки для армирования стяжки, если ширина ее не превысит 10 см.
• Арматуры, если бортик будет железобетонный, а не из кирпича.
• Водостойкого плиточного клея и крестиков.
• Кафеля или мозаичной плитки, обязательно нескользящих разновидностей.

Когда все готово, можно смело приступать к возведению душевого поддона.

Поэтапный инструктаж по устройству поддона

Если в ванной перекрытие бетонное, как в случае с многоквартирными домами, или уже имеется бетонная стяжка, это хорошо. Можно сразу приступать к возведению бортиков и гидроизоляции, предварительно тщательно зачистив поверхность.

Если же основа неидеальная, раннее имелся деревянный пол и пр. , перед непосредственным возведением конструкции следует обязательно залить стяжку.

Этап #1 — подготовка поверхности

Для изготовления смеси для стяжки подойдет обычный раствор, изготовленный на основе цемента М400 и замешанный в соотношении 2 части песка на 1 часть цемента.

Чтобы не возиться с отмериванием ингредиентов для раствора можно просто приобрести универсальную смесь М150 или М200.

Отвод для стока обязательно делать до заливки основания, иначе придется крошить залитую бетонную подушку перфоратором, чтобы исправить свою ошибку, допущенную по забывчивости. В данном случае это не критично, поскольку трап монтируется непосредственно на стяжку пола. Но в случае заливки дополнительного основания забывчивость может выйти боком

Размешали дрелью с миксерной насадкой в нужных пропорциях, означенных на мешке, и раствор готов.

Действия следует производить в следующем порядке:

1. Делаем отводку для заранее, чтобы потом не пришлось крошить новую бетонную плиту перфоратором.
2. Выставляем опалубку формы и размеров будущего поддона, не забыв про то, что будущие бортики его тоже будут располагаться на этом поддоне. Поэтому при разметке стоит иметь ввиду толщину плитки и толщину слоя плиточного клея (с лицевой и наружной стороны, а потому – двойную) и ширину кирпича. Если стяжка будет заливаться по всему периметру ванной комнаты, например, в случае монтажа теплого пола или капитальной переделки полов, опалубка, не потребуется. Бортики поддона можно будет изначально возводить на стяжку.
3. В случае если основание будет шириной 7 см, устанавливаем металлическую сетку на высоте 3 см над полом. Если стяжка будет шире 10 см, армирование не понадобится. Плита и так выйдет отличной крепости.
4. Готовим смесь по заданным пропорциям. В случае с керамзитобетоном, керамзит в смесь добавляется из расчета 1×1, то есть, на ведро раствора – ведро керамзита.
5. Со внутренней стороны опалубки и на стенах ставим метки по уровню на высоте будущей стяжки.
6. Заливаем стяжку. Выравниваем небольшим правилом, полутерком или мастерком.

Теперь ждем, пока стяжка не схватится и не засохнет. К продолжению работ можно будет вернуться не ранее, чем на третий день после заливки стяжки.

В случае цельнобетонной смеси вес залитой черновой плиты размером 90х90 см и высотой 10 см будет не менее 180 кг. Поэтому для жителей многоэтажных домов лучше всего будет разбавить бетон керамзитом. Плита из керамзитобетона выйдет легче в 4 раза.

Этап #2 — гидроизоляция и установка трапа

Гидроизоляция может быть двух вариантов – рубероид или полиэтиленовая пленка. Некоторые предпочитают вовсе заливку или обмазку битумом.

Эффект от любого из выбранных материалов в случае душевой кабинки для частных квартир и домов будет на высоте.

Монтируем слив трапа. Для того, чтобы обеспечить хороший слив сама воронка трапа должна быть несколько выше, чтобы обеспечить уклон сливной трубы не менее 3 градусов

Если требуется утеплить будущий поддон, сейчас для этого самое время. Сразу оговоримся, что выбирать пенополистирол стоит твердый, а укладывать его желательно сразу на черновую стяжку по периметру бортика.

В случае с утеплением частично может быть утоплен в пенополистирол. Учли этот момент, теперь смело беремся за установку выбранного и подготовленного трапа. Все детали которого должны быть собраны идеально.

Верхние края воронки трапа должны быть четко отрегулированы по уровню. А чтобы в дальнейшем она не отклонилась, лучше всего закрепить ее на алебастре

Если при установке трапа вы где-то что-то сделали или собрали не так, после, чтобы устранить неисправность, придется «раскурочить» перфоратором весь поддон заново, а трап, скорее всего, придется выкинуть и поставить новый.

Этап #3 — возведение бортиков

Бортики лучше всего возвести сразу после застывания залитой подушки и установки трапа. В дальнейшем они послужат естественной границей для гидроизоляции и утеплителя, а также опалубкой для основной стяжки.

Теперь делаем расчет. Высчитываем какой высоты будет бортик из 1 кирпича, выкладываемого на боковое ребро:

• слой раствора над черновой стяжкой (под кирпичом) — 5 мм;
• сам кирпич — 120 мм;
• слой плиточного клея — 5 мм;
• плитка — 3-5 мм.

Выходит, что высота кирпичного бортика составит 135 мм, по максимальному значению.

Бортик из кирпича должен быть строго выверен. Разметка должна быть вычерчена под прямым углом как по отношению бортик к бортику, так и по отношению бортик к стене. В этом случае вертикаль определяется при помощи гидроуровня, но подойдет и обычный уровень

Но нужно учесть, что с внутренней стороны кабинки нам еще придется уложить:

• слой гидроизоляции – 1-2 мм, если это мастика и рубероид;
• утеплитель — 50 мм, если это пенополистирол;
• стяжку – от 4 до 10 см, в зависимости от высоты сливного устройства трапа;
• слой плиточного клея – 5 мм;
• плитку – 3-5 мм.

Тогда внутреннее обустройство поддона выйдет высотой 82 мм по максимальным значениям. Теперь от 135 мм отнимаем 82, получается 53 мм. Именно такая высота бортика должна быть относительно внутренней чистовой поверхности поддона. По сути, эта высота чуть больше спичечного коробка.

Если кому-то она покажется малой, придется, вооружившись болгаркой, отрезать от кирпичей блоки нужных размеров и произвести их кладку поверх цельного кирпича. В расчетах следует учитывать, что в этом случае к размеру вырезанного блока прибавится еще одна прослойка из раствора.

Бортик возведен в строгом соответствии с начерченными линиями, вертикальным и горизонтальным уровнем, как и при обычной кладке. Кирпич желательно использовать красный, влагостойкий. Если требуется сделать поддон более высоким, придется произвести второй уровень кладки

Для того чтобы приступить к выкладыванию бортика из кирпича, следует приготовить смесь воды, цемента и песка в соотношении 1:1:3 с добавлением пластификаторов и гидрофобных добавок.

Кирпич лучше использовать красный М-125. Он имеет самую высокую влагостойкость из всех разновидностей. При кладке желательно использовать специальную армированную сетку.

По завершении кладки, для того чтобы приступить к дальнейшим этапам, придется подождать пару дней до полного схватывания и засыхания раствора.

Этап #4 — заливка основной стяжки

В ходе заливки стяжки обращаем внимание на то, что верхняя решетка трапа должна будет располагаться над ней на высоте слоя клея и кафельной плитки.

Запас этот делается, чтобы в дальнейшем, при укладке плитки, сливная решетка могла выйти с ней «на ноль» или чуть ниже, в зависимости от конструктивных особенностей самого трапа. После возведения основной стяжки перед следующими этапами придется снова подождать, пока бетон не застынет.

Заливку основной стяжки лучше делать по заранее выставленным маякам, установленным под еле заметным уклоном к стоку. Воронка трапа после заливки бетоном должна возвышаться над стяжкой

Этап #5 — повторная гидроизоляция

Повторной гидроизоляцией пренебрегать не стоит. Потратив средства и время на приобретение и нанесение гидроизоляционной мастики, вы обезопасите себя от протечек и скопления влаги в элементах конструкции.

А это значит, что на вас не будут строчить жалобы соседи снизу, которых вы постоянно подтапливаете, а сами вы будете избавлены от вечной сырости и возникновения грибка в ванной комнате.

После нанесения мастики по всей поверхности стяжки, по внутренним и верхним частям бортиков, вновь следует дождаться пока она засохнет. Только после полного застывания на нее можно начинать укладку плитки или плиточной мозаики.

Слой гидроизоляции поверх основной стяжки обязателен. Наносить его можно и с помощью валика, но в данном случае поверхность для обработки не столь обширна, так что подойдет и кисть, с помощью которой, к тому же, можно более тщательно промазывать углы

Этап #6 — облицовка керамической плиткой

Отлично будут смотреться любые варианты, но особенно эффектны те, где бортик выложен плиткой, а внутренняя часть поддона – плиточной мозаикой. В любом случае все зависит от выбора собственника.

Итак, в случае облицовочных работ действия выглядят следующим образом:

1. Готовим клеевую смесь исходя из пропорций и консистенции, указанных в инструкции к приобретенной разновидности плиточного клея. Некоторые производители выпускают клей, способный схватываться очень быстро, поэтому не стоит сразу замешивать целое ведро. Вначале, особенно в случае, если вы никогда подобного не делали, стоит попробовать делать замесы маленькими партиями.
2. Если вы сталкиваетесь с укладкой плитки впервые, то знайте, что это не столь сложная работа, как о ней любят рассказывать бывалые «плиточники» и «кафельщики». Главное — терпение и точность. Самое первое, что нужно знать, отделку стоит начинать всегда с одного из углов. Набираем зубчатым шпателем клей, наносим на тыльную часть плитки, прикладываем к поддону с угла, надавливаем.
3. Каждую плитку необходимо проверять по уровню. В случае с чуть наклоненным дном сам уровень по горизонту не столь критичен. Главное здесь, чтобы все плитки находились в одной плоскости. Для выравнивания служит резиновая киянка. Для идеальной ровности укладки плиток – специальные крестики, располагающиеся между плиток у углов. Каждая из плиток должна плотно прилегать к воткнутым сторонам крестиков.
4. Если плитки у краев не подходят по размеру, придется отрезать их болгаркой, оснащенной кругом по керамике.
5. По завершению укладки облицовки на следующий день следует удалить крестики, зачистить швы от излишков клея и произвести затирку специально приготовленной затирочной смесью с помощью резинового шпателя. После излишки затирки со швов удаляются при помощи чуть влажной губки.
6. Стыки, где сходится плоскость поддона со стенами и бортами, а также углы бортиков, желательно заделать прозрачным герметиком.
7. Только после полного застывания затирки и герметика рекомендуется мыть уложенную кафельную плитку.

Зачастую мастера предпочитают наносить клей непосредственно на поверхность, а не на саму плитку. Можете попробовать и так, и эдак. Как вам понравиться больше и как вам будет удобнее – так и делайте. Но не забывайте, что клея под плиткой должно быть столько, чтобы под нею не оставались пустое пространство, не заполненное клеевой смесью.

Укладка мозаичной плитки не на много отличается от укладки традиционного кафеля. Клей тут наносится на основание. Сама же мозаика разглаживается в точном соответствии с заданным уровнем

Этап #7 — застывание и засыхание

Приступать к установке ограждения и принятию душа желательно только после того, как новоиспеченный поддон основательно схватится и, что называется, «дойдет».

Чтобы ускорить этот процесс обеспечьте в ванной комнате температуру в пределах 25-30 °C, хорошую циркуляцию воздуха и отсутствие влажности. Двери в помещении желательно держать открытыми. Через день-два можно будет устанавливать ограждение и мыться.

По завершении затирочных работ все поверхности хорошенько вымываются от остатков стройматериалов и, после суточного высыхания, новоиспеченный поддон готов к использованию

Особенности возведения бортиков

Если было принято решение соорудить поддон с цельным железобетонным бортиком в форме четверти круга, то стоит принять во внимание некоторые особенности.

В этом случае возведение бортиков начинается еще с этапа заливки черновой стяжки под будущий поддон. Под него придется изначально делать высокую опалубку, чтобы она послужила впоследствии еще и в роли внешней стороны опалубки для бортика.

Сделанный своими руками округлый поддон для душа с отделкой из плитки будет менее травмоопасен, поскольку не будет иметь выступающих углов, а также сделает душевую кабинку более компактной и эстетичной

Сразу после заливки и выравнивания основания в ее края по периметру следует заделать 4-5 отрезов арматуры сечением 10. Это будут ребра для продольного армирования бортика.

Чтобы их не пришлось отрезать болгаркой впоследствии, подгоняя по высоте, лучше изначально нарезать их чуть меньше высоты будущего бортика. Высоту же его можно высчитать так же, как и в случае с кирпичным бортиком.

Опалубку лучше всего делать из ДВП. Оргалит превосходно гнется, а усиленный подпорками и распорками будет таким же крепким, как и доска. Лучше всего сделать под него в качестве упоров уголки из брусков, которые обеспечат будущему бортику стойкий уровень по вертикали.

После застывания стяжки на стержни арматуры, застывшие по периметру основания, следует привязать пару рядов арматуры 8-ки. Это может быть цельная, загнутая по нужным параметрам окружности, арматура или куски, которыми необходимо связать торчащие вертикально стержни арматуры продольно вязальной проволокой.

После из ДВП при помощи распорок сооружается внутренняя стенка опалубки бортика, после чего его можно заливать.

Выводы и полезное видео по теме

Весь процесс сооружения поддона для душа представлен в следующем видеоролике:

Как видно, процесс сооружения не особо сложен. Главное — это разработать проект и не полениться довести его до ума. Ну и инструменты. Если они имеются дома или их можно занять у соседа, словом, не придется тратиться на их покупку.

Все возведение поддона обойдется собственнику в разы дешевле, чем стоил бы тот же акриловый поддон сомнительного производства, который, скорее всего, через год-полтора придется выкинуть на помойку.

Получившийся же поддон для душевой кабины с отделкой из кафеля, сделанный собственноручно, и пусть в чем-то даже слегка несовершенный, всегда верой и правдой прослужит не годы, а десятилетия.

Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Задавайте вопросы и публикуйте фото по теме статьи. Расскажите о том, как сооружали поддон для душевого бокса вы сами собственными руками или кто-либо из ваших знакомых.

Душевой поддон из плитки своими руками: Инструкция +Фото и Видео

Душевой поддон из плитки своими руками + фото. С недавних пор стали популярны душевые кабинки, в которых есть все последние технические новинки, но стоят они, мягко говоря, много. К сожалению, большинство людей даже не знают, как использовать такие приспособления. Большинство из тех, кто обзавелся своим домом или квартирой, хотят проявить фантазию и все чаще думают о том, как сделать поддон из плитки для душевой кабины, фото примеры представлены ниже.

К тому же, это намного дешевле. Вероятно, по этой причине в последнее после ремонта время в квартирах стали использовать такой тип монолитного сооружения, как душевая из плиточки.

Содержание:

• 1 Преимущества изготовления душевого поддона из плитки
• 2 Как выбрать материал
• 3 Этапы изготовления
• 4 Как сделать поддон в душевую
• 5 Двери для кабины

Преимущества изготовления душевого поддона из плитки

Самостоятельное обустройство поддона из плиточки для душевой имеет очень много плюсов, и к ним можно отнести:

• В значительной мере помогает сэкономить семейный бюджет.
• Есть возможность дать волю фантазии и сделать поддон из плиточки необычных размеров, а также требуемого размера.
• Выбрать ту облицовку, которая будет соответствовать дизайнерскому оформлению ванной комнаты.
• Есть возможность использовать все плюсы от того, что вы сами будете выбирать оборудование, которое посчитаете нужным для ванной комнате в собственном жилье.
• Вы можете выбрать те материала, которые будут красивыми и при этом отлично подходить для помещений с высоким уровнем влажности.
• Можно сделать ограждение душа на заказ, и его установка не доставит никаких проблем.

Еще одним достаточно весомым преимуществом считается то, что в вашей квартире будет необычная душевая кабинка, и в ее качестве вы точно не будете сомневаться.

Как выбрать материал

Разновидности поддонов

Некоторые из желающих иметь в доме душевую кабинку не утруждаются созданием поддона из плиточки, а устанавливают уже готовые изделия из пластика – поддоны, тем более в магазине таких изделий хватает. Тех же, кого подобный вариант не устроил, делают поддоны из кирпича или заливают бетоном, а после начинают укладку плитку. Такая конструкция получается капитальной, сделанной на советь, и к тому же ее несложно реализовывать. Если кто-то влюбился с первого взгляда в фото душевого поддона из плитки мозаичного типа без поддона, то можно сделать и подобную конструкцию. Правда, для того чтобы реализовать этот вариант, требуется поднимать уровень пола во всей комнате, но если сильно этого хотеть, все вполне реально и осуществимо.

Подбор материалов

Для того, чтобы конкретно заняться обустройством собственной ванной комнаты, следует для начала все продумать и до мелочей. Так, для начала следует написать полный список всех необходимых материалов для выполнения работ. Несмотря на то, что поддоны для душа изготовлены из плиточки, это далеко не единственный материал, который может потребоваться для его обустройства. Также важно определиться, из какого материала изготовлен фундамент. Он требуется для того, чтобы гарантировать достаточный уклон к сливной трубе. Обычно фундамент обустраивают из бетона или кирпича на основе стяжки из песка и цемента. Также стоит заранее определиться с разновидность гидроизоляцию. Конкретно в этом случае лучше использовать обмазочные жидкие материалы, которые исключат все шансы протекания воды.

Кроме того, рекомендуем определиться с облицовочным материалом для душевой кабинки. За последние пару лет стало очень популярна мозаика, о которой уже говорилось выше. Вам потребуется клеевой состав для плиточки, и лучше отдавать предпочтение составам, которые предназначены для помещений с повышенным уровнем влажности. Затирку швов следует выбирать только эпоксидную.

Этапы изготовления

Перед тем, как начать обустраивать душевую из плиточки, следует по этапам выполнить подготовительные работы для всего, что будет облицовано. Чтобы высокая влажность, которая характерна для ванных комнат, не испортила помещение, позаботьтесь о надежной гидроизоляции. Оптимальным вариантом будет использование системы, которую обычно применяют для бассейна.

Если высота пола недостаточная, потребуется обеспечить хороший сток для воды, и в этом случае потребуется использовать подъем уровня поверхности пола, так как в противном случае у вас не будет сливаться вода. Для душевого поддона из плитки своим руками  могут потребоваться разнообразные составы, материалы и смеси. Если стены будут отделаны мозаичной плиточкой, то ее тоже следует купить и заранее. Впрочем, сделать и сам поддон из такой плитки достаточно интересная идея.

Разметка площадки для изготовления поддона

Перед тем, как начать работы, которые связаны с каким-либо изменениями в ванной или санитарном узле, следует разработать план. Но для начала следует провести замеры помещения и продать систему водоотвода, а также прокладку труб  водоотведения и отметить, где будет расположена душевая кабина. Будет целесообразно установить её подальше от входной двери и поближе к коммуникациям, если размеры душевой дают возможность так сделать.

Когда предлагают поместить душевую кабинку из плиточки в уже обустроенной ванной комнате, то расположение должно быть в том месте, где есть система отведения и подачи воды, а это будет накладывать определенные ограничения. При разметке важно учесть размеры плиточки, чтобы свести к минимуму ее подрезку. Следовательно, вам потребуется сделать разметку поддона так, чтобы на дне были уложено целое число плиточек или листов с мозаикой. Это будет проще всего сделать, если использовать метод сухой раскладки. Из кирпичей и плиточного материала потребуется выложить поддон, а также не забыть о сливе, а после уложить плитку с учетом швов и записать все размеры.

Подготовительные работы

На этом этапе подготовки следует привести в нормальное состояние черновой тип основания. Для этого требуется выполнить демонтажные работы старого покрытия из плиточки. Если состояние стяжки под плиточками не самое лучшее, то желательно выполнить повторную заливку. Но еще до того, как будет уложена стяжка на дно, позаботьтесь о гидрозащите основания поддона в душе, и лучше всего это получится сделать, если нанести обмазочные составы. Помимо поверхности пола, вам также следует обмазывать составом для гидроизоляции и прилегающие стены (необязательно полностью, можно и частично).

Способы создания слива в душевой кабине

Слив в душевой кабине из плиточки может быть изготовлен по двум способам – тропом или сифоном с лотком. Трап, конечно, будет стоить дороже, но он в разы надежнее, а небольшая высота дает возможность спрятать его под цементно-песчаную стяжку. Трап следует оборудовать при помощи особой насадки-держателя решетки, который в значительной мере поможет упростить установку. Стоимость сифона в разы ниже, то он быстро выходит из строя, и поэтому его установка следует продумать так, чтобы при необходимости вы смогли его быстро и без проблем заменить.

Из этого следует, что утопить его в стяжку никак не получится. Что касается водоотведения, то вода должна легко стекать, проходить по трубам и не застаиваться. Для этого трубы в канализационной системе следует укладывать с уклоном в 5 см. Приблизительно так и должна быть наклонена поверхность пола к месту слива, чтобы получилось обеспечить равномерное стекание воды в канализационную систему.

Гидроизоляция и установка трапа

Перед началом установка трапа следует еще раз прогрунтовать стяжку и покрыть ее составом для гидрозащиты. Гидроизоляция и многослойная грунтовка поддона в душе из плитки дадут возможность свести к минимуму вероятность затопления помещения, которое расположено на нижнем этаже, а также обеспечить защиту остальных поверхностей от высокого уровня влажности. Начинаются работы по установке рапа с прокладывания труб, которые следует хорошо прикрепить в поддоне, чтобы была исключена их подвижка при заливке стяжки. Если устанавливать поддон ниже, чем слив канализации, то у вас вряд ли получится создать необходимый минимум уклона в 3 градуса.

Вам потребуется поднимать поддон, чтобы отвод для воды находился под нужным уклоном, и когда будет окончен монтаж сливной системы, следует выполнить установку маяков, которые будут показывать уровень высоты пространства внутри поддона. При их помощи у вас получится создать требуемый уклон для поддона.

Обустройство бортов

Для того, чтобы конструкция душа имела определенную форму, по ее периметру требуется создать бортик, хотя большинство людей склонны считать, что можно вполне обойтись и без него. Для обустройства бортиков требуется дождаться, когда стяжка высохнет полностью. Для этого обычно используют кирпичи, и за счет их правильной формы получается сделать бортик ровным, а на его создание не уходит много времени. Обычно такое ограждение делают с высотой в один кирпич, но если есть желание, вы можете сделать его больше. Правда, все же не стоит забывать и о том, что хотя бортик делается для защиты помещения и поверхности пола от воды, его высота не должна создавать трудности и дискомфорт при вставании под душ.

Ограждение для душевой конструкции своими руками можно сделать и из бетона. Для того, чтобы сформировать бетонный бортик, потребуется сделать опалубку из досок с толщиной в 4 см, а после залить раствор бетона. Как считают опытные мастера, с момента выполнения заливки до полного просыхания ограждения из бетона в один кирпич должно пройти хотя бы десять дней, и лишь после этого можно снимать опалубку. Для предотвращения попадания воды за пределы кабинки можно сделать бортик с уклоном вовнутрь, так как уклона пола может попросту не хватить.

Выравнивание поверхности и вторая гидроизоляция

После того, как полностью высохнет черновая стяжка, ее поверхность следует  хорошенько обработать составом для гидроизоляции, например, обычной мастикой. При этом следует промазывать не только пол, но и проложенные бортики. Слою гидрозащиты следует дать просохнуть. На сухую поверхность нанести самовыравнивающуюся смесь. Место слива плавно округлите, чтобы ничто не смогло препятствовать стоку воды. Полимеры из модифицированной линейки составов, которые могут выравниваться сами, помогают повысить адгезию, и поэтому будет практично покрыть ими всю поверхность душевого поддона для плиточки.

Облицовочные работы для поддона

Когда смесь, которая сама выравнивается на поддоне душевой кабины, полностью просохнет, можно начинать отделочные работы для стен и поверхности пола. Вначале продумайте, как лучше произвести укладку мозаичной плиточки в душевой. В этом случае отлично подойдет укладка на пол сухой мозаики. При ее помощи у вас получится придумать, как выполнить отделку мозаичной плиточки в душе, чтобы все выглядело гармонично и приходилось как можно реже отрезать фрагменты. Отделку поддона в душе из плитки мозаичного типа следует начинать с пола. Клеевой состав для плитки нанесите при помощи зубчатого шпателя и разровняйте по всей поверхности.

После того, как плиточка будет уложена на пол, можно приступать к отделке бортиков. Готовую смесь сначала следует нанести на боковую поверхность бортика, а после обложить все плиткой и лишь после этого укладывать слой раствора на верх бортиков. В этот момент главное проследить за тем, чтобы была соблюдена ровность облицовки и для этого используйте правило или строительный уровень. Конечно, во многом результат будет зависеть еще и от финальных доработок, и по этой причине следует крайне аккуратно делать затирку швов.

Как сделать поддон в душевую

Если вы решили сделать поддон от и до  для душа из плиточки и своими руками, то для начала позаботьтесь о гидроизоляции поверхности пола и стен. Для этого их следует хорошо очистить и промазать одним из составов для гидроизоляции. Кроме того, перед тем как сделать поддон в душевую, потребуется выполнить еще и теплоизоляцию, и для этого можно использовать пенопласт. После этого займитесь сборкой и монтажом трапа, а еще заливкой стяжки для высоты, чтобы удалось выполнить укладку плитки в душе вровень со сливным отверстием. После этого, когда стяжка просохнет, поддон для душа из плиточного материала следует оградить бортиком по всему периметру.

Кирпичный

Это один из самых простых вариантом, кирпичный поддон, но для его обустройства пол должен быть хотя бы относительно ровным. Если есть большие перепады по уровню, то потребуется выполнять предварительное выравнивание при помощи черновой стяжки. Обустроить слив и подсоединить его к канализационной системе несложно, и можно заниматься поддоном, если выполнять все по такой инструкции:

1. Начните с использования гидроизоляции обмазочного типа. Для этого отлично подойдет жидкое стекло, битумная мастика, поверхностный гидрофобизатор. Чтобы вы были уверены в том, что слой надежный, выбранный материал для обмазки лучше наносить два раза вместо стандартного одного.
2. В месте стыков со стеной наклейте ленту для гидрозащиты. В самых уязвимых метах следует сделать нахлест ленты на пол и стену в 10 см.
3. Выложите основание из полнотелого керамического кирпича.
4. На кирпичное основание выкладываем плиточки на клеевой состав для материала, которая используется в помещении с повышенной влажностью.
5. Межплитные швы следует затереть при помощи эпоксидной затирки.

Обратите внимание, что для сырых помещений не подойдет силикатный кирпич. Дело в том, что основные компоненты, из которых сделан данный кирпич, это известь и песок, которые не отличаются хорошей устойчивостью к влаге.

Чтобы получилось создать комфортные условия для водных процедур, при укладывании поддона из кирпича для душевой кабины из керамической плитки своими руками будет разумно выполнить прокладывание кабельных матов для прогрева пола.

Из монолитного бетона

Актуальность выполнения заливки бетонного поддона особенно заметна, если ванная комната имеет скромные размеры. Она заключается в том, что похожие конструкции самодельных поддонов могут иметь любую форму, какую вы только придумаете. В таких помещениях чаще всего приходится выкраивать каждый сантиметр свободного пространства. Если в первом варианте керамический кирпич – это безальтернативный материал, то заливка бетонного поддона может быть выполнена при использовании таким составов:

• Раствор из цемента и песка.
• Цементный раствор, который облегчен за счет использования керамзита.
• Полусухой раствор цемента.

Важно! Для выполнения заливки бетона может потребоваться опалубка. Будет практичнее сделать ее из обрезков ДСП, ОСП или толстых досок. Имейте в виду, что без утепления пола из бетона не обойтись, так как в противном случае вам потребуется заранее подключать горячую воду, чтобы успеть попасть в душ и стоять на относительно теплой плиточке.

Для  выполнения работ по заливке бетонного поддона потребуется выполнение таких действий:

1. Создайте гидрозищату для основания, тщательно все промажьте.
2. В местах, где есть стыки, наклейте гидроизоляционную ленту.
3. Уложите листы пенополистирола для тепловой изоляции. В местах стыков приклейте армированный скотч.
4. Выставьте маяки и сформируйте стоки.
5. Раствор следует выложить по слоя. Для половины высоту в стяжке следует сделать замес, где будет по минимуму воды. При раскладке следует постоянно протыкать кельмой раствор, а вот тянуть его бесполезно.
6. Для второго слоя стяжки используйте раствор, который будет более жидким, и выровняйте все при помощи правила.

Через сутки можно убрать маячки и затереть следы при помощи раствора на новом душевом поддоне из плитки. Дайте бетону схватиться и набрать прочности. Нанесите составы для обмазки на поверхность для создания гидроизолирующего слоя, а после можете начинать облицовку плиткой.

Двери для кабины

Часто можно увидеть, что душевые с поддоном из плиточки делают со стеклянной дверью. При этом стекло обязательно должно быть закаленным, очень прочным. Дело в том, что после монтажных работ душ без поддона, который отделан мозаичной плиточкой, ограждают стеклянными перегородками без каркаса, и такие кабины можно установить прямо в пол. В дизайне помещения, в котором установлена такая душевая, будет очень красиво смотреться оригинальные элементы сантехники.

Как сделать поддон для душа

По

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 25. 01.22

Рассмотрено

Джонатан Брюэр

Рассмотрено Джонатан Брюэр

Джонатан Брюэр — эксперт по благоустройству дома с более чем двадцатилетним профессиональным опытом работы в качестве лицензированного генерального подрядчика, специализирующегося на кухне и ванной. Он был показан в сериалах HGTV «Super Scapes», «Curb Appeal the Block», «Elbow Room», «Незваных гостях» DIY Network, «Этот старый дом» и в шоу OWN Network, получившем премию «Эмми», «Home Made Simple». Джонатан также является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Эмили Эстеп

Факт проверен Эмили Эстеп

Эмили Эстеп — биолог растений и специалист по проверке фактов, специализирующийся на науках об окружающей среде. Она получила степень бакалавра журналистики и магистра наук в области биологии растений в Университете Огайо. Эмили работала корректором и редактором в различных онлайн-СМИ в течение последнего десятилетия.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Чаккольер / Getty Images

Обзор проекта

Надежный, водонепроницаемый душевой поддон или пол имеет важное значение для общей работы душа. Но поддон для душа — это не только функция. Речь идет о том, как он выглядит и как он ощущается под ногами. Изготовление индивидуального душевого поддона из плитки на строительном растворе может помочь вам создать идеальный пол для душа, красивый и водонепроницаемый.

Предупреждение

Наши эксперты говорят, что этот проект лучше доверить профессионалам и опытным плиточникам.

Душевые бассейны называются поддонами, полами или рецепторами. Один из популярных способов создания душевого поддона — это установка предварительно изготовленного поддона из полиуретана или стекловолокна. В то время как сборные поддоны очень удобны для тех, кто делает все своими руками, традиционный способ изготовления поддона из плитки на основе из строительного раствора позволяет максимально проявить творческий подход. Вы создадите несколько слоев, создающих уклон в сторону водостока, сохраняя при этом водонепроницаемость окружающих материалов.

Предварительно наклонная и рубероидная бумага

Предварительный уклон душевого поддона представляет собой основу из раствора, которая создает общий конусообразный уклон для душевого поддона. Этот склон позже улучшается вторым слоем раствора. Предварительный откос уложен на толь.

Водонепроницаемый вкладыш

Водонепроницаемая подкладка представляет собой мембрану из ПВХ или другого полимера, которая укладывается поверх предварительного откоса. Этот лайнер является последней линией защиты между водой и черным полом.

Верхний уклон

Над водонепроницаемой мембраной находится второй слой раствора, который обычно повторяет те же контуры, что и предварительный откос.

Плитка

Верхнее напольное покрытие поддона – плитка. Плитка укладывается на тонкий слой раствора или тонкого раствора. Позже в плиточные швы добавляется затирка.

Душевой бордюр

Три стороны душевого поддона ограничены душевыми стенками. Бордюр — это открытая точка входа, через которую пользователь входит в душ. Бордюр находится между двумя дюймами и шестью дюймами выше уровня стока душа.

Предупреждение

Нижняя часть стен душевой должна быть открыта, без цементных плит.

Оборудование/инструменты

• Прямой шпатель для плитки
• Зубчатый шпатель
• Поплавок из резиновой плитки
• Пила для мокрой плитки или рельсовый плиткорез
• Молоток
• Рулетка
• Карандаш или мел
• Уровень
• Ведро
• Лоток для смешивания растворов
• Циркулярная пила
• Садовая мотыга
• Монтажный пистолет
• Аккумуляторная дрель
• Универсальный нож

Материалы

• Кафельная плитка
• Плитка с выпуклым носом
• Сухой раствор
• Затирка
• Гидроизоляционная мембрана
• Растворитель
• Распорки для плитки
• 1 один на шесть
• Дегтярная бумага
• Кровельные гвозди
• Силиконовый герметик

1. Блок между стойками

   Отрежьте два на шесть пиломатериалов, чтобы они поместились между стойками душевой кабины. Если у вас есть препятствия, такие как трубы, используйте пиломатериалы размером один на шесть или используйте фрезер, чтобы создать канавку для размещения препятствия. Блокировка позволяет провести гидроизоляционный материал по бокам душа.

2. Крышка сливного отверстия

   Используйте ленту и пластик, чтобы закрыть слив душа, чтобы раствор и другой мусор не засорили его.

3. Добавить битумную бумагу

   Отрежьте и положите рубероид на пол в душе. Закрепите его кровельными гвоздями или скобами.

4. Смешайте раствор

   В лотке для смешивания смешайте раствор с водой, используя садовую мотыгу. Используйте только немного воды за один раз, чтобы сохранить жесткую консистенцию, похожую на арахисовое масло.

5. Распределить миномет до границ

   Надев водонепроницаемые перчатки, вылейте смешанный раствор на пол в душе. Сначала вручную, а затем мастерком распределите раствор по основанию, насыпая его по краям. Стремитесь к высоте около 1-1 / 2 дюймов на границе.

6. Сужение раствора

   С помощью плоской кельмы сузьте раствор по направлению к сливу душа. Используйте обрезок размером два на четыре и уровень, чтобы постоянно проверять конический наклон. Вы также можете использовать два на четыре в качестве стяжки, чтобы сгладить раствор. Дайте этому строительному раствору высохнуть не менее 24 часов.

7. Добавьте силикон в слив

   Снимите верхнюю часть желоба для душа, отвинтив или отвинтив ее. Нанесите тонкий слой силикона по периметру сливного отверстия.

8. Добавьте гидроизоляционный материал для душа

   Положите гидроизоляционный материал на пол душевой кабины, пропустив его примерно на пять дюймов вверх по каждой из стен. Плотно прижмите материал к силикону желоба для душа. Сложите углы на место; не обрезайте угловой материал. Прибейте верхнюю часть водонепроницаемого материала к шпилькам, чтобы он не упал.

9. Замена верхней крышки слива душа

   Канцелярским ножом сделайте прорези для четырех болтов на водосточном желобе, чтобы они выступали вверх. Установите верхнюю крышку на место и плотно завинтите или закрепите ее болтами. Вырезаем отверстие для душевого трапа.

10. Добавление нижней части цементных плит

    Теперь вы можете добавить остальные цементные плиты до уровня слоя раствора.

11. Добавление опорной линии к стенам

    Пока остальная часть желоба временно установлена ​​на место, нарисуйте карандашом или мелом линию по периметру стен, чтобы добавить контрольную линию, которая представляет верхнюю часть плитки. Используйте обрывок два на четыре, чтобы оценить уклон от стен до душевого стока.

12. Добавьте верхний слой раствора

    Подобно нижнему слою раствора, который вы создали ранее, смешайте раствор в лотке для смешивания, а затем вылейте его на пол в душе. Постройте высокую границу по периметру душа, примерно на 1/4 дюйма ниже верхней линии периметра плитки. С помощью кельмы сузьте раствор до сливного отверстия душа.

    Совет

    Этот верхний слой раствора должен быть очень гладким, поэтому не торопитесь.

13. Установка плитки

    Распределите шпаклевку зубчатым шпателем и вдавите плитку в шпаклевку. Используйте прокладки для плитки, чтобы поддерживать правильное расстояние между плитками. Дайте плитке полностью застыть. Распределите раствор по поверхности плитки с помощью резиновой терки.

Как сделать поддон для душа

Поддон для душа представляет собой наклонное основание душевой кабины, образующее пол душа. Поддон для душа обычно строится вокруг специального стока в полу, который герметизируется к водонепроницаемому слою поддона для душа.

Традиционные душевые поддоны изготавливаются из сухого раствора (бетона) со встроенной водонепроницаемой мембраной или слоем, который герметизируется на специальном сливе для душа, который позволяет воде стекать в основное сливное отверстие, а также в боковые дренажные отверстия. №

Готовый душевой поддон образует пол с небольшим уклоном в душе и часто имеет поверхность, отделанную плиткой. Поддон для душа традиционно состоит из двух слоев со встроенной водонепроницаемой мембраной или слоем посередине.

Этот средний слой предназначен для перенаправления любых сточных вод из душа, которые прошли через поверхность пола душа, обратно в канализацию.

Поддон для душа выполняет две основные функции

1. Для быстрого отвода сточных вод из душа в желоб с помощью наклонной поверхности.
2. Для перенаправления воды, прошедшей через пол душа и удерживаемой водонепроницаемым вкладышем для душа, обратно в боковые дренажные отверстия желоба душа.

В то время как наклонная поверхность типичного душевого поддона пропускает большую часть сточных вод душа, правильное функционирование водонепроницаемого среднего барьера или вкладыша душа (№ 2 выше) имеет решающее значение для правильного функционирования, сухости, отсутствия плесени, герметичная душевая кабина. Раствор водостойкий, но хорошо проницаемый для воды. Из-за этого некоторое количество воды будет проникать через пол душа, и если эту протекающую воду не остановить, это приведет к протечке душа.

Так зачем изготавливать душевой поддон из традиционного раствора?

Несмотря на то, что существует множество готовых систем душевых поддонов, трудно превзойти традиционный ручной строительный поддон. Поддоны для душа, изготовленные вручную из раствора, недороги, долговечны и, если все сделано правильно, надежны и не дают утечек в течение десятилетий.

Готовые поддоны для душа обеспечивают скорость и простоту установки, но им часто не хватает жесткости, прочности и гибкости поддонов, заливаемых вручную. Комплектные системы (Kerdi и другие) становятся дорогими и сложными, но не предлагают убедительных преимуществ по сравнению с ручными душевыми поддонами. Но самодельные душевые поддоны из раствора требуют немного терпения и работы.

Как сделать поддон для душа из раствора? Все о слоях…

Изготовленный вручную поддон для душа встраивается слоями вокруг желоба в сборе.

Душевой поддон Пошаговые наслоения:

1. Обрамление стен душа, установка чернового пола и душевой рамы
2. Добавление стеновых блоков для создания «коробки» душевого поддона
3. Установка узла душевого стока через черновой пол душа
4. Покрытие душевого основания асфальтом пропитанный войлок (толь)
5. Уложите первый слой строительного раствора под уклоном от стен и бордюра к дренажному основанию
6. Установите вкладыш для душа, уплотните и закрепите его на желобе душа
7. Установите подложку для плитки на стены душа с зазором над вкладышем душа
8. Поместите верхний слой раствора поверх вкладыша под наклоном от стен и бордюра к сливу
9. Завершите укладку верхний слой раствора – обычно с плиткой

Изготовление душевого поддона из раствора — относительно простая задача сборки этих слоев. Это потребует немного времени и некоторой работы, но наградой будет долговечная, герметичная и прочная душевая кабина.

Начните с прочного, стабильного основания

Новый душ, построенный из душевого поддона, бетонного основания и плитки, тяжелый. Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть соответствующий черновой пол, каркас и соответствующая сантехника для душа. Дополнительную информацию о подготовительных и отделочных работах душевого поддона можно найти в других статьях по строительству душа:

• Как построить душ, статья 1. Каркас и сантехника для душа
• Как построить душ, статья 3. Установка плитки для душа

Если вы готовы сделать свой собственный душевой поддон, читайте дальше. Прежде чем приступить к сборке, у вас должна быть правильно оформленная и проложенная душевая кабина (описано в первой статье этой серии).

Если все это есть, подготовьте инструменты и материалы для сборки душевого поддона…

ОБЗОР | Сборка поддона для душа

Сложность: Средняя

Время: 3 дня

• 1 день Обрамление и подготовка
• 1 -дневной базовый раствор. Резюме шагов | Построить душевой поддон:
  1. Подготовить черновой пол и слить воду.
  2. Рамка для душевой кабины.
  3. Сформируйте раму короба душевого поддона с блокировкой между стойками.
  4. Подготовить поддон для первого слоя раствора.
  5. Смешайте и уложите первый слой раствора.
  6. Установите вкладыш для душа.
  7. Прикрепите вкладыш к сливу душа.
  8. Установите опорную плиту для плитки на стене душа и уложите верхний слой раствора.

  СПИСОК ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ | Поддон для душа

  • Смесь для пола Motar (грязь для пола) Quikrete Floor Mud
  • Добавка для бетона Латекс Quikrete Acrylic Fortifier опционально
  • Ткань для фурнитуры 1/4 дюйма Ткань для фурнитуры Tooca 1/4 дюйма Сетка из проволочной сетки
  • Асфальтовый войлок 15# TARCO STD15 36×144#15 Намного дешевле покупать на месте из-за стоимости доставки.
• 2 90 Oatey 41620 ПВХ

• Душевая лейка ПВХ Цемент HH-66 ПВХ Винил Цемент Клей Не используйте клей для ПВХ труб! и комплекты EXT-202 Направляющая Pre Pitch для первого слоя раствора и направляющая Quick-Pitch для верхнего слоя раствора

• Направляющие для душевой кабины и бордюра Goof Proof SSK-401 комплекты для предварительного шага, быстрого шага и комплекты Kirb-perfect

• Оцинкованные скобы Стреловидный крепеж 508 Подлинный T50 1/2 дюйма

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ | Сборка душевого поддона

• Комплект аккумуляторной дрели-шуруповерта DEWALT 20V MAX Комбинированный комплект аккумуляторной дрели, 2 инструмента (DCK240C2)

• WA0074

• Garden Cart Marathon Yard Rover

• Garden Hoe Bully Tools 92353

• Magnesium Float 16″ MARSHALLTOWN The Premier Line 148D

• Steel Trowel 14″ Marshalltown FT144

• Metal Snips Wiss M300

• Универсальный нож Stanley 10-099

ШАГИ | Соорудите поддон для душа

1. Подготовьте черновой пол и слейте воду.

   Прежде чем наносить раствор для сборки душевого поддона, ваш черный пол должен быть ровным и достаточно прочным. Я использовал фанеру толщиной 3/4″ поверх усиленных балок пола. Вам нужно будет установить нижнюю часть установленного узла желоба для душа (подробности по установке желоба для душа см. в разделе «Как построить душ: Каркас и сантехника»)

   . Прежде чем строить поддон для душа, у вас должен быть прочный черный пол и правильно установленное основание для стока. .Стабильное основание из фанеры толщиной 3/4″ для душевого поддона.

2. Рамка для душевой кабины.

   При строительстве душевой рамы у вас есть два основных варианта:

   1. Использовать пиломатериалы (сложенные друг на друга 2×4 или 2×6) или блоки в качестве основы бордюра.
   2. Используйте формы для заливки бетонного бордюра.

   Я использовал вариант № 1, используя 3 сложенные друг на друга 2×4, чтобы сформировать бордюр. Для этого сложите и закрепите несколько (я использовал 3) 2х4 последовательно к черновому полу. Сначала прикрутите нижний 2 x 4 к черновому полу, а затем прикрутите вторые 2 x 4 к закрепленным первым 2 x 4 и повторите до желаемой высоты бордюра.

   Затем прикрепите металлическую сетку к деревянному бордюру, чтобы закрепить на нем раствор, который будет наноситься вместе с первым слоем раствора. Вы также можете не прикреплять сетку и первый слой раствора к брусу бордюра и просто обернуть вкладыш для душа прямо поверх 2 x 4, пропустив нижний слой раствора на бордюре и просто нанеся верхний, последний слой раствора поверх бордюра. вкладыш для душа.

   Сложите 2 x 4, чтобы создать каркас бордюра. Проволочная сетка крепится к деревянному бордюру душевого поддона с помощью скоб. Сделайте это, чтобы загрязнить раму бордюра перед укладкой вкладыша для душа. При желании вы можете установить вкладыш для душа прямо поверх бордюра и пропустить сетку и первый слой грязи для бордюра.

    

3. Сформируйте раму коробки душевого поддона с блокировкой между стойками.

   Создайте форму «короба» душевого поддона, установив блокировку между элементами каркаса стены. В качестве блокировки используйте элементы каркаса или обшивочный материал. Я использовал обрезки оставшейся 3/4-дюймовой фанеры для чернового пола. Блокировка должна быть как минимум на уровне душевого бордюра.

   Соберите каркас душевой кабинки, используя стопку 2 x 4. Добавьте блокировку между стойками стены, чтобы сформировать «коробку» для душевого поддона.

4. Подготовить поддон для первого слоя раствора.

   Подготовьте дно ящика для поддона для первого слоя раствора, уложив слой битумного войлока поверх фанеры чернового пола. Этот войлочный слой будет служить влагозащитным барьером для первого слоя глины, помогая раствору удерживать влагу во время отверждения. Это также поможет изолировать черный пол от душевого поддона. Установите битумный войлок, чтобы покрыть всю нижнюю поверхность душевого поддона, вырезав отверстие для слива. Закрепите несколькими скобами.

   Поверх асфальтового войлока уложите слой арматурной сетки для раствора. Используйте оцинкованную метизную ткань (металлическую сетку) или пластиковую или синтетическую армирующую сетку. Если вы используете металлическую сетку, согните ее, чтобы создать небольшие волны в материале, чтобы лучше закрепить сетку в слое раствора. При использовании металлической сетки будьте осторожны, чтобы избежать острых краев над слоем раствора, которые могут повредить устанавливаемую душевую кабину, которая будет лежать над первым армированным слоем раствора.

   При использовании направляющей системы, такой как направляющая Goof Proof Pre-Pitch (STD-201), вы, как правило, не используете арматурную сетку.

   Покройте фанеру чернового пола слоем толя. Добавьте штукатурную проволоку или оцинкованную проволочную сетку для укрепления глиняного раствора. Обратите внимание на волны в сетке, которые помогают встраиваться в заливку грязи.

5. Смешайте и уложите первый слой раствора.

   Традиционный строительный раствор для пола (земляной раствор, палубный раствор или сухой раствор), который используется для изготовления душевых поддонов из раствора, представляет собой смесь песка, портландцемента и воды в пропорции 4–5 к 1. При приготовлении смеси для пола добавляйте достаточное количество воды, чтобы увлажнить смесь. Избыток воды ослабит раствор. Ограничьте количество воды, добавляя ровно столько воды, чтобы получилась густая, похожая на глину смесь, которая просто держит форму при упаковке. После упаковки вы не сможете выжать воду из смеси.

   Латексная добавка к бетону может быть добавлена ​​в растворную смесь для улучшения прочности на сжатие, гибкости, долговечности и адгезии растворной смеси. Следуйте инструкциям конкретного продукта, который вы планируете использовать. Как правило, латексные добавки заменяют часть воды в смеси. Для моей растворной смеси я использовал смесь воды и латекса в пропорции 50:50 для гидратации раствора. №

   Чтобы приготовить раствор, начните с тщательного смешивания раствора в сухом виде (даже если это предварительно смешанный продукт в мешках) с помощью мотыги, чтобы обеспечить надлежащий контакт песка и цемента. Затем добавьте воду (или смесь воды и латексной добавки), используя ровно столько воды, чтобы получилась смесь, которая сохранит свою форму при сжатии в руке, но не выделит лишнюю воду. Более сухие растворные смеси создают прочный, стабильный бетон с меньшей усадкой и более высокой прочностью на сжатие.

   Сухая смесь для пола, приготовленная путем добавления воды в количестве, достаточном для сохранения формы шара при сжатии.

   Перемешав раствор, нанесите первый слой раствора. Уложите слой раствора с уклоном 1/4″ – 3/8″ от стен к месту слива. Подготовьтесь к уклону, отметив стены вашей душевой строительным уровнем, который обеспечит желаемый уклон к сливу. Рассчитайте высоту, необходимую для стены, умножив расстояние до стены от водостока в футах на 1/4″. Например, если он находится в 3 футах от слива, уровень раствора на стене должен начинаться на 3/4 дюйма выше уровня края слива. Чтобы начертить ориентиры высоты раствора для стен вокруг душа, измерьте любую точку, добавьте необходимый подъем и используйте уровень, чтобы продолжить эту линию по периметру душа.

   Вы также можете использовать имеющиеся в продаже направляющие для откосов (например, наборы Goof Proof), чтобы легко создать равномерный слой раствора для смолы.

   Разметив стены душа и/или установив направляющую для уклона, поместите замешанный раствор в поддон для душа и начните формировать базовый («предоткосный») слой раствора. Добавьте раствор в поддон, начиная с задней части душевого поддона. Используйте поверочную линейку или аналогичный инструмент, чтобы разровнять раствор от отметки на стене до края основания водостока и продолжайте добавлять раствор до тех пор, пока не сформируется весь поддон. При использовании направляющей для подачи, такой как продукты Goof Proof, верхние части пластиковых стоек будут формировать верхний слой слоя раствора и служить направляющими экрана при формировании слоя раствора.

   Затем добавьте раствор, чтобы сформировать базовый слой раствора для бордюра. Если вы используете 2 x 4, как я, добавьте раствор на внешнюю поверхность пиломатериала с прикрепленной к нему проволочной сеткой и разгладьте. Если вы используете формы, коммерческие или свои собственные, заполните их раствором и сгладьте инструментом.

   Дайте душевому поддону и бордюрному раствору высохнуть как минимум в течение ночи.

   Базовый растворный слой (предварительный слой) направляющая шага.

6. Установите вкладыш для душа.

   Затем установите вкладыш для душа поверх основания, наклонного слоя известкового раствора поддона и бордюра. Подкладка для душа является водонепроницаемой и обеспечивает постоянный водонепроницаемый барьер для душевого поддона, который прилегает к сливу душа. Очень важно, чтобы душевая кабина была установлена ​​на строительный слой с правильным уклоном. Душевые вкладыши без наклона будут удерживать воду и вызывать всевозможные проблемы, связанные с влажностью, включая рост плесени. Не устанавливайте вкладыш для душа на ровный черновой пол или на ровный слой раствора!

   Установка вкладыша для душа, сначала измерив его и обрезав до нужного размера.

   Разверните и расстелите вкладыш для душа поверх поддона и вокруг душевой рамы. Разрешите дополнительные 8-12 ″ лайнера на стенках душа, чтобы вы могли нести лайнер вверх по стенам намного выше уровня бордюра душа. Перед тем, как разрезать вкладыш, обязательно тщательно выровняйте вкладыш по поверхности и углам поддона и душевой рейки. Вкладыши, установленные без достаточного провисания, могут растянуться и выйти из строя.

   Перед укладкой вкладыша на поддон для душа очистите поверхность поддона от затвердевшего раствора, чтобы удалить возможные абразивные частицы, которые могут повредить вкладыш. В дополнение к очистке основания душевого поддона некоторые добавляют слой толя (рубероида) поверх раствора для душа, чтобы защитить вкладыш от истирания основания из раствора.

   Вкладыш должен быть цельным куском, покрывающим всю чашу, стены и бордюр. Подкладка — это водонепроницаемый барьер для душевого поддона. Думайте об этом как о подкладке для бассейна, которая должна удерживать весь объем воды, содержащейся в поддоне, до края душевой кабины. Не оставляйте его слишком коротким при прокладывании вверх по стенам душа и не разрезайте и не прорезайте вкладыш в этой области «бассейна».

   После того, как вы будете удовлетворены положением и укладкой лайнера, используйте маркер, чтобы отметить нужные разрезы на лайнере. Не обрезайте душевую линию на углах или в местах, где она проходит над бордюром. Вместо этого сложите вкладыш по углам (аналогично упаковке подарка) и заправьте их в углубление в стене по углам.

   Если вам необходимо разрезать подкладку на бордюре или в сложных углах, используйте имеющиеся в продаже наборы заплат с подходящим клеем для подкладки, чтобы закрыть порезы.

   Чтобы приспособить толщину вкладыша для душа к нижним стенкам душа, некоторые модели срезают часть материала с поверхности нижней части стоек для душа. Этот шаг может помочь гарантировать, что устанавливаемая подложка будет ровно лежать на участке, где вкладыш для душа проходит вверх по стенам душа.

   Пометив вкладыш, снимите его с душа и отрежьте ножницами или чем-то подобным. Затем поместите вкладыш обратно в душ, чтобы убедиться, что он подходит по размеру и подходит. Затем разгладьте подкладку над поддоном и в углах. Согните углы и заправьте сгиб к стенной полости или к угловым стойкам, если они есть. Закрепите верхнюю часть вкладыша и верхнюю часть сгибов кровельными гвоздями или винтами для наружных работ только на самых верхних краях стеновой части вкладыша. Вы также можете использовать клей для подкладки или силиконовый герметик, нанесенный на область душевого поддона для дополнительной устойчивости.

   Крайне важно, чтобы вы не проникали во вкладыш ниже уровня душевой рамы, так как скопившаяся вода может пройти через отверстия крепежных элементов, что приведет к протечкам.

   Наконец, прикрепите вкладыш к душевому бордюру, используя клей для лайнера или силиконовый герметик, нанесенный на сторону душа и верхнюю часть известкового бордюра. По возможности не используйте гвозди, скобы или другие проникающие крепежные детали на стороне душа или верхней части бордюра. Верх душевой рамы должен обеспечивать непрерывный водонепроницаемый путь обратно к душевому поддону и душевому сливу. Отверстия, сделанные крепежными элементами на этом пути, нарушат этот барьер.

   Чтобы закончить облицовку душевой кабины над бордюром, обрежьте ее по переднему верхнему краю (как это сделал я — см. фото выше) или загните ее через верхний край к передней поверхности бордюра, если вам может помочь гидроизоляция передней части поверхность бордюра (если, например, вы не планируете устанавливать душевую дверь или стекло).

   Установка вкладыша поддона. Проведите вкладыш по стенам на 8 – 12″ и избегайте проникновения крепежных элементов в мембрану ниже этого уровня.

7. Прикрепите вкладыш к сливу душа.

   Водоотводящие желоба представляют собой специальные водоотводящие желоба с зажимным механизмом, используемым для герметизации душевых вкладышей. Сливы для душа также имеют дренажные отверстия по бокам, чуть выше зажима вкладыша, чтобы вода могла снова попасть в слив для душа. Таким образом, любая вода, остановленная вкладышем душа, будет стекать вниз по вкладышу душа и обратно в слив душа.

   Для соединения и герметизации душевой резины с хомутом душевого слива сначала вырежьте часть сливной резины, которая находится непосредственно под душевой резинкой. Кроме того, сделайте очень маленькие прорези над болтами сливного основания, чтобы болты проходили через вкладыш для душа. Затем нанесите полоску силиконового герметика или специального герметика для душевых кабин 9.0512 под обрезанная кромка вкладыша в месте выреза для желоба. Теперь установите верхний сливной хомут на вкладыш для душа и затяните крепежные болты для герметизации.

   После того, как зажим слива душа будет установлен, установите оставшуюся часть сливного стояка в сливное отверстие. Большинство желобов для душа имеют резьбу как на сливном стояке, так и на горловине, что позволяет регулировать высоту уровня слива. Отрегулируйте этот уровень, чтобы он соответствовал запланированной толщине раствора и толщине плитки слоя раствора верхнего душевого поддона.

   Сливной желоб, прикрепленный к вкладышу душа, должен иметь водонепроницаемый душевой поддон, который можно проверить на затопление после того, как герметик, используемый под фиксатором вкладыша, затвердеет.

   С помощью острого ножа осторожно отрежьте вкладыш, чтобы он соответствовал внутреннему контуру сливного отверстия. Добавьте силиконовый герметик под мембрану. Не наносите герметик поверх вкладыша. Установите дренажный хомут и затяните сливные болты, чтобы герметизировать душевой вкладыш. Вставьте дренажный стояк в сливное отверстие и отрегулируйте высоту дренажа в соответствии с окончательным слоем бетона и высотой плитки. Отрегулируйте дренажный стояк в соответствии с желаемым раствором. толщина слоя и планируемый расход плитки.

8. Установите опорную плиту для настенной плитки душа и уложите верхний слой раствора.

   Перед укладкой верхнего слоя раствора поддона установите опорную плиту для плитки так, чтобы она была встроена в верхний слой раствора поддона. Встраивание подложки для плитки в верхний слой раствора обеспечивает структурную стабильность стен душевых и обеспечивает надлежащий сток воды со стен душевых на пол душевых кабин.

   Установите подкладочные плиты с небольшим зазором (1/2 фута или около того) над поверхностью душевой кабинки. Этот зазор поможет предотвратить механическое повреждение вкладыша душа из-за любого движения подложки для плитки с течением времени. Это также поможет предотвратить капиллярное движение воды вверх и в сборку стены. По тем же причинам заделайте подкладочную плиту над душевой кабиной.

   При закреплении нижней части подкладочной доски будьте очень осторожны, чтобы не вставлять винты или гвозди в нижнюю часть подкладочной доски, которые могут проникнуть в душевой вкладыш за подкладочной доской. При установке поддона вам нужно установить только нижний ряд, если хотите, и можете установить верхние части после завершения работы с душевым поддоном.

   Установив нижнюю часть опорной плиты для плитки, перемешайте и поместите верхний слой раствора душевого поддона.

   Этот верхний и последний слой раствора для душа наливается непосредственно поверх вкладыша для душа и служит основанием для укладки напольной плитки.

   Запланируйте 2″ – 3″ раствора для этого слоя. Уклон этого верхнего слоя такой же от 1/4″ до 3/8″ на фут, как и нижний слой раствора. Этот верхний слой строительного раствора должен иметь достаточную толщину для механической целостности и, как правило, должен быть толщиной не менее 1 1/2 – 2 ″ в месте слива. Поскольку вы уже сделали наклон основного слоя раствора, поверх которого кладете этот слой раствора, этот слой может быть одинаковой толщины в зависимости от существующего уклона первого слоя.

   Отрегулируйте высоту сливного патрубка, чтобы обеспечить желаемую толщину раствора с учетом окончательной толщины укладываемой плитки и тонкостенного набора. Окончательная высота облицованного плиткой поддона для душа должна соответствовать верхнему краю желоба и соответствовать желаемой толщине планируемой плитки. Если снять верхнюю сливную решетку, уровень раствора в сливе будет чуть ниже сливного воротника или почти на одном уровне с ним.

   Чтобы обеспечить надлежащий уклон этого верхнего слоя раствора, отметьте стены, как вы это делали для первого слоя раствора, используя уровень, чтобы определить надлежащие уровни раствора на стенах душевой.

   После установки высоты желоба и разметки стен вылейте влажную смесь для пола на поддон для душа и выровняйте стяжку с помощью деревянной или магниевой терки. Опять же, работайте от задней части душа к передней. Вылейте грязь прямо на вкладыш душа и выровняйте стяжку с помощью прямого куска бруса 2 × 4, уровня, магниевой терки или линейки.

   После того, как раствор будет на месте, с нужным уклоном и толщиной, выровняйте и обработайте поверхность стальным шпателем.

   Затем поместите верхний слой грязи поверх душевой рамы, аналогично поддону для душа, непосредственно поверх вкладыша для душа. Вы можете укрепить бордюрный слой грязи, вставив L-образный кусок проволочной сетки во второй слой грязи. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить душевую кабину проволочной сеткой или инструментами при укладке верхнего слоя бордюра.

   Наконец, обработайте верхнюю поверхность бордюра стальным мастерком.

   Теперь все готово для облицовки душевого поддона плиткой. Перед укладкой плитки дайте готовому душевому поддону и бордюру высохнуть в течение дня или двух. Посмотрите, как выложить плиткой душевую кабину, здесь.

   Нанесение второго (верхнего) слоя раствора на поддон. Обратите внимание, что установленная цементная плита встроена в этот слой, но обязательно оставляйте зазор над вкладышем для душа не менее чем на 1/2″. Завершенный душ и слив с установленной и приклеенной цементной плитой. Завершенный душевой поддон после отверждения раствора и установленной цементной плиты . Обратите внимание на высоту поддона у слива, чтобы приспособиться к укладке плитки.

ГАЛЕРЕЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ | Сборка поддона для душа

Как сделать душевой поддон и уложить плитку на пол

Независимо от того, собираетесь ли вы делать это самостоятельно или изучаете варианты перед тем, как нанять профессионала, вам нужно знать следующее: в основе Каждой великолепно выложенной плиткой душевой кабины является прочный душевой поддон. Этот изготовленный на заказ поддон обеспечивает необходимое основание для укладки плитки. В то время как сборные кастрюли быстрее и проще в установке, если вы хотите использовать плитку вместо корпуса из акрила или стекловолокна, вам нужен этот индивидуальный вариант. Это необходимо для долговечности, стиля и, таким образом, поддон имеет точный размер и форму для вашего нового душа.

Этот проект обычно занимает не менее двух-четырех дней и стоит от 200 долларов США до 1000 долларов США или более за профессиональную установку. Изготовление индивидуальной сковороды придает ей вид ручной работы. Это также дает вам возможность выбрать любой рисунок плитки, цвет или материал, который вы хотите.

На этой странице:

1. Подготовка
1. Материалы/Инструменты
2. Выбор плитки
2. Этапы установки
1. Строительная база
2. Смешивание и заливка в форму
3. Укладка плитки
4. Гидроизоляция и герметизация
3. Снятие и замена старой базы
4. Сделай сам или найми профессионала

Подготовка к проекту

Основная цель душевого поддона — создать наклонный пол, направленный к сливу, чтобы сточные воды эффективно стекали в трубы. В основании должен быть водосток, обрезной каркас и плитка для декоративной отделки.

Необходимые материалы и инструменты

Некоторые из основных необходимых материалов включают:

Выбор плитки

Выбор плитки — это первый шаг. Это также значительно упрощает определение размеров всего пространства, когда вы знаете размер плитки, с которой будете работать.

При выборе напольной плитки необходимо учитывать несколько важных факторов. Во-первых, помните, что пол – это влажная среда. Сделайте его максимально водонепроницаемым, начиная с выбора плитки. Ищите плитку, предназначенную для погружения в воду или использования в бассейнах. Кроме того, ищите что-нибудь с рейтингом сопротивления скольжению A или B.

Мозаика является популярным дизайном, потому что она хорошо работает на наклонной поверхности и имеет соответствующие линии затирки, чтобы свести к минимуму проскальзывание.

Цены на популярные плитки

Материал	Средняя стоимость за кв. фут
Керамика	$1 – $6
Фарфор	2–8 долларов
Натуральный камень	$3 – $12
Мрамор	10–12 долл. США
Стекло	$15 – $20

Готовы приступить к укладке плитки на пол в душе?

Find Pros

Вернуться к началу

Этапы сборки и установки

Существует несколько вариантов создания пользовательской базы. Поддоны с предварительным наклоном, предназначенные для использования с плиткой, избавляют от необходимости заливать грязью или рассчитывать правильный уклон для дренажа. Только несколько компаний производят эти пенопластовые или пластиковые лотки, поэтому их может быть трудно найти. Более традиционный метод включает в себя изготовление каркаса душевого поддона, заливку в него глины и гидроизоляцию участка перед укладкой плитки. Этот проект обычно занимает целую неделю, чтобы выполнить задание , включая время, необходимое для того, чтобы грязь высохла. Это руководство основано на этом традиционном методе.

Создание каркаса

Создание каркаса может оказаться сложной задачей. Хотя это возможно сделать своими руками, если у вас нет опыта в этом виде работ, обратитесь к профессионалу за помощью в строительстве.

1. Определите размер и форму вашего душа. Используйте доски размером 1 на 2 дюйма, чтобы показать, куда будут идти двери и панели, приклейте их скотчем, прежде чем отметить пол, чтобы отметить бордюр, который должен быть между Ширина 3 и 4 дюйма .
2. Разметьте и обрежьте доски размером 2 на 4 дюйма по размеру рамы, используя транспортир, чтобы отметить углы, необходимые для внешней и внутренней рамы.
3. Соберите деревянный каркас основания с внутренним и внешним краями бордюра.
4. Снимите приклеенные скотчем доски размером 1 на 2 дюйма, обрежьте их и прибейте гвоздями, чтобы закрепить раму на месте.
5. Просверлите винты в голом полу между внутренним и внешним краями бордюра через каждый фут или около того и в каждом стыке. Позже это поможет соединить бордюр с полом.

Смешивание и заливка лотка

6. Смешайте раствор в соответствии с инструкциями производителя.
7. Заливайте ее в раму бордюра, пока грязь не достигнет верхней части деревянного каркаса, делая верх настолько ровным, насколько это возможно.
8. Подождите 24 часа , прежде чем снимать раму и соскабливать только что затвердевшую грязь ножом для гипсокартона.
9. Используйте уровень, чтобы убедиться, что верхняя часть ровная, используя шлифовальную машину по мере необходимости, чтобы создать идеально ровные линии.
10. Верхняя часть водостока должна быть на 2 дюйма выше уровня пола, и вы хотите отметить стены и бордюр на высоте 2 3/4 дюйма над полом, чтобы определить количество грязи, необходимое для поддержания уровня 3/4. -дюймовый уклон.
11. Налейте грязь в поддон для душа, перемешивая ее мастерком, чтобы избавиться от пузырьков воздуха.
12. Используйте уровень, чтобы убедиться, что все стороны поддона наклонены к сливу.
13. Подождите три дня , пока грязь высохнет и затвердеет, прежде чем сделать ее водонепроницаемой.
14. Покройте всю поверхность, включая углы, закоулки и периметр, жидким гидроизоляционным продуктом.
15. Дайте первому слою высохнуть, а затем нанесите второй. Никто не хочет устранять протечки в ванной, а это дополнительная страховка от возможного повреждения влагой в дальнейшем.

Сантехника и слив

Большинство желобов для душа предназначены для использования с 2-дюймовыми трубами. Если вы переходите из ванны или просто не уверены, использовать ли трубы диаметром 1,5 или 2 дюйма, выберите вариант большего размера. Это позволяет воде стекать быстрее, сводя к минимуму риск затопления.

Популярные типы трапов изготавливаются из чугуна, ПВХ или АБС. У них есть встроенный фланец, который крепится болтами к водонепроницаемому вкладышу сковороды. Даже если вы решите выполнить остальную часть проекта самостоятельно, найм профессионала для работы по установке сантехники и канализации может гарантировать, что все соединения герметичны.

Готовы приступить к укладке плитки на пол в душе?

Find Pros

Вернуться к началу

Установка плитки

1. Снимите все необходимые мерки и перед началом работы выполните примерку, чтобы разложить плитку. Положите плитки на сухую поверхность, чтобы увидеть, где вам нужно сделать надрезы и как все подходит друг к другу.
2. Разрежьте плитки и снова уложите их насухо, чтобы обеспечить плотное прилегание.
3. Непосредственно перед тем, как вы будете готовы, протрите бетонный душевой поддон влажной губкой, чтобы удалить оставшуюся пыль, которая может помешать прилипанию тонкого слоя.
4. Разгладьте бетон тонким слоем, чтобы создать слой толщиной 1/8 дюйма. Используйте зазубренный край, натяните второй, более тонкий слой, прежде чем слегка сгладить его плоским краем. Положите плитки, дайте им постоять несколько минут и слегка протрите швы.
5. Используйте кусачки для плитки, чтобы придать форму плитке вокруг водостока.
№
6. Смешайте затирку, нанесите ее резиновой теркой, дайте ей высохнуть в течение нескольких минут, прежде чем стереть затирку с поверхности плитки.

Готовы приступить к укладке плитки на пол в душе?

Find Pros

Вернуться к началу

Гидроизоляция, герметизация и герметизация

После укладки плитки и высыхания затирки в соответствии с рекомендациями производителя выполните герметизацию по периметру желоба и создайте водонепроницаемое уплотнение. Кроме того, вам нужно будет замазать углы и везде, где плитка соприкасается с другой поверхностью. Например, где пол встречается с бордюром и где пол встречается со стенами.

Подождите, пока герметик высохнет, прежде чем добавлять герметик для швов. На этом этапе ваша душевая подставка должна быть полностью водонепроницаемой и готовой к использованию.

Снятие и замена

Если вы ремонтируете существующий душ или меняете ванну на душ, перед началом работы вам необходимо демонтировать существующую конструкцию. Для этого:

1. Снимите крышку водостока и положите чистое полотенце или тряпку в водосток, прежде чем долбить вдоль линии затирки центральных плиток.
2. Используйте трехфунтовую кувалду, чтобы бить по плитке, пока она не сместится. Продолжайте долбить до гидроизоляционной мембраны.
3. Вставьте планку в это отверстие и под слой известкового раствора, прежде чем подняться вверх, чтобы разрушить весь пол.
4. Уберите мусор и подметите участок, прежде чем переходить к установке основания.

Готовы приступить к укладке плитки на пол в душе?

Поиск профессионалов

Вернуться к началу

Советы по самостоятельному изготовлению

Для тех, кто любит делать что-то своими руками, есть несколько советов и приемов, которые сделают работу более гладкой. Например:

• Планируй, планируй, планируй! Используйте столько времени, сколько вам нужно на начальных этапах проекта, чтобы избежать неожиданностей и головной боли позже.

Шкаф встроенный в прихожую — виды и сборка своими руками!

Прихожая –  комнатка маленькая, нежилая, но это – первое значимое помещение, в которое входит человек, возвращаясь домой. И, конечно, именно тут ему нужно снять верхнюю и уже не нужную внутри квартиры одежду, разуться, куда-то поместить шапку, поставить сумку. И если в коридоре нет правильно организованного места хранения, то все вещи будут попросту валяться где попало.

Встроенный шкаф в прихожую, особенно если она ограничена по своим размерам, может стать идеальным вариантом хранения одежды и обуви. Посмотрим, как изготовить такой функциональный и удобный шкаф своими руками.

Содержание статьи

• Чем хороша встроенная мебель?
• Основные требования к встроенным шкафам
• Виды шкафов для прихожих
• Немного о материалах
• Системы открывания дверей
• Внутреннее наполнение
• Делаем встроенный простой шкаф сами
  • Видео – Делаем встроенный шкаф для прихожей
  • Видео – Делаем встроенный шкаф

Чем хороша встроенная мебель?

Как правило, в прихожей, особенно – среднестатистической, очень мало места. Современные квартиры в силу высокой стоимости за квадратный метр жилья не отличаются большими габаритами, а значит, каждый сантиметр у ее владельца будет на счету. Тяжелые и громоздкие шкафы и тумбы уже, к счастью, канули в лету, и сейчас каждый желает по максимуму использовать все свободные углы. Особенно это касается ниш, в которые толком ничего не поставить, но они есть, и их хочется как-то задействовать. В этом случае идеальным вариантом может стать небольшой шкаф встроенного типа, который в большинстве случаев изготавливается самостоятельно или на заказ по четко снятым размерам. И в этом заключается главное преимущество встроенной мебели в целом и шкафов в частности. Таким образом, удается не только использовать свободное пространство по максимуму, но и условно разделить его на определенные зоны.

Также встроенная мебель, как правило, очень вместительная. Обычно такие шкафы занимают все свободное пространство от пола до потолка, так что задействованными остаются и квадратные сантиметры под самым потолком. Конечно, постоянно пользоваться верхними полками неудобно, но они – идеальный вариант для долговременного хранения коробок с обувью или сезонной одежды, а также зонтов и прочих атрибутов, которые человеку нужны, но не всегда используются каждый день.

Еще одно преимущество такого шкафа – незаметность. Он становится как бы частью стены, никому не мешает, не бросается в глаза. А правильно оформленный фасад может стать прекрасным дополнением интерьера.

На заметку! На дверцы встроенного шкафа можно повесить большое зеркало. Тогда оно не будет занимать свободное пространство на стене. А ведь без большого зеркала жить невозможно, что особенно четко понимают женщины.

Встроенная мебель может быть изготовлена под любые размерные параметры. Даже нишу 1х1 м можно умудриться превратить во вместительное и удобное хранилище.

Еще один большой плюс встроенного шкафа в прихожей – экономия материалов. Можно не делать дополнительных стенок и дна, достаточно установить двери и закрепить полки на самих стенах квартиры и все – шкаф готов к использованию. Так что затраты на его изготовление существенно снижаются. Дополнительно внутри шкафа можно организовать мелкие системы хранения – ящики, короба, штанги и т. д. Все это прекрасно поместится во встроенный шкаф и обеспечит организованность хранения вещей.

Главный недостаток встроенной мебели – невозможность ее перестановки. То есть если будет организовываться перепланировка квартиры или переезд, шкаф придется оставить на месте или просто разбирать. И не факт, что в новой квартире он найдет себе место. Часто встроенную мебель приходится оставлять новым жильцам. Как правило, этот недостаток не берется во внимание, потому что все-таки не так часто в квартире происходят кардинальные перемены в обстановке. А качественно сделанный шкаф может прослужить, стоя на одном месте, долгие годы. Да и стоимость квартиры в случае ее продажи при наличии красивой мебели, которая остается, можно немного повысить и продать ее выгоднее.

Основные требования к встроенным шкафам

Итак, решение принято – в прихожей появится новый «житель», встроенный шкаф, который удачно впишется в ту самую узкую нишу, куда не было возможности поставить что-либо из бытовой техники или мебели. Но важно учесть, что ко встроенным шкафам предъявляются особые требования. Некоторыми из них можно пренебречь, но все же знать о них стоит, чтобы получить идеальное для использования место хранения вещей.

Итак, шкаф должен быть таким, чтобы максимально использовать свободное пространство и никому не мешать. Не стоит делать так, чтобы он выпирал из ниши – тогда он может попросту стать неудобным в использовании. Также в него должны помещаться все вещи, которые человек оставляет в прихожей, возвращаясь домой.

Что касается полок, то они должны располагаться так, чтобы до них было удобно дотягиваться. Полки-антресоли, конечно, сюда не относятся, но ими и не пользуются каждый день. А вот небольшие полки под перчатки, шапки и прочее должны быть в удобной досягаемости для человека.

Стоит обдумать и размеры шкафа. Оптимальная глубина 45-65 см, можно ее сделать больше, но ненамного, иначе доставать до дальних углов полок будет неудобно. Также слишком узкие шкафы при расположенной параллельно дверям штанге не дадут повесить верхнюю одежду на вешалку. В совсем узких шкафах придется обустраивать совершенно другую систему хранения верхней одежды.

Также встроенные шкафы принято делать высотой до потолка. Это избавит от необходимости регулярно вытирать пыль на крышке, а также увеличит количество мест хранения и вместимость шкафа.

На заметку! В верхнюю границу шкафа можно вмонтировать источники света. Тогда необходимость в организации дополнительного освещения в прихожей отпадет.

Виды шкафов для прихожих

В целом, все шкафы, которые можно поставить в прихожую, можно разделить на несколько типов. Рассмотрим их в таблице ниже.

Таблица. Виды шкафов для прихожей.

Тип	Описание
Корпусный	Этот шкаф будет иметь и боковые стенки, и дно, и верхнюю стенку. Его при необходимости можно будет переставить в другое место и даже увезти с собой при переезде. К сожалению, в магазине найти корпусный шкаф, идеально подходящий по размерам, часто не удается. Проще изготовить его по индивидуальным параметрам. Также между потолком и верхней границей шкафа всегда будет оставаться небольшая щель, и сверху на шкафу будет скапливаться пыль.
Встроенный	Это именно тот вариант, который будет идеальным, если нужно оборудовать шкафом какую-то нишу. Такой шкаф не имеет стенок, пола, верхней крышки, полки обычно прикручены прямо к стенам. Его нельзя переместить, но зато это отличный вариант для заполнения очень маленьких ниш. Изготавливается на заказ или самостоятельно.
Полувстроенный	Этот вариант – нечто среднее между корпусным и встроенным шкафом. Он мало чем отличается от стандартного встроенного шкафа, но он частично будет иметь или боковые, или верхние элементы корпусного. То есть, у него только одна боковая часть может отсутствовать. Отличный вариант для установки в углах.

На заметку! Каждый из этих шкафов, даже корпусный, может быть «встроенным». Порой корпусный шкаф, который имеет стенки, вполне можно сделать точно такого же размера, как небольшая ниша в прихожей. А значит, поставив его туда, можно имитировать встроенный шкаф.

Что касается встроенных шкафов, то и они, в свою очередь, подразделяются на несколько видов. Так, различают угловые, купе, стандартные, радиусные и с дверями-жалюзи. Стандартные – это прямые шкафы, которые можно вписать практически в любое помещение. Как правило, для прихожей такие шкафы изготавливаются небольшой глубины. Шкаф-купе имеет дверцы, которые отъезжают в стороны, и это – главное его преимущество. Такие дверцы позволяют не загромождать свободное пространство при открывании шкафа.

Угловые считаются самым востребованным вариантом, так как могут занять пустующие свободные углы, притом отличаются повышенной вместимостью и удобством использования. Порой имеют очень большую глубину. Сделать такой шкаф не сложно даже своими руками.

Что касается радиусных шкафов, то они сложны в изготовлении, но отличаются необычным дизайном, подходят под определенные стили. А вот шкафы с дверцами-жалюзи – идеальный вариант для тех, кто живет на юге и в сыром климате. Их дверцы не препятствуют потокам воздуха, и одежда в шкафу не становится затхлой от сырости. Но смотреться они будут далеко не во всех интерьерах.

Немного о материалах

Для изготовления встроенного шкафа могут использоваться различные производные дерева, а также древесный массив. Как правило, материалы нужны как раз для оформления фасада, а также создания полок, стенки и верхняя и нижняя граница шкафа чаще всего не изготавливаются.

ДСП – недорогой и прочный материал, который используется чаще всего. В составе – древесная стружка, спрессованная под большим давлением и смешанная со специальным клеем. Последний может содержать формальдегид, так что важно брать ту ДСП, которая отличается повышенной экологичностью, если речь идет о создании чего-либо внутри жилого помещения. Чаще всего для фасадов используется ламинированная ДСП, которая может иметь какой угодно цвет. Этот аспект упрощает выбор оттенка материала.

Еще один вариант – МДФ. Это тоже плита, изготовленная из отходов деревообработки, но склеиваются они посредством других составов, не тех, что используются для создания ДСП. С МДФ удобно работать, плиты имеют различный окрас и долговечны. Отличаются высокими экологическими показателями и безопасны для человека. Стоят, как правило, дороже, чем ДСП.

Натуральное дерево – идеальный вариант для тех, кто хочет получить шкаф истинно экологически чистый. Материал природный и не вызовет никакой аллергии, не содержит вредных веществ и не опасен для человека. Некоторые виды древесины не любят влагу, но в остальном – это прекрасный вариант для создания красивого и служащего долгие годы шкафа. Правда, стоит натуральное дерево достаточно дорого.

Гипсокартон – еще один вариант, который применяется при создании встроенных шкафов. Он не любит воду, но зато прост в работе. Обычно из него делают каркас, а вот дверцы все равно изготавливаются из более прочных и надежных материалов.

На заметку! В качестве дополнительных материалов, необходимых для создания встроенного шкафа, могут потребоваться ДВП, алюминиевый профиль, направляющие для дверей, фурнитура, дополнительные элементы для организации систем хранения. Определиться с тем, что нужно купить перед началом работ, поможет заранее составленный чертеж шкафа с точными размерами деталей.

Системы открывания дверей

Также важно еще до этапа создания изделия определиться, какой тип дверей будет использоваться. Идеальный вариант для небольших помещений – это двери-купе. В этом случае они перемещаются из стороны в сторону посредством специальных роликов, стоящих в пазах. Эта система позволит без загромождения лишнего пространства получить доступ к любой полке в шкафу. К сожалению, система не отличается надежностью – ролики могут выскакивать из пазов. Но в целом такое происходит достаточно редко.

Как вариант, можно использовать обычные дверцы, установленные на навесах. Но этот вариант подойдет в том случае, если дверцы можно будет спокойно открывать, никому не мешая. Так что важно продумать систему открывания дверей заранее.

Внутреннее наполнение

Только лишь установкой дверей и полок при создании встроенного шкафа не отделаться. Этого будет недостаточно, чтобы использовать предмет мебели максимально функционально. Помимо полок, в шкафу можно оборудовать штангу для подвешивания вешалок с одеждой, крючки для сумок, выдвижные ящики. Также отличным вариантом могут стать и короба, и органайзеры, которые подойдут для хранения малогабаритных вещей.

Самое главное – правильно организовать пространство внутри шкафа. Так, внутри желательно оборудовать хотя бы два отделения – для верхней одежды и для полок под мелкие предметы. Внизу может быть обустроена большая полка под обувь – на нее лучше постелить резиновый коврик для упрощения уборки внутри шкафа и защиты основания от влаги. Также понадобится небольшая полка или органайзер для хранения средств для чистки обуви, роликов для одежды и прочей мелочи, позволяющей привести одежду в порядок уже перед выходом из дома.

Совет! Мелкие системы хранения можно сделать тоже самостоятельно, а также приобрести готовые в магазине. Но под определенные размеры делать их лучше самим.

Сверху тоже можно организовать полку для хранения вещей, но, ввиду большой высоты, ее не получится использовать постоянно. Так что лучше всего туда складывать что-то на длительное хранение.

Делаем встроенный простой шкаф сами

Посмотрим, как быстро можно изготовить простой небольшой и максимально удобный шкаф самостоятельно, чтобы занять свободную нишу в прихожей. Рядом с дверью располагается  дверь санузла, так что двери шкафа будут представлены в виде купе.

Шаг 1. Первым делом нужно снять все необходимые мерки свободного пространства (ниши). Это ее глубина, ширина, высота. Согласно полученным данным требуется разработать проект будущего шкафа, а также его чертеж, указав на нем все размеры. Далее требуется подсчитать необходимое количество материалов и приобрести их.

Шаг 2. В данном случае полки шкафа будут фиксироваться непосредственно на стенах прихожей. Требуется нанести разметку по уровню в тех местах, где будут крепиться полки.

Шаг 3. Для установки держателей полок нужно при помощи перфоратора сделать необходимое количество отверстий.

Шаг 4. В отверстия в стене нужно поставить дюбеля или чопики, на которых будут крепиться держатели для полок.

Шаг 5. Затем в подготовленные отверстия нужно вставить держатели для полок или прикрутить, закрепить их на чопиках/в дюбелях.

Шаг 6. Далее нужно приложить к потолку в нужном месте, выровняв по уровню, верхнюю рельсу для дверей-купе и нанести разметку в местах крепления рельсы.

Шаг 7. В потолке по ранее нанесенной разметке нужно сделать отверстия перфоратором для возможности фиксации верхней рельсы.

Шаг 8. Рельсу для дверей требуется установить на место, зафиксировав при помощи дюбелей и саморезов.

Шаг 9. Требуется установить на место заранее изготовленные по определенным размерам будущего шкафа полки. Их ширина равна свободной ширине самой ниши.

Шаг 10. Чтобы избежать падения полок в будущем, их можно зафиксировать на держателях при помощи саморезов.

Шаг 11. Четко под верхней рельсой нужно на полу установить и нижнюю рельсу для дверей купе, закрепив ее на основании. Далее можно установить и сами дверцы, сначала заведя их верхнюю часть с роликами в верхнюю рельсу, а потом установив и нижнюю часть на нижнюю рельсу. Данные двери были изготовлены заранее на заказ, но их можно сделать и своими руками.

Шаг 12. После установки первой двери нужно поставить и вторую, проверить их работоспособность и все – шкаф готов к использованию.

Видео – Делаем встроенный шкаф для прихожей

Видео – Делаем встроенный шкаф

Если речь идет о создании встроенного шкафа в уже имеющейся нише, то проблем с конструированием быть не должно. Действительно, вся сложность тут будет заключаться в ровной установке полок и дверей. Но есть нужно сделать полувстроенный шкаф или угловой, то придется поработать подольше. Впрочем, вариант, представленный в инструкции выше, как нельзя лучше подойдет для того, чтобы с пользой задействовать свободное, пусть и небольшое, пространство в прихожей.

Встроенный шкаф в прихожую, особенности и характеристики

Прихожая – одна из важных частей помещения. Здесь встречают и провожают гостей. Существует большое количество мебели для обустройства этой комнаты, и среди всего многообразия встроенный шкаф в прихожую считается оптимальным вариантом. Данная мебель поможет надежно скрыть верхнюю одежду, обувь и другие дополнительные аксессуары. Но самое главное он может вписаться в комнату с любой площадью, не ограничивая свободного пространства.

Содержание

1. Преимущества и недостатки
2. Виды
3. Материалы изготовления
4. ДСП
5. МДФ
6. ДВП
7. Натуральное дерево
8. Наполнение и обязательные элементы
9. Правила выбора
10. Видео
11. Фото

Благодаря продуманному до мелочей дизайну и внутреннему устройству, шкаф для прихожей имеет следующие достоинства:

• конструкция — рационально используя свободное пространство, шкафы могут вписаться даже в узкие коридоры в хрущевке;
• разнообразие моделей — производители учли пожелания потребителей. Встроенная мебель изготавливается разной величины и дизайна;
• вместительность — профессионально подобранная мебель и планировка, позволит спрятать и бытовую технику;
• незаметность — встраиваемые шкафы не имеют наличия пола, потолка и стен, поэтому правильно сконструированная модель создаст иллюзию ее отсутствия;
• экономность — наряду с тем, что встроенные шкафы монтируются в нишу, не понадобиться приобретать дополнительные материалы, для стен и потолка.

Еще одним плюсом мебели является то, что ей можно закрыть дефекты стен, а так же интерьер системы отопления, который портит вид в прихожей.

По отзывам потребителей недостатков у встроенных шкафов нет. При выборе встроенных шкафов, необходимо учесть, что это стационарная установка. Поэтому передвинуть ее будет не возможно.

Виды

Существует большое количество идей при выборе встроенных шкафов. Поэтому чтобы визуально подобрать модель по вкусу, учтя при этом особенности строения комнаты, необходимо ознакомиться с ними подробно. Для визуальной оценки стоит обратить внимание на фото встроенных шкафов в прихожую. Среди всего многообразия стоит выделить следующие модели:

• стандартный;
• шкаф купе;
• с жалюзийными дверьми;
• угловой;
• радиусный.

Это обыкновенная конструкция, которая подойдет для любого помещения. В маленькую прихожую встраивается шкаф с не большой глубиной. Но при его выборе необходимо учесть, что устанавливается он на ровную поверхность.

Это самая востребованная модель в маленькую прихожую. Конструкция такой мебели экономит пространство, за счет раздвижных дверок. Объем внутреннего строения шкафа позволяет расположить в нем достаточное количество вещей. Маленькие шкафы изготавливают с двумя дверцами, максимальное их количество может составлять 5. Ширина моделей варьируется от 1 до 1, 5 метров.

Жалюзийная мебель была создана в жарких стран с влажным климатом. За счет конструкции дверцы способны пропускать воздух для вентиляции внутреннего помещения, не пропуская солнечных лучей. За счет этого сырость от влажной одежды не скапливается внутри мебели, предотвращая ее деформации и устраняя не приятный запах.

Такая модель хорошо вписывается в хрущевке. Встроенная угловая конструкция мало займет свободного места. Но так как у этой мебели раздвижные дверцы, при ее выборе необходимо учесть, что в прихожей стены, пол и потолок должны быть ровными. Иначе от перекошенной конструкции, дверцы будут плохо открываться.

Необычная конструкция такой модели завоевало все общую популярность. Эта модель соединяет между собой пол и потолок футуристической композицией. Таким шкафом можно украсить любую прихожую, при этом по минимуму занимая свободного пространства.

Материалы изготовления

Для долгосрочной эксплуатации шкафов в прихожую, необходимо учесть критерии материалов, из которых они изготавливаются.

ДСП

Популярный материал для изготовления мебели. Состоит он из прессованной древесной стружки с применением в малых концентрациях формальдегидные смолы. К плюсам материала относят простоту изготовления, прочность, малую стоимость и экологичность. У ДСП, что применяется для изготовления шкафов, есть широкая цветовая гамма. Изготавливают его в странах ЕС, России и в восточной Европе. Для изготовления достойного качества шкафов рекомендуется выбрать ДСП российского производства.

МДФ

Это древесноволокнистые плиты, которые изготовлены из высушенных древесных волокон путем склеивания полимерными веществами. Такой материал ценится высокой прочностью, эластичностью, долговечности и высокой устойчивостью к влаге. Фасады из МДФ хорошо фрезеруются, что способствует производителям воплотить свои идеи в создании красивых шкафов. Однако при его выборе стоит обратить внимание на стоимость. Так как это самый экологически чистый материал, по сравнению с другими, соответственно и цена у него значительно выше.

ДВП

Данный материал так же используется для изготовления встроенных шкафов. Состоит он из лесопольных отходов со связующими веществами, такими как парафин и формальдегидные смолы. Такие плиты всегда имели хороший спрос во всем мире. Но при выборе данного материала, необходимо учесть его плохую сопротивляемость к влаге.

Натуральное дерево

Как ни странно звучит, но сконструировать мебель из натурального дерева не сложнее, чем из готовых плит. Это экологически чистый, прочный, долговечный материал. Для конструкции встроенных шкафов в квартире используют как струганную доску, так и вагонку. Единственным недостатком этого материала является не устойчивость к перепадам температур и влажности воздуха.

Наполнение и обязательные элементы

Для того, чтобы встроенный шкаф в хрущевке имел все функции удобства, нельзя забывать о том, что он встраивается не на один год. Поэтому чтобы сразу узнать, какие секции необходимы во внутреннем помещении, стоит рассмотреть следующие фото дизайн:

• основная — данная зона предназначена непосредственно для верхней одежды. Разделена она на две секции. Одна сторона должна быть оснащена штангой, для верхней одежды. Во второй рекомендуется встроить выдвижные ящики для хранения перчаток, шарфов, головных уборов. Нижние встроенные полки в этом отсеке будут не плохими идеями для хранения сумок;
• верхняя — эта часть служит для хранения одежды, которой пользуются крайне редко. Данная секция маленькая и не требует дополнительных элементов. Вещи можно будет расположить просто на ее поверхности;
• нижняя — в этой части располагается обувь. Для удобства, в этой зоне рекомендуется установить полки разной величины, для определенного вида и размера обуви;
• дополнительная — такая секция может послужить для скрытия бытовых приборов. Дополнительные выдвижные ящики, в этой зоне, так же могут поспособствовать хранению чистящих элементов для одежды и обуви.

Для полного удобства, к базовой конструкции послужат следующие варианты дополнительных элементов:

• вешалки – на них вешают вещи и крепят к штанге;
• крючки — крепятся как в основной, так и в дополнительной не большой секции. Для удобства на них располагают: зонты, пакеты, ключи и другие мелочи;
• пантограф — с его помощью у высокой конструкции можно будет достать вешалки с одеждой;
• шляпницы — предназначены для расположения головных уборов;
• обувные сетки – при их использовании, можно будет без труда убирать скопившуюся грязь и пыль от обуви, на нижнем основании шкафа.

Правила выбора

Чтобы встроенные шкафы для прихожую фото которых в подборке имели долгий срок эксплуатации и соответствующий дизайн, необходимо узнать несколько советов выбора. Самым главным моментом при выборе встроенного шкафа в прихожую является его проектирование. От правильных расчетов будет зависеть вся функциональность шкафа. Поэтому, чтобы не допустить ошибок, которые повлекут за собой массу дополнительных расходов, для проектных подсчетов рекомендуется пригласить специалиста.

Еще одним не маловажным элементом при выборе встроенного шкафа является его фасад. Если учесть то, что стены данной мебели не видны, фасад является лицевой частью. При выборе шкафов с дополнительной подсветкой, прихожая в хрущевке приобретет некую загадочность. А при выборе со встроенными зеркалами, площадь маленькой комнаты визуально увеличится.

При проектировании встроенной мебели в маленькую прихожую необходимо так же учесть интерьер квартиры. Если упустить этот момент, в будущем, готовый шкаф не будет сочетаться с дизайном комнат, что в свою очередь будет говорить о плохом вкусе хозяина.

Выбор цвета шкафа зависит от предпочтений заказчика. Но существует несколько полезных советов, которые желательно учесть. Так по рекомендациям специалистов для прихожей лучше выбрать темные тона, так как они визуально делают мебель меньше. Хорошо вписывается в интерьер и шкафы с древесной фактурой, которые своим цветом создают дополнительный уют в хрущевке.

Перед тем как выбрать фирму, которая будет изготавливать небольшой встроенный шкаф, необходимо ознакомиться с ее расценками и с квалификацией сотрудников. Чтобы узнать качество их выполненных работ, нужно будет запросить книгу жалоб, либо же ознакомиться с отзывами потребителей.

Видео

Фото

Узкий шкаф в прихожую, его варианты а также особенности

Просторный коридор – мечта многих владельцев малогабаритных квартир. Как правило, жителям старых построек приходится пересмотреть несколько вариантов, прежде чем будет найдено наиболее рациональное решение, позволяющее сделать маленький коридор красивым и функциональным. Для обустройства помещения небольшой площади узкий шкаф в прихожую считается оптимальным вариантом.

Содержание

1. Преимущества и недостатки
2. Материалы изготовления
3. Наполнение
4. Для какого помещения подходит
5. Правила размещения
6. Как правильно выбрать
7. Видео
8. Фото

В современных коридорах на смену габаритным стационарным гарнитурам пришел узкий шкаф купе в прихожую. Главными достоинствами современной модели являются:

• экономия пространства;
• большая вместительность;
• удобная система хранения;
• широкий выбор материалов.

К недостаткам конструкции можно отнести возможный выход из строя раздвижной системы дверей, но этой проблемы можно избежать, если для обустройства прихожей выбрать качественное изделие.

Производители предлагают на выбор несколько видов шкафа купе:

• встроенные — этот вариант идеально подходит для малометражных прихожих имеющих небольшую архитектурную нишу. Их установка может быть запланирована изначально, или сделана во время капитального ремонта. Встроенные шкафы обеспечивают максимальную экономию пространства, но их монтажом должны заниматься мастера, имеющие определенный опыт работы;
• модульные — модель собирается из отдельных частей, устанавливается как обычный створчатый шкаф. Отличительная особенность модулей заключается не только в разном открывании дверей, но и в возможности выбрать нужную длину, глубину, комплектацию. Установка таких шкафов проста, но при этом они занимают больше жилого пространства.
• радиусные — оригинальная корпусная мебель устанавливается в свободном углу, имеет красивую форму полукруга. Интересная модель является отличным дизайнерским решением для небольших прихожих, не имеет острых углов, обеспечивают максимально безопасное передвижение жильцов по стесненному в размерах помещению.

Помимо своей практичности корпусная мебель хорошо справляется с декоративной функцией, фасад можно подобрать под любой дизайн. Если площадь коридора имеет нестандартные размеры, шкаф можно заказать по индивидуальным размерам, с учетом всех особенностей помещения.

Материалы изготовления

Современные шкафы производят из самых разнообразных материалов, отвечающих всем установленным нормам безопасности:

• МДФ — это самый бюджетный вариант. Современный материал может, используется для создания каркаса, или как надежный материал для изготовления внутренних полочек или боковой консоли;
• ЛДСП — ламинированная древесно-стружечная плита покрыта специальной защитной пленкой, позволяющей повысить прочность, декоративные качества материала:
• дерево — из натурального массива производится самая дорогая, элитная мебель. Текстура природного материала идеально впишется в любой интерьерный стиль.

Дверное полотно в раздвижных и распашных конструкциях имеет уникальный дизайн, надежно скрывает все содержимое шкафа. Наибольшей популярностью пользуются:

• зеркало — дверцы шкафа с эффектным зеркальным покрытием позволяют создать стильный изысканный интерьер, а все помещение более светлым, просторным. Зеркала для мебели часто украшают узорами и рисунками, тонируют или покрывают специальным антибликовым покрытием;
• стекло — экологичный, простой в уходе материал никогда не выходит из моды. Стекло покрывают специальной пленкой, не позволяющей ему разбиться или рассыпаться на мелкие кусочки. Дизайн таких дверей отличается особым разнообразием: пескоструй, лакобель или декоративная фотопечать;
• пластик — для оформления современных раздвижных дверей часто используется высокоэкологичный акриловый пластик. Материал представлен в широкой цветовой гамме, отличается высокой стойкостью и надежностью. Пластик органично вписывается в любой интерьерный стиль, легко комбинируется с другими материалами;
• ротанг — натуральный материал часто используют в процессе создания оригинальных эко-стилей. Шкаф для одежды из ротанга делает интерьер более легким, создает ощущение спокойствия, близости к природе. Прочный природный материал устойчив к истиранию и резким перепадам температур, не требует особых условий эксплуатации.

Фасады, покрытые специальной грифельной краской можно использовать в качестве доски для рисования – это станет с отличным решением для дома, где живут маленькие дети.

Наполнение

Узкий шкаф в прихожую, как правило, имеет наиболее функциональную планировку предполагающую наличие вешалок для верхней одежды, полок для обуви, головных уборов и стильных аксессуаров. Количество и качество наполнения во многом зависит от числа людей проживающих в доме. Для маленького коридора идеально подходит плательный шкаф с одной или двумя дверками. Размеры шкафа выбираются в зависимости от площади комнаты. Чаще всего их глубина 40 сантиметров, поэтому все зоны хранения необходимо разместить наиболее эргономично.

Чтобы мебель во время эксплуатации не причиняла никаких неудобств, специалисты советуют внутреннюю площадь условно разделить на три зоны:

• верхняя — в труднодоступном месте лучше хранить сезонные вещи, обувь;
• средняя — самая функциональная зона, в ней располагают штангу для верхней одежды;
• нижняя — в самом низу удобно поместить обувь в коробках или бытовые приборы.

В конструкции ящиков производители используют несколько вариантов выдвижных механизмов:

• однороликовый;
• шариковый;
• с автодоводчиком.

Фурнитура для узкого шкафа должна обладать повышенной прочностью и надежностью, потому что нагрузка на нее значительно выше, чем на мебель в остальных комнатах.

Для какого помещения подходит

Предметы мебели в узкую прихожую нужно подбирать с особой тщательностью, они должны обладать большим функционалом, хорошо сочетаться друг с другом. Коридор, как правило, не имеет оконных проемов, поэтому дизайнеры советуют оформлять затемненное помещение в бежевых или молочных тонах. Особую роль играет дизайн всех предметов корпусной мебели.

Особенности корпусной мебели для узкой прихожей:

• оформление фасада — большой популярностью пользуется текстура светлого бука, березы или сосны;
• декоративные элементы — чтобы визуально увеличить помещение лучше использовать зеркальные или стеклянные поверхности;
• конструкция — мебель для обустройства небольшой прихожей отличается строгостью и лаконичностью форм;
• подсветка — вставленные в карниз точечные светильники помогут удачно выделить функциональную зону.

Учитывая ограниченность помещения, производители предлагают новые идеи, реализуют самые смелые авторские проекты. Удачным дизайнерским решением считается комбинированная модель купе прихожая.

Она имеет различные размеры и располагается вдоль одной из стен. К преимуществам конструкции относятся ее мобильность. Отсеки могут прерываться плоской стеной с зеркалом, нижней тумбой под обувь, открытыми полочками и удобной стеллажной системой для аксессуаров.

Правила размещения

Если прихожая малометражной квартиры вытянутая, то мебель следует поставить таким образом, чтобы не загромождать и без того небольшой проход. Дизайнеры предлагают большое количество идей, позволяющих сэкономить пространство:

• угловое местоположение — если необходимо установить вместительный шкаф для хранения большого количества предметов, то лучшим выбором станет угловая конструкция. С одной стороны можно установить тумбу поуже с удобной откидной дверцей и повесить большое зеркало в багетной рамке;
• линейная планировка — одним из самых оптимальных вариантов является прямолинейный тип шкафов. Длинная модель позволяет расположить вешалки для одежды, полки для хранения личных вещей, предметов быта. Дизайн поверхностей шкафа может сочетаться с отделкой стен, пола, потолка или напротив стать ярким акцентом интерьера;
• п образная планировка — такая расстановка предполагает расположение различных по функционалу предметов интерьера с трех сторон. Но следует ограничиться небольшим набором мебели, в противном случае прихожая будет выглядеть неаккуратно.

В узком коридоре необходимо соблюдать баланс между функциональностью и минимализмом. На практике плательный шкаф с распашными дверцами будет доставлять определенные неудобства. Формирование цветовой гаммы в узкой прихожей является основой создания стильного и комфортного помещения. На фото представлены самые стильные, эффектные, оригинальные варианты оформления современных и классических интерьеров.

Как правильно выбрать

При выборе мебели для узкой прихожей необходимо учесть множество нюансов:

• материал изготовления — через коридор проходит большое количество людей, поэтому мебель должна быть прочной и надежной. Самым идеальным с материалом считается натуральный массив, более дешевые модели создаются из МДФ или ЛДСП;
• стиль — форма и дизайн мебели выбирается в соответствии с общим стилевым решением помещения. Поэтому не рекомендуется во время создания современных интерьеров использовать шкафы, имеющие искусственно состаренные поверхности;
• оттенки — расцветка фасада не должна выделяться из общего цветового решения прихожей. Для небольших помещений оптимальными считаются светлые оттенки, обеспечивающие визуально расширение пространства;
• размеры — габариты являются решающим фактором при выборе шкафа. Особое внимание следует обратить на длину и глубину. От вместительности и многофункциональности модели зависит количество необходимых предметов мебели.

Подобрать для небольшой прихожей качественную и подходящую по всем параметрам мебель достаточно сложно. Для этого необходимо в первую очередь определить, какие из предметов мебель должны обязательно находиться в коридоре, а какие можно заменить.

Удобнее всего приобретать прихожую в комплекте. Модульная система поможет сделать помещение стильным и аккуратным. При грамотном и рациональном подходе к выбору мебели, в узкой прихожей можно создать эргономичное жилое пространство способное на долгие годы обеспечить всем жильцам дома максимальные удобства и комфорт.

Видео

https://youtu.be/Jc-qlkHlexw

Фото

Шкафы для прихожей своими руками. Часть 1

Последнее обновление: 14 января 2019 г., автор: Kristi Linauer

Наконец-то я могу поделиться с вами прогрессом в создании шкафов для прихожей!

Я хотел, чтобы эти шкафы были сконфигурированы так, чтобы была широкая открытая секция шкафа (открытая, что означает, что секция шириной 48 дюймов останется открытой, а не будет разделена на две отдельные секции шкафа шириной 24 дюйма, но на нем будут двери) внизу, где я планирую разместить кошачий лоток, вне досягаемости моей собаки, с отверстием в боковой части шкафа, через которое она может входить и выходить. В середине я хотел неглубокий ящик, где мы могли бы хранить вещи для домашних животных, такие как поводки для собак, машинки для стрижки когтей, щетки и т. д., с одной стороны, а затем с другой стороны мы могли бы хранить такие предметы, как фонарики, батарейки, аварийные свечи и т. д. , А затем верхняя секция будет еще одной секцией шкафа с дверцами и регулируемыми полками для белья и общего хранения.

Я расскажу шаг за шагом, но сначала позвольте мне поделиться последней картинкой, сделанной прошлой ночью, чтобы вы могли представить себе, куда все это движется…

По сути, я построил три открытых коробки ( по одному ящику на каждую секцию), уложил ящики в нужной мне конфигурации и добавил отделку. Вот как это выглядело после того, как я установил обшивку прошлой ночью.

Вы заметите сбоку моего шкафа, вы можете четко видеть три отдельных ящика. Я не стал закрывать боковую сторону, потому что это действительно соответствует дизайну, который я выбрал для этого шкафа. Я наткнулся на это, и мне очень понравился бельевой шкаф справа. В частности, мне нравится, как есть декоративная отделка, которая отделяет секцию ящика от верхней и нижней частей шкафа.

Фото Diane Durocher Interiors – Поиск фотографий ванной комнаты

Так что я планирую использовать ту же общую идею на своих шкафах в прихожей, добавив декоративную отделку, чтобы отделить секцию выдвижного ящика от верхней и нижней секций шкафа. Моя отделка покроет те области, где встречаются коробки.

Однако, если бы я не планировал этот дизайн и не хотел, чтобы отображались секции (чего вы, очевидно, не хотели бы), я бы построил коробки, сложил коробки, а затем добавил один непрерывный кусок либо Фанера 1/8″ или фанера 1/4″ в сторону от пола до потолка. Специально для этой цели Home Depot предлагает дубовую фанеру толщиной 1/8 дюйма в незавершенной части шкафа.

Итак, теперь я вернусь к началу и покажу вам, как я все это построил. 🙂

Я построил все это из 3/4-дюймовой фанеры, и Home Depot вырезал для меня большую часть деталей, чтобы упростить задачу. Затем я начал строить нижнюю секцию коробки и продвигался вверх.

Я начал собирать нижний ящик (т. е. нижнюю секцию шкафа), положив заднюю часть на рабочую поверхность, которая оказалась пандусом в солярии. 😀 Затем я положила верхнюю часть краем на рабочую поверхность и прибила ее к верхнему краю задней части. Я собрал это, используя столярный клей и 1,5-дюймовые гвозди 16-го калибра. Коробка с ручкой просто служила моей второй парой рук, чтобы удерживать деталь на месте, так как я работал один.

Затем я прикрепил боковую часть, которую приклеил и прибил к краю задней части и верхней части.

Затем я повторил это с другой стороны.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не обращайте внимания на то, что задняя часть намного короче боковых. Парень из Home Depot неправильно обрезал, и я не заметил, пока не оказался дома. К счастью, это была деталь для нижней части, поэтому ошибка не имела значения, так как она была скрыта, что вы увидите далее. Если бы эта ошибка была допущена в секции ящика или верхней секции шкафа, она бы вообще не сработала.

Собрав заднюю, верхнюю и боковые части, я поставил коробку вертикально и поставил ее на место в коридоре.

Затем я сделал очень простую раму (без скосов, только квадратные вырезы) из пиломатериала 2″ x 6″, собранного с помощью 2,5″ гвоздей 16-го калибра и столярного клея, чтобы поместиться в нижней части этого раздел. Оказавшись на месте, я прибил его к бокам и задней части коробки шкафа, используя 2-дюймовые гвозди.

Затем я накрыл его куском фанеры и прибил на место.

Это дало мне правильную высоту плинтусов, чтобы обернуть их вокруг шкафа, а также некоторую дополнительную высоту для частичных накладных дверей, чтобы они прилегали к лицевой раме. Если это ясно как грязь, все это будет иметь больше смысла позже. Обещаю. 🙂

Далее я работал над коробкой для средней секции ящика. Я построил его таким же образом, поместив заднюю часть на рабочую поверхность и прикрепив верхнюю часть с помощью клея и гвоздей.

Затем прикрепите боковые части.

Но в этом разделе я также добавил нижнюю часть. Так что это действительно просто открытая коробка.

А потом я поставил это поверх нижней секции шкафа.

Я изготовил верхнюю часть точно так же, как центральную часть ящика, но перед сборкой коробки я использовал приспособление для шпилек Kreg (такое есть у меня), чтобы просверлить отверстия для регулируемых полок.

Так выглядели мои боковые части до сборки коробки.

Но сборка была ровно как секция ящика. Собрав верхнюю коробку шкафа, я поставил ее поверх остальных секций (конечно, с помощью брата).

А вот и весь лоток. 🙂 Я использовала кошачий лоток с верхним входом (это тот, который у меня есть), чтобы у него были высокие борта, чтобы мусор оставался внутри, но я сняла верхнюю часть, а затем вырезала «вход» в конце с помощью лобзика. А между боковым входным отверстием в шкафу (которого еще нет) и кошачьим туалетом я использовал коврик для кошачьего туалета Gorilla Grip (который вы можете найти здесь), так что, надеюсь, она не будет отслеживать кошачий туалет. из кабинета на пол в коридоре.

Итак, вернемся к зданию кабинета. 🙂

После того, как все коробки были сложены, я убедился, что все передние края находятся на одном уровне друг с другом, а затем скрепил их гвоздями, а также использовал 2-дюймовые винты для крепления секций к боковой и задней стенкам. Все стены в первоначальной части моего дома имеют сплошную деревянную обшивку за гипсокартоном, поэтому мне никогда не приходится искать шпильку, чтобы вкрутить вещи. Но если вам не посчастливилось иметь обшитые внахлест стены из цельного дерева (серьезно лучшая вещь на свете!), вам нужно будет найти шпильки, прежде чем прикручивать шкаф к стене.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если я не использовал декоративную отделку над и под секцией выдвижного ящика, которая закроет области, где ящики встречаются по бокам, то именно в этом месте (т.е. до добавлена ​​лицевая отделка ), что я бы добавил фанеру 1/8″ или 1/4″, чтобы покрыть всю сторону.

Собрав коробки, сложив их и прикрепив друг к другу и к стене, я был готов к отделке. Я начал с прикрепления предварительно загрунтованного пиломатериала размером 1″ x 2″ к сторонам с помощью столярного клея и гвоздей 16-го калибра.

Затем я вырезал и прикрепил 1″ x 6″ к основанию.

Вы заметите, что между этой деталью и полом есть пространство 3/4″, но это не имеет значения, так как оно будет закрыто плинтусом.

Я также добавил сверху кусок 1″ x 6″. И, конечно же, щели между верхней частью шкафа и потолком будут закрыты лепниной.

И, наконец, я добавил детали размером 1″ x 4″ между секциями коробки.

Здесь я использовал пиломатериалы размером 1″ x 4″, потому что мне нужна была дополнительная высота для размещения декоративной отделки, которую я собираюсь добавить над и под секцией ящика, при этом оставляя достаточно лицевой рамы для моих частично накладных дверей, на которые можно было бы опереться. Если бы я не использовал декоративную отделку, я бы, вероятно, разорвал некоторые пиломатериалы шириной до 2 дюймов, чтобы использовать их там.

Вот и все! Это хорошее начало, но это была легкая часть. 🙂

ОБНОВЛЕНИЕ:

Я использовал метод изготовления дверей шкафа, который требует только основных инструментов. Нажмите здесь, чтобы увидеть этот проект…

И вы можете щелкнуть здесь, чтобы увидеть готовые шкафы…

Kristi Linauer

Addicted 2 Украшение — это место, где я делюсь своим мастер-классом и путешествием по декорированию, когда я переделываю и украшаю верхнюю часть фиксатора 1948 года, которую мой муж, Мэтт, а я купил в 2013. У Мэтта М.С. и не в состоянии выполнять физическую работу, поэтому я делаю большую часть работы по дому один. Вы можете узнать больше обо мне здесь.

Надеюсь, вы присоединитесь ко мне в моем путешествии по рукоделию и украшению! Если вы хотите следить за моими проектами и прогрессом, вы можете подписаться ниже и каждый новый пост будет доставляться на ваш почтовый ящик. Так вы никогда ничего не пропустите!

Как сделать встроенный шкаф своими руками

Узнайте, как собрать встроенный шкаф своими руками с ограниченным бюджетом для красивого скрытого хранения!

Мы официально начинаем ремонт прихожей! Первый проект, часть 1 нашей переделки прихожей, — это добавление встроенного шкафа своими руками с ограниченным бюджетом!

Во второй части мы добавим встроенную скамейку «сделай сам» рядом со шкафом, чтобы закончить этот встроенный вход!

Эти встроенные элементы идеально подходят для прихожей, прихожей, кухни или даже гостиной или семейной комнаты!

Чтобы сохранить бюджет этого проекта, я строю все с нуля, что дешевле, чем использование шкафов IKEA, готовых базовых шкафов или сдачи в аренду. Кроме того, проще получить точный внешний вид и размер, которые я хочу для этих встроенных модулей.

Я второй раз строю встроенные модули. В первый раз это были наши DIY встроенные полки для ванной комнаты и шкафчик . Мне нравится, как получились эти встроенные модули, но эти встроенные входы больше, и у нас есть только две стены для работы, так что это будет немного сложнее.

Перед тем, как мы начнем, взгляните на нашу прихожую ДО:

В настоящее время в нашей прихожей стоит только наша елка для прихожей , которая мне очень нравится, но на самом деле она была построена для прихожей нашей старой квартиры. Кроме того, я действительно хочу больше скрытого хранилища и большую скамейку.

Я делюсь своим пошаговым процессом изготовления встроенного шкафа своими руками ниже, включая уроки, которые я усвоил на этом пути!

Так же, как наш Встроенные полки и тумба для ванной своими руками , встроенные размеры могут варьироваться в зависимости от вашего фактического пространства. Так что я не буду указывать размеры или точное количество расходных материалов, но покажу вам, как это сделать!

Обратите внимание, этот пост содержит несколько партнерских ссылок. Для получения дополнительной информации см. мои раскрытия здесь.

Как собрать встроенный шкаф:

Примечание. Количество материалов зависит от фактических размеров встроенного шкафа!

Материалы:

• 4 фута x 8 футов, фанера толщиной 3/4″*
• 4 фута x 8 футов @ фанера толщиной 1/2″*
• 4 фута x 8 футов @ фанера толщиной 1/4″*
• 1×3 @ 8 футов (мы использовали предварительно грунтованные плиты)
• 1×6 @ 6 футов
• 1×2 @ 8 футов
• 2×4 @ 8 футов
• Молдинг короны (мы использовали эту корону )
• 1/4″ обрезки дерева или деревянные прокладки
• Шурупы 3/4″ и 1 1/4″
• 3″ саморезы (или шурупы по дереву)
• 1″, 1 1/4″ и 2 1/2″ винты Kreg
• 1″, 1 1/4″ и 2″ штифтовые гвозди
• Клей для дерева
• (4) Дверные петли для вкладных дверей (я использовал эти петли )
• (1) Ручка шкафа (я буду использовать эту тягу )
• (2) Магнитные дверные защелки 9084
• Primer
• Paint
• Caulk
• Wood filler or spackle

Tools:

• Kreg Jig ( available here too)
• Miter saw
• Circular Saw or Table saw
• Kreg Concealed Door Hinge Jig (optional)
• Drill
• Self Centering drill bit (optional, for hinges)
• Clamps
• Prybar
• Utility blade
• Tape Measure
• Искатель стержней
• Инструмент Dremel (дополнительно)

* Я предпочитаю использовать эту фанеру без формальдегида , которая также предварительно отшлифована!

Видеоруководство по сборке шкафа и двери своими руками:

Подпишитесь на мой канал на YouTube здесь !

1. Определите размеры встроенного шкафа

Измерьте пространство на стене, которое вы используете для встроенного шкафа, чтобы определить размеры встроенного шкафа и необходимое количество материала.

Для начала я просто начал набрасывать на бумаге то, что я себе представлял. Затем я определил размеры, необходимые для встроенного шкафа и встроенной скамьи 9.0148 .

После набросков Брэндон смоделировал все для меня в SketchUp.

Две проблемы, которые мне пришлось решить, это наш дверной звонок и текущий молдинг короны. Я решил просто сделать шкаф высотой 84 дюйма и не снимать молдинг короны, так как я хочу добавить большую корону к верхней части встроенного шкафа.

В качестве альтернативы, если у вас еще нет молдинга, вы можете сделать встроенный шкаф во всю высоту стены до потолка.

Что касается дверного звонка, то я просто поместил его в шкаф, потому что он выглядит некрасиво и занимает ценное место на стене!

2. Снимите плинтус

Поскольку мы встраиваем только одну стену и угол, я использовал наш инструмент Dremel , чтобы вырезать плинтус там, где будет начинаться встроенный молдинг шкафа.

Чтобы удалить существующую плинтус, надрежьте верхние и угловые линии герметика канцелярским ножом. Затем используйте монтировку и молоток, чтобы снять плинтус со стены.

3. Соберите каркас встроенного основания шкафа

Мы раскроили фанеру толщиной 3/4″ по размеру каркаса шкафа в нашем местном магазине товаров для дома Home Depot. У нас также было немного обрезков фанеры, которые мы разрезали по размеру с помощью нашей циркулярной пилы и линейки.

Затем я измерил отверстие, необходимое для нашего дверного звонка, а Брэндон использовал дрель и лобзик, чтобы вырезать отверстие для дверного звонка на фанерной доске в углу стены. Это было идеальное совпадение!

Затем я отметил, где нужно просверлить карманные отверстия, примерно каждые 8-10 дюймов вдоль задней панели фанерного каркаса, а также на верхней и нижней панелях каркаса шкафа.

Я использовал приспособление Kreg Jig для сверления карманных отверстий, убедившись, что оно подходит для дерева толщиной 3/4″.

Подсказка: См. мои как использовать приспособление Kreg Jig для простого пошагового руководства и видеоурока по использованию приспособления Kreg Jig!

Чтобы соединить раму шкафа, мне показалось, что проще всего просто положить заднюю панель шкафа на пол, прикрепить к ней первую боковую раму, а затем прикрутить ее винтами Kreg 1 1/4″.

Вы можете увидеть все это в действии в обучающем видео по встроенному шкафу здесь !

Я повторил этот процесс для противоположной боковой панели рамы.

После того, как боковые панели каркаса шкафа были прикреплены, я прикрепил верхнюю и нижнюю панели винтами Kreg для стабилизации каркаса шкафа.

Я прикрепил нижнюю доску полки на 5 1/2″ вверх от нижней части доски задней панели. Эта доска образует дно шкафа, которое будет совмещено с обшивочной доской 1×6, которая будет проходить вдоль дна.

Я решил добавить доску средней полки для большей устойчивости, но она была достаточно прочной и без нее, и я хочу, чтобы мои полки можно было регулировать, поэтому я решил не делать среднюю полку с винтами Kreg для карманных отверстий, прикрепленными к боковым частям.

Каркас шкафа идеально вписывается в угол стены!

4. Прикрепите встроенный каркас шкафа к стене

Перед тем, как прикрепить каркас шкафа к стене, мы добавили несколько палочек краски, склеенных столярным клеем, на черновом полу, куда не доставал ламинат, чтобы убедиться, что каркас нашего шкафа располагался на ровной поверхности.

Затем я использовал инструмент для поиска гвоздей, чтобы найти наши стержни, а затем измерил и отметил на нашем шкафу, где просверливать отверстия в стержнях стены. Я использовал 3-дюймовые саморезы и нашу ударную отвертку, чтобы прикрепить каркас шкафа к стойкам стены.

5. Обрежьте раму самодельного встроенного шкафа

После прикрепления встроенной рамы к стене я обрезал ее, начиная с 1 × 6 сверху, используя столярный клей и 1 1/4″ гвоздь. гвозди.

Затем я добавил несколько блоков 2×4 к боковым рамам под нижней полкой, используя столярный клей и 2-дюймовые гвозди. Эти блоки дадут мне больше устойчивости для крепления нижней обшивки.

Я вырезал два листа 1×2 по размеру и прикрепил их для боковой отделки. Затем я закончил нижнюю часть еще одной доской 1×6.

Если бы мне пришлось делать это снова, я бы сделал обрезку 1 × 2 по бокам, с верхней доской 1 × 6 между ними, как я сделал с нижней доской 1 × 6, для большего бесшовный вид по бокам. Этот способ показан на рисунке SketchUp на шаге 1. Это нормально, я могу заполнить все швы/небольшие зазоры герметиком или шпаклевкой по дереву.

Кроме того, если бы я сделал это снова, я бы сначала построил лицевую рамку отдельно с карманными отверстиями, а затем прикрепил к раме гвоздями и столярным клеем, как я сделал с нашей Настенный шкаф своими руками.

6. Добавьте молдинг

Последним этапом отделки является добавление молдинга верха встроенного шкафа.

Я использовал классический, не составной, метод косой резки для вырезания внешнего угла нашего молдинга короны, где корона переворачивается вверх дном на упоре торцовочной пилы. Лучше всего это работает с деревянной коронкой, а не с коронкой из МДФ (поверьте мне, лол).

Это тот же метод, который я использовал для лепнины венца, когда закрывал пространство над нашими кухонными шкафами и наш настенный шкафчик своими руками . Как я уже говорил в этих руководствах, это руководство по резке от Dewalt очень полезно и объясняет, как это сделать.

Я установил корону с помощью столярного клея по углам и 1-дюймовых гвоздей. Брэндон помог удержать его на месте, поэтому он был установлен именно так, как мы хотели.

7. Сборка встроенной дверцы шкафа

Последним этапом сборки является встроенная дверца. Я хотел сделать врезную дверь для высокого класса. Мы использовали тот же метод сборки, что и наш Двери для умывальника своими руками .

Два варианта дверей: купленные или сделанные своими руками дверцы шкафа

Прежде чем я расскажу, как мы построили дверь, я хочу упомянуть, что вы можете заказать готовую нестандартную дверь онлайн, чтобы сделать этот проект более простым, если хотите.

С такой большой дверью мы допустили несколько ошибок, которые смогли исправить, но было бы проще просто заказать уже готовую дверь. Однако это стоило бы нам примерно на 200 долларов больше, чем создание с нуля!

Итак, вот как мы его построили, если вы хотите сделать его своими руками!

Для начала я измерил точную высоту и ширину проема шкафа для двери и вычел 1/4″ из этих размеров, чтобы получить размер моей двери, так как вы хотите, чтобы вокруг двери был зазор 1/8″. (или зазор 1/16″, если вы предпочитаете меньшие зазоры).

Соберите две двери, используя 1/2-дюймовую фанеру с рамой 1×3 и 1×6 в нижней части двери.

Сначала мы вырезали доски для лицевой рамы нашей двери, скрепляли их вместе (но еще не соединяли), а затем определяли наши 1/2-дюймовые вырезы из фанеры.

Для дизайна двери я создал две равные секции одинакового размера и одну секцию меньшего размера. Я хотел, чтобы дверная ручка находилась на высоте около 36 дюймов от земли, как у большинства стандартных дверных ручек.

Брэндон добавил карманные отверстия вдоль всех сторон фанеры и на центральных досках дверной рамы.

Обязательно отрегулируйте настройки Kreg Jig для древесины толщиной 1/2 дюйма на фанере и древесины толщиной 3/4 дюйма на 1×3 и 1×6!

Не забудь, ты все это видишь Сборка встроенного шкафа и двери своими руками в ВИДЕО !

Затем я соединил их все вместе, по одной секции за раз, начиная с досок центральной дверной рамы, а затем с более длинных досок боковой дверной рамы.

Мы использовали большое количество столярного клея и 1-дюймовые шурупы Kreg на 1/2-дюймовой фанере и 1 1/4-дюймовые шурупы Kreg на досках дверной рамы. Это большая дверь, поэтому использование дополнительных карманных отверстий и столярного клея было необходимо!

Кроме того, мы использовали обрезки древесины толщиной 1/4 дюйма под фанерой, чтобы задняя часть фанеры была на одном уровне с досками дверной рамы при соединении их вместе. Таким образом, на передней фанере рядом с дверной рамой будет вставка 1/4″.

Кроме того, чтобы придать двери большую устойчивость, мы добавили 1/4-дюймовый лист фанеры, вырезанный по размеру, с 3/4-дюймовыми винтами в дверную раму и столярный клей с обратной стороны двери, оставив 2-дюймовый зазор для дверные петли.

Вот вид сзади и спереди изготовленной своими руками встроенной двери шкафа:

8. Установка двери шкафа своими руками

Мы установили нашу дверь, используя тот же метод и вставив европейские петли, что и наш туалетный столик , сделанный своими руками, и наш Настенный шкаф и дверь своими руками , так что ознакомьтесь с этими постами и видео, чтобы узнать больше об установке двери.

Двери к шкафу мы прикрепили с помощью врезных, бескаркасных европейских дверных петель. Мы использовали зажим для скрытых дверных петель Kreg , чтобы сделать идеальные отверстия для наших петель.

Мы прикрепили 1 × 3 к внутренней стороне двери с помощью шурупов для дерева 1 1/4″, чтобы обеспечить поверхность заподлицо с рамой нашего шкафа для крепления дверных петель и сделать дверную раму «бескаркасной».

Это связано с тем, что мы использовали бескаркасные вставные петли вместо лицевой рамы, врезные петли, поскольку бескаркасные петли дешевле и их легче найти.

Чтобы наша дверь не задвигалась внутрь, что происходит с этими врезными петлями, мы установили две магнитные дверные защелки.

Наконец, мы отрегулировали петли так, чтобы дверные зазоры были ровными. Я неправильно обрезал ширину наших дверных досок, на 1/8 дюйма больше, и не понял этого до конца… из-за чего наши зазоры были очень маленькими по бокам дверей, но мы справились! Как говорится, семь раз отмерь и один раз отрежь!

9.

Последним этапом является герметизация, заполнение отверстий шпаклевкой, грунтовка и покраска встроенной конструкции. подождите на этом шаге! Я также добавлю нестандартные полки шкафа в части 3 раскрытия макияжа прихожей и разбивки бюджета!

Не забудьте подписаться на Instagram и YouTube для части 2 на следующей неделе. Мне не терпится закончить встроенную скамью и добавить окончательную отделку как к шкафу, так и к скамье.

Я знаю, что в этом руководстве по сборке шкафа своими руками было много шагов! Я надеюсь, что это поможет вам показать, как создать индивидуальную встроенную систему для вашего собственного пространства! Дайте мне знать, если вы думаете о создании чего-то подобного, и если вы тоже это сделаете!

Не стесняйтесь задавать вопросы ниже или выше в нашей группе « Деревообработка для дома» на Facebook, где вы также можете поделиться фотографиями своей постройки!

Обновление: Ознакомьтесь с полным описанием реконструкции прихожей (с завершенными встроенными модулями) и посмотрите полную разбивку стоимости этого проекта!

Хотите сохранить на потом?! Закрепите его здесь:

Делиться заботой!

1120 акции

• Поделиться
• Электронная почта

Как сделать шкаф для прихожей своими руками

Если вы ищете простой способ сделать шкаф для прихожей в качестве дополнительного места для хранения в вашем доме, вам понравится подробное пошаговое руководство.

Эта сборка шкафа для прихожей действительно намного проще, чем другие шкафы, потому что в ней НЕТ сложных столярных изделий, что делает ее идеальной для начинающего столяра.

Спасибо Rockler за поддержку этого поста! Все мнения полностью мои. Этот пост также содержит партнерские ссылки, но ничего, что я бы не рекомендовал всем сердцем. Прочитайте мое полное раскрытие здесь.

Одной из многих вещей, которые нам нужно исправить при обновлении нашего второго фиксатора, была проблема с хранением. И что я подразумеваю под этим, так это НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ХРАНЕНИЯ.

У нас нет шкафов для белья, шкафов для верхней одежды, нет места для хранения вещей во второй ванной комнате и ограниченное количество мест для хранения на кухне.

В этом году мы определенно поработали над хранением на кухне, наведя порядок в шкафчике для специй и добавив банкетную скамью с местом для хранения!

Содержание

• Перед изображением
• Посмотреть видео
• Список поставки
• #1: Планирование отделки шкафа
• #2: Дизайн шкафа для прихожей
• #3: Вырезанное дерево
• 4 90 #: Просверлить отверстия для полки
• #5: Сборка
• #6: Добавление лицевой стороны
• #7: Сборка дверей шкафа
• #8: Изготовить и прикрепить столешницу
• #9: Прикрепить основание для носка
• #10: Покрасить и заклеить
• #11: Отделка столешницы
• #12: Закрепить на месте
• #13: Добавить петли и крепеж
• После фотографий

Мы обыскали этот дом вдоль и поперек в поисках дополнительных пространств, которые недостаточно используются, где мы могли бы добавить креативное хранилище, которое выглядит так, как будто оно должно быть там.

Часть нашего коридора намного шире, чем должна быть, и, конечно же, совсем не использовалась.

Изображение до

Понимаете, что я имею в виду?

Бинго! Делаем шкаф для прихожей.

Вот так и родилась эта идея. Наш первоначальный план состоял в том, чтобы сделать шкаф до потолка, что – да, было бы больше места для хранения…

Но, когда мы планировали шкаф в прихожей, мы оба согласились, что шкаф от пола до потолка будет действительно сузить коридор и сделать его немного похожим на «туннель».

Мы остановились на напольном шкафу, который выглядит как встроенный. Мы планируем добавить полки над шкафом позже, но пока… мне ОЧЕНЬ нравится то, что получилось.

Готовы посмотреть, как сделать этот шкаф в прихожей??

Если вам нравятся видео, сделанные своими руками, не забудьте подписаться на мой канал YouTube, чтобы ничего не пропустить!

Материалы, необходимые для сборки прихожей:

• Угловой зажим Rockler Clamp-It® и монтажный угольник
• Сверлильный шаблон Rockler Pro Shelf и сверло
• Печенье Rockler Bench и конусы для отделки
10183
• Фанера 90 4-дюймовая подложка из фанеры – используется для задней части шкафа
• Настольная пила
• Строительные шурупы
• Ударный шуруповерт
• Гвоздезабивной инструмент
• 1 1/2 Гвозди
• Клей для дерева
• 1/2″ МДФ Панель 3 19018 на дверях ″ Панель МДФ – используется для задней части дверей
• Строительный клей
• Пистолет для герметика
• Зажимы
• Орбитальная шлифовальная машина
• Отделка дубом
• Морилка
• Морилка
• Краска для дерева 9018 здесь
• Малярный валик
• Поддон для краски
• Герметик
• Петли
• Крепежные детали

Пошаговая инструкция сборки шкафа для прихожей

1.

Спланируйте отделку шкафа для прихожей.

Во-первых, вам нужно решить, собираетесь ли вы красить шкаф в прихожей. Окрашивание обычно дороже и требует больше времени, потому что для окрашивания вам понадобится более красивая древесина или шпон. №

Хотя окрашивание немного сложнее, вы получаете вид настоящего деревянного шкафа.

А вот шкаф в прихожей мы решили покрасить. В основном это было связано с нехваткой времени с другими нашими проектами в этом году (например, с этой ванной комнатой в фермерском доме, которую мы полностью построили с нуля всего за шесть недель).

Мне также нравятся яркие цвета, которые краска придает нашему шкафу!

Мы выбрали морилку для верхней части, которая придает дереву насыщенный оттенок. Я люблю контраст!

2. Создайте шкаф для прихожей.

Любая работа по дереву начинается с хорошего проекта и плана. Вы определенно хотите несколько раз измерить пространство, в которое поместится ваш шкаф, чтобы не испортить эту часть!

Эта сборка шкафа для прихожей действительно намного проще, чем другие шкафы, которые вы увидите, потому что в ней НЕТ сложных столярных изделий.

Так как мы решили покрасить шкаф в прихожей, Логан решил пропустить все стандартные разрезы паза и шпунта, которые вы обычно делаете при сборке шкафа.

Однако, если вы окрашиваете, вы должны сделать эти надрезы. Вот отличный урок по сборке шкафа с помощью вырезов в виде пазов и шпунтов.

Если ваш шкаф будет «встроенным», как у нас, обязательно сначала проверьте стены, чтобы убедиться, что они квадратные. Если это не так, вам нужно будет учесть любые корректировки, необходимые в конструкции вашего шкафа.

Убедитесь, что текстура древесины вертикальных частей шкафа проходит вертикально, а горизонтальные части идут горизонтально, если вы решите окрасить свой шкаф, а не красить.

Мы не беспокоились об этом, потому что шкаф красили. Это позволило нам использовать несколько обрезков фанеры.

3. Вырезать из дерева шкаф для прихожей.

Теперь, когда дизайн готов, вы начнете с раскроя всех деревянных деталей для шкафа на настольной пиле.

Если вы окрашиваете, не забудьте сделать здесь паз и шпунт.

Кроме того, не забудьте сделать пазы для носка, если только вы не ставите шкаф на подставку, как это сделали мы.

У нас все было довольно просто, потому что мы построили коробку для шкафа, а затем установили ее поверх основания.

Перед сборкой слегка отшлифуйте все детали.

Не забудьте также вырезать фанерные детали для внутренних полок!

4. Просверлите отверстия для шпилек полки.

Приспособление для сверления полок Pro от Rockler делает сверление отверстий под шпильки полки легким делом! Вы просто прикрепляете его к куску фанеры и просверливаете сразу все отверстия для штифтов с помощью сверла. Не может быть проще!

Это определенно сэкономило нам время и устранило возможность смещения полок, что было бы большой проблемой.

Если вы планируете добавить полки в шкаф в прихожей, почему бы не сделать их регулируемыми? Таким образом, ваши полки будут идеальными для всего, что вам понадобится в будущем.

Обязательно просверлите отверстия в вертикальных элементах перед сборкой шкафа.

Слева от нашего шкафа вы увидите, что сейчас у нас там принтер… но если мы когда-нибудь захотим переместить его в будущем, мы можем легко отрегулировать высоту полок. Мы построили третью полку, которая находится внизу шкафа, на случай, если в будущем нам понадобится три слева.

5. Соберите шкаф для прихожей.

Начните со сборки деталей на абсолютно ровной поверхности. Если вы не используете ровную поверхность, у вас будет уйма времени, пытаясь выровнять свой шкаф.

Вооруженный ровной поверхностью и приспособлением для зажима углов Clamp-It от Rockler, он действительно упрощает выравнивание углов основания шкафа.

Они крепятся к двум деревянным частям, чтобы скрепить их и создать прямой угол, пока вы все прикручиваете на место.

После установки угловых зажимных приспособлений вы можете привинтить углы корпуса с помощью ударного шуруповерта и строительных винтов.

Для задней части шкафа мы просто прикрепили лист фанеры толщиной 1/4 дюйма.

Мы знали, что будем обрезать вещи там, где шкаф соприкасается со стеной, что будет закрывать край задней части, поэтому мы не стали делать там шпунт.

6. Добавьте переднюю панель шкафа.

Поскольку мы красили шкаф в прихожей, мы смогли использовать дополнительную фанеру для передней поверхности шкафа.

Если вы не красите свой шкаф, вам нужно будет использовать здесь декоративные элементы, которые довольно быстро становятся дорогостоящими!

Вырежьте детали по размеру и прикрепите их к шкафу с помощью тонкой капли столярного клея и пистолета для гвоздей.

7. Сделать двери шкафа.

Прежде чем вы начнете морить или красить свой шкаф, приступайте к изготовлению дверей.

Мы искали действительно недорогой способ изготовления дверей шкафа, и это, безусловно, было дешево!

В итоге мы создали дверцу шкафа, используя 1/2″ МДФ в качестве декоративных элементов, чтобы создать интересный дизайн фасада двери, и прикрепили ее к куску 1/4″ МДФ.

Если вам интересно, древесина МДФ — это искусственная древесина, которая намного дешевле, чем натуральная древесина. Вы не можете использовать его, если вы окрашиваете, но он отлично работает для окрашенных проектов.

Это был самый простой и дешевый способ построить двери из подручных материалов.

8. Изготовить и прикрепить столешницу.

Когда ваш шкаф для прихожей собран, пришло время сосредоточиться на столешнице.

Вы увидите, что Логан сделал столешницу, добавив немного фанеры из дубового шпона к панели МДФ толщиной 1/2 дюйма с помощью строительного клея и обшив дубовой накладкой 1″x2″.

Сначала панель МДФ была прикручена к корпусу.

Дайте строительному клею застыть и высохнуть в течение ночи, положив на столешницу несколько тяжелых предметов и прикрепив к передней части несколько зажимов.

Это был очень простой и довольно дешевый способ сделать столешницу для шкафа в прихожей.

9. Прикрепите подножку.

Для носка мы сделали отдельную коробку примерно 3,5 дюйма в высоту и на 1 дюйм меньше корпуса. Носок ввинчивался в корпус снизу.

10. Покрасьте и загерметизируйте прихожую.

У нас осталось немного краски от этого и этого проекта. Клянусь, этот галлон краски — подарок, который продолжает дарить. Хорошо, что я абсолютно ВЛЮБЛЕН в цвет Behr In The Moment.

Мы просто нанесли краску на тумбу малярным валиком. Мы начали с внутренней части шкафа, а затем перешли к передней и внешней части. №

Маленькие скамейке Роклера в сочетании с конусами для отделки позволяют очень легко красить плоские деревянные детали, такие как двери и полки.

После того, как краска полностью высохнет, завершите герметизацию шкафа прихожей полиуретаном.

11. Добавьте отделку, окраску и герметизацию столешницы.

Поскольку мы решили покрасить шкаф, мы отложили установку дубовой отделки по краям фанерной столешницы, пока не покрасили. Таким образом, нам не нужно было ничего приклеивать, пока мы рисовали.

После покраски шкафа в прихожей прикрепите дубовую накладку к краям столешницы с помощью пистолета для гвоздей, отшлифуйте и заполните дефекты и отверстия от гвоздей шпатлевкой для дерева, затем покройте этой морилкой всю столешницу.

Наконец, заклейте столешницу тем же полиуретаном. Между слоями полиуретана обязательно натирайте поверхность стальной мочалкой.

Если вы пытаетесь решить, использовать ли полиуретан или поликрилат для своего проекта, ознакомьтесь с этой статьей с обзором каждого из них.

12. Закрепите шкаф на месте.

После того, как все покрашено, окрашено и покрыто защитным слоем, пришло время закрепить шкаф на месте.

Мы прикрепили наш шкаф к стене с помощью строительных шурупов.

В завершение мы прикрепили несколько декоративных накладок к верхним и боковым сторонам, чтобы скрыть любые зазоры из-за текстуры и неровных стен. Это помогает создать великолепный законченный вид.

13. Добавьте фурнитуру и петли.

Последний шаг — добавить петли для дверей шкафа и добавить фурнитуру.

Мы использовали эти петли, которые требовали сверла Форстнера, чтобы просверлить в двери отверстие глубиной 1/2″. Убедитесь, что вы выбрали петли с правильным наложением для вашего шкафа.

Фурнитура, которую мы добавили к фасадам дверей, идеально сочетается с фурнитурой шкафа на нашей кухне, и нам это нравится!

В этом шкафу для прихожей не только много места для хранения полотенец, туалетной бумаги и простыней, как и в любом другом бельевом шкафу…..

, но в этом шкафу ТАКЖЕ хранится наш принтер, потому что мы добавили розетку сзади.

Другой проблемой в этом доме было то, что делать с нашим принтером, так что это решает и эту проблему!

У меня даже есть место для кучи фотоальбомов на нижней полке под принтером (в черной корзине).

На другой стороне шкафа в прихожей есть дополнительные полотенца, простыни, рулоны туалетной бумаги и ватные палочки.

Мне было очень весело украшать верхнюю часть шкафа книгами, деревянной миской для теста и некоторыми произведениями искусства в сочетании со старинным окном!

Мне нравится дополнительное место для хранения, которое мы добавили, соорудив этот шкаф для нашей прихожей! Наконец, я помещаю наш принтер, дополнительную туалетную бумагу, полотенца и простыни.

Мы разработали эту сборку шкафа для начинающих столяров, потому что в ней нет сложных вырезов для столярных изделий.

Мы смогли сделать простое основание шкафа без сложных столярных изделий, потому что мы покрасили его, что действительно упростило задачу.

Даже если вы никогда раньше не собирали шкаф, это отличный вариант для начала! Вооружившись потрясающими инструментами Rockler, такими как угловой зажим Clamp-It и приспособление для сверления полки Pro, вы сможете построить такой шкаф.

Что бы вы хранили в шкафу в прихожей своего дома??

Дайте мне знать в комментариях ниже!

Материалы

• Фанера
• Подкладочная фанера 1/4 дюйма (используется для задней части шкафа)
• 1 1/2 Брэд Гвозди
• Панель МДФ 1/2 дюйма (используется для верхней части и отделки дверей)
• Панель МДФ 1/4 дюйма (используется для задней части дверей)
• Строительный клей
• Клей для дерева
• Отделка дубом
• Морилка для дерева
• Наполнитель для дерева
• Краска
• Герметик
• Петли
• Оборудование
• Строительные винты

Инструменты

• Угловое зажимное приспособление Rockler Clamp-It
• Монтажный квадрат Rockler Clamp-It
• Кондуктор для сверления шельфа Rocker Pro
• Сверло Rockler Shelving Jig (1/4″)
• Настольная пила
• Ударная отвертка
• Брэд Гвоздарь
• Пистолет для герметика
• Зажимы
• Орбитальная шлифовальная машина
• Малярный валик
• Лоток для краски
• Печенье Rockler Bench
• Конусы для печенья Rockler Bench

Инструкции

1. Спланируйте отделку шкафа в прихожей.

Реставрация стола: мастер-класс | Журнал Ярмарки Мастеров

Этот мастер-класс получился с большим количеством фотографий и думаю будет интересен не только как мастер-класс, но и просто как отчет о проделанной очень интересной работе.

Вот такой стол привезли на реставрацию. Очень сильно поврежденная столешница, поднятый и прогоревший шпон.

В некоторых местах шпон отвалился

Рассохлись и разошлись места соединений.

Со временем вытерся лак, ножки сколоты, побиты

Первым делом мы снимаем столешницу. К сожалению она не подлежит восстановлению, т.к. массив дерева из которого она была сделана со временем очень сильно выгнуло и столешница приобрела форму «лодочки». На фото Вы видите насколько неровная стала поверхность столешницы, т.е. функциональность ее утеряна.

Если ее пытаться выпрямить, то это необходимо делать под прессом, а пресс ее расколет. Так, что пришлось ее оставить как донор для последующих реставраций. А на этот стол сделать новую столешницу.

Снимаем старую столешницу, аккуратно поддевая равномерно со всех сторон, дабы не повредить подстолье.

После снятия столешницы видим что массив подстолья в нескольких местах разломан.

Эти разломы разъединяем, для того что бы подстолье можно было восстановить

С помощью киянки и молотка, аккуратно выбиваем ножки из подстолья

Не забываем помечать ножку и место на подстолье для того, что бы не гадать какую ножку куда крепить обратно:)

Нижнее перекрестие (крепление ножек друг с другом снизу) тоже в плохом состоянии. Один элемент полностью отломан, разошлись и рассохлись места соединений на шкантах.

Пришлось все это полностью разобрать в некоторых местах даже пришлось ломать, что бы далее восстановить:))

Что бы склеить эти разломаные части пришлось воспользоваться саморезами, т.е. засверливать, смазывать клеем и стягивать саморезами составные части. Т.к. струбцинами подобраться невозможно, нет ровных плоскостей.

После того как клей просохнет, это примерно 12 часов, саморезы выкручиваются.

Теперь пришло время снимать старое покрытие.

В прошлом МК я показывал удаление покрытия путем смывки. На этом столе этот фокус не прошел, покрытие настолько прочное, что практически не поддавалось смывке( в разных ее проявлениях)

Поэтому в данном случае мы будем сошлифовывать.Это конечно труднее и намного дольше:(

На плоских деталях используем шлифовальную машину «Утюжок».

В тонких профилях и резьбе, машинкой сделать ничего не возможно, приходится вручную вышкуривать каждый изгиб, каждую деталь

В углублениях аккуратно работаю мелкозернистой шлифовальной бумагой

А на выпуклых и округлых поверхностях работаю скотч-брайтом для того что бы не снять лишнего

Теперь приступаем с склеиванию разломанного подстолья. Промазываем клеем все места соединений и стягиваем всю конструкцию струбцинами

Сначала соединяем детали, устанавливаем струбцины. Еще видно неплотное соединение.

А затем начианем стягивать струбцинами, но не сразу обоими, а поочередно по мере уменьшения зазоров, до тех пор пока плотно не соединятся составные части.

После высыхания подстолья смотрим как садятся в свои гнезда ножки

Новую столешницу я заказал на мебельной фабрике, ее изготовили по образцу старой столешницы из ореха, соблюдая старый рисунок «Конверт».

В оригинале столешница крепилась к подстолью «намертво», т.е. была несъемная, по просьбе заказчицы новую столешницу я сделал съемной, что б стол можно было легко перемещать между комнатами, иначе в стандартный современный дверной проем, стол не проходил.

Пришло время склеивать ножки с нижним соединением . Сначала наживляем без клея , смотрим как встает. Затем промазываем все шканты и отверстия клеем и стягиваем струбцинами на 12 часов.

и опять примеряем всю конструкцию на подстолье, убеждаемся что все садится на места и оставляем в таком положении склеиваться. Если начнем снимать и переставлять, то в это время струбцина может незаметно для глаза сдвинуться и деталь в последствии не встанет на свое место.

Огромная и самая основная работа по реставрации проделана. Теперь переходим к «водным процедурам»!:))

А если серьезно то осталась не менее важная работа это морение, грунтование и нанесение финишного лака.

Морим водной морилкой. Т.к. массив ореха очень плотный, требуется более глубокое проникновение, которым как раз и обладает водная морилка.

Морение и грунтование прозрачным грунтом выполняется по отдельности — подстолье с ножками и столешница.

Грунтуем прозрачным грунтом и обязательно вышкуриваем, выводим плоскость. На этой столешнице три слоя грунта с промежутной шлифовкой.

Резные детали межу слоями грунта обязательно матуем (легко шлифуем) скотч-брайтом для сцепления с последующим слоем.

И окончательно готовим поверхность к нанесению финишного лака. Тщательно снимаем всю пыль от шлифования.

Наносим лак.

И ………………….

Первый вариант

Финишный лак 70% глянца.

Конечно очень нарядно, красота безумная, яркость цвета, насыщенность, но к сожалению эта нарядность не соотвествует почтенному возрасту стола и выглядит слишком кричаще .Задача заказчика была в том, что бы стол не выглядел новоделом. Поэтому решено было перевести его в шелковисто-матовый лак.

Вариант второй, окончательный….

Шелковисто-матовый лак

На этом все.

Спасибо всем кто был с нами в прямом эфире:))

С уважением, Виталий.

Реставрировать кухонный стол своими руками. Как осуществить реставрацию стола своими руками? Процесс обновления поэтапно

Все мы любим, чтобы дома нас окружали красивые вещи. Однако годы идут и интерьер начинает выходить из моды. Очень часто невозможно распрощаться с любимыми предметами, ведь вместе с ними произошло столько счастливых моментов! А иногда просто нет денег на покупку новой мебели. Выход из такой ситуации очень прост – можно обновить журнальный столик своими руками. Так и средства будут сэкономлены, и интерьер станет современнее. К тому же, реставрация вещей нравится многим людям. Несколько интересных идей вы найдете в этой статье.

Удаляем старое покрытие

Прежде чем начинать реставрировать столик, нужно удалить старый лак.

Важно! Можно воспользоваться шлифмашинкой, но действовать следует осторожно, иначе — возможно повреждение деревянной поверхности.

Реставрация журнального столика своими руками начинается с подготовки необходимых инструментов:

• Шлифмашинки или цикли;
• Наждачной бумаги;
• Шпаклевки по дереву;
• Шпателя.

Можно использовать специальные растворители. Очень важно произвести расчет толщины слоя, ведь должно произойти растворение лака и при этом древесина не должна быть повреждена.

Важно! Если произойдет впитывание растворителя в поверхность столика, при будущей обработке возможна проблема между материалами. В итоге — покрытие может вздуться, отслоиться или потрескаться.

Если старый лак не был удален, а на нем появились трещины и потертости, избавляемся от них с помощью наждачной бумаги:

1. Увлажняем среднезернистую бумагу.
2. Обматываем бумагу вокруг бруска.
3. Обрабатываем поверхность.

Важно! Если наждачную бумагу забила пыль, ее можно просто промыть и далее продолжать работу.

После удаления лака поверхность шлифуется мелкозернистой наждачкой. Затем с помощью шпаклевки устраняются трещины и царапины:

1. С помощью шпателя наносится шпатлевка и разравнивается.
2. После высыхания шпатлевки выполняется ее разравнивание с помощью тонкой наждачной бумаги.

Важно! В случае дальнейшей обработки столика с помощью морилки приобретается шпатлевка под цвет древесины.

Декорируем столик с помощью обоев

Итак, как отреставрировать журнальный столик своими руками? Прежде всего, следует обзавестись материалами:

• Виниловыми обоями;
• Клеем;
• Прозрачным акриловым лаком или специальным силиконовым герметиком;
• Ножницами;
• Декоративными гвоздями;
• Молотком;
• Рулеткой;
• Простым карандашом;
• Линейкой.

Важно! Прежде чем обновлять столик, следует убедиться в чистоте и сухости столешницы, отсутствии на ней жира.

Итак, как отреставрировать старый журнальный столик своими руками? Для этого действуем по инструкции:

• Измеряем и отрезаем необходимое количество обоев. Их должно хватить на длину столешницы и загибы вниз.
• Пальцем проминаем край обоев по столешнице – таким образом их будет проще клеить.
• Наносим клей на столешницу со всех сторон.
• Наклейку обоев начинаем с угла, аккуратно их прижимаем и руками разглаживаем для того, чтобы удалить пузырьки воздуха.
• С помощью сухой тряпки разглаживаем обои.
• Для нормального проклеивания краев и оборотов на них наносим клей. Когда он немного подсохнет, обои плотно прижимаются и разглаживаются.

Важно! При использовании аэрозольного клея для защиты остальной поверхности используются газеты и малярный скотч.

• Наносим два-три слоя специального прозрачного герметика или прозрачного акрилового лака. Благодаря этому на обоях не будут появляться царапины и повреждения.
• Забиваем красивые гвоздики для эстетического вида изделия.

Декорируем столик с помощью мозаики

Если вы ищете способ, как обновить журнальный столик, обратите внимание на декор с помощью мозаики. Для этого потребуется подготовка следующих материалов и инструментов:

• Краски в баллончике;
• Наждачной бумаги;
• Сеточной плитки-мозаики;
• Клея;
• Затирки;
• Кисти;
• Шпателя;
• Ножниц.

1. Наносим на стол краску, даем ей высохнуть.
2. Наносим на место, где будет клеиться плиточный узор, клей.
3. Наносим плитку, прижимаем и даем высохнуть.
4. Пространство между плитками обрабатываем с помощью затирки, излишки которой потом смываем.

В итоге таких несложных действий вы станете обладателем оригинального и практичного столика.

Декорируем столик в технике декупаж

Обычно мебели, которой предстоит оформление в технике декупаж, требуется предварительная окраска. Чаще всего пользуются белым, светло-голубым и светло-салатовым цветами. Для этого пользуются акриловой краской, которая наносится в два-три слоя. Затем на поверхность наносится лак, а потом ее нужно обработать с помощью мелкой наждачной бумаги.

• Набора для декупажа или одноразовых салфеток с рисунками;
• Полиэтилена;
• Широкой малярной кисти с плотной щетиной;
• Крепкого чая;
• Лака.

Важно! Для того чтобы края салфеток не очень выделялись на столешнице, их нужно не обрезать, а оборвать. Причем, нужно стараться сделать так, чтобы край оказался неровным.

Кроме того, при использовании салфеток поверхность может получиться слишком белой. Поэтому салфетки на пару секунд нужно опустить в чай. Кроме того, можно подобрать и другие цвета окрашивания, для чего пользуются раствором акварельных красок.

Со временем деревянный стол теряет свой былой привлекательный вид. Но это не повод отправлять его на ближайшую свалку или пыльный чердак. При желании все недостатки можно исправить. Для этого проводится реставрация стола, после которой он будет выглядеть как новый. Проявив фантазию, можно полностью изменить дизайн изделия. Самостоятельное обновление мебели сэкономит бюджет, так как проводить реставрацию в специализированных мастерских очень дорого.

Ремонт старого стола в домашних условиях — хороший способ украсить интерьер жилища, придать ему новизны и уюта. Ведь именно мелочи составляют общее впечатление о доме. Самостоятельная реставрация имеет следующие преимущества:

1. Экономия денег. Отремонтировать мебель самому гораздо дешевле, чем покупать новую или заказывать реставрацию в специализированной мастерской.
2. Возможность кардинально преобразить мебель, дать ей вторую жизнь.
3. Оформление стола исходя из собственных вкусовых предпочтений. Можно украсить свое жилище уникальной дизайнерской вещицей.
4. Если мебель имеет высокую ценность и сделана из хороших пород дерева, то реставрация поможет спасти ее от порчи и сохранить на долгое время.

Самостоятельное обновление мебели — весьма кропотливое занятие, которое требует некоторых навыков. Однако, перед тем как отремонтировать старый стол своими руками, будет нелишним изучить алгоритм проведения работ. Ведь несоблюдение правил может отрицательно повлиять на результат.

Экономия денег

Оформление исходя из собственных вкусовых предпочтений

Возможность кардинально преобразить мебель

Особенности реставрации деревянного стола

Даже самая качественная мебель не может служить вечно. С течением времени поверхность стола утрачивает свой изначальный вид. На нем появляются небольшие трещины, сколы, лак начинает стираться, а крепления перестают выдерживать нагрузку. Реставрация старого стола — это серьезный ремонт, который в первую очередь подразумевает обновление поврежденных деталей. При этом очень важно понимать, что ДСП почти не подлежит восстановлению. Старую поверхность лучше попросту выбросить, а на ее место поставить новую.

Перед тем как обновить столешницу, нужно в обязательном порядке удалить старое отделочное покрытие. Если это крашеный или лакированный стол, то верхний слой следует смывать спиртом, ацетоном, органическими растворителями. В продаже также есть множество специальных средств для этих целей. Они представлены в виде жидкостей, гелей или порошков.

Если на деревянной конструкции есть незначительные царапины или повреждения другого характера, их тщательно обрабатывают наждачной бумагой с небольшой зернистостью. Заделывание трещин при ремонте столов из дерева осуществляется при помощи:

• шпатлевки для дерева;
• смеси клея и деревянной стружки;
• эпоксидной смолы или специальных восковых корректоров.

В широкие и глубокие трещины можно вставить подходящие по размеру прямоугольные кусочки или клинья из дерева и закрепить все это универсальным клеем. Полученные зазоры нужно спрятать, для этого их заполняют смолой или шпаклевкой. Занимаясь подобным ремонтом, стоит помнить важное правило – все поверхности обязательно должны быть сухими. Древесина – очень уязвимый материал. Ее нужно оберегать от влаги, бактерий, грибов, ультрафиолетового излучения. Поэтому необходимо позаботиться о защитном слое (грунт, краска, лак или лазурь). Чаще всего для этих целей используется лак. Чтобы изменить оттенок мебели, нужно покрыть ее не прозрачным, а цветным лаком. В итоге получится очень стильный и презентабельный полированный стол.

Следующим шагом будет обработка всей площади мебели некрупной наждачной бумагой. Здесь нужно постараться и отшлифовать стол до безупречно ровного состояния. От уровня гладкости во многом будет зависеть то, как ляжет краска или лак. Перед тем как покрыть изделие лаком, производится грунтование древесины. Чтобы сохранить естественную красоту и фактуру деревянных изделий, их часто покрывают специальной тонирующей жидкостью (морилкой) либо акриловым лаком на водной основе.

Во время проведения реставрации стола своими руками от мастера требуется внимательность и осторожность. Работать с химическими веществами нужно в помещении с хорошей вентиляцией, также желательно это делать в спецодежде и респираторе.

Осмотреть все детали

Удалить старое отделочное покрытие

Заделать трещины

Прогрунтовать поверхности

Отшлифовать стол

Обработать морилкой

Покрыть лаком

Необходимые инструменты и расходники

Перед тем как обновить стол, нужно запастись необходимыми инструментами и расходными материалами, о наличии которых лучше позаботиться заранее. Для проведения работ может понадобиться следующий инвентарь:

• наждачная бумага разной степени зернистости (от 80 до 180 для первоначальной обработки, от 500 до 600 для полировки финального покрытия) либо шлифовальная машинка;
• набор кистей и валик;
• электродрель и несколько сверл разного диаметра;
• стамеска;
• рубанок;
• молоток, запас гвоздей и гвоздодер;
• пила;
• маркер;
• рулетка;
• резиновый шпатель для удаления старой краски;
• шпаклевка, грунтовка, лак, краска;
• клей для дерева;
• защитные средства: маски, перчатки, респиратор;
• средства для защиты древесины (пропитка, защищающая от неблагоприятных факторов, например, от гниения дерева или от вредителей).

Также для разборки изделия пригодится набор отверток. При помощи маркера и рулетки будет проведена разметка, а краски и лаки помогут защитить мебель от негативных воздействий и изменить ее внешний вид. Выбирая лакокрасочный состав, лучше отдать предпочтение известному бренду. Перед тем как отреставрировать своими руками старый стол, необходимо убедится, что инструменты целы и находятся в рабочем состоянии.

Этапы работ

Процесс реставрации состоит из нескольких важных этапов:

1. Выбор и покупка всех необходимых расходных материалов. Лучше сделать все это заранее.
2. Предварительный ремонт стола. В случае с реставрацией письменного стола проводится смазка подвижных частей, ремонт ящиков и полок.
3. Выявление и устранение основных дефектов для дальнейшей реставрации.
4. Удаление старого лакового покрытия.
5. Нанесение защитных растворов.
6. Декорирование поверхности с помощью различных техник.

Последний этап наиболее интересный. Он дает возможность реализовать свой творческий потенциал и воплотить в жизнь самые креативные идеи.

Предварительный ремонт

На предварительном этапе реставрации производится восстановление и ремонт мебели. Начинать следует с оценки ее состояния. Нужно внимательно осмотреть деревянный стол, посмотреть, не сломаны ли ножки, проверить целостность всех деталей. Устойчивая конструкция не должна наклоняться и скрипеть при нагрузке. Ремонт стола начинается с поиска видимых дефектов. Далее необходимо разобрать его на составные части. Если фанера, выполняющая роль дна в ящиках, расслоилась, ее нужно демонтировать и заменить эти части новыми.

Наличие мелких пузырьков на поверхности ДСП или МДФ говорит о том, что начался процесс отслаивания шпона.

Подвижные детали смазывают машинным маслом, при необходимости ремонтируют сам механизм. Если на металлических частях появилась коррозия, их обязательно нужно заменить на новые. Устаревшую немодную фурнитуру можно поменять на более современную.

Плохо скрепленные элементы соединяют с помощью клея. Чтобы сделать стол более устойчивым, необходимо заменить его ножки на более широкие. Не все знают, как реставрируют стол, если он расшатался. Укрепить изделие можно при помощи угловых стяжек.

Чтобы отремонтировать стол-книжку, необходимо смазать машинным маслом все подвижные соединения.

Оценить состояние стола

Выбросить старую столешницу

Разобрать каркас стола

Выбить ножки

Пометить карандашом место крепления ножек

Склеить разломанные части, стянув саморезами

Первичная обработка

Многие интересуются, как обновить старый журнальный столик, если на его поверхности есть давно потрескавшийся слой лака. В этом случае необходимо удалить застаревшее покрытие, чтобы потом на его место нанести новое. Эту работу проводят механическим способом (вручную с помощью шпателя) или используют специальные химические составы, которые еще называют смывками. Механический способ подразумевает использование шлифовальной машинки. Но если ее нет — ничего страшного. Заменить ее можно среднезернистой наждачной бумагой. Главное при механической обработке — не повредить изделие. В особенности это касается старинного дерева. Чтобы этого избежать, движения должны быть направлены вдоль древесных волокон.

Остатки старого покрытия также можно удалить при помощи химических средств. Они наносятся небольшой мягкой кисточкой на поверхность мебели. Активные вещества быстро растворяют все имеющиеся слои лака или краски. Через 30 минут этот раствор можно спокойно удалять при помощи обыкновенной губки. После снятия лака производится пропитка древесины защитными смесями. Это чрезвычайно важный этап реставрации деревянного стола, который впоследствии убережет изделие от порчи.

Выбирая между механическим и химическим способом, стоит учесть, что если речь идет о раритетной и дорогой мебели, то лучше всего воспользоваться смывкой. В продаже она может быть представлена в виде жидкости, геля или порошка. Все эти смеси абсолютно безопасны и не испортят структуру дерева.

Для удаления мелких трещин, сколов и царапин необходимо провести следующие операции:

1. Вымести пыль из всех щелей.
2. Закрыть трещины шпаклевкой для работы с деревом.
3. Удалить излишки шпаклевки и выровнять поверхность.
4. Подождать полного высыхания и зачистить обработанные участки мелкой наждачной бумагой.

Эти операции помогут удалить все дефекты с поверхности стола.

При реставрации журнального столика своими руками иногда приходится сталкиваться с тем, что на его поверхности есть углубления или даже дыры. В этом случае можно воспользоваться эпоксидной смолой или заполнить выемки смесью из мелких опилок и клея.

Удалить застаревшее покрытие

В углублениях и на выпуклостях пройтись наждачной бумагой

Склеить все места соединений и стянуть конструкцию

Установить ножки

Прикрепить новую столешницу к подстолью

Приклеить ножки

Соединить каркас со столешницей

Покрытие декоративным составом

Перед тем как приступить к финальной отделке, нужно провести грунтование. Наносить состав нужно поэтапно – сначала на столешницу, затем на каркас изделия. В работе можно использовать как акриловую, так и алкидную грунтовку. Обработка стола из древесины состоит из нескольких этапов:

1. На чистую поверхность наносится выбранный состав и размазывается при помощи шпателя, смесь должна быть распределена равномерным слоем.
2. После высыхания первого слоя нужно нанести второй.
3. Когда все слои высохнут, удалить неровности при помощи шлифования.

Таким способом можно покрывать не только столы. Любая деревянная поверхность (стулья, комоды, шкафы) перед покраской нуждается в дополнительном грунтовочном слое. После грунтования необходимо произвести окрашивание. Это может быть простое окрашивание кистью или декоративное нанесение краски через тюль или трафарет. Последним этапом станет обработка лаком или воском. Зачастую лак используется при реставрации кухонного стола своими руками. Воск же используется в основном для мебели, постоянно находящейся под влиянием внешних факторов. Он прекрасно защищает от солнца, влаги и различных повреждений.

Выбирая инструменты для нанесения, нужно помнить, что некачественные кисточки могут оставить ворсинки, которые после высыхания будет невозможно удалить.

Нанесение лака производится при помощи кисти, срок высыхания — от 18 до 36 часов. Воск может быть твердым или водянистым. Жидкий сразу же готов к употреблению, а твердый необходимо сначала растопить. Перед тем как обновить кухонный стол своими руками при помощи защитного слоя из воска, необходимо подготовить плотную кисть или ватный тампон. Все эти манипуляции желательно проводить на открытом воздухе, так как используемые составы содержат токсичные вещества, плохо влияющие на здоровье.

Довольно часто появляется необходимость замаскировать незначительные визуальные дефекты или просто хочется изменить надоевший цвет старого стола. Для этого перед нанесением лакирующего состава можно покрыть нужные участки краской.

Покрыть морилкой

По частям провести грунтование изделий в несколько слоев

Удалить неровности при помощи шлифования

На выпуклых и вогнутых деталях отшлифовать соединения

Удалить пыль с поверхностей

Нанести лак

При желание покрыть матовым лаком

Стол готов

Креативные способы обновления

Многие люди ломают голову над тем, как обновить старые столы, которые выглядят мрачно. Существует множество способов, как декорировать столешницу кухонного стола или любого другого:

1. Покраска. Очень простой способ реставрации. Используются разные виды красок, например, акриловая, алкидная или эмалевая.
2. Художественная роспись. Довольно сложный способ, требующий навыков рисования. Можно использовать трафарет, это в разы облегчает задачу.
3. Кракелюр. Данный способ представляет собой украшение путем нанесения отделки, имитирующей старое растрескавшееся покрытие. Делается это при помощи специальных химических смесей.
4. Мозаика. Можно сделать ее при помощи смальты, но это очень дорого. Лучше использовать битую кафельную плитку. Для приклеивания используют универсальный клей.
5. Декоративная пленка. Ее наклеивают после полировки и очистки поверхности. С помощью этой техники старый журнальный столик можно превратить в модный предмет интерьера.
6. Оклеивание декоративным скотчем. После полировки и обработки спиртом производится наклеивание скотча. Затем место оклейки прокатывается специальным валиком.
7. Обработка при помощи эпоксидной смолы. Данный раствор превращается в пластик после нанесения на поверхность. С его помощью происходит декорация с добавлением разнообразных узоров.
8. Нанесение лака или морилки. Это простейший способ декорирования, с которым справится даже новичок. Более того, это сохранит природную текстуру деревянного покрытия, а также обеспечит защиту от влаги и выгорания. Чаще всего таким методом обновляют старый кухонный стол.
9. Покраска через тюль. Для этого потребуется найти кусок старого тюля. Далее нужно покрасить стол в белый цвет. После высыхания краски наложить тюль на поверхность мебели таким образом, чтобы расположение узора выглядело максимально красиво. Зафиксировать ткань, чтобы во время покраски она не сдвинулась с места. Затем необходимо взять баллончик и приступить к окрашиванию. Через 15 минут тюль можно снимать.
10. Позолота. С помощью трансферной потали можно добиться красивого позолоченного эффекта. Проводится эта операция так же, как и окрашивание, при помощи трафарета.

Чтобы получить эффект приятного тусклого блеска, сверху на лак можно нанести матирующий раствор.

Для того чтобы отреставрировать журнальный столик своими руками, лучше всего использовать декорацию мозаикой, окраску, выжигание или лакирование. Чтобы «оживить» выцветший письменный стол можно выбрать окрашивание или лакировку. Для кухонного стола существует довольно много способов оформления: окрашивание через кружево или тюль, декорирование керамической плиткой или при помощи декупажа.

Садовые столики лучше всего украшать при помощи плитки или мозаики, особенно если они стоят под открытым небом. Если нужно декорировать стол для детского творчества, можно проявить креативность и покрасить каждую ножку в разный цвет – получится яркий и веселый предмет мебели.

Подытожив все рекомендации, можно с уверенностью утверждать, что реставрацию устаревшей мебели можно провести самостоятельно. Каждый, кто хоть раз держал в руках инструменты, может превратить несуразный облезлый стол в настоящее произведение искусства. Разумеется, для этого потребуется время и терпение, но результат того стоит.

Покраска

Кракелюр

Мозаика

Декоративный скотч

Декоративная пленка

Обработка при помощи эпоксидной смолы

Нанесение лака или морилки

Покраска через тюль

Позолота

Видео

Фото

• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  

Старый стол, если он еще функционален, легко превращается в новый. Результат может даже превзойти ваши ожидания, ведь новый стол будет ярче, оригинальнее и, главное, позитивно заряжен вашим творчеством. Запаситесь вдохновением, простыми материалами и вперед, воплощать идеи!

На заметку перед стартом: практически во всех случаях стол нужно подготовить к преображению. Затереть его шкуркой, очистить от пыли и обезжирить спиртом или специальными средствами.

Покрасить в полоску

Покраска — один из самых быстрых и эффектных приемов в декоре мебели. Чтобы было интереснее, предлагаем сделать стол полосатым. Выполнить работу ровно поможет малярный скотч: покрасьте стол в основной цвет, а затем наклейте полоски из скотча и наложите пару слоев другого цвета. Отклейте скотч — эффект готов. Можно повторять много раз, чтобы сделать полоски разных цветов и ширины. Не забудьте покрыть все лаком для надежности. Т аким же способом можно создавать и зигзаги, например.

Покрасить грифельной краской

Окрашенный специальной грифельной краской стол будет лаконично-черным или темно-зеленым. Но зато теперь оставлять заметки и рисовать мелками можно будет прямо на столе. А насколько удобнее играть в настольные игры, где приходится записывать очки! Сам стол может послужить полем для крестиков-ноликов или виселицы.

Оклеить пленкой

Пленка тоже может быть не простой, а грифельной или даже с эффектом белой маркерной доски. Над столом с узором из треугольных кусочков пленки, как на фото ниже, придется повозиться подольше, но результат получится очень стильный!

Полоски разноцветными скотчами

Полосатым стол можно сделать не только с помощью покраски. Линии из декоративных скотчей или изоленты разных цветов и узоров сделают стол ярким, блестящим и нарядным. Такой отлично подойдет для детской или добавит нотку озорства во взрослый интерьер.

Выложить плиткой

Керамическая плитка или мозаика сделает столешницу не только красивой, но и очень практичной, ведь плитка не боится влаги и проста в уходе. Принцип такой же как со стенами: плиточный клей плюс затирка. Можно брать целую плитку, а можно битую для эффекта испанской мозаики. Больше идей творчества из остатков плитки вы найдете .

Оклеить страницами книг

Выберите любимую книгу и дайте ей вторую жизнь: приклейте каждую страницу к столу с помощью клея ПВА. Несколько слоев лака (лучше из баллончика) сделают поверхность гладкой и облагородят цвет. Хорошей идеей будет взять странички из словаря или нотные листы.

Романтичное кружево

Сделать столешницу более изящной поможет простой прием — окраска через кружево. Для этого нужно взять кружевную салфетку или тюль, которые не жалко испортить, положить на стол поверх базового слоя краски и нанести другой цвет сверху. Лучше пользоваться губкой или краской из баллончика, чтобы изображение не смазывалось от движений валика.

Фотографии: californiahomedesign.com, homedit.com, shelterness.com, lovemaegan.com, allthingsnewagain.net, baeditions.com, crafthubs.com, hellolidy.com, getcreativejuice.com

Помните, я рассказывала как мечтала о круглом столе? И как долго думала и искала? А потом меня практически само нашло “старое подстолье”. Красивое, примерно середины прошлого века.

И вот спустя месяц стол готов, занял достойное место:) и радует нас:)

И сегодня я покажу как шел процесс реставрации.

Подготовим инструменты. У меня это небольшая шлифовальная машинка, плюс отдельные листы наждачной бумаги разных номеров для ручной работы. Всевозможные кисти, салфетки и прочее:).

Напомню каким мне досталось подстолье. Приобретено было на аукционе “молоток”.

Сначала я сошкурила все старое покрытие – это был старый лак и он хорошо (на удивление) поддался шкурению.

Большие плоскости я обрабатывала машинкой, а все круглые части, впадинки, мелкие части вручную.

Сначала крупной наждачной бумагой, потом помельче. и потом совсем мелкой.

Работа заняла примерно три вечера:). В результате получила вот такую красоту.

После того как все подстолье было ошкурено, я тщательно его пропылесосила, вытерла влажной тряпочкой, хорошо высушила и еще раз проверила гладкость и однородность всей поверхности. Убедившись, что оно готово к финишной отделки приступила к работе:).

Приготовила покрытие и кисть. В своем выборе для покрытия остановилась в этот раз на “JOHNSTONE`S Satin Woodstain Защитное полуматовое покрытие”.

Перед началом работы я состав профильтровала через капрон в чистую одноразовую миску. Для очистки кисточки приготовила растворитель в отдельной баночке. А также под рукой держала тряпочку, намоченную растворителем, чтобы в случае ошибки быстро ее исправить.

Постелила на пол большой лист укрывного материала. Перевернула подстолье вверх ногами. И начала аккуратно наносить”краску”.

В процессе окрашивания не надо спешить. На кисть краски нельзя набирать много. Краска или лак не должен литься по изделию, иначе будут подтеки, которые потом высохнут и испортят изделие.

Покрывать надо минимум на 2 раза с промежтком по времени в 1 сутки (или следовать инструкции производителя лакокрасочного материала).

Итак, подстолье готово, теперь приступили к столешнице.

Мы приобрели сосновую столешницу круглую, диаметром 100 см. Я также ее хорошо ошкурила. Но в связи с тем, что сосна мягкий материал, чтобы добиться гладкости надо потрудиться. После каждого окуривания я протирала влажной салфеткой столешницу тем самым поднимая ворс мягких волокон. И удовлетворилась, только после того как ворсинки перестали подниматься.

С помощью уровня установили столешницу на подстолье и закрепили шкантами и специальным клеем по дереву.

После того как она “приклеилась” я нанесла первый слой краски.

На следующий день, когда покрытие впиталось и высохло я прошкурила еще раз столешницу самой мелкой наждачкой. И нанесла еще один слой краски. Еще через сутки я намочила столешницу водой и снова ошкурила ее “по мокрому”.

Так получилось у меня 4 слоя, пока поверхность не стала меня удовлетворять полностью. Она получилась идеально гладкой и ровной.

Рано или поздно наступает момент, когда деревянный стол теряет свою былую привлекательность. Отправлять его пылиться на чердак или вовсе выкинуть – не есть правильный выход. Лучшим выходом из сложившейся ситуации является реставрация старого стола.

Реставрация мебели — увлекательный процесс, позволяющий существенно экономить на приобретении новой мебели

Особенно это актуально в случае, когда изделие выполнено из дорогой породы древесины. В таких обстоятельствах значительно выгоднее будет выполнить реставрацию стола, нежели чем приобрести новый дорогостоящий стол или же заменить старинный стол на изделие более низкого качества. К тому же, антикварные модели со временем ценятся все больше и больше, и вполне вероятно, что через несколько лет отремонтированный стол сильно возрастет в цене.

Круглый раскладной стол из дерева до и после реставрации своими руками

Для многих древний стол в доме не просто предмет интерьера, но и память о предках, семейная реликвия и символ многолетней стабильности. Отреставрировав деревянный стол, можно дать ему вторую жизнь и сохранить его как часть семейной истории.

Шикарный стол с резными ножками с восстановленной столешницей

Наилучшим вариантом сделать это является реставрация деревянного стола своими руками. Ремонт стола подарит массу положительных впечатлений и позволит получить уникальную вещь, которой больше ни у кого не будет.

Декупаж позволит не только бюджетно и быстро преобразить стол,но и стилизовать его, например, под Шебби шик

Крепкие деревянные вещи служат долго, но порой теряют презентабельный вид. Это проблему легко устранить, выполнив ремонт стола. Реставрация стола своими руками поможет сэкономить семейный бюджет, поскольку в мастерских запрашивают высокую цену за подобную работу.

Красивые столы после реставрации обретают новую жизнь

Таким образом, подытожив все выше сказанное, можно выделить следующие преимущества реставрации деревянного стола своими руками:

• экономия бюджета;
• вторая жизнь старого стола;
• сохранение семейной реликвии;
• создание уникальной мебели;
• низкие затраты на ремонт стола;
• качественный и долговечный продукт.

Процесс реставрации старого стола кропотливый, но по силам любому человеку, имеющему даже малые навыки в работе с деревом и скромные познания в области оформления мебели. С помощью подручных средств и небольших затрат на материалы можно придать устаревшему столу свежий и презентабельный вид.

Декор стола мозаикой из битых тарелок – необычное бюджетное решение для реставрации

Для реставрации столов из дерева используются следующие инструменты:

• шлифовальная машинка;
• наждачная бумага;
• набор шкурок;
• валик для грунтовки;
• набор кистей.

Материалы и инструменты для реставрации

Для того чтобы сделать реставрацию стола, потребуются следующие материалы:

• шпаклевка;
• специальные средства для древесины;
• краска;
• клей;
• при необходимости деревянное полотно.

Деревянный стол после окрашивания приобрел совсем другой вид

Существует несколько способов ремонта стола из дерева. Наиболее популярным является метод, основанный на покраске поверхности стола краской и дальнейшего нанесения лака.

Чтобы придать столу более эффектный вид – его можно покрасить не целиком, а только отдельные части

Вторым по распространенности является оклейка мебели самоклеящейся пленкой. Данный способ получается самый дешевым, но при этом позволяет скрыть существующие дефекты мебели и преобразить внешний вид изделия в лучшую сторону.

Самый простой и красивый вариант декора старого стола, не требующий возни с красками — поклейка пленки

Оригинальным приемом в реставрации мебели является укладка плиткой на поверхности стола. Такой метод позволит изделию надолго сохранить красивый внешний вид, поскольку ему будут не страшны воздействие влаги и высокая температура.

Отделка стола с помощью керамической плитки в виде отдельных фрагментов

Начать работу по реставрации стола следует с тщательного осмотра изделия на предмет дефектов. Самым лучшим вариантом будет разобрать мебель на детали, очистить от загрязнений, а затем снова собрать.

Тщательно осматриваем все крепления в конструкции и дефекты столешницы и ремонтируем детали

Если были обнаружены поломки, то следует их устранить. В случае невозможности починить одну из частей, ее следует заменить на новую, приготовленную самостоятельно или сделанную на заказ.

Снимаем старое покрытие шлифовальной машинкой или вручную

После шлифовки тщательно очищаем стол от пыли и заделываем трещины и сколы

Если столешница не имеет сильных повреждений, то вы можете не скрывать природную красоту дерева и покрыть его морилкой, а затем лаком

Очень важно осуществлять полировку древесины вдоль волокон, иначе могут возникнуть тяжело удаляемые дефекты. В конце обработки необходимо зачистить поверхность наждачной бумагой, а после удалить всю пыль с мебели. После этого нужно обезжирить поверхность стола при помощи специальных растворителей, спирта или ацетона. Если какие-либо части изделия имеют сколы, трещины или царапины, то необходимо их зашпаклевать, а места разломов соединить при помощи клея.

Стол можно прогрунтовать в 1-2 слоя с помощью маленького губчатого валика, при этом каждый слой должен просохнуть полностью

Когда грунтовка высохнет, снова шлифуем столешницу наждачкой или шлифовальной губкой средней зернистости

Затем следует снова провести этап шлифовки и обезжиривания поверхности мебели. Если стол изготовлен из натуральной древесины, то целесообразно ее защитить от вредителей и болезней. Для этого выполняется пропитка изделия соответствующим средством.

Если стол изготовлен из натуральной древесины, его лучше обработать специальной пропиткой, которая убережет его от вредителей и болезней

Лакировка

Реставрацию обеденного полированного стола можно произвести при помощи шлифовки поверхности и нанесении на нее нового слоя декоративного лака

Следующий этап — это покрытие лаком древесных деталей. Если необходимо замаскировать какие-то дефекты или просто есть желание изменить цвет старого стола, то перед нанесением лака, можно воспользоваться краской. Изменение оттенка мебели также можно добиться, используя не прозрачный, а цветной лак. После того, как все детали хорошо просохли, нужно собрать изделие.

Краску нужно наносить в 2 тонких слоя, а затем защитить поверхность стола лаком

Последний штрих

Декор старого стола в технике декупаж

Завершающим этапом реставрации деревянного стола является декорирование. Можно снова взяться за кисть и, используя различные трафареты или малярные скотч, нанести на поверхность стола аппликацию.

Покраску стола через тюль следует делать поверх базового слоя, пигментом контрастного цвета

Для тех, кто умеет хорошо рисовать, подходит изображение собственного шедевра на мебели, которое останется на долгие годы.

Стол с художественной росписью отлично дополнит интерьер в этническом или деревенском стиле

Рисунок на столешницы можно также создать при помощи мозаики или потали. Последняя используется в работе, когда целью является имитация одного из благородных металлов — золота, серебра или бронзы.

Создаем картину из маленьких фрагментов на поверхности столика

Поталь (золочение) — чудесное украшение для стола в классическом стиле

Видео: Реставрация кухонного стола

Поэтапная реставрация старого стола. Как отреставрировать старый стол своими руками? Как отреставрировать старый столик своими руками

Старый стол, разболтанный и ссохшийся, да и ещё, к тому же, скрипучий, как несмазанная телега, так и чешутся руки отправить в костёр или на свалку. Но если над ним немного поработать, то можно получить очень даже неплохой мебельный аксессуар, типа кофейного столика (если укоротить ножки до определённой длинны), или столика под телевизор. В моём сарае лежал на полке, забытый всеми, обычный кухонный стол. В разобранном состоянии. Четыре ножки на болтах, деревянная основа, скреплённая металлическими скобами, и три фрагмента столешницы.

Осмотрев этот раритет, я поначалу решил было отправить его в мусорную машину; от долгого лежания фрагменты столешницы, изготовленные из ДСП, под воздействием влаги распухли, а после высыхания, к первоначальной форме уже, разумеется, не вернулись. Да ещё, к тому же, стали хрупкими и из них посыпался опил, из которого они, собственно, и были изготовлены…

Деревянная же основа, напротив – ссохлась до того, что ходила ходуном, как живая, стоило её взять в руки! Немного подумав, решил, всё-таки, попробовать «реанимировать» его. Так или иначе, много я не потеряю, в случае неудачи.

Понадобится

• Ножовка.
• Газовый ключ или плоскогубцы.
• Клей универсальный (можно «Момент»).
• Клей композитный (холодная сварка).
• Клей циан акрилат (супер клей).
• Маркер.
• Дрель и свёрла на 4 и на 9.
• Длинная линейка (или уровень с разметкой линейки).
• Четыре толстых мебельных шурупа под шестигранник.
• Небольшой лист ДСП для новой столешницы.
• Декоративная самоклеящаяся плёнка для облицовки столешницы (с рисунком на свой выбор).

Реставрируем старый стол

Для начала нужно разобрать деревянную основу. Выкрутить все имеющиеся шурупы, снять металлические скобы.

Стол у нас будет вдвое меньшего размера, чем прежний, а значит те перекладины, которые раньше были шириной стола – теперь станут его длинной.

Ширину нового стола можно выбрать самостоятельно, на свой вкус. Можно его сделать хоть квадратным! Для этого берём оставшиеся длинные перекладины, и укорачиваем их до нужной Вам ширины будущего столика.

Только рассчитывайте, чтобы ширина будущего столика была не меньше половины его длинны, иначе он будет неустойчив! Теперь, на отпиленных концах перекладин, сделаем ножовкой канавки для металлических скоб, как было раньше.

Далее займёмся отверстиями, оставшимися от шурупов после разборки стола. Большинство из этих отверстий снова окажутся на прежних местах, и чтобы в них хорошо держались шурупы, удерживающие металлические скобы, воспользуемся спичками и универсальным клеем. Макаем спичку в клей (или капаем клей в отверстие), заталкиваем её до упора в отверстие, и обламываем.

Получилась своеобразная заглушка-чёпик. Теперь в этом отверстии шуруп будет хорошо держаться, а стол не будет шататься. Ну а чтобы «новый» стол не скрипел – капните по капле машинного масла на места соприкосновений всех отдельных фрагментов стола, как деревянных, так и металлических. Сейчас займёмся ножками. Если у этих ножек выкручивается резьбовое соединение, желательно его выкрутить из ножки. Обмазать резьбу композитным или универсальным клеем, и вкрутить обратно.

До упора. Если же соединение болтается, но при этом не выкручивается (бывает и такое, когда штырь с резьбой имеет внутри ножки «Т»-образный конец), тогда придётся воспользоваться циан акрилатом (супер клеем). Капаем его в щель между соединением и древесиной до тех пор, пока он не перестанет уходить внутрь. Оставляем подклеенные ножки сохнуть. На пару часов, чтоб успел схватиться композитный клей. (Кстати, ножки тоже можно укоротить, до нужной Вам высоты, обстругать рубанком, сузить их книзу, если они квадратные, и покрыть морилкой.) За это время можно собрать деревянную основу; скрепляем приготовленные перекладины при помощи скоб и шурупов.

По прошествии времени, отведённого для застывания композитного клея, прикручиваем ножки к основе. Как раньше к старому столу.

Теперь берём приготовленный лист ДСП (я взял для этой цели торцевую стенку от старого шкафа), вырезаем необходимой площади столешницу и ошкуриваем наждачной бумагой, или напильником по дереву, отпиленные края.

Кладём столешницу на ровную поверхность, лицевой (наиболее гладкой!) стороной вниз. Ставим сверху на столешницу основу, ножками вверх и отмечаем маркером углы ножек.

Убираем основу и сверлим отверстия на 4 миллиметра в каждом углу, с таким расчётом, чтобы отверстия приходились в центры ножек. Теперь ставим основу на ножки, кладём на неё столешницу, и смотрим снизу, чтобы сошлись отметки сделанные ранее маркером. Сейчас по имеющимся в столешнице отверстиям, сверлим отверстия дальше – внутрь ножки, на длину шурупа.

Ну и, сверлом на восемь миллиметров, сделаем поверх отверстий небольшие углубления-потаи, для шляпок шурупов и вкручиваем шурупы.

Замазываем шляпку шурупа композитным клеем, чтобы столешница имела ровную поверхность. Можно предварительно смазать поверхность углубления, и шляпку шурупа в ней, машинным маслом, тогда можно будет в дальнейшем без труда выковырять эти получившиеся пробки, чтобы демонтировать стол, в случае необходимости.

Ждём, пока высохнет композитный клей и, в завершении, обклеиваем столешницу клейкой декоративной плёнкой.

Обклеивать самоклеящимися обоями следует максимально аккуратно; второго шанса не будет, чтобы переклеить. Для этого пришлось демонтировать столик (благо, это не долго – выкрутить четыре шурупа и отвинтить четыре гайки!). Я увлажнил в комнате воздух при помощи распылителя, для того, чтобы пылинки не ложились на обклеиваемую поверхность, и не образовывали неровностей и пузырей после проделанной работы. Протёр поверхность спиртом, и осторожно, начиная с одного из углов, разглаживая плёнку в разные стороны от угла сухой тряпочкой, на каждую деталь по очереди, наклеил плёнку. Если пузырей избежать всё же не удалось, проколите их тонкой иглой в нескольких местах, положите на пузырь обычную кухонную салфетку и поставьте на это место кружку с плоским дном, заполненную кипятком. На одну-две минуты. После этой процедуры пузырь исчезнет. И ещё один момент; обклеив столешницу, я передумал прятать шляпки шурупов – уж очень мне понравилось, как смотрятся блестящие металлические шляпки, утопленные в текстуре «камня».

Но это дело каждого индивидуальное. Если кому не нравится так – можно шляпки скрыть. Так же замазать их клеем и наклеить сверху пятачки, вырезанные из этой же плёнки… Вот таким стол был (по размеру!):

А таким стал – небольшим и компактным:

Он хорошо впишется в интерьер какой-нибудь небольшой комнаты в дачном доме. По-моему получилось неплохо. Даже очень неплохо!

Фото
Реставрация журнального столика своими силами — достаточно кропотливое, но не очень сложное дело. Если вы ознакомитесь с технологией, учтете советы специалистов, приобретете качественные материалы, то сможете дать вашей любимой вещи вторую жизнь.

Роспись стола – это очень сложный и длительный процесс, однако потребуется лишь эскиз, маркер или краски, а также лак.

Переделка мебели состоит из нескольких этапов: удаления старого лака, реставрации деревянной поверхности, покраски или тонирования, покрытия лаком (воском).

Как избавиться от старого покрытия?

Понадобится:

• цикля или шлифмашинка;
• наждачная бумага;
• шпаклевка по дереву;
• шпатель.

Реставрацию журнального столика начинают с удаления старого лака. Проще всего применить шлифовальную машинку, но в этом случае следует соблюдать максимальную осторожность, так как инструмент может повредить деревянную поверхность. Можно воспользоваться специальными растворителями. Здесь важно рассчитать толщину слоя: средство должно только растворить лак, не достигая дерева. Если растворитель впитается в поверхность журнального столика, то это усложнит все последующие этапы, материалы могут «не подружиться» между собой, вследствие чего произойдет вздутие, отслоение или растрескивание лакокрасочного покрытия.

Основными материалами и инструментами для декорирования журнального столика являются: акриловая краска, кисти, клей и картинки.

Если старый лак имеет много трещин и стерся местами, то его легко удалить при помощи обычной наждачной бумаги. Возьмите среднезернистую бумагу, увлажните ее, обмотайте вокруг бруска, пройдитесь по поверхности. Когда наждачная бумага забьется пылью, промойте ее в воде и снова принимайтесь за работу. Под воздействием влаги старый лак размягчится и достаточно легко счистится. После того как вы удалите лак, отшлифуйте поверхность журнального столика наждачной бумагой с мелким зерном. Счистить старое покрытие можно при помощи цикли или кусочка битого стекла. В этом случае не обойтись без рабочих перчаток. Лак постепенно скалывается с поверхности, при этом необходимо следить, чтобы не повредить дерево. Все эти способы имеют свои преимущества и недостатки. Какой из них выбрать, решать только вам.

После того как старый лак будет удален, необходимо зашпаклевать все трещины, сколы и царапины. Шпаклевку наносят при помощи шпателя, разравнивают таким образом, чтобы она не выступала над поверхностью, оставляют до полного просыхания, затем шлифуют тонкой наждачной бумагой. Если вы планируете тонировать столик морилкой, то лучше приобрести шпаклевку под цвет древесины.

Тонирование и покраска журнального столика

Понадобится:

Декорирование стола мозайкой позволяет скрыть появившиеся трещины и пятна.

• грунтовка;
• акриловая краска или морилка;
• мебельный воск;
• кисти;
• наждачная бумага.

Реставрация журнального столика предполагает покраску или тонирование изделия при помощи морилки (воска). Сначала необходимо загрунтовать поверхность: используйте специальную грунтовку для дерева, наносите состав кистью в 1-2 слоя с обязательной промежуточной просушкой. Если вы будете использовать морилку, то этап грунтования можно опустить.

Краску наносят при помощи кисти, для столешницы удобнее использовать валик или малярную лопатку. Труднодоступные места прокрашивают тоненькой кисточкой. Важно наносить краску тонким равномерным слоем — тогда вы сможете избежать наплывов. После того как первый слой просохнет, по нему проходятся тонкой наждачной бумагой. Второй раз краску наносят в противоположном направлении. Все красочные слои обязательно шлифуются наждачной бумагой — тогда поверхность получится идеально гладкой, а полосы от кисти будут незаметны.

Реставрация столика может происходить при помощи морилки или цветного воска. Морилка бывает на водной и спиртовой основе, первая дает более мягкий тон. Морилку наносят широкой плоской кистью (флейцем). Можно смешивать цвета между собой, наносить один тон на другой, высветлить центр, затемнить края — все зависит только от вашей фантазии. Вместо морилки можно использовать цветной воск, который при реставрации поверхности выполняет несколько ролей сразу. С его помощью производится тонирование и закрепление результата одновременно. При использовании битумного воска поверх морилки можно добиться глубины цвета.

Воск втирают мягкой хлопчатобумажной тряпочкой очень тонким слоем, при этом нельзя возвращаться на обработанное место, иначе могут получиться темные места. Некоторые производители рекомендуют при большом объеме работы растапливать воск на водяной бане, в этом случае его наносят кистью. После того как первый слой просохнет, его полируют шерстяной тряпочкой, затем наносят следующий. Так поступают до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой. Если вы покрасили столик акриловой краской, то для закрепления результата лучше использовать прозрачный мебельный воск.

Декорирование журнального столика методом золочения

Понадобится:

• золотая или серебряная поталь;
• шеллак;
• трафарет;
• плоская кисть.

Декорировать журнальный столик можно при помощи потали, например, сделать золотых бабочек или серебряных стрекоз. Для этой цели необходимо приобрести готовый трафарет или изготовить его своими руками. На плотной пленке нарисуйте контур стрекозы, затем вырежьте его при помощи лезвия или тонкого ножа. Прикрепите трафарет к поверхности столика малярным скотчем. Нанесите шеллак, оставьте его на некоторое время. Лак должен немного подсохнуть, но при этом оставаться липким — тогда поталь хорошо приклеится.

Приложите лист потали к трафарету, аккуратно пригладьте его кисточкой, оставьте до полного просыхания, после чего сметите кистью остатки золота, снимите трафарет. Приглушить яркий блеск потали можно при помощи античного битума, который наносят тонким слоем поролоновой губкой. Результат закрепляют шеллаком.

Поталь ни в коем случае нельзя покрывать акриловым лаком, иначе со временем она окислится.

Материалы для золочения — недешевое удовольствие, при желании их можно заменить трансферной фольгой для ногтей и специальным клеем для тела. Технология нанесения почти такая же: сначала прикрепляют трафарет, промазывают поверхность клеем, оставляют примерно на 5 минут (точное время всегда указывается на прилагаемой инструкции). Затем прикладывают фольгу шершавой стороной книзу, проглаживают ногтем, резко отрывают. Результат закрепляют аэрозольным лаком — тогда фольга не сомнется. Ремонт журнального столика своими руками завершен!

Наверное, практически у каждого дома есть такой вид мебели как журнальный или письменный столик. Такие столы очень удобны, их можно расположить и в гостиной, и в спальне, и в детской.

Желательно, чтобы он вписывался в общий интерьер. Поэтому, если у вас дома современный ремонт и старый журнальный столик не подходит к общему виду комнаты, не спешите его выбрасывать. Мы предлагаем вам проявить фантазию и отремонтировать старый стол своими руками. Тем более, что процесс очень увлекательный и особых сложностей у вас не должно возникнуть.

Процесс реставрации мы опишем на примере , изготовленного из натуральной древесины и покрытого мебельным лаком.

Для реставрации мы решили воспользоваться методикой декупажа, так как такая она наиболее подходит для журнальных и письменных столов. В результате применения техники декупаж Вы получите дома оригинальную вещь, какой больше нет ни у кого из ваших друзей и знакомых.

1. Любой вид реставрации или ремонта начинается с осмотра. Осматриваем стол и определяем дефекты.

2. Далее нам нужно очистить его от старого покрытия лаком. Для этого нам понадобится шлифовальная шкурка разных номеров зернистости. Очень хорошо, если у Вас найдется шлифовальная машинка. Она поможет намного быстрей и качественней прошлифовать стол. Шлифовать лучше вдоль волокон.

Если Вы будете шлифовать поперек волокон, на поверхности останутся царапины.

Процесс шлифования проводится в три этапа. Сначала нужно воспользоваться шлиф-шкуркой с наибольшей зернистостью. Дальше берут наждачку средней зернистости, и в конце все оставшиеся неровности зашлифовывают шкуркой-нулевкой.

При шлифовании лучше надеть респиратор, потому что древесная пыль может повредить верхние дыхательные пути и легкие.

После шлифования необходимо протереть стол влажной тряпкой, чтобы удалить всю оставшуюся пыль.

3. Затем приступаем к шпаклевке. Она нужна, чтобы скрыть дефекты в виде трещин, царапин, сколов. Для этого нам нужен резиновый шпатель и сама шпаклевка. Аккуратно затираем все царапины и трещины.

Оставляем шпаклевку до полного высыхания. После высыхания все лишнее удаляем с помощью шлиф-шкурки нулевки. Вот основа стола и готова.

Этапы реставрации техникой декупаж

Если мы решили отреставрировать журнальный столик своими руками, для декупажа нам понадобятся такие инструменты и материалы:

• Линейка
• Карандаш
• Ножницы
• Салфетки с рисунками или специальные картинки для декупажа (в нашем варианте это фотографии)
• Полиэтиленовый файл
• Кисти разной толщины
• Клей ПВА
• Акриловая грунтовка
• Краски для мебели (в нашем варианте акриловые белые и черные)
• Трафарет (но можно обойтись и без него)
• Финишный акриловый лак

Процесс реставрации столика по шагам

1. Теперь мы можем браться за оформление журнального столика. Для начала нам нужно наложить грунт на поверхность стола. Для этого используем акриловую грунтовку. Она нужна, чтобы краска, которая будет наноситься в дальнейшем, более равномерно распределилась на нашем изделии.

Грунтуем кисточкой аккуратно и примерно полчаса ждем, пока грунтовка высохнет.

3. Теперь берем рисунок. В нашем варианте это фотография. Окунаем рисунок на 30 секунд в миску с водой.

Очень важно рисунок не передержать, так как бумага может повредиться. Достаем фото из воды и кладем на полиэтиленовый файл лицевой стороной вниз.

4. Так как наша фотобумага плотная, мы аккуратно убираем лишние слои бумаги, чтобы картинка осталась невредимой. Затем кисточкой наносим клей ПВА на фотографию.

5. Теперь аккуратно переворачиваем файл с прилипшим к нему фото, кладем его на нужное место на столешнице. Через файл разглаживаем рисунок, чтобы он лег равномерно. И только после этого убираем файл.

6. Берем белую акриловую краску и кисточкой с жесткой щетиной прорисовываем поля по контуру рисунков. Кисть стараемся держать под одним углом, так как щетина оставляет полоски. Затем оставляем стол высыхать примерно на 1 час.

7. Мы решили дополнительно украсить углы нашего стола с помощью трафарета. Для этого нужно трафарет приложить к углу столешницы и кисточкой с акриловой краской черного цвета пройтись по нему. Кисть держим в вертикальном положении, чтобы краска не затекала под трафарет и не размазывалась.

8. Теперь можно снять трафарет. Оставляем стол до высыхания рисунка на 1 час.

9. Ну и, наконец, после того, как краска подсохла, можно нанести финишный акриловый лак для закрепления рисунков. Лак наносим тоже кисточкой.

10. Наконец, реставрация столика подходит к концу. Чтобы столом можно было пользоваться, ему нужно высохнуть. Сушим в хорошо проветриваемом помещении сутки. После истечения этого времени пользуйтесь им на здоровье!

Теперь вы знаете, как обновить своими руками журнальный столик, фото, представленные выше, демонстрируют — какой шедевр можно создать самостоятельно. Не выбрасывайте старую мебель, дайте устаревшим предметам возможность порадовать Вас еще некоторое время, подарите им вторую жизнь!

Видео: реставрация прикроватного столика методом декупаж

Если вы являетесь обладателем старого стола, который необходимо обновить, либо вы приобрели стол, который выглядит весьма скучно и вам хочется чем-нибудь его украсить, значит советы ниже именно для вас!

На самом деле, изменить внешний вид такого предмета мебели, как стол, достаточно легко. И существует много способов, как именно это можно сделать.

Самоклеющаяся пленка

Начнем с самого простого способа — это использование самоклеящейся пленки. Наверняка вы встречали такую пленку в магазинах. Она продается, как правило, в рулонах, как обои.

При этом имеет гладкую поверхность, которую легко мыть и которую просто невозможно каким-либо образом повредить или деформировать.

Для начала произведите дома замеры — сколько именно вам нужно будет этой пленки приобрести. Возьмите ее немного с запасом, чтобы не было некрасивых стыков на вашем столе.

Сам процесс применения самоклеящейся пленки весьма прост — подготавливать мебель перед этим никак не нужно. Вы просто отделяете пленку от бумаги и наносите ее на свой стол, аккуратно прижимая к поверхности.

Столу даже не придется сохнуть. Он тут же будет готов к эксплуатации в уже обновленном виде.

Краска и трафареты

Если вы готовы заморочиться чуть больше, чем приклеить самоклеящуюся пленку на ваш предмет интерьера, можете, вооружившись красками и кисточкой, предстать в образе художника-оформителя.

Самое главное — придумать сюжет для вашего столика. Подумайте, что бы вы хотели на нем изобразить? Это может быть все, что вы только пожелаете. Если у вас есть задатки художника, вы можете сразу начать рисовать, с эскизом или без.

Обратите внимание! Стеновые панели ПВХ — какие выбрать? Фото обзор лучших идей для интерьера!

Но если вы с арт-искусством “на вы”, не отчаивайтесь! На помощь придут трафареты. Трафарет вы можете приобрести в магазине канцелярских товаров либо изготовить самостоятельно.

Для этого достаточно вырезать из какого-либо журнала рисунок и использовать его, как, своего рода, лекало, по которому данный рисунок перенесется на вашу мебель.

Либо обвести карандашом на лист бумаги любой из понравившихся предметов, вырезать его и так же, положив на стол, прокрасить промежуток вырезанного трафарета краской. Убрав трафарет, вы увидите рисунок на столе.

Если вам кажется этот способ сложно выполнимым, вы можете обратиться за помощью к профессиональному художнику, для которого выполнение данного вида работы не составит никакого труда.

Правда, услуги художника необходимо будет оплатить и этот способ уже не назовешь бюджетным.

Что касается краски, которую следует использовать, она обязательно должна быть влагоустойчивой. Наиболее оптимальным вариантом считается акриловая краска. Она не имеет запаха и очень быстро сохнет.

Кроме того, акрил не выгорает на солнце, устойчив к воде и повышенной влажности в целом.

Можно смело сказать, что стол, покрытый акриловой краской, прослужит вам целый век, и это не будет преувеличением.

Декупаж

Есть еще другой способ декорирования стола, который очень похож на использование трафаретов. Этот способ называется просто — декупаж. В чем он заключается?

Берутся любые фрагменты рисунков из журналов, салфеток, различных альбомов. Это могут быть даже фотографии из вашего личного архива либо просто понравившиеся картинки из сети Интернет.

В общем, все, что угодно. Вы вырезаете интересующие вас элементы и накладываете их на столешницу. Для начала смотрите, будет ли это выглядеть красиво. Если вариант вам нравится и вы готовы украсить данными фрагментами стол, то можно приступать к работе.

Предмет мебели необходимо тщательно отшкурить, убрать краску либо избавиться от лакового покрытия. Поверхность стола должна быть чистой, сухой и идеально ровной. В общем, он должен вернуть свой первозданный вид.

После этого, вы берете заранее уже подготовленные элементы либо фотографии, покрываете оборотную сторону клеем ПВА и накладываете их на столешницу.

Такие манипуляции необходимо проделать с каждой фотографией. После чего следует покрыть все наложенные картинки лаком.

Лак предотвратит ваш стол от нежелательных повреждений, царапин и прочего рода деформаций. Ваши фото (декупаж) будут под надежной защитой. При этом украшение стола его не только обновит, но и будет радовать ваш взор!

Вариантов декорации стола много. Главное, не бойтесь экспериментировать! И у вас все обязательно получится.

Фото идей по украшению стола

Мебель старого производства не стоит отправлять в утиль при повреждениях или появлении мелких недостатков. Лучше следует подвергнуть реставрации, что позволит ей служить еще очень долгие годы. Рассмотрим, как сделать реставрацию старого стола в домашних условиях без больших затрат и усилий. Естественно, что виды реставрационных работ будут зависеть от первоначального качества изделия, его дизайна и вашей дизайнерской фантазии, поэтому невозможно предусмотреть абсолютно все тонкости будущей деятельности. Ограничимся поэтому описанием самых распространенных приемов реставрации.

Для покрытия стола потребуются эмаль на основе растворителя двух разных цветов и прозрачный лак.

Необходимые материалы и инструменты

Для проведения всех необходимых процедур вам могут потребоваться:

• наждачная бумага разных видов;
• малярные кисти;
• мебельный лак;
• полироль или мебельная мастика;
• морилка или бейц;
• пропитка для древесины;
• войлок;
• шпатлевка для древесины;
• резиновый шпатель;
• столярный клей;
• лобзик;
• шпон.

Следует напомнить, что реставрация подразумевает приведение изделия к состоянию, максимально приближенному к первоначальному варианту. Отсюда и исходит главный принцип реставрации, запрещающий изменение дизайна и цветового решения изделия.

Перед началом реставрационных работ старый стол предстоит разобрать (хотя многие реставраторы и не прибегают к подобной операции, мотивируя это тем, что повторная сборка приведет к нарушению целостности стола и обязательно навредит его прочности). Каждую деталь предстоит очистить от старого покрытия (шпонированные изделия очищаются только от лакового нанесения). Производится зачистка обычной наждачной бумагой круговыми движениями по поверхности детали. Грубую обработку делают бумагой с крупным абразивом. Тонкая зачистка производится «нулевкой» (бумагой с самым мелким абразивным слоем). Далее предстоит тщательно очистить все элементы стола от древесной пыли и тщательно проветрить помещение. Такая мера необходима по той причине, что пыль оседает постепенно и в период дальнейших действий может попадать на еще не застывший лак, что крайне нежелательно. Реставрация не терпит поверхностного отношения к работе, поэтому мелочами пренебрегать нельзя.

Вернуться к оглавлению

Вам может быть интересно: Как изготовить откидной стол?

Предварительные работы, первичная пропитка

Подготовленные детали необходимо пропитать специальным раствором, который в значительной мере продлит срок службы всего изделия и убережет его от древесных вредителей и грибковых заболеваний. Пропитка должна высыхать в затемненном и хорошо проветриваемом помещении не менее суток.

Пропитка защитит поверхность деревянного стола от гниения и различных видов плесени.

После этого детали подвергаются тщательному визуальному осмотру на предмет выявления повреждений древесины или шпона. Трещины до 3 мм заделываются специальной шпатлевкой. В случае обнаружения повреждений больших размеров их необходимо заделать шпоном. Для этого вокруг повреждения наносится тонкий слой любой акварельной краски и сверху прикладывается лист бумаги. Та часть листа, которая останется незакрашенной, и будет идеальным трафаретом для «заплатки». Ее предстоит приклеить к листу шпона и с помощью лобзика произвести прорезание по полученному контуру.

Производим контрольный замер на совместимость полученной детали из шпона и места повреждения. Если они совпадают, то можно приступить к приклеиванию детали с помощью столярного клея. Современные клеящие составы лучше не использовать, так как это нарушит эффект настоящей старины. Напоминаем, что детали следует плотно прижать друг к другу и в таком положении оставить для склеивания на 10-12 часов. После приклеивания предстоит затереть места стыков деталей все той же мелкой наждачкой. Описанным выше способом можно реставрировать даже стол, имеющий на поверхности инкрустацию шпоном.

Будем считать, что мелкий косметический ремонт всех деталей закончен, но реставрация еще не завершена. Стол предстоит собрать в первичное состояние и проконтролировать прочность его положения на горизонтальной поверхности. Используем для этого старый дедовский способ: на противоположные ножки перевернутого стола натягиваются нити. Для устойчивости стола необходимо, чтобы эти нити касались друг друга (но не имели прогибов в местах касания!).

Наносить лак нужно только после того как предыдущий слой окончательно ввсохнет.

Совместив ножки стола в одну плоскость, можно продолжать реставрировать изделие. Реставрация старого стола подразумевает его покрытие лаком. Но для начала необходимо все детали и всю поверхность покрыть морилкой.

Вам может быть интересно: Подключение газовой плиты

С выбором цвета придется повозиться, так как добиться первоначального цвета хочется, но ассортимент красящих пигментов не настолько широк, чтобы удовлетворить желания всех потребителей. Есть мнение, что сначала необходимо поэкспериментировать с разными оттенками на любой деревянной поверхности. Методом проб и ошибок вы сможете добиться цвета, близкого к желаемому, хотя и потратите на это много времени. Реставрация старого стола по этой причине и является длительным процессом.

Как отреставрировать деревянный стол

От библиотечных лестниц до шкафов Hoosier ремонт испорченной или плохо сработанной мебели чрезвычайно полезен. Но если вы никогда не пробовали свои силы в каком-либо проекте реставрации антикварной мебели, вы можете начать с меньшего и простого. Один простой проект реставрации для начинающих? Деревянный стол. Деревянный стол, идеально подходящий для начинающих реставраторов, поможет вам попрактиковаться в шлифовке и отделке. Кроме того, вы можете купить обычный старый деревянный стол на любом блошином рынке или в комиссионном магазине.

Готовы начать? Вот пошаговые инструкции о том, как отреставрировать деревянный стол, чтобы вы почувствовали себя уверенно и вдохновились на то, чтобы принести этот предмет верхней мебели домой.

Необходимые материалы

Прежде чем приступить к своему первому проекту реставрации деревянного стола, не забудьте взять все необходимые материалы. Вот что вам понадобится:

Универсальный чистящий спрей

Тканевые или бумажные полотенца

Грубая наждачная бумага (зернистость 60, 120 и 360)

Шлифовальная машина или механическая шлифовальная машина

Салфетка (сухая и чистая!)

Морилка или грунтовка и краска

Откройте для себя наши материалы для реставрации антикварной мебели

Как отреставрировать деревянный стол, шаг за шагом

4

3 Источник: Колдунов Алексей/Shutterstock. com

Имея запасы под рукой, вы готовы приступить к реставрационному проекту. Вот пошаговый процесс восстановления деревянного стола, чтобы он выглядел как новый! Или, по крайней мере, очистили, чтобы усилить присущий ему шарм.

Шаг первый: проанализируйте таблицу (и будьте честны в отношении своего уровня навыков)

Внимательно просмотрите таблицу. Есть ли на нем детали ручной работы и завитки, которые могут быть утомительными? Начинающему реставратору разумно начинать работу с деревянного стола с меньшим количеством украшений. Все эти узкие углы и щели могут быть сложными, если вы только учитесь. Поэтому важно быть честным с собой и уровнем своего мастерства.

В том же ключе вы хотите выбрать деревянный стол из массива дерева. Избегайте работы с чем-то, сделанным с накладкой из шпона, которая тоньше и более хрупкая при шлифовании. Но как определить, что это шпон? Поскольку листы шпона нарезаются из бревна методом ротационной резки, создается узор, который повторяется по ширине волокон.

Шаг второй: тщательная очистка деревянного стола

Подготовка поверхности — это один из этапов, который многие начинающие реставраторы часто пропускают. Однако, хотя для тщательной очистки всей грязи, масла, смазки и т. д. требуется немного усилий, усилия того стоят. В противном случае вы просто отшлифуете весь этот мусор и беспорядок прямо на новую, скоро испачканную поверхность. Для этого шага вам понадобится универсальное чистящее средство и бумажные полотенца или тряпки.

Шаг третий: Запустите процесс зачистки

Возьмите самую грубую наждачную бумагу (60) и начните шлифовать, работая с зерном. Этот процесс зачистки по существу удаляет всю старую краску и лак, позволяя вам начать все заново. Если вы из тех, кто ценит тихое уединение в мастерской, обязательно отшлифуйте вручную. Тем не менее, механическая шлифовальная машина будет работать намного быстрее. После того, как вы очистили деревянный стол от столешницы до ножек, протрите его липкой тканью, чтобы удалить оставшуюся пыль.

Думаете, вы закончили шлифовку? Извините, но не. Вам нужно будет повторить тот же процесс, только на этот раз используя более мелкую наждачную бумагу с зернистостью 120.

Шаг четвертый: нанесение выбранной вами отделки

Источник: Анна Ефетова/Shutterstock.com

На следующем шаге вы нанесете отделку. Выбираете ли вы морилку или грунтовку и краску, решать вам. Выбирая краску, не пытайтесь подобрать ее под существующую отделку. Будьте проще и выберите то, что вам нравится. Протрите стол и нанесите слой, дайте ему высохнуть. Когда он высохнет, пройдитесь наждачной бумагой с зернистостью 360, сотрите пыль и повторяйте, пока не получите желаемую глубину цвета. При покраске вы будете следовать тем же шагам, шлифуя грунтовку перед покраской.

Есть и третий вариант: масло для мебели. Использование простого масла может усилить богатство цвета дерева и подчеркнуть текстуру. Он также может защитить древесину от поверхности и может наноситься повторно снова и снова. Масло не дает такого же блеска, как морилка или отделка. Выберите тунговое или датское масло — или даже тиковое масло — для плотной древесины, чтобы придать вашему деревянному столу более естественный вид. И помните: вы всегда можете сначала попробовать мебельное масло, а затем перейти к морилке или краске, если она вам не по вкусу.

Шаг пятый: нанесение защитного прозрачного покрытия

Последний шаг, который вы можете сделать, это нанесение прозрачного покрытия. При всех ваших усилиях прозрачное покрытие может обеспечить слой защиты от пятен и краски. Однако, если вы решите использовать масло для придания естественной красоты дереву, прозрачный слой не потребуется.

Нанесите два слоя полиуретана или поликрила, шлифуя каждый слой мелкозернистой наждачной бумагой № 360.

Теперь вы точно знаете, как отреставрировать деревянный стол. В следующий раз, когда вы найдете красивый, старинный или винтажный стол в комиссионном магазине или на распродаже, вы точно будете знать, что с ним делать. Не пугайтесь этого простого проекта реставрации мебели. После того, как вы попрактикуетесь в своих навыках зачистки, шлифовки и отделки, вы будете присматриваться к каждому деревянному столу, мимо которого проходите, и стремиться забрать его домой.

Как восстановить деревянную мебель: очистить, отремонтировать и покрасить

Real Homes пользуется поддержкой своей аудитории. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот почему вы можете доверять нам.

Мы покажем вам, как вернуть старой деревянной мебели ее великолепие.

(Изображение предоставлено Колином Пулом)

Подпишитесь на нашу рассылку

Получите лучшие идеи домашнего декора, советы по рукоделию и вдохновение для проектов прямо на вашу почту!

Спасибо за регистрацию в Realhomes. Вскоре вы получите электронное письмо с подтверждением.

Возникла проблема. Пожалуйста, обновите страницу и повторите попытку.

Отправляя свою информацию, вы соглашаетесь с Условиями использования (открывается в новой вкладке) и Политикой конфиденциальности (открывается в новой вкладке) и вам исполнилось 16 лет.

Нужен практический совет по реставрации деревянной мебели? Вы пришли в нужное место. Заброшенная старая деревянная мебель часто страдает от скопления грязи и копоти, а ее цвет и блеск становятся тусклыми. Имея это в виду, владельцы антикварной мебели часто задаются вопросом, как восстановить старую деревянную мебель (часто очень ценные предметы) до их былой славы.

К счастью, восстановить деревянную мебель довольно легко, и мы создали это простое руководство, чтобы, реставрируя мебель, вы знали, что делать для достижения максимального успеха. Более того, поскольку реставрационная мебель, по-видимому, всегда находится в авангарде домашних тенденций — как в старинной, так и в современной недвижимости — и, следовательно, ее покупка обходится дороже, теперь вы можете сэкономить на чем-то красивом, просто создав свою собственную.

• См. наше руководство по уходу, чистке и полировка дерева мебель, если у вас дома есть более современные предметы.

Еще из журнала Period Living

(Изображение предоставлено: Period Living)

Period Living  – это самый продаваемый в Великобритании журнал о старинных домах. Получите вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской (откроется в новой вкладке).

На письменном столе из красного дерева в этом проекте ниже были уродливые водяные знаки, которые портили верхнюю часть, что также требовало внимания. Хотя восстановить старую деревянную мебель своими руками несложно, мы всегда рекомендуем использовать правильные продукты. Наше руководство ниже расскажет вам о ремонте мебели и профессиональной чистке.

После того, как вы закончите, ознакомьтесь со всеми нашими покупками для уборки, практическими рекомендациями и лайфхаками , которые помогут сохранить остальную часть вашего дома сверкающей. Возможно, вам нужен более квалифицированный совет по реставрации антикварной мебели и всех старинных вещей — как внутренних, так и внешних? Перейдите на нашу центральную страницу Period Living.

Все, что вам понадобится для реставрации старой деревянной мебели:

• Рабочие перчатки
• Маска от пыли
• Кисти
• Запатентованный химический растворитель и инструмент для снятия изоляции (откроется в новой вкладке)
• Средство для удаления воска и полироли и тонкая стальная шерсть (0000 калибр)
• Тонкая стеклянная бумага и шлифовальный брусок
• Краска для дерева
• Масло для восстановления/отделки дерева
• Полироль для воска
• Салфетка tab) и безворсовая ткань

Все, что нужно для реставрации старой деревянной мебели…

87 Отзывы покупателей Amazon (открывается в новой вкладке)

☆☆☆☆☆

(открывается в новой вкладке)

(откроется в новой вкладке)

(открывается в новой вкладке)

14,88 фунтов стерлингов

(открывается в новой вкладке)

View Deal (открывается в новой вкладке)

Как восстановить старую деревянную мебель: пошаговая инструкция

1.

Подготовить для зачистки

Зачистка мебели — это грязный процесс, но ключ к восстановлению дерева, поэтому по возможности работайте на улице. Если вы работаете в помещении, защитите полы и любую мебель поблизости и обеспечьте хорошую вентиляцию. Чтобы не повредить отделку корпуса стола, накройте его пластиковым листом так, чтобы была открыта только верхняя часть. Обильно нанесите смывку старой щеткой.

 2. Дайте слоям раствориться 

Для достижения хорошего результата при окраске дерева оставьте средство для удаления на пять-тридцать минут, пока не растворится покрытие – смесь старого лака и полироли. Продолжительность зависит от состава и толщины покрытия. Если стриппер не удалил все слои, просто повторно нанесите пасту, и она продолжит работать.

Ремонт деревянной мебели может показаться искусством, но это легко сделать.

• Как известковать древесину

3. Нейтрализовать химический растворитель

Нейтрализовать древесину с помощью тампона из стальной ваты, смоченного уайт-спиритом или запатентованным средством для удаления воска и полироли, следуя текстуре древесины. Прежде чем использовать какое-либо химическое вещество, всегда внимательно читайте этикетку, так как для разных растворителей требуются разные нейтрализаторы. Неспособность нейтрализовать растворитель может привести к его повторной активации, и восстановление древесины может пойти не по плану.

• Как красить мебель

 4. Очистите остальную часть стола: 

Следующим шагом при ремонте мебели является удаление остатков хлопчатобумажной тряпкой и оставьте на 24 часа. Тем временем очистите грязь и старый лак в других местах, нанеся средство для удаления воска на стальной ватный тампон или грубую ткань и работая на небольших участках за раз. Оставьте на несколько минут, чтобы воск размягчился, и сотрите его чистой тканью до того, как он затвердеет.

 5. Верните столешницу

Через 24 часа после зачистки столешницы используйте шлифовальный блок и очень тонкую стеклянную бумагу, чтобы сгладить древесные волокна, приподнятые в процессе зачистки – работайте с волокнами. Встряхните и пропылесосьте защитный лист, чтобы избавиться от пыли, которая может испортить готовое изделие. В завершение протрите верх салфеткой.

 6. Обработайте участки отбеленной древесины

При реставрации мебели вы заметите, что обработка каждой детали отличается. Здесь, например, в течение многих лет стол стоял под окном, и солнце выбелило часть дерева, поэтому применение красителя для дерева из красного дерева сделает поверхность однородной по цвету. Обильно нанесите кистью и дайте краске впитаться; излишки удалить тряпкой. Обеспечьте ровное покрытие, работая при хорошем освещении.

Реставрационная мебель — это идеальный способ привнести что-то неподвластное времени как в старинные, так и в современные объекты.

 7. Улучшите блеск и отделку при окраске древесины

После высыхания нанесите слой отделочного масла с помощью кисти или безворсовой ткани. Дайте маслу впитаться в течение 10 минут и сотрите излишки, прежде чем оно станет липким. Подождите не менее пяти часов и осторожно потрите стальной мочалкой 0000 перед нанесением следующего слоя; повторите еще раз – чем больше слоев, тем выше стойкость и блеск.

 8. Окончательная отделка с помощью реставратора для дерева

Наконец, осторожно нанесите тонкий слой хорошего мебельного воска на весь стол. Оставьте минимум на час и отполируйте безворсовой тканью. Чтобы избежать деформации, вызванной высыханием древесины, располагайте мебель вдали от батарей и огня. Солнечный свет отбеливает древесину, поэтому убедитесь, что она не находится под окном 

 Домашние средства для восстановления старой деревянной мебели 

Есть еще несколько приемов, которые можно использовать для восстановления мебели в домашних условиях. Вы можете удалить поверхностную грязь и старые слои воска с помощью самодельной смеси из четырех частей уайт-спирита и одной части льняного масла. Если отделка все еще выглядит немного безжизненной, налейте на хлопчатобумажную ткань немного фирменного средства для восстановления древесины и энергично отполируйте.

Одним из таких средств, которое работает при ремонте деревянной мебели, является:

• 1 часть льняного масла
• 2 части метамфетамина
• 2 части скипидара
• 2 части дистиллированного уксуса

Наконец, отполируйте мебель пчелиным воском для полировки, и это вернет ее к жизни.

Реставрация мебели своими руками | Обновление журнального столика

Нравится? Поделись!

485 долей

Реставрация мебели — это такой полезный процесс. Взять изношенную вещь с хорошими костями и превратить ее во что-то красивое — отличный способ добавить стиль вашему дому с ограниченным бюджетом. Узнайте, как трансформировать мебель с помощью того же процесса, который я использовал в этом обновлении журнального столика DIY!

Этот пост может содержать партнерские ссылки, по которым я получаю небольшую комиссию за ваши покупки.

Проекты «сделай сам» и вторичного использования

Сегодня ко мне присоединились замечательные блоггеры, которые также делятся своими проектами «сделай сам» и вторичного использования! Обязательно ознакомьтесь с их проектами по ссылкам в конце этого поста, чтобы получить больше вдохновения.

Реставрация мебели своими руками

Давайте взглянем на мой маленький кофейный столик, который у меня уже почти 10 лет! Я экономил это за 30 долларов, и это хорошо послужило нашей семье. Тем не менее, он, безусловно, выглядел потрепанным и жалким. Когда-то я был поклонником журнального столика в стиле шебби-шик, но теперь мой стиль стал более современным.

Итак, я решил попробовать снять верхнюю часть, используя тот же метод и процесс, который я использовал для преобразования нашего обеденного стола.

Я использовал этот же метод, когда реставрировал журнальный столик в гостиной, и он всегда работал хорошо.

Процесс реставрации мебели

Итак, давайте шаг за шагом! Это очень простой процесс зачистки плоской поверхности, такой как стол. Сложнее и утомительнее сделать это с деталью, имеющей замысловатые детали и молдинги. Так что имейте в виду, что при выборе предмета мебели, который вы хотите отреставрировать.

Материалы для самостоятельного изготовления

Для этого проекта вам понадобятся некоторые материалы, которых у вас может не быть под рукой.

• Citristrip или другое средство для удаления краски
• 1 упаковка Очень тонкая стальная вата
• 1 упаковка Тонкая стальная вата
• 2 упаковки Средняя стальная вата
• Уайт-спирит
• Прочные перчатки
1
• вы хотите защитить части вашей мебели
• Кисть для рисования
• Putty knife
• Tack cloth
• Wood Filler to repair damage
• Bucket or bowl to scrape paint into (aka…something you can throw away)
• Finishing Product of choice
  • Stain
  • Polyurethane
  • Paint

Ниже приведены ссылки на некоторые из моих любимых продуктов. Просто нажмите на изображение, чтобы купить.

Включите JavaScript для просмотра содержимого

---

Шаг 1 | Подготовка

Во-первых, подготовьте мебель в соответствии с тем, какие области вы хотите отремонтировать. Для своего кофейного столика, сделанного своими руками, я хотел снять только верхнюю часть стола. Мой план состоял в том, чтобы покрасить ножки и сохранить деревянную поверхность естественной.

Положите защитную пленку для пола и заклейте скотчем участки, которые вы не хотите снимать. Citristrip выделяет меньше паров, чем большинство стриптизерш, но все же убедитесь, что вы работаете в помещении с хорошей вентиляцией.

Шаг 2 | Apply Stripper

Затем интенсивно нанесите Citristrip на поверхность.

Обязательно наденьте его. Это профессиональный термин «сделай сам», если вы не знали. 😉 Участки, на которые я слегка нанесла стриппер, было намного сложнее удалить, когда пришло время.

Тогда пусть он делает свою работу! В инструкции сказано оставить стриптизершу на 30-40 минут. Причина, по которой мне нравится работать с Citristrip, заключается в том, что он может храниться намного дольше, не повреждая древесину, если это необходимо. Я всегда ошибаюсь в сторону более длительного таймфрейма.

Вы увидите, как краска расслаивается и трескается.

Шаг 3 | Соскребите полоску лимонной кислоты и покрасьте

Затем используйте шпатель и соскребите полоску лимонной кислоты и краску или лак. Всегда соскребайте текстурой дерева.

Краска должна легко слезть. Если вы начинаете царапать и это трудно, подождите еще 15 минут и повторите попытку. Это мой кофейный столик со снятым первым слоем цитристрипа.

Как видите, большая часть краски была удалена, но мне нужно было перекрасить несколько участков. Если это произойдет в вашем проекте, просто добавьте еще один слой стриппера и повторите процесс.

Шаг 4 | Стальная вата

После того, как вы соскоблите как можно больше смывки и краски с помощью шпателя, вы можете использовать стальную вату, чтобы удалить все липкие остатки. Обязательно надевайте перчатки! Это грязный процесс.

Начните со среднего уровня и протрите стальной мочалкой поверхность, двигаясь по направлению волокон дерева.

Во время этого процесса вы удалите все остатки стриппера.

Когда большая часть остатков исчезнет, ​​снова пройдитесь по поверхности тонкой стальной ватой, а затем очень тонкой стальной ватой. Это будет продолжать очищать древесину и гарантировать, что не останется следов.

Как вы можете видеть выше, поверхность моего стола после этого процесса выглядела очень неровной. Вот для чего нужен следующий шаг!

Шаг 5 | Уайт-спирит

Нанесите уайт-спирит на поверхность с помощью липкой ткани или старой белой майки. Это удаляет любые частицы стальной шерсти и кондиционирует древесину.

После применения уайт-спирита оттенок дерева на моем журнальном столике резко выровнялся.

Дайте дереву полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 6 | Ремонт мебели

Когда я купил свой стол, он был уже покрашен, поэтому я понятия не имел, как будет выглядеть дерево под ним. Он был в очень плохом состоянии, большая часть шпона по бокам полностью стерлась, а сверху выбиты большие стружки.

Если у вас есть возможность, найдите время, чтобы нанести шпатлевку по дереву, чтобы исправить любые повреждения вашей мебели на этом этапе проекта.

Я чувствовал, что попытка восстановить края не принесет пользы моему проекту из-за степени повреждения. Таким образом, вместо того, чтобы иметь плохо законченный кусок, я оставил часть столешницы, которая была в лучшем состоянии, а остальное покрасил.

Шаг 7 | Завершающие штрихи

После того, как вы сняли всю краску или лак и устранили все повреждения, пришло время завершить проект реставрации мебели!

Эта часть процесса будет выглядеть по-разному для каждого в зависимости от того, как вы хотите, чтобы конечный продукт выглядел.

Я решил покрасить ножки стола и поврежденное кольцо вокруг столешницы.

Я наклеил малярный скотч на внутренний круг, чтобы не испортить только что восстановленную деталь. Затем я нарисовал оставшуюся часть журнального столика с помощью Blackboard от Magnolia.

Вы можете видеть, что повреждения по краям остались. В процессе зачистки было видно, что кто-то уже пытался отремонтировать их шпаклевкой по дереву. Поэтому вместо того, чтобы усугубить проблему, я оставил их как есть и нанес более интенсивное окрашивание в этих областях, чтобы замаскировать недостатки.

Сначала я добавил легкий слой морилки Early American.

Затем, чтобы смягчить оранжевые оттенки, я добавил слой Special Walnut.

Последним этапом является нанесение на поверхность защитного средства, такого как полиуретан. Это запечатывает древесину, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение от использования. Я предпочитаю матовую отделку для окрашенных поверхностей и сатиновую или полуглянцевую для окрашенных поверхностей. Отделка полностью на ваше усмотрение!

Восстановленный кофейный столик своими руками

И вот она! Она не идеальна ни в коем случае. Некоторые повреждения оказались больше, чем ожидалось, но это все часть самоделки! Иногда наши ожидания нереалистичны, и мы должны быть гибкими и творческими, чтобы найти другое решение.

идеи, инструкции по изготовлению и украшение

Домашний питомец становится членом семьи. Поэтому чтобы ему было комфортно, нужно позаботиться о его собственном домике. Это место для отдыха, где четвероногий любимец сможет вздремнуть, спрятаться от суеты. В зоомагазинах представлен большой выбор специальных лежаков и домиков для собак. Стоимость их кому-то может показаться слишком высокой. В этом случае вполне можно сделать домик для собаки своими руками из коробки. Интересные идеи и рекомендации будут рассмотрены далее.

Преимущества картона

Как сделать домик для собаки? Существует множество вариантов подобных конструкций. Домики или лежаки изготавливают из самых разных материалов. Это может быть поролон, фанера или дерево. Но одним из самых популярных вариантов является картон. Он имеет массу преимуществ.

Картонные коробки часто остаются после приобретения бытовой техники. Приобрести готовую коробку можно на почте, в специализированных магазинах. Это дешевый материал, который прост в обработке. Из него можно соорудить самые разные конструкции. Это может быть простой домик для собаки, который имеет форму куба. Но также можно соорудить целый комплекс из нескольких элементов. Будка может быть двухэтажной или состоять из нескольких одноэтажных конструкций. Они могут отличаться формой. Но разные элементы должны быть выполнены в едином стиле. Например, у них могут быть круглые окошки или одинаковые украшения.

Обрабатывать картон очень просто. С этой задачей справится даже ребенок. Это экологически чистый материал, который не выделяет токсические вещества в окружающую среду. Это важно, так как у собак развито обоняние. Даже незначительный запах клея, краски или иного химического вещества может вызывать дискомфорт у четвероногого питомца.

Если собака большая, ей требуется устойчивая будка. В этом случае картон должен быть плотным. Для небольшой собачки подойдет коробка из более тонкого материала. Большой выбор разновидностей картона также является его преимуществом.

Размер будки

Стоит отметить, что домики для собак мелких пород значительно отличаются от конструкций для большого питомца. В первую очередь такое изделие отличается габаритами. Если у вас появился щенок, который со временем сильно вырастет, не стоит сразу делать большой домик. В нем четвероногому домашнему любимцу будет неуютно. Поэтому сначала нужно сделать небольшой домик. Причем стоит делать конструкцию только после замеров размера животного.

Домик для собаки чихуахуа будет совсем крошечным. Его оформление может быть как очень стильным, современным, так и винтажным. Для собак больших пород оформление большого дома должно быть основательным, демонстрируя силу и характер питомца.

Чтобы собаке было комфортно, конструкция не должна быть и слишком маленькой. Псу должно быть удобно лечь и вытянутся во всю длину. Недопустимо, чтобы его лапки были согнуты, упирались в стенки будки.

Чтобы правильно рассчитать размеры будущей конструкции, нужно измерять четвероногого питомца. Расстояние от пола до крыши будки должно быть на 10 см больше, чем высота собаки в холке. Вход в домик должен быть на несколько сантиметров шире, чем ширина груди питомца. Длина будки должна быть больше, чем размер собаки, лежащей на боку с вытянутыми лапами.

Так, например, для больших четвероногих питомцев (дог, кавказская овчарка) стандартные габариты будки составляют 100х135х95 см (длина, ширина и высота соответственно). Домик для маленькой собаки из коробки, соответственно, будет меньше. Выбор габаритов зависит от размера животного. К таким породам относятся мопс, такса, пекинес и подобные. Для них габариты домика составляют 70х50х60 см. Если питомец имеет средний размер (боксер, ротвейлер, шарпей и прочие), то для него домик может иметь габариты 115х75х80 см.

Простая будка

Чтобы сделать домик для собаки из картонной коробки, потребуется сначала разработать чертеж конструкции. Конечно, самым простым вариантом является будка прямоугольной формы, которая имеет односкатную или двухскатную крышу. Второй вариант выглядит симпатичнее. Двускатная крыша преображает коробку, превращая ее в настоящий домик.

Не зависимо от того, какая конфигурация будет выбрана для будки, сначала нужно разработать чертеж. Продумывают дизайн до мелочей. При этом нужно учесть размер собаки. Прорисовывают вход, а также окошки. Можно предусмотреть в домике дымовую трубу, небольшие ставни и т. д. Следует пофантазировать. Домик должен отражать характер четвероногого питомца. Нужно также учитывать, для собаки-мальчика или девочки создается уютное гнездышко.

Кроме картона, который приобретается в виде листов или коробки, нужен малярный или обычный скотч, выкройка (создается в соответствии с разработанным чертежом) и острый канцелярский нож. Можно воспользоваться и ножницами, но они должны быть соответствующего размера, чтобы хорошо разрезать плотный материал.

Разметку выполняют простым карандашом и линейкой. Скреплять детали лучше всего клеем. Для этих целей подойдет обычный ПВА. Но для крупных домиков из плотного картона лучше приобретать жидкие гвозди (прозрачные разновидности).

Нужно продумать дизайн изделия. В соответствии с намеченным планом следует подготовить достаточное количество ткани или обоев.

Процесс изготовления

Чтобы сделать домик для собаки своими руками из коробки, нужно воспользоваться чертежом, разработанным ранее. Каждую деталь переносят на листы бумаги. Далее их вырезают и переносят на картон.

После этого нужно воспользоваться острым канцелярским ножом. С его помощью вырезают все детали будущего домика. Нужно действовать очень аккуратно, чтобы края были ровными. Можно воспользоваться для этих целей ножницами, но только в случае сборки домиков для собак мелких пород. Для них подходит более тонкий картон.

Все детали скрепляют при помощи скотча. Если картон плотный, а домик большой, лучше воспользоваться специальным клеем. Это позволит сделать конструкцию прочной. Особое внимание при этом нужно уделить углам.

Дальше нужно оклеить будку обоями. Лучше всего выбирать моющиеся разновидности. По мере их загрязнения можно будет их очистить влажной салфеткой. Эффектно смотрится будка, оклеенная тканью. Это может быть любой пушистый текстиль. Домик сразу станет уютнее и теплее. Можно разрисовать конструкцию красками.

Несколько рекомендаций

Будка из коробки должна иметь дополнительную вентиляцию. Ее лучше всего выполнить в виде небольших окошек. Они могут иметь самую разную форму. Это могут быть круги, прямоугольники или иные разновидности геометрических фигур. Можно сделать окошки в виде косточки, бантика, если планируется делать домик для собак-девочек. Фантазия мастера здесь ничем не ограничена. Окошки можно закрыть сетчатой тканью или оставить открытыми.

Домик должен быть уютным не только внешне, но и внутри. Для этого обязательно нужно предусмотреть мягкий настил. Лежанка для собаки может быть изготовлена из подушки. Ее форма и размер должны точно соответствовать габаритам будки. Можно пошить подушку самостоятельно из поролона и мягкой (лучше пушистой, ворсистой) ткани.

Питомцам очень нравятся полностью мягкие будки. Для этого нужно взять выкройку из бумаги, которую переносили на картон. Ее прикладывают к ткани, которая имитирует мех или шерсть. Вырезают отдельные части для отделки картона. Припуски на швы нужно делать размером 1,5-2 см. Если планируется уложить между картоном и тканью с внутренней стороны поролон, припуск делают еще больше. При этом учитывают толщину поролона. Если она, например, составляет 3 см, припуск для такой детали нужно сделать 4,5-5 см.

Материалы приклеивают при помощи соответствующего состава. Особое внимание уделяется швам и углам.

Двухэтажный «особняк»

Домик для собаки из коробки своими руками можно сделать двухэтажным. Этот вариант особенно привлекателен, если в квартире мирно уживаются собака и кошка. Для этого нужно подготовить две картонные коробки. Также следует приобрести малярный или обычный скотч, канцелярский нож и материалы для украшения конструкции.

В первой и второй коробке нужно вырезать отверстия для входа. Дальше в них делают окошки. Верхняя коробка должна иметь крышу, лучше всего двускатную. В нижней коробке створки качественно склеивают скотчем с обеих сторон. В верхней коробке делают крышу.

Обе коробки прочно скрепляют между собой при помощи клея. Особое внимание также уделяют углам и стыкам.

Когда клей высохнет, можно приступать к украшению домика. Его можно сделать полностью мягким, но можно обойтись просто пушистыми лежанками для собаки и кошки. Внешнюю часть оклеивают обоями или тканью. Окошки можно выделить, отделав яркой тесьмой. Крышу — оклеить иным материалом, выделив ее в конструкции.

Также можно сделать мягкий вариант этого домика. Для этого еще на этапе подготовки внутреннее пространство заготовок оклеивают поролоном. На него наносят мягкую ткань с длинным ворсом. После этого все части конструкции собирают воедино.

Будка-вигвам

Создавая своими руками домик из коробки для собаки небольшого размера, можно обратить внимание на этот вариант. Будка-вигвам имеет форму пирамиды. Ее основание будет квадратным или прямоугольным (зависит от формы коробки).

Если картон листовой, из него вырезают 1 квадрат и 4 треугольника. Нужно соотносить габариты конструкции с размером животного. Треугольники должны иметь основание такое же, как длина стороны квадрата. В одном из них нужно проделать вход. Лучше всего, если он будет круглым.

Дальше из синтепона вырезают треугольники и квадрат. Они соответствуют по размеру заготовкам из картона. Из ткани вырезают детали с припусками на швы. При этом учитывают толщину утеплителя. При помощи клея на картон фиксируют синтепон. Сверху приклеивают ткань. Дальше все части домика собирают в единую конструкцию. При этом также применяют клей.

Оригинальная конструкция

Домик в виде геодезического купола смотрится оригинально и подойдет для собаки среднего или крупного размера. Конструкция состоит из треугольников и квадратов. Они соединяются между собой малярным скотчем. Стыки будут сделаны на внешней стороне. Они представляют собой загнутые края.

Для изготовления конструкции потребуется вырезать из картона 6-7 квадратов. У каждой стороны должны иметься загнутые грая. Их ширина составляет 5-8 см. Дальше вырезают треугольники двух типов. У первой категории заготовок высота будет меньше, а у другой больше. При этом основание треугольников должно быть одинаковым. Оно соответствует длине стороны квадрата.

Купол состоит из треугольников. Чтобы его угол изгиба был более плавным, используют мелкие треугольники. Там, где требуется резкий поворот купола, нужны большие треугольники.

Скреплять детали начинают от верха купола. Из 5 меньших треугольников формируется пятиугольник. К каждому из них приклеивают большие треугольники. Расстояние между ними заполняют мелкими фигурами. Так продвигаются вниз, пока купол не будет сформирован. К нему прикрепляют квадраты, оставляя место для входа.

Еще один вариант

Дно в будке может быть овальным или прямоугольным. Интересно смотрятся оба варианта. Для маленькой собачки можно сделать домик, состоящих из наклонных стен с двух сторон. Они будут служить и кровлей. Перегородка с входной дверью и противоположная ей стена с окошком будут вертикальными. Такой домик будет смотреться лучше, если его отделать поролоном или синтепоном, а также тканью.

Если создается домик для небольшого питомца, можно предусмотреть в нем ручку вверху конструкции. Так будет удобно переносить ее с места на место. Ручку можно отделать тем же материалом, что и крышу. Так она будет смотреться гармоничнее.

Если будка будет иметь овальное основание, ее верхнюю часть можно сделать из двух листов прямоугольной формы. Их изгибают, делая дугу, а затем скрещивают их в верхней точке. Длина прямоугольных листов должна соответствовать требуемой высоте будки. Оставшиеся зазоры оформляют в виде окон.

Варианты оформления

Существует множество вариантов, как украсить домик для собаки. Нужно учесть характер питомца. Домик с рюшами будет неуместным для ротвейлера или добермана, а для модной собаки-девочки породы чихуахуа простой домик будет смотреться скучно.

Для отделки стен и крыши подойдут ткань, обои, краски. Лучше отдавать предпочтение моющимся материалам. Если отделка будет выполнена из ткани (что предпочтительнее для маленьких домиков), лучше всего сделать ее в виде съемного чехла. Его шьют по тем же выкройкам, что применялись при создании конструкции из картона. Текстиль можно выбирать самый разный.

Большую будку лучше окрасить. Для этого можно применять состав на водной или латексной основе, который наносится кистью или распыляется из баллончика.

Обои для отделки стен и крыши можно подобрать тематические. Они будут соответствовать стилю, характеру собаки.

Мелкие детали украсят общую экспозицию. Так, интересно смотрятся детали в виде косточек, следов от собачьих лап. Можно сделать из ткани бантики, если домик принадлежит девочке. Фигурки собак из бумаги, ткани также украсят будку.

Как сделать крышу для картонного домика

Главная » Разное » Как сделать крышу для картонного домика

Как сделать домик из картона своими руками: мастер-класс с пошаговым фото

Что может быть интереснее того, как сделать домик из картона своими руками, и придать ему тот вид, который больше всего нравится? Картонный домик – это игрушка, которой каждый ребенок сможет найти применение. Кто-то будет использовать его для ролевых игр, кто-то – для постановки небольших сценок и пьес. Но без дела он точно не останется.

Как сделать домик из картона

Перед тем, как сделать домик, из картона нужно вырезать заготовку, которая имеет вид двух пар прямоугольников, сверху и снизу к которым крепятся прямоугольники поуже. Пары основных прямоугольников чередуются: сначала идет прямоугольник пошире, затем – поуже, потом опять широкий и узкий. У первого, широкого прямоугольника, сбоку делаем дополнительную узкую вставку. Стыки прямоугольников загибаем.

Картонная заготовка

Во втором широком прямоугольнике прорезаем окно. Вырезанный картон превращаем в ставни.

Окно

Собираем нашу заготовку, фиксируем клеем или липкой лентой. Верхние вставки пока оставляем свободными, не загибаем их внутрь.

Собираем заготовку

Теперь нам понадобятся природные материалы. Берем сухие полые палочки. Разрезаем их на две части. У нас получатся бревна, которые очень похожи на настоящие.

Разрезаем палочки

Выкладываем бревнами стены нашего домика.

Выкладываем бревна

Нужно оклеить каждую стену, по возможности, фиксируя бревнышки максимально близко к углам.

Выкладываем все стены

Вырезаем из картона два одинаковых прямоугольника и пару одинаковых треугольников. У нас получаются детали крыши.

Детали крыши

Приклеиваем эти детали к верхним вставкам над домиком.

Приклеиваем детали крыши

Перед тем, как приклеить прямоугольные фрагменты, соединяем их между собой.

Склеиваем крышу

Затем берем бархатные длинные листики.

Листики

Выкладываем ими прямоугольные части крыши – как черепицей или дранкой.

Выкладываем листьями крышу

Оформляем палочкой стык.

Оформляем палочкой стык

Берем небольшой пучок соломы.

Солома

Нарезаем его на соломинки разной длины, и выкладываем ими треугольную часть крыши.

Выкладываем соломой крышу

Края выкладываем из палочек.

Края из палочек

Наш домик приобретает вид лесной избушки!

Избушка

На края ставни приклеиваем палочки.

Ставни из палочек

И приступаем к украшению. Можно, например, подвесить на крышу физалис – он будет смотреться, как самый настоящий фонарь.

Фонарь

Возле окошка подвешиваем пучок из листиков или трав.

Украшение из листьев

Избушка готова!

Домик из картона своими рукамиКак сделать домик?

Остается только подыскать для нее подходящее место. Можно, например, поместить такой домик в саду, на веранде или между горшочками с цветами. Получится миниатюрный лес.

Домик в саду

Вот и все! Мы узнали, как сделать домик из картона для детей не только интересным, но и необычным, придав ему сходство с лесной избушкой или хижиной.

Домик из картона для детей

Домик из картона — идеи с фото

Вариантов домиков из картона огромное количество. Из картонных коробок можно сделать очень стильные многоэтажные домики для игр с маленькими фигурками.

Игровые домики с несколькими этажами

Этот простой домик легко склеить, ориентируясь на схематичные рисунки снизу.

Простой домик со схемой

Вот схема самого простого домика.

Простой домик из картона

Домик из картона отзывы:

Классный домик)

Как сделать домик из картона для ребенка

Все дети мечтают об игрушечных домиках, которые они неуклюже пытаются построить из того, что есть под рукой. А иногда родители даже не догадываются, что в доме есть материал, из которого можно сделать чудесный домик для детских игр — это обычный картон. Без особых усилий из бросового материала можно получить красивый и уютный дом — излюбленное место детских игр. Украшая дом, дети разовьют свое воображение.Игрушечный домик может стать для них космическим кораблем или замком принцессы, вовлекая в увлекательное приключение. Собирая игрушечное жилище, дети учатся убирать в доме. Уединившись в доме, они могут организовать тайное общество или рассказывать друг другу страшные истории. Сделать домик из картона своими руками не составит большого труда. Дети обязательно должны быть вовлечены в процесс строительства. Это очень интересно и увлекательно! Помогая в строительстве, дети получат первые архитектурные знания и навыки.Материалы и инструменты Коробка из картона своими руками не требует больших материальных вложений. Материалы и инструменты для строительства найдутся в доме любой семьи:

• Картонные коробки разных размеров, клеевой пистолет.
• Ножницы, острый нож, карандаши, фломастеры, фломастеры, скотч.
• Акрил или акварель, гуашь, глиттер и различные орнаменты.

Порядок работы Последовательность строительства дома из картона своими руками может быть разной, в зависимости от того, какое архитектурное сооружение вы хотите создать.Но общий алгоритм можно описать так:

• Найдите эскиз или схему в Интернете, распечатайте на принтере и начинайте действовать. Если вы опытный мастер, то можете самостоятельно нарисовать эскиз дома.
• По схеме вырежьте детали и склейте их в правильной последовательности скотчем.
• Вместе вы с радостью украсите свое строение.

Полезные советы Как видите, домик из картона построить его несложно.И если его семья приобщится к его проекту, вы непременно получите настоящий архитектурный шедевр. Мы хотим поделиться с вами некоторыми секретами, которые сделают ваш дом еще лучше.

• Будет здорово, если в ваших коробках будет гофрокартон.
• Работы по раскрою картона разрешается выполнять только взрослым.
• Для устойчивости дома желательно найти картонные трубы. Их можно спросить в магазине, реализующем товар в рулонах. Если не найдете, сделайте тубус из картона.Для этого просто скатайте его в рулет.
• Постарайтесь сделать дверь дома открытой наружу, чтобы у детей было больше места для игр.
• Не выбрасывайте небольшие картонные коробки. Из них можно сделать красивый кукольный замок для принцессы или гараж для машинки.

Вариантов домиков из картона, сделанных своими руками, существует множество. Вы сами можете придумать что-нибудь интересное. Предлагаем несколько мастер-классов и оригинальные идеи по созданию домиков, которые вы легко сможете построить вместе с детьми.Складной домик из картона своими руками — мастер-класс Нам понадобятся: большая картонная коробка, ножницы, острый нож, скотч. Шаг первый: отрежьте верхнюю часть большой коробки, как показано на схеме. Отрезанные кусочки откладываем в сторону. Боковые швы коробки проклеиваем скотчем. Шаг второй: поверните коробку и соедините его части в местах, обозначенных желтой стрелкой на схеме. Из вырезанных деталей делаем крышу, соединяя детали скотчем в местах, обозначенных стрелками.К боковым частям прикрепите крышу. Шаг третий: Вырежьте картон в месте, обозначенном желтыми пунктирными линиями на схеме. Соединяем детали, указанные желтыми стрелками. Комфортный и функциональный дом готов. Его можно в любой момент разобрать, поиграть в нем и снова сложить. Картонный домик с дверью — мастер-класс Нам понадобятся: большая картонная коробка, острый нож, скотч, акриловые краски или гуашь. Заказ:

• Вырезаем из картона схему крыши и боковых частей дома.
• Собираем домик и заклеиваем стыки боковых швов скотчем.
• Приклеиваем крышу и вырезаем дверь с трех сторон, как показано на картинке.
• Окно можно вырезать или покрасить.

Фрезеровка из картона своими руками — мастер-класс Нам понадобятся: большая картонная коробка, нож, скотч, деревянная палка, саморез, веревка, акриловые краски. Порядок работы:

• Сложите коробку, как показано на рисунке.С боков вырезаем треугольные фронтоны, а на крыше делаем отверстия для окна и трубы.
• По выкройке делаем картонную трубочку.
• На кончике деревянной палки вверните шуруп и прикрепите его к крыше веревкой.
• По схеме сделайте винт и вместе с винтом прикрепите его к палке так, чтобы она вращалась.
• Вырежьте на конце два треугольных окна и прикрепите трубу.
• Раскрашиваем мельницу яркими красками.

Домик для Барби своими руками — мастер-класс Нам понадобятся: две небольшие картонные коробки, нож, скотч, клей, акриловые краски, цветная бумага. Порядок работы:

• Берем две коробки, вырезаем сбоку два окошка и склеиваем, как показано на первом рисунке.
• Склеиваем полки, заднюю стенку и крышу, сделанную из двух кусков картона.
• Вырежьте красивые окна, затем раскрасьте получившийся домик красками или обклейте цветной бумагой.

Картонный домик для кошки — мастер-класс Из картона можно сделать чудесный кошачий домик для своего питомца. Нам понадобятся: две не очень больших коробки, нож, скотч, клей. Заказ:

• Делаем два домика размером с кошку по схеме, приведенной во втором уроке. Только один из домов должен быть без крыши, дверей быть не обязательно.
• Вырезаем окна как показано на схеме и наклеиваем один домик на другой.Надеемся, что вашей кошке понравится ее новый дом.

Интересные идеи домиков из картона своими руками

• Коттедж со звездным небом можно сделать из картонных коробок умелыми руками.
• Удивительно красивые кукольные домики из картона, если их оклеить яркой тканью.
• Необычные архитектурные конструкции из картона просто поражают воображение.
• Кукольный домик-трансформер может быть изготовлен из картона по прилагаемой схеме.

Надеемся, что наши уроки, идеи и советы помогут вам в создании чудесных игрушечных домиков. Радостное настроение и непередаваемые эмоции вы непременно получите в результате вашего творчества.

Комментарии

комментария

.

Как сделать кукольный домик из картона — Red Ted Art

На этой неделе я хотел «похвастаться» нашим Домом для картонных кукол. Конечно, есть МНОГО способов сделать свой собственный кукольный домик, и именно так мы его сделали … Некоторое время назад я купил несколько деревянных кукол на день рождения Пип Сквика, а также случайный набор кухонной мебели. Это была одна из тех «благоприятных» покупок, и я действительно не думал, что мы будем с ними делать. По мере приближения дня рождения Пип Сквика я понял, что нам нужен дом! Я всегда хотела сделать кукольный домик для своих детей (см. «7 плюс 1»), и у меня появилась возможность.

Впервые опубликовано в декабре 2011 г.

Материалы: Одна большая коробка. Множество коробок поменьше (чтобы разрезать и построить из них комнаты), клей / термоклеевой пистолет, акриловая краска (не крошится), остатки оберточной бумаги…

Помимо акриловой краски, этот дом был сделан из вещей, которые у меня были в доме: старой оберточной бумаги, старой ткани (рубашки англичанина были хорошей подстилкой; моя старая юбка превратилась в коврик и т. Д.).

К сожалению, фотографировать не на каждом этапе.Я был больше поглощен созданием дома, чем фотографиями. Так что вам придется услышать, что я сделал!

У меня была одна большая коробка… что дальше.

1) Я начал с того, что закрасил все в белый цвет — я подумал, что это даст мне «аккуратный» фон для работы.

2) Затем мы разместили «6 основных комнат» — используя две части карты, которые шли сверху вниз. Сначала мы разметили двери и вырезали их скальпелем. Обрезка с 3 сторон и с 4-й стороны слегка надрезана, чтобы она открывалась более аккуратно.Затем мы склеили 2 части, сделав небольшую складку вверху и внизу.

3) Затем у нас было 2 карточки, идущие поперек. Первая часть теперь составляет этажи «ванных комнат» и «комнат с картами». Мы прорезали половину карты и половину стены с дверью и соединили их. Затем приклеил концы к опорным стенкам. Мы повторили это с другой стороны. Так оформляем «розовую спальню» и полы на балконах. Я не говорю, что это был самый изящный или самый умный способ сделать это. Но у нас это работает. Я поставил какие-то «опоры» сзади стен и под балконом, чтобы все это выровнять. Подставки представляли собой всего лишь несколько мешалок для кофе, закрепленных на месте с помощью пистолета для горячего клея. Они творили чудеса!

Основной дом находится там.

4) Для чердака я вырезал центральную стену и прорезал ее до верха (см. Изображение, я вспомнил, что взял этот), а затем с помощью пистолета для горячего клея прикрепил карту крыши к стене и боковой стороне дома.

А теперь самое интересное! Украшайте свой картонный кукольный домик своими руками!

5) СТЕНЫ: Я прочесал дом на предмет обрывков оберточной бумаги и старых тканей.Я отсканировал пару тканей в принтер и распечатал их на бумаге (обои для кухни и гостиной). Еще я распечатал несколько изображений книг для книжной полки.

6) ПОЛЫ: прекрасная Кристин Мослер дала мне несколько брошюр с «оставшимися» напольными покрытиями, так что большинство кукольных домиков выглядят как деревянный пол — либо цельный, либо лоскутный пол. Думаю, мне больше нравится лоскутное одеяло!

7) ДВЕРИ: Покрасил все двери в коричневый цвет.Затем добавил черный контур. Для ручек я использовал проволоку и две бусинки. Оберните проволоку вокруг бусинок, чтобы закрепить ее на месте. Я люблю наши двери.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНО: На фото выше также изображен «радиатор», который мы вырезали из журнала… он находится в ванной. Еще я вырезал из журналов и лампы несколько костров. Со временем я, наверное, добавлю больше таких мелких деталей — здесь ваза, там горшечное растение. Я также распечатал некоторые «иллюстрации» из нашего поста с мини-магнитами. Я использовала некоторые рисунки Рэда Теда, а также семейный портрет.Мне очень хочется сфотографировать «кукольную семью» и добавить это тоже.

9) БАЛКОН: Я тоже очень люблю наш балкон… Я сделал «перила» из 3 кусочков карты, соединенных вместе, а затем приклеил их на место с помощью горячего клея. Потом все было выкрашено в белый цвет. После высыхания я добавил розы на стену: нарисовал горшок и стебли и добавил розы из папиросной бумаги.

10) МЕБЕЛЬ: теперь «по крупицам» по-настоящему весело — добавление мебели. Как уже упоминалось, я уже купил кухню … но мы сделали кухонную раковину из старой коробки для iphone.Мы «сделали» ванну из крышки коробки для iphone. И я сделал несколько кроватей и стульев из картона («учебник с выкройками»). Я сшила подушки и одеяла. Нам еще предстоит пройти долгий путь. Думаю, нам нужен диван побольше и кресло-качалка покрепче. В ванной, безусловно, нужен туалет (очень важная функция), и мне нужно сделать несколько полотенец. Еще я хочу сделать посуду для кухни и, может быть, игрушку или две и несколько горшечных растений. Смотрите это пространство!

Базовый картонный кукольный домик своими руками

Комнаты на чердаке

Получите шаблон для изготовления кроватей здесь

Балкон

Нам еще нужно добавить много деталей, но я думаю, что это самое интересное.Средняя комната внизу (в настоящее время коридор) может стать столовой или кабинетом … Я посмотрю, как Пип Сквик решит играть! В мансардных комнатах можно добавить больше деталей, и мы могли бы использовать некоторые гардеробы, шкафы и т. Д.… Но это мы сделаем в ближайшие месяцы. Постепенно строим наш кукольный домик из картона!

А потом играем. Много.

Как будет выглядеть ТВОЙ кукольный домик из картона ?! Что у ВАС будет в этом?

.

Как сделать домик из картонной коробки

Добавьте в картонный домик двери, окна и обшивку.

Изготовление домика из картонной коробки для маркетинга, украшения, игрушек или других целей — это творческое занятие для всех возрастов. Дети и взрослые узнают, как спроектировать дом, и практиковать трехмерное строительство, выбор цвета и способы сделать картонный дом реалистичным. Преимущества изготовления домов из картонных коробок заключаются в том, что они недороги и требуют только основных материалов и навыков.

.

Смотрите также

• Как правильно уложить ондулин на крышу
• Как сделать вальмовую крышу самому опора на балки
• Как удлинить карнизный свес крыши
• Как называется выступ крыши от стены
• Как укрепить трубу на крыше бани
• Как называют тех кто лазит по крышам
• Как сделать правильно обрешетку крыши под металлочерепицу
• Как правильно повесить отливы на крышу
• Как изолировать кирпичную трубу на черепичной крыше
• Как покрыть крышу гаража линокромом
• Как называется помещение под крышей

Домик для кошки из коробки своими руками: как из коробки сделать домик для кота, котёнка или собачки, построить самодельный дом для беременной кошки из коробки

Питомцы в семьях всегда воспринимаются членами семьи, поэтому об их ночлеге думает большинство владельцев. Домик для кошки из коробки станет отличным решением при отсутствии средств и необходимости сделать свой угол быстро.

• Примеры готовых поделок из бумаги и картона
• Как сделать самому
• Необходимые материалы и инструменты
• Особенности изготовления жилья для котят
• Простой и без изысков
• Правила изготовления жилья для беременных кошек
• Идеи домиков для большого количества кошек

Примеры готовых поделок из бумаги и картона

Угол для кота может быть простым и полноценным многоуровневым домом. Важное условие – это учитывать повадки питомца, его предпочтения, а также возраст. Для пожилой кошки уже не нужны сложные многоуровневые конструкции. Самодельные домики условно можно поделить на три группы:

• Простые лежанки. Своими руками проще всего сделать традиционную лежанку, которую потом обивают материей. При желании ее обивают тканью.

• Из картона. В данном случае подразумевают стандартный домик для кошки из коробки. Сделать его несложно, нужно только проявить фантазию и воспользоваться дополнительными инструментами в виде ножниц, скотча и клея.

• Сложные конструкции. Это многоуровневые сложные дома, предназначенные не только для отдыха, но и для развлечения. Здесь дополнительные подъемы и лабиринты.

Выбирать конструкцию следует не только в соответствии с поведением питомца, но и собственными предпочтениями и возможностями. Обращают внимание на наличие коробок и дополнительных материалов, а также места для размещения изделия.

Как сделать самому

Домики для кошек из коробок делаются в стандартной последовательности. Единственным исключением становится набор материалов и инструментов. Пошаговая инструкция незначительно отличается в соответствии с выбранной моделью.

Домики можно дополнить когтеточками и другими аксессуарами

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления домика из коробки для котенка или взрослого кота необходимо заранее подготовить все материалы. Иногда картон собирается несколько дней или недель, к примеру, когда требуется сделать конструкцию из 2 коробок и более.

Всегда для работы, чтобы построить домик для кошки из коробки, пригодятся следующие инструменты и материалы:

• коробки – это могут быть картонки небольших размеров из-под обуви, а также большие полотна от бытовой техники;
• клей – лучше брать ПВА;
• скотч – можно облегчить себе работу;
• ножницы и канцелярский нож – ножом работают только взрослые, если изготовление происходит совместное с ребенком;
• вспомогательные элементы – футболки, материи, проволоки, ручки и карандаши, линейки и прочие атрибуты.

Не разрешайте детям самостоятельно собирать сложную конструкцию, если им требуется работать с проволокой, ножницами, скобами, канцелярским ножом. Лучше вместе соорудите домик для своего питомца.

Особенности изготовления жилья для котят

Преимущественно в дом берут питомца еще маленьким крохой. Всем хочется воспитать животное по-своему, чтобы слушался хозяев. Поэтому домик для котенка своими руками из коробки придется кстати. В нем он может спрятаться, пока будет опасаться своих новых хозяев.

Чтобы сделать котенку домик уютным, рекомендуется воспользоваться следующими советами:

• жилье не должно быть большое – скорее всего, по мере своего роста котенок потеряет интерес с конструкции;
• если это лежанка, ее бортики не должны быть большими – иногда котенку вырезают специальный отсек в бортике, чтобы питомец мог спокойно залезать к себе в ложе;
• если котенок активен, лучше сделать сложную конструкцию, где будут дополнительные подъемы, выступы.

Для котенка можно сделать конструкцию, где отдельные части будут обвиты бечевкой. Также можно прикрепить подвеску с игрушкой, но весь домик придется укрепить. В противном случае от активной игры он перевернется.

Простой и без изысков

Чтобы разобраться, как из коробки сделать домик для кошки, необходимо соблюсти следующую инструкцию:

1. Взять коробку, проклеить ее швы так, чтобы она не развалилась во время проживания питомца.
2. Одни верхние боковые створки отрезать совсем, из вторых сделать треугольники. Отрезанные створки необходимо соединить между собой бумагой и скотчем.
3. Вырезать в одной боковушке дверцы, во второй окошко.
4. Наложить сверху склеенные между собой две части картона. Получится крышка домика. Проклеить скотчем.
5. Прокрасить все части в нужные цвета. Для этого лучше брать акриловые краски. Крышу конструкции украсить черепицей из цветной бумаги.

Получается прелестный и простой домик для питомца, который можно будет украсить по своему желанию. Его легко сделать из картонной коробки, взятой из-под небольшой бытовой техники.

Правила изготовления жилья для беременных кошек

Беременные кошки нуждаются в особом внимании, как и беременные женщины. Здесь руководствуются состоянием питомца. Если будущая усатая мать хочет уединиться, спрятаться от людей, рекомендуется сделать домик закрытым, а не просто ограничиться лежанкой.

Домик для беременной кошки из коробки изготавливается в соответствии со следующими рекомендациями:

• Не должно быть высоких бортов и прочих порогов на входе. Будущая мать не должна утруждать себя прыжками, поскольку неаккуратные движения могут спровоцировать удар по животу.
• Лучше сделать закрытый и мягкий домик. Животному должно быть удобно, мягко, поэтому на пол кладется подушка небольших размеров.
• Если предполагается, что кошка начнет рожать в домике, в нем лучше сделать дополнительный отсек. В него она должна умещаться вместе с котятами.

Из маленькой коробки домик для беременного животного сделать не получится, поэтому в ход идут большие картонные изделия. Их в большинстве случаев приходится резать, чтобы сформировать двухкомнатный таунхаус.

Кошка после рождения котят будет обитать в нем продолжительное время и большую часть дня, поскольку она не сможет бросить своих детенышей. Если питомец совсем отказывается выходить из убежища после родов, следует поставить миску с едой ей в домик. Рекомендуется проследить, кушает ли новоиспеченная мамочка, пьет ли молоко и воду. Если еда не уменьшается, следует вызвать ветеринара.

Идеи домиков для большого количества кошек

Существуют идеи изготовления больших домиков для кошек, которые условно подразделяются на несколько разновидностей:

• Двухэтажные дома – их выстраивают и по аналогии трехэтажными и более. Техника проста – необходимо просто накладывать друг на друга коробки ярусами, делая между этажами отверстия в нескольких местах для перехода с этаж на этаж, и окошки в боковых частях.

• Дома из больших коробок – их зачастую разрезают на несколько частей и формируют полноценную конструкцию так, как хочется.

• Для бродячих кошек – здесь достаточно просто сформировать домик из имеющейся дома коробки. Крышу покрывают полиэтиленом, вырезают квадратное или круглое отверстие в боковине. Ставить коробку необходимо только в место под навесом.

• Семейный дом – настоящий семейный дом можно сделать самостоятельно. Для этого проявляют всю свою фантазию или используют готовую идею.

Вдохновиться на изготовление помогут видео, где полностью представлена пошаговая инструкция, как сделать конструкцию самостоятельно.

Как сделать навес для машины на даче своими руками: чертежи и фото конструкций

Навесы для автомобилей на даче являются настоящим спасением от дождя и жаркого солнца, если на территории загородного дома или дачи нет капитального гаража или закрытой стоянки. Поэтому часто становится вопрос, как выбрать наиболее подходящий навес для машины? Рассмотрим различные дачные навесы.

Содержание

• 1 Выбор материала и этапы строительства своими руками

• 2 Навесы для машины по виду накрытия

  • 2.1 Навесы из поликарбоната

  • 2.2 Навесы из профилированного листа

  • 2.3 Навесы из металлочерепицы

  • 2.4 Тент

• 3 Навесы для машины по виду каркаса

  • 3.1 Деревянные навесы

  • 3.2 Навесы из металла

  • 3.3 Сборные конструкции

  • 3.4 Кованые навесы

Выбор материала и этапы строительства своими руками

Навесы для машины на даче давно являются популярными по нескольким причинам:

1. Этой защиты вполне хватает для автомобиля, который далеко не постоянно находится на даче.
2. Навес под машину можно построить довольно быстро, буквально за одну неделю.
3. Это сооружение или постройка, которую можно сделать с приемлемыми затратами своими руками.

Естественно, можно сделать навес для двух машин или даже его приблизить к настоящему месту стоянки для автомобиля на даче, максимально постараться и соорудить на даче гараж под машину. Но это не всегда требуется, особенно если автомобиль на даче бывает редко или бюджет не подразумевает расходов на капитальное сооружение. В любом случае это укрытие можно соорудить быстро и сделать даже временным, так как его в любое время можно дооснастить или, в случае надобности, модернизировать, перестроить и т. д.

В этой статье нам хотелось бы вкратце рассказать про возможные навесы, чтобы любой владелец дачи смог сам выбрать для своего участка самый подходящий, а также узнать все этапы строительства своими руками.

1. Сооружение укрытия для машины начинается с подготовительных работ, размышлений и фантазий, выбора материалов, составления чертежа, изучения различных фото навеса для автомобилей, определения бюджета и т. д. При этом любой чертеж – это довольно важный этап, при помощи которого и будет выполняться вся дальнейшая работа. Но составить его нужно более-менее профессионально, чтобы была возможность рассчитать не только объем необходимого материала, его расположение и стоимость, а также допустимые нагрузки и т.д. Грубо говоря, нужно учитывать даже самые небольшие детали и сделать полный проект укрытия для машины.
2. По завершении проектных работ и в то время, когда вы уже четко знаете полную смету и количество материала, можно смело идти за покупками. В этом случае вам необходимо учитывать не только материал для сооружения кровли или фундамента, но также дополнительные материалы и, возможно, инструмент, который понадобиться. Потому, чтобы не приходилось ездить на строительный рынок или в магазин несколько раз, нужно все изначально проверить.
3. Подготовительные работы – этой стадией строительства тоже не нужно пренебрегать. Для начала – это выбор места под строительство, затем, освобождение его от всего ненужного и в конце, подготовка основания, выравнивание площадки и так далее. Все эти подготовительные мероприятия непременно должны учитывать постоянство ветра, восход и заход солнца, залегание подземных вод, уклон территории, проседание и пр. Безусловно, можно и не заморачиваться, но так будет гораздо лучше, когда машина будет под навесом, а не на солнцепеке или какую-то ее сторону начнет забивать дождь, под автомобилем будут скапливаться лужи и т. д.
4. Строительство навеса для машины на даче. По большому счету – это последний этап всех работ, но наиболее сложный, поскольку это уже не подготовка территории и покупка материалов, а непосредственно сооружение каркаса, строительство, накрытие и т.д.

Далее, несколькими пунктами статьи, изучим материалы для сооружения навесов для автомобиля на даче, чем качественно отличаются, какими они бывают, какие имеют недостатки и преимущества и т. д.

Навесы для машины по виду накрытия

Навесы из поликарбоната

Соорудить это укрытие довольно просто, если есть некоторый опыт в строительстве, к примеру, вы уже накрывали место для отдыха или строили беседку на даче из поликарбоната. Популярный и очень качественный материал, который отличается большим количеством явных преимуществ, доступен по стоимости и прост в работе своими руками. За счет этих качеств, популярность поликарбоната постоянно увеличивается и навесов из этого строительного материала на дачах становится все больше и больше. Поликарбонатом есть возможность накрыть навес почти из любого материала, к примеру, сделанный на основе металла, бруса, сборного каркаса, металлической ковки и т. п.

Поликарбонат укладывают на подготовленный каркас крыши и фиксируют на специальный крепеж, который не позволяет материалу потрескаться, предусматривает сужение или увеличение от перепадов температур, не допускает протечки воды и т.д. В принципе, хотим вам порекомендовать одно – сделать все очень профессионально и правильно, так как только в этом случае материал, на совершенно любом каркасе, может проявить все его положительные стороны.

Навесы из профилированного листа

По большому счету, такой же популярный вид укрытия, который на сегодняшний день является очень распространенным. Средний по стоимости, довольно быстрый при установке своими руками, практичный в эксплуатации – в принципе, данных качеств уже вполне достаточно. А если еще сказать о том, что навес для легковой машины из профилированного листа может быть уложен своими руками, да еще и на любой вид каркаса, то вообще у него почти не остается конкурентов.

Навес из профилированного листа на самом деле практичен, но также он еще очень хорош и тем, что имеет небольшой вес. Его достаточно, чтобы прочно закрепиться на каркасе и не быть подверженным сильным порывам ветра и в самый раз подходит, для того чтобы не создавать большой нагрузки на основание и каркас, а поэтому затратная часть на эти элементы конструкции может быть значительно снижена в материальном плане.

Навесы из металлочерепицы

Металлочерепица считается стройматериалом среднего веса, а поэтому каркас и основание под это укрытие обязаны быть наиболее приближенными к капитальным. Чаще всего в этом случае (если делается кровля из металлочерепицы), заказчики сооружения выбирают такой вид постройки – жилой дом с пристроенным навесом для машины. Таким образом – это навес, который пристраивается к дому, повторяя его очертания, дизайн, а накрытие кровли металлочерепицей плавно идет с крыши жилого здания на крышу навеса. Это довольно удобно, особенно когда укрытие сооружается одновременно с жилым зданием.

В итоге кованый или металлический каркас, аккуратно накрытый металлочерепицей, это абсолютно закрытая с одной или нескольких сторон площадка для автомобиля. Навес для машины, который у нас получился, односкатный, он вполне может быть и капитальной стоянкой на даче, особенного, когда будет дополнительно загорожен и обеспечен качественным фундаментом из цемента, плитки, и бетона т.п.

Тент

Самый простой вариант, который очень часто применяется, прежде чем соорудить более капитальную и качественную постройку. Это дает возможность не тратить большое количество денег и безболезненно в любой момент демонтировать тент-навес.

Хоть, большинство владельцев дачных участков предпочитают не рассматривать тент, как не непрактичное и дешевое сооружение и принципиально все изменяют. Представьте себе надежный металлический каркас из профильной трубы, бетонное основание, проводку под освещение и другие требуемые приборы и качественный тент, прочно зафиксированный на каркасе. При этом он может быть высокой плотности, любого цвета и размера, с рисунком или однотонный. Пожалуй, это очень даже неплохо, особенно если учитывать, что его можно каждые 5 лет заменять на новый, меняя полностью всю внешность навеса под автомобиль.

Любое укрытие для машины будет великолепно вписываться в дачный участок, если вы будете обращать внимание не только на свои требования, но и на специфику ландшафта участка.

Навесы для машины по виду каркаса

Деревянные навесы

Укрытие из дерева для машины может очень быстро строиться, является довольно долговечным и практичным, способным служить более десяти лет, с условием обработки его защитными растворами. Каркас из дерева для машины может быть накрыт:

• ондулином;
• поликарбонатом;
• шифером;
• черепицей.

Это сооружение средней сложности, а поэтому сделать своими руками его сможет практически любой владелец дачи, который хочет защитить машину от атмосферных воздействий.

Навесы из металла

Пожалуй, самой частой, основой сооружения этих укрытий является профильная и обычная труба, швеллер и уголок. Установить крышу можно из облегченных и недорогих материалов, под ондулин или тент, либо придать сооружению капитальности и жесткости, когда укрытие делается под металлочерепицу или еврошифер. Металлические конструкции довольно надежны, а поэтому, потратившись на нее единожды, вы сможете очень продолжительное время лишь обновлять ее некоторые части и подкрашивать.

Сборные конструкции

На сегодняшний день довольно популярными являются навесы для автомобилей готовые, сборные или разборные. Они имеют стандартный размер и совершенно готовы к монтажу на любом участке территории, нужно лишь подобрать подходящий, транспортировать конструкцию на дачу и произвести установку. Конструкцию можно подобрать почти под любой вид накрытия, но непременно нужно проконсультироваться с производителем или продавцом на месте приобретения, чем лучше всего накрыть выбранный вами каркас.

Конструкция навеса дает возможность в очень короткие соорудить его на территории с небольшими финансовыми затратами, так как вся основа уже подготовлена, необходимо лишь поставить навес на вашем участке и накрыть необходимым материалом.

Кованые навесы

Наверное, наиболее востребованная разновидность навесов среди хозяев загородных вилл и коттеджей. Довольно дорогостоящая конструкция, которая потребует не только соответствующего материала для накрытия, но и помощи в установке профессиональной бригады монтажников, которая сможет сделать все максимально качественно и точно.

Безусловно, нет никакого смысла делать монтаж кованого навеса на обычной даче, где вы бываете раз в неделю или раз в месяц, для того чтобы поужинать шашлыком или собрать ягоды, в этом случае достаточно будет установить и сборный навес для машины. Но вот, когда вы имеете загородный дом на окраине леса, в котором можно укрыться от городской суеты продолжительное время, то установка кованого навеса под автомобиль будет вполне целесообразной.

Изучив и рассмотрев некоторые варианты установки навеса, изучив фото, каждый из вас обязан понимать, что выбирая это сооружение или даже обычную конструкцию, необходимо отталкиваться от многих правильных факторов – размеры навеса для машины, способ установки каркаса, материал накрытия и материал изготовления. Лишь максимально сочетав все эти характеристики, вы сможете соорудить довольно долговечный и качественный навес и очень долго не будете думать о том, из чего построить навес для машины или как заменить навес на более современный.

• Автор: Максим Анатольевич Ермаков
• Распечатать

Оцените статью:

(6 голосов, среднее: 5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Навес для автомобиля своими руками: пошаговая инструкция

Навес для автомобиля на даче – полезное и удобное приспособление. Он защитит автомобиль от прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, а также дополнит приусадебную территорию интересным элементом дизайна. Мы расскажем, как соорудить навес для автомобиля своими руками, и какой материал лучше всего подойдет именно для вашего участка.

1. Основные виды конструкций
2. Какой размер выбрать?
3. Пошаговая установка навеса для автомобиля
4. Навес для автомобиля из поликарбоната
5. Деревянный навес для автомобиля
6. Навес из профнастила

Основные виды конструкций

В зависимости от особенностей конструкции выделяют несколько вариантов:

• Арочный тент. Имеет необычный и приятный внешний вид и хорошие прочностные характеристики. Крыша в форме арки позволяет осадкам в виде снега и дождя беспрепятственно скатываться. Существуют типовые формы и размеры, а также индивидуальные решения для проектов. Для монтажа необходимы металлические столбы-опоры: 6 штук – для отдельной конструкции, 3 штуки – для тента, пристроенного к жилому строению.

• Односкатный навес для автомобиля. Представляет собой отдельный тент или пристройку к жилому деревянному дому.

• Навес для авто с двумя скатами. Имеет две плоскости, что позволяет всему сооружению выдерживать большие нагрузки. Огромным преимуществом является и то, что крыша не задерживает грязь и атмосферные осадки.

Какой размер выбрать?

Чтобы правильно выбрать параметры тента для транспорта, следует определить целевую направленность. Размеры навеса для автомобиля напрямую зависят от того, на какое количество автомобилей рассчитана сама стоянка.

Рассмотрим несколько примеров (длина/ширина):

• небольшая машина – 5 и 2,5 метров;
• авто больше среднего – 6,5 и 3,5 метров.

 Для определения высоты конструкции учитывается высота самой машины и груза, который предполагается перевозить на ней. Чересчур высокой ее делать тоже не стоит: сильный порыв ветра может с легкостью перевернуть сооружение, если оно дополнительно не утяжелено. Оптимальная высота – около 2.5 метров.

Пошаговая установка навеса для автомобиля

Стоянку для машины с крышей можно соорудить самостоятельно, достаточно иметь под рукой необходимые инструменты. Этапы строительства примерно одинаковы для любого типа кровельного покрытия, поэтому рассмотрим важные моменты возведения тента.

1. Основа всего – фундамент

Фундаментную основу можно создать в нескольких вариациях. Самый простой способ – покупка готовых блоков и присоединение к ним опор-столбов с помощью крепежных деталей.

Второй способ также выполним: выкапывается углубление метровой глубины, устанавливаются стойки-опоры и заливается раствор бетона. При желании и наличии финансовых возможностей, площадку можно украсить тротуарной плиткой.

Сборка каркаса

При первом способе обустройства фундамента каркас устанавливается практически сразу после надежной фиксации стоек.

При втором способе следует выждать определенное время, пока фундаментная основа полностью затвердеет (около 7 дней). В жару застывающий бетон следует периодически смачивать водой. Так можно избежать дальнейшего растрескивания основы.

В качестве материала для каркаса подойдут деревянные балки или профиль из металла. И у балок, и у профиля сечение должно быть меньше, чем у опорных стоек. Это позволит снизить нагрузку. Первым делом связываются стойки, сверху закрепляются балки. Последний этап – изготовление обрешетки и сборка стропильных ног.

Установка кровли

Монтаж кровельного материала – окончательный, но далеко немаловажный шаг. Рассмотрим каждый вариант отдельно.

Навес для автомобиля из поликарбоната

Один из распространенных и популярных тентов, которые часто используют дачники и владельцы загородных домов. О различных конструкциях для дачи, которые можно построить своими руками, мы писали ранее. Подобный материал может быть монолитом или состоять из ячеек. Их различия такие:

• Благодаря ячеистой структуре сотовый поликарбонат имеет небольшой вес и удобен при установке. Монолитная основа сможет выдержать большое давление и нагрузки.
• Ячеистый материал дешевле стоит, но и срок службы у него существенно меньше.
• Монолит устанавливают на прочный и надежный каркас, для сотового – достаточно использовать опоры небольшой толщины.

После того, как вы выбрали подходящий материал, следует приступать к его монтажу. Параметры листа определяются размерами самой конструкции. Отрезать его следует специально предназначенным для этого электроинструментом.

Важно! Если для кровли применяется сотовый поликарбонат, то нельзя допускать попадания воды в каналы. Листы следует расположить перпендикулярно по отношению к земле. Если данные меры вовремя не предпринимать, то скопившаяся влага перемешается с пылью, тем самым нарушится привлекательность навеса. Монолитное покрытие не имеет подобных проблем.

Далее идет сама установка листа:

1. После нарезания поликарбоната делают отверстия, предназначенные для крепежных деталей. Это необходимо сделать до начала процесса монтажа.
2. Диаметр для отверстий в листах выбирается больше, чем сами метизы. Так делают потому, что сам материал при высоких или низких температурах меняется, а если диаметры будут соответствовать друг другу, то в местах крепления появятся трещины или сколы.
3. Низ листов закрывают специальной лентой с перфорацией, верх – цельной.

Деревянный навес для автомобиля

Каждый владелец участка хочет, чтобы окружающие основное жилое строение элементы хорошо гармонировали с общей стилистикой и дополняли дизайн территории. Здесь на помощь приходят навесы для авто из дерева. Конечно, все понимают, что не вся конструкция состоит из пиломатериалов, а только определенные ее части: каркас, опорные столбы и обрешетка. Для кровли используют шифер (или еврошифер) или поликарбонат.

Чтобы дерево не впитывало влагу и со временем не испортило внешнего вида, его покрывают специальными антисептическими и антипиреновыми составами.

Навес из профнастила

Профнастил имеет все необходимые качества, которыми должен обладать материал для кровли дачного тента.

Есть несколько особенностей, которые стоит учитывать при возведении конструкции:

• листы укладываются исключительно внахлест;
• для фиксации требуются специальные саморезы с оцинковкой;
• для предотвращения механических повреждений материала в процессе работы используйте шайбы-прокладки;
• сначала профнастил закрепляется по краям и только потом по всей поверхности крыши.

Стройте навес для своей машины строго по инструкции, и у вас все получится!

Эта статья оказалась полезной?

да нет

Как сделать навес для машины своими руками

На чтение 8 мин. Просмотров 82.5k. Опубликовано 23. 05.2018 Обновлено 26.03.2020

Навес для авто является простейшим сооружением при обустройстве летнего гаража на дачном участке. Такая постройка обеспечит безопасную парковку, защитит автомобиль от атмосферных осадков, ультрафиолета. Ее легко построить самостоятельно, если возведение полноценного гаража не по силам. В статье расскажем, как соорудить прочный навес для машины своими руками.

Содержание

1. Варианты навесов, защищающих машины от солнца и дождя
2. Виды конфигурации крыши и их преимущества
3. Какая должна быть высота автомобильного навеса
4. Особенности размещения навесов на даче и возле дома
5. Особенности опорной конструкции
6. Каменная, бетонная, кирпичная
7. Металлическая
8. Деревянный автонавес
9. Схемы и чертежи навесов
10. Как сделать навес из поликарбоната
11. Цвет и качество поликарбоната
12. Выбор поликарбонатных панелей
13. Инструкция постройки поликарбонатного навеса
14. Советы по уходу за навесом из поликарбоната
15. Как построить деревянный навес для авто
16. Самодельный навес для машины из металла
17. Мобильный навес

Варианты навесов, защищающих машины от солнца и дождя

На дачных участках автонавесы чаще встречаются трех типов:

1. Пристройки к зданию. Осуществить своими руками постройку сможет даже начинающий строитель. Фиксируются к стене одной стороной, поэтому придется меньше вкапывать столбов.
2. Стационарные имеют не менее четырех опор, их конструкция разнообразная.
3. Мобильные тенты при необходимости легко перенести в другое место, свернуть, чтобы убрать на хранение.

Совет: для надежной защиты автомобиля следует построить навес с боковыми стенками.

Выбор постройки летнего гаража зависит от величины дачного участка, расположения дома. Второй вариант выгоднее, сооружение устанавливают у забора.

Виды конфигурации крыши и их преимущества

Форму крыши определяет кровельный материал, размещение по отношению к строению. Наиболее распространенные кровельные формы изготовления навеса:

Фото, чертеж и схема крыши

1. Односкатная наклонная крыша – простой способ устройства стоянки машин на дачном участке. Она экономна, не требует особых навыков, профессионализма при строительстве, быстро возводится, устойчива к сильным ветрам.
2. Двускатная крыша (вальмовая) – более жесткая, имеет высокие ветрозащитные характеристики.
3. Арочная форма обладает повышенной жесткостью, очень стойкая. Создавая арочный навес, угол уклона необходимо сделать не выше 10 градусов. При обустройстве арочных систем не нужен монтаж желоба водостока.

Какая должна быть высота автомобильного навеса

Размеры навеса дачного участка зависят от величины машины. Она должна поместиться с расчетом открывания дверей, капота, багажника. Поэтому ширину делаем на несколько сантиметров больше.

Если вы решили сделать своими руками навес для автомобиля, учитывайте следующие параметры:

• высота – от 2,20 м до 2,5 м. При высоких сооружениях на автомобиль будут попадать осадки;
• минимальную высоту необходимо сделать не ниже 2 м.

При расчете размеров для двух машин берут расстояние между зеркалами заднего вида равными 0,5 м.

Особенности размещения навесов на даче и возле дома

Перед тем как делать своими руками постройку, обязательно проведите кропотливую работу по созданию схемы. Предусмотрите удобство проезда к летнему гаражу, из чего выполнены столбы, какой кровельный материал будет использоваться. Составьте чертеж с размерами ширины, длины постройки. При желании купите готовые проекты.

Прежде чем построить автонавес, выбираем подходящее место на территории участка, выравниваем площадку, убираем препятствия. Низинный участок засыпаем песком, щебнем, обустраиваем ливневки. Стоянке тяжелого автомобиля потребуется армированная бетонная плита.

Особенности опорной конструкции

При строительстве навеса стационарного типа устанавливаем не менее 4 стоек, которые впоследствии состыковываем друг с другом. Перед установкой опор определяемся с конструкциями. Опоры устанавливаем с шагом не более 1,5 метра. Размеры заранее просчитываем, проставляем на чертеже.

Каменная, бетонная, кирпичная

Массивные столбы не требуют постоянного ухода. Но при установке тяжелых опор, возможно, потребуется применение тяжёлой техники. Построить навес из кирпича, бетона или камня своими руками сложнее, чем из дерева или металла.

Схема кирпичного навеса с размерами

Конструкции с массивными столбами, обитыми по бокам сайдингом или вагонкой, выглядят солидно, долго служат. Их строительство стоит немного меньше, чем возведение полноценного гаража.

Металлическая

Сделать навес для машины своими руками из металлических труб ᴓ 80 мм – правильное решение создания опор. Углубления делаем буром. Металл боится коррозии, поэтому нужно покупать материал с защитой от сырости.

Фотосхема металлического навеса

Вставляем опоры, заливаем ямы бетонным раствором. Стойки соединяем поперечинами. Если вы решили сделать навес из металла, следует воспользоваться сварочным аппаратом.

Деревянный автонавес

Деревянный навес прост в изготовлении. Деревянные столбы вставляют в заранее вырытые ямки. Дерево боится сырости, поэтому при установке опор деревянный навес обработайте антисептиками.

Деревянный навес для авто, схема

Просмолите нижние части столбов, которые будут закапывать в землю. Принятые меры увеличат срок эксплуатации.

Схемы и чертежи навесов

Мы собрали лучшие конструкции по навесам для постройки на даче или во дворе частного дома. Обратите внимания, что размеры на чертежах могут отличаться и обозначаться в миллиметрах или сантиметров.

Схема арочного навеса для автоСхема навеса для авто из металла и поликарбоната

Как сделать навес из поликарбоната

При выборе кровельного материала укрытия следует обратить внимание на поликарбонат, он является лучшим для изготовления навеса. Поликарбонатное покрытие превосходно смотрится, имеет множество преимуществ:

• долговечен;
• прост в монтаже;
• имеет богатую палитру оттенков;
• обладает повышенной гибкостью;
• выдерживает значительные удары;
• формы и размеры навеса могут быть любой конфигурации;
• невысокая цена.

Фото навеса для автоФото навеса для авто

Арочный самодельный навес с ширмами-стенами из листов поликарбоната защитит машину от атмосферных осадков.

Цвет и качество поликарбоната

Сотовые панели из поликарбоната выпускаются различной степени прозрачности и расцветок. Зеленый отлично сочетается с природным ландшафтом. Пристройку лучше сделать одного цвета с домом. В любом случае выбор зависит от вкусовых предпочтений хозяина. Продукция проверенных брендов не принесет неприятных сюрпризов, их производители дорожат репутацией и придерживаются строгих стандартов.

Выбор поликарбонатных панелей

Навес из матовых панелей защитит автомобиль от вредного воздействия ультрафиолета, осадков. Поликарбонат выпускается двух видов: монолитный и ячеистый. Второй вариант легкий, пластичный, рассеивает свет. Монолитный имеет высокое качество, но тяжелый, дорого стоит.

Для постройки навеса потребуются листы:

• кровельные толщиной 16 мм;
• для вертикальных поверхностей материал толщиной – 10 мм.

Совет: торцы сотового поликарбоната закройте перфолентой, иначе через год они заплесневеют, загрязнятся, придут в негодность.

Инструкция постройки поликарбонатного навеса

Устанавливаем навес шаг за шагом:

• делаем схему и чертеж;
• готовим площадку;
• устанавливаем опоры. Копаем ямки глубиной от 50 до 150 см. Устанавливаем строго вертикально стойки. Проверяем уровнем. Когда будете закапывать опоры, засыпьте ямы щебнем, закрепите бетонным раствором. Выдерживайте не менее трех суток;
• стойки соединяем балками;
• устанавливаем каркас, на который должна приходиться нагрузка от снега зимой;
• проводим монтаж водостока;
• приступаем к монтажу. Листы укладываем фабричной пленкой наружу. Панели разрезаем в соответствии с проектом. Соединяем специальными профилями. Сотовые листы поликарбоната фиксируем термошайбами с резинками для изоляции отверстий. Края поликарбоната закрываем торцевой лентой, защищающей соты внутри;
• снимаем защитную пленку;
• верхние торцы панелей поликарбоната закрываем алюминиевой лентой.

Совет! Небольшой запас диаметра отверстий предупредит растрескивание мест крепления.

Монолитный поликарбонат плохо поддается сверлению, его крепят полимерной замазкой.

Советы по уходу за навесом из поликарбоната

Это самоочищающийся материал, моют по мере загрязнения, используя мягкие тряпки и мыльный раствор. Возможно, потребуется губка или щетка с нежной щетиной для очистки въевшейся грязи. Допускается мытье из шланга. Нельзя чистить в жаркую, солнечную погоду. Опавшие листья сметают мягкой метелкой. От снега удобнее очищать поверхности двускатной наклонной крыши.

Как построить деревянный навес для авто

Строительство деревянного навеса для автомобиля своими руками начинается с закладки основания из прочных элементов. После установки опор прибиваем поперечные отрезные доски. На опоры укладываем стропила и делаем в них углубления по шаблону. Отступив на 10 см, укладываем на балку крайнее стропило. Дощатые фермы без проблем перекрывают длинный пролет. Их собирают на земле, затем поднимают, монтируют на опорных конструкциях. Это сокращает время строительства. После окончания работ по устройству крыши выполняем монтажа желоба водостока. Обиваем фронтоны вагонкой.

Деревянный кровельный материал обрабатываем водозащитной смесью и противопожарной пропиткой. Закрепляем доски на каркасе оцинкованными саморезами. На это традиционное укрытие раньше сверху стелили рубероид, в последнее время укладывают металлочерепицу или ондулин.

Самодельный навес для машины из металла

К трубам приваривают поперечины. Металлический кровельный материал выпускается из стали, меди, алюминия. Наиболее популярна металлочерепица, оцинкованные материалы, профлисты с полимерным покрытием. Фермы крыши – специальный каркас, соединяем с помощью сварки. Конструкции состоят из основы, укрепляющих стоек, усиливающих раскосов. Правильно сваренные фермы выдерживают большие нагрузки. Расчет зависит от общих размеров постройки, обычно устанавливают фермы с шагом 1 м.

Мобильный навес

Мобильные сборно-разборные металлические навесы состоят из складной компактной конструкции – каркасов с тентами маркиза. Они защитят автомобиль во время осадков в любом месте. Установить мобильную конструкцию на одну машину можно за два часа, по деньгам получается очень дешево.

Использование самодельных навесов в качестве летнего варианта станет идеальным решением, но заменить полноценный теплый гараж они не могут. Построить навес для дачных участков возможно без больших материальных затрат. Готовые проекты помогут осуществить идею строительства своими руками. Такие навесы – хорошее бюджетное решение для владельцев частных домов и дачных участков.

Видео, как сделать простой навес для машины своими руками.

15 Планы навесов своими руками • Вместо

Любой, кто живет в районе с преобладанием суровых погодных условий, понимает важность навесов для автомобилей. Помимо защиты автомобиля от самых суровых погодных условий, навесы также обеспечивают дополнительное и универсальное пространство. Они обеспечивают усиленную защиту вашего актива.

Хорошая новость: вам не нужно нанимать профессиональных подрядчиков, чтобы построить для вас навес. Вы можете сделать это самостоятельно. Строительство собственного навеса доказывает, что вы ответственный владелец автомобиля, и экономит кучу денег. Навес для автомобиля своими руками — отличный вариант для тех, кто хочет получить недорогое укрытие для своего автомобиля.

В этой статье показано, что вам нужно для навеса своими руками, включая материалы и инструменты. Вы также узнаете о 15 планах навесов для автомобилей, которые стоит рассмотреть.

Важные детали, которые следует учитывать при строительстве навеса для машины

Строительство навеса для машины — кропотливая работа, требующая тщательной подготовки. Сначала вы должны подумать о нескольких важных деталях, которые вы найдете ниже. Перед началом убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты. Помимо инструментов, есть еще несколько вещей, которые следует учитывать.

Высота и размер навеса для машины

Сколько места у вас есть для навеса для машины? Достаточно ли места для навеса и вашего автомобиля? Перед тем, как поднять первый инструмент, убедитесь, что его высоты достаточно для автомобиля. В противном случае у вас может быть навес, который слишком низок для вашего автомобиля.

Типы используемых материалов

Далее вам необходимо тщательно выбрать инструменты. Строительство навеса требует уникального набора инструментов и материалов. Однако стоит отметить, что вы можете перерабатывать или повторно использовать некоторые из этих материалов, чтобы сэкономить еще больше денег.

Вот инструменты, которые вам понадобятся для самостоятельного строительства навеса.

• Строилы (беспроводная мощность)
• ВИНТЫ ИЛИ ВИНТЫ TEK
• Стуции для молотков
• Grinder
• SNIPS TIN , канальные подъемники, ножничные подъемники, леса, эстакады
• Защитное снаряжение
• Бетон

Помимо этих инструментов, вам также следует подумать, хотите ли вы построить металлический навес для машины своими руками или навес из брезента своими руками. Для первого вам понадобятся металлические листы, а для второго обязательно наличие брезента. Кроме того, приобретите все необходимые материалы, если вы решите построить навес для автомобиля на солнечных батареях своими руками.

Расположение навеса

Расположение навеса — еще одна важная деталь. Что касается местоположения, вам необходимо тщательно оценить свою собственность, чтобы определить идеальное место для навеса. Лучше всего возводить навес на ровной и ровной площадке. Во-вторых, подтвердите, подходит ли поверхность для строительства такой конструкции.

Избегайте участков с инженерными сетями для газа, электричества и водоснабжения.

Прочие соображения

Прежде чем приступить к строительству навеса для машины своими руками, необходимо изучить несколько других факторов. Например, вы должны построить навес для машины, который соответствует стилю всей вашей собственности. Таким образом, это не будет выглядеть неуместно.

Не забудьте также проверить или подать заявку на получение местных разрешений. Для этого вам может понадобиться помощь в понимании местных строительных норм и правил зонирования, чтобы избежать нарушения закона. Вы можете посетить офисы местных властей, чтобы узнать больше о правилах.

Сколько труда потребуется для установки конструкции? В некоторых случаях вы можете построить его в одиночку, а в других вам понадобится команда — даже любители, такие как друзья и семья, — чтобы помочь вам с проектом «Сделай сам».

Бесплатный навес для машины, который стоит рассмотреть

Прежде чем броситься на улицу, чтобы начать строить свой собственный навес для машины, решите, какой план выбрать: платный или бесплатный. В этой статье рассматриваются бесплатные планы, которые так же эффективны, как и платные альтернативы. Давайте посмотрим на 15 лучших бесплатных планов навесов для автомобилей своими руками.

Чертежи пристроенного навеса

Это просто означает, что самодельный навес для машины пристроен к вашему дому, а не стоит отдельно. Чтобы построить его, вам нужно убедиться, что он имеет прямые углы. Как правило, на постройку пристроенного навеса в виде проекта «сделай сам» уходит день (в зависимости от вашего уровня навыков).

Найдите чертежи на My Outdoor Plans

Отдельностоящий двойной навес для машины

Фотография предоставлена ​​специалистом по практическому использованию

Отдельностоящий двойной навес для машины — отличный вариант для семьи, в которой имеется более одной машины. Он также подходит для семей со снегоходами или вездеходами. Прежде чем приступить к строительству, получите консультацию инженера перед заливкой фундамента.

Чертежи можно найти на сайте How-To Specialist

Навес для машины своими руками Недорогой

С несколькими решетчатыми панелями, кровельными жестями, опорными столбами и пиломатериалами у вас есть почти все необходимое для постройки недорогого навеса для машины своими руками. Каким бы дешевым он ни был, навес позволит вам наслаждаться защитой, которую он предлагает вашему автомобилю в течение многих лет.

Найдите чертежи на YouTube

10 на 16 Навес для машины своими руками

Вы задаетесь вопросом, стоит ли строить навес для вашей маленькой машины? В этом случае навес размером 10 на 16, сделанный своими руками, — это то, что вам нужно. Для такой конструкции инвестируйте в кедр или любой другой вид устойчивых к атмосферным воздействиям пиломатериалов, так как это даст вам навес, который прослужит долгие годы.

Найдите чертежи на My Outdoor Plans

Самодельный навес с местом для хранения

Фото предоставлено специалистом по практическому применению

Можно построить навес для машины своими руками с местом для хранения. Такая конструкция впечатляет своей способностью защищать автомобиль и в то же время обеспечивать достаточно места для хранения небольшого садового инвентаря. Из-за его двойной функции этот вариант может быть лучшим, если у вас есть один автомобиль.

Схемы можно найти на сайте How-To Specialist

Самодельный навес для автодома

Самодельный навес для автодома размером 20 на 40 стоит вашего времени и энергии, поскольку он способен защитить большие автомобили или несколько транспортных средств. С его двускатной крышей не составит труда укрыть вашу лодку, а прочные фермы делают его еще более особенным.

Найдите чертежи в Garden Plans Free

Навес из переработанных транспортных контейнеров

фото предоставлено I save a to z

Навес для машины можно сделать своими руками из переработанных транспортных контейнеров. Вот так. Вы можете превратить транспортный контейнер в навес для одной машины, который также может служить хранилищем. Одной из привлекательных сторон этого варианта является его способность оставаться на ногах перед лицом сильных ветров.

Схемы можно найти в I Save A to Z

Навес из ПВХ

Если вы хотите сэкономить еще больше денег, вам лучше выбрать навес для машины из ПВХ своими руками. Навес для машины из ПВХ более доступен, чем металлический навес для машины своими руками и все типы деревянных навесов для машины. Помимо затрат, он довольно легкий и поэтому нуждается в усилении, чтобы защитить его от улета при сильном ветре.

Найдите чертежи в Hunker

Самодельный навес на солнечных батареях

Самодельный навес на солнечной энергии — это удивительно недорогое дополнение к вашей собственности. Его устойчивость и простота сборки стоят потраченного на строительство времени. Кроме того, он предлагает вам вариант мобильности, и вы можете установить его как отдельно стоящую конструкцию или навес для автомобиля своими руками.

Найдите чертежи в Instructables

Навес для машины из брезента своими руками

фото любезно предоставлено фермером начальной загрузки

Почему вы должны платить больше за навес для машины, если вы можете сэкономить кучу денег с навесом из брезента своими руками? С этой опцией вам не нужно копать нижние колонтитулы или поднимать огромные тяжелые столбы, которые могут сломать вам спину. Кроме того, вы можете установить его за один день без какой-либо дополнительной помощи.

Найдите чертежи в Bootstrap Farmer

Навес для трех автомобилей

Навес для трех автомобилей — отличный вариант, если у вас большая семья или у вас до трех автомобилей. Не стесняйтесь настраивать его в соответствии с вашими предпочтениями и внешним видом объекта. Подумайте о двускатной кровле, чтобы сделать все более прочным и красивым.

Схемы можно найти на сайте How-To Specialist

Набор для навеса «Сделай сам»

В набор для навеса «Сделай сам» входит все необходимое. Вам понадобится всего несколько дополнительных инструментов и оборудования, чтобы сделать вашу работу управляемой и эффективной. Что еще более впечатляюще, вы можете заказать комплект, соответствующий вашим требованиям.

Найдите чертежи в Home Depot

Навес для машины с плоской крышей

Фото предоставлено компанией Fair Dinkum builds

Простота и функциональность навесов для машины с плоской крышей делают их наиболее популярными. К этому следует добавить тот факт, что они достаточно просты в установке. Визуально они чистые и открытые, при этом не требующие дополнительного укрепления.

Найдите чертежи на ярмарке Dinkum Builds

Пергола для навеса

Пергола для навеса привлекательна по многим причинам. Во-первых, это дешевое строительство. Во-вторых, вы можете закончить строительство в течение дня, чтобы создать полутенистую площадку для парковки автомобиля. Тогда вам нужно всего лишь посадить виноградные лозы у подножия каждого опорного столба, чтобы сделать его экологически чистым.

Найдите чертежи на YouTube

Деревянный навес своими руками

Схемы деревянного навеса своими руками несложны. Этот тип навеса для автомобиля своими руками также является наиболее настраиваемым — вы можете легко сделать его подходящим для всего дома. Этот план является лучшим, если вы хотите держаться подальше от причудливых гаражей, возведение которых стоит целое состояние.

Найдите чертежи у специалиста по практическим рекомендациям

Заключение

Строительство навеса своими руками — несложная процедура, которую могут выполнить только ученые-ракетчики. Вы можете сделать это с помощью некоторых из самых основных инструментов и материалов. Кроме того, переработка или повторное использование некоторых материалов и конструкций, таких как старый транспортный контейнер, сэкономит вам время и деньги.

Вместо этого мы советуем нашим клиентам принять культуру DIY. Это отличный способ сэкономить деньги и получить новые навыки. Создание навеса для автомобиля своими руками дает вам возможность испытать свои творческие способности не только в том, что касается типа выбранного вами плана навеса для автомобиля, но и в соответствии его дизайна с вашей собственностью.

5 чертежей деревянного навеса своими руками, которые можно построить уже сегодня (с иллюстрациями)

Деревянный навес — отличный способ добавить защитное покрытие для вашего автомобиля, а его дополнительное преимущество — экономичность. Это отличный проект «сделай сам», потому что вам не нужны никакие специальные навыки или инструменты, и это можно сделать практически без опыта строительства. Дополнительное пространство внутри можно использовать для хранения инструментов и садового инвентаря, что повысит эстетическую и денежную ценность вашей собственности.

Строить из дерева — это здорово, так как это избавляет от необходимости сваривать и сверлить металл. К тому же с ним проще и дешевле работать. Древесину можно легко перепрофилировать, что еще больше снижает ее стоимость. Вы можете найти приличный б/у пиломатериал по минимальной цене.

Древесина более экологична, эстетична и проста в обращении. Слой лака время от времени — это все, что нужно, чтобы продержаться долгие годы.

Построить деревянный навес своими руками проще, чем вы думаете, и мы составили список из пяти бесплатных планов, которые помогут вам начать работу.

5 чертежей деревянного навеса своими руками

1. Двойной навес можно найти на сайте howtospecialist.com

Инструкции см. здесь Мне нужно помочь вам сделать деревянный двойной навес для машины. Двойной навес — это большая проблема, особенно для начинающего столяра. Но если вы готовы принять вызов, это руководство поможет вам безопасно выполнить работу. Двойной гараж обеспечивает дополнительное место для другого автомобиля или дополнительное место для хранения и мастерской. Это делает задачу стоящей — вы обязательно найдете применение дополнительному пространству!

Это подробное руководство предоставит вам бесценную информацию о том, что вам нужно, чтобы построить собственный навес, особенно если вы новичок в деревообработке.

---

2. Пристроенный навес можно найти на сайте howtospecialist.com

См. инструкции здесь

Пристроенный навес — довольно простой проект; однако есть несколько проблем, к которым автономный не подготовит вас. Этот подробный план деревянного навеса своими руками покажет вам все, что вам нужно знать. В нем перечислены все материалы и проведена сложная процедура крепления стоек и стропильных ферм к вашему дому. Планы рассчитаны только на одну машину, но их можно легко адаптировать, чтобы добавить больше места.

Это подробное руководство с большим вниманием к деталям и продуманным планированием.

---

3. Простой отдельно стоящий навес на сайте buildeazy.com

Ознакомьтесь с инструкциями здесь

Этот чертеж деревянного навеса своими руками идеально подходит для начинающих мастеров по дереву — это простой, но функциональный план для отдельностоящего деревянного навеса. Это самый простой дизайн, главное в котором функциональность и простота. Конструкция легко адаптируется к другому транспортному средству и идеально подходит для строителей с ограниченным бюджетом. Отдельно стоящая конструкция имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что она не ограничивается вашим домом — вы можете разместить ее в любом месте на своей территории.

---

4. Деревянный навес с навесом from howtospecialist.com

Ознакомьтесь с инструкциями здесь

Этот одиночный план навеса для автомобиля своими руками имеет простую конструкцию, что делает его гораздо более простой сборкой, чем А-образная рама или пристроенный навес. Он включает в себя решетчатые рабочие панели сбоку, чтобы защитить ваш автомобиль от непогоды или обеспечить конфиденциальность. Навесная конструкция отлично подходит для узких пространств и легкого строительного проекта для новичков в деревообработке. Вам не нужно быть специалистом по столярному делу, и вам понадобятся только основные инструменты, чтобы выполнить работу.

• См. также: Насколько близко к границе участка можно построить сарай? Что тебе нужно знать!

---

5. Деревянный навес с дополнительным местом для хранения от myoutdoorplans.com

Ознакомьтесь с инструкциями здесь

Если вам нужно дополнительное место для хранения рядом с навесом, этот план деревянного навеса — идеальный вариант. К задней части прикреплен дополнительный отсек для хранения размером 6 × 12 футов, который отлично подходит для инструментов и садового инвентаря. Самое приятное то, что при наличии подходящих материалов и инструментов для работы опытному столяру потребуется всего лишь выходные.

• См. также: Нужно ли разрешение на строительство навеса? Что тебе нужно знать!

Краткий обзор

Деревянный навес для автомобиля — это простой проект, который можно сделать своими руками на выходных. Он обеспечивает отличную защиту вашего автомобиля от непогоды, дешев и прост в изготовлении. Надеюсь, вы найдете здесь план, соответствующий вашим уникальным навыкам и потребностям, чтобы вы могли приступить к созданию деревянного навеса своими руками уже сегодня.

---

Авторы избранных изображений: Дэвид Шульц, Unsplash

Содержание

• 1 5 чертежей деревянного навеса своими руками
  • 1.1 1. Двойной навес с сайта howtospecialist.com
  • 1.2 2. Пристроенный навес с сайта howtospecialist.com
  • 1.3 3. Отдельно стоящий простой навес с сайта buildeazy.com
  1.4043. Деревянный навес с навесом от Howtospecialist.com
  • 1.5 5. Деревянный навес с дополнительным местом для хранения от myoutdoorplans.com
• 2 Краткий обзор

Как построить навес и обслуживать его | Руководство Durabak DIY

Если вы устали от царапин, вмятин и ржавчины, разрушающих отделку вашего автомобиля, дома на колесах или лодки, навес для машины — отличный способ защитить ваш автомобиль от непогоды.

Что такое навес?

Навес для машины представляет собой открытую крытую конструкцию, которая обеспечивает защиту вашего автомобиля, когда в вашем доме нет гаража для вашего автомобиля. Обычно он состоит из навеса навеса и столбов, стабилизированных стеной вашего дома. Тем не менее, вы также можете найти отдельно стоящие устройства.

Хотя вы можете создать переносной навес с помощью перголы или палатки, эти варианты обеспечивают лишь ограниченную защиту от непогоды. Они также не предохраняют землю под автомобилем от протечек масла.

Современные металлические навесы часто изготавливаются из оцинкованного алюминия и трубчатой ​​стали для большей прочности и коррозионной стойкости. Вы также можете добавить крышки навеса, чтобы закрыть боковые стороны устройства для дополнительной защиты, если вы живете в районе с экстремальными погодными условиями.

Почему навесы так популярны?

Навесы — доступная альтернатива гаражу для хранения автомобиля. Если оставить на ветру, дожде и снегу, на автомобилях может появиться ржавчина и структурные повреждения; навес продлевает срок службы вашего автомобиля и защищает ваши инвестиции.

Навесы также менее склонны к беспорядку и могут быть построены для размещения более широкого спектра транспортных средств, включая RV, кемпер или лодку. Открытая конструкция также обеспечивает лучшую вентиляцию, чем традиционный гараж, что делает его подходящим вариантом для длительного хранения транспортных средств и предметов, подверженных воздействию плесени и влаги.

Готовый навес для автомобиля можно быстро и легко собрать, что делает его отличным проектом для домашнего мастера.

Сделай сам: как построить навес самостоятельно

Шаг 1: Определите, какой тип навеса вам нужен потребность в вашем автомобиле.

Примите во внимание количество и габариты ваших транспортных средств, тип необходимой защиты от непогоды, то, как навес согласуется с вашим домом, и ваш уровень строительных знаний.

Деревянный навес, построенный из обработанных под давлением пиломатериалов, более прочный и долговечный, чем металлический навес. Тем не менее, это в первую очередь подходит для более сухого климата, и может потребоваться частое техническое обслуживание и нанесение герметика для защиты от снега и сильного дождя.

Навес для машины из оцинкованного алюминия быстро и легко устанавливается, и он дешевле деревянных аналогов. Эти навесы часто рекомендуются для домашних мастеров, которые ищут простой проект.

Шаг 2: Подготовьте место

Измерьте и отметьте место для вашего навеса с помощью строительной веревки , , удалив всю траву, выровняв почву и утрамбовав ее, чтобы создать твердую ровную площадку для поддержки плиты. Если ваша почва очень рыхлая или неровная, вам может понадобиться добавить подложку из гравия.

Размер навеса для автомобиля среднего размера должен составлять примерно 16 x 9 футов. Если вам требуется место для дополнительных или крупногабаритных транспортных средств, соответствующим образом скорректируйте свои размеры.

Шаг 3: Укладка плиты

Создайте опалубку для плиты из бруса 2 х 4 фута, обрезанного до размеров, подходящих для навеса для машины , заколотых снаружи для поддержки, и уложите арматурную сетку, чтобы свести к минимуму смещение. Выровняйте и загладьте плиту во время заливки бетона, чтобы получить ровную профессиональную отделку. Текстурируйте плиту жесткой щеткой и нанесите герметик для бетона, чтобы помочь схватиться и затвердеть бетону.

Бетон должен высохнуть в течение нескольких часов (в зависимости от марки), но необходимо оставить его для застывания на 28 дней.

Шаг 4: Нанесите Durabak

Durabak — это полиуретановая краска, которая придает бетонной плите защитное покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям, облегчает очистку от утечек масла и создает более долговечный навес . Состав механически прилипает к бетону и создает гибкий слой, который не трескается и не отслаивается, даже если плита со временем сдвигается. Вы также можете нанести Durabak на свой дом на колесах в качестве подкладки, чтобы защитить отделку вашего дома вдали от дома.

Чтобы нанести Durabak, очистите отвержденный текстурированный бетон чистящим средством на основе цитрусовых и тщательно промойте чистой водой, затем протрите ксилолом или Solvide и дайте полностью высохнуть.

Откройте новую банку Дурабака и перемешайте до получения однородной консистенции. Налейте небольшое количество на лоток для валиков и равномерно нанесите на рукав валика. Нанесите первый слой короткими равномерными движениями. Держите банку с Дурабаком крышкой и не забывайте часто встряхивать продукт в роликовом лотке, потому что Дурабак быстро высыхает.

Нанесите второй слой Durabak после того, как первый слой высохнет на ощупь. Обычно это занимает от 1 до 2 часов. Он полностью высохнет в течение 24 часов, но подождите примерно 5 дней, пока покрытие затвердеет, прежде чем строить конструкцию навеса.

Шаг 5. Соберите сборный комплект навеса для машины

У каждого производителя навеса есть специальные инструкции по сборке навеса. Внимательно следите за ними, чтобы убедиться, что ваш навес структурно стабилен и построен на века.

Большинство сборных комплектов можно собрать, используя только дрель и прилагаемые компоненты.

Начните с присоединения ребер в сборе к передней, задней и средней секциям, затем прикрепите секцию к базовой раме. Закрепите раму в плите с помощью бетонных анкерных болтов. Соедините панели крыши и обрежьте по краям, а также водосточный желоб, если он входит в комплект.

Часто задаваемые вопросы о навесе

Насколько легко построить навес самостоятельно?

Сборка сборного навеса своими руками так же проста, как следование инструкциям производителя и использование подходящих инструментов. Опытный мастер может даже заложить бетонный фундамент, однако любые электромонтажные и сантехнические работы следует доверить профессиональным подрядчикам.

С помощью Durabak нанесение последних штрихов на ваш навес представляет собой легкий проект после полудня, а однократно нанесенное защитное полиуретановое покрытие сохраняется в течение многих лет при интенсивном использовании, поэтому нет необходимости наносить повторно.

Сколько стоит построить навес для машины?

По данным Home Advisor, строительство навеса в среднем стоит около 6500 долларов. Существует множество факторов, которые влияют на общую стоимость строительства, включая подготовку площадки, укладку бетона, сборы за разрешение, размеры навеса и последние штрихи, такие как краска.

Нужно ли мне разрешение на строительство навеса?

Практически любое дополнение к вашему дому, включая навес для машины, требует разрешения на строительство. Разрешение на строительство гарантирует, что ваш навес соответствует местным строительным нормам и законам о зонировании.

Однако правила и положения по строительству навесов различаются от штата к штату и даже в округах, поэтому важно связаться с местным органом власти, чтобы определить, нужно ли вам разрешение, прежде чем начинать строительство.

Какой высоты должен быть навес для дома на колесах?

Поскольку высота жилых домов различается, правильная высота навесов для жилых домов также различается. Ограничение по высоте дороги для RV составляет 13 футов 6 дюймов, а ширина не должна превышать 8 футов 6 дюймов.

Плетение корзин из газетных трубочек [Мастер-классы]

Menu

Часы деревянные своими руками: настенные и настольные

Вы посетили мой блог самоделкина, значит вы относитесь к тем людям которые любят делать декоративные аксессуары для дома самостоятельно. И тема этого поста – как сделать оригинальные часы из дерева своими руками. Смотрите фото и повторяйте.

Прочитав эту статью, вы спустя небольшое время сможете создать в домашних условиях уникальный предмет который не найти ни в одном магазине – деревянные часы. Поверьте, это совсем не сложно и недорого. Часы можно сделать из подручных материалов, то есть из того что есть под рукой.

Как сделать часы из дерева своими руками

Для изготовления самодельных деревянных часов нам понадобится:

• Основа – доска или срез дерева;
• Часовой механизм  – его вы можете снять со старого хронометра или купить в интернет;
• Часовые стрелки – также можно снять с часов или даже сделать самостоятельно;
• Декоративный лак которым вы обработаете дерево;
• Крепеж (саморезы)
• Инструмент для обработки дерева.

Список необходимого может быть расширен или уменьшен, это зависит от вашей задумки и необходимых материалов.

Настенные часы это очень интересный элемент интерьера. Находясь на кухне они покажут хозяйке сколько времени. Ей не придётся включать телефон или смотреть наручные часы. Это очень удобно, особенно если руки в муке или масле.

В комнате подобный элемент интерьера тоже будет смотреться отлично. Каждый раз ложась спать вы будете знать, что сделали хронометр самостоятельно.

Итак, собираем корпус для часов из дерева своими руками, смотрим фото и повторяем.

Фото часов собранных из дерева в домашних условиях

Часы — это очень интересная тема для творчества. Каких только часов не бывает. Я их много сделал разных.
И все идут… тикают. Можно сказать — бегут. Хочется им сказать — не торопитесь, друзья мои! Но время не остановить, оно неумолимо.
Так что друзья мои, не теряйте время, творите… И обязательно только добро!

Настенные часы. Тонкий срез ольхи прикреплен к фанере 10мм. Механизм часов прячется за нержавейкой. Сама нержавейка тремя болтами М-4 крепится к фанере. Срез ольхи отшлифован и покрыт льняным маслом. Масло хорошо выделяет текстуру дерева. Финишная обработка ольхи производится воском.

Часы настольные из дерева

Часы на батарейках. Корпус часов в деревянном обрамлении из сосны.

Кусочек сосновой доски толщиной 40 мм, не успевший попасть в топку, я решил пустить в дело. Лобзиком сделал отверстие и примерил эти часы. Встали часы прямо в аккурат, плотненько. И сам Бог велел сделать какое-то обрамление. Вот нарисовал, выпилил, обточил, пошлифовал. Что получилось-вам судить.

Часы на батарейке в деревянном обрамлении из сосны

Из сосновой доски сделал тарелочку и как раз туда поместились мои часы. Получился вроде как комплект, друг друга дополняют. Теперь представьте, если бы эти две дощечки сгорели в топке. Остался бы один пепел! А тут и рисунок дерева глаз радует и часы отсчитывают путь. Забыть о времени можно только проведя его с пользой.

Часы на батарейках в деревянном обрамлении на сосновом подносе

Часы настенные из дерева

Люди очень часто говорят, что их время безжалостно бежит, другие считают что время лечит, кто-то говорит что время обманчиво. А про часы говорят что они ходят, спешат, отстают… И говоря так, мы их вроде как одушевляем. Смотрим на них, разговариваем с ними, советуемся о жизни. И часы становятся свидетелями многих событий в нашей жизни. Они добросовестно отсчитывают наше с вами время. Но, как говорили мудрецы, время, потерянное с удовольствием — не потеряно!

Как сделать настенные часы из дерева в домашних условиях

Часы настенные из дерева. Свидетели событий нашей жизни.Часы настенные из дерева. Отсчитывают наше время. У времени только одна проблема-рано или поздно оно истекает…

Для изготовления деревянных часов заготавливаем срезы дерева. Дерево может быть любое на ваш вкус — дуб, береза , ольха и многие другие, что растут у вас в лесу. У каждого дерева своя текстура, по-своему красивая и неповторимая. Важный момент — правильно высушить, не дать заготовкам чтобы их повело или скрутило. Сушить срезы надо горизонтально, прокладывая их через дощечки, чтобы была вентиляция воздуха. Периодически переворачивая. Но, скажу я вам, редкий срез в дальнейшем не уводит. Поэтому я пришел выводу, что не надо ждать, поведет тонкий срез или нет. Надо его крепить. Для этого я беру фанеру 10 мм, обрезаю лобзиком чуть меньше контура заготовки среза и с тыльной стороны на саморезы креплю фанеру к дереву. Теперь при высыхании фанера не даст дереву сильно коробиться. В таком скрепленном виде заготовка досыхает недели три-четыре. Потом фанеру откручиваем, срез обрабатываем и фанеру на свое место. Часы на фото изготовлены из среза ольхи. Нравится мне это дерево, уж больно красива текстура и неповторимый срез. Внутреннюю часть, где будет вставлен механизм часов, тоже выбираем из среза ольхи. Стараемся выбрать срединную часть, более тронутую гнильцой. Вот где неповторимая красота. Размечаем место для механизма часов и фрезером делаем соответствующее углубление. Для крепления этой части к фанере сверлим три несквозных отверстия и вкручиваем шпильки. Гайки на шпильках дают возможность регулировать глубину посадки в фанере, чтобы выровнять нашу внутреннюю часть с самим корпусом.

Сюда ставится часовой механизм

В фанере сверлим отверстия для прохода шпилек и вставляем внутреннюю часть с механизмом часов в сборе. Конечно предварительно всю деревянную часть шлифуем-полируем. покрываем льняным маслом. После нанесения масла проявляется вся красота текстуры.

Механизм часов установлен, батарейка вставлена, крепим на шпильки

С обратной стороны заранее фрезой делаем углубления под гайку, чтобы не выступала, и прикручиваем.

Так настенные часы из дерева выглядят с тыльной стороны. Крючок для подвешивания часов крепим заранее. Торцы фанеры красим пропиткой в темный цвет.

Прежде чем ставить стрелки, лицевую часть дерева полируем воском LIBERON, в три слоя. Это уже готовый воск с маслом, дает хорошую защиту и необыкновенный блеск

Часы настенные из дерева

Пусть эти необычные настенные часы из дерева радуют ваши глаза. И помните-забыть о времени можно только проведя его с пользой! Один мудрый философ сказал: Советую Вам заботиться о минутах, а часы позаботятся о себе сами…

Настенные часы: поделки из дерева

Часы зеркальные решил сделать, когда остались куски стекла после изготовления зеркала в деревянной рамке. Срез из ольхи почистил, обработал, пропитал ольховым маслом, покрыл воском.

Часы настенные из дерева и зеркала

С тыльной стороны фрезой делаем углубление для зеркала. В зеркале в центре заранее сверлим сверлом по стеклу отверстие ф-8мм. Сборка часов очень проста. Ставим механизм и все. Часы начали отстукивать наше время.

Часы настенные деревянные с зеркалом

Матушка-природа распорядилась так, что у дерева каждый корень неповторим. Надо только его найти, очистить и посмотреть на него под правильным углом. У нас у каждого свой «правильный» угол зрения и восприятия. Так что смотрите, любуйтесь (или не любуйтесь). А часы-чтобы вы о времени не забывали. Забыть о времени можно только проведя его с пользой!

Часы на батарейках настенные из корня дерева

Корень дерева очищается от коры, от ненужных порослей и покрывается лаком.

Часы настенные на батарейках с корнем дерева

Одни из первых моих часов из дерева. Срез дуба, покрыт пропиткой красного дерева

Часы настенные из дуба

Часы настенные из среза дуба и нержавейки. Вместо цифр маленькие иконки

Часы настенные из среза дуба

Кто постарше-помнит, такие часы висели на перроне железнодорожной станции, только больших размеров. Я для них сделал срез дуба и повесил на кухне. Теперь там тикают…

Часы настенные из дуба для кухни

Тонкий срез дуба, встроенный часовой механизм и корень сосны. Яхтовый лак.

Часы настенные из дуба и корня сосны

Деревянному дому-деревянные часы!

Часы настенные из дерева для деревянного дома

Часы из дерева с корнем сосны, подаренные теще

Часы из среза дерева

Внутрь вставлена нержавейка, на которой крепится механизм часов

Часы настенные из дерева и нержавейкиЧасы из дерева Морское дно

Друзья! Не выбрасывайте старые бусы из жемчуга, ожерелья из бриллиантов, золотые кольца и серьги с драгоценными камнями! Рано или поздно все пойдет в дело. Я вот порылся в старом комоде и нашел внучкин браслет, разобрал и пристроил к часам. Вместо цифр. На фоне дубового среза. Как вам?

Часы настенные из дуба с внучкиным браслетом

Срез ольхи очень толстый,здесь гарантированно дерево не покоробит при сушке. Поэтому решил внутреннюю часть, где механизм часов, прикрепить к основной части с помощью нержавеющего .прутка. Просверлил, вставил. Получилось тоже необычно, дочери понравилось, забрала себе.

Часы настенные из среза дерева

Срез ольхи после пропитки льняным маслом покрыл шеллаком в три слоя. Микротрещинки добавляют красоту текстуры и подчеркивают старину.

Часы настенные из среза дерева

Срез дуба. Циферблат и середина из кусочков зеркал.

Часы настенные из дерева

Сочетание дерева и нержавейки-целая тема для творчества. А главное-удобно крепить механизм для часов. Финишное покрытие воском LIBERON

Часы настенные из дерева с нержавейкой

Подгнившая часть средины ольхи после полировки, пропитки льняным маслом и покрытием воском. Чудо структура. И в сочетании с нержавейкой-красота неописуемая!

Часы настенные из дерева с нержавейкой

Настольные часы в сочетании с зеркалом. Орнамент часов в виде переплетения корней. Вырезан из сосновой доски.

Часы-зеркало из дерева и стекла

Детские часики из дерева

Часы настенные из дерева в детскую комнату

Часы настенные из среза ольхи самой разнообразной формы.

Друзья мои! А где и когда был изобретен этот прибор, отсчитывающий минуты и часы наши? Раньше люди не нуждались в таком точном измерении времени. Они измеряли время по движению солнца. И наверно были нас счастливее…

После развития астрономии встал вопрос точного измерения времени. Стали изобретать часы, механические, с маятником, балансовые со спиральной пружиной.

А сейчас уже и атомные с погрешностью секунды на несколько порядков… И все они предназначены измерять время.

А нам надо помнить: «У времени есть только одна проблема-рано или поздно оно истекает».

Пишите Ваши комментарии, задавайте вопросы.
С радостью всем отвечу, все расскажу!

С Уважением, Владимир Иванович.

Часы из дерева и эпоксидной смолы своими руками, мастер класс

Когда делают подарки, зачастую ломают голову: что подарить. Бывает, выбирают в качестве подарка часы, но магазинные варианты при всем разнообразии все же стандартизованные вещи, а иногда хочется изюминки. Хочется сделать подарок с выдумкой, неповторимый подарок.

И тут очень кстати для этого подойдут часы из эпоксидной смолы. Конечно, чтобы сделать такой подарок, надо хорошо постараться. Как говорится, приложить руки, но затея стоит того. Можно сделать эту вещицу не только как подарок, а просто так, для себя, в качестве полезной, нужной вещи.

При создании этой поделки за основу берется пластина деревянного среза с пустотой посередине. Пустота должна быть аккуратного вида, чтобы потом сделанные часы имели нужную центровку. Все надо планировать заранее, пока еще вещь не сделана. Часы из дерева и эпоксидной смолы внутри могут иметь разное наполнение:

• кофейные зерна;
• камушки;
• цветы;
• другие предметы украшений.

Наполнение внутри объема поделки делается в процессе работы при формировании эпоксидного слоя. Вся работа по производству красивой вещи включает в себя несколько этапов. В результате получатся эксклюзивные настенные часы. Для работы желательно иметь необходимые инструменты.

Чем придется работать

При создании поделки, понадобятся такие инструменты:

• циркулярная пила;
• шлифовальная машинка;
• фреза;
• струбцины;
• циркуль;
• дрель.

Не обязательно применять циркулярную пилу, если делаются квадратные часы, которые сшиваются из реек. Бывают и такие поделки, тогда рейки аккуратно соединяют шурупами, а внутреннее пространство часов заполняет эпоксидка в том же технологическом процессе, что и в круглых эксклюзивных часах.

Материалы, необходимые для работы:

• дерево;
• эпоксидный клей;
• дополнительные компоненты.

К дополнительным компонентам при создании вещи своими руками, кроме отвердителя и красителей, можно отнести пластилин и пищевую пленку.

Вырезание кругляша

При создании круглой поделки из срезанной деревянной пластины нужно сначала спилить эту пластину. Делается это циркулярной пилой, это самый удобный вариант. У выбранного куска бревна не слишком большого диаметра циркулярной пилой аккуратно срезается боковая поверхность среза. Затем, точно вымерив толщину будущей поделки, отрезается необходимый кругляш. Дальше придумывается: как убрать сердцевину так, чтобы было красиво и центровка сохранялась.

Самый лучший вариант: по очерченному внутри кругу насверлить дырки в кругляше по периметру. Затем стамесками разной формы аккуратно продолбить, соединить дырки в одну линию. Если все сделано аккуратно, то центр деревяшки вывалится, и центровка не будет нарушена, так как все заранее было размечено циркулем и карандашом. Только делать это надо осторожно, чтобы поделка при всех этих действиях осталась в целости и сохранности.

Подготовка к заливке

Когда деревянный кругляш с объемной дыркой внутри готов, приступают к следующему этапу, надо подготовить его к заливке. Для этого подбирается массивная доска небольшого размера, для удобства в работе. Круглую заготовку надо одной стороной прикрепить к этой доске. Для этого на стороне прикрепления кругляша по его краю выкладывается пластилиновое кольцо.

Укладывая это устройство, не забыть проложить пищевую пленку между деревяшкой и пластилином. Это необходимо, чтобы эпоксидный клей, который будет впоследствии залит, не протек внизу заливки. После этой части работы следует при помощи струбцин закрепить накрепко то, что приготавливается к заливке. Получится углубление, которое можно заливать смесью. Чтобы не было в верхней части заливки ненужных вкраплений клея в дерево, нужно выложить предохранительное кольцо из пластилина по краю верха.

Процесс заливки

Заливку лучше делать в два этапа. Сначала до середины, потом еще, уже доверху среза. При заливке сразу получатся ненужные эффекты: пузыри, вздутия. Чтобы вещь не испортить, лучше заливать в несколько заходов. Тем более, при вкраплении кофейных зерен и других подобных украшений, когда делается визуальная абстракция, удобней поступать именно так. Ведь логично сначала залить один слой, затем необходимые предметы вмуровать в клей на нужной глубине, а после продолжить заливку.

Эпоксидный клей можно купить разного качества и добавок для наполнения. Каждая упаковка имеет инструкции для соединения пропорций клея, отвердителя и добавок. У всех видов клея цена не слишком различается, они доступны для массового потребителя. Исходя из того, что человеку надо, он выбирает оптимальный режим раствора. Желательно краситель выбрать темного цвета, чтобы не сильно был виден часовой механизм, который впоследствии будет вставлен в поделку.

Густой коричневый цвет замечательно подойдет для такого оформления. Смесь нужно тщательно размешать. Делать это стоит не торопясь, медленно, чтобы смесь хорошо размешалась, после чего делается первая заливка. Заливку не обязательно делать в два этапа, можно и в один заход. Все зависит от толщины поделки и того внутреннего содержания, вкраплений, что будут вставлены. Они могут быть на разной глубине залегания. Нужно делать столько заливок, сколько необходимо для создания красивой вещи. Причем вставленные предметы для красоты и дизайна можно поместить так, что от них будет подсветка всему изделию. К примеру, перламутровые ракушки из глубины смолы могут дать такой эффект.

После первой заливки нужно подождать, пока смола затвердеет. Перед концом затвердевания самый момент вмуровать, закрепить кофейные зерна или еще какие украшения по краям углубления. Центр необходимо оставить чистым, для установки часового механизма. Далее подготавливается новая порция смеси и опять осторожно заливается. Если заливка делается в два захода, то второй раз уже заливается доверху, после чего заготовка сохнет и окончательно затвердевает.

Дальнейшая обработка

Когда заготовка затвердела, снимаются струбцины, убирается пленка с обратной стороны и пластилин с обеих сторон. Производится очистка и шлифовка. Шлифовать лучше шлифовальной машинкой, так проще и быстрее. После шлифования плоскости с обеих сторон полируются, зачищаются шкуркой. Сначала средней, потом мельче, до нулевой включительно.

Далее надо сделать углубление с обратной стороны под часовой механизм. Прежде всего находится центр изделия, этот центр сверлится насквозь затвердевшего клея. В центр поделки вставляется ось часового механизма и очерчивается его контур. Затем, убрав устройство, инструментом с насадкой фрезы, следует вырезать очерченный квадрат. Работу стоит делать так, чтобы сохранялась центровка изделия, чтобы потом висящие часы располагались прямо на стене.

Сборка поделки

После того, как будет сзади изделия вставлен механизм, нужно разметить места цифр, где показывается время. Для этого сначала делается разметка, затем шилом прокалываются маленькие дырочки в тех местах, где потом будут вставлены циферки. Заключительным этапом будет прикрепление стрелок к механизму часов. Когда все готово, остается повесить часы на стену. Сделана необычная, но полезная конструкция, особенно хорошо она придется, как подарок знакомым, родным.

Сделав одно изделие, другое, третье, со временем можно научиться создавать самые разнообразные часы из эпоксидной смолы с разными оформлениями, что можно будет давать другим мастер класс по их изготовлению. Со временем поле для творчества расширится, и можно будет находить новые материалы для оформления внешнего антуража часов.

Часы из спила дерева своими руками. Превращаем распил дерева в оригинальные часы Часы из спила дерева своими руками

В данном материале хочу рассказать, как сделать простейшие часы из спила дерева своими руками.

Перед изготовление часов, первым делом необходимо обзавестись часовым механизмом. Приобрести часовой механизм нет не каких проблем и цены вполне приемлемые. Отталкиваясь от размеров часового механизма начнем изготовление часов. Для циферблата использовали спил березы толщиной 20 мм диаметром 220 мм. У вас естественно, размеры могут отличатся в зависимости от наличия материала.

Фото. 1 Обработанный спил дерева готовим к разметке.

Фото 2. Разметка часового механизма.

Самой сложной, при изготовлении часов можно считать врезку часового механизма в наш импровизированный циферблат — срез дерева.

Фото. 3. Углубление в спиле березы для часового механизма.

Эту операцию проделали угловой шлифмашинкой используя диск для шлифовки, можно и лучше использовать ручной фрезер (под рукой не оказалось), что проще и аккуратней.

Диск для УШМ использованный в работе.

Для оформления циферблата пригодились, обожженные горелкой, спилы веток разного диаметра. Которые были приклеены в предварительно размеченные места.

Оригинальные часы из натуральных материалов в качестве полезного декоративного элемента собственного дома вы можете сделать своими руками. Этот процесс весьма прост и особых навыков работы с деревом или инструментами вам не потребуется. Как именно их изготовить, смотрите в пошаговой инструкции.

Материал

Чтобы сделать часы из спила дерева своими руками, подготовьте:

• сам спил;
• часовой механизм с батарейкой;
• плотный картон;
• краску черного цвета;
• ножницы;
• клейкую ленту;
• палочки горячего клея и термопистолет;
• шлифовальную машинку или наждачную бумагу;
• зубило и молоток к нему.

Спил вы можете приобрести уже готовым либо сделать его самостоятельно, если у вас имеется подходящий пень (сухой, но не трухлявый) и бензопила или подобный ей ручной инструмент.

Шаг 1 . Первым делом вам нужно будет обработать полученный спил. В нем необходимо сделать отверстие под часовой механизм. В данном случае у него была крышка, которая под собой полностью скрывала короб, потому отверстие можно было сделать сквозным.

Если у вас механизм другого плана с помощью молотка и зубила сделайте подобие паза под короб с обратной стороны спила. Делайте его настолько глубоким, чтобы короб полностью в него поместился.

По центру подготовленного паза в месте, где к механизму будут крепиться стрелки, сверлом подходящего диаметра сделайте сквозное отверстие.

Шаг 2 . Возьмите наждачную бумагу и обработайте ею поверхность спила и сам паз. Старайтесь, чтобы заготовка стала максимально ровной и гладкой.

Шаг 3 . Прикрепите часовой механизм клейкой лентой и зафиксируйте пластиковый короб горячим клеем.

Шаг 4 . На картоне распечатайте или нарисуйте от руки цифры циферблата. Аккуратно вырежьте их. У вас получатся шаблоны.

Выложите их на спиле дерева и окрасьте краской из баллончика либо с помощью простой краски и кисти-губки.

Шаг 5 . После высыхания краски закрепите на спиле стрелки и декоративный элемент часов, который скроет коробку.

Оригинальные часы из натуральных материалов в качестве полезного декоративного элемента собственного дома вы можете сделать своими руками. Этот процесс весьма прост и особых навыков работы с деревом или инструментами вам не потребуется. Как именно их изготовить, смотрите в пошаговой инструкции.

Материал

Чтобы сделать часы из спила дерева своими руками, подготовьте:

• сам спил;
• часовой механизм с батарейкой;
• плотный картон;
• краску черного цвета;
• ножницы;
• клейкую ленту;
• палочки горячего клея и термопистолет;
• шлифовальную машинку или наждачную бумагу;
• зубило и молоток к нему.

Спил вы можете приобрести уже готовым либо сделать его самостоятельно, если у вас имеется подходящий пень (сухой, но не трухлявый) и бензопила или подобный ей ручной инструмент.

Шаг 1 . Первым делом вам нужно будет обработать полученный спил. В нем необходимо сделать отверстие под часовой механизм. В данном случае у него была крышка, которая под собой полностью скрывала короб, потому отверстие можно было сделать сквозным.

Если у вас механизм другого плана с помощью молотка и зубила сделайте подобие паза под короб с обратной стороны спила. Делайте его настолько глубоким, чтобы короб полностью в него поместился.

По центру подготовленного паза в месте, где к механизму будут крепиться стрелки, сверлом подходящего диаметра сделайте сквозное отверстие.

Шаг 2 . Возьмите наждачную бумагу и обработайте ею поверхность спила и сам паз. Старайтесь, чтобы заготовка стала максимально ровной и гладкой.

Шаг 3 . Прикрепите часовой механизм клейкой лентой и зафиксируйте пластиковый короб горячим клеем.

Шаг 4 . На картоне распечатайте или нарисуйте от руки цифры циферблата. Аккуратно вырежьте их. У вас получатся шаблоны.

Выложите их на спиле дерева и окрасьте краской из баллончика либо с помощью простой краски и кисти-губки.

Шаг 5 . После высыхания краски закрепите на спиле стрелки и декоративный элемент часов, который скроет коробку.

Стильные часы из натурального дерева впишутся в любой интерьер. В данном случае универсальность дизайна поддерживает спил, который и стал основной для их изготовления. Подогнать часы под цветовую гамму комнаты вы можете, экспериментируя с породами дерева, оттенками морилки или лака.

Материалы

Чтобы сделать часы из спила дерева, приготовьте:

• сам спил любой породы;
• контрастный по цвету брусок дерева или доски;
• морилку или лак для отделки дерева;
• часовой механизм с простыми по форме стрелками;
• деревянный дюбель;
• столярный клей;
• карандаш;
• линейку;
• циркуль;
• канцелярские резинки;
• струбцины;
• циркулярную пилу;
• ленточную пилу;
• шлифовальную машинку и брусок;
• дрель и кольцевые сверла.

В данном мастер-классе спил был сделан из ольхи, а для контраста по цвету была взята доска ореха.

Шаг 1 . На листе бумаги набросайте макет будущих часов. Сам спил станет основой циферблата, а роль отметок вместо цифр достанется небольшим планкам, которые нужно будет вырезать из доски.

Шаг 2 . Вначале тщательно обработайте спил, сделав его поверхность идеально гладкой.

Шаг 3 . Расчертите спил, используя циркуль, карандаш и линейку. Этот этап очень важен, чтобы часы показывали время правильно. Подробности процесса черчения и нанесения разметки смотрите на видео.

Шаг 4 . Со спила аккуратно срежьте кору, не повредив ее при этом.

Шаг 5 . Разрежьте центральную часть спила по намеченным линиям. У вас получатся треугольники.

Шаг 6 . Доску разрежьте на одинаковые по длине, ширине и толщине спилы. По длине они должны быть немного больше, чем длина полученных треугольников вместе с толщиной коры. В остальном параметры должны точно соответствовать имеющимся заготовкам.

Шаг 7 . Все детали циферблата зашкурьте, используя наждачную бумагу или шлифовальную машинку.

Шаг 8 . Возьмите столярный клей и кисть и попарно склейте треугольники с деревянными планками. Закрепите детали канцелярскими резинками и оставьте их до полного высыхания клея. Также поэтапно продолжайте склеивать части циферблата, используя в качестве крепления резинки, а затем струбцины.

Шаг 9 . В центре полученного циферблата сделайте отверстие под деревянный дюбель. Приклейте его в центр, а излишки срежьте, чтобы поверхность была ровной. В полученной сердцевине сделайте еще одно отверстие меньшего диаметра. Оно необходимо для крепления стрелок и часового механизма.

Шаг 10 . Обратите внимание, циферблат по внешнему краю не ровный. Чтобы его выровнять, начертите круг циркулем и аккуратно срежьте все лишнее.

Шаг 11 . Шлифовальным бруском зашкурьте места спилов по внешнему краю циферблата.

Шаг 12 . Разрежьте кору на части и столярным клеем приклейте их к внешней стороне часов.

Шаг 13 . Возьмите деревянные бруски и механизм, и закрепите их с обратной стороны циферблата.

Шаг 14 . Из малого деревянного круга сделайте аккуратную заглушку для стержня со стрелками. Просверлите в ней небольшое отверстие и приклейте в него резьбовое крепление.

Шаг 15 . Обработайте часы морилкой или лаком для дерева. Оставьте изделие до полного высыхания.

Шаг 16 . Полностью соберите часовой механизм и вставьте батарейку.

Часы из спила готовы!

Простые деревянные часы своими руками из обрезков фанеры

Узнайте, как легко сделать деревянные часы своими руками из остатков фанеры и набора настенных часов. С помощью этого подробного руководства добавьте внешний вид переработанной древесины поддонов.

ПРИКРЕПИТЬ ЭТО В PINTEREST

Пришло время делать часы! (посмотрите, что я там сделал?)

Бывает ли у вас дома слишком много часов?

Думаю, что нет. Я за то, чтобы часы стояли в каждом уголке дома . Я хочу иметь возможность смотреть вверх (и поворачиваться, если нужно) и видеть часы.

Так что да, у нас есть часы в каждой комнате, и если бы я мог, может быть, 2 в больших комнатах, таких как гостиная.

Вот проблема, хотя – будучи творческим в душе, я не могу заставить себя поставить простые простые часы.

Но я не могу заставить себя потратить много $$$ на модные часы …

Очевидно, я их делаю – потому что я могу!

В прошлом я брал простые часы Ikea и придавал им особый характер и цвет, как в случае с DIY Ikea Rusch и Easy Ikea Skoj makeover

В прошлом я также делал собственные часы (задолго до появления блогов).

В этот раз я решил использовать немного обрезков фанеры , чтобы сделать часы.

ПРИКРЕПИТЕ ЭТО В PINTEREST

Часы из фанеры, сделанные своими руками

Недавно я преобразил нашу лестницу, и подступенки были очень быстро и легко, но великолепно преображены.

У меня осталась куча концевых деталей, оставшихся после распила фанерной подложки, которые я пустил в работу, и теперь они могут сказать мне время! 🙂

Вы можете адаптировать этот дизайн, чтобы придать ему современный вид с помощью краски или добавить немного деревенского прикосновения с помощью морилки, как это сделал я.

***Этот пост содержит реферальные или партнерские ссылки. Это способ для этого сайта зарабатывать рекламные сборы, рекламируя или ссылаясь на определенные продукты и / или услуги. Пожалуйста, ознакомьтесь с моим полным раскрытием ***

Материалы, необходимые для изготовления деревянных часов

• Тонкая фанера (я использовал 7/32-дюймовую подложку из фанеры) – вы также можете использовать фанеру ¼″.
• Лом ¼″ МДФ или фанеры
• Морилка нескольких цветов. Я использовала грецкий орех, мускатный орех и золотой дуб.
• Комплект часового механизма (длину вала выбирайте в зависимости от толщины фанеры)
• Электролобзик, лобзик или ленточная пила
• Электродрель
• Настольная пила или BladeRunner X2 (это то, что я использовал)
• Белая краска ручка
• Крепкий клей

ПРИБОРИТЕ ЭТО К PINTEREST

Как сделать деревянные часы

Шаг 1 – Вырежьте основу

Самостоятельная резка базы не обязательна. Вы также можете купить деревянные круги в хозяйственных или ремесленных магазинах. Вы хотите, чтобы он был ¼ ″ толщиной.

У меня в мастерской уже был кусок МДФ нужного размера для вырезания, поэтому я выбрал его.

• Нарисуйте круг на МДФ/фанере нужного вам размера. Обычный размер обычных настенных часов составляет от 10″ до 16″ . Вы можете использовать что-нибудь круглое, например, крышку кастрюли или обеденную тарелку.
• Вырежьте круг с помощью электролобзика. (Если у вас есть дисковая пила или ленточная пила, вам будет проще резать с большей точностью)

Узнайте все, что вам нужно знать, чтобы пользоваться лобзиком и получать наилучшие пропилы.

Этап 2 – Подготовка полос

• Разорвите куски тонкой фанеры/подложки на полоски шириной 2″. Для этого я использовал свой BladeRunner X2. Вы также можете использовать настольную пилу.

• Окрасьте или покрасьте полоски.
  • Я использовала морилку Орех, Мускатный орех и Золотой дуб. Вы также можете покрасить в разные цвета, чтобы получить забавный красочный вид!

Шаг 3. Прикрепите полоски

• Расположите полоски поверх круга из МДФ и регулируйте, пока не получите желаемый результат.
• Прикрепите их с помощью сильного клея, такого как суперклей.

В качестве альтернативы вы можете использовать клей для дерева, а затем положить сверху что-нибудь тяжелое, чтобы оно застыло на ночь. Мне не хватило терпения, так что это был супер клей 🙂

Шаг 4. Обрежьте планки

После того, как деревянные планки высохнут, вы хотите отрезать все нависающие планки.

• Переверните круг и отрежьте выступающие части фанеры с помощью лобзика. Вы можете использовать круг из МДФ в качестве ориентира, чтобы отрезать фанеру.

Сейчас самое время использовать фрезер с фрезой для обрезки заподлицо, если она у вас есть.

Шаг 5 – Добавьте номера часов

• Отметьте номера часов.
• Добавить числа часов. Я использовал ручку для рисования, чтобы написать цифры. Вы можете использовать наклейки или готовые цифры часов.

ПРИКИНИТЕ ЭТО В PINTEREST

Как нумеровать часы

• Найдите центральную точку часов и отметьте ее.
• Отметьте вертикальный и горизонтальный диаметры циферблата и разделите его на равные части. Это позиции «12», «3», «6» и «9».
• Если вы хотите отметить другие положения, это положения 30 и 60 градусов. Вы можете использовать квадрат скорости транспортира, чтобы отметить это

Шаг 6 – Добавьте комплект настенных часов.

Отметьте центр часов и прикрепите комплект часового механизма, следуя инструкциям на упаковке.

Наконечник – Используйте сверло того же размера, что и размер вала часового механизма, и сверлите спереди назад, чтобы скрыть осколки сзади.

Вот оно!

Простые и быстрые деревянные часы своими руками, которые будут отлично смотреться в любом стиле!

ПРИБОРИТЕ ЭТО В PINTEREST

Еще идеи деревянных настенных часов своими руками —

• Как сделать деревянные настенные часы от Woodshop Diaries
• Как сделать деревянные настенные часы своими руками от Just Measuring Up

Другие проекты, которые могут вам понравиться –

Материалы

• Тонкая фанера из обрезков (я использовал подложку из фанеры толщиной 7/32 дюйма) — вы также можете использовать фанеру толщиной ¼ дюйма.
• Лом ¼ дюйма МДФ или фанеры
• Морилка
• Морилка
• Морилка
• Комплект часового механизма

Инструменты

• Электролобзик
• Электрическая дрель
• Настольная пила
• Или BladeRunner X2
• Ручка белой краской
• Сильный клей

Инструкции

1. Начертите на МДФ/фанере круг нужного вам размера. Обычный размер обычных настенных часов составляет от 10 до 16 дюймов. Вы можете использовать что-нибудь круглое, например, крышку кастрюли или обеденную тарелку.
2. Вырежьте круг с помощью электролобзика. (Если у вас есть спиральная пила или ленточная пила, вам будет проще резать с большей точностью.)
3. Разорвите куски тонкой фанеры/подложки на полосы шириной 2″. Для этого я использовал свой BladeRunner X2. Вы также можете использовать настольную пилу.
4. Окрасьте или покрасьте полоски.
   Я использовала морилки Орех, Мускатный орех и Золотой Дуб. Вы также можете покрасить в разные цвета для веселого красочного вида!
5. Расположите полоски поверх круга из МДФ и регулируйте, пока вам не понравится дизайн.
6. Прикрепите их с помощью сильного клея, такого как суперклей.
7. Переверните круг и отрежьте торчащие куски фанеры с помощью электролобзика или лобзика.
8. Отметьте цифры на часах.
9. Добавить числа часов. Я использовал ручку для рисования, чтобы написать цифры. Вы можете использовать наклейки или готовые цифры часов.
10. Найдите центр часов и отметьте его.
11. Отметьте вертикальный и горизонтальный диаметры циферблата и разделите его на равные части. Это «12», «3», «6» и «9».».
12. Если вы хотите отметить другие положения, это положения 30 и 60 градусов. Вы можете использовать скоростной угольник транспортира, чтобы отметить это.
13. Отметьте центр часов и прикрепите комплект часового механизма следующим образом. инструкции на упаковке Вот и все!

Как сделать настенные деревянные часы своими руками

Угадай, который час!! Пришло время показать вам, как сделать деревянные настенные часы своими руками! Так что вы всегда знаете, который час 🙂

.

Знаю, это было очень глупое знакомство. Я прошу прощения. Это было хуже, чем та реплика о том, было ли больно, когда ты упал с небес? Вы слышали это раньше? Да, это никогда ни у кого не работало, хахаха.

Так или иначе, разве эти часы не великолепны?! Я имею в виду, я знаю, что я немного предвзят, но я действительно хотел сохранить это. К сожалению, я сделал его для некоторых друзей, и на нем было их имя, так что имело смысл отказаться от него, ха-ха.

Знакомо? Напоминает ли это вам мой кофейный столик с часами DIY ?? Это в основном одно и то же с разными функциями!

Итак, если вы готовы приступить к его изготовлению, вот что вам нужно:

.

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Если вы покупаете по этим ссылкам, я могу получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Это помогает поддерживать этот сайт и обеспечивает бесплатность контента. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой раскрытия информации для получения подробной информации. Спасибо за Вашу поддержку!

.

Инструменты и материалы:

.

(2) 1x10x8 Платы

Деревянный клей

MITRE SAW

Dlill

KREG -JIG для карманных отверстий (опционально)

1 ″ ″ ″ Packge Vints (опцион)

1 gaf

Большие хомуты (я использую   трубные хомуты )

Фрезер и прямая фреза

Лобзик Пила

Морилка

Краска

Наждачная бумага

Часовой механизм с высоким крутящим моментом

Большие стрелки часов

.

Шаг 1: Соберите своими руками деревянный циферблат для часов

Вырежьте четыре доски размером 1×10 немного длиннее, чем диаметр ваших часов. Я сделал свои часы диаметром около 34 дюймов, поэтому я вырезал кусочки длиной около 36 дюймов.

.

Платы моих часов склеены. Вы также можете использовать 3/4-дюймовые карманные отверстия и 1 1/4-дюймовые карманные винты для крепления досок. Эта деталь осталась после того, как я пытался сделать круглую деревянную раму для зеркала для нашей девятки.Ванная комната 0003 переделала , но вместо этого использовала плавающую зеркальную полку .

.

Это была средняя часть, оставшаяся от этой рамы.

После склейки и зажима досок я вырезал середину, используя фрезер и круглое приспособление. Но на самом деле может быть проще просто нарисовать круг и использовать лобзик.

В любом случае, просто вырежьте круг 🙂

Шаг 2: Покрасьте часы своими руками краской или морилкой

Отшлифуйте древесину и отполируйте по желанию. Я покрасил свой в Minwax Provincial, затем нанес белую краску на сухую и использовал наждачную бумагу, чтобы состарить некоторые места.

Шаг 3: Добавление римских цифр к самодельным часам

Я использовал эту технику для нанесения цифр на часы. Точно так же я делал свои письма на журнальном столике с часами . Просто распечатайте свои номера в ЗЕРКАЛЬНОМ виде на струйном принтере и следуйте этому руководству. Я сделал буквы высотой около 3 дюймов.

.

Чтобы убедиться, что ваши числа выстроены правильно, используйте угольник скорости и линейку, чтобы выровнять все так, чтобы между всеми числами было 30 градусов. Просверлите небольшое отверстие в середине часов для ориентира, затем выровняйте прямой край квадрата скорости с соединением в середине часов и центральным отверстием. Отметьте на часах карандашом отметки 30, 60 и 90 градусов на квадрате. Затем используйте линейку, чтобы выровнять центральное отверстие и каждую отметку, и поместите середину вашего номера вдоль этой линии. Закрепите его на месте с помощью малярного скотча или малярного скотча.

После того, как ваши номера включены, вы можете добавить индивидуальности, добавив свое имя или любую другую формулировку, используя ту же технику. Это ваши личные предпочтения.

Шаг 4: Вырежьте отверстие для часового механизма

Отнесите часы обратно в магазин и переверните их. Просверлите в центре отверстие большего размера, в которое поместится вал часового механизма.

Поместите вал в отверстие и обведите движение.

Вставьте прямую фрезу в фрезер и установите глубину в соответствии с толщиной механизма. Он должен быть толщиной около ½ дюйма. Разметьте древесину внутри прорисованной формы.

Поместите часовой механизм в отверстие и убедитесь, что он подходит.

Шаг 5. Добавьте стрелки часов

Следуйте инструкциям по установке часового механизма, чтобы прикрепить стрелки к передней части деревянных часов.

К механизму прилагается подвеска, позволяющая легко повесить его на стену. Но он также хорошо выглядит, просто лежа на консольном столе, прислоненном к стене. Кстати, вот краткий обзор другого проекта, который я скоро опубликую 😉

Мне нравится, как темные стрелки часов контрастируют с потрепанными белыми часами, а цифры находятся где-то посередине с этим серым оттенком 🙂

Вы можете более или менее огорчить его в зависимости от ваших предпочтений . И вы также можете добавить любые слова или буквы на тело. Думаю, с крупной монограммой тоже было бы круто!

 

Ребята, что вы думаете об этих настенных часах? Как бы вы персонализировали свой?

.

Следите за этим сообщением о консольном столе в ближайшее время 😉  И прежде чем вы уйдете, я был бы рад, если бы вы прикрепили это на потом!!

До новых встреч, удачного творчества! 🙂

 

15 красивых и простых идей деревянных часов своими руками в 2022 году

Автор: Рита Пайк | 25 ноября 2019 г.

Со всеми iPhone, Fitbits, микроволновыми печами, духовками и другими электронными устройствами, которые показывают нам время, многие из нас забывают, что существует такая вещь, как настенные часы.

Конечно, действительно хорошие часы могут дорого стоить. Или они просто не совсем подходят вашему пространству.

Так почему бы не сделать самому? Вы можете выбрать материалы, чтобы сделать именно тот размер, цвет и стиль, которые вы хотите, применив немного волшебства «сделай сам».

Гигантские деревянные часы с электрическим барабаном

Источник

Для домовладельцев с большими открытыми стенами идеально подойдут эти гигантские часы из восстановленного дерева, сделанные своими руками. Большие часы прекрасно смотрятся в любом деревенском, деревенском или уютном доме.

В часах используется деревянная торцевая крышка от старой электрической катушки, белая, угольная и бронзовая минеральная краска — хотя вы можете изменить цвета, если хотите, конечно — несколько ручных электроинструментов и орбитальная шлифовальная машина.

Инструкции довольно просты, но это проект для тех, у кого есть немного времени, чтобы собрать проект среднего уровня.

Через theDIYMommy

Настенные часы с цветными блоками

Источник

Это очень простой, уникальный и очень искусно выглядящие часы своими руками , которые может сделать каждый — независимо от того, насколько вы опытны или неопытны. Вам просто нужно купить несколько основных принадлежностей в магазине JoAnn’s, Walmart или где-то подобном — подумайте о часовом механизме и деревянных часах — и все готово.

Эти настенные часы идеально подходят для шикарного, модного рабочего пространства, спальни или гостиной, где изобилует современный вид. Вместо этого вы можете выбрать все, что хотите для своей цветовой схемы.

Через SarahHearts

Деревянные часы для фермерского дома

Источник

Для красивого эффектного предмета для любого дома или офиса с деревенскими, деревенскими или другими простыми деревянными произведениями искусства и схемами это просто необходимо. Часы сделаны из переработанной древесины поддонов – сходите в какой-нибудь переулок или в продуктовый магазин, если у вас ее еще нет, – и немного краски.

Стильные часы подходят практически для любого места, и практически каждый может их сделать, если у него есть доступ к лобзику и гвоздемету.

Через сбор и процветание

Переработанные винтажные часы-домино

Source

Идеально подходит для геймеров и любителей винтажа. Вы можете отправиться в некоторые винтажные магазины, секонд-хенды и комиссионные магазины, чтобы найти старые костяшки домино (подойдет любая цветовая гамма) и взять старую разделочную доску или тарелку на распродаже или в задней части шкафа.

С дрелью и небольшим количеством клея вы соберете часы менее чем за час, не считая времени на сушку.

Через Sadie Season Goods

Настольные часы для фермерского дома

Источник

Идеально подходит для ремесленника, у которого есть старая мебель в подвале и пустая стена. Вам понадобится старый круглый стол, немного краски и инструменты, чтобы создать эти гигантские часы в деревенском стиле. Это потрясающе простой вид.

Этот проект, вероятно, лучше всего подходит только для мастеров среднего и продвинутого уровня. В этом есть несколько хитростей, поэтому обязательно внимательно прочитайте инструкции, чтобы избежать тех же ошибок, которые мастер сделал в своих первоначальных попытках.

Через Адирондак Девушка Сердцем

Спасенные ненужные часы

Источник

Когда вы слышите слово «хлам», вы, вероятно, представляете себе мусор, валяющийся вдоль дороги. Но в данном случае хлам — это прекрасные старые сокровища, найденные на блошином рынке, свалке или в старом сарае бабушки и дедушки.

Ищите уникальные металлические детали — старые номера, ключи, крючки, металлические корзины для цветов и т. д. — а также деревянные поддоны или доски для забора. Объедините эти элементы с некоторыми навыками трафарета, и у вас есть все, что нужно для этих очаровательных часов.

Через Funky Junk Interiors

Деревянные часы с римскими цифрами

Источник

Для тех, кто любит классический вид римских цифр, эти красивые часы в стиле кафе, безусловно, должны быть. Вам понадобится 24-дюймовый круглый деревянный брусок, который вы можете найти в Home Depot, Lowes, JoAnn’s и подобных магазинах.

Далее вам понадобится краска, настенные наклейки с римскими цифрами, инструменты и часовой механизм.

Это очень простые часы, которые даже люди, которые действительно не умеют работать, могут собрать вместе, прочитав простые инструкции.

Через Handmade-Haven

Голографические настенные часы

Источник

Если вы хотите сделать самодельные часы уникальным и забавным, почему бы не сделать голографические часы? Да — голографический. Вам понадобятся некоторые основные материалы для изготовления часов, такие как часовой механизм, деревянный круг для часов, немного краски, клей и наждачная бумага.

И потом, ключ ко всему этому: голографический автомобильный винил. Вы можете получить некоторые онлайн за очень небольшую сумму.

С помощью винила и этих простых инструкций вы быстро получите уникальные причудливые настенные часы.

Через студию DIY

Переделанные часы на поддонах

Источник

В последние годы поддоны стали очень популярным элементом вторичной переработки. Они используются многими производителями и транспортными компаниями как простой способ перемещения товаров, но очень часто пропадают зря.

Что ж, эти переделанные часы из поддонов помогают положить конец этим тратам, по одному поддону за раз.

И самое главное, это невероятно легко сделать!

Вам просто нужен старый поддон — целый — несколько стрелок часов, механизм, баллончик с краской, несколько инструментов и вуаля. У вас есть простые в изготовлении великолепные большие настенные часы, которыми все будут восхищаться.

Через Sugar Bee Crafts

Квадратные деревянные часы в деревенском стиле

Источник

Для простых настенных часов из состаренного дерева квадратные деревянные часы в деревенском стиле — потрясающий выбор. Вы можете использовать различные типы древесины, хотя они рекомендуют использовать недорогую древесину «низкого качества» для уникальных текстур, которых нет в более качественной древесине.

Вы узнаете, как обработать древесину и установить часовой механизм с помощью руководства по изготовлению этих великолепных часов. Однако это проект среднего уровня, если только у вас нет большого терпения и торцовочной пилы.

Через заветное блаженство

Часы на поддоне за 12 долларов

Источник

Эти часы выглядят удивительно элегантно и дорого для своей низкой цены. Паллетные часы за 12 долларов на самом деле требуют всего пару вещей с блошиного рынка или из подвала, хотя это означает, что вам повезет при покупках.

Возможно, вам придется подумать о покупках, прежде чем найти именно те часы, которые вам нужны — например, этот удивительный утюг Говарда Миллера, который использовали ребята из Little Bit of Paint, — чтобы удержать его в низком ценовом диапазоне. В противном случае вам просто понадобится немного дерева для поддонов, немного краски и несколько инструментов.

Через немного краски

Большие часы на паллете с трафаретом в деревенском стиле

Источник

Еще один красивый проект из дерева поддонов представлен вам в виде великолепных больших настенных часов с трафаретной отделкой.

Вам понадобится старый деревянный поддон, любимый вами трафарет, немного краски и основные инструменты. Но если у вас есть доступ ко всему этому, вы можете это сделать. Это настолько просто, что даже самые неопытные люди могут его сделать.

Будьте осторожны, это большие часы диаметром 31 дюйм.

Через пальцы фламинго

Часы для срезов дерева

Источник

Это для любителей дровяной печи. Особенно для тех, кто любит начинать практически с нуля и придумывать из этого что-то красивое и функциональное.

Вам понадобится кусок дерева любого типа и размера. И вам понадобится инструмент для выжигания по дереву, немного краски и часовой механизм.

После того, как вы соберете все необходимое, вы просто будете следовать этим простым и прямым инструкциям, чтобы собрать и раскрасить эти прекрасно простые настенные часы в деревенском стиле, которым позавидуют соседи.

Через DIY Beautify

Двухцветные современные деревянные часы

Источник

Для этих изящных, современных, стильных настенных часов вам нужно будет выбрать два разных куска дерева разных цветов. В оригинале в посте используются темно-коричневый и светло-коричневый цвета, но прекрасной альтернативой было бы сочетание вишни и дуба.

Чтобы создать это, вам нужно уметь обращаться с торцовочной пилой и фрезером. Если вы уже умеете пользоваться ими и умеете ими пользоваться, эти настенные часы будут проще простого. В противном случае, вы можете захотеть посетить Лоус или еще куда-нибудь, чтобы сделать для вас несколько нарезок, прежде чем вы начнете.

Через Дневники Woodshop

Красочные напольные деревянные часы

Источник

Если вы любите яркие, яркие цвета и уникальный дизайн, вам понравятся эти простые, но красочные деревянные часы, сделанные из подставок для растений и окрашенные акриловой краской.

Вам нужно будет посетить садовую секцию в Walmart или Lowes и взять несколько подставок для деревянных растений. Затем отправляйтесь в отдел декоративно-прикладного искусства за радужными оттенками краски. Затем поймайте часовой механизм.

Теперь вы пойдете домой, соберете все вместе, следуя этим простым инструкциям, и обнаружите радугу, ожидающую вас на внешней стене.

Через «Счастье самодельное»

Потрясающие настенные часы для всех

Независимо от того, являетесь ли вы высококвалифицированным мастером или новичком, по крайней мере несколько из этих красивых часов удовлетворят ваши потребности. Обязательно соберите все необходимое заранее, наберитесь терпения и дайте краске и клею полностью высохнуть, прежде чем переходить к дальнейшим шагам.

Пока вы ждете, пока вещи высохнут, выберите идеальное место для ваших новых часов. Подумайте и о творческих местах, которые не обязательно являются нормой. Стиль часов, который вы выберете, может стать идеальным элементом декора для пространства, о котором вы даже не думали раньше.

Отделка туалета пластиковыми панелями своими руками: видео

Традиционно для внутренней отделки санузлов и туалетов применяется кафельная плитка. Однако при всех своих многочисленных достоинствах плитка не относится к дешевым и простым в монтаже материалам. В случае же если ремонт санузла планируется выполнить своими руками и с минимальными затратами, стоит рассмотреть такой вариант как отделка туалета панелями ПВХ. Такой отделочный материал как панели из поливинилхлорида становится незаменимым, если ремонт нужно выполнить в максимально сжатые сроки.

Отделка туалета пластиковыми панелями своими руками

Содержание

• 1 Основные достоинства панелей из поливинилхлорида
• 2 Недостатки панелей из поливинилхлорида
• 3 Что стоит учитывать при выборе панелей ПВХ
• 4 Монтаж каркаса своими руками
• 5 Правильная сборка каркаса
• 6 Работаем с фурнитурой своими руками
• 7 Установка панелей ПВХ по готовому каркасу

Основные достоинства панелей из поливинилхлорида

Положительные моменты при оформлении санузла или туалета ламелями из поливинилхлорида можно выразить в следующем:

• Простой монтаж. Провести ремонт в туалете с помощью панелей ПВХ вполне по силам старшекласснику. Пластиковые панели не отличаются особенным весом.
• Ценовая категория. Проведя сравнительный анализ, можно выяснить, что расценки на такой материал как кафельная плитка превышают цену на панели минимум в три раза. Это без учета оплаты труда плиточника-отделочника, а ведь положить кафель своими руками красиво и аккуратно без предварительной подготовки достаточно проблематично.
• Стены помещения не придется подготавливать для отделки их пластиком. Панели ПВХ фиксируются, как правило, на каркас или обрешетку, а значит, возможные дефекты можно будет нивелировать с их помощью.

Панели ПВХ фиксируются на каркас

• Такой материал как поливинилхлорид абсолютно равнодушен к воздействию влажной атмосферы. Однако при этом не обладает влагостойкостью, другими словами, пластиковые панели не способны противостоять появлению в туалете сырости. О гидроизоляции стоит позаботиться еще на подготовительном этапе, желательно до монтажа обрешетки.
• Простая эксплуатация. Для того чтобы ухаживать за такой отделкой и поддерживать её достойный внешний вид, не потребуется никаких дорогих импортных средств. Напротив, уборка туалета не займет более 10 минут, и для этого вам нужна будет всего лишь влажная ветошь.
• Долгий срок эксплуатации. Привлекательный внешний вид ламелей из пластика, свойственный им изначально, сложно испортить, даже преднамеренно. Поливинилхлорид способен противостоять воздействию большинства бытовых химических препаратов и растворов.

Недостатки панелей из поливинилхлорида

Помимо многочисленных достоинств, свойственны такому отделочному материалу как пластиковые панели и определенные недостатки. В противном случае на витринах магазинов отделочных материалов были бы представлены только панели из пластика.

Пластиковые панели в интерьере ванной комнаты

Основными минусами ламелей из пластика считаются:

• Возгораемость и образование продуктов горения. К сожалению, любой пластик не способен выдерживать воздействие открытого огня. Один материал при пожаре начинает гореть, другой плавится, но и в том, и в другом случаях процесс будет сопровождаться выделением токсичного газа.
• Закрепить панели на стене — это достаточно простая работа, но вот чтобы обеспечить её оперативность и непрерывность, придется подумать еще при планировании ремонта.
• Оформление санузла или туалета пластиком скажется на общем объеме помещения. При фиксации панелей на каркас возможно сужение туалета примерно на 5 сантиметров, но это только в случае, если поверхности не требуют исправления с помощью обрешетки. Если при оформлении потолка пластиком это не имеет особого значения, то при оформлении стен стоит соблюдать предельную внимательность. Иначе возможны трудности с закрытием или открытием дверей помещения или с подключением сантехнического и электрического оборудования.

Не случайно отделка пластиком потолка встречается гораздо чаще, чем полное оформление туалета панелями ПВХ.

Отделка пластиком потолка — эффектный и практичный вид

Нередко можно встретить комбинированные решения, когда панели и плитка (или иной материал) дополняют и оттеняют друг друга. Однако наиболее часто такие комбинации встречаются при оформлении ванных комнат.

Что стоит учитывать при выборе панелей ПВХ

При покупке пластиковых панелей некоторые из домовладельцев сосредоточиваются на таких параметрах как цена и красота. Безусловно, в некоторых случаях такой подход оправдан, но вот при оформлении туалета в квартире своими руками он в корне неверен. Основными характеристиками, на которые стоит обращать внимание, покупая пластиковые панели, должны стать надежность и прочность. Связано это с тем, что именно на стеновые панели из пластика будут навешены различные полочки и фурнитура. Другими словами, выбирая панели, ориентируйтесь не на их внешний вид, а на качество и жесткость. Высокое значение этого параметра обеспечит длительную эксплуатацию панелей из пластика. Помимо того, более жесткая пластиковая панель куда предпочтительнее при непосредственном монтаже. Шанс появления вибрации в результате случайного движения весьма незначителен. Помимо этого в обрешетке можно увеличить расстояние между её вертикальными брусками.

Выбрав определенный вид панелей, чья жесткость показалась вам приемлемой, оцените габариты и конструктивные особенности материала. Габариты декоративных панелей из поливинилхлорида в длину составляют, как правило, три метра, а вот их ширина может меняться от 120 до 250 миллиметров. Учитывайте, что ширина изделий напрямую влияет на требования, предъявляемые к каркасу. Т. е. чем шире ламель из ПВХ, тем качественнее и ровнее должна быть обрешетка. Для тех, кто оформляет туалет или санузел своими руками, оптимальным вариантом являются панели, чья ширина не превышает 15 сантиметров.

Определившись с параметрами, которые играют основную роль при монтаже панелей, можно приступать к выбору их дизайна. Перед тем как покинуть магазин или салон отделочных материалов, не забудьте удостовериться в достаточном количестве расходных материалов (уголки, пластиковые окончания). Такие элементы должны сочетаться с основным фоном, создаваемым декоративными панелями.

Широкий ассортимент пластиковых панелей

Покупать расходные материалы стоит с некоторым запасом т. к. на первых этапах, особенно при монтаже оформления туалета своими руками, возможны поломки и ошибки. Естественно, отправляться в магазин за недостающей парой уголков не захочется.

Для каркаса или обрешетки применяются рейки сечением 2*2, 5 сантиметра. Для создания надежного и прочного каркаса стоит применять рейки квадратной или прямоугольной формы. Нужно оценить качество каждой рейки, и для этого придется распаковать стопку брусков, приготовленных для каркаса.

Невозможно соорудить качественную обрешетку из материала ненадлежащего качества. Каркас собирается с помощью таких необходимых элементов как саморезы и монтажные гвозди для крепежа пластиковых изделий. Не нужно использовать маленькие строительные гвозди, их можно с легкостью заменить аналоговыми толевыми гвоздями с маленькой шляпкой. Если же туалет часто подвергается «рукотворным» потопам соседей, то лучше применить антисептик для качественной обработки древесины.

Монтаж каркаса своими руками

Перед монтированием пластикового каркаса необходимо уложить напольный кафель и установить унитаз, так как для работы потребуется ровная поверхность напольного покрытия.

Монтаж каркаса своими руками

Готовый рабочий материал складируйте подальше от места проведения работ. Грамотный монтаж обрешетки обеспечит оперативную установку декоративных панелей.

Правильная сборка каркаса

• На первом этапе необходимо обработать элементы деревянной обрешетки или каркаса антисептиком. Если тщательно смазать монтируемый материал противогрибковым раствором, то такое сооружение прослужит не один десяток лет. Стоит отметить, что большая часть таких растворов является токсичными, поэтому такую процедуру лучше всего проводить вне замкнутого пространства. Антисептик наносится на всю поверхность обрешетки.
• Выставление боковых брусков. Рекомендованное число реек для установки совпадает с количеством углов в комнате, т. е. их должно быть четыре. Основным правилом является то, что рейки ни в коем случае не должны соприкасаться с поверхностью потолка и пола. В связи с этим под рейки можно подложить небольшие куски пластика, но после точной установки их удаляют.

Обшивка стен ПВХ панелями

Точность фиксации боковых стоек чрезвычайно важна для дальнейшей установки панелей, поэтому при их креплении используется отвес. Затем проверяют параллельность всех граней посредством длинной линейки. Именно от этих четырех элементов в дальнейшем будет зависеть качество каркаса. Крепления имеют пошаговое выполнение с точностью примерно 30-40 сантиметров и монтируются с помощью саморезов.

• Обрешетка боковых стоек. После установки основных вертикальных реек необходимо по верхнему и нижнему контурам комнаты закрепить бруски. Крепежные шурупы в данном случае монтируются под углом в 45 градусов. Это необходимо для более плотного закрепления брусков. После этого материал нужно дополнить креплением реек на стены при помощи длинных саморезов. Когда основа обрешетки уже собрана, необходимо выполнить установку дополнительных стоек. Шаг между этими стойками рекомендуется выдерживать приблизительно в 50 сантиметрах друг от друга. В таком случае соединение каркаса можно считать достаточно безопасным и крепким.